Ювелирное литье в домашних условиях для новичков
Приветствую, Самоделкины!Сегодня я покажу основы и расскажу о базовых знаниях, которые помогут вам отлить ваше первое изделие. Так же вы увидите процесс моделирования, литья, обработки, ковки кольца в размер и чернения латуни. И всё это в одной статье.
Мастер-самоделкин специально, по возможности, пользовался самыми доступными материалами и средствами, которые возможно и не совсем подходят, но тем не менее работают. Поэтому не спешите говорить, что для моделирования есть ювелирный воск, здесь не об этом. Чтобы сделать модель кольца, автор взял самый обыкновенный свечной парафин и расплавляя его горелкой, собрал в жестяную банку.
После расплавления он очень долго остается жидким, а в процессе отверждения пластичным. Затвердевая, парафин становится еще рыхлым и ломким. Это явно один из ужаснейших материалов для моделирования, но повторюсь это бюджетный, доступный вариант.
Для модели кольца нам понадобится болт М20. Этот болт примерно подходит к размеру пальцев автора. Так как болт холодный, то парафин при соприкосновении с ним быстро твердеет и прилипает к нему. Это нам на руку, поэтому окунаем болт в расплавленный парафин, раз за разом наращивая севший слой.
Немного подождав пока парафин остынет, приступаем к моделированию. Для этого простым скальпелем или любым другим царапательно-резательным предметом, убираем лишний материал.
Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое — сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.
В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.
Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.
В этом положении нам нужно надежно удержать конструкцию, до момента остывания гвоздей. Надежность данного способа достаточна, чтобы кольцо не отвалилось до самого момента заливки формовочной смесью. Но автор все же не решился стучать пальцами по опоке после формовки, чтобы выявить возможные пузырьки воздуха из гипса. Поэтому пришлось лить гипс очень тоненькой струйкой, чтобы максимально избежать возможности брака. Отсутствие спешки избавит от этих пузырей.
И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент — момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.
Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.
Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).
Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.
Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.
В процессе плавки, неплохо было бы посыпать расплав бурой. Ее можно купить в радиотехнических магазинах.
Рулетка сатаны потому, что однажды автор неловко дернул стакан, и расплавленный металл разлился по всей мастерской. Так что имейте это в виду и не пренебрегайте техникой безопасности и средствами защиты. Освоить способ с картошкой, явно безопаснее.
От этого масса разрушается и освобождает отливку. Ну что, отливка удалась, все пролилось как надо.
Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.
После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.
Но существует довольно простая технология для решения этой проблемы. Так как стенки кольца довольно толстые, то можно просто расточить его напильником. Или же сделать все более интересней. Для этого, берем тот самый болт м20. Как вы можете заметить, после отливки кольцо дало небольшую усадку. Оно с трудом садится на болт. Запихиваем сколько можем и берем в руки молоток.
Начинаем выстукивать по площади шинки кольца. Особо не усердствуйте, металл отлично поддается растягиванию таким способом.
Вот теперь кольцо отлично садится на палец.
По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.
Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Кольцо из серебра и дерева
Несложный и доступный способ изготовления серебряного кольца, с ореховой оболочкой и камнем разберем в этой статье с помощью мастера -самодельщик. Причем все эти операции доступны даже не профессионалу, а станки можно заменить ручной обработкой. Для изготовления кольца понадобятся следующие
Инструменты и материалы:
-Стерлинговое серебро;
-Шпон грецкого ореха;
-Декоративный камень;
-Лобзик;
-Газовая горелка;
-Плоскогубцы;
-Солевой раствор;
-Флюс;
-Припой;
-Оправа;
-Киянка;
-Напильник;
-Наждачная бумага;
-Линейка;
-Скальпель;
-Супер клей;
-Спрей активатор;
-Надфиль;
-Серебряная проволока;
-Супер клей;
-Токарный станок;
-Сверлильный станок;
-Тиски;
-Пинцет;
-Деревянная шпажка;
Шаг первый: серебряная пластина
У мастера была пластина серебра. Отрезает от нее полоску нужной длины (внутренний диаметр кольца + толщина пластинки *на 3,14).
