Последовательность работ при строительстве дома из оцилиндрованного бревна: Дома из оцилиндрованного бревна от компании «Дома на Век»

  • Home
  • Дома
  • Последовательность работ при строительстве дома из оцилиндрованного бревна: Дома из оцилиндрованного бревна от компании «Дома на Век»

Содержание

Строительство бань из оцилиндрованного бревна, стоимость строительства бани из бревна в Москве

Отличной альтернативой брусовым баням являются бани из бревна рубленного или оцилиндрованного. Бревенчатые бани обладают всеми преимуществами деревянной парилки, но при этом имеют более дорогой и презентабельный вид.

Строительство бань из оцилиндрованного бревна

 

В строительстве бань из бревна может применяться оцилиндрованное бревно. Данный вид материала весьма популярен в загородном строительстве ввиду своей технологичности и относительно невысокой стоимости.

Для производства оцилиндрованного бревна отбирается вызревшая древесина преимущественно хвойных пород без видимых дефектов. Далее лесозаготовительный материал проходит механическую обработку на оцилиндровочных станках и нарезается на мерные отрезки проектной длины. Таким образом получаются идеально ровные, гладкие и равноразмерные заготовки для строительства бани из оцилиндрованного бревна. Для того чтобы бревна плотно укладывались в венцы, с одной стороны оцилиндрованного бревна фрезеруется продольный чашеобразный паз, аналогичные поперечные пазы выполняются на концах бревен для угловых соединений.

На производстве изготавливается полный домокомплект, так что на стройплощадке строительство бани из оцилиндрованного бревна сводится к простой сборке перекрытий по принципу «лего». Благодаря высокой технологичности производственные и строительные работы занимают минимум времени.

Строительство бань из рубленного бревна

 

Строительство бань из рубленного бревна организовано по абсолютно другому принципу.

На участок застройщика доставляется лесозаготовительный материал, а все работы ведутся вручную. Стволы режутся в проектную длину по месту, окориваются вручную рубанком или скобелем. Чашеобразные пазы (продольный по всей длине и поперечные на концах бревен) также вырубаются вручную.

Строительство бани из рубленного бревна представляет собой достаточно трудоемкий процесс, где результат сильно зависит от профессионализма и опыта строительного подряда, что соответствующим образом сказывается на цене и сроках строительства сруба бани.

Порядок проведения работ

За исключением подготовки строительного материала порядок работ в строительстве бань из рубленного и оцилиндрованного бревна полностью идентичен.

На первом этапе выбирается и утверждается проект бани из бревна (по каталогу готовых проектов или индивидуальное проектирование).

После выбора проекта подписывается договор на строительство бани из бревна, и заказ передается в производство. В договоре четко оговариваются объемы работ и сроки их проведения.

Пока домокомплект находится в производстве, строители выезжают на участок застройщика, производят комплекс подготовительных земляных работ (планируют рельеф, роют траншеи под фундамент) и возводят фундамент. Обычно под строительство бани из бревна достаточно свайно-винтового или ленточного мелкозаглубленного фундамента. В отдельных случаях в зависимости от несущей способности грунта может потребоваться свайно-ростверковый фундамент под баню.

Возможно строительство бани из рубленного или оцилиндрованного бревна и на уже существующем фундаменте. Этот момент обязательно прописывается в договоре и влияет на выбор проекта бревенчатой бани (требуется адаптация проекта под существующий фундамент).

Когда фундамент выстоится (обычно процесс занимает несколько месяцев), на участок застройщика доставляется домокомплект (если заказывалась баня из оцилиндрованного бревна) или лесозаготовительный материал (для строительства бани из рубленного бревна), и строители приступают непосредственно к возведению коробки «под усадку». На этом этапе укладываются и пропитываются антисептиками нижние венцы бани, настилаются черновые полы, возводятся перекрытия и кровельная обрешетка, настилается рубероид.

Чистовые отделочные работы можно производить после того, как деревянная баня даст усадку. В зависимости от исходной влажности строительного материала этот процесс может занять от нескольких месяцев до года.

К отделочным работам относятся:

  • врезка оконных и дверных блоков;
  • настил чистового пола;
  • утепление и подшивка кровли;
  • настил чистового кровельного покрытия;
  • облицовка стен (при необходимости) и фундамента;
  • разводка инженерно-технических коммуникаций;
  • устройство системы дренажа.

Теперь бревенчатая баня из оцилиндрованного или рубленного бревна полностью готова к эксплуатации, и Вы можете хоть ежедневно наслаждаться «легким паром»!

 

Сборка деревянных домов из оцилиндрованного бревна. Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба. Из какого материала построить дом



























Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :

    постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;

    здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

    1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;

    2 бревно – другач

    . Это средняя часть древесины;

    3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно.

Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

    если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

    когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

    при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

    качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;

    на срезе не должно быть никаких пятен;

    у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

    хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

    лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

    наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

    брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

  1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
  2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
  3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
  4. Обустройство кровли.
  5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

  1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
  2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
  3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

  • с помощью деревянных нагелей;
  • с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен .

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Стоимость монтажа сруба из оцилиндрованного бревна в строительных компаниях достаточно высока, поэтому многие предпочитают возводить дом из готового стенового комплекта самостоятельно. Оцилиндровка в этом отношении значительно удобнее других стройматериалов, но и здесь есть много нюансов. Чтобы правильно провести установку сруба из оцилиндрованного бревна, нужно знать очерёдность этапов работы.

Порядок работ

Стеновой комплект представляет собой набор брёвен, в которых выполнены соединительные чаши и монтажный паз, с его помощью детали будут плотно соединяться: без щелей и проникновения влаги. Поскольку все элементы сделаны на специальном оборудовании, они максимально подходят друг к другу. Владельцу остаётся лишь правильно уложить их согласно нумерации.
Последовательность монтажа:

При хорошем качестве соединительных элементов сборка бани из оцилиндрованного бревна, как и строительство полноценного загородного дома, займёт немного времени. Основную работу можно завершить за несколько дней, после чего переходить к обустройству временной кровли. Недостатком любого деревянного строения является длительный период ожидания: должно пройти не менее полугода, чтобы можно было приступать к отделке.

Установка окон и дверей

Алгоритм сборки бани из оцилиндрованного бревна дополняется обязательным сооружением обсадных коробок в оконных и дверных проёмах. Их ещё называют окосячкой, они призваны защитить оконные рамы и дверные блоки от давления при усадке.Обсадной короб изготавливается из бруска толщиной 5 см и имеет монтажный паз, который соединяется с выступом стены. Он не имеет прочного крепления и опускается, не препятствуя уменьшению высоты брёвен. Именно к коробу должны крепиться рамы, иначе их раздавит.

Между обсадным коробом и стеной оставляют зазор, который будет постепенно сокращаться. Его заполняют упругим утеплителем: это сохранит энергоэффективность постройки и не помешает нормальному течению усадочных процессов.

Чтобы не допустить негативных процессов в период ожидания, надо правильно приступить к отоплению. Нельзя протапливать деревянное здание в первые полгода после строительства. Если внутри тепло, а на улице холодно, дерево будет сохнуть неравномерно, и в нём появятся трещины.

Они не только уменьшат теплозащищённость дома, став воротами для холода, но и отрицательно скажутся на прочности конструкции, так как будут постепенно расширяться. Оптимальное время включения отопления – год после завершения строительства, при этом сначала температура внутри не должна превышать 8 градусов.Трещин в любом случае избежать не удастся, но можно их минимизировать. Для этого в верхней части оцилиндровки по всей её длине изготавливается монтажный пропил. Он позволяет сделать неизбежную деформацию контролируемой и снимает напряжение с древесных волокон.

Обработка и утепление

После окончания основного периода усадки можно переходить к отделке. Бытует мнение, будто здание из оцилиндровки вовсе в ней не нуждается, это не совсем так. Даже если вы не хотите скрывать естественную красоту дерева, нужно защитить его от гниения и разрушительного воздействия насекомых.
Проводится несколько видов обработки:Вопрос о том, надо ли дополнительно утеплять здание, остаётся спорным. Дерево – тёплый материал, и брёвен с сечением 24–32 см бывает достаточно, чтобы уберечь строение от промерзания. Однако можно усилить теплозащиту и провести утепление швов.

Минус межвенцового утеплителя из натуральных материалов в недолговечности: он со временем портится, его растаскивают птицы. Однако швы можно закрыть и по-другому: один из вариантов – шов из акрилового герметика. При помощи специального инструмента им заполняют все щели, и после высыхания он надёжно защищает дом от холода. При этом он не снижает экологичности, стены будут «дышать».

Дерево со временем теряет свой первоначальный цвет, темнеет, и очень скоро новый дом сильно изменит внешний облик. Процесс можно остановить, если вовремя позаботиться о покраске. Совершенно необязательно выбирать традиционную масляную краску, есть немало современных решений.Одним из них является акриловая краска на водной основе. Применение полимеров позволяет забыть о неприятном запахе, а обработанная поверхность будет ровной, красиво блестящей, без потёков, что смотрится очень аккуратно. Оптимальный вариант можно подобрать, благодаря большому выбору оттенков. Один из немногих минусов покрытия – высокая стоимость.Если вы не хотите использовать «глухие» составы, можно приобрести полупрозрачные лазури, сохраняющие природную красоту дерева и защищающие его от разрушения. С их помощью можно создать интересный экоинтерьер.

Самостоятельный монтаж позволит возвести тёплый и красивый дом без лишних расходов. Для работы достаточно минимальных навыков, и почти каждый домовладелец сможет построить прочное долговечное жилище.

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

  1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
  2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
  3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

  • Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
  • На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
  • Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
  • Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
  • На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

  • Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
  • Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

  • мелкозаглублённые ленточные конструкции;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • ленточно-свайные основы;
  • столбчатые конструкции;
  • мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

  1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
  2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
  3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
  4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
  5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
  6. Заливаем бетон и трамбуем его.
  7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

  1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

  1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
  2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

  1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
  2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
  3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

  1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
  2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
  3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
  4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % — в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

  1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
  2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
  3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
  4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
  5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
  6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
  7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно . Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна . Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна , как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см . Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.


Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать. Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу). В цоколе не сделаны продухи. Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.

Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)

Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски

Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна

На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.

Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна

А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь

Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен

Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом

Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний

В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.

Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

Как правильно построить дом из оцилиндрованного бревна. Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба

Собственный дом для многих является мечтой, которую в наше время реально осуществить. Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок оформления разрешения на строительство определен в Градостроительном кодексе РФ.

Строительство своими руками дома из бревна на сегодняшний день является вполне осуществимой задачей, главное знать порядок его возведения.

На Руси традиционно строили дома из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов, сруб как способ строительства жилищ стали применять реже. В настоящее время строительство домов из деревянного бруса или из бревен снова становится востребованным, и этому есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что довольно просто сделать такой же своими руками. Это ошибочное представление, и, решив построить дом из бревен своими руками, вы должны основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1. Скрайбер, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет произвести более точные замеры, по сравнению с чертой.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочное малоэтажное строение. Поэтому при желании можно построить и дом, и баню из бревна своими руками. Чтобы построить дом из дерева, потребуются следующие инструменты:

  • топор;
  • ручная пила;
  • электродрель;
  • электропила или бензопила;
  • инструмент для разметки “черта” (скрайбер), показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называют диким, а обработанное на специальных станках – оцилиндрованным.

