Чертежи печек для бани из металла: Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

  • Home
  • Разное
  • Чертежи печек для бани из металла: Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Содержание

Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Содержание

  1. Банная печь из металла: актуальность темы
  2. Современные металлические печи: особенности конструкции
  3. Разновидности банных печей из металла
  4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
  5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
  6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
  7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
  8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

 

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара.

В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров.

Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

  • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
  • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
  • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

  • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
  • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
  • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами.

Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

  • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
  • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
  • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
  • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

  • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
  • Неспособность отапливать большие помещения;
  • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
  • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты
  • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
  • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
  • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
  • Колосник;
  • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
  • Водный кран;
  • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
  • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

  • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
  • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

  • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
  • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Содержание

  1. Банная печь из металла: актуальность темы
  2. Современные металлические печи: особенности конструкции
  3. Разновидности банных печей из металла
  4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
  5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
  6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
  7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
  8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

 

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

  • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
  • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
  • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

  • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
  • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
  • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

  • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
  • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
  • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
  • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

  • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
  • Неспособность отапливать большие помещения;
  • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
  • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты
  • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
  • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
  • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
  • Колосник;
  • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
  • Водный кран;
  • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
  • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

  • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
  • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

  • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
  • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Содержание

  1. Банная печь из металла: актуальность темы
  2. Современные металлические печи: особенности конструкции
  3. Разновидности банных печей из металла
  4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
  5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
  6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
  7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
  8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

 

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

  • Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
  • Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый  прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
  • Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

  • Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
  • Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
  • Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

  • Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
  • Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
  • Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
  • Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

  • Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
  • Неспособность отапливать большие помещения;
  • Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
  • В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи – несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать – это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход – в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты
  • Листовая сталь толщиной от 8 мм;
  • Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр – 500-600 мм;
  • Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
  • Колосник;
  • Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
  • Водный кран;
  • Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 – для бака, а оставшиеся 50 см – для изготовления второстепенных деталей;
  • Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды – необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника – для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

  • Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
  • Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

  • Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
  • Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности  внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани – не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция – не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Некоторые чертежи и проекты печей для бани

На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

Подробнее о русских банях можно узнать тут: /bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

Банная печь, подключенная к баку с водой

Конструктивные особенности банных печей

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» — их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет. Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья — достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

Узнать об особенностях топки бани «по-черному» можно тут: /video/ot_banshikov/bannye-sovety-kak-ustroena-banya-po-chernomu-2.html

Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» — малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса — каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

Подборка чертежей популярных конструкций

В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

Чертежи кирпичных печей для бани

Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.

Популярные варианты металлических печей

Но проще, конечно, купить готовую стальную или чугунную печь-каменку, уже снабженную «аккумулятором тепла». А представляют собой обычные каменки металлическую решетчатую емкость с камнями над топкой и водогрейным баком на 30 л в верхней части.

Изготавливаются металлические печи-каменки обычно из листового железа толщиной в 4-5 мм. Обычно к ним приваривается еще и бак для воды – его можно расположить как вокруг дымохода, так и с любой стороны печи. А вот для засыпки камней уже организовывается специальная открытая камера. К слову, такие печи могут работать на абсолютно любом топливе.

Как вы можете заметить, все чертежи железных печей для бани имеют такие общие элементы: короб и топливник, который представляет собой стальную коробку с горловиной около 60 мм, предназначенную для насадки каменки. Делают топивник из крепкой высококачественной стали, толщина которой не менее, чем 5 мм. В комплекте – две задвижки, решетка поддувала и решетка каменки. Решетку каменки нужно варить из стальных стержней 20 мм диаметром так, чтобы расстояние между ними получилось 5 см и они свободно устанавливались на опорах. А решетку поддувала делать нужно из 8 мм стальных стержней – она тоже должна быть съемной.

Каменка же для печи традиционно изготовляется из стали, толщина которой не превышает 3 мм – она должна свободно насаживаться на горловину топики. А вот дверцы в саму каменку делать со стороны, обращенной в парную.

Что же касается металлических газовых печей, они состоят из корпуса и специального термостата, который и регулирует мощность агрегата. Кроме того, в них обязательно должно быть в наличии устройство, обеспечивающее безопасность такой печи.

А вот для небольшой семейной бани неплохо подходит и закрытая металлическая печь – она очень компактна и достаточно проста в изготовлении. Правда, теплоемкость ее оставляет желать лучшего, что, в принципе, легко исправить за счет полной кирпичной облицовки. Открытая же печь отличается от нее только наличием каменки.

Но в любом случае металлические печи обязательно выкладываются красным огнеупорным кирпичом, который нужно выкладывать от колосниковой решетки на ребро. Не докладывается только лицевая сторона печи, а на остальные три стороны кладку нужно делать всего в полкирпича. Закреплять их следует проволочными скрепами в 3 мм диаметром.

О том, как обложить металлическую печь кирпичом, подробно рассказано в статье /delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom. html

А уже после того, как вы выберете подходящий проект или чертеж, изучайте в соответствующем разделе нашего сайта то, как понравившуюся печь построить своими руками.

Конструкции металлических печей для бани. Металлические печи для бани

Уже сделано и придумано немало конструкций банных печей из металла своими руками, но тема до конца не раскрыта и до сих пор актуальна. Металлические банные печи своими руками можно сделать из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

Просмотрев эту статью и понаблюдав за технологией, а также добавив фантазии, вы сможете придумать что-нибудь сами.В результате вы не только отлично попаритесь, но и удивите своих соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых поговорим подробнее. Разберемся, как можно сделать металлическую печь, какими должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент) для установки собранной конструкции.

Печь с каменной колосниковой и водогрейной

Если вы строите металлическую печь для бани своими руками, то вам сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое нужно.

Инструмент

  • Сварочный аппарат.
  • Электроды диаметром 3-4.
  • Болгарский.

Материал металл

Если самодельная печь для бани делается из трубы, вам потребуется:

  • Колесные диски — 4 шт.
  • Труба диаметром 100-150 мм.
  • Листовое железо толщиной 2-3 мм.
  • Арматура железная диаметром 8-10 мм или стержень.

Строительный материал

  • Кирпич — 300-350 шт.
  • Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
  • Щебень, песок — 0,1 куб.

Обратите внимание: тяга создается за счет разрежения, т.е. разреженный холодный воздух притягивает теплый. Теплый воздух, в свою очередь, под действием архимедовой силы стремится вверх. Сквозняк зависит от погоды: летом воздух теплый и влажный — естественно, сквозняк меньше, зимой наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

Если труба тонкая, то газы и теплый воздух будут тормозиться трением о стенки трубы и не успеют покинуть дымоход.В результате создается дымовая пробка и дым идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками всегда соблюдайте принципы напора , тяги, правильно подобрав размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохой и труба сильно засорится, ее придется очень часто чистить. Поскольку все будет оседать на стенках трубы, нормальная скорость на выходе из трубы составляет 5-8 м/с.

Впервые дымоходы стали использовать римляне (3-8 вв. до н.э.) — знаменитые римские бани .

Работы по сооружению печи

Итак, приступим к строительству металлической банной печи своими руками. В первую очередь нужно подготовить фундамент, то есть основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, для нее необходимо подготовить фундамент.Очень важно, чтобы железная печь была установлена ​​на ровном фундаменте.

Строим фундамент

  • Для фундамента под печь сбиваем опалубку, ее размеры 1х1 м, высота 20 см.
  • Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперек квадратов 20х20 см . Соединяем арматуру в местах стыка между собой вязальной проволокой. Он не должен лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 отрезка арматуры и привязываем к ним на весу решетку.Прежде чем приступить к заливке фундамента, убедитесь, что решетка находится посередине.
  • После заливки выдерживаем фундамент около 2 недель , открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и на залитый фундамент укладываем мокрую тряпку. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовались трещины. Мочим тряпки 2 недели.

Подготовка и сборка печи

Железная печь собирается так:


Здесь сделаем небольшое отступление.Если у вас уже есть предбанник, то перед установкой новой печи вам придется вырезать в стене квадратное отверстие, потому что печка будет начинаться оттуда — это дверцы поддувала и топки, все остальное в ванна.

Если у Вас не было раздевалки, то мы ее построим вместе с банной печью. Угол, где стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности , ведь внутри баня всегда отделана деревом.

Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или вы ни разу не клали кирпич, то лучше вызвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам . Но если вы хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, и я расскажу вам, как это сделать.


После кладки печь должна сохнуть не менее 2 недель , если ее сразу залить, то появятся микротрещины, которые нарушат целостность печи. Открываем все поддувалы и входы и выходы, чтобы печка просохла. Разрешается топить с мелкой стружкой пару часов. Печь считается сухой, если дверца топки не содержит влаги и стены сухие. Можно загнать печь на полную на техническое обслуживание, и печь готова к эксплуатации.

  • Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, которая размещена на печи, которую мы сложили.
  • У железной печи ТЭН расположен прямо на самом корпусе, в нашем случае на трубе, а также есть бак для горячей воды.

Обратите внимание, что сама конструкция будет достаточно тяжелой , поэтому ее можно будет разобрать на части и собрать в помещении. Банная печь из металла оригинальной конструкции своими руками готова. Если внутри уже есть отделка, закройте ее от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

Внимание. Не забывайте, при сварке в помещении, в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро с водой и разбрызгиватель. Пульверизатор можно сделать из обычной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие.После сварки распылите шов и окалину.

  • Верх дымохода (см. Металлические дымоходы) усиливаем двумя арматурами для жесткости , приваренными к трубе и крепящимися к одной стенке и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
  • Просверливаем перфоратором кирпич сверлом диаметром 6 мм, глубиной 5-6 см и крепим на анкер, таким образом получили угол жесткости и устойчивую конструкцию.

Посмотреть полностью: металлическая печь для бани своими руками

Варианты сборки печи другой конструкции

Металлические печи для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь из трубы , ее составные части и схему сборки. Трубная банная печь на первый взгляд имеет самое простое устройство, но имеет свои хитрости и технологию конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода.Во всех случаях необходимо использовать эти принципы, иначе печь работать не будет.

При самостоятельной реализации конструкции и некоторых оригинальных решениях, чтобы получилась металлическая печь для бани своими руками, ориентируйтесь на них, и у вас все получится. Не забывайте, что для нас нет ничего невозможного, поэтому мы будем дерзать, стремиться и удивлять других, совершенствуя свое мастерство. Тогда построенная своими руками банная печь из металла или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой.Печь на фото выше — легкий вариант, так как основа почти готова — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

Снизу прорезаем отверстие длиной 335 мм, шириной 180 мм, это будет наша решетка, привариваем прутья или железную полосу, на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Отдельно делаем короб из листового железа 2-3 мм, размером:

  • 600х140 мм, 2 шт.
  • 270×600 мм, 1 шт.
  • 270×140 мм, 1 шт.

Свариваем коробку, очищаем от шлака.

Привариваем к нему дверь и пока откладываем деталь. Разберемся с трубой 525, нам нужно вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

  • Имеем диаметр трубы 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
  • С помощью циркуля, отмерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Прикладываем нашу заготовку (труба 525) к листу и просто обводим.

Если вам необходимо скопировать несколько деталей, то всегда следует копировать с оригинала, а не с их готовых копий, так как точность размеров теряется.Если вы разметили деталь и вырезали ее, то лучше еще раз измерить и сделать еще одну, чем копировать с готовой.

Пока изготовим детали, а сборку будем проводить по порядку. Сначала изготовим внутренности духовки и соберем их внутри самой духовки, будем поочерёдно прикладывать и проваривать все остальные детали по очереди.

Вырежьте два отверстия вверху. Один — для дымохода, круглый, диаметром 110 мм, с отступом от края 525 трубы до середины (дымоход 110 трубы) 100 мм.Другой квадратный, для нагревателя, отступив от края 525 трубы 215 мм, отрезал размер по 525 трубе 300 мм, поперек 250 мм. Чтобы конструкция была симметричной, используют уровень (вертикальный, горизонтальный) или отвес (вертикальный). Для вырезанного отверстия подготавливаем нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

  • 270×300 мм, 2 шт.
  • 270×250 мм, 2 шт.
  • 250×300 мм, 1 шт.

Свариваем все детали, делаем квадратную коробку, как показано, очищаем от шлака, обильно промазываем швы керосином и смотрим, нет ли подтеков.Отставляем готовую часть печи в сторону.

Отвес можно сделать из любого тяжелого груза (болт, гайка, камень, гвоздь) и любой веревки, лески, нитки. Но вес груза должен держать веревки, лески, нити в натянутом состоянии. Остальное сделает гравитация, нить с висящим на ней грузом всегда идеально показывает вертикаль, как вода показывает горизонталь.

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

Следующий шаг: вырезаем из листа железа перегородку для шахты печи 4-5 мм (она отделяет топку от дымохода, тем самым предотвращая быструю утечку тепла в дымоход).

Как показано на рисунке отмеряем 180 мм сверху и на самом деле то есть какой будет размер мы узнаем только в процессе работы. Измерение можно произвести с помощью рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. На заметку расскажу как обойтись подручными средствами, если нет уровня и отметить горизонтальную линию. Берем прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твердый предмет с основанием.

Отмечаем одинаковое расстояние снизу по бокам и ставим метки маркером. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов . Ставим его на нужную нам поверхность: вода должна быть на уровне отметок, тогда у нас будет уровень горизонта.

  • Устанавливаем уровень , не забывая про размер 180 мм, его нужно соблюдать, уровень прижимаем к трубе, чтобы она не гуляла с вами, и ставим метки внутри краев, маркером или мел.Такую же процедуру проделываем с другой стороны.
  • Делаем замер этикетка к этикетке.
  • Перегородку чертим на металле и вырезаем.
  • Берем нишу для камней, вставляем в подготовленное отверстие, делаем пару прихваток сбоку и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть внизу).
  • Вставляем перегородку по сделанным меткам, если все сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет, делаем пометки где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подрезаем болгаркой .Если есть зазоры — ничего страшного, заваривается электросваркой.
  • Так же обвариваем нишу для камней.

Итак, банная металлическая печь своими руками – это следующий этап сборки. У нас есть заглушки или боковины. На одном делаем разметку для дверцы топки, отступая снизу 50 мм, и вырезаем по размеру дверцы, которую подготовили заранее с одним уточнением: делаем отверстие по всем краям меньше 1 см. . Если у нас размер двери 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм.И вырезаем еще одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками не имеет прямого выхода из топки в дымоход, а с шахтами, то всегда нужно делать отверстия для прочистки дымоходов, если вы не можете туда попасть. Если этого не сделать, то зольные отложения и мелкие частицы золы и копоти вскоре уменьшат доступ к дымоходу и печь начнет дымить. Вам придется либо прорезать окно, либо постоянно резать и сваривать трубу.

  • Сначала ставим боковину с будущей дверью, обвариваем снаружи . Через окно для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку топки установим в последний момент. Теперь привариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, все зачищаем болгаркой.
  • Вставляем дымоход в вырезанное отверстие , прихватываем, берем уровень и измеряем вертикали с двух сторон не параллельно, а под углом. Чтобы дымоход не забивался.Все обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
  • Следующий этап: поставить зольник — продул снизу, закрыв колосник, и обварить.
  • И завершение сборки — Привариваем дверцы к топке и к отверстию для чистки дымохода, зольник имеет дверцу. И приварить ножки.

Осталось установить духовку на предназначенное место. При этом монтаж производится так, чтобы каменка располагалась не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней.Камни будут нагреваться гораздо дольше обычного, но эффект все равно будет. Камни для печи лучше использовать морские , они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, а если в составе есть соль и йод, то они благотворно влияют на организм. Очень важная деталь. Если вы сделали железную печь для бани своими руками, то устанавливать ее нужно так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки , вообще из негорючего материала.

При создании бани всегда встает вопрос ее обогрева. При выборе из готовых вариантов лучше отдать предпочтение тому, который будет не только качественным, но и экономичным. При отсутствии средств на сооружение каменного источника отопления можно сделать печь для бани своими руками.

Требования к металлическим источникам тепла

При самостоятельном изготовлении печи важно иметь под рукой необходимые инструменты, комплект чертежей для строительства самодельной банной печи и иметь опыт сварщика.При работе со стальными листами следует учитывать, что при температуре +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 исчезает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь приобретает темно-коричневый цвет, что указывает на изменение линейных свойств.

Особенно аккуратно нужно работать при нагреве металла до +900 градусов! При такой температуре возможна нежелательная деформация будущей печи.


Учет этих нюансов обеспечит:

  • длительное накопление тепловых масс;
  • прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткие сроки;
  • высокий уровень безопасности для мытья людей.

Кроме того, эти печи не требуют много места благодаря своим небольшим размерам.