Для дальнейшей обработки необходимо нагреть полоску.
Сгибает кольцо.
Шаг второй: пайка
Опускает кольцо в солевой раствор.
Затем укладывает кольцо швом вниз на брусок. На шов кладет флюс, затем припой. Прогревает место соединения.
После пайки снова помещает кольцо в солевой раствор.
Шаг третий: подгонка, обработка
Снова нагревает кольцо. Затем на оправке подгоняет размер.
Шлифует кольцо сначала надфилем, затем наждачной бумагой.
Шаг четвертый: шпон
Отрезает полоску шпона.
Оклеивает шпоном наружную поверхность кольца. После приклеивания стачивает шпон до серебра.
Шаг пятый: серебряная проволока
Прорезает в шпоне канавку.
Вклеивает в канавку серебряную проволоку.
Шлифует.
Шаг шестой: покрытие
Покрывает наружную поверхность супер клеем. Наносит его в несколько слоев. Между слоями применяет спрей -активатор (предотвращает появление пузырьков, помутнения).
Шаг седьмой: камень
Сверлит в шпоне (до серебра) отверстие. Вклеивает в отверстие камень.
Снова шлифует поверхность.
Подгоняет отверстие под диаметр камушка.
Вклеивает камень в отверстие.
Вытирает излишки клея.
Кольцо готово.
Посмотреть весь процесс по изготовлению кольца можно на видео.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Процесс создания шедевра в технике литья в домашних условиях.
Полное название такое: «Процесс создания серебряного кольца в технике литья в домашних условиях с минимумом оборудования, практически «на коленке»».
Итак, кому интересно, смотрим…
Будем делать кольцо с янтарным кабошоном.
Часть 1. Работа с воском.
1. Любуемся двумя кабошонами и выбираем лучший.
2. Берём лист фольги, отрезаем кусочек и оборачиваем фольгой нижнюю часть кабошона.
3. Берём литейный воск.
4. С помощью нагревательного прибора ( можно использовать выжигатель по дереву) наносим воск на нижнюю часть кабошона, со всех сторон, формируем каст.
5. Отливаем с помощью шприца из расплавленного воска шинку кольца и литники.
6. Прикрепляем к шинке каст, с помощью нагревательного прибора. На внешней стороне кольца делаем капельками воска бугристую поверхность.
7. Пинцетом вынимаем фольгу, кабошон вынимается сам собой.
8.Прикрепляем литники к кольцу.
9. Вставляем литники в резиновую пятку для опоки.
9. Соединяем три литника вместе, с помощью всё того же нагревательного прибора.
10. Прикрепляем кольцо с литниками к литникам в пятке.
11. Накрываем пятку металлической опокой, сделанной из трубы.
Работа с воском закончена, дальше будет процесс литья. Это будет во второй части.
Как сделать из серебряной глины широкое кольцо с рельефом
Сама я увлеклась лепкой еще лет 10 назад и начинала, как и многие, с полимерной глины. Поэтому, если у вас уже есть опыт работы с ней, то вам будет проще, — но это не значит, что человек без художественного образования и опыта лепки за плечами не справится. Серебряная глина, как мне кажется, как раз и придумана для изготовления украшений без долгой учебы ювелирному искусству и дизайну.
Что нам понадобится
Главный вопрос — где обжигать изделие?
Скажу, что свои очень удачные изделия я обжигала в керамическом горшке HotPot на спиртовых таблетках. Сейчас перешла на муфельную печь — это просто удобнее, если вы часто обжигаете изделия.
Итак, перейдем к описанию того, что нам понадобится (я постаралась уместить на фото всё самое важное, кроме самой печи и обычного фена).