Строить дом из бревен, обработанных вручную, намного сложнее, чем из оцилиндрованных. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основной проблемой при рубке сруба является вязка бревен в его углах. Бревна можно соединить так, что они не будут выступать за пределы стены. Это экономически выгодная технология крепления, так как с пользой используется вся длина бревна. Такие варианты соединений показаны на изображении 2.

Изображение 2. Варианты соединения бревен.

Соединение, которое называют “с остатком”, придает дому оригинальность, поскольку в наше время такое строение выглядит необычным. В этом варианте концы бревен выступают за пределы стен, что увеличивает расход материала.

Вариантов угловой стыковки сруба “с остатком” много, но наиболее распространенными являются три: простая чаша, гребень и в курдюк. Эти варианты соединений показаны на изображении 3.

Сравнивая варианты угловых соединений, легко убедиться, что соединения “с остатком” выполнить вручную проще, а такое соединение, как простая чаша, делают на производстве при .

Изображение 3. Варианты угловой стыковки сруба “с остатком”.

Если требуется увеличить длину бревна, то простым является способ, показанный на изображении 4.

Вдоль венца бревна дополнительно скрепляют нагелями. Нагель – это металлический или деревянный стержень. Его загоняют через верхний венец в нижний так, чтобы между дном отверстия в нижнем венце и концом нагеля был промежуток для компенсации усадки древесины. Целесообразно применять нагеля из дерева той же породы, что и основное бревно. Для сверления отверстий под нагель потребуется электродрель и сверло соответствующего диаметра.

Вернуться к оглавлению

Особенности деревянных строений

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их возведения используют лес, имеющий естественную влажность. Чтобы брызги от дождя и вода от таяния снега весной не попадали на нижний венец дома, фундамент его должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши деревянного строения должен быть не менее 60 см, лучше, если он будет равен 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет уберечь стены от сильного ливня.

Изображение 4. Способ увеличения длины бревна.

Прежде чем решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии пройдется изначально тщательно обработать древесину инсектицидами, а в процессе эксплуатации периодически осматривать сруб на наличие вредителей и обрабатывать его антисептиками.

При отсутствии в доме подвала сруб можно установить на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания грунта. Можно воспользоваться и столбчатым, и винтовым фундаментом с ростверком. Пример ленточного фундамента показан на изображении 5, а на изображении 6 приведен пример винтового фундамента, где в качестве ростверка использован нижний венец бревен.

По энергосбережению деревянные строения эффективнее кирпичных, так как они в ночное время медленнее отдают накопленное за день солнечное тепло, однако это не исключает необходимости их утепления. Современные требования по энергосбережению стали намного жестче, и для их выполнения толщина деревянной стены как минимум должна составлять 53 см. Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Изображения 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, не следует пренебрегать некоторыми требованиями, способствующими энергосбережению. Так, жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев с этой же стороны и максимально возможное количество окон. Не следует экспериментировать и с формой строения. Выступов должно быть как можно меньше, лишних балконов тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельную следует разместить с северной стороны строения. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

Вернуться к оглавлению

О подготовке к строительству дома

Изображение 7. Пример проекта деревянного дома.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо хорошо подготовиться. Целесообразно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности строительства именно строений из дерева и в частности из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительного участка и пожеланий будущего хозяина. Проще строить дом из оцилиндрованных бревен.

В этом случае можно воспользоваться готовыми проектами, внеся в них незначительные изменения, что позволит в производственных условиях полностью подготовить комплект бревен. Пример такого проекта показан на изображении 7.

Оцилиндрованные бревна имеют значительно меньшую усадку, они качественно обработаны антисептиками. Очень важно, что в них будет идеально выбран продольный паз.

Если же паз готовить самостоятельно, то потребуется скрайбер. Процесс разметки и изготовления продольного паза с помощью топора или бензопилы показан на изображении 8.

Изображения 8, 9. Вырубка продольного паза и вариант укладки бревен.

Необходимо подготовить площадку для хранения материала. На изображении 9 приведен вариант укладки бревен.

Приобретая материал, необходимо обратить внимание на его цвет. Он должен быть желтый или темно-желтый. Сучков должно быть как можно меньше, а смоляные карманы отсутствовать. Трещины не должны превышать третьей части среза. Бревна должны быть абсолютно ровными по всей длине и не винтообразными. Осматривая торцы бревен, необходимо убедиться, что сердцевина занимает более ¾ всей площади среза и что срез ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех районах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, следовательно, и влажность минимальная. Однако фундамент должен быть построен еще в летнее время.

Фундамент для деревянного дома имеет свои особенности, которые должны быть обязательно учтены. Высота цоколя должна быть не менее 50 см. В фундаменте должны быть предусмотрены продухи, обеспечивающие вентиляцию подполья, что исключит образование плесени.

Оцилиндрованное бревно проходит многоступенчатую обработку, которая делает его очень удобным для монтажа: диаметр одинаковый по всей длине и соединительные элементы тщательно проработаны на производственной площадке. Услуги профессиональных строителей стоят дорого, а с этим материалом вполне можно справиться самостоятельно, поэтому сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками позволит значительно сэкономить.

Типы бревенчатого дома

Оцилиндрованный сруб собрать своими руками можно всего за несколько дней, но для этого необходима максимально качественная обработка поверхности брёвен и соединительных чаш. Поэтому приобретать этот материал нужно в крупных компаниях, которые обладают достаточной производственной мощностью и нормальным техническим оснащением, чтобы справляться с заказами на высоком качественном уровне.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо уложить обработанные брёвна по схеме с соблюдением строительной технологии. Есть несколько вариантов возведения бревенчатого сруба:

Последовательность действий при монтаже

Как собрать сруб своими руками: работа начинается с создания проекта, который можно найти в готовом виде или разработать с нуля. После того как будет выбрано место на участке, его нужно очистить от мусора и различных зелёных насаждений, после чего возводится фундамент. Для построек такого типа чаще всего выбирается ленточное основание, которое закладывается по периметру дома и в местах расположения перегородок.

Когда основание полностью высохнет и застынет, можно переходить к монтажу стен по технологии. Компании, изготавливающие оцилиндровку, предлагают клиентам приобрести стеновой комплект, состоящий из пронумерованных древесных стволов, обработанных антисептиками.

Сколько собирают сруб? — Непосредственно работы могут занять всего несколько дней, но после завершения строительства здание оставляют на период усадки. Полноценный процесс длится не менее года. В течение этого периода постройку нельзя протапливать, так как из-за разницы в температурах древесина может начать трескаться.

Как собрать готовый сруб из бревна своими руками- последовательность этапов работы:

Зная, как собрать оцилиндрованный сруб, можно достаточно быстро возвести прочное и тёплое здание, которое прослужит много лет. Когда уложен последний венец и установлены балки перекрытий, можно приступать к установке стропил и монтажу кровельной системы. Деревянный дом отлично сочетается и выглядит гармонично с различными материалами для кровли.

Отделка

Часто говорят о том, что строение из оцилиндровки не нуждается в дополнительной отделке, так как дерево красиво само по себе. Отчасти это верно: естественный рисунок и цвет древесины очень привлекательны, и закрывать их какими-либо другими материалами не стоит, а стена не нуждается в выравнивании.

И всё же совсем без отделки оставить дом из оцилиндрованного бревна не получится, так как живому материалу необходима полноценная защита от разрушения: дереву угрожают биологические и физические негативные факторы. Есть несколько типов отделочных работ:

Дом из оцилиндровки – это один из распространённых и востребованных видов загородного строительства. Его можно построить из готовых элементов без привлечения профессионалов и тем самым значительно сэкономить. Это отличный выбор и для дачи, и для постоянного проживания.

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент;
  • плитный фундамент.

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент . Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

  1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
  2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
  3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
  4. Обустройство кровли.
  5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

  1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
  2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
  3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

  • с помощью деревянных нагелей;
  • с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен .

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 by
Categories: дом
Taggs:

Дома из оцилиндрованного бревна — строительство деревянных домов ПСК СВ-Строй

Дома из дерева всегда были популярны у россиян, в силу их экологической чистоты, комфортности проживания и презентабельного внешнего вида. Естественно желание любого домовладельца максимально продлить срок службы дома. Дом из брёвен, действительно может простоять более 100 лет, что подтверждается большим количеством деревянных построек, сохранившихся до наших дней с конца ХХ и даже с XIX века. Но только при выполнении ряда условий. Зная о влиянии внешних климатических факторов и соблюдая ряд несложных рекомендаций, можно добиться того, что ваш бревенчатый дом простоит сто и более лет. Факторы, влияющие на долговечность здания, срубленного из бревна Качество используемых материалов Сруб может быть выполнен из бревна:

• Изготовленного из дерева разных пород (лучшими считаются брёвна из хвойной древесины, а лидерами среди них по праву считаются лиственница и кедр)

• различной степени обработки (окорённое, оцилиндрованное и т.п.), прошедшего или не проходившего сушку (естественную или искусственную), пропитку антипиренами и антисептиками

• заготовленного в различных местах (наиболее качественной считается древесина, произрастающая в северных регионах России) и в разное время года (лучшая древесина – зимняя)

Следует поинтересоваться условиями транспортировки и хранения древесины, соблюдением требований стандартов при её обработке, наличием сертификационных документов. Аналогичные требования должны предъявляться к остальным строительным материалам, идущим на обустройство фундамента, возведение кровли и т.п. Качество выполнения сборки дома, от фундамента до конька крыши

• Несоблюдение правил сушки и технологии обработки бревна, условий его транспортировки и хранения, сроков усадки, некачественное выполнение рубки самого сруба

• Невыполнение в полном объеме требований, регламентирующих возведение фундамента и его гидроизоляционную защиту от воздействия грунтовых вод и верховодки

• Несоблюдение технологии сборки и конопатки сруба, крыши

• Ошибки, допущенные при настиле кровельного материала, монтаже окон и дверей

Все эти ошибки могут привести к существенному сокращению срока эксплуатации дома.
Климат Климатические условия являются одним из важнейших факторов, от которых прямо зависит долговечность строения из бревна. На дом влияет:

• Количество и интенсивность осадков

• Разница в температурах в тёплое и холодное время года, диапазон их суточного колебания

• Ветровая нагрузка

Осадки вызывают рост патогенной микрофлоры, которая вызывает гниение древесины. Для успешной борьбы с этим недостатком брёвна перед строительством пропитываются специальными антисептическими составами. Рекомендуется выполнять указанную процедуру не реже одного раза в пять лет. Все места стыков (в углах, между брёвнами венцов и т.п.) конопатятся с использованием материалов, препятствующих проникновению влаги. Важную роль играет конструкция крыши и используемые кровельные материалы. Состояние последних необходимо регулярно проверять и, при выявлении мест нарушения герметичности, оперативно устранять выявленные недостатки. Наличие и эффективность работы систем водоотведения При строительстве дома необходимо позаботься о системе водостока и ливневой канализацией, для отведения дождевых и талых вод от здания. В тех случаях, когда в районе строительства имеют место частые и обильные осадки, таяние проходит интенсивно, либо участок имеет склонность к заболачиванию, на придомовой территории обустраивается открытая дренажная система, отводящая влагу за пределы участка. В отдельных случаях требуется выполнять полный комплекс работ по глубинному дренажу участка и специальной защите фундамента здания. В противном случае влияние грунтовых вод может привести к смещению или одностороннему проседанию фундамента, что, в свою очередь, приведёт к перекосу всей бревенчатой конструкции, заклиниванию дверей и окон, появлению многочисленных щелей и т.п. Соблюдение правил ухода за бревенчатым домом Дом, сложенный из бревна, требует постоянного внимания и ухода.

