Дачный туалет домик чертежи расчет стройматериалов: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

  • Home
  • Разное
  • Дачный туалет домик чертежи расчет стройматериалов: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Содержание

Туалет дачный чертежи размеры расчеты. Дачный туалет из дерева: рекомендации и инструкции

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

Прежде чем начинать строить дачный туалет своими руками фото чертежи нужно найти предварительно, а потом выбирать место под постройку.

Несмотря на первый взгляд, простоту конструкции туалета на дачном участке, он относится к основным постройкам. Самой главной постройкой на участке является санузел, многие подтвердят, что за городом, без него просто невозможно находиться.

Конечно, туалет, который построен на улице ничем не заменит комфортной уборной, он обеспечит лишь некоторые удобства. Но без него невозможно полноценно работать на приусадебном участке.

Санитарные нормы постройки туалета нужно знать и создавать постройку, заданную ими.

Строительство туалета не составляет особой сложности и не требуется привлекать специалистов.

Но в постройки нужно соблюдать некоторые особенности.

Основные нормативы:

  • Удобное место под постройку туалета. Не удачное место может привести к загрязнению зоны вокруг сооружения, почвы, воды. Поэтому не соблюдение санитарных норм и незнание может привести к проблемам со здоровьем и к привлечению штрафов санитарной службы.
  • Удостовериться что строительство не создаст неудобства соседям.
  • Обдумать метод, как будет происходить опустошение выгребной ямы.
  • Если уровень грунтовых вод высокий, то постройка туалета должна быть хорошо заделана, во избежание загрязнения воды.

Как выбрать и выстроить дачный туалет своими руками фото и какие бывают виды их конструктивного исполнения:

Вариантов для выбора постройки туалета достаточно, но на выбор может повлиять:

  • Бюджет, выделенный для постройки туалета;
  • Частота использования данного сооружения;
  • Уровень высоты грунтовых вод;
  • Средства, выделенные на ремонт и утилизацию отходов.


Самыми популярными и наиболее распространенными являются туалеты где основой является выгребная яма. В ней находятся отходы, которые потом впитываются в почву, но иногда все же нужно вызывать машину ассенизаторской службы для очищения ямы. От того насколько глубокая яма для отходов зависит частота очистки и вызова ассенизаторов, но эта процедура может быть очень редкой. В основном проблему утилизации можно решить с помощью земли, щебня, песка которым засыпают яму. После приходится выбирать нужную площадку под постройку.

Туалет можно построить из разных материалов это может быть:

  • доски;
  • металлический профиль;
  • кирпич;
  • шифер.

Самой важной частью в постройке являются вентиляция и качество каркасной основы.


Основное предпочтение отдается постройкам из дерева. Стоимость постройки не большая и не требует особых навыков. Деревянный туалет можно построить в стиле бревенчатой избушки или маленького домика. Если чертеж дачного туалета придумать самостоятельно, то можно получить не только нужную, а еще и постройку, которая украсит ваш участок. В качестве отделки можно взять вагонку. Достоинством деревянного туалета является то, что его можно легко переставить на новое место.

Недостатки деревянных построек.

  • под влиянием солнца древесина деформируется, быстро высыхает и лопается;
  • выгорание дерева от действия ультрафиолета;
  • влажность и сырость способствует деформации каркаса постройки;
  • вследствие сырости образовываются грибки, которые разрушают древесину, и она начинает гнить и выделять неприятные запахи.

Для того чтобы продлить срок службы постройки, ее необходимо обработать специальными средствами в виде пропитки. Дерево можно обработать грунтовкой и покрыть краской.


Для постройки туалета из металлопрофиля нужно построить каркас из древесины.

Можно так же построить каркас из профильных труб, которые можно соединить сваркой, но для этого нужно иметь некоторый навык. Каркас обшивается профильными листами и укрепляется саморезами или заклепками. Недостатком этой конструкции является сильное нагревание на солнце, поэтому желательно найти заранее место в тени. Чтобы туалет не так нагревался и было прохладно внутри, можно использовать для обивки пенополистирольные листы.

Достоинством данной конструкции является защита от влаги, так как металлопрофильные листы покрыты напылением.

Постройку из кирпича переместить не получиться, поэтому эта конструкция имеет сложности.

Кирпичная постройка требует еще выполнить перекрытие из бетона. Также нужно заранее продумать способ очистки выгребной ямы. Затраты на строительство такого туалета выше, но это будет уже полноценная постройка, которая не нуждается в ремонте долгое время.

Можно соорудить туалет из того же кирпича что, например, построен гараж или дом. Если строить дачный туалет чертежи размеры подбирать следует сразу перед постройкой конструкции. Это дает возможность вписаться в внешний вид дворика и сэкономить средства на постройку.

Вес этой постройки больше чем деревянный, поэтому под него нужно положить крепкий фундамент. Можно построить фундамент ленточного или столбчатого типа, но ленточный дает ряд преимуществ небольшие затраты земли, уменьшает расход цемента для заливки, безопасность и надежность.


Выгребная яма является самым не затратным и простым способом при постройке туалета на дачном участке, но также существует ряд ограничений и условий при установке:

  • известняковый или сланцевый грунт;
  • высоко проходят грунтовые воды;
  • туалетом предполагает пользоваться большое количество людей;

Эти факторы не допускают постройку туалета на основе выгребной ямы на дачном участке, но можно решить эту проблему построив санузел без сточной ямы: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет или химический.

Люфт-клозет конструкция на основе выгребной ямы, но она герметична. Часто его устанавливают возле стен туалета. Люфт-клозет требует использование услуг ассенизаторов чтобы периодически опустошать яму. Недостаток данного сооружения состоит в том, что в зимнее время его очистка невозможна, для этого требуется подогрев.

Пудр-клозет маленький размер резервуара около 20 л. Это дает преимущество в малом расходе на постройку этого туалета. Его установка необходима если грунтовые воды проходят высоко.

Созданный таким образом дачный туалет своими руками носит название из-за своего принципа действия. Отходы, находящиеся в яме, как бы «припудриваются» с помощью сухого состава. Для засыпания обычно используется торфяно-опилочная смесь или торф. Это способствует избавлению от дурного запаха. Все отходы отправляются в компостную яму для переработки в компост.

Биотуалет – популярный вид туалета среди дачников. У него тот же принцип что и у пудр-клозета- отходы перерабатываются за счет торфяной смеси. Можно также использовать биопрепараты, которые содержат бактерии.

Химические туалеты – в них засыпаются препараты химического воздействия. Не стоит забывать о безопасности при использовании данного препарата. Для этих целей часто используют такие вещества, как хлорная известь, формальдегид, но нужно быть осторожным они очень токсичны.


Самым важным требованием к постройке любого туалета является то, чтобы отходы не попадали в грунт. Его постройка возможна только когда уровень воды в грунте составляет более 2,5 м. На выбор места для туалета влияют:

  • расстояние между туалетом и источником воды, чем дальше, тем лучше ближайшее расстояние 30 м.;
  • постройку следует строить на отдалении от погребов и подвалов;
  • здания с домашними животными должны быть не ближе чем 5 м.;
  • от ограждения до туалета должен оставаться 1м.;
  • немаловажен выбор материала для строительства уборной;


Бывает несколько видов туалетов в виде скворечника, шалаш, избушка или домика. Чертеж дачного туалета с размерами типа «Скворечник» выполняется из дерева, и обшита любым другим материалом. Строится она над выгребной ямой. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, можно воспользоваться готовыми проектами.

При строительстве следует использовать строительный уровень чтобы контролировать ровное размещение конструкции. Не стоит забывать про наличие вентиляции, в качестве которой может быть труба. Она должна быть выше уровня крыши. Для того чтобы утеплить туалет можно использовать пенопласт, украсить внутри можно по желанию.

Основываясь на чертеж дачного туалета «Скворечник» строим «Шалаш», он имеет более сложную конструкции, но результат того стоит. «Шалаш» имеет много разных вариантов оформления, для этого можно использовать свою фантазию или интернет. Размеры можно использовать из предыдущего проекта.

Начинать строительство нужно с ямы туалета, в ней будут размещены бетонные блоки.


Особенной частью данной постройки является двускатная крыша в форме треугольника. Если это дачный туалет чертежи размеры подбираются индивидуально в связи с количеством людей, которые будут пользоваться туалетом.

Стройка состоит из нескольких этапов. Изначально монтируем фундамент с использованием изоляционного материала, который защитит от влаги.

Строительство «Шалаша» начинается с установки фундамента, затем нижней части каркаса 1 на 1метр и постройки выгребной ямы. Основание нужно обработать антисептиком.

Туалет можно обшить выгонкой или оставшимися с работы досками. Крышу можно изготовить из различных материалов длиной 1,8 м, она упирается на переднюю и заднюю части каркаса и закрепляется. Материал для крыши можно подобрать в зависимости от вашего вкуса. Это может быть металл, дерево, крыша из шифера или же профнастил.

При установке двери следует сразу же прикрепить к ней ручку и крючок. По окончанию работ нужно обработать туалет лаком или краской для улучшения внешнего вида постройки.


В случае если невозможно вырыть яму для туалета, решением является самодельный торфяной биотуалет. Он простой в обслуживании и не дорогой. Подробный чертеж дачного туалета можно найти в интернете.

Далеко не каждый дачный домик оборудован современным санузлом, который подключен к септику. Чаще всего туалет с выгребной ямой располагается в углу участка, вдалеке от домика и колодца. Однако, даже в таком случае его можно сделать комфортным и симпатичным, отлично вписывающимся в общий дизайн участка.

Проект стандартного дачного туалета

Особенности проекта

Проект туалета на даче представляет собой выгребную яму, над которой установлен небольшой деревянный домик. Правда, в последнее время вместо выгребной ямы дачники все чаще используют биотуалеты.

В частности, отличной альтернативой выгребной яме являются торфяные туалеты, которые перерабатывают отходы в удобрение. Их цена варьируется в пределах 50-500 долларов США.

Однако, в любом случае необходимо построить кабинку. Чаще всего ее делают прямоугольной формы, из дерева. Для ее каркаса используют обрезную доску, к примеру, 100х50 мм, устанавливается туалет на основание из бруса 150х150 мм.

Совет!
В регионах с холодным климатом кабинку туалета можно утеплить пенопластом толщиной 50-150 мм.

Крышу проще всего выполнить односкатную, с уклоном назад. Для ее покрытия подойдет любой кровельным материалом, к примеру, шифер, профнастил или мягкая черепица.

Высота туалета, как правило, составляет два метра и выше, ширина – не меньше 120 см. Точные размеры содержат чертежи дачного туалета.

Торцевая стенка кабинки имеет прямоугольную форму. Ее сборка осуществляется из той же доски на саморезы или гвозди, в соответствии с чертежом. Так как крыша имеет наклон, боковые стенки выполняются в форме трапеции.

В одной из стен необходимо выполнить окно, которое обеспечит естественное освещение помещения и вентиляцию. Фасадная же стена содержит дверной проем. Стены туалеты собираются по отдельности и затем скрепляют на основании.

Полозья из бруса соединяют шпильками или гвозди. Для увеличения жесткости конструкции, в нижних полозьях нужно сделать пазы шириной 150 мм и глубиной 50 мм.

Обратите внимание!
Перед укладкой брусьев, их необходимо обработать антисептиком.
Данная процедура позволит уберечь основание от гниения.

Нижнее перекрытие выполняется из досок 50х100 мм и зашивается листами ОСБ. Перекрытие так же можно утеплить пенопластом. В задней части пола туалета, если он предназначен под выгребную яму, нужно выполнить отверстие.

Для изготовления двери можно использовать бруски 50х50 мм, которые для увеличения жесткости соединяются диагоналями. Изнутри дверь следует обшить ОСБ плитами, а снаружи доской. Детальную информацию о сборке двери содержит чертеж туалета для дачи.

После того, как коробка будет выполнена, изготавливается стропильная система крыши. Стропила можно сделать из тех же досок 100х50 мм. Шаг стропил должен составлять не более 40 см.

Прикрепить стропила можно при помощи гвоздей или саморезов.

Материалы

Чтобы построить туалет по вышеописанному проекту, надо подготовить следующие материалы:

Совет!
Если вы купили дачный участок без построек, первым построенным объектом должен стать туалет.
После этого можно приступать к строительству самого домика.
Чтобы не тратить на данный процесс годы, следует обратить внимание на такой вариант как дачные дома из блок — контейнеров, на установку которых уходит минимум времени.

Проект туалета типа шалаш

Если стандартный проект дачного туалета вас не устраивает, так как хочется видеть на участке более оригинальную конструкцию, которая будет служить украшением экстерьера, можно выполнить туалет в виде шалаша или терема.

Особенностью такой конструкции является длинная двухскатная крыша. В некоторых случаях такая крыша начинается от самого основания, в результате чего боковые вертикальные стены у кабинки отсутствуют. Задняя и передняя стенка при этом представляют собой два треугольника.

Основание такой конструкции выполняется из брусьев, так же, как и для вышеописанного туалета. После этого собираются стенки-треугольники.

Так как крыша постройки остроконечная, ее высота должна быть выше стандартного туалета. Обычно она составляет 2300 см.

После установки передней и задней стенки, между ними в верхней части закрепляется брус, к которому крепятся доски стропильной системы. После этого крыша обшивается листами влагостойкой фанеры и укладывается кровельный материал. Наилучшим вариантом в этом случае является мягкая черепица.

Фронтальная стенка, как и в предыдущем случае, должна иметь дверной проем. Сама дверь выполняется так же, как описано в предыдущем проекте.

Особенности строительства туалета

Итак, вы подыскали подходящий проект туалета для дачи и разобрались с его особенностями. После этого можно приниматься за работу.

Инструкция по строительству туалета с выгребной ямой выглядит следующим образом:

  • В первую очередь надо выбрать место для туалета, которое должно располагаться не ближе 25 м от источника воды . Иногда выполнить это условие невозможно, в таком случае в качестве герметичную емкость.
  • Затем нужно выкопать своими руками яму . Она может располагаться строго под кабинкой или занимать большую площадь.
  • Для обустройства стенок ямы можно использовать автопокрышки . Еще одним распространенным вариантом является установка специальной пластиковой емкости, которая армирована металлическими ребрами.
  • После установки емкости, нужно засыпать и хорошо утрамбовать землю вокруг нее .
  • Следующим шагом является установка столбчатого фундамента , который располагается по углам основания каркаса. Фундамент можно выполнить из блоков или кирпича. Для этого надо выкопать ямки по размеру блоков на глубину около 30 см и засыпать дно песком толщиной около 10 см, после чего можно укладывать сами блоки.
  • После того как фундамент будет выполнен, его необходимо гидроизолировать несколькими слоями рубероида .
  • Затем на

Дачный туалет своими руками

Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета


Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче — туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой . Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса . При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится , укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок .

Помните о том , что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны .

Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

  1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
  2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
  3. Передняя и задняя стенка кабинки — прямоугольные, а боковые — трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
  4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
  5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ .
  6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм , соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
  7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм . Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ .
  8. Как видите, для постройки крыши , с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм . Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка . Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник» .

Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.



Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса , чертежи которого выполнены на отдельном листе.

Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери . На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы . Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

Чертеж дачного туалета Чертежи и размеры дачного туалета Таблица раскроя досок правой стены Чертеж каркаса дворового туалета левой стены Чертеж стен туалета
Основа — брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком Таблица раскроя досок для нижнего перекрытия Таблица (чертеж) раскроя досок фассадной стены Дополнительные стропила при утеплении пенопластом туалета Таблица материалов необходимых для постройки туалета

В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька — согнутая полоса оцинкованной стали.

Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»


Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок . Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм . Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

Устанавливая поперечные , продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост . На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Передняя стенка туалета Передняя стенка туалета Задняя стенка туалета Задняя стенка туалета Каркас туалета без настилов
Общий вид каркаса Обшивка Обшивка План туалета: вид сбоку План туалета: вид спереди

Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

На последнем этапе собирают и навешивают дверь .

Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета


Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов . Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

Наиболее долговечным считается кирпичный туалет , который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание , построить фундамент и соблюдать вертикальность стен . Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

Не менее надежным является и металлический дачный туалет , чертежи и размеры которого — не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета


Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций :

  • Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
  • Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
  • Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
  • Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
  • Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета


Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

  • Кирпичная кладка.
  • Баки из полимеров.
  • Железобетонные кольца.
  • Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен, выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место


В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж Чертеж каркаса Чертежи деталей каркаса

  1. Установите фундамент . С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.
  1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас . В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
  2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы , выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.

Шлифуем пол Вырезаем и сбиваем брусья Крепление шва шпилькой
Крепление пола скобой Прибиваем блок-хаус Крепление дверной коробки шпилькой

  1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака . При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
  2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен .

Диагональные распорки

  1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
  2. Обшейте каркас деревянными досками , профнастилом, шифером и т.д.
  3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
  4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.

Набиваем обрешетку Фиксируем ондулин

  1. При необходимости установите вентиляционную трубу , прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
  2. Навесьте дверь . Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

Завес Окошко Уборная готова
Ручка и засов Уборная вид сбоку Уборная вид сзади

Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет


В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится — это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет — пудр-клозет.

Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи


Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью — так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

  • Выгребная яма — только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
  • Обязательно наличие вытяжной трубы . Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
  • Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
  • Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

В этой статье представлены образцы дачных туалетов: чертежи кабинок, их средние размеры, некоторые рекомендации по строительству. Конструкция может быть разной: есть проекты прямоугольные, треугольные, ромбовидные. Выбираете форму, потом материал, и можно приступать к строительству. Чертежи есть, строение — не самое сложное. Только учтите, что размеры даны для людей среднего роста и комплекции. Их легко можно изменить, не особо меняя конструкцию.

Дизайн дачного туалета может быть простым или замысловатым

Схема уличного туалета

Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.

Проект дачного туалета из дерева типа «Скворечник» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.

Образцы дачных туалетов: чертежи одинаковые, исполнение разное

Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.

Дачный туалет-мельница — немного фантазии и неприглядная постройка становится украшением участка (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.

Даже самый простой туалет из бревна смотрится почти как экзотика. Причем, его можно использовать и как зимний вариант (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.

По тому же проекту и чертежу можно построить туалет из кирпича (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Пошаговая инструкция строительства уличного туалета тут.

Туалет типа «Шалаш» (треугольный)

Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.

Чертеж дачного туалета типа «Шалаш» (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.

Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.

Имея чертежи треугольный туалет на даче построить проще простого

На фото справа обрешетка сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.

Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.

Про вентиляцию в уличном туалете и душе читайте тут. О том, как избавится от запахов написано в этой статье.

Чертеж туалета «Теремок»

Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.

Чертеж туалета «Теремок» с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…

Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.

Дачный туалет «Теремок» — второй проект с размерами (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.

Фото-иллюстрации: строит туалет на даче своими руками. Чертежи представлены выше

Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))

Дачный уличный туалет в виде голландского домика

Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.

Уличный туалет-карета

Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…

Каркас характерной формы

Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.

На подиуме устанавливают биотуалет

Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.

Обшивка стен

Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.

Покраска и декорирование

«Царские» занавески и цветы))) Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.

Вид изнутри на окна

После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…

Еще и чемоданы в багажнике))

Теплая уборная

Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.

В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.

О строительстве туалета своими руками (с фото-отчетом можно прочесть тут).

Комбинированный душ-туалет

Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.

Вариант комбинированного туалета для дачи душем (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Второй проект туалета и душа под одной крышей.

Внешний вид и чертеж туалета и душа для дачи в одном строении (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Вид и размеры туалет+душ спереди и сбоку (чтобы увеличить размеры картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

  • Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
  • Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
  • Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
  • Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
  • Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
  • Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
  • При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Требования к расположению построек на дачном участке, в том числе и туалетов

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

  1. Туалет с выгребной ямой;
  2. Люфт-клозет;
  3. Пудр-клозет;
  4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Деревянная опалубка

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

  • Шалаш;
  • Скворечник;
  • Домик;
  • Избушка.

Рассмотрим подробнее.

  1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

    Внешний вид шалаша

    Чертеж туалетного домика типа шалаш

  2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

    Домик типа «Скворечник»

    Чертеж скворечника с размерами

  3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

    Кабина в стиле домика

    Еще один вариант домика

    Чертеж туалетного домик с размерами

  4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

    Внешний вид избушки

    Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Стенки кирпичной выгребной ямы выступают на 10-15 сантиметров выше земли

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

Процесс сбора туалетной кабинки туалета из дерева
  1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

    Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

  2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
  3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
  4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
  5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
  6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
  7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

    На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

  8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

    Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

  9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

  • Длина – 1-1,5 метра;
  • Ширина – метр;
  • Высота — 2,10 метра.
Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Схема вентиляции в дачном клозете

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Какие стандартные размеры у дачных уличных туалетов?

Дачный туалет своими руками
Первым делом требуется возвести такую ответственную и необходимую конструкцию как туалет. Не проситься же постоянно к соседям по нужде. Нетрудно построить туалет на даче своими руками, пошаговая инструкция для этого не представляет чего-то сложного, поэтому справиться с работой удастся и без опыта.

Выбор места

Туалет не может располагаться где угодно, есть некоторые требования, которые следует соблюдать при возведении такой постройки.
Туалет должен:
Выбор места для строительства туалета

  • Стоять не меньше чем в 30 м от источника воды.
  • Не должен находиться на границе соседнего участка (не менее 1 м от границы).
  • Быть не ближе 5 м от жилого здания, палатки и т.п.

Если дача находится на участке с неровным рельефом, колодец должен располагаться выше туалета. Таким образом, прежде чем построить туалет на даче своими руками, требуется правильно составить чертеж.
Определиться надо не только с местом, размерами и материалом изготовления, необходимо также учесть розу ветров, дабы избежать проникновения специфического аромата из туалета, скажем, на террасу, где так приятно попивать чаек в вечернее время.
Если проект предполагает наличие выгребной ямы, сразу нужно подумать о возможности подъезда машины ассенизаторов к туалету. Сразу отметим, что на участке с высоким уровнем подземных вод делать выгребную яму не рекомендуется.

Тип конструкции

Существует несколько основных типов туалетов:

  • яма;
  • люфт-клозет;
  • био-туалет.

Каждый отличается своими особенностями, с которыми надо ознакомиться, перед тем, как сделать туалет на даче. И опираться здесь на личные предпочтения можно, перед тем, как правильно выбрать тип конструкции, наиболее удачно подходящей существующим условиям.

Конструкция с выгребной ямой

Простейший туалет, используемый с незапамятных времен. Не нужны никакие емкости, и четкий чертеж вряд ли нужен, если будет строиться такой туалет, вполне хватит эскиза. Построить летний деревянный туалет не очень сложно, начинать следует собственно с рытья ямы для отходов, при этом помня, что они должны будут как-то доставаться.
Затем идет устройство будки туалета. Да, добавим, что после заполнения ямы она может засыпаться, а, так сказать, надземная часть постройки (будка) переносится на новое место – новую яму. Здесь хорошо, когда уличный туалет деревянный, такой будет легче тягать с места на место.
Проект дачного туалета из дерева типа СкворечникКстати, рекомендуется заблаговременно сделать чертеж, где будут указаны последующие места расположения туалета, если его планируется перемещать. Так, через время не будет неприятностей, связанных с тем, что место, где должен находиться новый деревянный теремок, занято. А переносят уличный летний туалет раз в 2-3 года.
Таким образом, построить туалет с ямой легко, что является плюсом. Но вот неприятный запах, который идет из него, – это, конечно, большой недостаток, и забывать о нем не следует.
Что касается непосредственно постройки туалета, инструкция будет такой:
Туалет с выгребной ямой

  • роется яма 1,5-2 м глубиной;
  • стенки ее укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами;
  • внутрь можно поставить старую бочку или выложить яму автомобильными покрышками;
  • дно бетонируется или засыпается щебенкой;
  • щели конопатятся до герметичности.

Затем идет установка домика. Он ставится на четыре кирпичных столбика – фундамент, защищающий деревянный корпус от сырости. По виду это может быть теремок, скворечник, иная форма. Кирпичные столбики сверху изолируют с помощью рубероида. Чтобы правильно определиться с размерами и не ошибиться с количеством стройматериалов, предварительно рекомендуется все же составить проект.
На столбы кладется рама из бруса 100х100, грунтованная и окрашенная.
По углам производится установка четырех стоек, которые крепятся при помощи металлических пластин. Поскольку требуется обеспечить уклон крыши, задние стойки делаются короче передних. Над самой выгребной ямой для туалета делается каркас для сидения.
Вверху монтируются балки для крыши, на которые стелется рубероид и шифер. На будку с шагом 15 см прибиваются брусочки, на которые крепится финальная обшивка. Чтобы обшить строение внутри, используется пластик или деревянная вагонка. Венчает работу устройство освещения.