Плюсы и минусы металлических печей

Баня должна поддерживать температурный режим +50 градусов. С этой целью рекомендуется устанавливать самодельные металлические банные печи. Их использование имеет следующие преимущества:

  • малогабаритные конструкции, что немаловажно для небольших помещений;
  • можно не задохнуться, так как такой утюг «самодельный» выводит продукты горения через дымоход;

  • за счет высокого коэффициента теплоотдачи парная быстро прогревается.В среднем около 1,5 часов;
  • срок годности, напрямую зависящий от качества выполненных работ и материалов;
  • отсутствие дыма при растопке бани сырыми дровами;
  • низкая стоимость.

Такие самодельные металлические печи имеют ряд недостатков:

  • малые габариты конструкции исключают использование в просторных банных помещениях;
  • период быстрого охлаждения. Чтобы печь топила, необходимо постоянно поддерживать тепло;
  • высокая вероятность воспламенения предметов, расположенных у стен сооружения.

Разновидности металлических печей

Есть 3 варианта:

  1. Открытая — с небольшим баком для воды и каменкой открытого типа. Для повышения коэффициента теплоемкости такой банной печи потребуется накрыть камни оцинкованной крышкой.
  2. Закрыто. Для увеличения теплоемкости снаружи и внутри выкладывают огнеупорный кирпич с помощью металлических скоб, кладут специальную решетку.
  3. Комбинированный. При таком варианте формируется комплектация: 2 клапана, топка, колосник, 2 патрубка (диаметром 10 см и 14 см), предусмотрены поддувал и 4 отверстия под трубу и отводной отвод.Для этого используются листы стали толщиной около 0,5 см.

Также банная печь может быть холодного и горячего типа. Первый подходит для отапливаемых помещений. Обжечься на его стенках невозможно, так как они прогреваются только до +50 градусов. Второй вариант не позволяет контролировать температуру в бане и используется при эпизодическом посещении парилки.

Виды печей в зависимости от вида топлива:

  • электрические — корпус с нагревательным элементом и специальными элементами теплоизоляции;
  • дровяные.Вам нужно много дров в качестве топлива, длительное время прогрева и постоянный контроль;
  • газ. Они удобны и надежны благодаря наличию предохранительного устройства, реагирующего при снижении уровня газа или при его полном отключении.

Печь металлическая на дровах

Особенности источников тепла для бани и сауны

В традиционной русской бане издавна принято пара подавать много, а тепла меньше. Для этого используется закрытая каменка, расположенная над топкой.С внутренней стороны он облицован жаростойким кирпичом с сохранением небольшого воздушного зазора. Камни для такой бани требуется нагреть до +500 градусов.

Финская сауна предполагает низкий уровень влажности — 5-15% и температурный режим до +85 градусов. Каменка используется открытая, со слегка нагретыми камнями. Для подачи пара достаточно залить его водой.

Основные узлы металлических печей

Их наличие предусмотрено во всех банных конструкциях.

Топка

Двухкамерное устройство.Верхняя часть (топка) необходима для сжигания топлива, а нижняя часть (зольник) – для накопления и сбора золы. Эти два отсека разделены решеткой, и в каждом из них есть дверь. Часто нижний отсек оставляют открытым для притока воздуха, используя его как поддувало. Также в дверце топки (размеры 20х25 см) можно сделать отверстия с заслонкой для регулирования подачи воздуха.

Каменка

Над дверкой топки, расположенной напротив входа, закрепляют стержни размером 1 см и более.Сама дверца каменки должна «смотреть» на парилку. Далее в него помещаются камни без содержания слюды. Гранит не рекомендуется. Чем больше булыжников, тем обширнее горячая поверхность.
Топка

В верхней части металлической банной печи своими руками лучше смонтировать люк, чтобы создать доступ к дну отсека и обеспечить обслуживание каменки. Над ней крышка для дымохода. Последний этап – установка емкости для воды.

Дымоход

Это труба для отвода образующегося дыма и подогрева воды, подаваемой на камни. Дымоход необходимо утеплить, так как из-за его высокой температуры легко обжечься.

Его размеры должны соответствовать размерам железной печи. Толщина проходов должна быть равна половине кирпича.

Дымоход лучше приобрести уже в сборе с наружной трубой, внутренней трубой, дефлектором.

Бак

Устанавливается над топкой.В его нижнюю часть встроен кран для постепенной подачи жидкости на горячие камни. Со стороны дымохода бак закрыт стальным полукругом с отверстием для дымоходного трубопровода. На ту часть емкости, которая будет заполняться водой, крепится крышка с ручкой. Так же как и дымоход, бак лучше купить уже готовый.

Дополнительные элементы

К ним относятся двери и решетки. Для экономии времени их приобретают в готовом виде.

Изготовление металлической печи своими руками

Чертежей и вариантов много, но набор составляющих элементов примерно одинаковый.

Инструменты

Для начала необходимо подготовить:

Колосник для печи

Важные нюансы

Для начала необходимо определить место для будущей конструкции. При необходимости выкладывается фундамент и два ряда кирпичей. Под него делается яма глубиной 70 см. Его дно посыпано песком, а сверху битым кирпичом. Далее монтируется каркас и опалубка, после чего поверхность заливается бетоном.


Фундамент под банную печь металлическую

Важно помнить:

  • зазор между топкой и стеной не менее 1 м;
  • фольгу необходимо прикрепить к стене рядом с конструкцией;
  • дымоход лучше сделать из сэндвич-трубы с теплоизоляционным слоем;
  • в месте примыкания кровли и дымохода необходимо сформировать проходной узел;
  • лучше обложить конструкцию кирпичом для предотвращения ожогов.

Печь-каменка

Эта простая разновидность имеет несколько способов создания.

Вариант 1

Использование железной бочки без дна и верха. Полученную емкость наполовину заполняют кирпичами, уложенными на ребро, и уложенной сверху решеткой. В оставшиеся 2/3 пространства укладываются камни, устанавливается дымоход. В завершение такая самодельная печь на баню накрывается крышкой из стальных листов.

Вариант 2

Кирпич для строительства печи не используется.Последовательность работ:

  1. Подготовить схемы и необходимые инструменты.
  2. В длинной трубе вырезать отверстие для поддувала размерами 5х20 см. Над ней внутри трубы закрепите крепление для решетки.
  3. Для топки сформируйте отверстие 25х20 см. Над ним монтируют крепления для стержней, размер которых около 1 см.
  4. С другой стороны печи создайте отверстие, в которое будет подаваться жидкость. Поместите камни в камень.
  5. Сделать отверстие для дымохода.Установите вентиль в нижней части трубы.
  6. Сформировать крышку на баке отопления с прорезью для дымохода, петлей и ручкой.

Опция 3

Эта духовка имеет 2 нагревателя. Делается по аналогии с предыдущими. Отличие в том, что для подключения двух нагревателей используется 4 пластины.

  • обычная горизонтальная печь. Используется баллон с пропаном и обрезки обрезков металлопроката. Вырезаются проемы для дверей и дымохода, по углам закрепляется решетка из колосников, а крышка устанавливается на прежнее место.Монтируются ножки и створки;
  • вертикальный бойлер для бани. Состоит из топки, бака для воды и каменки закрытого типа. Потребуется предварительно сформировать заготовки для дна крышки и перегородок, провести процесс сварки круглых решеток. Составные элементы изготавливаются по схеме, описанной выше.
  • На многих чертежах банных печей из металла предусмотрены горизонтальные и вертикальные варианты исполнения с выходом топки в отдельное помещение, с закрытой и открытой каменкой.Также распространена самодельная буржуйка. Это обычная металлическая коробка с дверцей и трубой. Он требует много топлива с низкой скоростью теплопередачи.

    Окончательная отделка

    Независимо от типа и размера банной печи, конструкция должна быть обработана термостойкой эмалью. Для этого поверхность обезжиривается, а затем в несколько слоев наносится органический состав.
    Нанесение термостойкой эмали

    Готовые печи не могут быть сразу введены в эксплуатацию.В первую очередь принудительно или естественным путем просушите ванную комнату.

    Придерживаясь этих советов и имея опыт сварки, вы получите печь, которая будет радовать долгие годы. Выбирайте тот вариант, который лучше всего впишется в ванную комнату и не «съест» дополнительную площадь.

    Наверное, если у любого собственника индивидуального загородного жилья еще нет на участке собственной бани, то, скорее всего, он вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России очень древняя и непреходящая, и никакие современные приспособления и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душей, электронагревателей или парогенераторов не заменят настоящего тепла от раскаленной печи и березового веника.

    Печь – один из важнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит требуемая атмосфера и необходимая температура как в парилке, так и в помывочной. В настоящее время в продаже имеется множество моделей, специально предназначенных для таких условий. Однако многие домашние умельцы предпочитают изготавливать . Дело это хоть и довольно сложное и требующее хороших навыков в строительстве или сварке, но все же вполне осуществимое.

    В первую очередь необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

    1. По материалу изготовления

    • Жженый кирпич долгое время был основным материалом для банных печей. Эта традиция не ушла в прошлое и сегодня – многие предпочитают печь из кирпича всем остальным, хотя, конечно, ее сооружение гораздо сложнее, чем установка готовой. Но зато тепло в ней сохраняется гораздо дольше, и это создает в бане совершенно особую атмосферу.

    При его устройстве могут возникнуть определенные трудности.Так, для кирпичного строения необходим фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую ​​печь, хотя, конечно, есть проекты очень мелкой кладки.

    Еще одна сложность заключается в том, что строительство такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья человека. Часто желание иметь каменную печь заставляет владельцев бани обращаться к мастерам.Однако вы можете попробовать сложить его самостоятельно.

    • Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Несмотря на некоторое отступление от традиций, они имеют ряд преимуществ:

    — Его установка не занимает много времени и не требует много места.

    — Готовых моделей в продаже очень много, поэтому есть возможность подобрать наиболее оптимальный вариант для конкретной ванны.

    — Такую печь проще сделать самостоятельно, если есть опыт электросварки.

    — Для изготовления металлической печи часто используют даже, казалось бы, вторичное сырье — обрезки труб, старые диски от грузовиков, морально устаревшие газовые баллоны, старые бочки и т.п.

    В бане, как правило, только сталь устанавливаются печи – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше держит нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким температурным перепадам делает невозможным, например, плеснуть холодной водой на горячую плиту — могут появиться трещины.

    Основным недостатком стальных печей является их довольно быстрое остывание после окончания топки, особенно если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Однако массивный утеплитель может довольно долго удерживать тепло.

    • Примирить сторонников кирпичной и стальной банных печей может технология облицовки металлического корпуса кирпичом.

    Массивный фундамент в этом случае не требуется, герметичность кладочных швов тоже, то есть процесс возведения стен достаточно прост.

    Комбинированный вариант — металлическая печь, облицованная кирпичом

    Помимо хорошего накопления тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от горячих металлических поверхностей. А еще – может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрывающим часто не очень красивый вид стальной печи.

    2. По используемому энергоносителю

    Подавляющее большинство банных печей предназначены для их топки. Есть, конечно, модели с использованием газа и электричества.Некоторые умельцы приспосабливают для этой цели жидкотопливные агрегаты (например, дизельное топливо), вынося топочную часть с системой подачи дизельного топлива наружу.

    Однако еще раз подчеркнем, никакие другие источники энергии, кроме натуральных, хорошо просушенных дров, не создадут в парной тот оздоровительный микроклимат, ради которого, в принципе, чаще всего и строится баня .

    3. По расположению топки

    Как кирпичные, так и металлические банные печи могут иметь разную компоновку:

    В одном варианте вся топка располагается в парилке, то есть должна быть уволены прямо отсюда.Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще в изготовлении и монтаже, но имеет ряд серьезных недостатков. Так, например, нельзя создать в парилке запас дров – они просто пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости для поддержания огня вам придется выбегать за ними в другую комнату или на улицу. Кроме того, парилка обычно не такое уж объемное помещение, а потому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

    С точки зрения удобства и безопасности использования выигрывают печи, у которых дверца топки размещена в предбаннике, а в самой парилке находится каменка и, возможно, бак для нагрева воды. В такой печке можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

    4. По способу нагрева каменки

    Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

    • В настоящее время чаще всего используются печи постоянного нагрева. По своей конструкции камни не имеют прямого контакта с исходящими продуктами горения – они размещены либо в металлической емкости, приваренной к корпусу печи, либо в специальных решетчатых корпусах, расположенных на стенах или даже на дымоходе. Такое расположение печи более характерно для финской сауны. Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни довольно мелкой фракции, вроде крупного гравия.Они не покрыты копотью, так как изолированы от продуктов горения.

    Удобство такой печи в том, что процесс нагревания и, непосредственно, принятия банных процедур не разделены во времени — можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парилке столько времени, сколько необходимо.

    • Банные печи периодического нагрева устроены несколько иначе. Их конструкция подразумевает отвод горячих газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымоход.При этом камни нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после разогрева печи необходимо дождаться полного выгорания топлива и выхода угарного газа – только после этого можно приступать к стирке. Чтобы не остывать быстро и не давать тяжелого влажного пара, его обычно накрывают либо крышкой, либо дверцей на петлях.

    По такой схеме обычно строились классические русские банные печи — нагретой бани хватало на всех членов семьи.Когда вода попадает на такие сильно раскаленные камни, она моментально превращается в пар. Главное условие – они должны быть массивными, тщательно отобранными, округлыми, ярко выраженного темно-серого цвета, а их общая масса должна быть не менее 50 килограммов. Время от времени каменку разбирают для очистки камней от скопившейся сажи и замены развалившихся.

    Схемы таких простых печей периодического действия будут рассмотрены ниже.

    • Следует отметить, что существуют модели печек, сочетающих в себе достоинства обоих устройств.В них каменка разделена на две зоны – невентилируемую, помещенную в специальный канал, по которому проходят продукты горения, и открытую.

    В такой топке два нагревателя — наружный вентилируемый и внутренний, получающий тепло от продуктов сгорания.

    Такие печи достаточно сложны по конструкции, но отлично аккумулируют тепло и дают сухой пар, а при необходимости дрова можно подбросить прямо в процессе стирки.

    Печь – сердце бани.При отсутствии должных навыков сделать его самостоятельно непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или ощущение комфорта, которое сопровождает вас во время обустройства бани и ее использования.

    Тем, кто предпочитает эффективные решения, стоит обратить внимание на варианты готовых банных печей. Среди них вы найдете устройства, отвечающие всем перечисленным критериям качества, и при этом имеющие доступную цену.

    Таким образом, среди лидеров печного рынка можно выделить отопительные установки от компании «Завод Добросталь», победителя конкурса «100 лучших товаров России».В предлагаемом ею ассортименте такие лаконичные модели печей, как:

    • «Тепло-Экстра 400»;
    • «Тепло-Люкс 20».

    Материал корпуса приборов – углеродистая сталь, один из самых прочных и термостойких материалов. Эргономичный дизайн этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительный агрегат, но и как удачное интерьерное решение.

    Модель «Жара-Экстра 400» предназначена для обогрева парилки объемом от 4 до 12 м 3 .Толщина свода и вес печи также могут варьироваться, исходя из ваших требований.

    Печи серии Жара Люкс предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью выбора устройства для обогрева парилки площадью от 4 до 30 м 3 .

    Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

    • сделать тягу более равномерной;
    • экономить топливо.

    Кстати, дымоход можно разобрать для чистки в любой момент.

    В комплект устройства входят:

    • решетка;
    • декоративные элементы;
    • чугунная дверца
    • закрытый нагреватель с воронкой для подачи воды;
    • совок;
    • подробное руководство по установке.

    Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парилки, однако, если баня для вас не хобби, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на августовские Модель Profi, оснащенная панорамной стеклянной дверью.Несравненный комфорт использования этого устройства превратит все части банной процедуры в удовольствие.

    Данная модель комплектуется:

    • отопителем закрытого типа;
    • Система производства пара.

    С помощью встроенной системы вы сможете самостоятельно выбрать «режим» для своей парилки:

    • традиционная русская баня;
    • Финская сауна для настоящих викингов;
    • Хаммам для любителей восточных удовольствий.

    Налаживание конвекции в «Августе Профи» осуществляется регулировкой специальных заслонок.

    Нужную модель можно приобрести и в упрощенных модификациях «Стандарт», «Камень», однако именно версия «Профи» является наиболее изысканной, мощной и многофункциональной.

    Перечисленные исполнения представляют лишь малую часть модельного ряда Добростальского завода. Советуем изучить его, и найти идеальное сердце для своей парилки.

    Как самому сделать металлическую печь для бани

    Вариантов металлических банных печей бесчисленное множество, и, по большому счету, каждый может придумать свой, опираясь на какие-то базовые модели. В качестве примера можно привести несколько очень простых печей, изготовление которых не требует особых знаний и умений.

    Периодическая отопительная печь для небольшой семейной парилки

    Это, пожалуй, один из самых простых вариантов.Для изготовления такой печи понадобится металлический лист толщиной около 5 мм (сталь Ст 3). В этом случае нет смысла делать печь из более тонкого листа – он очень быстро прогорит, и не будет эффективно удерживать тепло.