• Регулярная пропитка противогрибковыми препаратами и антипиренами

• Комплексные мероприятия по защите здания от насекомых и грызунов

• Периодическая конопатка всей бревенчатой кладки

• Проверка состояния кровли и систем водоотведения

На долговечность дома влияет значительное число факторов. Однако, при соблюдении технологии строительства, использовании качественных материалов и своевременном уходе, ваш бревенчатый дом простоит более 100 лет. В процессе высыхания древесина сокращается в размерах, усыхает. Поверхностные слои, благодаря происходящей усушке, сокращают свои размеры. В это же время в слоях внутренних, в которых влажность ещё сохраняется, процесс усушки ещё не начался. В результате мы имеем растягивающие напряжения, действующие на внешние слои, и сжимающие – на внутренние, при котором, в поверхностном слое ткани рвутся, т.е. возникает трещина. При сушке бревна естественным образом образование трещин происходит обязательно! Единственное, что можно этому противопоставить, уменьшить их размеры и количество посредством выполнения ряда технических мероприятий. Что можно предпринять для того, чтобы минимизировать образование трещин Существует несколько технологий, позволяющих добиться ощутимого эффекта в борьбе против трещин. Продолжительная естественная сушка Одним из самых простых вариантов является увеличение продолжительности сушки естественным образом. При этом подбираются условия, при которых скорость просыхания верхних слоёв обеспечивает незначительное различие между их влажностью и аналогичным показателем для внутренних слоёв. То есть при выбранном режиме естественной сушки влага должна успевать перемещаться изнутри в наружные слои. Достигается это сушкой брёвен, прошедших предварительную окорку и уложенных в штабели, на протяжении ≥ 2 лет, до снижения влажности слоёв, располагающихся внутри бревна, до 18% — 20%. Трещины, возникающие в этих брёвнах, по своей ширине ≤ 2 мм. С оцилиндрованного на станке бревна срезан верхний защитный слой. Внутреннее волокно открыто. Поэтому, при некачественно проведённой сушке, скорость усыхания наружных слоёв существенно возрастает. А внутренние сохнут гораздо медленнее. Это приводит к возникновению значительных трещин. Вывод. Высокое трещинообразование оцилиндрованных брёвен является нарушением существующих технологий сушки для ускорения данного процесса и снижения себестоимости работ. Выполнение деформационного пропила Он иногда именуется компенсационным. Ещё одним вариантом снижения срока сушки, позволяющим минимизировать размеры и количество возникающих трещин, является продольный пропил, выполняемый на внешней поверхности бревна в его нижней или верхней части, глубина которого примерно равна 1/6 d бревна. Он именуется «компенсационным». Наличие подобного пропила практически сводит на нет возникновение крупных трещин. Однако мелкие (до 2 мм) возникают по-прежнему. Недостатком метода является возможность разрастания трещины, инициируемой пропилом и, возможное, раскалывание бревна. Сушка брёвен ТВЧ Теоретически, образования трещин можно избежать, проводя сушку бревна «изнутри наружу». Подобная технология сегодня запатентована и активно внедряется в России. Суть — внутренние слои обрабатываемого бревна нагреваются излучением СВЧ. В ходе прогрева излишняя влага, вследствие хорошей проходимости, по продольным волокнам выводится через торцевые части бревна. Это значительно сокращает время высыхания. Причём именно в нужной последовательности: от внутренних слоёв к внешним. Применяющие данный метод компании ссылаются на то, что данный метод активно используется на Западе. Но при этом они совершенно не учитывают того, что при подобной сушке в бревне (особенно хвойных пород) смола внутри кристаллизуется (выгорает). Теряются её антисептические природные свойства, и древесина начинает активно загнивать, что резко понижает сроки её использования.
Насколько опасны трещины В первую очередь, о необходимости обязательной борьбы с трещинами, громче всех кричать производители материалов для заделки последних. Свою точку зрения они аргументируют следующими посылами.

• Попадающая в них влага, зимой замерзает и разрывает бревно.

• Трещины являются очагами первоочередного загнивания материала.

• В них интенсивно размножается патогенная микрофлора и вредные насекомые.

• Наличие трещин снижает теплотехнические параметры сруба.

Опытные плотники с этим не соглашаются по следующим причинам.

• Попадающая на стены влага рассеивается по всей поверхности и находится на ней незначительное время. Незначительная её часть успевает впитаться, но большая часть испаряется и стекает. К тому же наружная поверхность стен любого жилого дома имеет плюсовую температуру даже зимой. Поэтому в принципе невозможно замерзание влаги до такой степени, чтобы она могла разорвать древесину.

• Чтобы дерево начало гнить, его влажность должна превысить 20%. Так как трещины возникают вдоль волокна, не разрушая, при этом, самих волокон (они остаются закрытыми), впитывание влаги происходит крайне медленно. Вода, попавшая в трещину, достаточно быстро испаряется. Поэтому влажность бревна до критических значений не возрастает.

• Практически все насекомые, представляющие опасность для древесины, питаются продуктами гниения, патогенной микрофлорой или сырым деревом. Ничего подобного в трещинах нет.

• Для значительного снижения теплотехнических показателей сруба в нём должны появиться сквозные трещины. Но в цельном бревне этого не бывает. Исключением может стать очень сырое оцилиндрованное бревно. Но его не продают.

Обратите внимание на старые деревянные постройки XIX века. Они прекрасно сохранились до наших времён, хотя на каждой из них немало трещин. Вывод. Трещины на оцилиндрованном бревне опасности не представляют и на эксплуатационных характеристиках стен не отражаются.
Заделка трещин Заделка трещин может выполняться по нескольким вариантам:

• С использованием специальных герметиков.

• Применением для упомянутых целей материалов на основе вспененного полиэтилена.

• Конопатка

Дома из оцилиндрованного бревна в Москве под ключ: проекты и цены домов

Дом из бревна – традиционное решение при строительстве частной загородной недвижимости. Такие объекты различаются по площади, этажности, стилю и множеству других параметров, позволяя клиенту выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Мы предлагаем ознакомиться с готовыми проектами на странице сайта. Вы можете купить готовое решение, заказать его доработку или полностью индивидуальный коттедж.

Особенности материала

Оцилиндрованное бревно – экологически чистый материал, оптимально подходящий для строительства жилых домов. С его помощью можно возводить традиционные срубы с хорошим утеплением для круглогодичного или сезонного проживания. Для строительства, как правило, используется хвойная древесина: ель или сосна. Для обработки подбираются качественные бревна, без повреждений, гнили и грибка. В процессе нее выполняется обточка бревна для получения одинакового диаметра по всей длине ствола. Калиброванные бревна отправляются на сушку и после удаления излишков влаги направляются на завершающий этап обработки, где нарезаются чаши и прочие элементы для стыковки бревен при складывании стен сруба. Производство ведется в рамках готового проекта по указанным в нем размерам. При выборе материала большое значение имеет толщина бревен. Для домов, рассчитанных на постоянное проживание, потребуются бревна диаметром не менее 22 см, способные обеспечить необходимый уровень теплоизоляции. Маленькие садовые домики и дачи могут строиться из бревен меньшей толщины.

Преимущества домов из бревна

Хорошим сочетанием прочностных и эстетических показателей отличаются хвойные породы. Не стоит забывать и об их демократичной стоимости. Именно поэтому сосна и ель – наиболее востребованный строительный материал. Также сруб может возводиться из кедра, дуба и ряда других пород. Но цена таких бревен будет выше. При возведении деревянных домов значение имеет и толщина. Она зависит от назначения постройки и среднегодовых температур. Чаще всего используют:

Загородные дома из строганного бревна имеют целый набор преимуществ:

  • высокий уровень теплоизоляции – современные технологии позволяют строить бревенчатые дома с минимальным зазором между венцами, а теплоизоляционные материалы полностью исключают появление мостиков холода;
  • доступная стоимость – кругляк является одним из наиболее доступных по цене современных материалов. Дома получаются недорогими по сравнению с объектами из других материалов аналогичной площади;
  • надежность и долговечность – при правильной обработке и качественном строительстве деревянный сруб прослужит не меньше дома из кирпича;
  • привлекательная эстетика – сруб сочетает в себе традиционный деревенский стиль, фактура дерева придает дому уюта, а современный подход к планировке позволяет построить комфортные условия для проживания.

На фото, приведенных на странице, можно ознакомиться с реализованными проектами нашей компании и убедится в том, что современный сруб может стать домом Вашей мечты.

Какие работы мы выполняем

Наша компания работает под ключ и при сотрудничестве выполняет следующие работы:

  • подбираем готовый проект или разрабатываем на заказ;
  • поставляем материалы для строительства;
  • заливаем фундамент нужного типа;
  • возводим коробку сруба;
  • монтируем кровлю;
  • монтируем коммуникации;
  • проводим отделку.

Клиент получает готовый дом, в который можно заезжать для постоянного проживания. Цена проекта определяется площадью дома в м2, а также объемом выполняемых работ.

ВАЖНО! Со временем строение из оцилиндрованного бревна даст усадку. Между отдельными элементами образуются зазоры и трещины, поэтому требуется конопатка. Что это и как она выполняется, смотрите в видео

Почему стоит обратиться к нам

Наша компания предлагает строительство домов в Москве и по Московской области. При сотрудничестве мы предлагаем готовые решения по приемлемым ценам, выполняем разработку проектов на заказ. Для строительства используются качественные и долговечные материалы, изготовленные из надежного сырья в соответствии с технологией. Стоимость услуг на доступном уровне, к тому же мы предлагаем множество возможностей для оптимизации стоимости проекта и строительств. Подходим индивидуально к работе с каждым клиентом. Гарантируем оперативные сроки строительства, в среднем 1,5–2 месяца на объект, исходя из сложности и объема работ.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об услугах и заказать дома из оцилиндрованного бревна по лучшей цене.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна от производителя Паин Хаус.

Что может быть лучше уютного и теплого деревянного дома. Этот материал не зря использовался нашими предками, и неспроста в наш высокотехнологичный век дерево не перестали использовать как строительный материал.

Одним из распространенных материалов, который используют для возведения деревянных домов, является оцилиндрованное бревно. Сама по себе древесина обладает многими характеристиками, которые выгодно используются в строительной сфере. Однако есть и недостатки, которые затрудняют строительный процесс и образуют изъяны в деревянной постройке.

К счастью, современные технологии позволили объединить преимущества древесины и совершенность современных строительных материалов и воплотили это в оцилиндрованном бревне. Пройдя заводскую обработку, бревно приобретает идеальную форму, проходит усушку и имеет максимально точно подогнанные соединения. Все это позволяет строить из такого материала долговечные и качественные дома. Строительство домов из оцилиндрованного бревна популярно сегодня, так как современные люди стремятся к экологичности, а дерево является самым экологически безопасным материалом для строительства.

Дома из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна могут иметь как скромные размеры, так солидные площади, которые включают в себя несколько спален и ванных комнат, бильярдные, столовые, помещения для отдыха. Выбор проекта зависит от финансовых возможностей и предпочтений клиента.

Преимущества домов из оцилиндрованного бруса заключаются в быстроте их постройки, что в итоге отражается на цене выгодной для застройщика. Одноэтажный дом легче отопить в холодную пору, что немаловажно в нашей сложной экономической ситуации. Одноэтажные дома из оцилиндрованного бревна это оптимальный вариант для среднестатистической семьи. Даже на площади до ста квадратных метров можно комфортно разместить семью из нескольких человек. Мы готовы предложить своим клиентам самые разнообразные проекты деревянных домов. Если вы ищите дома из оцилиндрованного бревна в Москве, то наша компания удовлетворит ваш запрос. Выбирайте понравившийся проект, и уже через небольшой промежуток времени вы станете владельцем шикарного деревянного дома.