Первое — это серебряная глина. Я использовала марку PMC OneFire Sterling. Это глина с 925 пробой, одна стадия обжига в печи без угля. На кольцо нужно где-то 5-6 грамм или чуть больше. Вот так выглядит пачка:
И инструменты:
Я буду делать кольцо в комплект к подвеске с отпечатком ракушки, так что здесь есть набор разных раковин. Также беру кусочек полимерной глины — на ней можно примериться и представить, как оно будет из серебра, хотя свойства материалов все же сильно разнятся.
В работе с серебряной глиной важно, чтобы она сохла как можно медленнее. Тут есть несколько хитростей — рабочая поверхность, которую можно постоянно мочить (у меня пластиковый кухонный коврик-подставка), много кисточек и увлажненные руки. Потому здесь есть тюбик крема для рук.
Далее — карандаш и листок бумаги для эскизов, расчетов и основы под кольцо.
Колода карт — для того, чтобы раскатывать блинчики из глины нужной толщины. Большинство зарубежных источников так и пишут: «Раскатайте блинчик толщиной в три карточки». И, конечно, сама скалка — у меня прозрачный ролик для полимерной глины, а вообще гораздо бюджетнее взять кусочек пластиковой трубы для воды или что-то еще, например, помаду.
Еще нам понадобится лезвие — можно канцелярское, хотя лучше скальпель — держать удобнее и острее.
На фото над кисточками разных форм и мастей — маленькая баночка со специальным бальзамом, что не дает прилипать глине к разным поверхностям, к тому же коврику или скалке. Можно заменить оливковым маслом или даже вазелином, только с ними нужно стараться меньше смешивать глину.
Также тут есть надфили и губка с шкуркой — для обработки изделия в сухом виде, подпиливания торчащих частей, выравнивания поверхностей и тому подобного. И металлическая щетка — снимать налет с изделия, вышедшего из печи.
Раз мы делаем кольцо, нужна мандрель (ригель, оправка) — деревянная длинная палка, на которой можно найти нужный по диаметру участок будущего кольца. И под неё подставка — обычно беру коробочку с инструментами и кладу мандрель на её края.
Белый прямоугольник — огнеупорная полочка-подставка в печь, на ней запекаю все изделия. И справа — большие щипцы к ней.
Осталась металлическая сетка из нержавейки с пинцетом — для обжига горячей эмали, и собственно эмаль в порошке в пакетиках (синяя и зеленая).
Слева внизу — полировальные диски для бормашинки (можно отполировать всё вручную шилифовальной бумагой или пастой).
На фото не хватает собственно моей пачки глины и воды, еще дело сильно ускорит обычный фен для волос. А! Еще пригодится пальцемер. Это набор подписанных колечек всех размеров. Можно определить размер пальца и отметить на мандрели нужное место под выбранный размер. Вот и мой размерчик:
Вода подходит обычная, но лучше дистиллированная. И так как работать мы с ней будем постоянно, хорошо взять вот такие стаканчики-непроливайки:
Думаю, можно приступать. Рисую эскиз. Тут важнее представлять образ в голове, чем проявлять чудеса живописи.