Вентиляция

Выгребная яма – это источник неприятного запаха. Можно использовать освежитель воздуха, чтобы как-то нейтрализовать его, но более правильно сделать вентиляцию. Проект постройки всего туалета непременно должен включать ее схему.
Труба вентиляции – обязательный элемент выгребной ямы-накопителя
Вентиляционной трубой послужит обычная пластиковая канализационная 100-милиметровая труба. Она при помощи хомутов крепится к задней стенке будки туалета. Поможет грамотно составленный чертеж. Одним концом трубу проводят через отверстие в подиуме, ведущем в яму, оставляется отрезок в 100 мм. Над крышей будки трубка должна выступать на 200 мм. Место, где трубка встречается с выгребной ямой, изолируется паклей с битумной мастикой. Вверху отверстие трубки закрывается дефлектором.

Грунт — общие советы по строительству

Кирпичная выгребная ямаСчитается, что возводить на грунте туалет без каких-либо дополнительных мер по укреплению можно, если его несущая способность – не меньше 1,7 кг/см². Как правило, размеры кабинки туалета в плане редко бывают больше 2,5-3 м², а хозяйственного блока 15-20 м². Слишком пучинистой считается почва, которая пучится уже при промерзании на 12%.
Более всего пучится гумус. Если взять его слой в 50 см и умножить на 0,12 — получим 6 см. Рекомендуется, чтобы чертеж учитывал именно эту величину.
На однородной рыхлой почве равномерно вспучивающаяся поверхность – размеры по горизонтали равны 100 абсолютным величинам пучения; здесь 6 м.
Туалет с размерами 6х6 м в плане встретить вряд ли получится, значит, туалет можно возводить без фундамента.

Постройка

Как говорилось, построить деревянный или какой другой  туалет поможет проект. Пошаговая инструкция, которую должен иметь чертеж, следующая:

  • Определяются размеры: глубина – 1 м, ширина – 1,5 м, высота – не меньше 2,2 м. Далее, опираясь на проект, размечаем участок.
  • Готовится опора, которая может быть из деревянных или бетонных столбиков. Четыре асбоцементные трубы покрывают битумной мастикой и зарывают в землю на 0,5-0,7 м. Хотя этой глубины может не хватать, что непременно должен учитывать чертеж. Так, может потребоваться закапывание на глубину 0,9-1 м. Трубы на 1/3 заполняют цементным раствором, в них вставляются столбы-опоры. Для их закрепления доливается раствор цемента, если необходимо. Непременно заливаются бетоном и опорные столбики! Материал для каркаса и отделки выбирается в зависимости от пожеланий и возможностей. Схемы столбчатого фундамента под туалет
  • Что нам дальше велит делать проект? Конечно, изготавливать каркас. Данная конструкция может представлять собой коробку, сваренную из металлических уголков. Несущих уголка должно быть четыре. На эти уголки крепится деревянный стульчак. Аналогичный каркас может быть сделан из деревянного бруса 50х60 мм.
  • Теперь, пожалуй, самая емкая часть работы. Смотрим в чертеж, и делаем корпус (будку). Тут к деревянному каркасу туалета могут быть прибиты с помощью гвоздей доски, которые должны быть плотно пригнаны. Материалом замены может служить: шифер, профнастил, металлический профиль. Лист любого материала прикручивается при помощи саморезов. Если каркас из железных уголков, к нему удобнее крепить шифер или профнастил. В задней стенке будки туалета неплохо проделать два отверстия: вверху – для вентиляции; внизу – чтобы вытаскивать емкости с нечистотами. Разные дачные туалеты
  • Обшить будку можно: шифером, пиломатериалами, металлическими листами, профнастилом. Также можно по-морскому – шлюпочной доской. Эта доска лучше показывает себя в местности с обильными осадками, однако порывы сильного ветра она держит несколько хуже, чем шпунтовая.
  • Крыша туалета. Проект может предусматривать сразу несколько вариантов устройства крыши. Материалом кровли может быть: шифер, кровельное железо, дерево. Деревянная крыша туалета покрывается рубероидом для защиты от влаги. Наклон делается к задней стене.
  • Место для сидения. Для этого можно даже составить отдельный чертеж. Каркас сидения делают из деревянных брусков. Передняя часть получившейся конструкции ставится на пол, задняя крепится на уголки или деревянные брусья каркаса. Обивается каркас шлифованными досками. Далее вырезается «основное» отверстие. Углы непременно должны быть очищены от заусенцев! Место может быть окрашено или покрыто лаком. Каркас стульчака
  • Неважно, что подразумевает ваш проект — деревянную дверь или пластиковую покупную, над ней, на участке до крыши туалета, должно быть проделано отверстие для естественного освещения кабинки в дневное время. Механизмом закрывания двери может быть: защелка, шпингалет, крючок, простой замок. Защелки, кстати, должны быть и внутри.
  • Интерьер. В кабинке туалета на стену вешается деревянный короб для засыпки. В уголок ставится ведро или короб для использованной туалетной бумаги. Под стульчаком должна быть емкость для нечистот объемом 20-30 л, если нет выгребной ямы. В принципе, внутри туалета может быть даже умывальник, под который устанавливается ведро для грязной воды.

Теремок

Нередко дачников интересует проект туалета-теремка. Чертеж изготовления данной конструкции они хотят найти, так как теремок выглядит весьма оригинально. Особенно отличает конструкцию крыша стреловидной формы, добавляющая конструкции несколько волшебный вид. Однако использовать туалет как полагается подобный дизайн не мешает.
Плюсы:
Туалет теремок

  • «Теремок» хорош не только тем, что здорово выглядит. Стреловидная крышка, которую предусматривает проект при выборе такого варианта туалета, позволяет избежать хлопот с накоплением на крыше постройки снега, а значит, протекания кровли в дальнейшем. Это особенно важно для регионов, где обильные снегопады не редкость.
  • Лучше других конструкций защищен от ветра.
  • Такая форма может даже сделать туалет украшением дачи.
  • Изготовить теремок несложно из разного материала.
  • Относительно небольшая стоимость.

Минусы:

  • Вытянутая форма крыши туалета является не особо практичной, иногда это неудобно.
  • Строительство более сложное, чем корпусов другого типа, так как очень важно точное соблюдение геометрии углов для получения симметрии. Дверь, как правило, нужно делать с закруглением вверху. Из-за этого строительство тоже усложняется.
Схема

Чертеж туалета Теремок с размерамиКажется, что самый главный элемент данной конструкции – это крыша, а вовсе не каркас и стены. Ведь кровля – самый большой из элементов. Взглянув на проект, можно увидеть, что по размеру кровля действительно больше высоты конструкции, потому и создается впечатление ее массивности.
Боковой план показывает, что крыша больше длины всей конструкции.
В отношении внутренних размеров можно сказать, что схема напоминает лавку, полностью перекрывающую свободную поверхность. Все это нетрудно заменит и установить унитаз.
Для изготовления данной конструкции понадобится:
Инструменты

  • электрический лобзик;
  • пила;
  • молоток;
  • гвозди;
  • кирпичи;
  • брусья;
  • цементный раствор;
  • ондулин;
  • рулетка.

От других моделей туалет «теремок» отличается также тем, что каркас его будто усеченный. От основания его расширение идет, пока он не упирается в крышу.
При строительстве «теремка» древесину заготавливают заранее: она должна иметь одинаковую плотность, структуру, прочие параметры. Чаще используется кругляк ели и шлифуется до требуемого состояния. Дело в том, что ель дешевле других пород дерева.

Реклама партнеров

Видео: Дачный деревянный туалет своими руками

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

  • 1,5 м — от ягодных кустарников;
  • 4 м — от плодовых деревьев;
  • 8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

  1. Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой.
  2. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант.
  3. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

  1. Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня.
  2. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки.
  3. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Домик-шалаш

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м3. Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:

В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:

Видео загружается…

Как сделать туалет на даче чертеж. Как сделать туалет для дачи – деревянный домик для размышлений в саду

Один мой знакомый, осваивая дачный участок, узнав, что я в свою очередь осваиваю программу SketchUp, в которой можно строить трехмерные модели, попросил меня сделать ему чертеж «классического» дачного туалета. Вы же понимаете, что это обычно первое, что приходится строить на ещё не освоенном дачном участке.

Почему нет?
И я выдал ему чертеж дачного туалета со всеми размерами и полной деталировкой, а также показал 3D модель его будущего «домика».

Это очень удобно, использовать 3D моделирование, особенно если нет в наличии большого запаса стройматериалов, и каждую доску приходится покупать в магазине. Можно рассчитать все вплоть до последнего самореза.

Теперь, я решил выложить все чертежи дачного туалета и его 3D модель на сайт, может, кому тоже пригодится. Получился классический вариант «скворечника», для полного сходства можно сделать еще одно окно спереди сверху или в двери.

Для просмотра 3D модели промотайте страницу вниз.

Итак, начнем с перечня материалов и инструментов.

Материалы

  • Брусок 50*50 мм.
  • Доска 40*100 мм.
  • Вагонка, блокхаус или рейка – 15 м 2 для отделки стен и двери.
  • Пластиковое ведро.
  • Лист пенополистирола.
  • Гибкая черепица – примерно 3 м 2 .
  • Саморезы по дереву и гвозди для гибкой черепицы.
  • Фанера или доски для крыши и сиденья в туалете.
  • ОБЗ (огнебиозащита).

Инструменты

  • Ножовка или любая пила.
  • Рулетка.
  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Электролобзик.
  • Если хотите сделать всё красиво и чисто, то также понадобится электрорубанок и шлифмашинка.
  • Кисти или валик для нанесения ОБЗ.

Начинаем работу с изготовления основания туалета, для этого используем нарезанный по размерам брусок 50*50 мм. Смотрим подробные чертежи ниже.

* Для более комфортного открывания двери (чтобы свободно стоять на площадке) возможно, придется её удлинить на пару досок. Но, это выбирать вам: комфорт или экономия.

Теперь нужно сделать каркас самого туалета.
Основой каркаса будут две идентичных боковины всё из того же бруска 50*50 мм. Верхняя часть делается со скосом примерно в 15 градусов.

Далее следует зафиксировать боковины каркаса туалета и скрепить их между собой брусками-перемычками сверху, сзади и внутри. Фиксировать их можно при помощи металлических уголков 50*50 мм, а можно и напрямую саморезами.

Следующим этапом будет изготовление передней части каркаса, с проемом для двери.

*Если будете использовать уже имеющуюся или покупную дверь, то учитывайте размеры проема под размер двери.

Теперь нужно соединить в единое целое каркас с основанием туалета. Делать это лучше уже на месте, т.е. на выкопанной яме, т.к. конструкция в сборе будет уже достаточно тяжелой, во всяком случае, для одного.

Следующий шаг – набивание нарезанных досочек на сиденье внизу изнутри. Будет это вагонка, фанера или просто доска встык – вам решать. Также сразу делаем саму полку сиденья из толстой фанеры (~16 мм) или доски 20-25 мм толщиной прибитой встык и усиленной снизу.

Выпилить электролобзиком правильное отверстие в сиденье поможет любой стульчак обведенный изнутри маркером.

И еще одна маленькая хитрость – установите трубу из ПВХ в качестве вытяжки в любом углу туалета. Где-то я это подсмотрел, но честно говоря, сам в деле не видел, если кто такое приспособление делал, отпишитесь в комментариях, помогает или нет с отводом запахов?
Вот мне интересно: будет тогда «пахнуть» снаружи?

Дело дошло до двери…
Ну, тут кто во что горазд. Можно сделать самому, можно использовать готовую.
Главное, учесть зазоры на расширение и даже когда в сырую погоду дверь «разопрет» она должна свободно проходить в проем. Думаю, миллиметров по 5-7 с каждой стороны будет в самый раз.

Важно! Если будете делать дачный туалет из «сырых» пиломатериалов (естественной влажности), например досок и будете набивать их встык, то учтите, что со временем, когда они высохнут – могут появиться щели.

Поставив дверь туалета на петли, приступаем к монтажу крыши и обивке стен.

На крышу пойдет даже необрезная доска (сверху должно быть ровно), но лучше конечно кусок водостойкой фанеры или OSB. Свесы крыши туалета спереди и сзади должны быть немного больше, чем с боков.
Далее на закрепленное основание крыши набивается гибкая черепица. Ну, тут всё просто.

Какой фасадный материал вы будете использовать для обивки стен туалета неважно, все зависит от личных и финансовых предпочтений. Можно даже из винилового сайдинга, разве что возможно надо будет под углы еще реек прибить.

На задней стенке сделал проем под окошко, стеклить его или нет по желанию. Но окно нужно обязательно, без него темно будет. Хотя, как вариант освещения, в продаже есть светодиодные фонари с датчиком движения на аккумуляторах, которые крепятся к стене или потолку.

3D модель дачного туалета

Кликните по картинке, дождитесь загрузки и используйте зажатую левую кнопку мыши для вращения модели. Вращение колесика мыши для приближения-удаления. Смотреть в полный экран — значок в правом нижнем углу. Выход из полного экрана — клавиша Esc.
Для полноценного просмотра трехмерных моделей нужно скачать программу просмотрщик SkethUp с официального сайта (бесплатно) и установить на свой компьютер. Скачать данную модель для просмотра можно кликнув по логотипу в левом нижнем углу окна просмотра.

И напоследок, если вы соберетесь ставить такой туалет на даче, несколько простых советов:

  • Обрабатывайте всю древесину биозащитной пропиткой, как минимум в 2 слоя. Наружные стены для поддержания пристойного внешнего вида и защиты от ультрафиолета придется обрабатывать раз в 2-3 года биозащитой с колером или краской.
  • Старайтесь осуществлять окончательную сборку конструкции туалета непосредственно у места установки – сбережете силы на установке.
  • Обязательно устанавливайте туалет на какой-нибудь фундамент (камни, кирпичи, бетонные блоки). Между деревянной конструкцией и фундаментом обязательно проложите слой гидроизоляции, например, два слоя рубероида.
  • Борта выгребной ямы постарайтесь чем-нибудь армировать, например можно поставить старую железную бочку, предварительно вырезав в ней дно, иначе может обвалиться.
  • Для удаления запахов используйте специальные порошки для септиков.

Конечно, такой дачный туалет хорош как временное решение, в идеале все-таки следует рассмотреть вопрос выбора, покупки и установки настоящего автономного септика , тем более что сейчас их огромный выбор.

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки. Только после этого можно приступать к работе.

Как выбрать место

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

  • Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности ;
  • От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

  • Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
  • При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Материал Рекомендации по выбору
Деревянный брусок Из него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
Доска Для обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материал Для этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямы Просто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляции Лучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

  • Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
  • Лопата для рытья выгребной ямы;
  • Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
  • Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

  • Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

  • Определяется конфигурация будущей ямы . Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
  • Размечается поверхность, и начинаются работы . Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

  • Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо ;

  • Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными . Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

  • Укладка шин производится еще проще . Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

  • Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

  • При необходимости дно бетонируется . Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
  • Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой . Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

  • Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

  • По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
  • В первую очередь собирается основание . Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

  • Устанавливается основа на почву . Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

  • Крепятся вертикальные стойки . Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

  • Сооружается стульчак . Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек ;

  • Крепятся опоры крыши и обрамление для двери . Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

  • Стены обшиваются доской . Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

  • Собирается и ставится дверь . Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть . На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

  • Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор .

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

  • В первую очередь нужно сделать схему будущего строения . Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

  • Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно . В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

  • Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться . Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
  • Продумайте, как будет извлекаться емкость . Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

  1. Выбираете тип туалета.
  2. Определяете место на участке под строительство.
  3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
  4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:


Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:


Минусы тоже немалые:

  • Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
  • Необходимо периодически менять емкость.
  • Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:


Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

  • До границы участка должно быть не менее 1 метра.
  • Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
  • При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

  • высота — 220 см;
  • ширина — 150 см;
  • глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:


Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.


Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

Для тех, кто решил построить туалет на даче своими руками — чертежи, размеры, эскизные изображения оказываются необходимой помощью, не позволяющей отклониться от выбранной технологии или соорудить мало пригодную для эксплуатации конструкцию. Прежде чем приступать к более точным разработкам, важно выбрать тип конструкции дачного туалета, место его размещения и другие параметры. Они, в свою очередь, зависят от условий эксплуатации, что указывает на необходимость подробного анализа с учетом перспективы. Например, если существует вероятность того, что через какое-то время увеличится количество людей, посещающих дачу, или вы планируете обустроить дом таким образом, чтобы в нем можно было жить дольше, создавайте заранее туалет с расчетом на увеличение нагрузки, чтобы потом не пришлось переделывать.

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта. Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов дачного туалета.

Люфт-клозет

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком, собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы , чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

На фото схема люфт-туалета

Пудр-клозет

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

  • возможность использовать содержимое накопителя дачного туалета для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в для дозревания),
  • решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
  • минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
  • возможность устройства компактных переносных моделей туалетов, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).

Чертеж деревянного пудр-клозета с размерами по типу «шалаш»
Чертеж дачного туалета вида пудр-клозет из профнастила по типу «скворечник»
Биотуалет

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку . В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

  • торфяная смесь,
  • химически активные реагенты,
  • (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.

Туалеты с выгребными ямами

Дачный туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов . В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант туалета, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

Важно: При высоком уровне грунтовых вод такие модели ям целесообразно заменять герметичными накопителями.


Варианты обустройства выгребной ямы

Вне зависимости от наличия герметичного дна, выгребная яма туалета нуждается в постройке стен. Во-первых, они препятствуют обрушению земли в вырытом котловане. Во-вторых, стенки предотвращают просачивание отходов в верхние слои почвы. Для устройства выгребных ям используют самые разные, специально приобретаемые, оставшиеся от строительства других сооружений или просто доступные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Бетонные кольца

Выбор места для строительства

Сложно сформулировать единые требования к выбору места для строительства туалета – многое зависит от типа конструкции и герметичности накопителя (вероятности попадания отходов в почву). Проектируя туалет на даче своими руками чертежи и размеры выбирают с учетом целого ряда факторов. При выборе же места установки важно учитывать розу ветров для того, чтобы туалет не становился источником неприятных ощущений обитателей дачи и их соседей. Если конструкция туалета предполагает периодическую откачку содержимого с помощью ассенизаторской машины, необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда спецтехники к объекту.

Самые строгие требования предъявляются к негерметичным моделям (в первую очередь – к выгребным ямам без дна). Их необходимо устанавливать примерно на средней высоте, если участок отличается сложным рельефом (в низинах высок риск загрязнения грунтовых вод, а на высоте – разрушения конструкции при размывании грунта). Важно также соблюсти требуемое удаление туалета от основных объектов (от дома – минимум 12 метров, от источника воды – 25 метров, от посадок – 4 метра и не ближе 1 метра от забора).

Материалы и инструменты

Выбор материалов для строительства туалета на дачном участке во многом определяется выбором типа утилизатора. Например, при установке выгребной ямы, вам понадобятся кирпич, цемент, бетонные кольца или пластиковые резервуары – в зависимости от того, что вы выбрали. Для строительства каркаса домика понадобятся:

  • брус с сечением 100х100 или 100х50 мм длиной 3 м для рамы и вертикальных стоек домика,
  • брус 50х50 мм для «подиума» или ступени, на которой будет установлено сидение внутри,
  • ДСП, доски, вагонка или другой материал для внутренней и наружной обшивки,
  • Рубероид и шифер или профнастил для крыши.

Не следует также забывать о том, что для стационарной конструкции необходим фундамент – ленточный (потребуется цемент для раствора) или столбчатый (цемент или кирпич), а также гидроизоляция (рубероид или другой аналогичный материал), предотвращающая соприкосновение конструкции и каркаса для того, чтобы минимизировать возникновение гниения.

Для вентиляции потребуется пластиковая труба диаметром 100 мм.

Для комфорта использования хорошо также установить в дачном туалете освещение – подвести электропроводку и смонтировать светильник или, как минимум, снабдить сооружение аккумуляторным фонарем.

Схема и размеры дачных туалетов

Схема постройки дачного туалета одна и та же, в отличие от параметров резервуаров, которые рассчитываются в соответствии с интенсивностью использования приспособления, количества людей, посещающих дачу, сезонности и продолжительности таких визитов.

Классическим вариантом считается домик-«скворечник» прямоугольной формы. Он легок в исполнении и удобен при использовании. Для комфорта достаточно выполнить следующие размеры туалета на даче своими руками:

  • высота – 2200 мм,
  • ширина – 1500 мм,
  • длина 1000-1500 мм.

Если такие размеры покажутся хозяину недостаточными, можно построить туалет на даче своими руками, размеры которого будут больше.

Сторонники эстетики могут предпочесть построить дачный туалет своими рукам, используя чертежи более сложной конструкции – домика-«шалаша», имеющего небольшое основание и практически состоящего из двух наклонных плоскостей.


Виды домиков для дачных туалетов — «шалаш» и «скворечник»



Строительство по шагам

Для примера поэтапного выполнения строительных работ мы выбрали «скворечник». Такая схема туалета для дачи наиболее проста в исполнении.

Перед началом работ производится разметка положения будущего сооружения на местности.

1. Выполняется фундамент. Часто для установки домика рекомендуют ленточные конструкции, но многие специалисты для легких построек более практичным называют столбчатый фундамент. Самый простой способ его устройства – установка в грунт асбестовых труб, в которые заливается раствор и до его отвердевания устанавливаются вертикальные деревянные опоры. Важно контролировать положение последних по уровню, следить за тем, чтобы в процессе набора прочности бетоном не произошло смещение.

Устройство фундамента по этой схеме имеет свои нюансы:

  • Асбестовые трубы перед установкой покрывают гидроизоляционным слоем.
  • Установку вертикальных опор выполняют после заливки труб бетоном на треть высоты и набора прочности этой порцией раствора.
  • Глубина погружения опорных труб зависит от типа грунта и в среднем составляет 0,5-0,7 м, но для нестабильных песчаных почв глубину целесообразно увеличить.

2. Сооружается каркас будущей конструкции туалета. Проще всего для этой цели использовать брус 100х100 (50) мм и метизы для дерева. Для защиты от влажности и гниения брус можно обработать пропиткой или прогрунтовать и покрасить. Основательность строению обеспечит металлический каркас, однако, для его сооружения потребуется специальное оборудование (сварочный аппарат).

Основные элементы надежного каркаса:

  • несущие вертикальные опоры (передняя пара длиннее задней для обеспечения наклона крыши),
  • две горизонтальные рамы-обвязки – для установки крыши и на уровне стульчака,
  • диагональные брусья по сторонам сооружения для придания конструкции жесткости,
  • опоры и горизонтальная часть дверного проема.

3. Выполняется обшивка каркаса туалета с наружной стороны и внутри. В качестве материала можно выбрать:

  • доски (оптимальная ширина – 30 см),
  • фанера,
  • профнастил и др.

4. Устанавливается гидроизоляционный слой и основной материал крыши.
5. Навешивается дверь, которая предварительно снабжается щеколдой и небольшим окошком для доступа света в помещение (или окошко можно сделать в пространстве над дверью).
6. Монтируется освещение.
7. Оснащение туалета включает в себя установку сиденья и крышки, полочек для принадлежностей, умывальника и пр.

Вентиляция

Схема постройки туалета на даче своими руками будет неполной без вентиляции. Вентиляция туалетов для дачи легко выполняется из пластиковой трубы диаметром 100 мм. Она выводится из накопителя (важно обеспечить герметичность стыков) и крепится с внешней стороны конструкции (используйте металлические хомуты). Верхняя часть трубы, снабженная для улучшения вытяжки и защиты от осадков дефлектором, возвышается над крышей на 20-50 см.

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть — это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

  • Скворечник — экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
  • Избушка — сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
  • Шалаш — простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
  • Домик — конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
  • Двухместные — сложная постройка со вторым отделом;
  • Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
  • Биотуалет — можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

  • выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
  • определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
  • решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
  • выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
  • подобрать подходящие материалы;
  • определить размеры туалета на даче;
  • рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!

  • перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
  • лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
  • ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками

Туалет для дачи своими руками. пошаговая инструкция строительства

Обустройство выгребной ямы

Когда участок для туалета выбран и подготовлен, можно приступать к формированию ямы. Выгребным ямам чаще всего придают квадратную форму. Минимальная глубина ямы должна составлять 2 метра – при меньшей глубине строительство дачного туалета будет бессмысленным.

Существует два типа выгребных ям:

  1. Герметичные. Днище герметичных ям необходимо забетонировать, причем непосредственно перед заливкой бетонным раствором нужно армировать конструкцию. Чтобы арматура держала форму, ее фиксируют при помощи колышков. Стенки ямы тоже должны быть герметичными, для чего их покрывают раствором или же промазывают все стыки битумом.
  2. Поглощающие. Выгребные ямы поглощающего типа желательно выкапывать до самого песка – это позволит жидкой составляющей нечистот проходить в грунт с минимальными усилиями. На дне ямы формируется фильтр из щебня или гальки крупной фракции.

Для укрепления стенок можно воспользоваться одним из следующих решений:

  • Кирпичная кладка;
  • Монолитная бетонная конструкция;
  • Кольца из железобетона;
  • Пластиковые емкости.

Поверху ямы укладывается листовой материал или заливается бетон.  Оставшегося места должно быть достаточно для отверстия, в котором будет обустраиваться стульчак. После этого постройка туалета на даче своими руками может переходить на следующий этап.