Популярные проекты деревянных домов

Выберите проект деревянного дома

Порядок расчетов (оплаты) при заказе у нас строительства индивидуального жилого деревянного дома.

I этап

В течение трех банковских дней с момента подписания Договора Заказчик на расчетный счет нашей организации производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости материалов, указанной в Договоре.

II этап

Остаток суммы за материалы и аванс за работы перечисляется в течении 3-х банковский дней с момент доставки домокомплекта и строительных материалов, а так же заезда нашей бригады на участок Заказчика.

III этап

Окончательный расчет между Сторонами производится после завершения Подрядчиком работ по договору. (После фактической сдачи-приемки результата работ и подписания Сторонами конечного Акта сдачи-приемки выполненных работ.)


Выберите стеновой материал для строительства деревянного дома:

Строительство

Строительство – это процесс творческий. Не бывает двух одинаковых домов, даже если они построены по одному проекту. Поэтому, для достижения хорошего результата, квалификация подрядчика играет решающую роль.

В процессе выполнения строительных работ очень важна правильная последовательность действий и строгое соблюдение этапов строительства. Неправильная последовательность работ очень часто приводит к увеличению итоговой стоимости объекта и ухудшению качества произведенных работ. Например, копать погреб внутри уже построенного дома гораздо труднее и дороже, чем на этапе закладки фундамента.

Поэтому важно, чтобы строительство вела одна подрядная организация, имеющая, в качестве конечной цели, продуманный и согласованный с заказчиком проект. Промежуточным результатом, на котором можно остановиться для обдумывания дальнейших шагов и накопления финансовых ресурсов, является собранный на фундаменте сруб под крышей. Именно об этапах возведения дома под крышу и следует поговорить подробнее.

Так как наши клиенты хотят получить исчерпывающую информацию об особенностях строительства перед его началом, а диалог, как правило, строится в формате вопрос-ответ, то ниже мы привели ответы на самые частые и интересные вопросы наших заказчиков.

Фундамент


1.Какой фундамент лучше?

Чтобы определиться с фундаментом, необходимо знать какое отопление будет в Вашем доме или бане, и планируете ли Вы делать цокольный этаж.

Если отопление в доме Вы планируете сделать по системе «теплый пол» (возможно только при наличии природного газа) и хотите иметь цокольный этаж, тогда лучший вариант фундамента – это фбс блоки, перекрытые пустотными плитами.

Если хотите теплый пол в бане или в доме, но без цокольного этажа, то Вам подойдет железобетонный ростверк (ленточный фундамент) с песчаной «подушкой» и бетонной стяжкой, в качестве основания для пола.

При таком варианте фундамента необходимо заранее, перед заливкой бетона, продумывать точки водоснабжения и водоотведения, так как в дальнейшем это будет сделать сложно. Если отопление решили делать радиаторное или печное, тогда советуем остановиться на ленточном фундаменте с деревянными балками для пола.

В настоящее время в деревянном домостроении стали использовать в качестве основания металлические сваи.

Считаем данный вариант обоснованным только в случае сложности заливки ленточного фундамента, например, если затруднен подъезд тяжелой машины с бетоном к участку или при строительстве объекта на склоне.

2. Зачем покупать готовый бетон, когда дешевле замесить вручную?

Бетон можно, конечно, подготовить самостоятельно. Однако, как показывает практика, это очень часто приводит к неудовлетворительному результату. Дело здесь вот в чем: цемент, расфасованный в маленькой упаковке (мешок 50 кг) и реализуемый через розничные сети имеет непредсказуемое качество. Или, другими словами, качество цемента в мешках, часто, очень низкое. К этим рискам нужно еще добавить вездесущий «человеческий фактор».

При самостоятельной подготовке бетонной смеси пропорции смешиваемых компонентов и качество перемешивания, что тоже очень важно, зависит от исполнителя, который может подойти к делу безответственно. Кроме этого, дешевле такая затея вряд ли обойдется, так как щебень и песок продаются кратно машине и после заливки фундамента у Вас на участке могут остаться кучи неиспользованных, но оплаченных песка и щебня.

3. Для чего в фундамент закладывать арматуру? Какого диаметра арматуру использовать?

Без арматуры фундамент не будет иметь несущую способность. Сам по себе бетон хрупкий и плохо работает на растяжение и изгиб.

Поскольку нагрузка от строения на ленточный фундамент распределяется неравномерно, то без арматуры такой фундамент может просто сломаться. При определении диаметра арматуры, необходимо знать, какой вес строения будет опираться на фундамент.

Важно также понимать, что арматура в опалубке вяжется каркасом, состоящим из продольных ниток и поперечных стоек и стяжек, при этом прочность фундамента обеспечивают только продольные нитки.

Поэтому для армирования фундамента имеет смысл использовать два вида арматуры: для продольных ниток большого диаметра, а для поперечных стоек и стяжек – маленького.

4. На чем можно сэкономить деньги при устройстве фундамента?

Помните главное: фундамент – это основа Вашего дома или бани! Поэтому важно чтобы экономия не привела к снижению качества. Экономить нужно и можно с умом! Для ленточного фундамента, например, в качестве опалубки можно использовать низкосортную недорогую доску.

Как показывает практика, после заливки бетона, доска из опалубки для использования в качестве строительного материала уже не подходит, зато ее можно использовать как вспомогательный материал (на леса, временный настил и другие нужды). Для деревянного строения не обязательно заглублять фундамент в грунт, но при этом, плодородную почву из-под ростверка убрать необходимо. В этом случае, для экономии, под фундаментом можно сделать «подушку» из утрамбованного песка и не заполнять образовавшуюся траншею бетоном.

Экономия при поиске подрядной организации по принципу «кто дешевле скажет» редко оправдывается. При монтаже сруба на фундамент заказчика мы очень часто сталкиваемся с результатами такой экономии. В некоторых случаях приходится выравнивать ростверк кирпичом, если при его устройстве не выдержана горизонтальная плоскость, но хуже, когда осевые размеры ростверка не совпадают с проектом, тогда может потребоваться частичный или полный демонтаж фундамента.

Дом из дерева


1. Почему дерево трескается? Можно ли этого избежать?

Трещины в древесине образуются в процессе ее высыхания. Происходит это из-за того, что наружная часть бревна высыхает быстрее, чем ядро. При высыхании внешние волокна уменьшаются в диаметре и их разрывает ядром, которое не меняется в размере. Количество трещин и их величина будут зависеть от начальной влажности бревна и скорости высыхания. Именно по этой причине ценится зимний лес, так как при его использовании совпадают сразу два фактора, уменьшающие количество трещин: во-первых, древесина, заготовленная зимой, имеет минимальную влажность, во-вторых, процесс ее высыхания протекает максимально мягко, так как температура воздуха весной растет постепенно. Важно также отметить, что оцилиндрованное бревно категорически не допускается сушить в сушильных камерах! Это приведет не только к сильному растрескиванию, но и к его деформации, которая не позволит выполнить качественную сборку сруба.

2. Чем оцилиндрованное бревно лучше бруса?

Когда сравнивают эти материалы, самый первый аргумент в пользу бруса – его стоимость. Сруб из бруса, действительно, обойдется дешевле. Однако, если посмотреть на итоговую смету, после завершения строительства, то дом из оцилиндрованного бревна будет дешевле, потому как не требует внутренней и наружной отделки стен. Дом же из бруса придется обшивать изнутри и снаружи, причем эти работы возможны, только после усадки сруба. При этом даже дорогим отделочным материалам будет сложно конкурировать с естественной красотой деревянного сруба.

3. Как собирается сруб? Чем утепляется?

При сборке сруба из оцилиндрованного бревна в качестве утеплителя между бревнами мы используем джутовую ленту, которую фиксируем к бревну с помощью степлера со стороны паза и чаши.

Рубленые срубы из строганного бревна мы собираем на мох, так как зазоры между бревнами подогнаны менее точно, чем в срубе из оцилиндрованного бревна и тонкая джутовая лента не обеспечивает хорошего уплотнения стыков. Брус лучше собирать на мох или на паклю, по той же причине. Бревна в срубе скрепляются березовыми шкантами. Для этого в месте крепления сверлится отверстие, в которое забивается шкант.

Важно отметить, что при сборке сруба не допускается использование металлических штырей, в качестве шкантов. Укладку бревен в сруб мы производим специализированным монтажным краном.

4. Какие балки лучше из бревна или из бруса?

Если заглянуть в учебник «сопромата» или в строительный справочник, то выяснится, что при равной площади, балка прямоугольного сечения значительно прочнее на изгиб вдоль широкой стороны, чем балка круглого сечения. Кроме этого, такая балка будет стоить дешевле, и монтировать на нее настил (пол или потолок) проще.

5. Какую усадку даст сруб и помешает ли она отделочным работам?

Усадка – это естественное поведение любой древесины. Даже сруб из сухого клееного профилированного бруса, даст усадку в пределах 2 % от высоты. Усадка же сруба из оцилиндрованного бревна или бруса естественной влажности составит около 5% от его высоты.

При этом все проблемы, связанные с усадкой, происходят из-за некомпетентности строительного подрядчика. Ни в коем случае нельзя вставлять окна и двери в проемы без обсадных коробок, даже если сруб простоял уже год. Нельзя в свежесобранном срубе обшивать стены и монтировать перегородки на жестком каркасе.

Эти работы можно производить только с использованием независимого каркаса. Есть и другие особенности отделочных работ в деревянном доме, которые необходимо учитывать. Поэтому подойдите особенно тщательно к выбору подрядной организации для выполнения отделочных работ.

6. В доме из оцилиндрованного бревна будет тепло?

Само дерево имеет низкую теплопроводность, хорошо держит тепло (подробнее здесь), однако, над срубом придется поработать перед тем, как он станет теплым. После сборки сруб необходимо проконопатить снаружи и изнутри.

Как бы качественно не была произведена подгонка соединений и сборка сруба, без конопатки дом будет холодным. Также, основываясь на отзывах наших клиентов, мы настойчиво рекомендуем производить наружную герметизацию межвенцовых соединений.

Если выполнить указанные работы, дом гарантированно будет очень теплым.

  • 7. Чем покрыть сруб?
  • В теплый период мы пропитываем бревно антисептиком. Дополнительного антисептирования Вам не потребуется. Для финишного покрытия сруба выбирать придется из огромного количества красок и пропиток, представленных на рынке.

    Здесь решать только Вам, мы можем лишь посоветовать. Не стоит использовать для наружных работ пропитки, имеющие лаковый эффект (создающие пленку), тем более, не приобретайте лаки.

    Такие покрытия под атмосферным воздействием будут шелушиться и облазить. Для внутренних работ лаки используйте смело – 100 лет прослужат и протирать удобно, но обязательно выбирайте пропитки и лаки водорастворимые. Покрытия на водной основе не имеют резкого запаха, что важно при использовании внутри помещения. Пропитки на растворителях могут неприятно пахнуть на протяжении длительного времени после их нанесения.

    Кровля


    1. Какие особенности монтажа кровли на деревянном доме?