Теперь нужно определиться с размером. Пластичные металлы при обжиге все дают усадку — то есть изделия становятся меньше, потому что выгорает связующее вещество и остается собственно металл. У моей глины заявлена усадка 15-20%, а на выходе я хочу получить 18.4 (определила по пальцемеру). Так как кольцо будет широким и с рельефом, то я возьму за основу усадку чуть выше среднего значения — 17%. Считаем обычной пропорцией — за 117% беру размер в фазе глины, за 100% — уже металл после обжига. Вот записи на листочке: х=18,4*117/100=21,5
Выходит, нам нужно лепить кольцо размера 21.5. Забегая вперед, добавлю, что на пальце готовое кольцо сидит свободно, хоть и не сваливается — так что можно было взять усадку 20%. Беру мандрель и пальцемер, нахожу размер на пальцемере и отмечаю на мандрели:
Беру полоску бумаги шириной в пару сантиметров и оборачиваю вокруг мандрели поверх метки, закрепляю скотчем — стараюсь не приклеивать к дереву, только бумагу к бумаге, чтобы потом было проще снять:
Прикидываю с учетом усадки ширину кольца, оборачиваю полоску бумаги нужной ширины вокруг мандрели, чтобы получить длину. Добавляю сантиметр запаса к этой длине — чтобы получить перекрывающиеся кончики. Вырезаю шаблон в виде бумажной полоски:
А теперь беру полимерную глину и прикидываю, как буду снимать отпечатки. Этот шаг можно пропустить, но у серебряной глины малое время работы во влажной, то есть мягкой, фазе, и лучше потренироваться заранее. Раскатываю кусочек полимерки, подложив под скалку карты — думаю, штук пять будет достаточно, чтобы кольцо было не слишком тонким и сохранило всю текстуру ракушки.
Ставим отпечаток:
И вырезаем полоску по шаблону.
А теперь примериваем полимерную глину на мандрели:
Вроде бы, то что нужно! Заглаживать стыки нет смысла, хочется скорее к серебру!
Основная часть
Достаю свою баночку для хранения материала:
Чтобы глина не высыхала, когда упаковка вскрыта, я обычно беру контейнер, наливаю на дно воды, кладу губку и на неё кладу завернутую в пленку глину. Внутри остается высокая влажность и можно не беспокоиться месяцами.
Подготавливаем рабочую поверхность — мажем бальзамом, о котором рассказывала выше, сам коврик и не забываем про ролик и ракушку. Текстуру раковины промазываем особенно тщательно. Кладем карты — по 5 штук в стопке.
Достаем серебряную глину из пленки, делаем колбаску и раскатываем:
Снимаем отпечаток — не просто прикладываем, а вминаем пальцами глину, чтобы отпечаток был полноценный:
Повторяем отпечаток на второй половинке полоски, совмещая рисунки. Получаем вот такой кусочек:
Заготовку обязательно смачиваем водой с помощью кисточки, легкими движениями, лишь бы не повредить текстуру. Теперь из неё нужно вырезать полоску по длине и ширине будущего кольца. Шаблон лучше подготовить заранее, я уже показывала его чуть выше.
Смачиваю бумагу на мандрели — иначе полоска глины соскользнет с сухой бумаги:
Острожно, мокрой кистью поддеваю полоску, прохожусь по всем сторонам, отклеиваю от коврика:
На кончике кисти переношу на мандрель, оборачиваю и совмещаю кончики. Это ответственная операция, важно не уронить кусочек, пока вы его прилаживаете на основу — он имеет обыкновение отваливаться, когда вы крутите мандрель. Поэтому много воды в качесте «клея» здесь не помешает.
Лезвием под углом срезаю лишнее, оставшееся склеиваю пастой. Серебряную пасту можно купить отдельно или сделать тут же в процессе, смешав обрезки с водой до консистенции сметаны:
Клеим стык:
Теперь нужно подсушить колечко — склеить концы и вообще дать застыть, чтобы потом уже работать в сухой фазе. Если мы торопимся, можно сушить обычным феном. Мой старенький и слабенький сушит минут 10 до того момента, когда уже можно снимать с основы. В идеале же дать глине высохнуть на воздухе сутки — столько производитель завляет как время до полного высыхания.
Я же хочу еще подправить место крепления — добавить туда еще пасты, подсушить феном, чтобы она стала как глина, а не паста (буквально полминутки) и отпечатать еще кусочек ракушки. Теперь сушим еще немного феном, пару минут, и снимаем. Для этого подрезаем бумагу по краям кольца, как можно ближе, но очень осторожно. И начинаем ногтями или другими подручными средствами поддевать всю конструкцию, чтобы снять с мандрели. Еще один ответственный момент — делаем это терпеливо, без резких движений. Обидно сейчас сломать его! Вид на место стыка и то, как я поддеваю кольцо:
Наконец заготовка слезает, можно убирать бумагу:
Полноценной сушки у кольца не получается — хочется все доделать поскорее! Так что я кладу его на USB-грелку для кружек. Идеальное устройство для наших целей — на нем изделие просушивается думаю за часа два. Можно сходить перевести дух, подкрепиться и посмотреть вдохновляющие изделия мастеров. Если такой сушки нет — посушите феном изделие еще минут 10.