Виды дачных туалетов

Рассмотрим три типа: люфт – пудр клозеты, биотуалеты.

Люфт-клозет

Получил своё название от вентиляционного канала, совмещённого с дымоходом. За счёт его нагрева образуется тяга. Естественно, никаких запахов. Летом для создания тяги в нижний отдел дымохода встраивают простейший нагреватель типа лампы накаливания на 15 – 20 Вт.

Яма периодически откачивается.

Должен иметь одну наружную стену, в ней устраивается форточка.

Рис. 3. 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – утеплённая крышка; 4 – стандартный канализационный люк; 5 – вентиляционная труба; 6 – глиняный замок; 7 – кирпичные стены.

Рис. 4. Внутридомовой люфт-клозет с индивидуальной вентиляцией

Довольно сложная, но безупречная в санитарном отношении конструкция. Расчёт объёма такой: при очистке раз в год 1 куб на человека: при четырёх – 0,25 куба. При любых расчётах глубина не менее 1 метра: уровень содержимого не должен быть менее 50 см от земли.

Яма герметична: по глиняному замку заливается бетонное дно, стены также бетонные или обкладываются кирпичом. Внутренние поверхности изолируют битумом. Вентиляционное отверстие всегда должно быть выше обреза трубы, по которой поступают отходы.

Конечно, такая схема не совсем вписывается в понятие дачный домик, но этот тип туалета не вызовет претензий ни у соседей, ни у органов местной власти

Это очень важно!. Такая же конструкция уличного типа

Такая же конструкция уличного типа.

Рис. 5; 1 – вентканал; 2 – герметичная крышка; 3 – глиняный замок; 4 – герметичная оболочка ямы; 5 – содержимое; 6 – отбойная доска; 7 – вентиляционное окно.

Конструкций стульчака достаточно много, выпускается именно для таких туалетов и санфаянс.

Рис. 6. Унитаз для люфт-клозетов.

Диаметр внутреннего отверстия 300 мм, крышка в комплект не входит.

Очистка

Со временем в яме образуется ил, который не даёт жидкости дренировать. В результате яма быстро заполняется.

Для того чтобы его восстановить фильтрацию, народные умельцы советуют перемешать содержимое химическими способами: негашёной известью, карбидом кальция, дрожжами. Положительный эффект может наблюдаться в 1 – 2 случаях из 10. В остальных – крупные неприятности.

Сегодня есть широчайший ассортимент биологических средств и стимуляторов для выгребных ям, которые без шума и пыли ликвидируют ил, превратят содержимое в компост, пригодный для выращивания даже овощных культур.

Конечно, для этого нужно время: не менее 2 – 3 лет в зависимости от среднегодовой температуры, точного соблюдения инструкции производителя, особенно по срокам внесения. От запаха можно избавиться в течение нескольких недель.

Если это не имеет практического смысла или противоречит культурным традициям, вызов спецавтомобиля решит все проблемы. Когда такие визиты покажутся затратными, время подумать о другом варианте, который рассмотрим ниже.

Санитарные нормы

Возводить дачный туалет своими руками с выгребной ямой придётся с учётом того, что при среднесуточном стоке менее 1 кубометра она может иметь открытое дно, свыше – только закрытое.

Освобождается она от содержимого не реже 2 раз в год. Сигнал для этого – уровень содержимого менее 35 см от уровня земли.

Дезинфекция выгребных ям уличных уборных проводится смесью такого состава.

  • Известь хлорная 10%.
  • Гипохлорид натрия 5%.
  • Нафтализол 10%.
  • Креолин 5%
  • Метасиликат натрия 10%.

Чистая сухая хлорка запрещена: выделяет смертельно опасный хлор при увлажнении.

Пудр-клозет

Здесь яму заменяет ёмкость небольшого размера. Имеются вёдра с герметичной крышкой, которую снимают перед процедурой. По её окончанию содержимое «припудривают» органическим материалом. Запах при открытой крышке есть, особенно в жаркое время. Использование биопрепаратов его существенно снижает.

Рис. 7. 1 – вентиляционное окошко; 2 – крышка; 3 – стульчак; 4 – ёмкость; 5 – деревянный каркас; 6 – основа каркаса; 7 – гравийно-щебневая засыпка; 8 –дверь.

Преимущества такой конструкции в том, что уличный туалет для неё не обязателен. Это может быть уголок хозяйственной постройки, подвала. Наличие вентиляционного окошка или трубы обязательно.

Пудр-клозет легко трансформируется в компостный и обратно. Рациональное решение – комбинация его с душем или хозяйственным помещением.

Рис. 8. Совмещённое строение.

Современные модели представляет Елена Малышева.

Электрический туалет оставляет после себя горстку золы, но использовать её в качестве удобрений нельзя. Это относится и к химическим устройствам.

Простой туалет на участке без выгребной ямы –пошаговая инструкция

Копка выгребной ямы может доставить серьезные трудности

В таком случае стоит обратить внимание на конструкцию без таковой

В этом случае строительство выполняется в следующей последовательности:

1. Возводится каркас и производится его обшивка;

2. Монтируется кровля;

3. Выполняется внутренняя отделка. Застилается сплошной пол, без какого-либо отверстия;

4. Монтируется стульчак либо устанавливается уже готовый биотуалет. В первом случае предусматривается способ обеззараживания отходов.

Чаще всего для дачных туалетов выбирается зола и торф, емкости с которым устанавливают непосредственно на полу туалета либо помещают под стульчак. Сидение в таком случае выполняют подъемным.

Выбор места

Для правильного определения места под строительство уличного туалета существуют определенные требования, несоблюдение которых может доставить неприятности. По СНиП, туалет должен располагаться на расстоянии не менее 12 метров до жилого строения и минимум 8 метров до колодца или другого источника.

Если это правило не соблюсти, то можно «заработать» приличный штраф или получить предписание о сносе строения. Помимо соблюдения указанных требований, следует учесть и практические советы по устройству туалета.

Для большего удобства туалет не располагают слишком далеко от жилого дома. Это может принести неудобства в экстренных случаях, да и в ночное время не очень приятно бежать в темный и дальний угол участка.

Мнение соседей также не исключают при определении места. Совершенно неприемлемо расположение отхожего места рядом с соседской беседкой. Лучше построить его параллельно с туалетом соседнего участка, это будет оптимальный выбор.

Идеальный уличный туалет на даче должен быть удобным для пользования, иметь красивый декоративный вид, не вызывать недовольства соседей и не вредить окружающей среде.

Также читайте: Как сделать душ на даче своими руками

Помимо определения места расположения строения, даже самый простой вариант имеет множество аспектов, как правильно сделать клозет своими руками:

  1. Определить место для отвода стоков и продумать способы их утилизации.
  2. Подобрать вариант постройки, соответствующий ландшафту участка: кабина, будка или другое решение.
  3. Придумать внешнее оформление, чтобы оно сочеталось с окружающей обстановкой.
  4. Произвести необходимые расчеты для покупки материалов.

Эти условия не следует игнорировать, они помогут правильно распределить средства и усилия при строительстве

Особое внимание следует уделить установке основания, это один из необходимых элементов строения

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми. В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения. Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки. Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

  • Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
  • На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
  • Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Туалет для дачи – общие сведения

Купить или построить?

Вы можете купить готовый унитаз для уличного туалета, к этому располагает огромное количество моделей на рынке сантехники. Но при желании можно сэкономить и построить не менее практичную конструкцию, которая будет дешевле и сделана своими руками. Конечный выбор примет сам владелец дачи, но сначала надо будет ознакомиться со всеми доступными вариантами.

Дачный унитаз для уличного туалета часто называют еще и подиумом, постаментом, троном. Такие конструкции не отличаются по функционалу, но зато имеют отличия по виду установки.

Если вы решили произвести установку отдельного помещения, которое будет расположено на улице, вы получите множество преимуществ:

  • Компост, который ничего не стоит. Как, наверное, многие знаю, отхожее место на дачных участках имеют большое количество удобрений, при наличии которых вы сможете легко и без затрат повысить урожайность своего огорода.
  • Разгрузка главного туалета на даче. Так как загородные участки достаточно редко подключают к системе канализации централизованного типа, ее функции может выполнять септик или выгребная яма, которая имеет ограниченные объемы.
  • Необязательно заходить в дом. Когда начинается сезон высадки или сбора урожая, так не хочется отвлекаться от огорода! Здесь и выручит отдельный туалет, который расположен на участке. Он также подойдет, если у вас большая территория, и вы сидите с гостями в беседке – никому не нужно будет отлучаться в дом, так как комфортный туалет будет рядом.
  • Эффект декоративного характера. Если подойти к этому вопросу творчески, вы сможете получить красивый и стильный элемент дизайна дачи.

Дачный туалет, который устанавливают в самом конце участка – это важный элемент пользования. На рынке материалов можно найти подходящие элементы, которые помогут создать эстетичную и комфортную постройку и без труда произвести установку унитаза.

Особенности эксплуатации унитаза для дачного туалета дают возможность использовать его на каждом загородном участке. Для таких садовых конструкций вам не нужно будет «колено», так как там не должна застаиваться вода.

Виды унитазов

Стереотипы настолько укореняются в голове человека, что многие из нас до сих пор ассоциируют дачные туалеты с чем-то плохим, неудобным и неприятно пахнущим. Но при обустройстве современного туалета можно купить удобный унитаз, что сделает пользование WС более комфортным. По большей части это заслуга производителей оборудования сантехнического вида, которые клиентоориентированы и разработали целую линейку унитазов, через которые отходы будут проходить в выгребную яму, а не в канализацию.

Виды унитазов для дачи заводского производства
  • Пластиковый. Это самый популярный вариант для дачи. Сиденье и каркас унитаза делают из прочного пластика, и при этом у него нет бачка для слива.
  • Керамический. Его отличительные черты – красивый внешний вид, большой вес и долговечность, причем второе существенно усложняет процесс установки оборудования.
  • Деревянный. Такая конструкция недолговечна и представляет собой отверстие, выгребную яму и помост. Есть много разновидностей таких туалетов: с сидением, в виде стульчика и другие.
  • Биотуалет. Для установки такого унитаза для дачного участка необязательно выкапывать выгребную яму, так как он, в отличие от других видов, может быть использован как автономное приложение. Отходы будут попадать в отдельный отсек, а очистка унитаза производится при помощи специального очистителя.

Любой унитаз садового типа должен соответствовать определенным требованиям. Здесь нужно выделить прочность, легкость, износостойкость и долговечность

Но еще будет важно и то, чтобы унитаз сам по себе был удобным в использовании и уходе, а также имел доступную цену

Если вы выберете дачный унитаз для уличного туалета большого веса, есть риск того, что он провалится в выгребную яму.  По этой причине опытные мастера советуют отдавать предпочтение тем моделям, которые делают из более легких вариантов. В идеале вы должны выбрать конструкцию, которую можно будет быстро установить и при необходимости снять.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

  • Скаты крутой крыши заменяют стены;
  • Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как сделать дачный туалет с выгребной ямой

Проектирование дачного туалета выглядит так:

  1. разработка схемы и чертежей;
  2. расчет объема выгреба;
  3. выбор материала и конструкции.

Схема дачной канализации

Схема внешней канализации зависит от расположения самого туалета. Это может быть как изолированное помещение внутри дачи, так и отдельно стоящая кабинка на участке недалеко от садового домика. Но главное — это выбор места для накопительной емкости. Расположение выгребной ямы должно отвечать требованиям нормативов по минимальным расстояниям:

  • от дома — 8-10 м;
  • от забора с соседним участком — 2 м;
  • от линии водопровода — 10 м;
  • от точки водозабора — 50 м;
  • от водоема — 30 м;
  • от деревьев (сада) — 3 м.

Также учитывают близость подъездного пути для ассенизаторской машины. И хотя это дачный туалет с выгребной ямой без запаха, во время откачки содержимого будут слышны неприятные «ароматы» из ямы и от самой машины.

При выборе размеров ямы учитывают, что дно емкости должно находиться не глубже трех метров от поверхности.

Расчет объема и выбор материалов

На объем влияют особенности стоков и количество проживающих. И этот объем не должен превышать емкость бочки ассенизаторских машин, которые обслуживают этот участок.

Если туалет находится в доме и в емкость будут сливать все виды стоков (туалет, личная гигиена, стирка, кухня), то суточный объем потребления воды на человека принимается равным 200 л. Для троих проживающих — 0.6 м3. Если дачу посещают только в выходные и праздничные дни, то в месяц объем стоков не превысит 6 м3.

К рассчитанной величине можно добавить 25% запаса на залповый сброс в результате приезда гостей — итого 7.5 м3 в течение месяца. А значит машину надо вызывать минимум 1 раз в месяц. Емкость бочек отечественных ассенизаторских машин лежит в пределах 3.25-11.0 м3.

Для дачного туалета во дворе можно сделать отдельную фекальную канализацию с выгребной ямой вблизи от кабинки, а для серых стоков (душ, умывальник, кухня) заложить двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.

В этом случае суточный объем для выгребной ямы на семью из трех человек будет равен около 100 л (на каждого 5-6 посещений в день при объеме сливного бачка 6 л). А если поставить бачок с двумя кнопками слива, то еще меньше. И выгребную яму с емкостью 7.5 м3 надо будет откачивать два раза за весь сезон.

Для такого объема подойдут три кольца КС20.9. Объем одного кольца равен 2.83 м3, всей емкости — 8.49 м3.

Обустройство ямы

Пошаговый алгоритм обустройства ямы из бетонных колец выглядит так:

  1. Планируют участок для котлована.
  2. Размечают трассу для труб от туалета к яме.
  3. Роют котлован и траншею.
  4. Формируют уклон траншеи в сторону котлована из расчета 2% (2 см на 1 м). Точка ввода в емкость должна лежать чуть ниже 30 см от верхнего края.
  5. Выравнивают дно котлована.
  6. Трамбуют дно траншеи и котлована. Засыпают подушку из слоя песка и щебня.
  7. Устанавливают днище ПН20.
  8. Составляют друг на друга кольца. Швы с днищем и между кольцами заделывают раствором.
  9. Обмазывают кольца битумной мастикой.
  10. Вставляют входную трубу. Герметизируют ввод.
  11. Устанавливают перекрытие с отверстиями для люка и вентиляции.
  12. Монтируют люк и трубу вентиляции.
  13. Проводят обратную засыпку вокруг ямы.

Выбор материала

Если баню или беседку можно встретить далеко не на каждом участке, то туалет – это must-have комфортной загородной жизни. Как и остальные постройки, красивые туалеты для дачи могут изготавливаться из разных материалов.

С односкатной крышейИсточник pinimg.com

Кирпичный клозет нетипичен для ландшафта дачного участка. Он является капитальной постройкой со всеми вытекающими требованиями; его возводят один раз и на всю жизнь. Для кирпичного туалета заливают прочный фундамент, делают ровную и аккуратную кладку, увенчивают жёсткой кровлей.

Красивому уличному туалету из кирпича не страшны погодные катаклизмы, но его ставят редко. Тёплая капитальная уборная требует значительных трат, к тому же места для неё надо больше, чем для других вариантов.

Капитальная постройкаИсточник arxip.com

Конструкцию из профлиста на металлокаркасе трудно назвать уютной. Хотя она качественная и надёжная, летом в ней жарко, а весной и осенью холодно. Поэтому металлическую постройку рекомендуется обшивать.

Из профнастилаИсточник domikwood.narod.ru

Силами промышленных предприятий изготавливаются качественные металлические кабины. Их оснащают утеплением, делают внутреннюю обшивку. Благодаря конвейерному производству изделия имеют невысокую стоимость.

В число готовых проектов входят разноцветные пластиковые кабины. Они легко монтируются, но нуждаются в тщательной фиксации.

Проект с контрастной дверьюИсточник ghard.ru

Чаще всего для дизайна туалета на даче используют пиломатериалы. Дерево популярно по нескольким причинам: оно доступно по стоимости, легко обрабатывается и обладает фактурной поверхностью. Древесина не тяжёлая, поэтому под деревянный туалет не нужно строить фундамент.

Модели из пиломатериаловИсточник maja-dacha.ru

Деревянные стены хорошо хранят тепло и дышат. Их стойкость к непогоде и насекомым-вредителям можно усилить с помощью несложной обработки поверхности. Обработанная древесина остаётся безвредной для человека.

Максимум экологичностиИсточник pikabu.ru

О деревянном дачном туалете в следующем видео:

Дизайн

Существует четыре основных архитектурных формы, которые, вместе с разнообразным декором, охватывают большинство идей дачных туалетов. Они имеют следующие различия:

Шалаш. Самый примитивный по дизайну вариант, из чего следует его прочность и устойчивость к ветру. Шалаш занимает земли больше, чем остальные формы, а, чтобы он стал удобным, и вам не пришлось ударяться головой о боковые поверхности, конёк надо поднимать на высоту трёх и более метров. Об экономии материалов можно забыть.

ШалашИсточник yandex.net

Скворечник. Также достаточно простой в реализации вариант, который к тому же земли займёт меньше, чем шалаш. Но из-за его фишки – односкатной крыши, постройка сильнее продувается ветром, и тепло держит хуже. На крыше можно установить металлический бак с водой. Такой дизайн уличного туалета не назовёшь красивым, поэтому его ставят на задворках и маскируют растениями.

Под крышей из поликарбонатаИсточник priborka.life

Домик. По расходу пиломатериалов домик сравним со скворечником, но конструктивно прочнее и теплее; его нередко дополняют окном для естественного освещения и вентиляции. Форма домика располагает к использованию разных видов декоративной отделки.

В стиле шалеИсточник pinimg.com

Избушка. Конструкция сложнее других в реализации, но получается особо прочной, а внутри остаётся дополнительное место для небольшой полки и рукомойника. Избушка, как самый красивый туалет на даче, легко обыгрывается в разных видах дизайна. Её легко вписать в любой ландшафт, избушка идеально смотрится в окружении цветов и кустарников.

Проект избушки с декоративной крышейИсточник fishki.net

Об идеях дачных туалетов в следующем видео:

Коротко о главном

Обустройство дачного туалета начинается с выбора конструкции. Повышение качества жизни влияет на выбор: классической выгребной яме все чаще предпочитают биотуалет. При выборе места важную роль играют эстетические и санитарно-гигиенические нормы, а также уровень расположения грунтовых вод.

Для постройки чаще выбирают древесину, встречаются металлические и пластиковые кабинки. Кирпичный вариант для дачи – редкость. Дизайн летнего туалета на даче зависит от нескольких параметров. Его создают на основе четырёх основных форм (хотя встречаются и эксклюзивные экземпляры), и разнообразят декором и художественным оформлением по своему вкусу.

Строительство дачного туалета своими руками чертежи

Главная » Статьи » Строительство дачного туалета своими руками чертежи

Чертеж дачного туалета: популярные схемы строительства

Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?

Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.

На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.

Особенности построения чертежа

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.

Согласно санитарным нормам, дачный туалет не должен размещаться ближе, чем на расстоянии 12 м от жилого дома и 8 м от колодца или скважины

Правила устройства туалета:

  1. Размеры. Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь –  1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору дачного унитаза.
  2. Высота. Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
  3. Уклон крыши. При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
  4. Освещение. Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
  5. Вентиляция. Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
  6. Тень. Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
  7. Место на участке. Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Если принять во внимание все эти рекомендации, составить проект дачного туалета самостоятельно будет на порядок легче.

По типу утилизации отходов отдельно стоящие туалеты подразделяются на накопительные и выносные. Накопительные варианты предполагают сброс продуктов жизнедеятельности в выгребную яму, септик или накопительную емкость Туалеты с выгребной ямой устраивают в удалении от домов, источников водоснабжения и границ соседних участков Выносные биотуалеты — сантехнические устройства с небольшой накопительной емкостью не требуют устройства канализации. Отходы накапливаются и компостируются в небольшой емкости, находящейся непосредственно в сантехнике, нуждающейся в регулярном опорожнении. Павильон для биотуалета можно расположить в любом удобном месте Постройку, совмещающую туалет и душевую кабинку, целесообразно подключать к одной накопительной емкости. В этом случае потребуется регулярная откачка стоков по мере накопления резервуара Герметичную накопительную емкость, стоки из которой регулярно откачивают, располагать допустимо в 5 м от жилья. Этот способ сбора отходов не угрожает окружающей среде и грунтовой воде Туалет на даче, посещаемой периодически лишь в летнее время, разумней будет возвести над выгребом без откачки. Такие ямы по мере наполнения закапывают, а сверху высаживают деревья. Возведенный над ним домик просто переносят на новое место Объем выгребной ямы, как и объем накопительной емкости, подбирают в соответствии с численностью проживающих и интенсивностью посещения Если на загородном участке устраивают туалет с накопителем или ямой, предполагающей откачку, то кроме удаления от дома и источников воды нужно учесть возможность подъезда для ассенизаторской техники Туалет на загородном участкеСооружение с выгребной ямойДомик для выносного биотуалетаБлок душ-туалет с общей накопительной емкостьюУстановка накопительной емкости для дачной канализацииВыгребная яма без проведения откачкиВыгребная яма для большого частного домаБетонированный накопительный резервуар

Выбираем подходящий тип проекта

Для проектирования чертежа нужно определиться с типом туалета. Это может быть сортир с выгребной ямой или без нее. Кроме того, выгребную яму можно использовать с пользой для хозяйства и производить в ней компост.

Постройка с герметичной емкостью вместо выгреба будет уместна на участке, где грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли.

№1 — классический дачный туалет с выгребом

Самый распространенный и привычный проект простого туалета для дачи – модель с выгребной ямой. Принцип такой конструкции элементарный: все отходы попадают в глубокую яму, которая располагается непосредственно под туалетной будкой.

Если выгреб заполнился, вызывают ассенизатора, который откачивает все нечистоты, и туалетом можно пользоваться дальше.

Эта схема дачного туалета проверена временем. Основное ее преимущество – яму не нужно обслуживать довольно продолжительное время. Если сортир используют только в дачный сезон, можно и вовсе не столкнуться с необходимостью вызова ассенизатора

Поскольку душ на даче столь же необходим, как и уборная, некоторые пытаются совместить эти два проекта в один.

Если построить летний душ в одной части участка, а туалетный домик – в другой, вам придется изрядно поработать лопатой, ведь сточная яма нужна в обоих случаях.

Объединив удобства, можно значительно сократить трудозатраты на земляные работы и количество необходимых материалов.

№2 — пудр-клозет или сортир без ямы

Простой способ сделать чертеж туалета для дачного участка – спроектировать его по принципу пудр-клозет.

Такой вид сортира не предполагает наличия выгребной ямы, все отходы попадают в резервуар непосредственно под сиденьем унитаза. Это может быть пластиковый или металлический бак или ведро.

Поскольку главная беда подобных туалетов – неприятный запах, нечистоты присыпают (припудривают) адсорбирующими веществами, которые предохраняют уборную от появления специфического «амбре».

В туалетах подобного типа всегда присутствуют две емкости: для сбора отходов и для хранения присыпки. Емкости нужно регулярно очищать

В качестве адсорбента применяют древесную золу, торф, древесные опилки, песок. По большому счету, пудр-клозет с торфом является самодельной вариацией готовых биотуалетов промышленного производства, которые используют тот же торф в качестве наполнителя.

№3 — туалет с компостной ямой

Еще один вариант, идеально подходящий для дачного участка, – туалет, производящий компост. Как известно, компост – прекрасное органическое удобрение для растений.

Натуральное удобрение никогда не будет лишним, а специальная технология позволяет производить его ускоренными темпами практически из ничего.

Чтобы компост насыщался кислородом, его нужно регулярно рыхлить. Для этого предусматривается специальный рычаг для ручного перемешивания

Сортир оснащают компостной ямой. Лучше, если их будет две, так можно будет поочередно использовать каждую из них, пока компост созревает.

Ямы конструируются таким образом, чтобы можно было без труда извлекать готовое удобрение. Такой дополнительный функционал придется по душе тем, кто беспокоится об экологии.

Тонкости выбора стройматериалов

Когда решение по поводу типа конструкции туалета принято, нужно выбрать материал, который будет использоваться в строительстве. Выбор стройматериала имеет значение еще на этапе разработки чертежа.

Чаще всего применяют:

Это привычные материалы для дачника, с которыми умеет обращаться едва ли не каждый.

Самый распространенный вариант сооружения домика для туалета на даче предполагает использование каркасной технологии Каркас сооружают из пиломатериалов или металлопроката, стенки постройки могут быть сплошными или с вентиляционными зазорами в верхней части Чаще всего каркасы дачных туалетов, сооруженные из бруска, обшивают обрезной доской, вагонкой или блок-хаусом Быстро справиться с отделкой каркаса позволяет использование профнастила, который отлично работает в паре как с деревянным, так и с металлическим каркасом Интересно смотрится и превосходно работает отделка каркасной постройки сотовым поликарбонатом и пластиковым шифером Домик из бревна выглядит великолепно, но его сооружение потребует больших расходов по сравнению с каркасной конструкцией. Такой туалет необязательно утеплять для эксплуатации в зимний период Кирпичные туалеты требуют устройства массивного фундамента. Их не возводят над выгребными ямами ввиду внушительного веса Значительно быстрее, чем из кирпича, производится строительство туалета из пенобетонных блоков. Этот тип как и кирпичный требует устройства фундамента, предполагает установку биотуалета или вывод стоков в накопитель Каркасная технология в строительстве туалетаСооружение с частично проницаемыми стенкамиОбшивка каркаса туалета вагонкойПопулярная обшивка профнастиломФормирование стен из пластикового шифераТуалет на дачном участке из бревнаКирпичное сооружение для уборнойПрименение пенобетонных блоков
Вариант #1 — простой и надежный деревянный туалет

Когда речь заходит о дачном строительстве, в первую очередь представляются всевозможные постройки из дерева.