    Очень часто в своей работе мы сталкиваемся с неквалифицированным выполнением кровельных работ. Кровля – это достаточно сложное сооружение, требующее знаний, навыков и опыта. Но даже опытная и квалифицированная бригада, зачастую, совершает «детские» ошибки при устройстве кровли на деревянном доме. Причиной ошибок при монтаже мансардной кровли, становится некомпетентность в вопросах усадки сруба. Дело в том, что коньковая часть сруба при усадке опускается относительно стены, на которую опираются стропила.

    При этом, если стропила жестко закреплены на коньке и опорной стене, то, вследствие усадки, произойдет их деформация. Для того, чтобы этого избежать, используются специальные скользящие опоры, которые призваны компенсировать эффект усадки. Есть и другие важные особенности при устройстве стропильной системы на деревянном доме. Не допускается связывать стропила затяжками, подкосами и другими элементами жесткого каркаса.


    2. Почему цены на кровельные работы у подрядчиков такие разные?

    Часто при трудоустройстве в нашу компанию соискатели гордо рассказывают о себе: «мы строители и у нас большой опыт работы». Не редко они действительно имеют опыт работы в других строительных фирмах или являются бывшими шабашниками. Вот только квалификация таких строителей, как правило, очень низка, их приходится учить практически с нуля. И, если черновые работы могут «стерпеть» неопытную руку, то для сооружения кровли требуется рука мастера.

    Слишком высока в этом деле цена ошибок! Сталкиваясь с «готовыми» кадрами, приходящими к нам с рынка труда, становится понятным и непредсказуемое ценообразование на кровельные работы. Зачастую такие «специалисты» допускают грубейшие ошибки, не соблюдают технологию, прописанную производителями материалов, делают не так как положено, а так как удобнее. Надо также понимать, что при возникновении проблем с кровлей, при вводе дома в эксплуатацию, рекламации таким «специалистам» Вы не предъявите, так как либо их не найдете, либо спросить с них будет просто нечего.

    Устранять ошибки, допущенные при устройстве кровли, как правило, приходится путем полного ее демонтажа. Поэтому изначально низкая цена кровельных работ может привести к очень высокой стоимости сданной в эксплуатацию кровли!

    Хотите сэкономить свое время и деньги — стройте вместе с нами!

    Выемки

    бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемки лучше?

    Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что вариантов множество, это относится и к рубкам бревенчатых домов.

    Этот большой выбор вырезов для бревенчатых домов может привести к путанице в отношении того, какой вырез использовать и почему.

    Выбор правильного угла (т. е. типа выреза и метки) для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как от этого зависит внешний вид, стоимость, продолжительность строительства и защита от атмосферных воздействий.

    Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых домов, начните с чтения этой статьи, а затем продолжите чтение этой статьи о выемках бревенчатых домов.

    Почему вырезы важны?

    Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то для создания выемки используется метод скрайбирования.

    Когда вы строите свою бревенчатую хижину, в месте пересечения каждых двух бревенчатых стен делается выемка, позволяющая запирать стены; Выемки используются для соединения углов бревенчатой ​​хижины.

    Как правило, каждая выемка делается вручную или с помощью шаблона/ступеньки для создания воздухонепроницаемого уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защищающего бревенчатый домик от атмосферных воздействий.

    Конструкция выемки (т.е. угла) бревенчатого дома должна сделать бревенчатый дом структурно прочным и герметичным. Существует четыре распространенных конструкции, которые мастера веками использовали для строительства хижин:

    1. Скандинавская седельная выемка (традиционная полная насечка)
    2. Полная выемка типа «ласточкин хвост»
    3. Торцевая и проходная выемка
    4. Выемка для угловой стойки

    Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов надрезов, чтобы лучше понять.

    В дополнение к углам надреза выше, есть также; V-образный, ромбовидный, полуласточкин хвост и квадратный паз. Тем не менее, мы бы не рекомендовали новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домов.

    В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными методами надрезов, в которых обсуждаются:

    • Все о выемке
    • Почему вы выбрали эту выемку?
    • Как сделать надрез (с видеоуроками)
    • Преимущества и недостатки выемки

    Когда вы закончите читать эту статью, вы поймете, какой вырез сруба лучше всего подходит для вашего конкретного дома.

    Если вы торопитесь и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надрезов в удобной таблице.

    Full Scribe/Scandinavian Saddle Notch

    Самая традиционная из всех насечек… седельная насечка с полной разметкой.

    Седловидная выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг к другу, образуя угол кабины.

    Седельный паз имеет изогнутые полукруглые метки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

    Самая популярная седельная выемка — это седельная выемка с компрессионной посадкой. Эта конкретная выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

    Верхний наконечник

    Многие люди, которые используют седельные насечки, делают надрезы при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте чертилку слишком большой), чтобы не было пробелов.

    Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой зазор, который можно заполнить изоляцией, но по мере того, как бревна осядут, зазор закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

    Альтернативные седельные вырезы

    Метод полной разметки также может предусматривать канавку, вырезанную вручную вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально сочетаться с бревном ниже, так как это гладкая поверхность, а не кривая естественного бревна.

    Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седловые насечки, не прибегая к полному методу разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать чеканку, чтобы заполнить любые промежутки, где бревна не соприкасаются полностью.

    Зачем использовать скандинавскую седельную выемку?

    Несмотря на то, что этот надрез — не самый простой и быстрый способ построить бревенчатый домик, он позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все сделано правильно.

    Этот тип выреза также требует минимального обслуживания (особенно если вы выберете полную разметку), так как не требует герметизации.

    Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

    Строительная техника (как разметить бревенчатый дом)

    Как обсуждалось выше, техника скандинавской седельной выемки сложна, но ее, безусловно, может освоить кто-то без предварительного опыта… вам просто нужно несколько запасных бревен и терпение!

    Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения метки.Ниже приведены основные этапы построения для получения седельной выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этот писец.

    Этапы строительства:

    1. Положите бревно параллельно существующим бревнам
      • Очевидно, между бревнами будет зазор. Это связано с тем, что последнее установленное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
    2. Закрепите журнал на месте
      • Это можно сделать с помощью скоб для бревен или собачки для бревен.
    3. Выровнять бревно
      • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально параллельно бревну под ним.
    4. Записать журнал
      • Измерьте наибольший зазор в полости между недавно установленным бревном и бревном под ним. С помощью этого измерения возьмите циркуль и отметьте на каждом конце бревна, где вам нужно разметить.
      • Возьмите долото и разметьте бревно там, где оно было отмечено. После того, как вы разметите, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части разметки.

    Это видео является хорошим примером того, как добиться точного прилегания и сделать идеальную седельную насечку.

    Оборудование, которое вам понадобится для этой выемки:
    • Две бревенчатые собачки или бревенчатые утки
    • Ватерпас
    • Рулетка
    • Инструмент компаса или циркуль
    • Зубило и молоток
    • Бензопила
    • Оборудование для обеспечения безопасности

    Преимущества и недостатки:

    • Это создает очень прочную конструкцию, способную противостоять практически любым погодным условиям.
    • Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз, если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
    • Благодаря этой выемке получится герметичный красивый дом в традиционном стиле.
    • Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
    • Сантехнические, электрические и другие коммуникации не могут быть спрятаны за стеной, как в обычных домах из кирпича и строительного раствора, поэтому требуются специальные процедуры.

    Полная выемка типа «ласточкин хвост»

    Ласточкин хвост — это столярная техника для создания соединения, которое сцепляется с соответствующим соединением.

    Выемка «ласточкин хвост» использует ту же технику «ласточкин хвост» для бревенчатых домов. Ряд трапециевидных форм нарезают на бревна, чтобы они могли «сцепиться» друг с другом.

    Выемка типа «ласточкин хвост» используется для бревенчатых хижин в аппалачском стиле. Эта выемка появилась еще до письменной истории и веками использовалась в Европе.

    Выемка «ласточкин хвост» менее распространена в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень замысловатый и красивый дизайн, который после завершения демонстрирует истинное мастерство.

    Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку трудно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете добиться этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет любому сделать это. выемка.

    Эта выемка универсальна, так как ее можно сделать из цельного круглого бревна, квадратного бревна или бревна D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

    Зачем использовать выемку типа «ласточкин хвост»?

    Выемка «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатый домик в аппалачском стиле.

    В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, надрез со временем станет прочнее, так как он известен мастерам всего мира за его высокую прочность на растяжение (т.е. сопротивление разлуке).

    Подобно скандинавской седельной выемке, эта выемка для бревенчатой ​​хижины после постройки требует очень ограниченного ухода за стыками, но все равно потребуется зачеканить бревна. Кроме того, в этом типе пазов меньше вероятность того, что вода осядет между пазами.

    Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в аппалачском стиле, то эта выемка для вас.

    Техника строительства (как сделать вырез в форме ласточкина хвоста)

    Метод построения выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

    1. Тип выреза «ласточкин хвост» (полный или полуласточкин хвост)
    2. Традиционная или Jig Finish

    Вырез может быть выполнен в виде полного ласточкиного хвоста (выемка имеет два наклона) или полуласточкиного хвоста (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, выемки можно вырезать традиционным методом или с помощью готового приспособления.

    Традиционный метод

    Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает в себя измерение и маркировку каждой отдельной выемки, а также проверку соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

    Финишное приспособление

    Кроме того, вы можете создать свой собственный зажим для создания пазов в виде ласточкина хвоста. Кондуктор действует как шаблон, гарантирующий, что все надрезы одинаковы, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

    Pro-Tip

    Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, так как вам не нужно измерять каждое бревно по отдельности.

    При использовании зажимного приспособления надрезы в форме ласточкиного хвоста требуют не так много времени, как надседельные надрезы с полной разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

    Строительные ступени (с использованием шаблона):

    1. Создание приспособления типа «ласточкин хвост»
      • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в который вы можете ввести свои размеры, и он создаст шаблон, который вы сможете распечатать и использовать в качестве приспособления.
    2. Прикрепите приспособление к бревну
      • Возьмите приспособление и прикрепите его к концу следующего бревна.
    3. Разметить бревно (т. е. выпилить вырезы типа «ласточкин хвост»)
      • После надежного крепления зажимного приспособления возьмите бензопилу или долото и разметьте открытые элементы бревна.
    4. Защитить журнал
      • Уложите бревно на предыдущее бревно в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

    Если вы действительно хотите использовать вырез для сруба «ласточкин хвост», то обязательно ознакомьтесь с методом, используя эту статью и это видео.

    Оборудование, которое вам понадобится для выреза ласточкиного хвоста в бревенчатом доме:
    • Мел для создания центральной линии
    • Рулетка
    • Гибкая линейка и карандаш
    • Набор квадратов
    • Линия уровня
    • Ручная пила/бензопила
    • Долото и топор
    • Приспособление (не обязательно, но настоятельно рекомендуется!)
    • Оборудование для обеспечения безопасности

    Преимущества и недостатки

    • Этот метод насечки очень быстрый и точный, при использовании приспособления для каждого надреза требуется около 5 минут.
    • Этот паз универсален, так как его можно сделать из цельного круглого бревна, квадратного бревна или бревна D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
    • В каютах, построенных с вырезами типа «ласточкин хвост», меньше вероятность того, что вода будет скапливаться между вырезами (из-за углов, под которыми вырезаны вырезы)
    • Стены внутри могут быть плоскими (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому их легко добавить к изоляции или сразу использовать для вешания картин и т. д.
    • Выемка самозатягивающаяся – из-за формы ее нельзя разорвать.
    • Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствия швов, из-за чего отделка будет выглядеть грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если она не будет выполнена правильно.