Переходим к обработке кольца в сухой фазе. Тут на фото ниже видно, что изнутри поверхность неровная. Снова беру пасту (или делаю немного новой) и замазываю до получения ровной поверхности. Тут лучше положить более толстый слой — все равно усохнет. Сушим на грелке или феном.
Пора переходить к наждачке и надфилям. Ровняем боковую поверхность, проходимся изнутри. Чем более ровное кольцо сейчас, тем проще полировать потом. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — не сдуваем пыль куда попало и не дышим ей. Все же драгоценный металл! Собираем в одном месте, чтобы использовать повторно. Одна капля воды — и это уже паста, которую стоит перенести в баночку и оставить на потом.
Думаю, кольцо готово. Иду ставить печь. Обжигаю все глины по прилагающейся инструкции, насколько это возможно. Иногда нет времени выдерживать полный цикл — и я ставлю максимальную температуру из допустимых в этой марке и держу сколько могу, например час вместо двух. Все зависит от изделия — для ажурного например нужна прочность, но и за счет тонкости деталей они пропекаются быстрее. В нашем случае кольцо должно быть прочным, поэтому ставлю полный цикл — час на максимальной температуре 900 градусов (на дисплее стоит меньше, потому что моя печь греет сильнее, чем показывает датчик).
Загружаю кольцо на подставке в холодную печь — мне так проще, да и греться оно будет дольше, что, как мне кажется, даст дополнительный плюс к прочности:
Фото в процессе:
Печь оставляем работать на 800 градусах для следующего этапа с эмалированием.
Эмаль
Из печи все изделия из серебряной глины выходят матовыми и не очень похожими на металл — они покрыты налетом:
Любуемся и примеряем — сел ли размерчик?
Пока работала печь, наступил вечер, и теперь фото под лампой накаливания:
Чистим от налета металлической щеткой, это быстро, буквально через минуту кольцо сияет!
Можно оставить изделие в таком виде — цвет у серебра очень красивый, светлый, яркий! Но большинство изделий лучше выглядит с чернением — оно подчеркивает текстуры. Я же в этот раз буду делать эмалирование. Достаю пакетики с эмалями двух цветов и наливаю еще немного дистиллированной воды:
Высыпаю понемногу эмали на подставку и добавляю по капле-другой воды, чтобы порошок стал как мокрый песок. Начинаю наносить тонкой кисточкой смесь на кольцо. Я смешиваю два цвета, но для плавного перехода лучше взять цвета из палитры производителя — потому что в моем случае крупинки двух цветов так и останутся крупинками, не сплавившись в усредненный цвет.
Сушим изделие с нанесенной эмалью на печке — она ведь еще работает и весьма теплая снаружи. Очень осторожно передвигаем кольцо — эмаль высыхает и легко отваливается.
Готовимся ставить в печь — используем подставку из нержавеющей стали, в печи выставляем 800 градусов (это примерная температура, под эмаль она подбирается по инструкции и далее опытным путем для каждой печи/цвета):
Загружаем подставку в печь и держим примерно 10 минут (или по рекомендациям производителя) при 800 градусах (то есть сначала ждем, пока камера печи снова нагреется, ведь мы открывали дверь и остудили её, и потом отсчитываем 10 минут).
А вот кольцо вышло из печи и немного остыло — фото через пару минут после того, как я его достала. Когда эмаль только что из печи и еще горячая, её цвет отличается от конечного, и эти пару минут я наблюдаю за процессом смены цвета — нечто завораживающее!