Доски и брус из недорогих, но достаточно прочных и долговечных хвойных пород дерева легко достать, а для работы не потребуется сложного оборудования. В крайнем случае, с деревом можно работать даже без применения электроинструмента.

В зависимости от того, как вы оформите свой туалет, по одному чертежу можно построить совершенно разные уборные. Один из вариантов – декор стен блок-хаусом или вагонкой

Если есть желание сделать сортир не просто практичным и функциональным, но и полноценным декоративным элементом на вашей даче, попробуйте построить его из сруба. Повозиться придется намного дольше, но результат того стоит.

Дачный туалет – не самая благоприятная среда. Дерево может гнить и разрушаться, если не обработать его специальными средствами. Пропитка антисептиком – обязательное условие при возведении уборной из пиломатериалов.

Строительство туалетного домика по каркасной технологии включает ряд традиционных этапов:

Вариант #2 — капитальное сооружение из кирпичей

Преимущества кирпичных построек перед деревянными известны всем еще из сказки про трех поросят.

Кроме прочности, кирпичный туалет обладает низкой теплопроводностью, что важно, если вы ездите на дачу в холодное время года. Кирпичный дачный туалет имеет вид домика с одно- или двускатной крышей. Могут быть запроектированы окна.

Не обязательно использовать обыкновенный кирпич. Более современные блочные материалы, такие как пенобетон, шлакоблок, газобетон станут прекрасной альтернативой

Проект такого сортира включает в себя не только чертеж надземной части туалета, но и фундамента. В этом случае обойтись без фундамента не получится, так как собственный вес постройки из кирпича достаточно большой.

Без опоры грунт в скором времени утрамбуется и просядет, что станет причиной возникновения трещин в стенах туалета.

Вариант #3 — туалет из металла

Металл – материал с высоким коэффициентом теплопроводности. В клозете из металлических листов будет невыносимо жарко летом и очень холодно зимой.

Без применения теплоизоляционных материалов железный сортир на даче может быть только временным проектом – до постройки основной уборной.

Чаще всего используют листы профнастила, нашитые на каркас из металлопрофиля. В данном варианте использован профилированный лист металла. Крыша из поликарбоната на металлическом каркасе

Добиться герметичности стыков такого тонкого и гибкого материала сложно. В углах будут щели, через которые домик будет продувать ветер, что также не добавляет уюта.

Если применить современные технологии и использовать в качестве стеновых материалов сэндвич-панели, можно получить вполне комфортную уборную. В качестве утеплителя монтируют пенопласт или минеральную вату.

Рекомендуем также изучить наш материал о том, как построить туалет на даче своими руками.

Готовые чертежи и схемы деревянного туалета

Когда вы определились с материалом надземной части домика для туалета, нужно разработать чертежи, чтобы узнать, сколько материала потребуется. Важно детализировать все элемент, чтобы не упустить ничего важного. Чтобы не изобретать велосипед, можно найти готовый чертеж.

Чаще всего используют такие модели домиков для уборной:

  • шалаш;
  • теремок;
  • скворечник.

Схема постройки деревянного туалета на даче выбирается, исходя из практических соображений.

№1 — схема «шалаша» с размерами и описанием

Дачный туалет-шалаш – это компактный и экономичный проект. Все элементы конструкции имеют простую геометрическую форму, что ускоряет процесс постройки и упрощает построение чертежа.

Постройки могут отличаться по размеру, используемым материалам, сложности оформления и дизайнерскому решению, но общий принцип проектирования остается неизменным

Начинают с фасада и задней стенки уборной. Делают каркас в форме треугольника с несколькими ребрами жёсткости по высоте. Длина поперечной балки – 150 см, ширина вертикальных стоек 15 см, шаг между промежуточными стойками – 30-40 см.

Высота угловых стоек составляет 177 см, промежуточных – 287 см. Наклонные элементы на данном чертежи подобраны длиной 312 см.

Слева изображена задняя стенка, справа – передняя, с проемом для двери. В углах изображены эти же элементы в пространственном виде

Чертеж передней стенки отличается тем, что вертикальные стойки расположены на большем расстоянии друг от друга. Это вызвано необходимостью установки входной двери.

Расстояние между стойками будет зависеть от конструкции двери. Обычно подходит проем шириной 70 см. Вверху проема устанавливают потолочину на высоте 2 м 15 см.

Остальные геометрические размеры самого каркаса совпадают с размерами на чертеже задней стенки.

Чертеж каркаса дачного туалета типа «шалаш». Из бруса прямоугольного сечения или из обрезной доски достаточной толщины можно сконструировать достаточно прочную цельную конструкцию

Стенки соединяют продольными балками, длиной 122 см каждая. Посередине размещают еще одну поперечную балку длиной 150 см. Проект основной опорной конструкции готов.

Приступают к устройству постамента. Его высота выбирается в соответствии с пожеланиями дачника. Средний размер, подходящий в большинстве случаев – 50 см.

Устанавливают 2 полуметровые вертикальные стойки на уровне вертикальных промежуточных стоек задней стенки. Соединяют вертикальные элементы поперечинами. Их размер тоже составляет 50 см.

Вот такой аккуратный домик-туалет получится, если придерживаться данного проекта. Сверху над дверью есть отверстие для вентиляции

Такие размеры подходят для туалета средней величины. Стоит отметить, что полезная высота внутреннего помещения составляет 2,15 м. При этом общая высота постройки получится 3,5 м.

Это связано с тем, что скаты крыши соединяются под очень острым углом. На высоте 2,15 м зашивают потолок, так в уборной будет теплее и уютнее. Подробнее о процессе строительства такого туалета читайте далее.

№2 — чертеж «скворечника» с таблицей распила

Более сложная архитектурная форма – дачный туалет-скворечник. Этот вариант встречается чаще всего. На чертежах видно, что боковые стены имеют форму прямоугольных трапеций, а задняя и фасадная части – прямоугольников.

В отличие от «шалаша», такая уборная гораздо комфортнее и просторнее. Материала потребуется больше, чем для предыдущего варианта

Чтобы дерево не увлажнялось и не портилось от постоянного контакта с землей, рекомендуется делать туалет немного приподнятым.

Устанавливают специальные полозья для основы, высотой около 12-15 см. На чертеже видно, что задняя стенка короче передней. Сзади высота уборной составляет 2,08 м, а спереди – 2,78 м.

В качестве крыши автор предлагает сделать сплошной настил из листа ОСБ, на который в последствии будет уложена мягкая черепица

Таким образом, при длине здания 1,72 м, уклон кровли составит порядка 22 градуса. Ширина «скворечника», построенного по этому чертежу, составит 1,45 м.

Проектное решение с утеплителем:

На чертеже также учтена возможность дополнительного утепления кровли пенопластом. В таком случае проектируют еще один ярус стропил на 20 см ниже основного

Каждая стена проектируется и изготавливается отдельно, а затем их соединяют между собой в пространственную модель уборной. Каждая из стен подробно изображена на отдельных листах чертежа.

Очень важный нюанс – план распила досок. Такое дополнение значительно упрощает строительство.

На чертеже фасада присутствует проект входной двери в двух вариантах: при отделке туалета сайдингом или блок-хаусом

Особое внимание размерам отдельных элементов:

Часть досок распиливают с припуском 50 мм, остальные – с припуском 100 мм. Скос 15 градусов, крайняя доска подгоняется уже на месте

Противоположная стена без окна:

Левая стена проектируется аналогично правой, но на ней не предусмотрено окно, поэтому чертеж становится еще проще и понятней

Помимо стен, нужно позаботиться и о перекрытии. В данном случае используется только одно перекрытие – в нижней части туалета. На чертеже показан каркас этого элемента и таблица раскроя досок.

Кроме того, предусмотрен план раскроя стандартного листа ОСБ, которым может быть зашит пол.

Обработанный антисептиком брус собирают при помощи гвоздей или на шпильки. В последнем случае нужно предварительно просверлить отверстия под крепления

Необходимо продумать утепление:

Нижнее перекрытие тоже утепляют листами пенопласта. Автор проекта предлагает уложить 2 слоя пенополистирола, толщиной 50 см, после чего зашить теплоизоляционный слой листом ОСБ

Чертеж стропильной системы:

Строительство туалета из дерева предполагает определенный процент погрешности в размерах. Чтобы добиться точного соединения стропил с опорными балками, вырезы в них делают уже на месте

Таблица материалов помогает составить смету.

Таблица материалов включает даже такие мелочи, как дверные петли или заглушки. По ней видно, что для остекления нужно приобрести оконный блок 600х600 мм

Таблица материалов демонстрирует, что дачный туалет по проекту будет отделан сайдингом снаружи. Кровельное покрытие остается на усмотрение заказчика. Часто применяют шифер или профнастил, а так же рубероид или черепицу.

Проектирование кирпичного туалета с чертежами

Фундаментом для кирпичного туалета может служить железобетонный бордюр, углубленный в грунт, или бетонные блоки, расположенные по углам конструкции.

Стандартная небольшая кабина с площадью стен в пределах 8 квадратов потребует около 300 кирпичей для возведения. Расчет примерный и очень утрированный, но для общего понимания процесса этой информации достаточно.

Последовательность действий при укладке тычкового и ложкового рядов кирпичной кладки. Стены туалета должны быть прочными, ведь постройкой будут пользоваться не один год

Для такого объема кладки нужно запроектировать около 60 кг цемента для приготовления раствора. Размеры кирпичного дачного туалета можно взять с чертежа туалета-скворечника.

Если деревянные стены изготавливают по отдельности, то дачный сортир из кирпича выкладывается порядово по всему периметру.

Цементный раствор требует времени для набора прочности. Если выложить за раз все ряды кладки, на нижние будет приходится большая нагрузка, под действием которой не схватившийся раствор просто выдавится наружу из всех швов.

Чтобы этого не произошло, кладку осуществляют в несколько этапов. Оптимально – по 4-5 рядов в день. Строительство затянется, но результат будет гораздо лучше.

Проемы нужно отобразить на чертеже заранее, чтобы в процессе кладки не отвлекаться на лишние расчеты и подгонку

Кровля может быть односкатной, как в случае деревянного дачного скворечника-уборной, так и двускатной. В зависимости от этого меняется схема расположения стропильной сетки. Кроют туалет все тем же шифером, профнастилом или другими материалами покрытия.

Кроме перечисленных видов клозетов, на нашем сайте есть статья о том, как спроектировать и построить туалет с душем. Это особенно актуально, если территория дачного участка не слишком большая.

Выводы и полезное видео по теме

Как сделать проект деревянного дачного туалета в программе SketchUp:

Разработка проекта и чертежей дачного туалета – дело непростое, несмотря на скромные размеры постройки.

Следуйте приведенным выше инструкциям, и строительство дачного сортира любой сложности покажется проще пареной репы. Главное – подходить к работе с ответственностью и долей здорового энтузиазма.

Если вам доводилось самостоятельно возводить клозет на дачном участке, поделитесь, пожалуйста, своим опытом с нашими читателями. К комментариям можно прикладывать фото чертежей, расчетов и готовых построек. Также в блоке с комментариями можно задать интересующие вас вопросы по теме статьи.

sovet-ingenera.com

Чертежи деревянных туалетов для дачи

Первоочередной задачей при приобретении дачного участка является сооружение туалета. Конструкция этого сооружения не сложная, но тем не менее нужно сделать схематический чертеж дачного туалета, чтобы избежать нежелательных последствий при строительстве. Есть несколько видов санузлов для улицы, рассмотрим их подробно. Кроме этого, разберем пошагово, как построить деревянный туалет на даче своими руками. Чертеж с размерами дачного туалета

Схема с размерами и проект дачного туалета

Вернуться к оглавлению

Виды туалетов

Простота конструкции позволяет обустроить туалет на даче своими руками чертежи, и типоразмеры которого, можно изучить в каталогах фирм или рассчитать самому. Древесина самый популярный и доступный материал, простой в обработке и не требующий специального инструмента для постройки. Сама конструкция состоит из каркаса, обшитого доской и накрытого кровельным материалом. Построить дачный туалет своими руками просто, для этого не нужно производить сложных расчетов, достаточно знать стандартные размеры, изучить инструкцию по сооружению, подготовить материал и инструмент и начать отстраивать санузел. Схема и проект деревянного туалета для дачи Готовый собранный туалет из дерева на даче Простая конструкция дачного туалета Стоит отметить, что соорудить домик это половина дела, вторая половина заключается в создании специального резервуара для утилизации отходов. Есть несколько категорий туалетов, которые различаются по принципу переработки отходов.

Люфт-клозет

В этом виде туалетов устанавливается только нижняя часть унитаза, с технологическим уклоном пола в сторону утилизационного резервуара. Благодаря ему остатки стекают в обустроенную выгребную яму самостоятельно. Сама емкость для отходов обустраивается позади кабинки, и опорожняется по мере заполнения. Схематическое устройство люфт клозета Чертеж люфт клозета для дачи или дома Эта конструкция хороша тем, что ее можно установить в помещении, создав теплый санузел, а накопитель отходов выкопать вне дома. Для этого прикрепить к унитазу полипропиленовую трубу диаметром 100-150 мм.

В данной ситуации не нужно монтировать дорогостоящую полноценную коммуникацию. Названия элементов люфт клозета

Важно! При обустройстве дачного люфт-клозета с выносом ямы за пределы дома, никаких посторонних запахов в санузле не будет. Стоит ответственно отнестись к обустройству резервуара для остатков, его качественно утепляют, накрывают герметизированной крышкой и грамотной системой вентиляции. Процесс постройки люфт клозета на даче Минусом подобного туалета является то, что при его обустройстве придется нарушить целостность стены.

Пудр-клозет

Самая простая конструкция и проект туалетов для дачного участка. Для ее сооружения достаточно выкопать яму, которая будет служить накопителем отходов, над которой устанавливается деревянный домик. Для предотвращения появления запаха, отходы нужно пересыпать после похода в туалет. В качестве пудры применяют опилки, торф. Чертеж с размерами устройства пудр клозета Проект пудр клозета на даче Построить туалет на даче своими руками чертежи составлять не обязательно, можно сделать простой схематический набросок, чтобы понимать представление об этапах работы. При покупке подобной конструкции в магазине, емкость с био-присыпкой входит в комплект к санузлу. Пользоваться ей просто, достаточно поставить ведро с опилками или торфом и пользоваться совочком для пудры.Процесс постройки пудр туалета на дачном участке Плюсом этих туалетов является использование отходов в качестве удобрений. При заполнении ямы, конструкцию переносят, и засыпают землей резервуар, оставляя до получения перегноя.

Минус почва будет загрязняться жидкими сточными водами, что не совсем полезно. Если донные воды пролегают близко к поверхности, то такую постройку на участке устанавливать не рекомендуется.

Читайте также

Планировка двухэтажного дома

Биотуалет

Это туалет, теремок из дерева, снабжается накопителем заводского производства, в котором отходы перерабатываются бактериями без доступа воздуха. Чертеж с размерами для установки биотуалета на даче Бактерии засыпаются в накопитель вместе с препаратом биологического происхождения. Он покупается отдельно в специализированном магазине. Отходы быстро перерабатываются, очищать контейнер часто не придется, отходы, возможно, сразу применить как удобрение для участка.

Вернуться к оглавлению

Кабинка с выгребным резервуаром

Очень часто создают на даче подобную конструкцию. Принцип ее сооружения яма для отходов сооружается непосредственно под домиком. Проект туалета с выгребным резервуаром на даче Это не совсем комфортное сооружение, но простота конструкции и небольшие денежные вложения в строительство делают эту модель востребованной и популярной.

При заполнении ямы на 2/3, ее откачивают. Есть некоторые недостатки этого сооружения: неприятные запахи в теплую погоду; загрязнение грунта.

Важно! При нахождении донных вод рядом с поверхностью, яма с отходами должна быть полностью герметичной, для предотвращения загрязнений.

Вернуться к оглавлению

Выбор места под туалет

Перед установкой туалета нужно изучить нормы СаНПИН, ими нельзя пренебрегать. Нужно учесть и интересы соседей, иначе будут постоянные неприятные ситуации и разногласия, если по участку будет распространяться неприятный запах. Так как же правильно найти место под туалет:

  1. Если на даче имеется скважина с питьевой водой, то на дистанции 25 м никаких туалетов устанавливать нельзя. Обычно такие колодцы наполняются водой из верхних слоев, они могут быть загрязнены отходами из ямы. Варианты размещения туалета на дачном участке Готовый собранный туалет на даче
  2. Туалет должна находиться в срытом месте за большим строением или в конце участка.
  3. Невозможно ставить санузел ближе 1 метра к границе соседского участка, в противном случае они могут потребовать через суд переноса конструкции.
  4. При неровном рельефе участка, на пригорке строится дом, а домик монтируют в низине. Не помещает узнать частое направление ветра и установить туалет с подветренной стороны, чтобы не задыхаться от запаха нечистот. Схема и проект кабинки туалета на участке
  5. Какую глубокую яму для отходов вы не предусмотрели, ее периодически нужно освобождать, так что к конструкции нужен свободный подъезд.

Читайте также

Планировка русской избы

Это обязательные санитарные нормы, которые нужно соблюдать при строительстве туалета на даче.

Вернуться к оглавлению

Кабинка туалетная

Как мы уже писали ранее, домик лучше соорудит из дерева. Это самый доступный и недорогой материал, при правильной обработке и уходе за которым, конструкция будет долговечной и привлекательной. Подборка различных дизайнов и вариантов оформления туалетных кабинок для дачи Вариант отделки туалетной кабинки из дерева Это самый выигрышный материал для постройки данной конструкции. Кабинка собирается из брусков и досок.

Вернуться к оглавлению

Фундамент или подпорки

Простой домик можно смонтировать, как только яма для остатков совершенно готова. В процессе монтирования нет ничего сверх естественного, если есть проект:

  1. Постройка имеет незначительный удельный вес, и потому будет предостаточно углубить 4 опоры, из металлической трубы. В случае если ее нет, то допускается сделать столбы из кирпича. Существующие варианты обустройства фундамента под уличный туалет
  2. Из брусков 5х5 см обустраивается скелет. Вначале сколотить два прямоугольника по масштабу туалета, а затем соединить их меж собой 4-мя вертикальными брусками, две задних стойки должны быть ниже передних, на величину уклона крыши.
  3. Опоры закрепляют, смонтировав косынку из бруска, для придания прочности сооружению.
  4. На высоте 50 см монтируется стульчак, стоит приколотить два бруска поперек к каркасу. Процесс сборки каркаса туалета Окончательная отделка уличного туалета
  5. Наверх делают обрешетку, шаг которой будет находиться в зависимости от выбора кровельного материала. Когда намечается накрыть крышу листом шифера, то вспомогательная обрешетка не потребуется. Процесс обшивка каркаса туалета досками
  6. Если у вас от строительства дома осталась, предположим, мягкая черепица, то первоначально нужно уложить лист ОСБ, затем произвести гидроизоляцию, и лишь после этого устанавливать черепицу. Процесс покрытия каркаса туалета черепицей
  7. Поставить две опоры, вспомогательно в месте крепления деревянной резной двери.
  8. Подготовленный каркас поставить на раму, оказавшуюся на основе и приняться к обшивке.

Смотрите в видео как быстро изготовить фундамент под дачный туалет.

Вернуться к оглавлению

Обшивка

Уборную можно покрыть с внутренней стороны панелями ПВХ, они удобны, экологичны, и примитивны в уходе. Для наибольшего комфорта в уборную протягивают свет, для ночного посещения, тем более, если на участке проживают до поздней осени. Процесс обшивки каркаса уличного туалета

Вернуться к оглавлению

В заключении

Из перечисленного выше ясно, что строительство дачной уборной из дерева самостоятельно не составит труда. Какую конструкцию соорудить, решать хозяину, есть возможность просто выкрасить, или облицевать различным материалом. Если для вас это сложно, то можно приобрести готовый санузел для улицы по недорогой цене. Многие уже оценили удобство покупных туалетов.

proekt-sam.ru

Как построить туалет на даче: чертежи, размеры. Подробные схемы туалета Шалаш и Скворечник

Дачный туалет своими руками

   Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

   Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче – туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой. Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

  Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

   Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса. При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится, укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок.

   Помните о том, что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны. 

 

   Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

   Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.

  Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

  1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм.
  2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
  3. Передняя и задняя стенка кабинки – прямоугольные, а боковые – трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
  4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
  5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ.
  6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм, соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
  7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм. Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ.
  8. Как видите, для постройки крыши, с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм. Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

  Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

   Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка. Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник».

  Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

   Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса, чертежи которого выполнены на отдельном листе. 

   Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

   После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери. На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы. Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

   Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

   Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

Чертеж дачного туалета Чертежи и размеры дачного туалета Таблица раскроя досок правой стены Чертеж каркаса дворового туалета левой стены Чертеж стен туалета Основа — брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком Таблица раскроя досок для нижнего перекрытия Таблица (чертеж) раскроя досок фассадной стены Дополнительные стропила при утеплении пенопластом туалета Таблица материалов необходимых для постройки туалета

  В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

   Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька – согнутая полоса оцинкованной стали.

  Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

   Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

   Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок. Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

   Устанавливая поперечные, продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

   Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост. На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

Передняя стенка туалета Передняя стенка туалета Задняя стенка туалета Задняя стенка туалета Каркас туалета без настилов Общий вид каркаса Обшивка Обшивка План туалета: вид сбоку План туалета: вид спереди

  Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

   На последнем этапе собирают и навешивают дверь.

   Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

Выбираем материал для дачного туалета

   Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов. Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

  Наиболее долговечным считается кирпичный туалет, который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание, построить фундамент и соблюдать вертикальность стен. Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

   Не менее надежным является и металлический дачный туалет, чертежи и размеры которого – не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

   Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций:

  • Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
  • Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
  • Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
  • Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
  • Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

   Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

   Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

   Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

  • Кирпичная кладка.
  • Баки из полимеров.
  • Железобетонные кольца.
  • Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

   Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

   Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен,  выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

   Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

  Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

   В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж Чертеж каркаса Чертежи деталей каркаса
  1. Установите фундамент. С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.
  1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас. В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
  2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы, выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.
  1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака. При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
  2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен.
Диагональные распорки
  1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
  2. Обшейте каркас деревянными досками, профнастилом, шифером и т.д.
  3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
  4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.
Набиваем обрешетку Фиксируем ондулин
  1. При необходимости установите вентиляционную трубу, прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
  2. Навесьте дверь. Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.
Завес Окошко Уборная готова Ручка и засов Уборная вид сбоку Уборная вид сзади

  Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

   В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится – это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет – пудр-клозет.

   Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора  нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

  Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

   Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью – так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

   Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Чертеж люфт-клозета

   Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

  • Выгребная яма – только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
  • Обязательно наличие вытяжной трубы. Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
  • Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
  • Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Устройство люфт-клозета

  Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

   Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

rmnt-aqua.ru

Туалет своими руками — 74 фото вариантов оформления и советы по выбору места для установки

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть — это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

  • Скворечник — экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
  • Избушка — сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
  • Шалаш — простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
  • Домик — конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
  • Двухместные — сложная постройка со вторым отделом;
  • Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
  • Биотуалет — можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

  • выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
  • определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
  • решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
  • выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
  • подобрать подходящие материалы;
  • определить размеры туалета на даче;
  • рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

  • перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
  • лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
  • ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;
  • бур.

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками

sdelajrukami.ru

Душ и туалет для дачи 2 в 1. Дачный туалет и душ своими руками

Туалет в душе или душ в туалете?

У многих возникнет логичный вопрос, как сделать дачный туалет с душем? Нет, мы не предлагаем настолько тесно совмещать разные помещения, просто покажем варианты, как объединить их под одной крышей. В некоторых квартирах и частных домах туалет и душ в одном помещении, так почему эту идею не реализовать на дачном участке?

Решение, совместить в одной постройке 2 бытовых сооружения (туалет и душ для дачи) – правильное, ведь так можно существенно сэкономить время на создания комфорта. Дополнительно такая постройка будет выглядеть эстетично.

Совет! Простейшее решение в этом случае – это купить бытовку со встроенными туалетом и душум. Но всегда можно подобную конструкцию сделать своими руками, что будет намного дешевле. Хотя и вариант с покупкой бытовки сразу отбрасывать не стоит.