    Стыковой и проходной паз

    Добро пожаловать в выемку «Встык и проход», с момента ее создания Скипом Эллсуортом она была самой популярной выемкой для бревенчатых домов, которую вы наверняка видели раньше!

    Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется насечка.

    Этот метод выреза был изобретен с целью быстрого и простого способа построить бревенчатый дом.

    Нарезка встык и проход на самом деле не является нарезкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без создания нарезки. Это устраняет необходимость в надписях и, таким образом, сокращает много времени на сборку.

    Требуется просто уложить бревна одно на другое, с помощью арматуры (металлического стержня, продетого через бревна), соединяющей их вместе.

    Журналы чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) лежит поверх перпендикулярного длинного бревна (B) внизу, а короткое бревно (C) соединяется с перпендикулярным длинным бревном (B).

    Этот метод можно использовать с круглыми, ручными и D-образными бревнами.

    МИФ

    Возможно, вы слышали, что метод «встык и проход» имеет множество преимуществ, включая «самый прочный бревенчатый дом», «не оседает», «не требует обслуживания» и т. д.

    • Важно относиться к этим заявлениям с долей скептицизма.Нет никаких доказательств того, что они самые прочные, однако они создают прочную структуру, как и другие надрезы.
    • Учитывая природу бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере того, как они приспосабливаются к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют некоторого ухода.

    Зачем использовать стыковую и сквозную выемку

    Первая причина, по которой стоит обратить внимание на это, заключается в том, что это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для начинающих.

    Хотя эстетически стыковая и проходная выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет так же хороша с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

    Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то торцевой и проходной паз идеально подходит для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам рассмотреть традиционный скандинавский седлообразный вырез.

    Техника строительства (как сделать стыковую и сквозную выемку)

    Поскольку стыковая и проходная выемка не требует предыдущего опыта, вам не потребуются специальные навыки или инструменты для возведения стены бревенчатого домика.

    Бревна скрепляются с помощью арматуры, через которую они забиваются, а затем прибиваются гвоздями от одного бревна к другому.

    Эта техника очень быстрая…

    Этапы строительства:

    1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
      • Арматурный стержень используется в качестве центральной точки для укладки всех бревен.
    2. Исправить журнал
      • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующую арматуру. Используйте кувалду, чтобы протолкнуть бревно через неподвижные части арматуры.
    3. Защитить журнал
      • Гвозди через недавно закрепленное бревно в бревно под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрывающиеся кирпичи в каждом углу.
    Оборудование, которое вам понадобится для стыковой и проходной вырубки бревенчатой ​​хижины:
    • A Сверла и сверла
    • Молоток
    • Арматура
    • Резак для арматуры

    Преимущества и недостатки

    • Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов насечек, стык и проход просты для начинающих, что делает их идеальным решением.
    • Низкая себестоимость строительства из-за отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
    • Никакого мастерства не требуется, поэтому очень сложно создать традиционный бревенчатый домик.
    • Не использует элегантный исторический угловой дизайн с вырезом, поэтому может быть уязвимым для испытания временем.

    Выемка для угловой стойки

    Это, возможно, наименее распространенный метод вырубки бревен, который включает в себя наличие вертикальных угловых стоек для соединения углов каждого бревна вместе.Этот метод также известен как вертикальная канавка и угол шипа.

    Этот дизайн отличается от всех других бревенчатых домов внешним видом и узнаваемостью.

    Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

    Соединение обычно представляет собой паз и шип или шпоночный паз. Врезка — это отверстие в бревне (обычно в угловом бревне), шип — это кусок, который в него влезет. Врезные и шиповые соединения использовались столярами на протяжении тысячелетий.

    Этот процесс требует очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, занимающихся сборкой комплектов, это гораздо проще и быстрее.

    Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

    Этот метод является наиболее трудоемким, так как требует аккуратности, аккуратности и большого мастерства.

    По этой причине мы рекомендуем угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее гораздо больше, чем любую из трех других выемок, о которых вы читали сегодня.Окончательный проект будет аккуратным и коробчатым домом.

    Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта техника точно не для вас!

    Строительная техника (как вырезать вырез для угловой стойки)

    Врезное и шиповое соединение в сочетании с угловой стойкой, безусловно, является самой сложной выемкой в ​​бревенчатом доме. Новичкам не следует пробовать его, и его следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт в столярном и столярном деле.

    В этом видео показано, как строится бревенчатый домик с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — оно даст вам хорошее представление о процессе.

    Оборудование, которое вам понадобится для вырезки угловой стойки сруба:

    • Мел для создания центральной линии
    • Рулетка
    • Гибкая линейка и карандаш
    • Набор квадратов
    • Линия уровня
    • Ручная пила/бензопила
    • Долото и топор
    • Оборудование для обеспечения безопасности
    • Деревянная доска для использования в качестве опоры
    • Шаблон
    • Разметчики

    Преимущества и недостатки

    • Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание пазов и возможное их гниение.
    • При правильном выполнении образует плотные соединения и позволяет древесине расширяться и сжиматься естественным образом
    • Очень много времени (поскольку требуется много измерений и вырезаний), и его трудно разметить.
    • Это требует огромной точности без права на ошибку и может привести к ослаблению соединения, если оно недостаточно точное.
    • Проблемы с усадкой, поскольку горизонтальные бревна оседают при неправильной укладке.
    • Сложная техника для начинающих, и ее следует избегать, если только вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других надрезов в этой статье.

    Подведем итоги…

    Хотя верно то, что некоторые насечки начертить легче, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; все четыре обсуждаемых выреза в бревенчатой ​​хижине обеспечат герметичную посадку и более чем достаточны для вашей бревенчатой ​​хижины.

    Это может оставить решение на усмотрение личных предпочтений с точки зрения эстетики и предыдущего опыта плотницких и столярных работ.

    Заключительное примечание . Важно, что какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете бревна, очищенные вручную, вам нужно чередовать концы и торцы бревна.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина будет иметь постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

    Существует четыре основных метода строительства бревенчатых домов, которые вы можете выбрать, в порядке сложности (от самого простого к самому сложному); метод приклада и прохода, седловидная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

    Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод «встык и проход».

    Если у вас немного больше свободного времени и вы хотите создать более традиционный дом, сделанный качественно, выберите седловидный вырез.

    Выемку в форме ласточкина хвоста сделать несколько сложнее, но ее можно упростить с помощью зажимного приспособления, поэтому это также очень удобный вариант для начинающих.

    Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих плотницких и столярных способностях.

    Выемка для бревенчатой ​​хижины Почему
    Скандинавская седельная выемка Если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
    Полная выемка типа «ласточкин хвост» Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в аппалачском стиле, то эта выемка для вас.
    Стыковой и проходной паз Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то торцевой паз идеально подходит для вашего бревенчатого дома.
    Выемка для угловой стойки Мы бы рекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее гораздо больше, чем любую из трех других выемок, о которых вы читали сегодня.

    Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы имели в виду определенный метод надрезов, прежде чем читать это? Будете ли вы придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Бревенчатые дома: типы конструкций

     

     

    Частью привлекательности бревенчатого дома является то, что нет двух одинаковых бревенчатых домов. Помимо дизайна, несколько структурных компонентов бревенчатых домов могут быть выполнены в различных формах, размерах и стилях.Даже породы дерева, используемые в бревенчатом доме, могут различаться; десятки пород дерева используются в домах по всей стране. Пусть это знакомство со многими стилями бревенчатых домов станет руководством, когда вы начнете создавать уникальный для вас бревенчатый дом — дом своей мечты.

    СТИЛИ ПРОФИЛЕЙ БРЕВЕН


    Брус, вырезанный для бревенчатого дома, можно придать одному из многих профилей. Эти бревна укладываются горизонтально, чтобы сформировать стены вашего дома. В зависимости от профиля бревна, эти бревна могут быть прикреплены любым количеством шипов, гвоздей или крепежных деталей, имеющихся на рынке (этот процесс может быть указан в инструкции производителя вашего бревна).Бревна также могут быть «шпунт-паз», когда вырезы на нижнем краю бревна входят в выступ, созданный в верхней части нижнего бревна. Некоторые производители бревенчатых домов также используют щели между горизонтальными бревнами. В зависимости от системы производителя щели могут быть функциональными (запечатывают воздушное пространство между бревнами) или косметическими. Различные профили:

    1. Квадратное и прямоугольное бревно


    Бревна обрезаются с четырьмя прямыми углами. Эти бревна могут быть одинаковыми по ширине и высоте или прямоугольными.

    2. Круглое бревно


    Бревна распилены по кругу, без углов и углов. В домах из круглого бревна часто используются сквозные болты для поддержки. Бревна, обрезанные по кругу на каждом конце, но с плоским верхом и низом, часто называют бревнами «круглые/круглые» или «двойные круглые».

    3. Шведская копа


    Бревна обрезаются по кругу, при этом полумесяц удаляется с нижней части бревна, чтобы каждое бревно можно было укладывать поверх другого.

    4. Д-лог


    Бревна обрезаются с одной круглой стороной и одной плоской стороной для потребителей, которые хотят, чтобы одна сторона бревенчатой ​​стены имела плоскую поверхность, а другая сохраняла закругленный край.

    5. Ручная работа


    Брус окорывается вручную, и каждое бревно сохраняет свою естественную форму. Бревенчатые дома ручной работы построены таким образом, что каждое бревно находится в точном месте в доме, что обеспечивает максимальную устойчивость при сохранении деревенского вида.

     

    1. Соединяющиеся углы


    Древесина вырезается с четырех сторон бревна с углублением в области, чтобы зафиксировать его в пересекающемся бревне и жестко удерживать оба бревна на месте во всех направлениях.(Похоже на Lincoln Logs, с которыми вы играли в детстве.)

     

     

    2. Седловидные углы


    При использовании со шведским профилем из каждого бревна вырезается дополнительный полумесяц, чтобы бревна противоположной стены могли зафиксироваться на месте в углу.

     

    3. Голубиный хвост


    Конец бревна обрезается для получения веерообразного клина. Когда бревна укладываются друг на друга, концы бревен одной стены соединяются с перпендикулярными бревнами.

     

    4. Встык и проход


    Одно бревно останавливается там, где встречается с перпендикулярным бревном, которое выходит за угол дома.

     

    5. Угловая стойка


    Вертикальная стойка на каждом углу имеет паз по всей длине, в который запираются бревна.


    Иллюстрации предоставлены Kuhns Bros. Log Homes Inc., Honest Abe Log Homes и The Original Lincoln Logs, Ltd.

    Наши бревна — GreatLand Log Homes

    Резюме:   Одна из лучших вещей в GreatLand Log Homes — это НАШИ БРЕВНА — одни из самых больших, лучших и самых красивых в отрасли. Профилированные бревна TPI (Timber Products Inspection, Inc.). Ручной работы. Полный раунд. Массивный. Полный писец. Деревенский. Очаровательный. Эффективный. Экономичный. Отчетливый. Уникальный. Бесподобный. Наша репутация производителя бревен высочайшего качества не имеет себе равных в бизнесе.