И готовый комплект — кольцо и кулон:
Осталось разве что отполировать колечко изнутри, но мне нравится именно так — помните, что мы усердно обрабатывали его перед обжигом? Теперь внутренняя поверхность не зеркальная, но гладкая и приятно-матовая. В изделиях ручной работы я очень ценю такие нюансы.
Еще пара слов про обжиг серебряной глины — есть несколько конкретных марок глин, приспособленных к обжигу в керамических горшках вот такого вида:
Такая печка прекрасно подойдет, чтобы попробовать работать с серебряной глиной. Правда, она не приспособлена для запекания горячей эмали. Но пластичное серебро само по себе дает огромное поле для воплощения новых идей и форм!
Желаю всем творческих успехов!
Как делают кольца из серебра | Fresher
Недавно мне довелось побывать на ювелирном мастер-классе, итогом которого стало красивое кольцо из серебра. Теперь я хочу поделиться секретами создания ювелирных изделий с вами – надеюсь, вам будет интересно, потому что меня весь этот процесс впечатлил. Перейдем к фотоотчету?
Мастерская находится на развивающемся заводе Кристалл. Так как уже смеркалось, шел дождь и я опаздывала, фотографировать его не стала. Но он очень атмосферный, поэтому иллюстрирую рассказ фотографией из интернета: 
Завод находится около Яузы, через реку от Винзавода и Артплея. Сейчас, когда искала фотографию, увидела, что завод будут реконструировать: здесь планируют сделать приятное общественное пространство с кафешками, магазинами, креативными офисами и прочим. Уже прошлым летом там проходили ярмарки и фестивали, много народу побывало в новом месте. Концепция и внешний вид напоминают дизайн-завод Флакон, не правда ли? Конкуренция! Но о заводе в другой раз, я туда хочу вернуться, когда погода будет получше, чтобы исследовать новое тусовочное место. А сейчас вернемся к мастер-классу, который проходил в творческой мастерской. Она совмещена с небольшой, но симпатичной фотостудией, поэтому здесь много фотоаппаратов разной степени винтажности, картин и заляпанных краской мольбертов. Атмосферное место! 
Так выглядит рабочее место ювелира – ничего роскошного, а ведь здесь обрабатывается не только серебро, но и золото, и драгоценные камни. Внизу педалька для шлифовочной машинки. 
Сначала мы взяли небольшое количество серебра и расплавили его. 
После этого вылили расплавленную массу в форму, где она застыла, но не крепко. Вообще серебро довольно податливый металл и некоторое время с ним можно работать без нового плавления. 
Охладив получившуюся «колбаску» в холодной воде, мы перешли к обкатке. Она происходит в два этапа: сначала нужно задать ширину кольца (правая часть машинки), а потом – толщину (левая часть). Колбаску вставляешь в проем, крутишь ручку и она проползает через отверстие. Обкатка происходит постепенно, на каждый из этапов примерно 30 прокруток. То есть нельзя сразу взять и за одну прокрутку сплющить металл – он тогда треснет и надо будет начинать заново. 
Во время последней прокрутки можно было отпечатать на металле (он еще мягкий, помните?) какой-нибудь узор. Мне предложили кусочек кружева, еще что-то – я выбрала листик, потому что совсем недавно у меня появилось кольцо в виде веточки, а это колечко я решила делать на фалангу. Получилась такая эко-тема 🙂 
После этого с помощью ниточки я измерила обхват пальца и отрезала требуемое количество. Это было сложно, потому что лобзик нужно держать строго вертикально и следить за тем, чтобы он не «уезжал» в сторону. Здесь мне помогли, так как это важный этап – спилы должны быть идеально ровными, чтобы потом соединиться. 
Потом из полоски формируется кольцо вокруг конусовидной палки при помощи мягкого молоточка. Я очень сосредоточенная и напряженная. 