Особенности совмещенной постройки:

  • Летний душ и туалет следует размещать в одном строении, но лучше разделить их перегородкой.
  • Для каждого помещения стоит предусмотреть отдельный вход.
  • У строения общий фундамент.
  • Одна выгребная яма.

Если выполнить данные требования, душ-туалет будет удобен в эксплуатации и обслуживании.

ДЕЛАЕМ СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Для удобства использования и экономии стройматериалов будем строить душ и туалет для дачи в одном строении. Его объём: ширина 1,5 м, длина 3 м, высота 2,2 м. Получается, что помещения будут построены площадью 1,5 на 1,5 м. Забегая вперёд нужно отметить, что при эксплуатации этого объёма комнат оказалось больше, чем достаточно, они показались слишком большими, хватило бы площади 1,2 м на 1,2 м.

Дачный туалет с душем мы построим из дерева, поэтому нам подойдёт столбчатый фундамент глубиной 80 см.


Нарежем 16 деревянных колышков и разметим место для фундамента. По периметру размером 1,5 на 3 м, через 0,75 м друг от друга установим 14 колышков, там, где будет яма, один колышек пропустим. По дальним углам ямы тоже поставим колышки, здесь изготовим люк для чистки. Обязательно проверьте диагонали крайних меток, расстояние между колышками должно быть одинаковым, углы прямые. Садовым буром с диаметром шнека 13 см, которым мы бурили ямы при установке забора, сделаем 16 отверстий. Возле каждой ямы изготовим деревянную опалубку высотой, шириной и длиной 20 см, выровняем её строительным уровнем по горизонтали.


Для прочности фундамента в каждую яму вставим по 3 прутка арматуры, свяжем её проволокой. Положим во все ямки свёрнутый кусок рубероида, чтобы предотвратить контакт бетона с землёй, так мы уже делали при установке столбов для забора. Цементным раствором, который мы использовали для штукатурки стен, заполняем углубления. Для экономии цемента можно добавить мелкого щебня исходя из расчёта: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Выровняв раствор по опалубке, воткнём по центру металлическую шпильку диаметром 10 мм на глубину 12 см, а 8 см оставим наверху. Ждём, пока фундамент окрепнет, а сами начнём готовить деревянный брус для каркаса.

УСТАНОВКА КАРКАСА

Для каркаса дачного душа с туалетом будем использовать сосновый брус со сторонами 10 см. Как только раствор наберёт прочность, разберём опалубку и приступим к нижней обвязке фундамента. Нарежем бензопилой по длине сторон строения брус и соединим его между собой вполдерева. Это значит, что с каждой стороны мы отрезали по 5 см от толщины, когда его соединили между собой, получилось как раз 10 см.


Под шпильки, торчащие из фундамента, мы просверлили отверстия, положили перекрытие, затем закрепили его шайбой с гайкой при помощи накидного ключа. Под дерево для гидроизоляции уложили кусок рубероида. У нас получилась нижняя обвязка фундамента, весь брус лежит на столбах, прочно затянут шпилькой с гайкой. Обработаем дерево защитным составом (мы использовали отработанное машинное масло).


Над ямой, где будет сиденье и пол, положим для надёжности два металлических швеллера. Выгребную яму, которая выходит за периметр стен, накроем тёсом и защитим водонепроницаемым материалом. Если нам понадобится откачать из ямы нечистоты, снимем пару тесин, чтобы вставить шланг ассенизаторской машины.

Теперь можно ставить вертикальные столбы для каркаса. Высота всех столбов равна 2,2 м. Сначала установим их по углам. Вертикаль столбов проверяем с помощью строительного уровня. Соединяем вертикальные стойки с обвязкой металлическими пластинами и уголками, используемых для крепежа. Для прочности внизу ставим распорки, закрепляем их длинными саморезами. Установим по два столба там, где будут входные деревянные двери, 2 м высотой, 80 см шириной. Расстояние между столбами нужно выдержать ровно 0,8 метра. Над будущей дверью, на высоте 2 м, закрепим горизонтальную распорку, чтобы получился проём. Оставшийся промежуток между дверью и потолком, равный 20 см, мы впоследствии застеклим.

По бокам также укрепим вертикальные столбы распорками, прочно прикрутив их саморезами. После того, как столбы будут установлены, сделаем обвязку каркаса сверху, соединяя брус вполдерева. Для защиты древесины обработаем всю конструкцию антисептиком.



Выбираем домик для туалета на даче

Следующим этапом является выбор желаемой формы кабинки. К основным типам относятся:

  • «Скворечник» — обладает односкатной крышей, отличается простотой конструкции и экономичностью. Лучше всего подходит, если туалет посещается только в летний период;
  • «Избушка» — имеет усложненное строение. Имеет способность сохранять тепло даже зимой, но предполагает больший расход материалов;
  • «Шалаш» — отличается наличием защиты от ветров, имеет крышу с двумя скатами;
  • «Домик» — эта разновидность имеет высокую прочность и может сохранять тепло.

Также существуют сложные кабинки со вторым отделом для душа или дополнительным пространством для других нужд. Отдельно можно выделить биотуалеты электрического или химического вида, а также те, в которых переработка отходов происходит с помощью торфа.

Биотуалеты строятся когда невозможно оборудовать яму для отходов или септик. Наиболее подходящим вариантом по экономической доступности и практичности является деревянный туалет с выгребной ямой и кабинкой типа «Скворечник».

Дачный туалет своими руками Watch this video on YouTube

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СИДЕНЬЕ 

   Приступаем к укладке пола.

   Для устройства пола мы использовали доски толщиной 40 мм. Электролобзиком нарежем их до нужного размера, саморезами прикрутим к обвязке фундамента. Длина пола от входа до ямы составляет 1 метр.

   На крайней доске над ямой соорудим постамент для сидения. Нарежем 5 брусков со стороной  50 мм, длиной 40 см, саморезами и металлическими уголками прикрутим их к половой доске. Параллельно им на швеллере над ямой тоже установим 5 вертикальных брусков, соединим их между собой такими же брусочками.

   Обошьём получившуюся конструкцию тёсом толщиной 20 мм. У нас получился постамент, на котором можно будет сидеть.

   Для сиденья возьмём пластиковое ведро овальной формы для дачного туалета, которое продаётся в хозяйственных магазинах. Нагретым на огне ножом аккуратно отрежем у ведра дно, прислоним к постаменту, затем обведём карандашом по контуру.

    Электролобзиком вырежем в постаменте отверстие, вставим ведро. Закрепим саморезами: всё, наше сиденье готово.

Как сделать своими руками?

Перед тем, как начать строительство хозблока, необходимо продумать его проект и составить чертеж. Только после этого можно приступать к сооружению. В таком случае можно быть уверенным в удобстве использования. Неправильно продуманная планировка может испортить впечатление о конструкции. Как правило, для дачных участков приобретают недорогие материалы для возведения хозблока. В данном случае речь пойдет о самом популярном материале – дереве. Если есть хотя бы небольшие представления о строительстве, то можно попытаться построить хозблок самостоятельно.




Важной частью строительства являются инструменты, которые будут задействованы во время работ. Для возведения хозблока понадобятся:

Для возведения хозблока понадобятся:

  • лопата;
  • бетономешалка;
  • емкость с водой;
  • плоскогубцы;
  • строительный уровень;
  • рулетка для измерений;
  • шнур;
  • саморезы;


  • карандаш;
  • топор;
  • угольник;
  • рубанок;
  • ножовка;
  • тачка для переноса бетонной смеси;
  • шуруповерт.

В процессе работы будет понятно, каких инструментов не хватает. Все определяется индивидуально. Как правило, некоторые из них окажутся лишними. Но лучше подготовиться заранее.





















Этапы работ:

  • Выбираем место для сооружения. Стоит сразу отметить, что участок не должен располагаться в яме.
  • Устанавливается столбчатый фундамент. Чтобы его сделать, следует произвести разметку на земле. Для этого используется рулетка и веревки.
  • После разметки выкапывается котлован, который не должен по глубине превышать 1,5- 2 м. Ширина может быть разной в зависимости от предпочтений. Но, как правило, длина и ширина соответствуют стандартным размерам 100х150см.


  • После того, как будет вырыта яма, ее необходимо будет укрепить. Для этого понадобятся кирпичи и цементный раствор, который будет служить в качестве материала для склеивания.
  • Как будут готовы стены, яма засыпается песком и гравием. Далее необходимо все забетонировать. Таким образом, получается емкость, которая не будет пропускать содержимое через стены.
  • Установка столбчатого фундамента. Выкапываются лунки глубиной приблизительно 80 см. После чего засыпаются толстым слоем песка, который утрамбовывают. Поверх песка засыпается такой же слой гравия, который также утрамбовывается. Только после этого столбы опускаются в подготовленную яму и засыпаются песком.


  • Установка сливной трубы под душевую комнату. Слив необходимо установить в любом месте, а затем вывести его наружу.
  • Из бруса собирается рама, форма которой зависит от проекта и количества помещений в будущей постройке.
  • На изготовленную раму устанавливаются стойки, которые обвязываются по верхнему краю.
  • Устанавливаются при желании и необходимости из бруса оконные и дверные проемы для каждого помещения в хозблоке. Делать их можно с любой стороны. Как правило, все зависит от пожеланий хозяев и расположения сооружения.


  • Укладка кровли. Как правило, для этого используют несколько видов материалов на выбор в зависимости от личных предпочтений. Например, листовую сталь, рубероид, шифер, черепицу, профнастил. Но стоит отметить, что наиболее популярным вариантом является именно черепица, которая будет гармонировать с остальными постройками на дачном участке.
  • Покрытие пола. Достаточно важный шаг, который обеспечивает не только удобство использования, но и безопасность. Для этого используются доски и проводится внешняя обивка сооружения. Деревянная облицовка покрывается масляной краской.
  • Утеплитель. Для этих целей понадобится пенопласт и стекловолоконная вата, которая прикрепляется с помощью степлера или клея.
  • Заключительным этапом является внутренняя отделка. Обычно стены в душевой или туалете обшиваются пластиковой вагонкой. Внутри можно все сделать по своему усмотрению. Например, соорудить полочки для мелочи, шампуней, мыла, туалетной бумаги и т. д. Особенно полки актуальны для хранения необходимых в хозяйстве вещей.

В летней столовой можно поставить небольшой столик, за которым будет собираться компания. Там же можно установить различные ящики для хранения посуды и прочей мелочи.


Строительство хозблока поэтапно показано на видео ниже.

Проекты душа и туалета под одной крышей

Прежде чем приступить к самостоятельному строительству, необходимо нарисовать грамотный чертеж будущей постройки. При этом внимание уделяется следующим нюансам:

  • расчету параметров. Площадь, высота и ширина здания рассчитывается исходя из особенностей типа конструкции, личных пожеланий владельцев, наличия свободного пространства на участке. Как правило, стандартная высота таких сооружений варьируется от 2,2 м и до 2,5 м, ширина составляет 1,2 м – 1,8 – м, а длина делается более 2 м;
  • выбору стройматериалов. Капитальная постройка для круглогодичного использования сооружается из кирпича, блоков, дерева. Если душем и туалетом будут пользоваться только в летний период, ее целесообразнее построить из металла и других более бюджетных материалов;
  • удобству планировки. Чтобы помещениями, расположенными под одной крышей комфортно было пользоваться, для них сооружаются отдельные входы.

Внимание: при проектировании совмещенной постройки помещений важно учесть, в какую сторону будут открываться их двери (чтобы они не мешали друг другу).

Чертежи с размерами

Рассматривая распространенные чертежи туалета, совмещенного с душем и другими постройками стоит уточнить, что для строительства компактного здания подойдут габариты 3 х 2 м, 4 х2,5 м. Если нет желания заниматься строительством своими силами, готовое здание можно заказать под ключ. Опытные профессионалы своего дела в течении 2-3 дней установят санузел на участке, сделав грамотную выгребную яму, дополнительно утеплив помещение, подведя к нему коммуникации и сделав внутренние отделочные работы.

Важно: при создании проекта будущей постройки на чертеже необходимо указать: точные размеры, расположение перегородок, размещение дверей и окон.

Обустройство туалета без выгребной ямы

Иногда нет возможности построить выгребную яму из-за близкого залегания водоносного пласта. Тогда можно вывести сливную трубу из душа на компостную кучу и поставить биотуалет или пудр-клозет. Биотуалеты продаются в готовом виде. Они пригодны для установки как на улице, так и в помещениях.

Пудр-клозет представляет собой конструкцию с небольшой герметичной ямой, в которой нечистоты присыпаются торфом. Яму регулярно чистят, вынося ее содержимое на компост. Если на даче не проживают в течение всего летнего сезона, это неплохой вариант.

Чтобы пудр-клозетом было удобнее пользоваться, делают стульчак с крышкой, а емкость с отходами маскируют обшивкой. Лучше всего предусмотреть специальную дверку для изъятия резервуара. Вентиляция – обязательна.


Хотя пудр-клозет не особенно удобен в использовании, можно не переживать о загрязнении почвы и грунтовых вод, т.к. нечистоты не просачиваются в землю

Относительно недавно появилась интересная современная разновидность пудр-клозета – торфяной туалет. Принцип его работы такой же, но резервуар с торфом находится прямо внутри конструкции. Когда он наполняется, его снимают и очищают. После этого туалет вновь готов к использованию.

Рекомендуем к ознакомлению нашу статью о специфике и способах очистки туалета торфяного и жидкостного типа.

Разберем пример сооружения комплекса из душевой с туалетом для дачи, размещенных в каркасной постройке длиной 3 м, шириной 1,5 м:


Кроме перечисленных материалов потребуются кляммеры для фиксации вагонки, их потребуется примерно 300 шт., столько же саморезов по дереву, ОСБ лист 1 м², петли для навешивания дверей, линолеум

Пример строительства хозблока с туалетом без выгребной ямы поможет разобраться в тонкостях процесса:

Галерея изображенийФото из Дно неглубокого котлована, глубиной не более 0,5 м, отсыпаем слоем песка, выравниваем и трамбуем. На выровненную площадку устанавливаем тротуарные плиты, затем газосиликатные или пенобетонные блоки, Выставляем их по уровнюИз бруса 100×100 мм сооружаем обвязку. Продольные элементы просто укладываем на опоры, длину поперечин замеряем по факту и отмечаем размеры врубки вполдереваЗафиксируем нижнюю обвязку на опорах анкерами. Отмерив по факту размеры врубок, чтобы установить рядовые лаги, запиливаем их и устанавливаемОбрабатываем пропиткой все детали деревянной постройки. В примере использован антисептик Сенеж, 5 л жидкости хватает на полную обработкуУстанавливаем вертикальные опоры каркаса, изготовленные из бруса 100×50 мм. К нижней обвязке их крепим металлическими монтажными уголками. Фиксируем положение опор временными укосинами, чтобы точно сделать верхнюю обвязкуСо стороны главного фасада на верхнюю обвязку ставим короткие опоры, запиленные под углом. На них и на задний брус обвязки укладываем стропила и обрешеткуПол зашиваем доской 100×40 мм. Длину половиц размечаем по факту. В случае сборки половицы из двух отрезков стараемся, чтобы швы в соседних рядах не совпадали, а укладывались в разбежкуВ два крайних пролета устанавливаем обвязку из бруса, в которую будут монтироваться дверные коробки. Обшиваем постройку вагонкой снизу вверх, располагая элементы вверх гребнемШаг 1: Установка опорных столбов для каркасаШаг 2: Сборка нижней обвязки каркасной постройкиШаг 3: Устройство основы пола хозблокаШаг 4: Обработка деревянных составляющих пропиткойШаг 5: Установка вертикальных стоек каркасаШаг 6: Сооружение каркаса для устройства крышиШаг 7: Укладка доски на основу нижнего перекрытияШаг 8: Обшивка каркаса санитарного комплекса

Завершив обшивку фасада и задней стенки, приступаем устройству окон, установке дверей и обустройству внутреннего пространства:

Галерея изображенийФото из В боковых стенках постройки сооружаем из бруса обвязку для установки оконных рамОбшиваем вагонкой боковые стенки. Устанавливаем в дверные проемы изготовленные по фактическим размерам коробки с полотномПо реальным размерам окон заготавливаем штапики, с помощью которых закрепим в раме стеклоУстанавливаем стекла в оконные рамы, закрепляем проводящие свет элементы окна заранее заготовленными штапикамиСобираем каркас для сооружения стульчака. Высоту вертикальных опор рассчитываем с учетом удобства пользования туалетомОбшиваем стульчак ОСП или фанерой. Верхнюю панель ставим на петли, чтобы получившийся в итоге короб можно было открывать для извлечения наполненной емкостиОклеиваем пол и стульчак линолеумом – простым в уходе материалом, устойчивым к воздействию хлорсодержищих средствВ отсеке с туалетом устанавливаем сидение с крышкой для унитаза. В отсеке для душа сверлим отверстие для слива, ставим поддон с сифоном, отвод от которого выводим в отверстиеШаг 9: Устройство обвязки для установки окнаШаг 10: Обшивка боковых стен и навешивание дверейШаг 11: Заготовка штапиков для остекления окнаШаг 12: Остекление окон дачного хозблокаШаг 13: Сборка каркаса для сооружения стульчакаШаг 14: Обшивка каркаса стульчака листовым материаломШаг 15: Оклейка пола и стульчака линолеумомШаг 16: Финишная отделка комплекса душа с туалетом

Особенности конструкции и функционирования

Основной особенностью конструкции туалета с душем является единая постройка и общая разделяющая стена. Каждое помещение оборудуется отдельной дверью.

Конструкция туалета, разделённого с помещением душевой, оборудуется ёмкостью для хранения и подачи воды. К этому резервуару подсоединены пластиковые трубки, подающие воду. В душевой комнате трубка соединена с лейкой. Регулировка подачи воды осуществляется с помощью крана. В помещение туалета она поступает по трубкам, которые подсоединены к умывальнику и бачку унитаза. В последнем случае она подаётся при установке соответствующей сантехники.

Такое сооружение экономит территорию дачи

Выгребная яма должна находиться от колодца или водяной скважины, не ближе, чем в 15 м. Наиболее приемлемое расстояние — 25 м. Это необходимо для избежания вероятности попадания посторонних примесей в используемую воду.

При выборе места для строительства этого сооружения нужно учитывать возможность доступа ассенизаторов для откачки нечистот. Если выгребная яма глубокая и широкая, она будет дольше заполняться. Нужно не забыть оборудовать её люком для отвода содержимого.

В случае размещения ямы ближе, чем в 15 м от колодца или станции водоснабжения, её стены и дно необходимо тщательно герметизировать.

Пошаговая инструкция

На первый взгляд «список дел» по строительству дачного туалета с душем очень внушительный и требует огромных усилий, но если действовать по порядку он окажется вполне выполнимым за неделю.

Разметка на местности делается с помощью рулетки, колышков и бечевки (подойдет любая веревка, шнур). Затем внутри разметки выкапывается котлован для выгребной ямы. При выходе за разметку стоит понимать, что часть ямы будет за фундаментом и необходима прочная крышка. Глубина котлована — от 1,5 м и более, размеры — примерно 1*1,5 м.


Нормативы для дачного участка

Укрепление стенок происходит с помощью кирпичной кладки или наливки бетонных стен. Первый способ гораздо дешевле и не требует много времени и сил. В кладке у дна ямы нужно предусмотреть отверстие для подводки трубы для откачки. На дно получившегося квадратного колодца насыпается смесь гравия и песка, хорошо утрамбовывается, заливается бетоном.

Для фундамента в лунки глубиной 80-100 см с утрамбованным на дне слоем песка примерно в 10 см ставится опалубка, и с помощью арматуры и бетона наливаются столбы. Сохнет конструкция в накрытом виде 1-2 суток. Затем опалубка вынимается, и на столбы ставится деревянный каркас постройки из брусьев, закрепляемых металлическими уголками. Над ямой стоит продублировать каркас швеллером.

Виды бытовок с туалетом и душем для дачи

Не каждому дачнику удается обустроить туалет и душ на даче в доме. Поэтому эти помещения выносят в отдельную постройку. Бытовки обладают такими же характеристиками, как и хозблоки, только носят временный характер, и поэтому их возводят из дешевых строительных материалов, преимущественно дерева, или устанавливают готовый блочный металлический контейнер.

Каркас бытовки изготавливают из деревянного бруса, а обшивку из вагонки. В качестве фундамента и с целью выравнивания участка под бытовку укладывают брусья.

Существует два варианта размещения бытовки с туалетом и душем на даче. Первый вариант – несколько подсобных помещений объединяются под одной крышей, организуя хозяйственный комплекс.

Второй вариант – каждое помещение строят отдельно, размещая постройки по назначению в разных местах участка:

Преимущества и недостатки

Среди плюсов таких совмещенных построек:

  • Экономия места, дачные участки небольшие и тут каждый метр на счету.
  • Удастся использовать меньше материалов, если сравнивать с возведением отдельного душа и туалета.
  • На создание дачного душа с туалетом под одной общей крышей уйдет меньше времени.
  • Сливная яма одна, а значит, к ней не потребуется прокладывать дополнительные коммуникации и продумывать место расположения на участке, что опять же, исходя из небольших площадей затруднительно.

Среди недостатков:

  • Неприятный запах от туалетной выгребной ямы способен попадать в душ.
  • Неудобно наполнять емкость летнего душа, если не предусмотрен в его конструкции насос.
  • Если не будет прямых солнечных лучей, то прогревание воды будет затруднительным.

Преимущества и недостатки перед раздельными сооружениями

К пареимуществам следует отнести следующие критерии:

  1. Строительство туалета и летнего душа целесообразней проектировать в одной постройке. Каждый метр земли на дачном участке — это плодородная почва, на которой можно вырастить овощи, посадить дерево или разбить клумбу. Постройка отдельных сооружений займёт гораздо больше места, чем единый каркас.
  2. При строительстве отдельных сооружений необходимо большее количество материала, так как для каждого из них нужен индивидуальный фундамент, крыша и возведение дополнительных стен (в совмещённом варианте нужна только стена-перегородка). Это также скажется на финансовых затратах.
  3. Строительство совмещённого туалета и душа позволит сократить время постройки, так как в этом случае одновременно делаются работы для обоих сооружений.
  4. Если строить всё отдельно, то для обеих конструкции нужно оборудовать свою сливную яму. К тому же, стены каждой из них необходимо укреплять кирпичами, рубероидом, шифером или бетоном, что дополнительно повлечёт за собой денежные растраты.

К недостаткам относятся такие моменты:

  1. Неприятный запах из выгребной ямы, риск загрязнения нечистотами почвы и подземных вод, а также высокая стоимость услуги по откачке её содержимого.
  2. Если к баку летнего душа не подключить насос, то, чтобы искупаться, придётся носить воду в вёдрах и заливать её с помощью рук в ёмкость на крыше.
  3. При отсутствии солнечных лучей вода во все сезоны будет плохо нагреваться. А чтобы она стала тёплой в жаркие дни, её необходимо готовить заранее.

Избушка

Избушка – самая сложная архитектурная форма дачного туалета. Потребует от вас изрядного количества материалов. Сэкономить на них точно не получится, так как требует большого количества подрезки. Зато полученная граненая форма позволяет сохранить тепло в холодное время года и справиться с неблагоприятными климатическими условиями. Популярность избушки как варианта дачного туалета обусловлена большим количеством дизайнерских вариаций, позволяющих вписать постройку в интерьер любого участка. Многие называют этот вид дачного домика иначе – теремок.

8 чертежей дачного туалета типа “Избушка”

Самый распространенный, пожалуй, вариант

А вот здесь бока немного скошены – впрочем, впечатление это отнюдь не портит, скорее, наоборот, придает постройке оригинальный и более современный вид.


Схема и чертёж простого совмещённого душа и туалета для дачи


На рисунке чертёж простого симметричного душа — туалета для дачи. Вид сверху.

На рисунке чертёж того же душа — туалета для дачи. Вид сбоку.

Туалет и душ на дачном участке давно стали неотъемлемой частью нормального дачного хозяйства. Туалет на даче, как и в квартире, просто естественное явление, а душ добавит необходимого для рабочего человека комфорта, хотя и без него никак нельзя.

Варианты конструкций

Прежде чем начать обустраивать хозблок с душем и туалетом, хорошо бы узнать, какие бывают конструкции такого типа.

Бытовки

О них уже вспоминали – это удобное решение, если на участке еще нет дома. Бытовки способны совмещать в себе не только душ и туалет, но и место для складирования инвентаря и даже отдыха после трудового дня на огороде. Чаще всего – это небольшое сооружение, временного типа, когда строительные работы будут проведены и дом возникнет на участке, в дальнейшем использовать ее удастся только как уличный душ и туалет. Подробности в статье «Чем удобны двухкомнатные дачные бытовки с туалетом и душем».

Хозблок

Хозблок для дачи с сараем, душем и туалетом – еще одно отличное решение. Все основные хозяйственные постройки можно возвести на одном фундаменте и с общей крышей. Такой вариант удобен своей продуманностью, а именно: возвратившись после огорода и поставив весь инвентарь на место, тут же удастся вымыть руки и посетить душ. Такое сооружение займет совсем немного места на участке, намного меньше, чем 3 отдельные. Что важно, все работы по созданию постройки можно провести самостоятельно, не нужно особых строительных навыков.