    • Размеры печки небольшие — длина всего 900 мм, высота с ножками 800, а ширина по фасаду — 600 мм. Его можно разместить даже в очень маленькой парилке.
    • Для трубы дымохода понадобится отрезок трубы диаметром 115 мм.Его длина может быть разной – одни предпочитают короткую трубу с фланцем для подключения дымохода, другие наваривают достаточно длинный отрезок, на который можно поставить бак для горячей воды.
    • Чтобы все швы были прочными, их лучше делать на металлическом уголке с полкой 30×30×3 мм. Такой же профиль понадобится и для полок и кронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
    • По высоте пространство печи разделено на три неравных отсека. Нижняя, самая узкая – зольник (1) с дверцей поддувала.Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2-2,5 раза меньше топочного проема.
    • Между зольником и топкой (3) на кронштейнах с угла устанавливаются чугунные колосники.

    • Если их не удалось найти, то придется сварить решетку из параллельных стержней диаметром не менее 10— 12 мм. Расстояние между стержнями сохраняется прежним – около 10 мм.
    • Верхний отсек представляет собой каменку, через которую удаляются продукты горения при протопке печи (5).Газы свободно проходят через решетку (4), нагревают камни и выводятся в дымоход (6).
    • Двери топочной камеры и поддувала-зольника навешиваются на приварные петли и обязательно оснащаются задвижками.
    • Задняя часть каменки заварена на одну треть металлическим листом (300×600 мм), в центре которого прорезано отверстие, куда вварена труба дымохода, уходящая вниз на 100 — 120 мм.
    • На схеме не показана крышка, которой закрывают каменку во время топки банной печи.Его легко сделать из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) таким образом, чтобы он полностью закрывал ТЭН и немного ложился на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе работы предпусковой подогреватель бани будет препятствовать прямому выходу продуктов горения в помещение, направляя их в трубу дымохода. Конечно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

    Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка снимается, а каменка остается в открытом положении.Однако иногда предусматривают и откидной люк, который открывается, когда необходимо дать пар, а крышка постоянно на месте, дольше сохраняя тепло камней.

    • При полной сварке печи проводится тщательная зачистка и проверка швов, удаление заусенцев и неровностей металла. Снаружи конструкцию рекомендуется покрыть термостойким лаком, специально предназначенным для каминов и печей.

    Камни укладываются в предназначенный для них отсек позже, после того, как печь будет установлена ​​на место в бане и подключена к дымоходу.Об этом речь пойдет чуть позже.

    Тепла от такой печи после топки должно хватить на полноценную банную процедуру для 2 — 3 человек.

    Печь металлическая периодическая с дополнительными кирпичными стенками

    Еще один вариант печи открытого типа, который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато его способность аккумулировать тепло намного выше.

    Здесь уже применяется технология «Двойная» — металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка.В этом случае слишком толстая сталь не нужна – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки используют жаропрочный шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовый сухой раствор, специально предназначенный для печей и каминов, и замесить его в соответствии с инструкцией по приготовлению.

    • Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточными накладками, чтобы конструкция печи была устойчивой.
    • Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпичей.Все остальные ряды делаются в «полкирпича» в районе топки, а в «четверть» — в районе дымоходных каналов.
    • После того, как выложена камера зольника-поддувала(1), между ним и топкой(2) устанавливается чугунная решетка. Для оставления отверстий для поддувала и загрузочного окна при укладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20×20, но только так, чтобы не нарушалась ровность междурядных швов.
    • Над камерой сгорания устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
    • С левой или правой стороны кладки на уровне каменки оставляют окно (5), которое будет служить для загрузки камней, для их регулярного осмотра и чистки, а в процессе банных процедур — для производства пара — в него будет брызгать вода из ковша.
    • Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожиганию всех продуктов сгорания. В задней части этого канала, на уровне его заворота, оставлено смотровое окошко, куда затем будет вмонтирован вентиль для максимального удержания тепла после топки печи.
    • Верхние два ряда кирпича делаются сплошными, только с окошком для выхода продуктов сгорания — в этом месте потом будет приварена труба дымохода.
    • Когда кирпичная кладка закончена, и раствор достаточно хорошо схватился, можно последовательно приваривать стенки металлического корпуса к основанию, которое в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и в то же время добиться герметичности сварных швов, поверх стыков можно положить уголок 20×20 мм.
    • При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы под зольник и загрузочное окно топочной камеры. После установки передней стенки привариваются петли, на которые навешиваются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами дверные полотна должны быть на 10–15 мм шире в каждую сторону, чем углубленные окна, чтобы обеспечить плотное закрывание. Нелишним будет установить асбестовый уплотнитель по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

    • При монтаже боковой стены, со стороны парового окна, оставленного в кладке, устанавливается проем и металлическая дверь с уплотнителем. Лучше сделать его складывающимся и снабдить «холодной» ручкой, чтобы во время стирки можно было открывать для подачи пара.
    • Крышка печи приваривается в последнюю очередь с предварительно вырезанным отверстием для трубы дымохода. Затем приваривается кусок трубы диаметром 100 мм.
    • Печь будет загружаться камнями после ее установки в бане на подготовленное место.
    Печи постоянного нагрева с открытой каменкой

    Еще проще построить такие печи из металлического листа или других доступных материалов.

    На рисунке представлена ​​простая в изготовлении печь из обрезков металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

    Сама трубная полость разделена решеткой на два отсека. Верхняя, основная, служит топкой, нижняя – зольником-поддувалом. Оба отсека имеют свои двери соответственно для закладки дров и обеспечения подачи и очистки воздуха.

    Ближе к дальнему, полностью заглушенному концу трубы приваривается труба дымохода диаметром 100 мм.

    Поверх цилиндрического корпуса приваривается металлический ящик, который будет заполняться камнями. Чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, дымоход в этом месте можно сделать не прямым, а с загнутым коленом – площадь контакта горячей трубы с каменкой значительно увеличится.

    Не составит труда сделать аналогичную печь в виде параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

    Очень часто эти печи оснащены баками для горячей воды. На фото печка из трубы, она ставится на заднюю заглушку, она же стенка бака для воды.

    При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов намного больше — баки размещают с любой стороны, сверху или даже делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой холодного и трубы горячего водоснабжения.

    Еще одним удобным вариантом решения вопроса нагрева воды может стать установка на трубу дымохода специального теплообменного бака.

    Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но также возможно приобрести готовое фабричное изделие, имеющее тонну определенного стандартного диаметра. Остается только врезать эту емкость в вертикальную часть дымохода над плитой и подключить трубы подачи и отвода воды.

    Такие баки могут сами иметь достаточный объем, либо служить только теплообменником и подключаться к основному баку воды.

    Видео: интересная простая конструкция металлической печи для бани

    Подготовка места для установки печи

    Сделать печь для бани своими руками – это только полдела.Необходимо тщательно подготовить место для его установки непосредственно в комнате.

    Даже просто металлическая печь представляет собой достаточно массивную конструкцию, особенно если к ее собственному весу добавить вес каменной кладки и вес наполненного бака для горячей воды. Таким образом, необходимо подготовить основу – своеобразный подиум, на который он будет установлен. Лучше всего подготовить для него собственный фундамент.

    • Для этого в выбранном месте отрывается небольшой шурф (глубиной до 500 мм).
    • На дно укладывается слой песка до 100 мм, затем, после утрамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночная засыпка.
    • Укладывается слой отрезной гидроизоляции – обычно для этого используется рубероид.
    • Затем заливается бетонный раствор до уровня земли, засыпается песком и мелким щебнем.

    • После полного застывания этого участка (не менее 3-х недель) поверх него укладывают слой рубероида, а затем производят сплошную кладку из жженого кирпича
    • Кладку ведут либо до уровня «чистого» пола бани, а то и чуть, на 100 – 150 мм выше, соорудив таким образом приподнятый подиум для установки печи.

    Ставить печь на бетонное основание нельзя — при всей кажущейся солидности и прочности, оно непременно начнет трескаться и крошиться в условиях повышенной влажности и высоких температур.

    От стен, особенно деревянных, печь должна располагаться на расстоянии не менее 200 мм. Стены должны быть обшиты жаростойким материалом – листом нержавеющей стали или фольгированным теплоизолятором «Изовер» на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

    Изовер – отличный материал для теплоизоляции стен бани в месте установки печи.

    Очень часто металлические печи «одеты» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о горячие стены, плюс кирпичная кладка будет еще одним довольно емким аккумулятором тепла.

    Подробнее об этом процессе можно узнать из. Вот лишь несколько важных замечаний:

    • Расстояние от металлических стен до кирпичной кладки рекомендуется соблюдать 100 мм. Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву парилки.С этой же целью под кладкой должны быть предусмотрены специальные окна. Металлические стенки печи, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи, очень быстро прогорят.

    • Для кладки можно использовать только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для таких целей, с ярко выраженными влаго- и влагоемкостью. термическая стабильность.
    • Кирпичная кладка печи должна быть продумана заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладке кирпичного подиума.

    Каменная кладка

    Эффективность самодельной банной печи также во многом будет зависеть от камней – правильности их подбора и раскладки в каменке.

    Даже для маленькой печки требуется не менее 50-килограммового штабеля, но для семейной бани все же лучше ориентироваться на 80. — 100 кг.

    Брусчатку лучше выбирать округлой формы, ровного серого цвета, без дефектов поверхности (трещин, изломов). Желательно, чтобы камни были разного размера – от 50 до 150 мм.

    Гранит для банной печи абсолютно бесполезен. Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагревания с одновременным воздействием пара – очень быстро начнется разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит включения слюды, и при нагревании они способны выделять довольно ядовитые пары.

    Жадеит – один из лучших вариантов обогревателя. Помимо природной красоты, ему приписывают лечебные свойства.

    Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, являются хлористый тальк, базальт или жадеит.Такие камни различных размеров можно приобрести в специализированных магазинах.

    Очень важно правильно уложить камни. Раскладку начинают таким образом, что самые большие, массивные из них находятся внизу. Они не будут препятствовать прохождению тепла к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни среднего размера, и только в самом верху – мелкие.

    Этот заказ обеспечит нагрев верхнего слоя камней до температуры 300 — 400 º — именно то, что нужно для сухого пара.При попадании воды на хорошо прогретые камни испарение происходит буквально мгновенно и сопровождается характерным треском.

    Если камни плоские, то при их укладке необходимо учитывать и их пространственную ориентацию. Своей длинной стороной они должны располагаться вдоль основного теплового потока, иначе произойдет своего рода «запирание», когда нижние камни перегреваются, а верхние не достигают необходимого температурного режима.

    Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий лечебный эффект бани.Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя, возможно, общая температура в парилке существенно не снизится, пребывание в ней принесет больше вреда, чем пользы – дышать в заболоченной комнате просто нечем.

    Видео: как правильно класть камни в банную печь

    Итак, банная печь своими руками вполне осуществимая задача, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при выполнении соблюдать установленные требования безопасности установка.А вот печь, сделанная своими руками, не только поможет сэкономить довольно значительную сумму, но и станет предметом гордости владельца, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

    Баня – это не просто постройка из дерева или кирпича. Такое сооружение издавна ценится нашим народом, оно имеет особое значение. Практически каждый хозяин мечтает построить на своем участке баню. Естественно, он должен быть оборудован соответствующим образом. Например, вам нужно будет выбрать печи для бани. Также их можно сделать своими руками из металла.Это вопрос, который вы будете рассматривать.

    Основные требования к изделию

    Итак, прежде чем приступить к собственно изготовлению изделия, следует понять, каким оно должно быть.

    Основные требования к конструкции включают следующее:

    Устойчивость . Этот параметр необходимо соблюдать в любом случае. Очень важно правильно установить печь, чтобы она работала максимально эффективно.

    Безопасность .Существует ряд дополнительных мер, которые помогут вам эффективно использовать машину, не опасаясь возгорания. Например, утеплить дымоход и стены в бане.

    Принцип действия. Самодельные металлические печи должны работать постоянно, чтобы в помещении поддерживалась необходимая температура и обеспечивался пар. Однако облицовка кирпичом помогает улучшить работу аппарата.

    скорость нагрева. Естественно, представленное устройство очень быстро нагревается.Однако он также медленно остывает. Обязательно примите меры, чтобы духовка не остыла слишком быстро.

    Площадь обогрева. Эту конструкцию не следует устанавливать в больших помещениях. Обратите внимание, что агрегат не должен быть очень большим. В противном случае он будет потреблять слишком много топлива с низкой эффективностью.

    Устройство устройство

    Перед тем, как приступить к изготовлению банной печи из металла своими руками, необходимо узнать, из каких частей она состоит:

    1.Топливный отсек, где происходит горение дров. Естественно, в нем должна быть дверца, через которую будут подаваться дрова, а также поддувал, через который будет поступать воздух к огню.

    2. Бункер с камнями для подогрева. Находится над топкой. Естественно, она должна быть оборудована так, чтобы вода, которой будут заливаться камни, не проливалась на огонь.

    3. Резервуар для воды. Обычно подключается к дымоходу. Для того чтобы вода стекала, на дне бака должен быть предусмотрен вентиль.

    4. Дымоход . Он обеспечит удаление продуктов горения.

    Виды печей

    Естественно перед началом работ вам нужно будет определиться из чего и как вы будете строить конструкцию.

    Печи металлические для бани могут быть:

    — Из листовой стали. Его особенность заключается в том, что строение необходимо защитить и укрепить кирпичными стенами.

    — Из листового железа. Однако обратите внимание, что материал должен иметь толщину около 5 мм. В этом случае также понадобится кирпич.

    — От топки и кузова. Они отделены друг от друга с помощью решетки.

    — С топкой внутри корпуса.

    — Из трубы или использованного газового баллона.

    И духовки бывают открытые и закрытые. Часто конструкция бывает комбинированного типа. Каждый из этих видов строительства имеет право на существование.Выбор разновидности зависит от размера ванны и ваших требований к устройству.

    Преимущества конструкции

    Прежде чем приступить к изготовлению банной печи из металла своими руками, следует сначала понять, следует ли использовать этот материал.

    Такие агрегаты имеют определенные преимущества:

    Быстрый нагрев. Металл является отличным проводником тепла.

    Возможность сделать печь своими руками из подручных материалов.

    Различные типы конструкций.

    Низкая стоимость. Если учесть, что пустой газовый баллон может получить практически каждый человек, то такая конструкция может быть вообще бесплатной.

    Отсутствие возможности травмирования человека угарным газом.

    Если использовать для растопки недостаточно просушенные дрова, то дыма в помещении не будет.

    Эти преимущества делают металлические банные печи популярными.

    Недостатки

    Конечно, в этом мире нет ничего идеального. Представленная конструкция также имеет определенные недостатки:

    1.При неправильном изготовлении КПД печи может быть очень низким. При этом расход топлива будет достаточно большим.

    2. Возможность обжечься, так как металл очень горячий. Хотя этот недостаток легко устранить.

    3. Быстрое охлаждение.

    В принципе, такие огрехи надо устранять, чтобы популярность таких дизайнов не падала.

    Необходимый инструмент

    Для изготовления банной печи своими руками из металла необходимо собрать все технические приспособления, без которых невозможно выполнение действий.Итак, вам понадобится:

    Болгарка.

    Ножницы по металлу или электролобзик с соответствующим лезвием.

    Рулетка и строительный уровень.

    Сварочный аппарат.

    Естественно, перед тем, как сделать печь для бани, нужно нарисовать ее чертеж. Также можно найти готовый чертеж, на котором показаны все расчеты.

    Какие материалы понадобятся?

    Так как сделать печь для сауны своими руками довольно просто, перед началом работы вам необходимо будет определиться с материалами, которые пригодятся в процессе изготовления аппарата.Для постройки типовой конструкции потребуются:

    1. Труба с толщиной стенки 1 см и длиной 160 см.

    2. Стальной лист. Его толщина также не должна быть меньше 1 см.

    Если у вас уже есть чертежи банных печей, то можно приступать к изготовлению:

    1. Сначала нужно разрезать трубу на две части, одна из которых будет больше другой. Из них можно сделать основной элемент корпуса и резервуар для воды. Лучше, если высота деталей соответствует 0.7 и 0,9 м.

    2. Теперь приступим к сборке печи. Обратите внимание, что под ним должен находиться поддувал, служащий для обеспечения тяги и уборки пепла. Его высота составляет примерно 10 см. Отверстие поддувала имеет следующие размеры: 20*5 см. Попробуйте вырезать топку над ним.

    3. Теперь можно с помощью сварочного аппарата прикрепить ушки и петли к краям отверстий. На них впоследствии будут закреплены двери.

    4. Чертежи печей для бани предусматривают установку колосника.Для этого из стального листа вырежьте круг, к которому будет приварен представленный элемент. Он устанавливается внутри трубы прямо над нагнетателем. То есть в круге делается отверстие по размеру решетки и приваривается к трубе. Далее на него закрепляется решетка.

    5. Теперь следует построить специальную платформу, на которую будут укладываться камни. Для этого вам понадобятся металлические прутья. Под углом 90° от дверцы топки нужно сделать отверстие для подсыпки камней.