Далее кольцо нагревается, концы сводятся и их соединяют каплей расплавленного серебра (тоненькая палочка на фото). 
Теперь пора отбелить серебро в кислоте, чтобы вернуть изначальный цвет – оно после переплавки темнеет. 
Следующий этап: шлифовка несколькими способами. Сначала шлифуются боковые грани кольца при помощи наждачной бумажки. 
Потом шлифуются внешняя и внутренняя сторона наждачной бумагой, закрученной в бормашину. Кольцо нужно держать крепко-крепко, иначе может вылететь в глаз. А это не так-то и просто, потому что оно под воздействием бормашины сильно вибрирует – у меня пару раз улетало, так что этот этап я предпочла пофотографировать. 
После этого кольцо проходит последний этап шлифовки на машинке с быстро крутящимся резиновым «колесом». От быстрого трения кольцо мгновенно нагревается и после каждого прикосновения к «колесу» его нужно опускать в холодную воду. 
Все, кольцо готово! Осталось только очистить его в ультразвуковой ванне – оставляем его там на 10 минут. Можно отдохнуть и вытереть со лба пот усердия. 
А вот и результат! 
Непередаваемое ощущение, когда ты сам делаешь какую-то вещь: теперь это кольцо ношу, не снимая – вот она, сила хэндмейда. Так что советую съездить на мастер-класс, он совсем не дорогой. Или вариант для парней: купить сертификат на МК и подарить его 14 февраля или 8 марта. 
фомовачная смесь, технология в домашних условиях
Благородный металл серебро является одним из древнейших металлов, освоенных человечеством. Нахождение в природе в самородном виде, а также невысокая температура плавления- 962 °C дало нашим далеким предкам возможность использовать этот металл в IV -III тысячелетии до н.э.
СереброСеребро — мягкий, пластичный металл, отлично подходящий для производства украшений, ритуальных предметов, зеркал и для чеканки монет.
Серебро обладает наилучшей среди металлов электропроводностью и применяется в наиболее ответственных электроприборах и компонентах. Отличная теплопроводность дает возможность применения и в теплотехнике.
Теплопроводность серебра
Благородный металл в 19-20 веке широко использовался в фотографии.
Бактерицидность серебра
Издавна было замечено еще одно важное свойство — бактерицидность. Сосуды и фильтры из серебра применяются для обеззараживания воды. В христианстве и некоторых других религиях в серебряных сосудах приготовляется т.н. «святая вода», помогающая при соответствующей молитве от всех недугов.
Технология литья серебра
Литье серебра в заводских условиях осуществляется с применением индустриальных технологий, требующих дорогостоящего оборудования, значительных энергозатрат и использования редких и опасных компонентов. Традиционные технологии, проверенные тысячелетиями больше подходят для литья серебра на дому или в мастерской.
Наиболее распространенные из них — это литье по выплавляемым моделям. Популярно также применение специального воска для моделирования в качестве материала модели. В качестве материала для создания формы используется гипс или глиняно-песчаные смеси.
Слитки серебра для литья
Серебро для литья можно приобрести в сбербанке или в ювелирном магазине в виде слитков. В этом случае состав его точно известен и выбит в качестве пробы. Если вы решили использовать бабушкины ложки или лом изделий из серебра — будьте готовы к тому, что придется провести операцию по очистке лома от примесей. Например, от примесей неблагородных металлов, таких, как свинец, медь и других, серебро очищается путем переплавки в тигле с добавлением селитры, буры и соды. Селитра связывает неблагородные металлы, окисляя их. Сода и бура переводят эти окислы в раствор, образуя жидкий шлак. Серебро остается на дне тигля в виде слитка.
Литье по выплавляемым моделям. Эта технология литья из серебра наиболее доступна для освоения начинающими мастерами. Модель изготавливается из материала, температура плавления которого ниже, чем у заливаемого расплава. Вокруг модели заливается или формуется форма из гипса или песчано-глиняной смеси.