Хозблок для дачи с душем и туалетом

Модульная конструкция

Душевая и туалет модульного типа для дачи также решение, которое экономит пространство. Такие конструкции часто используются для дач, где территория ограничена, а почва плодородная, и ее лучше использовать рациональней. Вы всегда можете продублировать санузел в доме – это удобно, ведь чтобы освежиться в жаркий день не потребуется заходить в помещение.

Пудр-клозет и летний душ

Подобный вариант обустройства туалета поможет исключить неприятные запахи в душе. Кроме того, можно не делать слишком объемную сливную яму, так как в нее будут попадать только стоки из душа. Собственно в туалете нет бачка с водой, утилизация происходит за счет посыпания фекальных масс сыпучим материалом (чаще всего торфом и тирсой). Подробности в статье «Как функционирует торфяной туалет на даче».

Важно! Такой вариант подойдет, только если дачу посещает, причем не очень часто – 2-3 человека.

Создание проекта

Прежде чем начинать строительство, независимо от типа сооружения, требуется создать проект и чертежи. Все в нашем многофункциональном помещении должно быть продуманно, а без предварительных раздумий это невозможно.

Стандартный проект дачного туалета и душа показывает, что удобными будут габариты домика 2,72 х 2 х 2,52 м. В них удобно устанавливать все необходимые коммуникации, к тому же смонтировать резервуар для нагрева воды летнего душа не будет проблемой.

Так как постройка небольшая, ее можно делать на столбчатом фундаменте, а в качестве материала стен использовать деревянные щиты или СИП-панели. Размеры конструкции таковы, что в отдельных помещениях не будет тесно, но при этом общая площадь совершенно небольшая.

В туалете можно разместить:

  • Дополнительную мебель.
  • Умывальник – рукомойник.

В душевой вполне комфортно разместиться лавка и кабинка для купания. Все это необязательно, вполне достаточно для туалета – унитаза или подиума, а для летнего душа, огражденного пространства со сливом в общую яму.

Материалы

Туалет и душ совмещенного типа на даче своими руками можно сделать из разных материалов, а именно:

  • Дерево – материал доступный, к тому же с ним удобно работать. Для такого сооружения не нужен серьезный фундамент, вполне достаточно столбчатого. Но недостатки тоже есть – дерево недолговечно, особенно если постоянно будет контактировать с водой.
  • Кирпич – такой туалет с душем – основательный и прослужит долгие годы. Но он требует крепкого ленточного фундамента, данная конструкция получится довольно дорогая.
  • Газоблок – относительно доступный материал, за счет того, что блоки имеют большой размер, возведение сооружение будет происходить быстро.
  • Профнастил – достаточно прочен, относительно дешев и прост в закреплении, но в жару будет нагреваться на солнце.

Обратите внимание! Чаще всего делают именно деревянные конструкции душа и туалета для дачи под одной общей крышей. Выбор материала логичен, ведь посещают дачу чаще всего в теплое время года. Всегда можно, или использовать современные пропитки от гниения, или обшить изнутри, например, карбонатом, или спустя 5-10 лет сделать новый.

Устройство и принцип работы


В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной. В большинстве случаев такой туалет выполняют из деревянных брусков и досок. Строительство начинается с выкапывания выгребной ямы.

Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом


Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью водопроводного крана и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.

Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.

Выбор места для установки дачного душа и туалета

Выбор места для уличного санузла оговорен правилами СНиП. Если стоки с туалета и душа на даче будут собираться в выгребной яме, то ее необходимо удалить от источников воды минимум на 20 м, а от жилого дома – минимум на 5 м. На фото представлена схема с указанными параметрами, согласно требованиям СНиП. Если вместо выгребной ямы на даче используется система пудр-клозет или биотуалет, то этих требований можно не придерживаться из-за отсутствия контакта нечистот с грунтом.

Совет! Выгребную яму на даче можно сделать вдалеке от всех построек, а от душа и туалета к ней проложить канализацию.

Тогда постройку устанавливают на самом высоком участке двора, а яму роют в низине. Это позволит обеспечить уклон трубопроводу для продвижения нечистот самотеком.

Порядок строительства

Пошаговая инструкция, как построить дачный туалет и душ своими руками, состоит из следующих этапов:

  • Создание выгребной ямы.
  • Возведение фундамента.
  • Установка каркаса.
  • Создание крыши.
  • Обшивание стен.
  • Установка душевой кабины и унитаза.

Выгребная яма

Для того, чтобы в выгреб попадали стоки из душа и из туалета, и при этом не нужно было его слишком часто чистить, следует сделать яму 1 х 1 м, с глубиной 2 метра. Стенки можно укреплять кирпичом, ж/б кольцами, залить бетоном. Еще один вариант – использование пластиковый емкости соответствующего размера. В последнем случае удастся исключить загрязнение почвы стоками, но придется откачивать нечистоты.

Важно! Что касается самого дешевого решение – то это кирпич, к тому же с ним получиться создать очень надежные стены. А в нижней части ямы можно класть кирпичи с значительным зазором, тогда фильтрация будет происходит не только через дно, но и стены.

Порядок создания выгребной ямы:

  • Вырыть котлован чуть больше, чем требуемый объем.
  • Утрамбовать дно и обустроить песчано-щебневую подушку.
  • В зависимости от выбранного материала обустроить стены.

Стоит помнить, что делать выгребную яму под душ и туалет для дачи с фильтрующим дном, то есть, чтобы стоки уходили в почву, можно только если грунтовые воды залегают глубоко. Если УГВ высокий, то лучше всего использовать герметичную емкость.

Фундамент

Если конструкция легкая – из деревянных брусов или щитов, то хватит столбчатого, если из кирпича или газоблока, то нужен ленточный. Порядок создания фундамента:

  • Котлованы под столбики.
  • Создание опалубки.
  • Армирование металлическими прутами.
  • Заливка бетона.
  • Установка шпилек по центру каждого столбца (остановимся именно на деревянной конструкции туалета с душем). Они должны выступать над поверхностью столбика на 7-8 см.

Важно! При создании фундамента нужно контролировать горизонтальный уровень конструкции. Для этого потребуется использование уровня.

Продолжать строительство можно только спустя 25-28 дней, за это время фундамент наберет прочности.

Важно! Быстрым и достаточно дешевым вариантов является свайно-винтовой фундамент. Вместо бетонных столбиков вкручиваются винтовые сваи, которые можно сразу нагружать.

Каркас, крыша, обшивка

Очень ответственная задача – это установка каркаса, для него понадобятся:

  • Брус сечением 10 х 10 см – он будет использоваться для «связывания» столбцов и для возведения опорных стен конструкции.
  • Брус сечения 5 х 10 см для создания распорок и ребер жесткости между пролетами каркаса.
  • Крепежные элементы – скобы, гвозди, саморезы.

Первым делом создается каркас на столбиках: на шпильки одевают брус, скрепляя его между собой в полдерева, если длины не хватает. На участках конструкции, где будут двери нужно сделать распорки на высоте 1,96 см от основного бруса. Это будет дверная коробка. Все элементы конструкции, для создания ее прочности скрепляются в полдерева.

Далее создается крыша, обязательно с уклоном не менее 5%, вариант ее конфигурации, какой угодно. Обшивается каркас доской толщиной 20 мм.

Чертежи деревянных туалетов для дачи

Для того чтобы сделать деревянный туалет на даче, в самом начале нужно создать чертеж проекта. Он необходим для того, чтобы как можно точнее рассчитать нужное количество стройматериала, уточнить размеры кабинки туалета по месту и определить схему канализационного стока (если она требуется).

План-чертеж уличного туалета «Скворечник» представлен ниже.

План-чертеж уличного туалета «Избушка»:

План-чертеж уличного туалета «Домик»:

План-чертеж уличного туалета «Шалаш»:

Размеры

Дачный участок трудно представить без построек, особенно без туалета. Габарит подбирают так, чтобы можно было воспользоваться им без проблем. Распространенные параметры: глубина – метр, ширина – 1,5 метра, высота – 2,2 метра. По желанию хозяев допускается увеличение размеров туалета. Для обшивки внутри можно пользоваться металлопрофилем, вагонкой, плитами.

[spoiler title=”Источники”]
  • https://kanalizatsiyavse.ru/dachnyj-tualet-dush/dush-i-tualet-dlya-dachi
  • https://okna68-new.ru/drugoe/fundament-dlya-tualeta-iz-blokov.html
  • https://TrubaNet.ru/kanalizacionnye-truby/tualet-na-dache-svoimi-rukami.html
  • https://stroimzanovo.ru/dachnyi-tualet-i-dusch/
  • https://oboiman.ru/ingeneer/proekt-dacnogo-tualeta-s-dusem-shemy-primery-pravila-vozvedenia.html
  • https://comfortdacha.ru/dush-i-tualet-dlya-dachi-pod-odnoj-kryshej-kak-sdelat-svoimi-rukami/
  • https://sovet-ingenera.com/kanaliz/postroiki/proekt-dachnogo-tualeta-s-dushem.html
  • https://kachestvolife.club/vodosnabzhenie/shemy-stroitel-stva-dachnyh-tualetov-proekt-tualeta-s-dushem-v-chertezhah-i-foto
  • https://promtu.ru/biotualetyi/dush-s-tualetom-svoimi-rukami
  • https://b-online.ru/malye-formy/hozblok-dlya-dachi-s-dushem-i-tualetom-izgotovlenie-svoimi-rukami-foto.html
  • https://maja-dacha.ru/kak-sdelat-dachnyiy-tualet-i-dush-pod-odnoy/
  • https://wcloset.ru/119-chertezhi-dachnogo-tualeta-kak-postroit-dachnyy-tualet-svoimi-rukami.html
  • https://hozayindoma.ru/dacha/dachnyj-dush-i-tualet-svoimi-rukami.html
  • https://septik.guru/na-ulice/tualet/kak-sdelat-dush-i-tualet-dlya-dachi-svoimi-rukami.html
  • https://fermilon.ru/stroitelstvo/malye-formy/dush-tualet-dlya-dachi-derevyannyj-svoimi-rukami.html
  • https://howseptik.com/poleznoe/chertezh-dachnogo-tualeta-shemy-i-proekty-luchshih-samodelok.html
  • https://2Gazon.ru/postroiki/biotualety/derevyannyj-dachnyj-tualet-udobno-kompaktno-i-dolgovechno.html
[/spoiler]

2022 Стоимость разрешения на строительство | Калькулятор комиссий и затрат

Стоимость разрешения на строительство

Разрешение на строительство стоит от от 50 до 300 долларов для небольших работ, таких как сантехника и электрика, и от 500 до 2000 долларов для строительства дома, строительства или реконструкции. Сборы за разрешение на строительство основаны на фиксированной ставке за квадратный фут или стоимости строительства. Разрешение на строительство оформляется и выдается в течение двух недель.

Стоимость разрешения на строительство
Проект Средняя стоимость
Построить дом 1000–3000 долларов
Построить гараж 150–500 долларов
Преобразование гаража в жилое помещение 800–1500 долларов
Общее строительство 500 – 2000 долларов
Дополнение к комнате 200–600 долларов
Электрика 50–350 долларов
Кровля 150–500 долларов
Забор 40–150 долларов
Сантехника 30–500 долларов
Система орошения $35 – $200
ОВиКВ 50–1500 долларов
Водонагреватель 25–250 долларов
Ремонт ванной комнаты 200–800 долларов
Палуба 50–150 долларов
Сарай 50–145 долларов
Пергола $60 – $150
Дамба или переборка 100–400 долларов
Выравнивание или планировка участка 50–400 долларов
Отделка подвала 200–1000 долларов
Ремонт кухни 500 – 1500 долларов
Окно 50–200 долларов
Подъездная дорога 50–200 долларов
Бассейн 100–300 долларов
Снос 100–450 долларов
Бурение скважин 250–600 долларов
Леса 100–300 долларов
Инспекция зданий 100–500 долларов
Кран или временная башня 300–600 долларов
  • Строительные компании обычно запрашивают разрешения на строительство и включают любые сборы за разрешения в свои сметы.
  • Если домовладелец получает разрешение владельца-строителя, он берет на себя всю ответственность по кодексу, финансовую ответственность и страховые риски.
  • Разрешения можно получить в тот же день для небольших проектов, а для более масштабного строительства требуется около двух недель.
  • Службы выдачи разрешений
  • занимаются оформлением документов, отношениями, юридическими вопросами, проверками и оптимизируют процесс.
  • Проекты, не требующие разрешения, по-прежнему должны соответствовать местным строительным нормам и правилам зонирования.

Калькулятор стоимости разрешения на строительство

Разрешения стоят 0.В среднем от 50% до 2,00% от общей стоимости строительства. Плата за разрешение на строительство рассчитывается на основе типа и размера проекта (квадратные метры), общей стоимости строительства и города.

Средняя стоимость получения разрешения на строительство
Средняя стоимость по стране 477 долларов
Минимальная стоимость 50 долларов
Максимальная стоимость 6000 долларов
Средний диапазон 150 долларов к 1500 долларов США
Строительные компании рядом с вами готовы помочь.Посмотреть плюсы

Стоимость разрешения на электроснабжение

Разрешения на электроснабжение стоят от 50 до 350 долларов всего или базовая сумма от 30 до 50 долларов и от 0,50 до 8 долларов за прибор . Стоимость разрешения на электромонтажные работы зависит от количества установленных цепей, ампер и розеток. Электрические разрешения не требуют планов и выдаются в тот же день для замены выключателей, розеток или потолочных вентиляторов.

Стоимость разрешения на сантехнику

Сантехническое разрешение стоит от 30 до 500 долларов на протяжку или от 7 до 50 долларов за приспособление для более крупных проектов.Плата за разрешение на сантехнику указана за квадратный фут, за комнату или за прибор, в зависимости от средних оценок сантехники.

Сантехнические разрешения необходимы для замены труб, установки сантехники, дренажных и канализационных систем, а также водонагревателей. Исключения включают устранение утечек, разблокировку стоков или установку мусоропровода.

Стоимость разрешения на использование палубы

Разрешение на использование колоды стоит в среднем от до 150 долларов . Разрешения на крытую палубу стоят дороже. Разрешения могут не требоваться для террас, отделенных от дома, площадью менее 200 квадратных футов, высотой менее 30 дюймов над землей, не обслуживаемых главным выходом, без электричества или водопровода или не находящихся в пойме.Подрядчики включают плату за разрешение в общую стоимость строительства террасы.

Стоимость разрешения на строительство

Разрешение на строительство стоит в среднем от 500 до 2000 долларов , в зависимости от общей стоимости проекта или площади в квадратных футах. Стоимость разрешения на строительство дома составляет в среднем от 1000 до 3000 долларов. Стоимость разрешения на добавление комнаты составляет от до 21 доллара за 1000 долларов стоимости проекта или от от 0,16 до 0,74 доллара за квадратный фут .

Стоимость разрешения на строительство
Стоимость проекта Средняя стоимость разрешения
Менее 25 000 долларов США $30 – $250
25 000 – 50 000 долларов 200–650 долларов
50 000 – 100 000 долларов 400–1000 долларов
100 000 – 500 000 долларов 1000–3000 долларов
500 000 – 1 000 000 долларов 3000 – 6000 долларов
Более 1 000 000 долларов США $5,000 – $10,000+
Получите бесплатную оценку от разрешительных служб рядом с вами.Посмотреть плюсы

Стоимость разрешения на строительство гаража

Разрешение на строительство гаража стоит в среднем от 150 до 500 долларов . Разрешения на пристроенные гаражи стоят дороже, чем на отдельно стоящие строения. Разрешения на строительство гаража стоят от до 1500 долларов при преобразовании гаража в жилое помещение, которое включает в себя HVAC и электричество. Подрядчики включают плату за разрешение в стоимость строительства гаража.

Стоимость разрешения на строительство гаража
Тип Средняя стоимость
Общее здание 150–500 долларов
Преобразование в жилое помещение 800–1500 долларов

Стоимость разрешения на кровельные работы

Разрешение на кровлю стоит от 150 до 500 долларов за замену и от 70 до 250 долларов за ремонт.Разрешения на строительство новых домов или подъездов уже включают кровлю. В некоторых городах не требуются разрешения на замену кровли или предусмотрены исключения при замене кровли под определенные размеры. Подрядчики обычно покрывают стоимость разрешения на крышу в своей смете.

Стоимость разрешения на кровельные работы
Тип Средняя стоимость
Ремонт 70–250 долларов
Замена 150–500 долларов

Разрешения необходимы для ремонта секции крыши более одного квадрата (100 SF) или 25% от общей площади крыши, структурных работ, полной замены или для домов в историческом районе.Обычно требуется окончательная инспекция крыши.

Стоимость разрешения на забор

Разрешение на забор стоит в среднем от 40 до 150 долларов и обычно выдается в тот же день. Заборы высотой менее 6 футов обычно не требуют разрешения. Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком, чтобы убедиться, что он включил плату за разрешение в свою смету расходов на установку забора.

  • Заявление на получение разрешения занимает от 1 до 28 дней и требует копии результатов обследования имущества.
  • Проверка после завершения строительства стоит от до 85 долларов США для обеспечения соблюдения строительных норм и правил.

Стоимость разрешения на водонагреватель

Разрешение на водонагреватель стоит в среднем от до 250 долларов . Плата за разрешение часто включается в стоимость подрядчика по установке водонагревателя. В некоторых городах для замены не требуются разрешительные документы. Разрешения гарантируют, что строительные нормы и правила охватывают требования к сейсмостойкости, клапаны сброса температуры и давления, расположение и вентиляцию для устранения рисков взрыва и пожара.

Стоимость разрешения на реконструкцию ванной комнаты

Разрешение на реконструкцию ванной комнаты стоит в среднем от 200 до 800 долларов .В случае добавления или изменения стен потребуются дополнительные расходы на разрешение и план участка. Разрешения на использование ванных комнат, как правило, не требуются для проектов стоимостью менее 1000 долларов США или для замены светильников. Дополнительные сборы могут возникнуть, если дом находится в историческом районе.

Для добавления новой ванной комнаты в дом требуется более дорогое общее разрешение на строительство. Подрядчики обычно включают плату за разрешение в стоимость ремонта ванной комнаты.

Стоимость разрешения на отделку подвала

Разрешение на отделку подвала стоит в среднем от 200 до 1000 долларов .Некоторые города взимают от 1% до 2% от общей стоимости строительства. К стоимости отделки подвала могут быть добавлены дополнительные сборы за разрешение на электричество, водопровод, отопление и охлаждение.

Стоимость разрешения на реконструкцию кухни

Разрешение на реконструкцию кухни стоит от до 1500 долларов и обычно зависит от стоимости проекта. Разрешения на реконструкцию кухни необходимы для сноса, структурных, электрических, сантехнических работ или изменения планировки или размера.

Разрешения могут не требоваться для проектов ниже установленной стоимости или таких проектов, как покраска, напольное покрытие, прилавки, шкафы или светильники.Убедитесь, что предложение подрядчика включает плату за разрешение при расчете стоимости реконструкции кухни.

Стоимость разрешения на окна

Разрешения на окна стоят от 50 до 200 долларов за каждое , в то время как разрешение на установку нескольких окон стоит от 400 до 600 долларов всего. В некоторых городах разрешения на окна требуются только в том случае, если замена требует структурных изменений стены. Разрешения на окна могут не понадобиться, если окна одинакового размера.

Стоимость разрешения на проезд

Разрешение на проезд стоит в среднем от 50 до 200 долларов и обычно требуется для новых установок, но не для ремонта.Некоторые муниципалитеты отказываются от платы за разрешение, если уже есть мощеный фартук, соединяющий собственность с общественной улицей.

  • Разрешение на нарушение земель может потребоваться для проектов площадью более 4000 кв. футов или если они находятся рядом с обозначенной зоной затопления.
  • Разрешение на право проезда может потребоваться, если ваша дорога пересекает общественный тротуар или улицу.
  • Разрешение может потребоваться при создании новой точки доступа, соединяющей частную или общественную дорогу, для дополнительной парковки или расширения проезжей части.
  • Разрешение на незначительные модификации и ремонт стоит от 45 до 90 долларов .

Стоимость разрешения на бассейн

Разрешение на бассейн стоит от до 300 долларов , не включая планы участка или чертежи. Разрешения на надземные бассейны дешевле, а в некоторых городах не требуются разрешения на бассейны меньше определенного размера. Во многих городах также требуются разрешения на сантехнику и электричество для плавательных бассейнов. Большинство подрядчиков включают плату за разрешение в общую стоимость строительства бассейна.

Стоимость разрешения на ОВКВ

Разрешения на HVAC стоят 50 долларов и 500 долларов на ремонт и замену воздуховодов, в то время как разрешения на установку мебели и кондиционеров стоят от 250 до 1500 долларов . Подрядчики обычно включают плату за разрешение в смету затрат на ОВКВ. Предварительные и окончательные проверки требуются лицензированными подрядчиками.

Стоимость разрешения на сарай

Небольшие навесы размером 8×10 футов обычно не требуют разрешений. Сараи площадью более 200 квадратных футов требуют разрешений стоимостью от долларов США до 145 долларов США долларов США или более при подключении электричества и водопровода или присоединении к дому.Для сараев, которые считаются жилыми помещениями, может потребоваться общее разрешение на строительство на сумму от до 2000 долларов США .

Стоимость разрешения на сарай
Тип Средняя стоимость
Небольшие навесы ( $0
Навесы (> 200 SF) 50–145 долларов
Жилые сараи с водопроводом и электричеством 500 – 2000 долларов

Стоимость разрешения на перголу

Разрешение на перголу стоит от 60 до 150 долларов , в зависимости от того, является ли она отдельно стоящей или пристроенной.Хотя разрешение на перголу обычно не требуется. Местные строительные нормы и правила определяют, где может располагаться пергола, и ее размеры. Планы разрешений могут потребовать подробного описания предлагаемого местоположения, существующих структур, неудач и сервитутов.

Стоимость разрешения на снос

Разрешение на снос стоит 100 долларов и 450 долларов в среднем. В некоторых городах разрешения на снос включаются в общее разрешение на строительство. Разрешение на снос требуется при сносе всего дома или удалении стены при реконструкции.

Дополнительные разрешения на снос могут применяться для:

  • Снос исторических памятников: от 300 до 10 000 долларов
  • Закрытие или перемещение линий: от 100 до 150 долларов каждая
  • Закрытие полосы отчуждения
  • Защита от пыли
  • Правила зонирования города
  • Удаление деревьев

Плата за строительную инспекцию

Плата за инспекцию дома и здания составляет от до 500 долларов США , а некоторые муниципалитеты включают инспекцию в плату за разрешение.Процесс может потребовать многократных проверок местными строительными инспекторами до, во время и после строительства. Работа, не прошедшая проверку, требует повторной проверки, которая стоит от до 100 долларов США .

Вернуться к началу

Сборы за разрешение на жилое и коммерческое строительство

Как правило, сборы за разрешение на проживание стоят меньше и могут быть фиксированными, в то время как коммерческие разрешения рассчитываются по размеру здания или стоимости проекта.

Стоимость разрешения на коммерческое строительство

Разрешение на коммерческое строительство стоит $0.от 15 до 0,84 доллара за квадратный фут или от 1% до 5% от стоимости проекта. Плата зависит от размера здания, типа конструкции и классификации занятости (промышленная, деловая, жилая, образовательная, с высокой опасностью).

Стоимость разрешения на коммерческое строительство
Размер здания (SF) Средняя стоимость разрешения
5000 750 – 4200 долларов
10 000 1 500–8 400 долл. США
25 000 3 750 – 21 000 долл. США
50 000 7 500 – 42 000 долл. США

Плата за разрешение на строительство жилого дома

Жилищное строительство относится к домам на одну семью и многоквартирным домам.Плата за разрешение на жилое строительство в среднем составляет от до 400 долларов США для небольших проектов и ремонтных работ и от 600 до 3600 долларов США для структурных работ, реконструкции и нового строительства.

Плата за разрешение на строительство жилого дома
Проект Диапазон стоимости
Ограждение, HVAC, настил, водонагреватель, окна, двери $0 – $100
Изготовленные дома, раскопки, снос 100–450 долларов
Фундамент, пергола, реконструкция, новое строительство 600 – 3600 долларов
По факту / Как построено 2000 – 8000 долларов

Плата за утверждение здания

В некоторых проектах предусмотрены неожиданные сборы за подачу заявок и сборы за утверждение здания.Дополнительные сборы могут включать сканирование, исправления, сборы за свидетельство о праве собственности, сборы за расследование и сертификат соответствия. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с таблицей городских сборов за выдачу разрешений.