    Описание:   Бревна GreatLand изготавливаются вручную и имеют круглую форму, что означает, что они не фрезерованы и имеют круглую форму.Каждое бревно отбирается вручную по качеству, очищается и размечается вручную, чтобы создать превосходную упаковку бревна. Бревна различаются по размеру от 12 дюймов в диаметре до 24 дюймов в диаметре или больше, но средний диаметр составляет 12–16 дюймов. Каждое бревно полностью вписано в бревно ниже, создавая плотное соединение бревна с бревном. Кроме того, мы устанавливаем изоляцию между каждым рядом бревен и на всех угловых соединениях. Углы соединяются крестообразным надрезом. Все бревна полноразмерные, без вертикальных стыков. Бревна крепятся друг к другу с помощью сквозных соединителей на всех углах и в других стратегически важных местах.Все бревенчатые пакеты изготавливаются вручную мастерами. Когда вы увидите один из наших пакетов бревен, вы будете в восторге от красоты, качества и очарования.

    Порода древесины:  Нашей стандартной породой древесины являются пихта Дугласа и ель Энгельмана. Предлагаем ель заготовленную зимой ИЛИ сухую ель. Мы также предлагаем бревна западного красного кедра за дополнительную плату, и это может потребовать немного больше времени.

    Пакеты бревен:    Мы полностью изготавливаем Пакет бревен на нашем складе бревен в соответствии с окончательным дизайном и планами, а затем разбираем и отправляем пакет на вашу рабочую площадку, где мы собираем его примерно за один-три дня, в зависимости от размер и сложность конструкции.Стандартный комплект пакетов журналов будет включать некоторые или все следующие компоненты:

    • Оболочка пакета журнала. Наружные бревенчатые стены высотой 9′-0″ (приблизительно). Бревна среднего диаметра 12″-16″; ручной работы с полной разметкой, седловидными углами, отшлифованными и скошенными. Мы также можем предоставить бревенчатые стены толщиной 10′-0″ или выше.
    • Структурные бревенчатые столбы. Внутренние и внешние бревенчатые столбы основного уровня. Структурные стойки бревенчатой ​​крыши для поддержки конструкции бревенчатой ​​крыши с врезными и шиповыми соединениями от стоек к бревенчатым прогонам.
    • Бревенчатая система верхнего этажа. Бревенчатые стяжки, бревенчатые балки, бревенчатые балки пола. Бревенчатые балконные/палубные балки.
    • Бревенчатые фермы. Дополнительные внутренние и / или внешние структурные бревенчатые фермы с бревенчатым нижним поясом, бревенчатыми угловыми верхними поясами, бревенчатой ​​стойкой, бревенчатыми промежуточными стойками, промежуточными бревенчатыми угловыми элементами (сетками).
    • Конструкция бревенчатой ​​крыши. Бревенчатые коньковые балки. Бревенчатые прогоны. Бревенчатые слуховые окна / прогоны для поддержки крыши слуховых окон. Структурные стойки бревенчатой ​​крыши, поддерживающие бревенчатые коньковые балки и бревенчатые прогоны на концах фронтонов и в промежуточных опорных точках, все размеры соответствуют требованиям несущей способности.
    • Обрамленные фронтоны. Дополнительные предварительно обрамленные фронтоны для поддержки элементов бревенчатой ​​крыши для концов фронтонов, слуховых окон и т. д.
    • Система бревенчатых лестниц. Внутренняя бревенчатая лестница с полубревенчатыми косоурами и полубревенчатыми ступенями, с врезными и шиповыми соединениями.
    • Бревенчатые перила. Внутренние и внешние бревенчатые перила на краю чердака, рядом с системами бревенчатых лестниц, а также на внешних балконах и палубах.
    • Материалы для палубы. Стойки для настила бревен, разные бревна и т. д.
    • Отверстия. Окна и наружные двери предварительно вырезаны и имеют шпоночный паз со скосом/нарезкой.
    • Сквозные болты. Сквозные болты предусмотрены и предварительно просверлены по мере необходимости.
    • Изоляция. Предусмотрена и установлена ​​изоляция между каждым рядом бревен и в угловых пазах.
    • Общий. Бревенчатые поперечные балки, бревенчатые балки, бревенчатые коньковые балки, бревенчатые прогоны и бревенчатые бревна выструганы плоско, готовы к размерному каркасу. Все стеновые бревна полноразмерные, без вертикальных швов.
    • Оборудование. Осадочные домкраты, сквозные болты и стальные пробойники поставляются по мере необходимости.
    • Оценка.Профилированные и штампованные бревна TPI (Timber Products Inspection).
    • Рамка готова. Прорези в бревенчатых стенах для установки каркаса на пересечениях (опционально), верхнее круглое бревно сплющено или скошено для каркаса крыши, дверные и оконные проемы вырезаны, скошены и сплющены, сплющенные вырезы выступов для установки размерного каркаса на прогонах пола, а также выструганы бревенчатые стойки в местах пересечения каркасных стен.

    Сроки:    GreatLand Log Homes предлагает отличные сроки изготовления пользовательских пакетов бревен, а также сроки доставки и сборки пакетов бревен.Мы будем работать непосредственно с вами, чтобы спроектировать дом вашей мечты, и после того, как дизайн будет завершен и одобрен владельцем, будет заказан пакет бревен. После заказа пакета бревен нам обычно требуется примерно от шести до десяти недель, чтобы собрать пакет бревен на нашем складе бревен. Затем нам требуется несколько дней, чтобы отправить его на вашу рабочую площадку, а затем от одного до трех дней, чтобы собрать весь пакет бревен на вашей рабочей площадке на подготовленном фундаменте и системе пола!

    Эффективность:   Наши бревенчатые дома построены из больших круглых бревен, плотно пригнанных друг к другу.Эта система обеспечивает чрезвычайно эффективную структуру. Мы обнаружили, что наши дома даже более энергоэффективны, чем каркасные дома с хорошей изоляцией. Во многом это связано с тепловой массой бревен. Хороший способ описать тепловую массу — сказать, что когда бревна достигают определенной температуры, они очень хорошо удерживают эту температуру по сравнению с другими материалами (включая изоляцию, кирпичную кладку и т. д.). Тепловая масса бревенчатой ​​стены зависит от толщины бревенчатой ​​стены или диаметра бревен.Поскольку наши бревна в среднем имеют диаметр 12–16 дюймов, наши дома чрезвычайно эффективны, даже по сравнению с другими лесозаготовительными компаниями, которые поставляют бревна меньшего размера.

    Конкурентоспособные цены:   Цены на наши комплекты бревен очень конкурентоспособны, а окончательная стоимость зависит от различных факторов, таких как размер конструкции, сложность конструкции и объем работ по бревенчатому строительству. Обратите внимание, что дома очень небольшой площади в квадратных футах, одноэтажные дома или очень сложные планировки, как правило, имеют большую стоимость на квадратный фут, чем стандартные размеры и более простые конструкции.Цены на комплекты Dry-In, включая бревенчатую оболочку, систему панелей крыши и пакет окон/дверей, также зависят от дизайна и сложности. Мы верим, что вы не найдете сопоставимого пакета бревен ручной работы в другом месте по более выгодной цене. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.

    Природные характеристики:    Чтобы бревенчатый дом функционировал должным образом, необходимо понимать и применять его при проектировании и строительстве бревенчатого дома.Древесина дает усадку, а бревенчатые конструкции оседают, и эту нормальную характеристику необходимо учитывать в любом проекте бревенчатого дома. Усадка – это уменьшение размеров, которое происходит естественным образом по мере того, как древесина высыхает до состояния равновесия. Усадка — это сжатие древесных волокон (даже сухих), вызванное дополнительным весом на верхней части горизонтальных бревен под воздействием строительных и снеговых нагрузок. Усадка и усадка являются очень важными факторами в проектировании и эксплуатации бревенчатых домов. И производитель, и строитель должны понимать принципы учета усадки и оседания, чтобы правильно спроектировать и построить бревенчатый дом с надлежащими эксплуатационными характеристиками.

    Дома из бревенчатых стоек и балок и гибридных бревенчатых домов:   В дополнение к стенам из цельного круглого бревна ручной работы, мы также предлагаем комплекты из бревенчатых стоек и балок, а также «гибридные» пакеты из бревен, включающие в себя комбинацию элементов и бревенчатый столб балочных стилей конструкции. Эти системы представляют собой бревенчатую структурную систему с частями каркасных стен между бревенчатыми столбами и балками. Эти передовые системы бревенчатых пакетов позволяют уникально сочетать бревенчатые акценты ручной работы с другими стилями зданий и внешней / внутренней отделкой, а цены на бревенчатые пакеты даже ниже, чем на стандартные полные круглые бревенчатые пакеты.

    ОТЛИЧНЫЙ! УНИКАЛЬНЫЙ! НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ!

    Демонстрационные плакаты и обязательные уведомления


    (Ярлык страницы: www.FloridaJobs.org/posters)

    Предприятия Флориды должны вывешивать плакаты с федеральным законодательством и законодательством штата Флорида о трудовом законодательстве на видном месте для сотрудников.

    Минимальная заработная плата Флориды

    С 30 сентября 2021 года минимальная заработная плата во Флориде будет составлять 10 долларов в час.

    3 ноября 2020 года избиратели Флориды одобрили поправку к конституции, предусматривающую постепенное ежегодное увеличение минимальной заработной платы в штате до 15 долларов.00 долларов в час в сентябре 2026 года. 30 сентября 2021 года минимальная заработная плата во Флориде увеличится до 10 долларов в час. После этого каждый год минимальная заработная плата во Флориде будет увеличиваться на 1 доллар, пока 30 сентября 2026 года минимальная заработная плата не достигнет 15 долларов в час. Подробнее…

    Плакаты для центров CareerSource

    Закон о равных возможностях

    Федеральный закон требует, чтобы каждый получатель федеральной финансовой помощи (см. определение ниже) через центр CareerSource размещал и распространял Уведомление о равных возможностях.

    английский | испанский | французский | Kreyòl (размеры 8,5 x 14)
    Английский |Испанский | французский | Kreyòl (аудиофайлы) для загрузки

    Примечание для получателей федеральной финансовой помощи

    Получатели федеральной финансовой помощи* должны: 

    • Разместите уведомление на видном месте, в разумных количествах и в разумных местах;
    • Распространение уведомления во внутренних меморандумах и других письменных и электронных сообщениях;
    • Включить уведомление в справочники и руководства; и
    • Сделать уведомление доступным для каждого участника программы и сделать его частью файла каждого участника; и
    • Предоставьте уведомление в соответствующем формате лицам с нарушениями зрения.Если участнику с нарушением зрения было направлено уведомление в альтернативном формате, получатель должен сделать запись в личном деле участника о том, что такое уведомление было направлено.

    *Определение: «Федеральная финансовая помощь» включает различные виды помощи в натуральной форме, а также «любые . . . соглашение, договоренность, контракт или субподряд (кроме федерального контракта на закупки или договора страхования или гарантии) или другой документ, одной из целей которого является предоставление помощи или льгот в соответствии с Разделом I (Закона об инвестициях в рабочую силу)». .К этой категории относятся, например, работодатели, которые участвуют в программах обучения на рабочем месте через систему CareerSource. [См. 29 CFR 37.4 (определение «Финансовая помощь в соответствии с Разделом I WIA», параграф (5)]

    Стоунхаус Деревообработка | Почтовые и бревенчатые дома | Современные бревенчатые дома | Гибридное бревенчатое строительство | Бревенчатые акценты | Сообщения журнала | Столбцы журнала | Круглые бревна

    Бревенчатые дома на заказ: бревенчатая конструкция из стоек и балок

    Stonehouse Woodworks строит гибридные бревенчатые дома и бревенчатые дома из столбов и балок.Сочетание бревенчатых конструкций и традиционного каркаса позволяет создавать уникальные конструкции бревенчатых домов для современных бревенчатых домов. Гибридная бревенчато-каркасная конструкция сочетает в себе несколько бревен со средней частью каркаса из стоек, а затем закрывается дополнительными бревенчатыми кругами. Это дает возможность смешивать цвета и различные текстуры с бревнами, чтобы создать бревенчатую стену с современным ощущением. Оцилиндрованное бревно, содержащееся в гибридных стенах, может быть либо круглым, либо ласточкиным хвостом. Каркасная часть стены позволяет использовать множество вариантов шкафов и настенных ковров.