    6. Сверху топка закрыта стальным кругом, в котором установлена ​​дымовая труба.Обратите внимание, что этот элемент должен быть закреплен очень прочно. Далее дымоход выводят на потолок. Его высота не должна быть слишком большой.

    7. Далее следует построить резервуар для воды. Для этого к верху конструкции приварите остаток трубы. Обратите внимание, что через резервуар будет проходить дымоход. Внизу ее нужно закрепить кран для слива воды. Здесь особое внимание уделите сварным швам, чтобы жидкость не попала в топку. Бак должен быть покрыт неравномерно.Большую часть круга необходимо закрепить сваркой, а другую (меньшую) прикрепить на петли. Именно она откроется, и через нее польется вода.

    Чугунные печи для бани изготавливаются по тому же принципу. Однако работать с таким материалом сложнее. Хотя чугунные печи для бани считаются более прочными и долговечными.

    Особенности установки

    После того, как устройство будет готово, его следует правильно установить на свое законное место.

    Вне зависимости от того, банная печь с баком или без, правила установки одинаковы. Например:

    Для начала решите, будете ли вы кирпичить свое устройство. Если да, то вам придется построить фундамент. Обратите внимание, что кирпич должен быть огнеупорным. Его высота не должна быть слишком большой. При строительстве используйте строительный уровень.

    Устройство должно быть установлено на расстоянии 1 м от стен. Кроме того, если баня изнутри обшита деревом, то ее следует дополнительно защитить фольгой, имеющей слой утеплителя.

    Обратите внимание, что дымоход должен быть изолирован.

    Обязательно устанавливайте печь на таком уровне, чтобы она не перекашивалась, особенно если в ней есть резервуар для воды.

    И стены, и пол в месте установки печи должны быть выполнены огнеупорными.

    При использовании такого устройства старайтесь делать это осторожно, чтобы не пораниться и не сжечь свою ванну.

    При производстве выполнять все действия очень аккуратно. Например, те куски металла, которые вы вырезали, можно использовать в качестве дверок для топки и поддувала.Во время сварки проверяйте, хорошо ли выполнены швы.

    Во время работы выполнять все действия по порядку. Не стоит торопиться, ведь один пропущенный сантиметр – это уже брак. Чтобы печь хорошо сохраняла тепло, ее желательно обложить кирпичом.

    При работе использовать средства защиты и соблюдать правила техники безопасности. Самодельные печи могут работать долго, так как ничуть не уступают по качеству покупным экземплярам. Вот и все особенности обустройства металлической печи-каменки.

    Какой русский человек не любит баню, к тому же многие ее делают сами. Также можно сделать печь для бани своими руками из металла. Стоит отметить, что это не особо сложное дело, но потребует некоторых знаний относительно нюансов. Необходимо, чтобы печь выполняла массу функций: это и обогрев, и поддержание температуры, и, конечно же, доставление эстетического удовольствия. Первое, что нужно сделать, это подготовить необходимый инструмент с материалами.

    Строительные материалы

    Прежде чем ответить на вопрос, как сварить банную печь, нужно подумать о материале, из которого она будет изготовлена. Кирпич для печи используют профессиональные каменщики, так как это идеальный материал, сочетающий в себе удобство и надежность.

    Однако стоит отметить, что таких умельцев, которые могли бы сделать печь из этого материала, немало. Да и цена за работу в этом случае будет немаленькой.Если за дело берется непрофессионал, в результате получается печка, которая либо плохо греет, либо крошится, либо дымит.

    Остается только один вариант: делать печи из металла, благо сделать такую ​​конструкцию может каждый.

    Инструменты, необходимые для работы

    После того, как материал определен, необходимо приступить к подготовке инструмента. Так как банную печь планируется изготавливать из металла, для работы с этим материалом потребуется инструмент. Если печь планируется из кирпича с металлом, то этот фактор необходимо учитывать при подготовке инструментов.

    Каждая печь не может обойтись без трубы, поэтому ее следует подготовить заранее. Его диаметр должен быть таким, чтобы обеспечить необходимую тягу. В дополнение к этому нужно подготовить несколько металлических листов для днища, крышки, основания каменки, бака и топки.

    В список необходимых инструментов входят:

    • аппараты для сварки;
    • электродов необходимой марки, что бы соответствовало толщине металла и мощности прибора;
    • Болгарский.

    Кроме того, как и при любых строительных работах, необходимо позаботиться о средствах защиты: маске, одежде из брезента или любой аналогичной ткани, максимально закрывающей ступни обуви, резиновых перчатках.

    Теперь можно приступить к подготовительным работам и изготовлению печи по проекту. Конструкций довольно много, поэтому каждый старается выбрать ту, которая будет ему по силам.

    Печь для бани из трубы

    Особое распространение получили самодельные железные печи для бани, сделанные из трубы, то есть ее кусков.Однако стоит отметить, что труба обязательно должна соответствовать определенным требованиям: стенки – не менее 0,1 см, диаметр – от 50 см и отличное качество самого металла.

    На трубе не должно быть участков коррозии.

    Если у вас есть заготовка размером 150 см, вы можете приступить к изготовлению печи, предварительно подготовив чертежи. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

    Подготовительные работы

    Подготовленную трубу необходимо разделить на две части, одна из которых немного больше другой.Одна часть будет использоваться для бака, другая для духовки. Площадь, которая будет использоваться для резервуара, должна составлять 60 см.

    Далее изготавливается резервуар для воды. Сама конструкция планируется вертикального типа с баком для воды сверху. Участок с торцевой части, который предназначен для днища, заварен металлическим листом. Через дно проходит дымоход, диаметр которого должен быть 12-15 см. К самому баку необходимо приварить трубу, для этого делается отверстие и в него вставляется труба.Стоит помнить, что отверстие нужно прорезать к одному из краев, но не по центру.

    Другой конец закрывается металлической крышкой, к которой необходимо приварить ручки для открывания. Они необходимы для того, чтобы можно было наливать воду в бак. Что касается верха дымохода, то его обычно делают из кирпича. Для обеспечения лучшего контакта с металлическим участком верхний край трубы необходимо приварить к плоскому участку. Между плитой и верхом резервуара должно быть расстояние не менее 35 см.Бак должен иметь кран, предназначенный для слива жидкости, для этого нужно приварить часть трубы с одной стороны.

    Как сделать каменку, поддувал и топку

    Для начала нужно знать, что каждая из перечисленных частей печи должна иметь отдельную дверцу, поэтому в передней части конструкции вырезаются 3 отверстия: 30х20 см для каменки, 125х30 см для топки и 20х50 см для топки. воздуходувка.

    Все они могут быть изготовлены из одного материала — металлических листов.Вам придется приобрести в магазине решетку, чтобы установить ее под поддувал. Он крепится в заранее подготовленные отверстия в металлической пластине размером 1,2 см.

    Другая пластина является основанием обогревателя. Его кладут над топкой, посередине вырезают отверстие, в которое впоследствии помещают решетку из уголков или прутьев.

    Кроме того, перед укладкой камней необходимо тщательно подойти к их выбору, так как вкрапления при нагревании могут привести к отравлению.Идеальным вариантом являются камни с гладкой поверхностью, без включений. Обычно они темно-серого или черного цвета. Что касается диаметра, то он особого значения не имеет.

    Монтаж печи и пожарная безопасность

    Железная печка имеет главное преимущество — она ​​не так много весит. Однако есть некоторые условия, которые необходимо выполнить перед установкой. Главное – это подготовка основания, размеры которого, как правило, составляют 70х70х20 см. В качестве фундамента выступает кирпич, кладка которого осуществляется на глиняную смесь.Необходимо выложить два ряда по обычной технологии и дождаться высыхания. После этого можно устанавливать печь.

    Перед установкой печи необходимо позаботиться о правилах пожарной безопасности. Когда речь идет о металлической печи, их нужно учитывать особенно, так как высока вероятность возгорания.

    Если дом построен из дерева, то самодельная металлическая печь для бани устанавливается на расстоянии не менее 20 см от стены, но это касается строения, которое обложено кирпичом, а если оно только из металла, затем расстояние увеличивается еще на 80 см.

    Проблему может решить теплоизоляционный слой или отражатели, закрепленные на стене. Еще один выход – кирпичная перегородка между баней и предбанником, что значительно улучшит условия обслуживания и эксплуатации печи.

    Корпус печи из ободков

    Среди любителей самодельных печей особой популярностью пользуется корпус из дисков. Такую железную печь сделать несложно, однако, что касается основания, то его все же лучше сделать из кирпича.

    Для изготовления такой печи потребуются: большие диски (4 шт.), толстые металлические листы, дымоходная труба, металлические прутья, жаропрочный кирпич и цемент.

    Делаем бак для воды, топку и каменку

    Для воды используются сваренные между собой диски (2 шт.). Для этого вам понадобятся только колесные диски от них. К заготовке приваривается металлический лист, играющий роль днища. Прорезаем небольшое отверстие соответствующего диаметра и вставляем туда трубу. Кран планируется установить сбоку от танка.Это необходимо для того, чтобы можно было сливать воду.

    Сверху также необходимо приварить металлический лист. Печь для сауны должна быть герметичной. Чтобы это проверить, его необходимо заполнить водой. Если в некоторых местах образовались капли, необходимо слить воду и прокипятить бак в местах течи.

    После повторной проверки, если бак герметичен, можно переходить к его установке.

    Осталось 2 диска. Они пойдут на топку и каменку. Соединив их, как и в предыдущем случае, положив друг на друга, свариваем между собой.В середину получившегося цилиндра вваривается решетка, на которую будут укладываться камни – это каменка. Вырезается передняя часть конструкции и делается дверь.

    Что касается фундамента, то в данном случае он будет достаточно мощным, так как его нижняя часть выполнена из кирпичей, залитых цементным раствором. Для придания фундаменту жесткости лучше всего использовать армированное основание.

    После полного высыхания основания укладывается часть кирпичной печи. Для этого используется раствор, приготовленный на глине.Верхний слой также лучше всего сделать из красного кирпича. После этого выкладывается полость поддувала с установленной над ней решеткой и устанавливается дверца. Топка сделана из того же кирпича. Дверь необходимо приобрести заранее и прикрепить так же, как и с поддувалом.

    Стабильность конструкции можно придать закругленными металлическими стержнями. Система крепится к кирпичам трубы, точнее, ее верхней части. Подробнее о том, как сварить банную печь самостоятельно, вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

    Стоит отметить, что перечисленные виды печей считаются наиболее популярными и удобными для того, чтобы сделать их своими руками.

    Открытая печь – обзор

    4.6.1.1 Производство тепла путем сжигания биомассы

    Тепло может быть получено из биологических материалов путем сжигания, возможно, с целью дальнейшего преобразования. Эффективное сжигание обычно требует уменьшения содержания воды, например, путем сушки на солнце. Теплота, выделяемая при сжигании коровьего навоза, составляет около 1.5×10 7 Дж на кг сухого вещества, но первоначально только около 10% приходится на сухое вещество, поэтому испарение 9 кг воды подразумевает потребность в энергии 2,2×10 7 Дж, т. е. процесс горения чистый производитель энергии только в том случае, если возможна существенная сушка на солнце. Дрова и другие источники биомассы представляют собой накопители энергии, поскольку их можно сушить летом и использовать в зимние периоды, когда потребности в отоплении могут быть большими, а возможность сушки на солнце может отсутствовать.Теплота, выделяемая при сжигании 1 кг сухой древесины или лесопильного лома, составляет около 1,25×10 7 Дж (1 кг в этих случаях соответствует объему примерно 1,5×10 −3 м 3 ), а тепло от сжигания 1 кг соломы (при предполагаемом содержании воды 15%) составляет примерно 1,5×10 7 Дж (Eckert, 1960). Котлы, используемые для сжигания дров или соломы, имеют КПД, который часто значительно ниже, чем у масляных или газовых горелок. Типичный КПД лучших котлов находится в диапазоне 0,5–0,6.Остальная часть энтальпии теряется, в основном, в виде пара и тепла, выходящего из дымохода (или другого выхода дыма), и поэтому недоступна в зоне нагрузки.

    Горение – это окисление углеродсодержащего материала в присутствии достаточного количества кислорода для завершения процесса

    C+O2→CO2.

    Древесину и другую биомассу сжигают для приготовления пищи, отопления помещений и для ряда специализированных целей, таких как получение технологического пара и производство электроэнергии.В сельской местности многих стран третьего мира до сих пор наиболее распространено устройство, состоящее из трех камней для сжигания веток на открытом воздухе. В отсутствие ветра до 5 % тепловой энергии может достигать содержимого горшка, стоящего на камнях. В некоторых странах распространено приготовление пищи в домашних условиях на простых чулах. Чула — это камера сгорания с местом для одной или нескольких кастрюль или сковородок наверху, расположенная таким образом, что дымовые газы проходят по внешним сторонам кастрюли и выходят из помещения через любое отверстие.Когда используются чулы, качество воздуха в помещении крайне плохое, и сообщается, что деревенские женщины в Индии, использующие чулы по несколько часов в день, страдают от тяжелых случаев раздражения глаз и респираторных заболеваний (Vohra, 1982).

    Раньше в Европе и ее колониях готовили в основном на чугунных печах. Эти печи, обычно называемые европейскими печами, имели регулируемый воздухозаборник, а также входы как первичного, так и вторичного воздуха, дымоходы для регулирования прохода газа и несколько мест для приготовления пищи с кольцевыми системами, позволяющими кастрюлям плотно входить в отверстия, при этом часть кастрюли была с углублением. в поток горячего газа.КПД составлял примерно до 25%, считая как энергию, подаваемую в котлы, деленную на затраченную энергию дров, но такая эффективность была бы достигнута только в том случае, если бы использовались все отверстия и если бы можно было использовать разные температуры, преобладающие в разных отверстиях котла. включая догрев. Во многих случаях средний КПД вряд ли превышал бы 10 %, но во многих рассматриваемых областях тепло, теряемое в помещение, также можно было бы считать полезным, и в этом случае КПД близок к 50 % (полезная энергия, деленная на подводимую энергию). ) можно было добраться.Сегодня в ряде регионов Третьего мира внедряются копии европейской печи, причем печи строятся из местных материалов (глины и песчано-глиняных смесей, а не из чугуна).

    Дровяные печи и топки для отопления помещений имеют коэффициент полезного действия преобразования ниже или около 10% (открытая топка с вертикальным дымоходом) до 50% (печь с двумя регулируемыми входными отверстиями для воздуха и лабиринтным каналом отвода газов, ведущим в высокий печная труба). Промышленные горелки и топки (для сжигания древесных отходов) обычно достигают КПД около 60%.Для более высокой эффективности требуется очень однородное топливо без изменений содержания воды или плотности.

    Большинство биологических материалов неоднородны, и предварительная обработка часто может улучшить как процессы транспортировки и хранения, так и сжигание (или другое конечное использование). Биомасса неправильной формы (например, ветки) может быть измельчена или разрезана, чтобы обеспечить размеры единиц, соответствующие контейнерам и предоставленным местам для сжигания. Кроме того, прессование и гранулирование топлива может сделать его значительно более универсальным. В течение некоторого времени были доступны компрессоры для соломы и грануляторы, так что объемные пучки соломы могут быть преобразованы в топливо с объемной плотностью, приближающейся к плотности угля.Другие материалы биомассы, в том числе древесные отходы, смешанные остатки биомассы и даже материалы водных растений, можно с успехом гранулировать (Anonymous, 1980). Имеются переносные грануляторы (например, в Дании), которые позволяют спрессовывать солому на полях выращивания, так что более длительная транспортировка становится экономически целесообразной и даже долгосрочное (сезонное) хранение остатков соломы становится привлекательным.

    Обычно практикуется переход с дров на древесный уголь. Древесный уголь легче хранить и транспортировать.Кроме того, сжигание древесного угля, например, для приготовления пищи, производит меньше видимого дыма, чем прямое сжигание дров, и, как правило, настолько эффективнее, чем сжигание дров, что, несмотря на потери при преобразовании дров в уголь, для приготовления данного блюда используется меньше первичной энергии. углем, чем дровами.

    Значительным источником энергии биомассы, особенно в богатых странах, являются городские отходы, которые содержат отходы от приготовления пищи и выброшенные в домохозяйствах потребительские товары, а также органические отходы от торговли и промышленности.Крупномасштабное сжигание городских отходов стало важным источником тепла, особенно в Западной Европе, где они используются главным образом для централизованного теплоснабжения (Renzo, 1978).

    Сжигание в целях получения пара осуществляется в присутствии большого количества воды ( сжигание в воде ). Для улучшения контроля загрязнения можно использовать методы сжигания в псевдоожиженном слое (Cheremisinoff и др. ., 1980). Подстилка состоит из мелкозернистого материала, например, песка, смешанного с материалом для сжигания (особенно подходят опилки, но можно использовать и любую другую биомассу, включая древесину, если она мелко нарезана).Газообразные продукты сгорания вместе с воздухом псевдоожижают слой, проходя через него при перемешивании. Содержание воды в материале в слое может быть высоким (в этом случае происходит производство пара). Температуры горения ниже, чем при сжигании пламенем, что частично облегчает удаление золы, а частично снижает образование смолы и испарение солей. В результате срок службы реактора увеличивается, а загрязнение воздуха можно лучше контролировать.