Дополнительные сборы за разрешение строительства
Источник Потенциальное воздействие
Плата за технологию 3% от платы за разрешение
Плата за планирование 5% от платы за разрешение
Финансовое оздоровление 1% от платы за разрешение
Государственная надбавка 1 – 3% от платы за разрешение
Разрешения на зонирование 120 долларов США или до 13% от платы за разрешение
Продление или продление разрешения 60–550 долларов США или 25% от платы за разрешение
Проверка/проверка плана 90–1000 долларов США или 25–80 % платы за разрешение
Поэтапное разрешение 195 долларов США за фазу или 10–50 % от сборов за рассмотрение разрешений и планов
Проверка экспресс-плана $600 – $1000+ за разрешение
Исторические изменения или снос +50% надбавка к разрешительным сборам
Транспортный сбор 6500 долларов
Плата за подключение канализации 500 – 10 000 долларов
Неразрешенная работа 2-16-кратная плата за разрешение
Проверки в нерабочее время Минимум 2–3 часа, до 450 долларов США
Плата за развитие парка от 2000 до 3500 долларов
Плата за воздействие на развитие борьбы с наводнениями от 1500 до 2500 долларов
Государственная надбавка +12%
Получите бесплатные расценки на строительство от профессионалов рядом с вами.Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Средняя стоимость разрешений на строительство дома по местонахождению

Некоторые города и штаты предъявляют особые требования к разрешениям на строительство.

Стоимость разрешения на строительство дома
Государственный Средняя стоимость
Аризона 2100 – 3700 долларов
Калифорния 1 200–3 000 долл. США
Айдахо 1700 – 3100 долларов
Иллинойс 2000–3000 долларов
Орегон 950–1800 долларов
Техас 1000–3000 долларов
  • Калифорния – Плата за разрешение учитывает использование конструкции, стоимость, площадь в квадратных футах и ​​тип конструкции.Разрешения на строительство дома варьируются от 1200 до 3000 долларов в среднем, в зависимости от города. Другие сборы включают подачу, осмотр, канализацию, проверку зоны, воду, парк, архитектурные услуги и влияние на развитие транспорта.
  • Орегон – ePermitting выдает новые разрешения на строительство и реконструкцию в размере 3% затрат на строительство, включая плату за проверку плана. В некоторых городах допускается проверка разрешений третьей стороной для более быстрого получения результатов.
  • Айдахо – Разрешения на строительство дома в Айдахо стоят в среднем от 1700 до 3100 долларов , без учета сборов за рассмотрение плана.Государство обеспечивает онлайн-обработку разрешений.
  • Аризона – Разрешения на строительство дома стоят в среднем от 2100 до 3700 долларов , и их можно обрабатывать, отслеживать, продлевать, а также проводить виртуальные проверки или проверки в режиме онлайн. Разрешения и планы требуются для большинства проектов, но исключения могут включать покраску, настил полов или крышу, в зависимости от города. Кроме того, архитекторы или инженеры не являются обязательными для всех жилых планов.
  • Иллинойс – Новые разрешения на строительство стоят в среднем от 2000 до 3000 долларов и основаны на квадратных футах с минимумом.Разрешение занимает около 80 дней и может быть завершено онлайн. В некоторых городах разрешения не требуются для проектов, включая замену раковин, туалетов, напольных покрытий, кухонных шкафов, кровельной черепицы или наружного сайдинга.
  • Нью-Йорк . В Нью-Йорке более сложный и строгий процесс выдачи разрешений, чем в большинстве других городов. Департамент строительства Нью-Йорка советует проконсультироваться с подрядчиком, архитектором или инженером, чтобы обсудить плату за разрешение на новое строительство или реконструкцию.

Вернуться к началу

Что такое разрешение на строительство?

Разрешение на строительство — это юридический документ, необходимый для строительства, расширения, изменения, ремонта, улучшения, удаления, преобразования, перемещения или сноса здания или сооружения.Города, округа или поселки выдают разрешения, и требования различаются в зависимости от юрисдикции. Позвоните по номеру 3-1-1, чтобы узнать, требуется ли вашему проекту разрешение.

Зачем нужны разрешения на строительство?

Разрешения на строительство необходимы для обеспечения общественного здоровья и безопасности, структурной безопасности и качества, а также защиты стоимости дома при перепродаже. Разрешения на строительство обязательны, поэтому проекты следуют местным правилам строительства, строительства и зонирования. Безопасное и правильное строительство снижает риски и гарантирует, что подрядчики не будут экономить.

Что произойдет, если вы строите без разрешения?

Строительство без разрешения может привести к штрафу , закрытию проекта или даже к сносу работ . Подача заявки на получение разрешений постфактум может удвоить или утроить стоимость разрешений. Прежде чем строить, важно получить разрешение.

Вернуться к началу

Когда вам нужно разрешение на строительство?

Разрешение на строительство обычно требуется для строительства дома, пристройки комнат, реконструкции ванной или кухни, структурных изменений, заборов, настилов, а также электрических, сантехнических и механических работ.Небольшие проекты могут не требовать разрешения. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом о правилах получения разрешений.

Новое строительство

Новое строительство для расширения, изменения, перемещения, изменения назначения здания или требует большей прочности, или для сноса строения требуется разрешение. Включено все, от отдельных сараев до строительства нового дома. Возможные исключения включают некоторые подпорные стены, небольшие настилы и низкие заборы.

Стоимость разрешения на добавление номера

Разрешение на добавление комнаты стоит от до 21 доллара за каждую 1000 долларов стоимости проекта или 0 долларов.16 до 0,74 доллара за квадратный фут . Разрешения на пристройки включают добавление комнаты или нового этажа, преобразование гаража, добавление солярия или установку закрытого патио или террасы.

Капитальный ремонт

Разрешения на капитальный ремонт включают реконструкцию кухни, ванной комнаты и гаража, переделку стен, замену чернового пола и электрические панели. Проекты реконструкции требуют планов участка и часто включают изменение планировки и требуют нескольких разрешений на снос, строительство и перемещение инженерных сетей.

Структурные изменения

Структурные изменения, требующие разрешения, включают удаление, изменение, добавление или исправление несущих элементов, таких как стены, чердак, подвал или фундамент. Эти разрешения охватывают снос, кровлю, палубы, установку новых дверей или больших окон, камин, дымоход или пристроенные навесы.

Электрические, сантехнические и механические работы

Электрические, сантехнические и механические проекты требуют разрешений на сумму от 30 до 500 долларов США . Эти разрешения охватывают электропроводку, освещение, светильники, бытовую технику, сантехнику, канализацию, водонагреватели, ОВКВ и воздуховоды.В некоторых городах не требуются электрические разрешения на работу ниже $100 .

Вернуться к началу

Как получить разрешение на строительство

Как правило, подрядчик, архитектор, проектировщик или разрешительная служба получают разрешения на строительство и ведут проект до его завершения.

Шаги для получения разрешения:

  1. Заполните заявку на получение разрешения на строительство. Доступно в городских офисах или онлайн
  2. Подготовьте план участка. Обширные строительные проекты требуют профессиональных чертежей, соответствующих строительным нормам.
  3. Назначьте встречу для утверждения плана. План может быть утвержден в тот же день, потребовать внесения изменений или пройти дополнительную проверку.
  4. Получить разрешение. Этот процесс занимает около 2 недель.
  5. Запланируйте проверки на протяжении всего процесса строительства.
  6. Завершите проект и получите окончательное одобрение города.

Что такое разрешительная служба?

Служба разрешений управляет процессом подачи заявок на получение разрешений от имени домовладельца или подрядчика. Услуги по выдаче разрешений стоят от до 2000 долларов , без учета сборов за разрешение.Службы выдачи разрешений занимаются оформлением документов, отношениями, юридическими вопросами, проверками и оптимизируют процесс подачи заявок в два раза быстрее.

Найдите опытные службы выдачи разрешений рядом с вами. Посмотреть плюсы

Требования к разрешению на строительство

Требования к разрешению на строительство зависят от местоположения. Для разрешений могут потребоваться подробные планы и чертежи, например:

.
  • Земельный план / План местности
  • Планы фундамента
  • Планы этажей
  • Каркасные чертежи
  • Чертеж сечения

План дома стоит $0.от 35 до 5,00 долларов за квадратный фут до проекта.

Некоторые разрешения требуют предоставления дополнительных планов или документации, включая:

  • Профили или топографические планы
  • Внешние фасады
  • Отчет о почвах
  • Конструктивные расчеты
  • Схемы для спринклерных систем или систем пожарной сигнализации
  • Соответствие энергопотреблению и доступу для инвалидов
  • Требования к посвящению и благоустройству общественных улиц
  • Концептуальный план озеленения и ирригации
  • Акустический анализ
  • Строительные записи окружного заседателя
  • Предварительный отчет о праве собственности
  • Лицензионное землеустройство
  • Ливневая БМПС
  • Прочие детальные исследования, отчеты, планы или материалы

Дополнительные требования могут включать:

  • Перед подачей заявки на разрешение на строительство требуется разрешение на зонирование / землепользование
  • Предварительные проверки, необходимые перед подачей заявки на получение разрешения
  • Идентификатор проекта завершен перед подачей заявки на получение разрешения
  • Копии закрывающих документов Если имущество было недавно продано
  • Копия оформленного договора аренды, если заявление подает арендатор здания
  • Недвижимость должна платить все налоги
  • Здание представляет собой дом на 1-2 семьи, не требующий разрешений на сантехнику или электричество для новой работы
  • Работа выполняется подрядчиком или владельцем здания, который живет в здании, доказывает, что может выполнять работу, или проходит тест
  • Подрядчики должны иметь действующую лицензию и страховку, а также платить все городские налоги

Где получить разрешение на строительство?

Округ или город выдает разрешения на ремонт, реконструкцию или новое строительство.Разрешения можно получить в мэрии или мэрии в Департаменте безопасности зданий и разрешений. Большинство строительных отделов также имеют формы, доступные для скачивания в Интернете.

Получение разрешения на строительство постфактум

За неразрешенные работы возможно получить разрешение на строительство задним числом. Отделы разрешений требуют проверки перед завершением работ по таким проектам, как сантехника, электропроводка, каркас, потолки или фундамент. Разрешения постфактум занимают больше времени и стоят от 2000 до 8000 долларов .

В некоторых городах разрешается до 4 лет повторно открывать разрешение, и они могут работать с домовладельцами, чтобы привести недвижимость в соответствие с требованиями без штрафных санкций. При продаже дома с неразрешенными работами он может быть указан «как есть» с полным раскрытием информации.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Кто может подать заявку на разрешение на строительство?

Домовладелец или официальный представитель, такой как лицензированный подрядчик, поверенный, специалист по выдаче разрешений, архитектор или дизайнер, может подать заявку на получение разрешения на строительство.Если владелец вытягивает разрешение владельца-строителя, чтобы сэкономить деньги, он берет на себя юридическую ответственность и финансовый риск.

Сколько времени занимает получение разрешения на строительство?

Разрешение на строительство занимает две недели в среднем для утверждения заявки и выдачи действительного разрешения. Разрешения на малое жилое строительство утверждаются в тот же день для таких проектов, как окна, заборы, сантехника, электрика, ОВКВ, настилы и кровля. Разрешение на коммерческое строительство занимает четыре недели для утверждения.

Время, необходимое для получения разрешения на строительство
Тип задания Среднее время
Окна, гипсокартон, ограждение, вентиляция и кондиционирование, сайдинг, кровля, водонагреватель, сантехника, механика, каминная вставка, настил, патио, шпалера, ремонт после пожара, переоборудование гаража, мелкий ремонт В тот же день
Новые дома и постройки, пристройки к дому, реконструкция дома, ремонт фундамента, бассейны и спа, подпорные стены, солнечная энергия 2 недели
Коммерческое строительство и реконструкция 4 недели

Может ли домовладелец получить разрешение на строительство?

Домовладелец может получить разрешение владельца-строителя на выполнение собственных сантехнических, электрических, механических работ или ремонтных работ.Если вы получаете разрешение на строительство, вы являетесь подрядчиком и берете на себя всю ответственность за код, финансовую ответственность и страховые риски по проекту.

Что такое разрешение владельца-строителя?

Разрешения собственника-строителя необходимы, если вы планируете вести или контролировать строительство на своей территории. С этим разрешением предоставляется освобождение от стандартных лицензионных требований, и владелец берет на себя всю ответственность как юридическую, так и финансовую.

Остались вопросы? Спросите разрешительную службу.Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Служба выдачи разрешений на работу

Лицензированные подрядчики обычно получают разрешения на строительство и включают любые сборы в свои сметы. Подрядчики могут использовать разрешительную службу для ускорения процесса. Перед наймом разрешительной службы обязательно:

  • Получите несколько оценок для сравнения.
  • Спросите рекомендации у семьи, друзей и соседей.
  • Прочтите отзывы и ознакомьтесь с их предыдущей работой в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
  • Выбирайте компании, которые застрахованы, связаны облигациями и работают более пяти лет.

Получите бесплатные оценки в HomeGuide от надежных служб разрешений:

Получить бесплатную оценку

Разрешения на строительство — округ Боулдер

В целях предотвращения распространения COVID-19 физический офис Департамента общественного планирования и разрешений округа Боулдер В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАКРЫТ для посещения. Большинство сотрудников продолжат работать из дома до особого распоряжения.Посмотреть Уведомление о чрезвычайных действиях, 23 марта 2020 г.

Онлайн-заявки на обзоры планирования и разрешения на строительство теперь доступны по адресу: www.boco.org/CPP-application-submittal

Заявки будут рассмотрены удаленно, и мы проводим конференции перед подачей заявок по телефону или по видеосвязи. Мы с нетерпением ждем предоставления этих онлайн-услуг и дальнейшего развития систем, которые будут обслуживать заявителей сейчас и после этого мероприятия.

Пожалуйста, напишите в соответствующий раздел нашего отдела с вопросами или для получения дополнительной информации:

Общие запросы можно отправить с помощью формы «Спросите планировщика» или позвонить по телефону 303-441-3930, чтобы оставить сообщение для сотрудников.

Когда офис снова откроется, будут приняты меры для защиты посетителей и персонала. Некоторые из этих мер могут включать ограничение публичного доступа в здание, корректировку часов и продолжение предоставления многих услуг удаленно.

Мы благодарим вас за вашу способность адаптироваться в течение этого времени.

Программа EZ BP (Easy Building Permit) для разрешений на строительство жилых домов

Просмотр информации о EZ BP.

Принятие строительных норм и поправок

округ Боулдер обновил принятые строительные нормы и правила и дополнил их последними изданиями Международных норм и правил 2015 года.Поправки к Строительному кодексу округа Боулдер, вступившие в силу 1 января 2016 г., применяются к строительству объектов, расположенных в некорпоративных частях округа Боулдер (за пределами больших и малых городов), хотя в настоящее время в городе проводятся проверки и проверки планов. из Джеймстауна.

Плата за разрешение на строительство

Используйте Калькулятор сборов за разрешение на строительство и оценочный инструмент, чтобы рассчитать расчет ваших сборов за разрешение на строительство. Посмотреть стоимость разрешений на строительство в округе Боулдер, обновлено 1 января 2020 г.

Требуется разрешение на строительство

Департамент общественного планирования и выдачи разрешений выдает разрешения на строительство в некорпоративных районах округа Боулдер. Если у вас есть вопрос о разрешениях на строительство в городе округа Боулдер, пожалуйста, свяжитесь напрямую с муниципалитетом. Посмотреть контакты муниципалитета в округе Боулдер.

Разрешение на строительство требуется для любого строительства, которое физически изменяет или добавляет конструкции к вашей собственности, или для работ, регулируемых кодексами графства, такими как:

      • Новое здание: Примеры включают, но не ограничиваются: жилые дома, гаражи, отдельные складские помещения (если площадь более 120 квадратных футов, обратитесь к одному из наших планировщиков), навесы для автомобилей, амбары, коммерческие здания, сборные дома или дома на колесах.
      • Дополнения: Примеры включают, но не ограничиваются: здания, плавательные бассейны, террасы, подпорные стены высотой более 48 дюймов и заборы высотой более шести футов.
      • Переделки: Помимо косметических средств, примеры включают, но не ограничиваются: преобразование гаража в жилую комнату, перекрытие кровли, гипсокартон, изоляцию, отделку подвала, замену окон и перепланировку.
      • Ремонт: Любой ремонт элементов конструкции.
      • Установки: Примеры включают, но не ограничиваются: дровяными печами, джакузи и солнечными коллекторами.Дополнительную информацию см. в разделе Разрешения на строительство жилых домов. EZ BP (упрощенные разрешения на строительство) — это разрешения на строительство жилых домов, на которые можно подать заявку и которые не требуют представления планов. См. «Временное аварийное разрешение» для получения информации об аварийном ремонте и стабилизационных работах.

Чтобы узнать, какой тип разрешения на строительство вам нужен, обратитесь в Службу безопасности и инспекции зданий по телефону 303-441-3926. Вопросы по строительным нормам можно задавать с помощью формы «Задать вопрос сотруднику здания» или по телефону 720-564-2640.

Спросите планировщика

Мы рекомендуем вам обратиться к планировщику, чтобы определить, может ли потребоваться отдельный процесс планирования, прежде чем подавать заявку на получение разрешения на строительство.

См. Процессы проверки планирования землепользования, чтобы узнать больше о процессах проверки планирования.

Подать разрешение на строительство

Чтобы подать запрос на разрешение на строительство в округ Боулдер, вы должны предоставить следующее:

      • Две бумажные копии плана участка и два полных комплекта планов зданий, а также одна цифровая версия PDF-файлов, представленных на флэш-накопителе.(План участка не требуется, если работа ограничивается внутренней реконструкцией). Пожалуйста, отправьте один цифровой файл на запрашиваемое разрешение на строительство. Например, новый дом с отдельным гаражом будет представлен в двух отдельных файлах, причем каждое заявление на получение разрешения (один новый дом, один отдельный гараж) будет содержать собственный набор планов в файле PDF. Для планов строительства, рейтинга HERS, отчета о почвах и документации по водоснабжению и канализации требуются отдельные файлы в формате PDF.
      • Заполненная форма заявки на получение разрешения на строительство.

Что включает в себя полный комплект строительных планов?

Требуемая информация зависит от типа и масштаба вашего проекта, однако в целом она включает:

      • Ваш запланированный проект должен быть подготовлен в графическом виде в масштабе не менее ¼ дюйма.
      • Строительные чертежи или планы должны отображать все предлагаемые работы и детали соответствия принятым поправкам к Строительному кодексу округа Боулдер и Кодексу землепользования округа Боулдер.
      • Два полных комплекта чертежей и одна цифровая версия электронных PDF-файлов должны быть представлены на рассмотрение в Строительный отдел.
      • Планы и спецификации должны быть достаточно четкими, чтобы указать характер и объем предлагаемой работы.
      • Неполные планы будут возвращены заявителю без рассмотрения.

Дополнительные документы, необходимые для новых домов

      • Отчет о почвах: Отчеты о почвах требуются для строительства новых домов на равнинах (определяемых как к востоку от Ю.С. шоссе. 36)
      • Гарантийный талон: Копия вашего гарантийного талонного листа, который был зарегистрирован в Офисе клерка и регистратора округа в отношении нового жилья и/или недавно приобретенного имущества.
      • Свидетельство о воде: Свидетельство о водоснабжении в виде водопроводного крана или письмо-обязательство от отдела водоснабжения; или копию утвержденного разрешения на скважину из Инженерного управления штата Колорадо в Денвере. В Управление государственного инженера можно позвонить по телефону 303-866-3587.
      • Свидетельство санитарии: Свидетельство санитарии, такое как канализационный кран или письмо-обязательство от санитарного агентства; или копию формы разрешения на сепсис из Департамента здравоохранения округа Боулдер.Всякий раз, когда пристройка увеличивает общее количество спален или затрагивает санитарно-технические сооружения, требуется одобрение Департамента здравоохранения.
      • Доступ: Если ваша собственность не выходит на окружную дорогу, указанную на официальной дорожной карте округа Боулдер, может потребоваться предоставить дополнительную информацию, например, зарегистрированные сервитуты доступа или другие доказательства законного доступа. Чтобы инспекторам было легче найти вашу собственность, следует также предоставить карту местоположения, если вы не находитесь в легкодоступном месте.

Обратите внимание:

      • Большая часть равнинной части округа состоит из обширных почв и высоких грунтовых вод. По этой причине отчет о почвах требуется для новых зданий в районах, отличных от горных.
      • Для жилых проектов, предусматривающих создание новых, добавление или реконструкцию кондиционируемых площадей, полная заявка должна включать все детали проекта в соответствии с правилами BuildSmart округа Боулдер (IRC, глава 11: Энергоэффективность).
      • Для проектов, расположенных в зоне лесных пожаров 1 (см. карту зоны лесных пожаров), материалы для наружных строительных работ регулируются. Предлагаемые внешние материалы должны быть четко обозначены на планах. Эти материалы должны соответствовать требованиям классификации мест лесных пожаров.

Контрольные списки для отправки

Следующие контрольные списки и формы для отправки подготовлены, чтобы помочь с конкретными типами проектов.

Полный список контрольных списков, форм и публикаций см. в разделах Building Publications или Planning Publications.

Сколько стоит построить дом в Аризоне?

Домовладение – очень захватывающая и полезная веха в жизни! Многие решения приходят вместе с территорией, но кто решает первым: покупать или строить?

В Morgan Taylor Homes есть команда экспертов для каждого этапа процесса владения жильем, от архитекторов и дизайнеров до подрядчиков и риелторов. Мы хотим помочь вам переехать в дом вашей мечты, независимо от того, покупаете вы его или строите. Мы понимаем, что один из основных факторов при выборе между ними сводится к оценке стоимости.

Сколько стоит?

В Аризоне стоимость строительства нового дома сильно различается. Это определяется тем, какой тип недвижимости вы хотите. Покупка существующего дома или строительство дома со спецификацией у застройщика, как правило, является наиболее рентабельным. Проектирование индивидуального дома вашей мечты с индивидуальным подходом — самый дорогой вариант. Строительство полуиндивидуального дома с гибкими вариантами выбора, возможно, является золотым вариантом.

Средняя стоимость строительства дома в Аризоне колеблется от 170 000 до 480 000 долларов за дом площадью 2000 квадратных футов.В зависимости от местоположения, квадратных футов и индивидуальной настройки дома эта цена может значительно возрасти, но общее правило заключается в расчете цены за квадратный фут. В Аризоне средняя стоимость квадратного фута составляет 170 долларов.

От чего зависит стоимость строительства дома?

Поскольку цифры для новой постройки сильно различаются в зависимости от предпочтений, нелегко дать точную оценку стоимости строительства нового дома. Вот разбивка некоторых элементов, определяющих стоимость любой новой сборки:

Земля

Выбор правильного участка для строительства дома во многом определяет стоимость строительства нового дома.Доступны многие варианты, такие как строительство в районе застройщика, строительство на участке, который уже приобрела и расчистила компания по строительству домов, или покупка собственной земли для строительства.

Обнаружение земли, которая уже была обследована, разрешена, выкопана и выровнена или к которой уже есть доступ, значительно снижает затраты из вашего кармана.

Архитектура

Решение о том, какой тип дома вы хотите построить, может значительно увеличить или уменьшить стоимость дома.Выбор из предварительно разработанных планов этажей с помощью строителя дома снижает затраты. Наем архитектора для проектирования полностью индивидуального дома может стоить на тысячи долларов больше.

В Morgan Taylor Homes у нас есть варианты, доступные во всех диапазонах, от различных планов этажей с возможностью частичной настройки до домов со 100% индивидуальной конфигурацией. Наши сотрудники включают в себя преданных своему делу архитекторов, которые помогут вам спроектировать дом, уникальный в соответствии с вашим стилем и предпочтениями.

Корпус

Именно здесь приходится основная часть затрат на строительство дома.Оболочка дома составляет примерно одну треть стоимости. Он охватывает все строительные материалы, стены, окна и двери. Эта цена включает в себя наем генерального подрядчика и оплату труда по строительству дома. Стоимость строительства вашего дома в целом может сильно различаться в зависимости от качества используемых материалов, а также репутации и качества строительной бригады.

Основные системы

Добавление всех основных коммунальных систем в дом, таких как водопровод, отопление и охлаждение, необходимо для любой постройки.Существует также множество энергоэффективных и экологически чистых вариантов на выбор, хотя доступность может варьироваться в зависимости от местоположения. Стоимость покупки и установки базовой сантехники и кондиционирования воздуха обычно начинается с 35 тысяч долларов и увеличивается в зависимости от предпочтений.

Отделка и приборы

Последними и часто считающимися вторыми по величине расходами при строительстве нового дома являются внутренние помещения дома. Это включает в себя такие отделки, как шкафы, полы и дизайн интерьера.Он также состоит из кухонной техники и сантехники. Именно здесь вы можете принимать наиболее экономичные решения как домовладелец полуиндивидуального или индивидуального дома.

Строительство дома с помощью MTH

A Morgan Taylor Home — это дом, построенный с заботой о вас. У нас есть специализированная команда профессионалов для каждого шага и аспекта строительства дома, независимо от того, решите ли вы построить дом на своем участке или на нашем. У нас есть варианты домов на любой бюджет.Наша цель — открыто и открыто определить стоимость нашей команды, чтобы помочь вам спроектировать дом вашей мечты.