Литье по выплавляемым моделям
Наиболее распространенными материалами для выплавляемых моделей являются воск и парафин. Когда расплав заливается в форму, материал модели плавится и вытесняется из формы через специально предусмотренное отверстие. Место модели постепенно занимает серебро. Есть вари ант этого метода, при котором восковая модель выжигается путем нагрева формы до высокой температуры, а серебро для литья заливают в уже пустую форму.
Инструменты для формовки и приспособления для литья по моделям
Для литья изделий из благородного металла в домашних условиях потребуются
- Тигель для расплавления или очистки металла.
- Муфельная печь или газовая горелка.
- Стальные щипцы.
- Огнеупорная подставка.
- Весы
- Воск для моделирования. Свечной воск не подойдет.
- Формовочные смеси
- Емкость для разведения смеси
- Скальпель, ножи и надфили для обработки модели и для доводки готового изделия.
- Форма для литья
- Молоток для разбивания опоки.
- Защитные рукавицы, очки и фартук.
- Огнетушитель.
- Дремель (мини — бормашина)
- Тиски, Ригели и оправки
На изготовлении формы для литья серебра стоит остановиться чуть подробнее. Сначала из воска путем лепки и вырезания скальпелем мелких деталей создается модель будущего изделия, полностью повторяющая его форму, но имеющая тонкий выступ в виде круглого прутка.
Модель из воска для литья из серебра
Это литник, по которому расплавленный металл попадет в форму. Далее в опоку помещается модель и заливается формовочная смесь.
Если используется сухая формовочная смесь, то для формовки применяется метод виброуплотнения. Далее воск модели выжигается, и форма готова к заливке расплава.
Литье по моделям в земляные формы
Литье в так называемые земляные формы — старейший метод, проверенный тысячелетиями. Формовочные смеси на самом деле состоят не из чернозема, а представляют собой смесь тонкозернистого кварцевого песка и пластичной глины в определенных пропорциях. Для отливки мелких изделий с тонким рельефом и большим количеством деталей применяют смеси, содержащие 12-15% глины, для крупных отливок — до 25%. Газы, образующиеся при литье, должны свободно выходить через стенки формы.
Литье серебра по моделям в земляные формы
Модель для литья в земляные формы делается абсолютно точно повторяющей оригинал, но чуть больше по размеру. Это припуск на усадку и последующую обработку изделия. Модели традиционно делали из дерева, воска и гипса. Сегодня все большую популярность приобретают модели из пластмасс. Пластик хорошо держит форму и легко обрабатывается.
Технология литья по выплавляемым моделям
Оборудование для литья серебра по выплавляемым моделям относительно несложно и доступно для использования на дому. Суть метода заключается в том, что модель, изготовленная из легкоплавкого материала, при контакте с заливаемым жидким металлом плавится и вытесняется из формы по специально предусмотренным отверстиям. Металл занимает пустоту, образовавшуюся на месте модели и точно повторяет ее пространственную форму.
Заливать металл необходимо тонкой струйкой, чтобы дать возможность материалу выплавляемой модели покинуть форму, во избежание образования брызг расплавленного металла.
Литье из серебра в домашних условиях
Важно! Литье серебра своими руками — сложный и пожароопасный процесс. В вашей мастерской должны иметься огнеупорными подставками и огнетушителями, предназначенными для тушения электрооборудования под напряжением. Обязательно пользуйтесь огнеупорными перчатками, фартуком и очками.
Для литья серебра в домашних условиях начинающие мастера обычно выбирают следующие технологии
- моделирование из воска
- литье в земляные формы
- нагрев тигля газовой горелкой.
Разумеется, если у вас есть муфельная печь с регулировкой и поддержанием заданной температуры, вибростол и центрифуга — ваши отливки станут только лучше.
Литье серебра в домашних условиях — сложный, но вполне осуществимый при должной подготовке и настойчивости процесс. Успехов вам в освоении этого раздела металлургии!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.