    В целом воздействие на окружающую среду использования биомассы путем сжигания может быть значительным и сопоставимым с воздействием сжигания угля и нефти, хотя и не полностью такого же характера (см. Таблицу 4.3). Кроме того, пепел придется утилизировать. При сжигании в котлах выбросы двуокиси серы, как правило, намного меньше, чем при сжигании нефти и угля, что дает 15–60 кг т 9 167 — 1 91 168 при отсутствии очистки дымовых газов. Если зола повторно впрыскивается в дровяную горелку, появляются более высокие значения содержания серы, но эти значения все еще ниже выбросов от ископаемого топлива при отсутствии усилий по удалению серы.

    Таблица 4.3. Неконтролируемые выбросы от сгорания биомассы в котлах (кг на тонну топлива, на основе древесной биомассы; US EPA, 1980)

    1,0 Диоксид серы оксидов азота
    выбросы (кг / 10 3 кг)
    частиц 12.5-15.0
    Органические соединения
    0-1,5 б Окись
    5,0
    углерода 1,0

    Содержание твердых частиц в бытовых котлах обычно не регулируется, но для электростанций и промышленных котлов используются электростатические фильтры с удалением твердых частиц до более чем 99%. По сравнению со сжиганием угля без удаления частиц выбросы древесины в 5–10 раз меньше.Когда дровяной котел запускается, в начальный период наблюдается очень заметное выделение дыма, состоящего из водяного пара и высоких уровней как твердых, так и газообразных выбросов. После достижения котлом рабочей температуры дрова сгорают практически без видимого дыма. Когда температура дымовой трубы ниже 60°C, во время запуска и неправильного сжигания возникают серьезные проблемы с сажей.

    Выбросы оксидов азота обычно в 2–3 раза ниже при сжигании биомассы, чем при сжигании угля (на килограмм топлива), но часто происходят аналогичные выбросы на единицу произведенной энергии.

    Особое внимание следует уделять выбросам органических соединений при сжигании биомассы. В частности, установлено, что выбросы бензо( a )пирена от биомассы до 50 раз выше, чем при сжигании ископаемого топлива, а измеренные концентрации бензо( a )пирена в деревенских домах в Северной Индии (1,3– 9,3×10 −9 кг·м −3 ), где примитивные дровяные чулы используются в течение нескольких (6–8) часов ежедневно, превышают немецкие нормы 10 −11 кг·м −3 на 2–3 порядка (Vohra, 1982).Однако котлы с более высокими температурами горения в значительной степени избегают этой проблемы, как указано в Таблице 4.3.

    Наименьшие выбросы достигаются, если партии биомассы сжигаются при оптимальных условиях, а не при регулировании котла вверх и вниз в зависимости от тепловой нагрузки. Поэтому системы дровяного отопления, состоящие из котла и теплоаккумулятора (гравий, вода) с грузоподъемностью в несколько часов, приведут к наименьшим экологическим проблемам (Hermes and Lew, 1982). Этот пример показывает, что могут быть ситуации, когда накопление энергии будет введено исключительно по экологическим причинам.

    Следует указать профессиональные вредности, возникающие при валке и обработке деревьев. Уровень несчастных случаев среди лесных рабочих высок во многих частях мира, и более безопасные условия труда для лесных рабочих являются обязательным условием разумного использования древесины в качестве топлива.

    Наконец, хотя CO 2 накапливается в атмосфере в результате сжигания ископаемого топлива, выбросы CO 2 при сжигании биомассы уравновешиваются по величине ассимиляцией CO 2 растениями, так что атмосферный CO 2 на содержание не влияет, по крайней мере, использование культур биомассы в быстром севообороте.Однако время отставания, например, для деревьев, может составлять десятилетия или столетия, и в таких случаях временный дисбаланс CO 2 может способствовать климатическим изменениям.

    Печь — обзор | ScienceDirect Topics

    I.B Сжигание в печах и котлах

    Печи можно классифицировать по типу топлива; работающие на газе (например, природный газ, в основном метан, CH 4 ), на жидком топливе (например, на мазуте) или на твердом топливе (например, на угле или дровах). В типичных конструкциях печей имеется камера сгорания, либо закрытая, либо открытая для воздуха, в которой топливо соединяется с кислородом O 2 в воздухе с образованием продуктов сгорания (в основном двуокиси углерода, CO 2 и воды, H 2 O) и для выделения тепла.Тепло может быть передано рабочей жидкости (например, воздуху, воде или пару), которая распределяет ее по мере необходимости или расширяется (например, против поршня) для выполнения работы. В паровых машинах тепло от топки передается котлу, в котором вода превращается в пар, рабочее тело. Есть много применений горения (например, в сталелитейной промышленности и при сварке), в которых рабочая жидкость не используется: тепло, выделяемое при сгорании, направляется непосредственно на нагреваемый объект.

    Конструкция камеры сгорания является центральным аспектом конструкции печи. Цели состоят в том, чтобы получить эффективное и чистое сгорание, а также эффективную и безотказную теплопередачу. Как правило, топливо дозируется в камеру сгорания, где оно встречается с воздухом, увлекаемым принудительной или естественной конвекцией. В газовых печах топливные струи на периферии камеры пропускают топливо, возможно, предварительно смешанное с воздухом, в схемах потока (часто с завихрением), которые предназначены для достижения эффективного сгорания.В мазутных печах распыление жидкости топливной форсункой (распылителем) и проникновение струи жидкости являются критическими аспектами для получения мелких капель, правильно распределенных в воздухе. Типы твердотопливных печей могут быть перечислены как с неподвижным слоем (в которых твердое топливо поддерживается на решетке во время горения), с кипящим слоем (в которых поток газа через слой топлива перемешивает твердые элементы слоя с придают им жидкостное поведение) и пылевидное топливо (в котором тонкоизмельченное твердое топливо транспортируется потоком газа и впрыскивается почти так же, как топливо газовых печей).Водно-угольные или водоугольные шламы (твердые взвеси в жидкостях) транспортируют уголь в виде жидкости для сжигания в печах жидкостной конструкции. Таким образом, уголь, самое распространенное в мире топливо, может использоваться в печах всех трех основных типов.

    Типы печей и принцип их работы

    Печи – это устройства, которые генерируют тепло контролируемым образом за счет сжигания источника топлива. Затем тепловая энергия используется для обогрева помещений, таких как помещения, здания или другие сооружения. Другие печи могут использоваться в коммерческих и промышленных условиях для обработки материалов.

    Изображение предоставлено: Pnor Tkk/Shutterstock.com

    В этом руководстве будут рассмотрены различные типы печей, обобщенные в соответствии с этими двумя широкими классификациями:

    • Печи для отопления домов и зданий
    • Промышленные печи для обработки металлов и материалов

    Печи обеспечивают теплом дома и другие здания, продувая нагретый воздух по воздуховодам, которые доставляют тепло в разные помещения.Тепловая энергия, питающая печь, может быть получена за счет сжигания топлива, электричества и других средств. Соображения включают стоимость самой печи, стоимость используемого топлива, требования к вентиляции и годовую эффективность использования топлива (AFUE), которая указывает на эффективность сгорания в печи. В первой части этой статьи будут рассмотрены различные типы печей, классифицированных по типу топлива или способу получения тепловой энергии:

    • Газовый
    • Работа на жидком топливе
    • Отработанное масло
    • Дуэльное топливо
    • Электрический
    • Сжигание дров

    Газовые печи

    Газовые печи используются примерно в 57 процентах американских домов, что делает газ наиболее часто используемым топливом для отопления.Хотя газовые печи дороже, чем масляные, оплата установки муниципального газопровода может увеличить расходы. Новые газовые печи имеют рейтинг AFUE от 89 до 98 процентов.

    Газ — это самый чистый вариант сжигания невозобновляемой энергии. Газовые печи несут в себе опасность утечки угарного газа, что требует установки детекторов угарного газа. Газовые печи имеют срок службы до 25 лет и их легче обслуживать, чем масляные печи, поскольку они, как правило, остаются чистыми, несмотря на использование.

    Печи на жидком топливе

    Большинство новых печей, работающих на жидком топливе, имеют рейтинг AFUE от 80 до 90 процентов и популярны в районах с ограниченным доступом к природному газу. При сроке службы 30 лет масляные печи, как правило, дешевле газовых, но нефть (часто импортируемая) дороже газа, и цены могут быть неустойчивыми. Масляным печам требуется резервуар для хранения на месте. Что касается технического обслуживания, в масляных печах на поверхности теплообменника образуются отложения сажи и углерода, которые необходимо периодически удалять для поддержания эффективности.Кроме того, может потребоваться замена форсунки на блоке горелки, а также масляных фильтров, используемых для удаления примесей из топлива до того, как масло испарится и воспламенится.

    Печи на отработанном масле

    Печи на отработанном масле сжигают масло, которое больше нельзя использовать по назначению, например, автомобильное или растительное масло. Их часто рекламируют как экологичное или экологически безопасное решение, поскольку они перерабатывают масло, которое в противном случае пришлось бы утилизировать.

    К сожалению, отработанное масло может содержать смазочные материалы, моющие средства и многое другое, при этом возможные загрязняющие вещества, включая свинец, ПХБ и хром, попадают в воздух во время нагрева.Агентство по охране окружающей среды регулирует, какие виды топлива безопасны для сжигания, в то время как в некоторых областях требуется, чтобы пользователи приобретали разрешение и следили за выбросами из дымохода. Печи на отработанном масле могут прослужить от 20 до 25 лет, при этом регулярно очищаемые печи работают с более высокой эффективностью.

    Двухтопливные печи

    Двухтопливные печи используют тепловой насос для прохладной погоды и газовую печь для холодной погоды. Проще говоря, тепловые насосы отводят тепло с улицы и сохраняют его в вашем доме. Внутри теплового насоса устройство обработки воздуха нагревает воздух, когда он проходит через змеевик горячего хладагента, а затем вентилятор нагнетает теплый воздух в дом.

    Однако тепловые насосы — неэффективный способ поддержания комфортной температуры в холодные месяцы. Двухтопливные системы переключаются на газовое отопление, когда становится холодно, и обратно на тепловой насос в теплую погоду. Это считается одной из самых эффективных систем на рынке с точки зрения использования энергии (и связанных с этим затрат), хотя первоначальная установка или модернизация системы может быть дорогостоящей.

    Электрические печи

    Несмотря на то, что эксплуатационные расходы на электрические печи выше, чем на такие варианты, как газовые и жидкотопливные печи, они все же имеют некоторые преимущества.Электричество, как правило, доступно на всей территории Соединенных Штатов, в том числе в районах, где газ или нефть труднее достать или куда организовать доставку. Подключенные к солнечным батареям электрические печи могут быть источником возобновляемой энергии с соответствующей экономией.

    Полностью электрические печи имеют AFUE от 95 до 100 процентов, что означает, что более высокие эксплуатационные расходы потенциально могут быть компенсированы за счет эффективности. Электрические печи считаются более безопасными, чем газовые и жидкотопливные, из-за отсутствия опасности утечки газа и фактического возгорания в печи.

    Дровяные печи

    Дровяные печи являются хорошим вариантом для отопления домов в районах, где дрова имеются в изобилии и доступны по цене. Дрова сжигаются в топке, а тепло циркулирует по воздуховодам так же, как в масляных и газовых печах. Дровяные печи нужно заправлять вручную, а за огнем нужно ухаживать, а это означает, что они непрактичны, если вы хотите, чтобы дом отапливался во время вашего отсутствия в течение длительного периода времени. Поэтому дровяные печи часто являются частью комбинированной печи, в которой жидкотопливная или газовая горелка служит резервным источником тепла.

    Обычные дровяные печи могут иметь AFUE от 45 до 55 процентов, в то время как современные модели могут достигать 75-90 процентов.

    Печи в промышленных условиях нагревают материалы с использованием топлива и дымовых газов. Материал может находиться в непосредственном контакте с топливом и его газами (доменные печи), в косвенном контакте с топливом, но все же в прямом контакте с газами (отражательные печи) или в косвенном контакте как с топливом, так и с газами (муфельные печи). Тем не менее, цель остается прежней — достижение высокого уровня тепла.

    Одним из основных соображений при выборе промышленной печи обычно является диапазон рабочих температур, которые может обеспечить печь. Печи, достигающие более высоких температур, обычно стоят дороже. То, что вы ищете, — это печь, которая может эффективно и равномерно достигать необходимых вам температур.

    Некоторые из наиболее распространенных типов печей, используемых для обработки металлов и материалов:

    • Звонок
    • Коробка
    • Поковка
    • Яма
    • Закалка
    • Поворотный
    • Соляная ванна
    • Закалка
    • Вакуум

    Подробнее об этом читайте ниже.

    Колпаковые печи

    Колпаковые печи представляют собой электрические, газовые или термические рециркуляционные системы отопления с подвижным сводом. Этот колпак печи можно часто поднимать во время процессов в вакууме или контролируемой атмосфере.

    Колпаковые печи

    используются для отпуска, отжига, нормализации и снятия напряжений фасонных деталей из листовой стали. Это оборудование может использоваться с несколькими основаниями и по-прежнему обеспечивает надежную герметизацию. Эти печи (многосекционные или одинарные) используются для обработки рулонов, полос, листов, стержней и многого другого.

    Ящичные печи

    Используемые для термообработки, кальцинирования, отверждения, предварительного нагрева, отпуска и других процессов, коробчатые печи оснащены вертикальными подъемными или распашными дверцами, изолирующими печь и обеспечивающими постоянное управление потоком воздуха.

    Коробчатые печи, рассчитанные на тяжелые нагрузки, предназначены для загрузки с помощью вилочного погрузчика, роликового пода или других ручных процессов. Доступны газовая и электрическая версии. Ящичные печи, способные равномерно обрабатывать большие объемы материала, используются в лабораториях и на промышленных предприятиях.

    Ковочные печи

    Щелевые кузнечные печи, часто используемые для предварительного нагрева, напоминают печь для пиццы. Эти мартеновские печи передают тепло посредством излучения, чтобы довести металлы до температуры, при которой их можно ковать, или остановить процессы закалки.

    Мощные кузнечные печи нагревают и разогревают большие стальные слитки, блюмы и детали. Эти печи также могут быть выполнены в стиле Forging Box. В некоторых из этих печей загрузка и разгрузка могут быть автоматизированы.

    Шахтные печи

    Шахтные печи, доступные в конфигурациях с газовым или электрическим обогревом, также известны как печи с верхней загрузкой.Предлагаемые во многих размерах шахтные печи нагреваются до различных температур в защищенной рабочей камере с контролируемой атмосферой. Эти печи часто используются в производстве деталей для автомобилей и самолетов, а также в машиностроении, ветроэнергетике и горнодобывающей промышленности.

    Закалочные печи

    Закалочные печи имеют закрытую нагревательную камеру для предотвращения низкотемпературных процессов, таких как фазовые превращения. Контролируемое быстрое охлаждение печи затвердевает. Этот процесс в печи направлен на предотвращение неравномерного нагрева и перегрева, но метод отпуска может выполняться после закалки для повышения ударной вязкости.

    Продукты, обрабатываемые в закалочных печах, могут включать шестерни, компоненты подшипников, крепежные детали, компоненты строительных и сельскохозяйственных машин. Закалочные печи бывают электрические и газовые.

    Вращающиеся печи

    Печи с вращающимся подом

    имеют футерованную печь, обычно сваренную из стали в форме бочки. Печь установлена ​​на приводе, который вращает бочку на протяжении всей термообработки. Образец материала можно перемешать, наклонив печь во время вращения.

    Высокая теплоэффективность и легкое повышение давления, эти печи обеспечивают равномерность нагрева и хороший контакт с материалом. Внутренний источник тепла может быть газовым или электрическим, с потоком заглушенных дымовых газов часто противотоком. Области применения обычно включают прокаливание и окисление.

    Печи для соляных ванн

    Печи с соляной ванной используют высокие характеристики теплопередачи конвекции для достижения очень быстрого нагрева металлических деталей при термообработке, в 5 раз быстрее, чем в воздушных печах.Эти печи почти всегда электрические, поскольку электроды могут быть погружены непосредственно в расплавленную соль, хотя иногда используются электрические или газовые устройства с внешним нагревом. Температура ванны зависит от разновидностей используемых солей, которые обычно представляют собой смеси цианидов и смесей хлоридов, с возможными температурами 300-2350°F.

    Печи с соляными ваннами применяются для обработки быстрорежущей инструментальной стали и другого кромочного инструмента, отжига хромоникелевых сплавов и нержавеющей стали, аустенитной и мартенситной закалки стали и т.д.а также для пайки других трудно поддающихся пайке деталей, таких как автомобильные радиаторы, или для придания формы сплавам с памятью формы. Ванна окружает любую деталь неокисляющей атмосферой при погружении и покрывает ее слоем соли, защищающей при переходе на закалку.