    Несмотря на то, что это не совсем традиционная конструкция бревенчатого дома, гибридный бревенчатый дом упрощает некоторые аспекты процесса строительства. Каркасная секция стены позволяет устанавливать стандартные окна и шкафы. Он также обеспечивает удобный ремень для упрощения прокладки сантехники и электрики по зданию.

    Гибридный дизайн позволяет расставлять акценты из бревен, сохраняя при этом открытое, воздушное и современное ощущение. Гибридный вариант также предлагает домовладельцу возможность вкладывать меньше денег в бревенчатую часть дома.

    Бревенчатые дома из столбов и балок относятся к гибридной категории. В конструкции стоек и балок, как следует из названия, используется ряд вертикальных бревенчатых стоек, несущих горизонтальные опорные балки наверху. Этот стиль строительства требует меньше бревенчатой ​​работы, чем более традиционные стили бревенчатого дома, но позволяет бревнам, которые используются, выделяться в виде столбцов журнала функций. Открытые пространства между вертикальными стойками и под горизонтальными балками обычно заполняются обычным каркасом. Это считается самым современным подходом к бревенчатому строительству.Стойку и балку можно было напрямую сравнить с конструкцией деревянного каркаса, только используя круглые бревна вместо квадратного бруса.

    Построить небольшую бревенчатую хижину

    Это 3 часть серии по сборке небольшой бревенчатой ​​хижины . Это перепечатка статьи Popular Mechanics 1983 года автора Michael Chotiner с иллюстрациями Harry Schaare . Наслаждайтесь, и я надеюсь, что это поможет вам в поисках идеальной крошечной бревенчатой ​​хижины.

    Для соединения бревен можно использовать множество различных типов надрезов, но хорошим выбором для начинающего строителя бревен является метод, показанный здесь: метод разметки, подгонки, круглого надреза. Он имеет полукруглые вырезы в нижней части бревен, чтобы они подходили к соседним бревнам.

    Кроме того, V-образный паз прорезан по длине нижней части каждого бревна, чтобы вся длина могла плотно прилегать к бревну внизу.

    Хотя этот метод медленнее, чем другие, угловые соединения являются самодренирующими: вода, стекающая по внешней стороне дома, ударяется о верхние части бревен и стекает, а не задерживается в выемке.V-образные канавки также устраняют сквозняки между бревнами. Стыки между рядами не нуждаются в чинкиртге, поэтому вы можете избежать одной из самых хронических проблем обслуживания бревенчатых домов: ремонта треснувших щелей. Вырезание угловых вырезов — это пятиэтапная процедура.

    • 1. Сначала поверните бревно в нужное положение и осмотрите его по всей длине, чтобы убедиться, что вершина бревна направлена ​​наружу стены. Старайтесь не использовать бревна с размером более 1 дюйма. короны на 16 футов длины. Затем закрепите бревно собачкой, как показано на рисунке.
    • 2. Наметьте форму нижнего бревна на неразрезанном бревне, используя делители циркуля с карандашом или маркером, вставленным в одну ножку. Начертите выемку цепной пилой, а затем закончите ее неглубоким долото с длинной ручкой.
    • 3. Переместите бревно так, чтобы выемка села на место. Затем разметьте всю длину нижней стороны бревна, пропустив глухую ножку разделителей вдоль верхней части нижнего бревна. Начертите обе стороны бревна, чтобы получить две линии, определяющие V-образную канавку.
    • 4. Вырежьте V-образную канавку цепной пилой на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. Удалите отходы, затем закатайте бревно на место и заново сделайте угловой паз, а также конец бревна, выходящий за выемка. (При вырезании V-образной канавки между размеченным бревном и тем, что ниже, остается некоторое пространство.) Вырежьте паз по новой разметочной линии и отрежьте задний конец бревна с помощью тесла для желоба. Этот инструмент создает вогнутую канавку, которая является более плотной и привлекательной на открытых концах бревна.
    • 5.Переместите бревно, затем возьмите один конец и положите его на место. Это называется «ударом» и оставит следы сжатия на частях бревна, которые все еще нуждаются в обрезке. Внесите все необходимые коррективы, затем уложите изоляцию из стекловолокна в канавку и заверните бревно на место. Стекловолокно будет действовать как своего рода «внутренняя щель».

    Закончив насечку, просверлите 2-дюймовую трубу. диам. отверстие примерно в 8 дюймах от каждого угла и вставьте установочный штифт. Штифт должен быть свободным, утопленным примерно на 1-1/2 дюйма.ниже верхней части отверстия и доходят примерно до середины бревна внизу. Установите эти колышки каждые 8 ​​футов по длине бревна и в пределах 1 фута от каждого оконного и дверного проема.

    В 4 части продолжим доработку стен, крыши и кабины.

    Чтобы прочитать часть 4 – нажмите здесь

    Если вам понравился этот пост , подпишитесь на нашу ленту

    Дорожное строительство — Проектирование зданий

    Методы строительства дорог сильно изменились с тех пор, как около 4000 г. до н.э. были построены первые дороги из камня и дерева.

    Первые римские дороги были вымощены камнем, построены в Северной Африке и Европе для военных операций. Методы дорожного строительства постепенно совершенствовались путем изучения дорожного движения, толщины камня, выравнивания дорог и уклонов, и были разработаны для использования камней, которые укладывались в правильной, компактной конструкции и покрывались более мелкими камнями для получения сплошного слоя.

    Современные дороги, как правило, строятся с использованием асфальта и/или бетона.

    В самом широком смысле строительство дорог можно описать тремя процессами:

    Выполняется в соответствии с размерами, указанными на компоновочных чертежах.

    Обычно используемая процедура разметки – метод профилированной доски. Ряд щитов, показывающих точный уровень на 1 метр выше уровня завершенной постройки, размещают через промежутки вдоль предполагаемой линии дороги. Профильная доска с фиксированной высотой, называемая бегунком, используется для контроля уровней выемки между этими профильными досками. Поместив путешественника на линию обзора между двумя ровными досками, можно увидеть, были ли раскопки выполнены на правильном уровне и соответствующим образом скорректированы.

    Уровень каждой профильной доски контролируется линейным уровнем, который представляет собой короткий спиртовой уровень, подвешенный на нейлоновой веревке. Оператор линии перемещает строку вверх или вниз, пока пузырек не окажется в центре.

    Соединения, головки молотков, поворотные участки и пересекающиеся кривые располагаются аналогичным образом.

    Земляные работы являются одними из основных работ по дорожному строительству . Он включает в себя удаление верхнего слоя почвы вместе с любой растительностью перед очисткой и выравниванием участка до окончательного «уровня пласта».Обычно это делается с помощью тракторной лопаты, грейдера или бульдозера. Ниже уровня пласта почва известна как «земляное полотно». Перед началом земляных работ необходимо проверить прочность основания.

    Большинство земляных работ выполняется путем выемки и насыпи, и тип «насыпного» материала необходимо учитывать не только с точки зрения его физических свойств, но и с точки зрения условий, в которых он будет использоваться, и методов уплотнение.

    В зависимости от качества сжимаемый грунт может быть удален или стабилизирован.Если стоимость полной или частичной выемки грунта неэкономична и может привести к консолидации, можно использовать песчаные фитили или песчаные дренажи. Песчаные фитили представляют собой заполненные песком скважины под насыпью дороги, которые придают большую устойчивость почве за счет уменьшения длины, по которой вода должна пройти по дренажному пути, тем самым рассеивая давление воды. Песчаные дрены вдоль дороги используются для перехвата грунтовых вод.

    Должен быть обеспечен подпочвенный дренаж для борьбы с просачиванием через тротуары и обочины, с возвышенностей и в результате сезонного подъема и опускания уровня грунтовых вод.

    [править] Прочность грунтового основания

    Требуемая толщина дорожной одежды определяется прочностью земляного полотна, поэтому желательно сделать земляное полотно максимально прочным.

    Прочность земляного полотна может быть достигнута с помощью следующих методов:

    Для получения дополнительной информации см. Типы почвы.

    Прочность грунтового основания будет снижаться по мере увеличения содержания влаги, поэтому может потребоваться защита, если оно будет оставаться открытым в течение длительного времени.

    Защитное покрытие может быть:

    После подготовки основания и установки дренажных или подземных коммуникаций можно приступать к укладке дорожного покрытия. Мощение может быть как гибким, так и жестким. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, при этом один из них предпочтительнее другого в зависимости от конкретных потребностей проекта.

    Жесткие покрытия, как правило, имеют более низкие затраты на техническое обслуживание, более длительный расчетный срок службы и более высокую прочность на изгиб; но гибкие покрытия, как правило, имеют более низкие затраты на строительство и имеют более высокую способность расширяться и сжиматься в зависимости от температуры, поэтому в них не требуются компенсационные швы.

    Гибкое дорожное покрытие состоит из материалов, уложенных слоями непосредственно поверх земляного полотна, на которое распределяются транспортные нагрузки. Чтобы предотвратить остаточную деформацию и, следовательно, неровную поверхность качения, толщина отдельных слоев должна быть способна распределять такие нагрузки. Земляное полотно утрамбовывается с основанием поверх него. Поверх него укладывается покрытие, состоящее из базового слоя и слоя износа.

    [править] Наплавка

    Слой износа представляет собой верхний слой битумного материала, часто более плотный и прочный, чем основной слой.Толщина зависит от спецификации материала и ожидаемого износа. Желаемые свойства: хорошие противоскользящие свойства, минимальные блики и приемлемая долговечность.

    Основными используемыми материалами являются горячекатаный асфальт (HRA), плотный битумный щебень (DBM), плотный битумный щебень (DTM) и пористый асфальт (PA). Полиамид особенно подходит, так как это материал с открытой фракцией, предназначенный для быстрого отвода поверхностных вод, тем самым уменьшая разбрызгивание и шум от шин.

    Основание обычно имеет минимальную толщину 60 мм и обычно изготавливается из плотного битумного щебня или асфальта. Он уложен с соответствующими перепадами и уклонами.

    [править] Подбаза

    Укладывается слоем, обычно не превышающим 150 мм, над основанием после завершения гидроизоляции. Могут использоваться различные материалы, но обычно это щебень или сухой тощий бетон (например, 1 : 15), уложенные и уплотненные тяжелыми катками.

    Жесткое дорожное покрытие состоит из армированной или неармированной монолитной бетонной плиты, уложенной на тонкий зернистый базовый слой.Жесткость и прочность покрытия позволяет распределять нагрузки и напряжения по широкой площади земляного полотна.

    Жесткое дорожное покрытие состоит из следующих слоев (снизу вверх):

    Продольные и поперечные швы требуются в жестком дорожном покрытии между плитами, ограничивая напряжения, возникающие из-за ограничений грунтового основания (трение между покрытием и грунтовым основанием), и обеспечивая пространство для расширения и сжатия. Расстояние между дорожными стыками определяется:

    Дополнительные сведения см. в разделе Дорожные стыки.

    Для получения дополнительной информации см. Водоотвод с магистралей.

    Дополнительные сведения см. в разделе Бордюры.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.