    Печи для соляных ванн обычно используют керамические или металлические горшки в зависимости от температуры, при которой они работают. Электроды обычно изготавливаются из мягкой или высокохромистой стали, опять же, в зависимости от требуемой температуры, и обычно имеют прямоугольные края, а не круглые, чтобы максимизировать магнитный поток.Электроды управляются через трансформатор с переключением ответвлений, так что мощность на них можно регулировать по мере их износа. Колебания температуры в печах с соляными ваннами, как правило, очень малы.

    В зависимости от выбранных солей печи с соляными ваннами могут использоваться для нейтрального изменения температуры без воздействия на поверхности, для обработки поверхности с использованием солей для науглероживания или азотирования или для обычной очистки поверхности.

    Закалочные печи

    Предназначены для термической обработки изделий из черных металлов, закалочные печи повышают ударную вязкость.Термическая обработка некоторых высокопрочных материалов может повлиять на формирование сплава и поглощение энергии.

    Для достижения наилучшего баланса прочности и эластичности печи отпуска часто используются в сочетании с печами закалки. Крайне важно, чтобы эти печи поддерживали одинаковые уровни температуры по всей камере для достижения желаемых характеристик материала. Как газовый, так и электрический тип нагрева этих печей обеспечивают косвенный контакт с топливом.

    Вакуумные печи

    Вакуумные печи используются во многих отраслях промышленности.Что отличает этот тип печи, так это вакуум, поддерживаемый в течение всего процесса нагрева для защиты нагретых стальных и металлических деталей. Печь может быть электрическая или газовая с насосами, сохраняющими вакуум для предотвращения окисления, потери тепла или загрязнения. Эти печи используются для отжига, пайки, спекания и термообработки.

    Другие типы промышленных печей

    Существует еще множество различных типов промышленных печей, в том числе кожуховые, лабораторные, конвейерные, толкательные, с подъемным или роликовым подом, а также промышленные печи и сушилки.

    Промышленные печи также можно разделить на категории по применению, в том числе: алитирование, плавление металлов, пайка пайкой, прокаливание и т. д.

    Типы печей — сводка

    Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть сведения о конкретных продуктах.

    Прочие изделия для систем ОВКВ

    Прочие «Типы» изделий

    Больше из технологического оборудования

    Металлы | Бесплатный полнотекстовый | Интеграция печи с открытой шлаковой ванной с реакторами прямого восстановления для производства стали нового поколения

    3.Результаты и обсуждение

    Основные операции процесса включают DR-шахту, риформер, верхний скруббер газа, компрессоры продуктового газа и теплообменники. Установка риформинга позволяет обрабатывать природный газ, давая энергию, необходимую для производства синтез-газа. Верхний скруббер позволяет уменьшить водяной пар внутри реактора, чтобы контролировать температуру во время восстановительных операций. На самом деле температуру и давление внутри реактора можно легко контролировать.Впрыск ПГ может осуществляться на различных стадиях процесса: ПГ в качестве ввода в газ риформинга, в качестве энерговклада для нагрева установки риформинга или нагревателя восстановительного газа, а также непосредственно в дымовой газ перед входом в шахтную печь. В этой конфигурации водород впрыскивается в природный газ перед обработкой в ​​установке риформинга. Когда вместо природного газа используется водород, установка риформинга заменяется нагревателем газа, представляющим собой комбинацию модели газовой горелки, смесителя и теплообменника (это основное решение, разработанное для установок Midrex).Энергия, подводимая к нагревателю, также может быть обеспечена ПГ. Обе смоделированные конфигурации основаны на одних и тех же предположениях, чтобы получить сопоставимые результаты; это те же составы и количества твердого исходного материала, а также те же основные предположения для шахты DR (например, степень восстановления, характер науглероживания, распределение температуры и т. д.), верхний газоочиститель (температуры и уровни давления) и газовая горелка. (избыток воздуха). В этих конфигурациях около 30% ПГ можно заменить водородом без каких-либо изменений процесса.Как только водород добавляется к природному газу, содержание монооксида углерода уменьшается в восстановительном потоке. Фактически, если используется природный газ, в установке риформинга образуются монооксид углерода и водород; таким образом, по мере увеличения добавления водорода в качестве восстановительного газа используется меньше монооксида углерода. Только небольшое и постоянное количество ПГ добавляется для обогащения дымового газа перед входом в шахту. В случае прямого впрыска водорода в реактор его необходимо предварительно нагреть, как указано выше.Вторая схема относится к конструкции для ввода около 95% водорода. В этом случае природный газ используется только для поддержания желаемых уровней температуры и карбюрации железа прямого восстановления. Фактически, если используется только водород, необходимы более высокие потоки рециркулирующего газа для поддержания требуемой температуры процесса.

    Природный газ, который используется во время операций риформинга, обогащения для науглероживания железом или нагревания газа, представляет собой основной источник углерода в технологии прямого восстановления на основе природного газа.В этой конфигурации основной выход углерода измеряется в отходящем газе установки риформинга. На этом участке выбрасывается около 124 кг C/т DRI, что эквивалентно примерно 453 кг CO 91 279 2 91 280 /tDRI. Для сравнения, выход углерода в процессе DR-H 2 почти поровну распределяется между выбросами прямого восстановления и выбросами дымовой трубы (высвобождаемыми при использовании колошникового газа в качестве дымового газа для нагревателя), что составляет 17 и 11 кг C/tDRI соответственно. . Основным источником углерода в этом случае также является ПГ, необходимый для поддержания содержания углерода в DRI (Rechberger et al., 2020).

    Как уже упоминалось, установка TENOVA может работать с различными концентрациями водорода в питающем газе. Данные установки в зависимости от состава исходного газа приведены в таблице 2.

    При увеличении содержания водорода в газовой смеси общая энергия, необходимая для процесса, снижается. Так, фиксируются высокие уровни экономии электроэнергии.

    Использование продуктов этого реактора прямого восстановления в качестве исходного сырья в доменной печи или электродуговой печи позволяет добиться значительного сокращения выбросов двуокиси углерода.Результаты по сравнению с традиционным маршрутом BF-BOF представлены на рис. 8. Данные HDRI (Hydrogen DRI) относятся к газовой смеси с 70% H 2 и 30% NG. Все данные учитывают прямые и косвенные выбросы с допущением 0,5 кг CO 91 279 2 91 280 /кВтч. Маршрут HDRI-EAF имеет уровень выбросов углекислого газа 25% по сравнению с традиционным маршрутом BF-BOF. Водородное производство чугуна считается будущим в этой очень широкой области [12]. Говоря о переходе производства стали с традиционного метода BF-BOF на метод, основанный на DRI, важно сосредоточиться на использовании сырья, его доступности. и эффективность.Во-первых, при использовании электродуговых печей самым экологичным способом является переработка стали. Независимо от этого, многие недавние отчеты показывают, что концентрация посторонних элементов в ломе увеличивается и несовместима со многими высококачественными марками стали, поэтому необходимо разбавление первичным железом (ГБЖ, ПВЖ, чугун, чугун в чушках). Пример приведен в таблице 3 с особым вниманием к концентрации меди.

    Все данные относятся к электродуговой печи нового поколения со следующими характеристиками: тип, полноплатформенная печь переменного тока с ЭЛТ и диаметром кожуха 8900 мм; размер крана, 240 т; годовая производительность, 2.2 млн тонн; мощность трансформатора 240 МВА; система впрыска, 17 000 Нм 3 /f кислорода.

    Недавние исследования показывают, что прогноз доступности окатышей марки DR очень плоский. Идеальный химический состав для окатышей марки DR имеет Fe > 67%, SiO 2 + Al 2 O 3 + TiO 2 pРисунок 9 [13].

    Таким образом, доступность окатышей марки DR ограничена по сравнению с мировым производством стали. Итак, основные препятствия для прямого преобразования производства стали в основном представлены наличием сырья, соответствующего марковым требованиям.Фактически, успешная и производительная работа линии DR-EAF требует использования высококачественных окатышей (пустая порода менее 5%, возможно, основная). Кроме того, указаны некоторые ограничения для установки маршрута DR-EAF на интегрированных заводах. С учетом энергосистемы 250–300-тонные ЭДП (соответствующие размеру отвода крупных преобразователей, чтобы соответствовать существующему МНЛЗ) подходят для трансформаторов мощностью 200–260 МВА, что оказывает огромное влияние на энергосистему для генерации мерцания. Интеграция доменной печи и электродуговой печи не так проста; типичные времена цикла BF и EAF не совпадают.ЭДП обычно требует 45–55 минут и еженедельных остановок на техническое обслуживание для ремонта/замены футеровки огнеупоров. Что касается установки, для 300-тонной ЭДП требуется здание с крановыми рельсами высотой не менее 26 м и достаточной грузоподъемностью для подъема всей оболочки (около 550 т с учетом полной оболочки + подъемного приспособления). Наконец, с точки зрения логистики завода, горячая загрузка DRI в ЭДП подразумевает, что модуль DR находится рядом, что обычно сложно, если ЭДП должна быть установлена ​​в существующем конвертерном цехе для питания существующего нижестоящего оборудования.

    Принимая во внимание все описанные аспекты, хорошим решением представляется интеграция прямого восстановления с большими плавильными печами. Таким образом, количество окатышей марки BF в реакторе DR может быть уменьшено за счет решения проблемы наличия высококачественных окатышей марки DR. Восстановленный материал известен как DRP (гранулы прямого восстановления). Их переработка в крупной OSBF позволяет решить электрические и логистические ограничения использования электродуговых печей. Учитывая, что научно-техническая информация ограничена, далее мы дадим подробное описание этой большой плавильной печи.

    Обычно наблюдается, что плавка легче и эффективнее, поскольку температура ликвидуса шлака и вязкость низки. Эти два аспекта благоприятствуют разделению материала и его течению за счет снижения энергозатрат на плавку. Процессы в печах с погруженной дугой (SAF) являются саморегулирующимися, и материал нагревается до оптимальных условий для течения. Все восстановительные реакции протекают на образовавшемся слое кокса. Температуры сильно различаются в разных зонах: от 1700 °С на конце электрода до 500 °С в верхней части шихты.Это очень важно, поскольку распределение температуры определяет эффективность процесса. В этом контексте регулирование электрода имеет основополагающее значение как для производительности печи, так и для срока службы электрода.

    Другими факторами, влияющими на распределение температуры, являются плотность тока, состав шлака и расстояние между электродом и металлом. Действительно, по мере увеличения основности шлака повышается его температура плавления и, следовательно, повышается температура зоны реакции.И температура, и основность имеют основополагающее значение для развития кинетики реакции восстановления. В целом повышение температуры и основности приводит к увеличению восстановления и снижению скорости восстановления [14].

    Потребляемая мощность может регулироваться путем изменения положения электрода; это позволяет изменять сопротивление дуги и тем самым контролировать ток дуги. По мере повышения температуры степень восстановления увеличивается, если для образования СО обеспечивается достаточно кокса. Уголь также улучшает проводимость ванны за счет повышения эффективности процесса.

    Основное различие между OSBF и SAF заключается в том, что в первом случае электроды расположены в верхней части печи, поэтому они не погружены в шихту. Эта конфигурация дуги известна как щеточная дуга или открытая дуга. Эта дуга создается путем изменения положения кончика электрода (рис. 10).

    Эта технология предлагает несколько ключевых преимуществ. Смесь внутри печи не влияет на электрический ток, поскольку электроды не погружены в воду. По этой причине мелочь также может быть легко расплавлена.Наоборот, в СНФ проницаемость шихты может быть пределом процесса. Учитывая, что создается открытая шлаковая ванна, шлак и металл очень быстро и легко разделяются. Подаваемая смесь влияет на химию процесса (которую можно точно контролировать), а затем и на эффективность процесса. Учитывая, что электроды не погружены в воду, можно зафиксировать ввод мощности; таким образом, свойства шихты не влияют на процесс. Поэтому, как правило, допускается точное и улучшенное управление печью.Кинетика восстановления может легко регулироваться процентным введением DRI.

    Независимо от этого, при работе с открытой дугой следует подчеркнуть некоторые ограничения. Открытая площадь бани приводит к большим потерям тепла через крышу. Это приводит к рассеиванию энергии и быстрому износу огнеупоров, который можно уменьшить соответствующим охлаждением.

    Материал подается в печь по питающим трубам. Образовавшиеся кормовые штабели потребляются из нижней части печи, а также из днищ штабелей.Сочетание большой подводимой мощности и образования дуги на более тугоплавком шлаке позволяет перегревать чугун (рис. 11). По мере повышения температуры реакции в железе обнаруживается более высокое содержание углерода за счет растворения и снижения температуры плавления железа. Это имеет тенденцию к увеличению выхода железа, поскольку промывка желоба и ковша сведена к минимуму. В OSBF также достигается улучшение удаления серы благодаря использованию более высокой основности шлака: очевидно, что основная реакция, происходящая в OSBF, заключается в восстановлении оксида железа: некоторое количество оксида железа обычно остается невосстановленным и переходит в шлак.Кроме того, в зависимости от кислородного потенциала шлака, другими реакциями восстановления с участием соединений дополнительной загрузки являются:

    TiO2+12C→TiO1,5+12CO

    (4)

    Очевидно, что эффективность восстановления зависит от активности кислорода и температуры печи.

    OSBF — это успешный метод производства жидкого чугуна из прямого восстановления, который позволяет модифицировать химический состав шлака, тем самым повышая эксплуатационную гибкость. Большая площадь поверхности ванны OSBF приводит к меньшему подъему шлака, что снижает риск вспенивания шлака.OSBF имеет гораздо более длительный срок службы, что снижает логистические требования, связанные с заменой футеровки ЭДП (кран, здание, частые простои и т. д.). Потребление электроэнергии аналогично (разница 10%), но эксплуатационные расходы при использовании электродов Сёдерберга, используемых в OSBF, по сравнению с графитовыми электродами ниже, хотя и варьируются. Поток отходящего газа OSBF имеет высокое содержание CO, который можно использовать в качестве топлива для нагревателя технологического газа DRI. Использование окатышей BF в маршруте DRI-OSBF позволяет снизить стоимость сырья на 20% (со 150 до 120 долларов США/т при переходе от сорта DR к окатышам BF).Кроме того, продемонстрировано, что ТМ, производимые новым DRP-OSBF, могут быть объединены с потоком, поступающим от существующих BF. Анализ ТМ и температуру выпуска можно регулировать для оптимизации совместимости и сведения к минимуму образования CO 2 .

    Последние результаты, относящиеся к реактору DRI мощностью 2,5 Мт/год, интегрированному с OSBF и BOF, показывают сокращение выбросов CO 2 , показанное на рис. работы ОСБФ, требующие замены огнеупоров каждые 5–7 лет.Наоборот, техническое обслуживание и ремонт оболочки в ДСП требуется после каждых 100–120 плавок (каждые 2 недели). Подробный анализ всего процесса показывает важность использования сырья, указанного в Таблице 4.

    Как упоминалось выше, контроль температуры имеет основополагающее значение. Значительные потери энергии могут быть зарегистрированы, как только новый материал подается в печь, мощность необходима для плавления твердого нового материала, и ее недостаточно для поддержания оптимальной температуры в уже расплавленной ванне.Это серьезное состояние (которое может привести к снижению энергоэффективности на 30 %) известно как «состояние перезарядки». Очевидно, что поток шихты должен точно контролироваться, потому что, наоборот, недостаточная шихта может привести к нежелательному повышению температуры с последующим повреждением огнеупоров. Этот аспект необходимо тщательно учитывать, и основными факторами, влияющими на реакции восстановления в печи, являются химический состав подаваемого материала, профиль температуры в печи и эффекты вторичного плавления.Принимая во внимание химию материала, крайне важно постоянно контролировать поток материала и его состав; оба эти фактора влияют на развитие реакции. Влияние потока свежей руды на химию печи может привести к следующим трем различным состояниям: перегрузка, сопровождающаяся падением энергии, подаваемой на материал в печи, недозагрузка, сопровождающаяся увеличением энергии и температуры печи, и сбалансированная зарядка, сопровождающаяся оптимальным плавлением материала при достаточной мощности и нагреве.

    Точная корреляция между этими условиями и скоростью подачи шихты показана на рис. 13 [15]. По существу, если подводимая мощность постоянна, то после подачи нового материала в печь энергия, подаваемая на расплав, уменьшается. В условиях избыточного заряда материал имеет тенденцию накапливаться к электродам, вызывая усадку ванны. В этих условиях температура снижается, и, следовательно, степень восстановления замедляется. Первым индикатором этого состояния является то, что процент восстанавливаемого оксида титана быстро уменьшается.Кроме того, равновесие смещается в сторону более окислительных условий и в шлаке обнаруживается повышенное процентное содержание оксида железа. Кроме того, в ванне возникают очень разные условия реакции. Углерод накапливается, создавая огнеупорность ванны и увеличивая ее сопротивление. Таким образом, контроль шлака имеет основополагающее значение для всего процесса. Считается, что химический состав шлака определяется оксидами магния и кальция, как показано на рис. 14.

    Температура ликвидуса регулируется процентным содержанием CaO независимо от соотношения MgO/SiO 2 .При изменении процентного содержания CaO от 20 до 14 температура ликвидуса снижается с 1600 до 1350 °C. Процентное содержание SiO 2 определяет превращение шпинели и температуру ликвидуса (от 1500 до 1350 °C, если процентное содержание варьируется от 18 до 24%). Принимая во внимание совместное влияние CaO и MgO, можно отметить, что температура ликвидуса шлака изменяется от 1520 °C при 30 % CaO и 0 % MgO до минимума 1340 °C при 18 % CaO и 12 % MgO до новое увеличение при 1505 °C при 0% CaO и 30% MgO.

    Многие исследования показывают, что соотношение Ti 3+ /Ti 4+ приводит к изменению температуры шлака. Зависимость между соотношением и содержанием TiO 2 показана на рисунке 15. Как видно из рисунка ниже, изменение ленты связано с основностью шлака. Это ключевой фактор для настоящего анализа. Как правило, небольшое изменение основности шлака приводит к значительным различиям в температуре ликвидуса. Сводка по выбранным условиям представлена ​​на рис. 16.

    Наиболее важной переменной состояния восстановления является основность шлака. Теперь на температуру ликвидуса влияет современное влияние основности шлака и степени окисления титана; можно сделать вывод, что температура ликвидуса в случае шлаков с высокой основностью (CaO/SiO 2 = 1,4) снижалась при увеличении степени восстановления (более высокие отношения Ti 3+ /Ti 4+ ). Как следствие, в случае низкоосновных шлаков (CaO/SiO 2 < 0,8) температура ликвидуса снижается, а восстановление увеличивается.Таким образом, можно изменить температуру ликвидуса и соотношение Ti 3+ /Ti 4+ , изменив коэффициент основности. Химический состав печи обычно контролируется путем точного контроля подачи материала и мощности электрода. При работе печи с открытой шлаковой ванной качество продукции и производительность регулируются настройкой соотношения мощность/подача. Во-первых, состав сырья чутко влияет на общий процесс. Кроме того, скорость подачи приводит к сильным колебаниям энергопотребления.Очевидно, что в случае предварительно восстановленных железных руд контроль состава имеет основополагающее значение для оптимального развития превращений металла и шлака.

    Как правило, интегрированный традиционный маршрут BF-BOF не так чувствителен к процентному содержанию элементов пустой породы (SiO 2 , Al 2 O 3 и TiO 2 ) по сравнению с новым разработанным DR- маршрут ЭАФ. При превращении ДП основной процент соединений пустой породы переходит в шлак (порядка 150–300 кг/т) с общей основностью порядка 1 и очень низким содержанием железа (около 1 %).Таким образом, содержание кремния в жидком металле, поступающем в конвертер, находится в пределах 0,2–0,7 %. Общая тенденция заключается в том, что по мере уменьшения содержания кремния в доменной печи снижается потребность в энергии и увеличивается производительность [16]. Многочисленные данные исследований (самые последние относятся к доменной печи в Лулео) показывают, что минимальный предел содержания SiO 2 в окатышах доменной печи составляет около 2%.

    Замена спеченного материала гранулами оказывает исключительное влияние на потребление энергии в доменной печи.В этой конфигурации содержание кремнезема в окатышах не так важно для маршрута доменной печи. С другой стороны, в случае пути прямого восстановления это содержание очень важно, поскольку процесс происходит в твердом состоянии. В этом случае весь материал направляется в электропечь, где увеличивается содержание шлака по мере увеличения содержания пустой породы.

    Кремний в жидком чугуне, а также кремнезем и другие элементы пустой породы в DRI влияют на количество шлакообразователей, которое необходимо добавить в кислородный конвертер или электродуговую печь, чтобы достичь насыщения шлака MgO, а основность обычно составляет около 2 или больше.Насыщение MgO зависит от температуры шлака и состава в зависимости от различных соединений, таких как FeO, CaO, SiO 2 , P 2 O 5 , Al 2 O 3 , TiO 2 и ВО 2 . Таким образом, процесс должен контролироваться добавлением извести, поэтому по мере увеличения содержания пустой породы необходимо увеличивать процентное содержание извести [17].

    На восстановление окатышей сильно влияют основные свойства, такие как пористость, размер частиц и химический состав фаз, присутствующих в руде.Это должно быть максимальным для достижения высокой восстанавливаемости, производительности и высоких степеней металлизации железа прямого восстановления.

    Одним из технических ограничений является то, что с увеличением степени металлизации увеличиваются потери в железе из-за образования пустой породы. Металлизация, очевидно, зависит от хвостового содержания руд, которое может находиться в пределах 10–20%.

    Очевидно, что на образование шлака в ЭДП большое влияние оказывает качество лома, используемого в процессе.Это приводит к образованию 70 кг шлака на тонну стали в случае использования в ДСП 100 % лома. По этой причине отходы должны быть хорошо обработаны перед поступлением в ЭДП, чтобы уменьшить это неудобство.

    Учитывая это, разумное количество шлака в конце процесса DR-EAF составляет около 150 кг/т стали. Это характерно для производства низкоуглеродистой стали, где в шлаке может обнаруживаться высокое процентное содержание FeO.

    Опять же, высокий процент шлака приводит к снижению производительности, а также к увеличению потребления энергии и извести, что отрицательно сказывается на экономике процесса.При использовании ПВЖ из железной руды более высокого качества возможно соотношение шлак/сталь порядка 100–120 кг/т при высоком процентном содержании ПВЖ в шихте (более 80%) с соответствующими улучшениями вышеупомянутых факторов и результирующей экономией.

    В новом предложенном решении реактор DR относится к типу TENOVA HYL с проектной базой 900 000 т/год DRP. OSBF имеет корпус диаметром 16 500 мм, оснащенный электродами Содерберга диаметром 1700 мм и установкой мокрой газоочистки. Выходной материал показывает состав, указанный в Таблице 5.Был проведен глубокий анализ с целью оценки экономической рентабельности решения. Во-первых, в Таблице 6 указаны затраты на горячее ПВР или горячее ПВР для использования в ЭДП и в ДСП соответственно. те. Затраты, связанные с NG, немного ниже в случае сокращения окатышей DRI. В случае ДРП зафиксировано снижение потребления кислорода почти на 20%. Затраты на DRP на 18% ниже, чем на DRI.В Таблице 7 перечислены затраты, относящиеся к маршрутам ЭДП и ОСБФ.

    Во-первых, на трассе OSBF нельзя использовать обрезки. Потребление электродов и соответствующие различия в стоимости должны быть подчеркнуты.

    На самом деле, следует учитывать маршрут кислородного конвертера, так как металл OSBF очень похож на чугун. Затраты, связанные с операциями конвертера для материала DRP-OSBF, перечислены в таблице 8. Учитывая низкое качество сырья, проблема летучих микроэлементов имеет решающее значение для вопросов окружающей среды и для конечного качества жидкой стали [18] .В процессе производства стали в окружающую среду выбрасывается много тяжелых металлов и металлоидов. Из-за высоких цен и низкой доступности богатых руд промышленность перейдет на использование большего количества бедных руд, характеризующихся повышенным процентным содержанием примесей (с высоким содержанием Pb, Cd, Cr и As). Эти тяжелые металлы и металлоиды высокотоксичны, не разлагаются и очень опасны при попадании в землю и водные источники. С другой стороны, летучие соединения обычно улавливаются и очищаются в скрубберах [19].Степень улетучивания как функция температуры (T) и степени улетучивания (α) может быть выражена следующим образом: где k(T) – константа скорости улетучивания в единице с −1 , а f(α) – функция механизма. Константа скорости улетучивания k(T) имеет зависимость аррениусовского типа от температуры: где A — предэкспоненциальный множитель (с −1 ), E — кажущаяся энергия активации (кДж моль −1 ), а R — универсальная газовая постоянная. В неизотермических условиях скорость нагрева можно считать постоянной: Таким образом, степень улетучивания можно выразить как:

    dαdt=Aβ∗exp−ERT∗fα

    (13)

    Интегрируя дифференциальную форму f(α), можно получить модель реакции:

    Gα=∫0αfα−1dα=Aβ∫0Texp−ERTdT

    (14)

    Выполнение преобразований и аппроксимаций, включая интегрирование Коутса – Редферна:

    lnGαT2=lnARβE-ERT

    (15)

    Параметры E, A и G(α) (или f(α)) представляют собой кинетический триплет, который необходимо определить в ходе кинетического анализа.

    Как правило, энергия активации выше 40 кДж/моль указывает на то, что этапом, регулирующим скорость, являются химические реакции; с другой стороны, для значений энергии ниже 20 кДж / моль диффузия является стадией, контролирующей скорость.

    Многие экспериментальные результаты показывают, что улетучивание таких элементов, как S, Li, Sn и Pb, можно описать с помощью диффузионной модели. Фактически значения энергии активации улетучивания Pb и S составляют 26,75 и 19,22 кДж/моль соответственно, в то время как Li и Sn имеют более низкое значение, равное 11.65 кДж/моль.

    Теперь, во время всего процесса, частицы железной руды растрескиваются с помощью множества различных механизмов, таких как температурные градиенты внутри каждой частицы, изменения скорости набухания из-за минералогии руд, локальное давление из-за процессов улетучивания и диффузии. Этот макроскопический термический крекинг происходит при восстановлении оксида железа и при всех других химических реакциях. Таким образом, поведение летучих элементов влияет на общий процесс. Они могут улетучиваться непосредственно из-за повышения температуры или могут улетучиваться непосредственно во время термического крекинга.Одним из этих двух механизмов может быть этап контроля скорости улетучивания элементов.

    Очевидно, что каждый элемент действует по-разному из-за своей внутренней природы. На самом деле такие элементы, как As, S, Li, Sn и Pb, непрерывно испаряются от комнатной температуры до 1000 °C. Так как Pb и S улетучивались в огромных количествах после 500 °C; это согласуется с разложением глины и преобразованием оксида железа в гематит-магнетит-вюстит. С другой стороны, Li и Sn начинают улетучиваться при более низких температурах, в диапазоне 200–500 °С.Любое другое повышение температуры не ускоряет испарение.

    Системы очистки оборудования для соляных ванн

    Большинство процессов очистки Kolene ® осуществляются при повышенных температурах и требуют специального оборудования для правильной работы и безопасности. Kolene занимается проектированием и проектированием специализированного технологического оборудования с момента основания компании в 1939 году. Она продолжает и сегодня, уделяя особое внимание защите окружающей среды, здоровья и безопасности, а энергоэффективность и простота использования следуют за ней по пятам.

     

     

     

     

     

    Процесс проектирования начинается с подробных обсуждений с нашими клиентами, чтобы определить, что потребуется для создания системы, которая будет работать в соответствии с пожеланиями. Некоторые из наиболее важных вопросов включают:

    • Каковы цели процесса?
    • Сколько/какого размера очищаемые детали?
    • Какие материалы задействованы?
    • Система будет управляться вручную или будет полностью автоматизирована?
    • Заказчику нужна минимальная конфигурация или полная технологическая линия?

    После того, как мы получим ответы на эти вопросы, наша инженерная группа работает с нашей лабораторией приложений и торговым персоналом, чтобы определить систему на основе параметров процесса, разработанных Kolene.Конечным результатом является индивидуальное технологическое решение для уникального применения каждого клиента.

    Обладая более чем 75-летним опытом, мы производим широкий спектр систем очистки. Многие из них похожи по дизайну, но большинство из них имеют уникальные функции для каждого клиента. Ниже приведены примеры наших установок для очистки соляных ванн. Пожалуйста, помните, что это лишь несколько примеров того, что мы произвели, и что наше решение для вашей задачи по очистке будет разработано с учетом ваших уникальных требований.

    СИСТЕМЫ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

    СИСТЕМЫ ПАРТИИ Установки периодической очистки

    предназначены для обработки отдельных партий или партий деталей. Эти устройства могут быть размещены под существующим рельсом и подъемником, или мы можем поставить различные типы ручных или автоматизированных систем перемещения. Доступны напольные, крышные или агрегатные системы перемещения.

    Расплавленная соль (термохимическая) Системы очистки

    Для систем с расплавом солей (термохимических) минимальная конфигурация системы очистки состоит из печи для очистки расплава соли, зоны удаления побочных продуктов и, по крайней мере, одного бака для промывки водой.Также предусмотрена вентиляция системы. Дополнительные станции включают промывку горячей водой, станции осветления или нейтрализации, а также дополнительные печи для соляных ванн по мере необходимости.

    Размер блока определяется размером и объемом очищаемых деталей.

     

      

     

     
     ▲ В начало страницы  

    Унифицированные системы Унифицированные системы

    обычно представляют собой системы небольших партий, которые могут быть предварительно собраны перед отправкой, чтобы ускорить установку на месте на вашем предприятии.Все компоненты – ванна с расплавленной солью, бак(и) промывочной воды, зона удаления побочных продуктов и т.д. – смонтированы на общем двутавровом основании. Насколько это возможно, все компоненты предварительно смонтированы и смонтированы, чтобы свести к минимуму затраты на установку на месте.

    Для более крупных систем мы также можем предоставить модульные системы, которые можно легко соединить в полевых условиях на вашем заводе.

     

     

     

     ▲ В начало страницы  

    Соляные ванны Electrolytic™

    Наши ванны с расплавом соли Electrolytic™ используются исключительно для активации постоянным током химических процессов с расплавом соли.Эти системы обычно используются для удаления песка, графита и окалины с чугунных отливок в песчаные формы. Электролитическая активация также используется для кондиционирования и/или удаления стойких металлических и керамических соединений из дорогостоящих компонентов для восстановления и восстановления.

    Уникальные конструктивные особенности этих систем включают расходуемые изнашиваемые поверхности в рабочей ванне, которые при необходимости можно легко заменить, что увеличивает срок службы печи.

    Электролитические соляные ванны представляют собой варианты конструкций соляных ванн периодического и унифицированного действия.

     ▲ В начало страницы  

    ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЛИНИИ

    Системы удаления краски Kontinuous™

    Системы непрерывного удаления краски специально разработаны для установки на конвейерных линиях для окраски и нанесения порошковых покрытий. Они расположены после разгрузки вашей печи для отверждения и стеллажа, а также перед станцией загрузки неокрашенных деталей. Устройства спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать вас зачищенными стеллажами при каждом проходе финишной линии — и при нормальной скорости линии.Это обеспечивает превосходное заземление и непревзойденную однородность покрытия без необходимости использования запасных стоек или труда, необходимого для частой замены стоек.

     

     

     

     ▲ В начало страницы  

    Системы удаления краски Kontinuous™ Plus

    В то время как стойки и крюки зачищаются через специальную линию непрерывной обработки (красная зона), вторая независимая линия позволяет зачищать отбракованные детали.При использовании подъемника с ручным управлением опция «Плюс» (синяя зона) позволяет использовать ту же соляную ванну, которая очищает ваши крюки и стойки. Благодаря собственному баку для промывки водой ручная операция зачистки полностью независима от операций зачистки, проводимых в режиме реального времени.

     

     

     

     

     

     

     ▲ В начало страницы  

    Системы удаления окалины с металла

    Компания Kolene проектирует системы кондиционирования отложений расплавленной соли для нержавеющих сталей, никелевых сплавов, титана и некоторых тугоплавких сплавов, таких как вольфрам и молибден.Уникальное химическое преобразование окалины приводит к образованию остаточных оксидов на поверхности, которые легко поддаются травлению, что приводит к получению более ярких и однородных продуктов после травления. Ненужные потери металла сведены к минимуму. Физическая форма продуктов определяет компоновку оборудования:

    Для линий непрерывного отжига и травления (CAP) для полосы компания Kolene разрабатывает системы, устанавливаемые после печи отжига и струйного охладителя. Полоса проходит под данкерным валиком, чтобы погрузить полосу в соль, где требуется всего несколько секунд для надлежащего кондиционирования окалины.Затем он сразу же проходит через выносной валик и направляется в погружную промывочную емкость, где удаляются все остатки кондиционирующей соли.
     

    Если вы производите трубы, трубы, профили, профили или проволоку , наши системы рассчитаны на основе ваших потребностей в тоннах/час. Общая длина или диаметр рулона тщательно учитываются в наших технических спецификациях. Установки с полезной длиной рабочей зоны 50 футов и более являются обычным явлением, а пропускная способность может достигать более 7 тонн металла в час.Из-за более толстой и прочной производственной окалины, образующейся на этих формах, продолжительность производственного цикла в ванне обычно составляет несколько минут.

     

     

     

     

    ▲ Начало страницы  

    СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОБОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ

    Система управления осадком

    Наша SMS™ (система управления осадком) была разработана, чтобы предложить альтернативный метод обработки продуктов реакции, образующихся в наших процессах.По мере того как в ванну добавляются различные загрязняющие вещества – песок, паковочная керамика, оксиды металлов, краски и т. д. – и вступают в реакцию с химическими веществами, образуются побочные продукты (шлам), которые оседают на дно ванны. После удаления они должны быть либо отправлены за пределы сайта, либо управляться внутри компании. Система SMS безопасно растворяет шлам и позволяет управлять материалом на месте.

     

     

    ▲ Начало страницы  

    ИЗВЛЕЧЕНИЕ ® ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЪЕМКИ ОТБРАКАННЫХ ЧАСТЕЙ

    Восстановление ®  Оборудование

    Recover — это запатентованная органическая жидкость, используемая для удаления бракованных или дефектных покрытий с самых разных компонентов.Для достижения наилучших результатов и продления срока службы компания Kolene разработала уникальное технологическое оборудование, позволяющее безопасно и эффективно нагревать раствор до рабочей температуры около 300–325 °F. После зачистки детали охлаждаются и промываются в соседнем резервуаре для воды.

     

     

     

     

     

     

     

    ▲ В начало страницы  

    Термическая обработка стали

    Термическая обработка стали

    Термическая обработка стали

    Из издания Machinery’s Handbook
    1924 года. Это раздел 4 из 7. Авторское право: истекло.

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НЕ ПИШИТЕ ДЛЯ СОВЕТА ПО ЭТОМУ ВЕЩЕСТВУ. У МЕНЯ НЕТ.
    Подробное содержание
    Первый раздел: Печи и ванны для нагрева стали
    Предыдущий раздел: Закалка
    Следующий раздел: Отжиг

    Отпуск
    Закалка цветным методом. — Закаленная сталь может быть отпущена или сделана более мягкой и менее хрупкой путем повторного нагревания ее до определенной температуры (в зависимости от природы стали и ее предполагаемого использования) и последующего охлаждения. При закалке стали методом окраски закалку определяют по цвету, образующемуся на поверхности по мере увеличения температуры.Сначала поверхность осветляют, чтобы выявить изменение цвета, а затем сталь нагревают, помещая ее на кусок раскаленного металла, плиту с газовым нагревом или любым другим доступным способом. По мере увеличения температуры на осветленной поверхности появляются различные цвета. Сначала появляется бледно-желтый, переходящий в соломенный, затем светло-коричневый, темно-коричневый, фиолетовый, синий и темно-синий с различными промежуточными оттенками. Температуры, соответствующие различным цветам и оттенкам, приведены в таблице температур и цветов для отпуска.Токарные и строгальные инструменты, долота и т. д. обычно закаляются путем сначала нагревания режущего конца до вишнево-красного цвета, а затем закалки детали, подлежащей закалке. Когда инструмент вынимают из ванны, тепло, остающееся в незакаленной части, повышает температуру охлажденного режущего конца до получения желаемого цвета (который будет проявляться на просветленной поверхности), после чего весь инструмент закаливается. Вышеупомянутые методы удобны, особенно когда нужно обработать только несколько инструментов, но цветовой метод измерения температуры ненадежен, так как на цвет в некоторой степени влияет состав металла.Современный способ отпуска, особенно массовый, заключается в нагреве закаленных деталей до необходимой температуры в ванне с расплавленным свинцом, нагретым маслом или другими жидкостями; затем детали вынимают из ванны и закаливают. Банный метод позволяет нагревать изделие равномерно и до заданной температуры в близких пределах. Высокие температуры, оцениваемые по цвету, и цвета для закалки 9122 1 1100 1221 2
    Градус по Цельсию Градус по Фаренгейту Высокие температуры, определяемые по цвету
    Градусы по Цельсию Градусы по Фаренгейту Краски для темперирования
    400 752 Красное каление, видимое в темноте
    221.1 430 Очень бледно-желтый
    474 885 Красный тепло, видимый в сумерках
    226,7 440 Светло-желтый
    525 975 Красный Тепло, видимый в дневном свете
    232.2 450 550
    581 581 1077 1077 Red Heat, видимый в солнечный свет
    237.8 460 солома-желтый
    1292 1292

    243.3 470 470
    800 1472 1472 Dull Cherry-Red
    248,9 480 Темно-желтый
    900 1652 Cherry-красный
    254,4 490 желто-коричневый
    1000 1832 Яркий вишнево-красный
    260.0 500 500 2012 2012

    265.9 510 510
    1200 2192 Orange-yellow
    271,1 520 коричнево-фиолетовый
    1300 2372 желто-белый
    276,7 530 Светло-фиолетовый
    1400 2552 Белый сварочный жар
    282.2 540 Полный фиолетовый
    1500 2732 Блестящий белый
    287,8 550 Темно-фиолетовый
    1600 2912 Ослепительно белый (голубовато-белый)
    2936 560




    298.9 570

    Закалка в масле. — Масляные ванны широко используются для отпуска инструментов (особенно в больших количествах), когда изделие погружается в масло, нагретое до необходимой температуры, которую показывает термометр. Важно, чтобы масло имело одинаковую температуру по всему объему и чтобы изделие находилось под водой достаточно долго, чтобы приобрести эту температуру. Холодную сталь нельзя погружать в нагретую для отпуска ванну из-за опасности ее растрескивания. Сталь должна быть либо предварительно нагрета примерно до 300 градусов по Фаренгейту, прежде чем поместить ее в ванну, либо последняя должна быть при сравнительно низкой температуре перед погружением стали, а затем нагрета до необходимой степени.Температура от 650 градусов до 700 градусов по Фаренгейту может быть получена с маслами тяжелой закалки; для более высоких температур обычно используется свинцовая ванна. Масло для закалки, давшее на практике удовлетворительные результаты, имеет следующие характеристики: Состав, минеральное масло, 94%; омыляемое масло, 6 процентов; удельный вес 0,920; температура вспышки 550 градусов по Фаренгейту; огневое испытание, 625 градусов по Фаренгейту. Приведенные выше цифры относятся к новому маслу. Когда масло использовалось достаточно долго, чтобы сделать его практически бесполезным, анализ показывает следующие изменения: Состав, минеральное масло, 30%; омыляемое масло, 70 процентов; удельный вес, 0.950; температура вспышки 475 градусов по Фаренгейту; огневое испытание, 550 градусов по Фаренгейту. Большая разница в составе нового и старого масла связана с потерей минерального масла в результате высоких температур, которым часто или постоянно подвергают масло для отпуска; следовательно, долговечность ванны закалки можно увеличить, время от времени добавляя новое минеральное масло.

    Температура вспышки и испытание на огнестойкость. — Различие между «температурой вспышки» и «испытанием на возгорание» масла заключается в следующем: Температура вспышки – это температура, при которой количество выделившегося пара достаточно для образования легковоспламеняющейся или взрывоопасной смеси с воздухом. над поверхностью масла, так что газообразная смесь воспламеняется и горит с мгновенной вспышкой при воздействии пламени.По мере того, как температура масла повышается, выделяется больше пара, и затем производство пара происходит достаточно быстро, чтобы поддерживать непрерывное пламя, масло воспламеняется и горит. Температура, при которой это происходит, называется огневой точкой, температурой воспламенения или температурой горения масла.

    Закалка в свинцовой ванне. — Свинцовая ванна обычно используется для нагрева стали перед отпуском, а также для закалки. Ванна сначала нагревается до температуры, при которой должна быть закалена сталь; затем предварительно нагретое изделие помещают в ванну на время, достаточное для достижения этой температуры, после чего извлекают и охлаждают.Поскольку температура плавления чистого свинца составляет 618 градусов по Фаренгейту, к нему обычно добавляют олово, чтобы понизить температуру, достаточную для отпуска. Снижение температуры может быть достигнуто путем изменения пропорций свинца и олова, как показано в таблице «Температуры сплавов свинцовых ванн».

    2 8 420
    Температуры свинцовых сплавов
    Детали Свинец Детали Олово Температура плавления, град. F.
    Детали Свинец Детали Олово Температура плавления., град.
    Детали Свинец Детали Олово Температура плавления, град. Ф.
    в 200 8 560
    39 8 510
    19 8 460
    100 8 550
    33 8 500
    17 8 450
    75 8 540
    28 8 490
    16 8 440
    60 8 530
    24 8 480
    15 8 430
    48 8 520
    21 8 470
    14

    Для предотвращения прилипания свинца к стали. — Чтобы горячий свинец не прилипал к нагретым в нем частям, смешайте обычную белилу со спиртом для древесины и покрасьте ту часть, которая должна быть нагрета. Вместо спирта можно использовать воду, но в этом случае краска должна быть тщательно высушена, иначе от влаги грифель «летит». Другой метод заключается в приготовлении густой пасты по следующей формуле: измельченная обугленная кожа, 1 фунт; мука пшеничная тонкого помола, 1-1/2 фунта; мелкая поваренная соль, 2 фунта. Покройте инструмент этой пастой и медленно нагревайте, пока она не высохнет, затем приступайте к затвердеванию.Еще один метод состоит в том, чтобы нагреть изделие до синего цвета или примерно до 600 градусов по Фаренгейту, а затем погрузить его в крепкий раствор соленой воды перед нагреванием в свинцовой ванне. Свинец иногда удаляют с деталей с мелкими выступами или зубьями с помощью жесткой щетки непосредственно перед погружением в охлаждающую ванну. Это необходимо для предотвращения образования мягких пятен.

    Горшки для свинцовых ванн. — Плавильные котлы для ванн с расплавленным свинцом и т. д. предпочтительно должны быть изготовлены из бесшовной тянутой стали, а не из чугуна.Опыт показал, что бесшовные тигли иногда выдерживают шесть месяцев непрерывной работы, тогда как чугунные тигли в подобных условиях служат в среднем лишь несколько дней. Литые стальные плавильные котлы, если они изготовлены должным образом, так же долговечны, как и плавильные котлы из бесшовной тянутой стали.

    (Рис. 9) Устройство, используемое для отпуска песка.

    Закалка в песке. — Песчаная ванна используется для отпуска некоторых видов работ. Один из способов состоит в том, чтобы насыпать песок на железную пластину, которую нагревают с помощью соответствующих средств, как показано на прилагаемой иллюстрации, рис.9. При таком способе закалки таким инструментам, как штампы для котлов и т. д., можно придать различное состояние, помещая их торцом в песок. Так как температура песчаной ванны выше в нижней части, инструмент можно расположить так, чтобы цвет нижнего конца был темно-синим, когда средняя часть была очень темной соломенной, а рабочий конец или верхняя часть были светлыми. соломенного цвета, твердость постепенно увеличивается снизу вверх. Инструменты, подлежащие нагреву этим методом, должны быть отшлифованы, так как о характере судят по цвету.для отпуска деталей в больших количествах были разработаны машины для отпуска песка. Одна хорошо известная конструкция имеет горизонтальный вращающийся цилиндр, содержащий ряды перфорированных карманов, которые во время работы заполняются песком устойчивыми потоками. Барабан вращается с разной скоростью для разных занятий или работ, обычно делая от 3 до 10 оборотов в минуту. Тепло обеспечивается газовой горелкой. Машина снабжена термометром, который показывает не фактическую температуру песка, а несколько более низкую температуру, чем потребовалась бы для того же темперирующего цвета в других условиях.Таким образом, показания термометра являются относительными, а не точным показателем температуры отпуска.


    (рис. 10) Закалка с использованием нагреваемой наклонной пластины, по которой объекты скатываются в охлаждающую ванну.

    Пластина, расположенная так, как показано на рис. 10, окажется очень удобной при рисовании небольших круглых деталей. Куски прокатываются на наклонной пластине, которая нагревается, как указано. Продолжительность времени, в течение которого работа находится в контакте с пластиной, можно регулировать, регулируя величину наклона, а также расположение «упора».Такое расположение можно использовать и для таких работ, как пуансоны и т.п., в этом случае плита, разумеется, должна стоять ровно, а не в наклонном положении.

    Температуры отпуска для различных инструментов
    Градусы F. Класс инструмента
    от 495 до 500 Метчики 1/2 дюйма или более для использования на автоматических винтовых станках
    490 до 495 Метчики диаметром 1/2 дюйма или более для использования на винтовых станках, где они проходят сквозь заготовку
    от 495 до 500 Метчики для гаек 1/2 дюйма и менее
    515 до 520 Метчики 1/4 дюйма и менее для использования на автоматических станках для завинчивания
    от 525 до 530 Резьбовые плашки для обрезки нити близко к уступу
    от 500 до 510 Резьбовые плашки для общих работ
    495 Резьбовые плашки для инструментальной стали или стальной трубы
    от 440 до 445 Круглая резьбонарезная насадка для использования на токарных станках
    от 525 до 540 Плашки для резьбонарезного станка до буртика
    от 460 до 470 Резьбонакатные плашки
    430 до 435 Полые фрезы (сплошного типа) для черновой обработки на винтовых автоматах
    от 450 до 455 Полые фрезы (цельные) для использования на сверлильном станке
    485 Накатка
    450 Спиральные сверла для тяжелых условий эксплуатации
    450 Центровочный инструмент для винтового автомата
    430 Формовочные инструменты для винтового автомата
    От 430 до 435 Отрезной инструмент для винтового автомата
    от 440 до 450 Фрезы для фрезерных станков
    430 Формованные фрезы
    от 435 до 440 Фрезы
    От 430 до 440 Развертки
    460 Зенковки и зенкеры
    от 440 до 450 Фрезы для использования на сверлильном станке
    480 Резаки для труб или труборезных станков
    от 430 до 440 Плашки для высадки велосипедных спиц
    430 Пробойники для спиц велосипеда
    430 Опорные блоки для штампов для волочения спиц
    400 Волочилки для велосипедных спиц
    800 Листовые или кареточные рессоры
    460 и 520 Защелки для пневматических молотков — закалить по всей длине, отпустить до 460 градусов, затем довести острие до 520 градусов.

    Закалочные печи. — В печах для закалки единственным действительно важным соображением является обеспечение того, чтобы печь была сконструирована таким образом, чтобы нагревать ванну равномерно по всему периметру. Сомнительно, чтобы на рынке можно было найти закалочную печь, полностью удовлетворяющую этому требованию, хотя многие из них в целом дают хорошие результаты. Однако никогда не бывает безопасно оставлять какие-либо закаливаемые инструменты на дне или стенках резервуара, поскольку независимо от того, насколько научно построена печь, эти части в большинстве случаев горячее, чем сама жидкость.Конечно, не менее важно не допускать, чтобы термометр упирался в какую-либо из этих частей, чтобы обеспечить правильные показания. После того, как закаленные детали вынуты из масляной ванны, их следует немедленно опустить в ванну с едким натром (не регистрируя больше 8 или 9), а затем в ванну с горячей водой. Это удалит все масло, которое может прилипнуть к инструментам.

    На рис. 7 показана закалочная печь обычного типа. При этом пламя не попадает прямо на стенки бака.Инструменты, подлежащие закалке, укладывают в корзину, которая погружается в масло. На рис. 8 показана закалочная печь, в которой предусмотрены средства для предотвращения соприкосновения инструментов, подлежащих отпуску, со стенками или дном самой печи. Корзина с инструментами погружена во внутренний перфорированный маслобак. Такое же устройство, конечно, может быть применено к печи, показанной на рис. 7.

    При закалке лучше всего погрузить детали, подлежащие закалке, в масло перед тем, как начать их нагревать.Затем они нагреваются с маслом.

    Закалка быстрорежущей стали. — Тяжелые быстрорежущие инструменты с хорошо поддерживаемыми режущими кромками (например, большие строгальные или токарные инструменты) часто используются после закалки и шлифовки без отпуска. Инструменты, которые сравнительно слабы, должны быть закалены отпуском, чтобы соответствовать конкретному требуемому назначению. Сталь обычно нагревают в ванне со свинцом, маслом или солями. Температуры отпуска, рекомендуемые производителями быстрорежущей стали, обычно варьируются от 400 до 1000 градусов по Фаренгейту., так что точная информация должна быть получена от производителя конкретной стали, которая будет использоваться. Один известный производитель рекомендует повторно нагревать закаленные токарные инструменты до 1000 градусов по Фаренгейту, а такие инструменты, как фрезы, метчики, штампы и т. д., до 500 или 650 градусов по Фаренгейту. большинство инструментов из быстрорежущей стали, чтобы сделать их более устойчивыми к ударам, температура волочения варьируется от 600 до 1100 градусов по Фаренгейту. Еще один производитель стали рекомендует закаливать токарный станок и аналогичные инструменты до 950 градусов по Фаренгейту.Более низкие температуры от 400 до 500 градусов по Фаренгейту иногда рекомендуются для таких инструментов, как фрезы, штампы, развертки и т. д.

    Подробное содержание
    Первый раздел: Печи и ванны для нагрева стали
    Предыдущий раздел: Закалка
    Следующий раздел: Отжиг

    Комментарии к: [email protected]

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.