Если вы задавались вопросом: «Сколько стоит построить дом в Аризоне?» позвоните нам по телефону 480-626-1555. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о ваших мечтах о строительстве дома!

Спасательные строительные материалы — Коммунальные услуги


Сарай из переработанных материалов

Существует множество возможностей для повторного использования и переработки строительных материалов, полученных как в результате сноса, так и в результате новых строительных проектов.

Спасение перед сносом

Утилизация — удаление отдельных материалов из здания перед сносом. Эти материалы включают в себя такие элементы, как архитектурные элементы, шкафы, окна и деревянные полы. Типичный дом или коммерческое помещение часто содержит множество предметов многократного использования.

Предметы, часто желательные для повторного использования, включают:

  • большие бревна,
  • деревянный настил,
  • деревянная отделка,
  • шкафы
  • ,
  • стеклопакет,
  • пиломатериал мерный,
  • и сплошные (без пустотелых) двери.

Габаритные пиломатериалы особенно желательны, но иногда их трудно или дорого удалить. Наиболее важным фактором максимального повторного использования является планирование заранее и предоставление времени для удаления желательных элементов. Утилизация может начаться в начале строительного проекта, до сноса и удаления опасных отходов. Утилизация ненесущих элементов может начаться до выдачи разрешения на снос. Если у вас нет времени или знаний, чтобы найти точки сбыта потенциально пригодных для повторного использования предметов, позвоните в один из местных магазинов подержанных строительных материалов.Персонал магазина обычно может посетить объект, чтобы определить, нужны ли для их бизнеса потенциально пригодные для спасения предметы.

Некоторые магазины бывших в употреблении строительных материалов предоставляют услуги по демонтажу и утилизации. Если в здании достаточно нужных материалов, сотрудники магазина могут бесплатно вывезти предметы из здания, и многие могут предоставить квитанции, позволяющие вычесть налог в зависимости от стоимости материалов. Любые предметы, удаленные до сноса здания, снизят затраты на утилизацию.

Завершить оценку спасения

Сиэтл требует, чтобы соискатели разрешения на строительство и снос выполнили Оценку аварийного состояния для проектов по сносу целых зданий и проектов, включающих переделки на сумму более 75 000 долларов США и/или в которых площадь работ превышает 750 квадратных футов.

Заполните форму здесь: Оценка аварийного состояния онлайн

Если у вас возникнут вопросы о том, как заполнить Оценку аварийного состояния, обратитесь в Коммунальные службы Сиэтла по адресу: [email protected]правительство

Ресурсы

Переработка

Для получения исчерпывающей информации о возможностях переработки различных материалов найдите свой предмет на сайте Куда он уходит? или позвоните в Коммунальные службы Сиэтла по телефону (206) 343-8505. Помощь доступна для нестандартной переработки, такой как акустическая потолочная плитка, гипсокартон, фарфор, кровля и утилизация растений/деревьев.

Повторное использование

Местные магазины строительных материалов работают вместе, чтобы стимулировать рынки бывших в употреблении строительных материалов через Северо-западную сеть спасения зданий.

Безопасность

Асбест: Агентство по чистоте воздуха Пьюджет-Саунд
Краска на основе свинца: Агентство по охране окружающей среды (EPA)
Флуоресцентные балласты, содержащие ПХБ: Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды и выполните поиск по запросу «ПХБ балласты».

 

 

 

Нормы и стандарты | Услуги по землеустройству

Снеговая нагрузка на грунт 25 фунтов на квадратный фут 1,25 кН/м 2
Предельная скорость ветра (V ульта ):    

Категория риска I
Категория риска II и Жилой
Категория риска III

105 м/ч
115 миль в час
120 миль в час

47 м/с
51 м/с
54 м/с

Глубина промерзания

24 дюйма

600 мм

Ускорение спектральной реакции на землетрясение
Для конкретного объекта проектировщик может получить информацию по телефону:
https://hazards.atcouncil.org/
на коротких периодах: 0,129
в период 1 секунды: 0,053
Категория сейсмостойкости жилых домов А
Вероятность выветривания бетона суровый
Вероятность заражения термитами от умеренного до сильного
Вероятность распада от слабого до умеренного
Требуется подкладка ледового щита да
Опасности наводнений (дата вступления в Национальную программу страхования от наводнений) 05.03.1990
Зимняя расчетная температура 17°F -9°С
Индекс замерзания воздуха <=1500°F <=815°C
Среднегодовая температура 50°F 10°С

Налог на использование — город Аврора

Общая ставка налога на использование: 3.75 %

Налог на использование взимается с использования, хранения или потребления материального личного имущества или налогооблагаемых услуг, не облагаемых городским налогом с продаж (например, предметы снабжения, приспособления, мебель и оборудование [не инвентарь], которые хранятся, используются или потребляются в Авроре, на основании которых при покупке, аренде или аренде не уплачивался местный юридически установленный налог с продаж и использования). Налог на использование является дополнительным к налогу с продаж, но уплачивается непосредственно городу, а не продавцу, взимающему сбор от имени города.

Другими словами, налог на использование — это просто «налог с продаж, который не был уплачен продавцу».

Товары, доставленные в город от иногороднего поставщика

Предприятие Aurora, совершающее покупку у компании за пределами Aurora, обязано убедиться, что продавец имеет лицензию на взимание налога Aurora, если на самом деле компания взимает местный налог с продаж в своем счете-фактуре. Налог с продаж, уплаченный нелицензированному продавцу, не приводит к оплате городу. В результате покупатель по-прежнему несет ответственность за уплату налога на использование Aurora.

Примеры налогооблагаемых ситуаций в отношении налога на общее пользование

  1. Компания ABC Paper покупает станок у производителя в Чикаго. ABC будет использовать машину для изготовления книг на своем предприятии в Авроре. Чикагская фирма не взимает налог с продаж Aurora. Компания ABC обязана уплачивать городу налог на использование в размере 3,75%. ABC включит это в строку 10 своей налоговой декларации Aurora Sales and Use Tax.

  2. Книжный магазин XYZ покупает вагон кассовых аппаратов.Они будут храниться в Авроре и по мере необходимости доставляться в различные магазины в Авроре и за ее пределами. Продавец не взимал налог с продаж XYZ Aurora. XYZ должна платить 3,75% налога на использование Aurora за все кассовые аппараты, включая те, которые отправляются в магазины за пределами Aurora. XYZ включит это в строку 10 своей налоговой декларации Aurora Sales and Use Tax.

  3. Строительная компания Tafoya покупает партию стальных балок на сталелитейном заводе в Питтсбурге. Посылка получена в Авроре.Питтсбургская фирма не взимает налог с продаж Aurora. Tafoya обязана перечислить налог на использование Aurora в размере 3,75% от стоимости стали в строке 10 своей декларации по налогу с продаж и использования Aurora.

  4. В инвентаре

    Angie Office Furniture есть исполнительный стул. Президенту Энджи нужен новый стул для офиса. Поскольку Энджи продает офисные стулья, они покупают их без налога с продаж Aurora. Когда они забирают стул из инвентаря для собственного использования, они должны заплатить 3.75-процентный налог на использование Aurora. Энджи сообщит о налоге на использование в режиме онлайн 10 в своей налоговой декларации Aurora Sales and Use Tax.

Электронная таблица предоставляется в качестве примера того, как документировать транзакции и рассчитывать обязательства по налогу на использование. Налогоплательщики могут использовать электронную таблицу, подобную этому примеру, для загрузки при подаче налоговых деклараций в Интернете, или ее можно включить в бумажную декларацию.

Сколько стоит построить дом в 2022 году?

Делая свой первый шаг к домовладению, потенциальные покупатели сталкиваются с серьезным выбором: построить дом с нуля или приобрести существующий дом? Ответ часто зависит от их желаемых характеристик, бюджета и финансов.

По данным Национальной ассоциации риелторов, средняя цена продажи существующих домов на одну семью в США в декабре 2021 года составила 358 000 долларов, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. За тот же период Бюро переписи населения США и Министерство жилищного строительства и городского развития США сообщили о средней цене продажи новых домов на одну семью в размере 377 700 долларов.

Некоторым потенциальным покупателям разница в стоимости поначалу может показаться препятствием. Для других это может быть достойным расходом на строительство совершенно нового дома в соответствии с их личными требованиями.

Чтобы немного облегчить принятие решения, давайте разделим общую стоимость и посмотрим, как будут потрачены ваши доллары, если вы решите построить новый.

Согласно данным опроса HomeAdvisor, стоимость строительства нового дома может варьироваться от 117 971 до 450 345 долларов США, в среднем 284 158 долларов США. Эта сумма может варьироваться в зависимости от региона, типа дома, размера и желаемых характеристик дома или предметов роскоши. Новое строительство обычно стоит от 100 до 200 долларов за квадратный фут, но дополнения и настройки могут быстро увеличить расходы до 500 долларов и более за квадратный фут.

Затраты на подготовку к строительству

Значительное количество труда уходит на получение правильных разрешений, разработку плана дома, наем команды и подготовку участка еще до начала строительства. Вы можете ожидать, что затраты на подготовку к строительству составят от 10 до 25 процентов от общей стоимости проекта.

Оформление документов: планы, разрешения и смета расходов

Во-первых, вы должны определиться с планом дома. Независимо от того, выбираете ли вы популярный проект от компании или строителя, который предоставляет планы дома, или нанимаете архитектора для разработки уникального индивидуального дома, просто имейте в виду, что чем более подробные и персонализированные чертежи, тем дороже он будет.Планы домов обычно стоят от 2000 до 8000 долларов.

Следующим шагом после выбора и покупки плана дома является консультация с застройщиком или генеральным подрядчиком с готовым предложением. Набор предложений включает в себя всю необходимую информацию, необходимую вашему подрядчику, включая план этажа и внешние изображения или высоты каждой стороны, а также уклоны крыши, чтобы дать вам оценку стоимости строительства. Ваш подрядчик изучит планы, задаст вопросы и сделает заметки, чтобы получить полное представление о дизайне дома вашей мечты.

Ваш подрядчик также должен быть знаком с местными нормами и необходимыми разрешениями на строительство, которые вам потребуются перед началом строительства. Затраты могут варьироваться, но вы можете рассчитывать заплатить в среднем от 1200 до 2000 долларов за разрешение на строительство. Также могут потребоваться другие разрешения, например, для подвалов, электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и сантехники.

Профессиональные гонорары

В зависимости от выбранного вами плана дома и желаемых функций вы, вероятно, будете взаимодействовать с несколькими профессионалами в области дизайна.Ваш генеральный подрядчик (иногда такой же, как и ваш строитель) выступает в качестве руководителя вашего проекта и контактного лица, а также управляет другими профессионалами в вашей команде.

Генеральные подрядчики обычно взимают от 10 до 20 процентов от общей стоимости строительства. Иногда это называют «затраты плюс». Опытные подрядчики изложат свой план оплаты и варианты в первоначальном контракте до начала работы. Оплаченная часть обычно выплачивается авансом, а оставшаяся часть по завершении или платежи производятся перед началом каждого нового этапа строительства.

По данным HomeAdvisor, к другим профессиональным наймам могут относиться архитекторы (125–250 долларов в час), инженеры (100–200 долларов в час), чертежники (50–130 долларов в час), дизайнер интерьеров (50–200 долларов в час) и ландшафтный архитектор ( 70–150 долларов в час). Хотя вам могут не понадобиться все эти услуги для вашего дома, они являются еще одной потенциальной стоимостью, о которой следует помнить и обсуждать с вашим подрядчиком.

Покупка земли и подготовка участка

Скорее всего, вы потратите большую часть общего бюджета проекта на покупку земли и подготовку участка.HomeAdvisor указывает, что в зависимости от размера, местоположения и других факторов стоимость участка может составлять от 3000 до 150 000 долларов. Согласно опросу Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) «Стоимость строительства дома в 2019 году», домовладельцы могут рассчитывать потратить в среднем 89 540 долларов на готовый участок площадью 22 094 квадратных фута. Вы, вероятно, найдете значительно более дешевые незастроенные участки в сельской местности, но в конечном итоге можете потратить больше на установку инженерных сетей.

Если участок не подключен к коммуникациям, канализации или кабельным линиям, он считается незавершенным.Чтобы подготовиться к строительству на земле, с вас, вероятно, будет взиматься плата за воздействие на подключение к городской канализации (1300–5000 долларов США), городской электросети (1000–30 000 долларов США) и городскому водопроводу (1000–5000 долларов США).

Лоты с менее желательными условиями могут создать дополнительные проблемы и расходы. Возможно, вам потребуется, чтобы эксперт проверил почву перед копанием, чтобы предотвратить установку фундамента на сильно насыщенной почве или грунтовых водах (800–2100 долларов США). Любая неровная местность, заросшие кусты или деревья могут потребовать удаления деревьев или земляных работ и выравнивания (1500–5300 долларов США).Геодезическая съемка также может потребоваться для получения юридических документов о границах и топографии вашего участка перед строительством на участке (400–700 долларов США).

Если на вашем участке есть существующий дом, стоимость сноса может варьироваться от 3000 до 25000 долларов. Если вы можете использовать некоторые части существующего дома в своем новом доме или продавать различные материалы, вы можете сэкономить при этом несколько долларов.

Жилищное строительство

Общий бюджет строительства вашего нового дома можно разбить на три основные категории расходов: материалы, труд и административные расходы (включая проектные работы и разрешения, описанные выше).

Выбор материалов

Выбор материалов может существенно повлиять на ваш бюджет. Недавние проблемы с цепочками поставок и глобальная нехватка материалов привели к росту цен, в то время как на рынке их не хватает. Проконсультируйтесь с вашим подрядчиком, если есть определенный материал, который вы хотите в вашем доме. Они могут сообщить лучшее время для покупки, особенно если вам нужно сделать заказ за несколько месяцев, чтобы обеспечить своевременную доставку.

Смета стоимости материалов может сильно различаться в зависимости от размера дома, дизайна и затрат на доставку или доставку на объект.По данным HomeAdvisor, пиломатериалы, например, могут стоить от 25 000 до 65 000 долларов, а бетон — от 1000 до 10 000 долларов.

Другие важные материалы включают гипсокартон (приблизительно 10 долларов США за лист), пол (1–5 долларов США за квадратный фут), сайдинг (2–15 долларов США за квадратный фут), изоляцию (0,10–1 доллар США за квадратный фут) и кровлю (всего 1000–3000 долларов США). ). Каждый из этих материалов имеет высокий и низкий уровень с точки зрения типа и качества. Определение того, на каких материалах стоит разориться или сэкономить, зависит от ваших приоритетов и дизайна дома.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда являются третьей крупной статьей расходов, о которой следует помнить. Это также будет зависеть от размера вашего проекта, сроков, местоположения и доступа к качественным материалам.

Помимо гонорара генерального подрядчика, скорее всего, добавятся расходы от субподрядчиков. По данным HomeAdvisor, стоимость часа работы кровельщиков может составлять от 7 до 16 долларов, а кровельщиков — от 5000 до 10 000 долларов за выполненную работу. Кроме того, электрик может брать от 50 до 100 долларов в час, а сантехник может стоить от 45 до 200 долларов в час.

Процесс строительства: разбивка затрат

Следующий план представляет собой пошаговый процесс строительства нового дома с разбивкой затрат по этапам строительства.

Фундамент

Новый фундамент для дома обычно стоит в среднем от 4 до 25 долларов за квадратный фут. Ваш тип фундамента (плита, подвал или подвал) часто зависит от ваших потребностей и вашего географического региона. Монолитная бетонная плита, как правило, является самым дешевым вариантом, его цена варьируется от 5 200 до 13 000 долларов, в то время как подполье может стоить от 7 000 до 21 000 долларов, а недостроенный подвал может стоить в среднем от 10 000 до 30 000 долларов.Самые большие потенциальные расходы на этом этапе зависят от того, закончите ли вы цокольный этаж. Это может стоить дополнительно от 7 до 23 долларов за квадратный фут.

Рама

Каркас нового дома может стоить от 20 000 до 50 000 долларов. Этап каркаса включает в себя возведение конструкции дома и построение остова от ферм до крыши. Каркасщики обычно завершают обшивку, установку чернового пола и металлические работы, а также могут включать окна и двери.

Естественно, стоимость зависит от размера дома.Чем больше дом, тем дольше сроки и больше счет.

Внешний вид

Как и в случае с каркасом, стоимость наружной отделки зависит от размера и дизайна дома, а также от рыночной цены материалов. Внешняя отделка дома стоит в среднем от 40 000 до 60 000 долларов. Они включают в себя сайдинг, кровлю (5600–11 500 долларов), наружную покраску (1800–4400 долларов), а также наружные двери и окна (3000–9300 долларов).

Установка основных систем

В этот момент каркас поднят, и конструкция начинает выглядеть как настоящий дом.Чтобы он выглядел как настоящий дом, его нужно оживить водой, воздухом и электричеством. Необходимо будет установить грубую сантехнику и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а квалифицированный электрик подключит ваш дом к местной электросети.

По данным HomeAdvisor, установка основных систем в вашем новом доме обычно стоит от 30 000 до 75 000 долларов США, включая черновую сантехнику (приблизительно 7 000–15 000 долларов США), электрические подключения (20 000–30 000 долларов США) и систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (в среднем 1 500–13 000 долларов США). .

В некоторых случаях может потребоваться установка септика или системы водоснабжения. Узнайте у своего застройщика, какие варианты доступны в вашем регионе. Установка септика стоит в среднем от 3000 до 5000 долларов.

Хотите стать экологичнее? Все больше и больше домовладельцев выбирают экологичный путь, устанавливая солнечные батареи. Стоимость оборудования и установки составляет от 18 000 до 35 000 долларов.

Внутренняя отделка

На данном этапе ваш дом почти закончен и нуждается в личных штрихах, которые придадут ему тепло и уют.Поэтому неудивительно, что внутренняя отделка — это, безусловно, самая большая статья расходов в бюджете строительства, которая стоит от 50 000 до 175 000 долларов, но легко превышает эту сумму в зависимости от выбранных вами материалов. Более высококачественная отделка очень быстро увеличит вашу цену, поэтому обязательно держите свой бюджет под рукой, чтобы избежать перерасхода. Легко увлечься моментом, когда кажется, что дом вашей мечты так близок к завершению

Вот средние затраты на установку некоторых распространенных отделок на этом этапе на основе данных HomeAdvisor: нестандартные шкафы (2000–30 000 долларов), столешницы (2000–4000 долларов), напольные покрытия (10 000–35 000 долларов), внутренняя краска (4000–11 000 долларов), двери 5000 долларов. – 20 000 долларов США), освещение (2 000–12 000 долларов США) и внутренний камин (1 000–10 000 долларов США)..

Это также отличная часть бюджета, чтобы проявить некоторые навыки рукоделия и сэкономить немного денег! Если у вас есть время и возможность, подумайте о том, чтобы покрасить свои внутренние комнаты, чтобы сэкономить до 10 000 долларов. Облицуйте свою ванную комнату любимыми разноцветными камнями. Подумайте о том, как превратить процесс переезда в семейный проект, и сделайте кухонный стол или камин по индивидуальному заказу вместе, чтобы создать особые воспоминания об этом счастливом событии.

Установка прибора

Домовладельцы могут ожидать, что новые приборы и их установка будут стоить от 3500 до 15 000 долларов.Поначалу это кажется огромным ценником, но помните, что это совершенно новые приборы с совершенно новыми гарантиями. Вы не будете выделять средства на замену бывшего в употреблении холодильника, если он сломается в течение первого года проживания дома. Вместо этого вы можете с комфортом наслаждаться тишиной своего нового дома и новой бытовой техники.

Ограждение и ландшафтный дизайн

Чтобы озеленить вашу собственность, включая передние и задние дворы, вы можете ожидать, что профессиональный ландшафтный дизайн будет стоить от 3000 до 16 000 долларов, согласно HomeGuide, в зависимости от размера и рельефа земли, окружающей ваш дом.Строительство забора обычно стоит в среднем от 1330 до 5550 долларов. После того, как все будет установлено, у детей будет достаточно места, чтобы безопасно играть и проводить время на свежем воздухе.

Не забудьте учесть любые завершающие штрихи, которые могут вам понадобиться, такие как подъездная дорожка (2200–6100 долларов) или бетонное патио (1200–4300 долларов).

Дополнительные дополнения

Вы можете спросить, что произойдет, если дом будет готов, а в общем бюджете еще останется место для маневра? Это идеальное время, чтобы ознакомиться со списком полезных функций.Подумайте об установке подземного бассейна, о котором вы всегда мечтали (36 000–100 000 долларов США), или террасы (4 080–11 300 долларов США), или застекленной веранды, чтобы наслаждаться свежим бризом на открытом воздухе (600–3 500 долларов США).

Проверки

В процессе строительства дома ваш подрядчик должен будет планировать периодические проверки. Это включает в себя окончательную инспекцию для получения сертификата о вводе в эксплуатацию, который подтверждает, что все работы на конструкции были выполнены в соответствии с нормами и здание безопасно для проживания.Инспекции в целом обойдутся в среднем в 5000 долларов в течение всего проекта.

Дополнительные факторы стоимости

При рассмотрении вопроса о строительстве дома или покупке существующего дома на стоимость вашего проекта могут повлиять несколько общих факторов.

Размер

квадратных метра напрямую влияет на цену дома. Дома с большей площадью будут стоить дороже, чем дома меньшего размера, как показано в следующей таблице.

Размер в квадратных футов Средний диапазон
900 $

$ 180000

1200 $ 120,000- $ 240000
1600 $ 160,000- $ 320000
2000 $ 200,000- $ 400000
2500 $ 250,000- $ 500 000
3000 $ 300,000- $ 600000
5000 $ 500,000- $ 1000000

Источник: HomeAdvisor

Количество спален

Количество спален в доме также влияет на дизайн новой постройки и размер, что влияет на стоимость.Как правило, чем больше спален вы включаете, тем выше стоимость.

Количество спален Стоимость Диапазон
2 $ 93,000- $ 155000
3 $ 248,000- $ 310000
4 $ 388,000- $ 465000

Источник: HomeGuide

Уровни

Любые дополнительные уровни дома будут увеличивать ваш общий счет.Например, согласно Национальному оценщику ремесленников, материалы и рабочая сила обычно стоят около 13 долларов за квадратный фут для каркаса одноэтажного дома и примерно 22 доллара за квадратный фут для двухэтажного дома.

Абстрактные или необычные рисунки

Выбор популярного или более стандартизированного плана этажа зачастую обходится дешевле, чем индивидуальный дизайн с уникальными характеристиками. Изогнутые стены, например, сложнее и, следовательно, дороже проектировать и строить, чем обычные плоские плоскости.

Тип дома

Тип дома, который вы выбираете, также влияет на общую стоимость. В нижней части ценового диапазона находятся модульные или сборные дома (от 180 000 до 360 000 долларов). Эти дома строятся крупными частями на заводе и собираются на вашем участке. Они предлагают меньше пользовательских опций, но делают процесс значительно более доступным для домовладельцев с ограниченным бюджетом.

Дома в стиле ранчо, как правило, стоят в среднем от 100 до 200 долларов за квадратный фут. Несмотря на то, что они одноэтажные, они часто стоят дороже, чем двухэтажные, из-за широко распространенной планировки этажей и высоких затрат на фундамент.

Современные дома могут стоить в среднем от 750 000 до 15 миллионов долларов. Во многом это связано с абстрактными архитектурными надстройками и большими стеклянными пространствами.

Строительство

викторианских домов обычно стоит от 250 000 до 550 000 долларов, а бунгало и коттеджи стоят примерно от 200 000 до 600 000 долларов, или около 250 долларов за квадратный фут.

Пляжные дома требуют дополнительно от 20 000 до 60 000 долларов сверх стоимости строительства, чтобы установить фундамент из пирса и балки.Заманчиво построить дом сейчас и поднять его в будущем, но подъем дома может стоить от 25 000 до 100 000 долларов. Лучше всего построить сваи сейчас и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, а тем временем уберечь свой дом от наводнения.

Местоположение

Географическое положение оказывает большое влияние на стоимость строительства дома. Стоимость внутреннего рынка региона, его доступ к строительным материалам и квалифицированной рабочей силе, а также местная стоимость жизни — все это влияет на цену по регионам. Исходя из средней цены за квадратный фут, Средний Запад и Юг являются менее дорогими рынками для строительства, в то время как Северо-Восток и Запад стоят дороже, как видно из следующей таблицы.

Регион Медиана Цена за квадратный фут
Northeast $ 153,54
Midwest $ 112,09
South $ 105,99
West $ 147,68

Источник: Бюро переписи населения США, 2020 г. Характеристики нового жилья

Часто задаваемые вопросы

Если вы все еще думаете о строительстве нового дома, вот несколько часто задаваемых вопросов о процессе строительства дома.

Дешевле ли купить или построить новый дом?

В зависимости от местоположения, рыночных цен и желаемых характеристик строительство нового дома может стоить на 150 000 долларов больше, чем покупка существующего. Существенным фактором будет то, владеете ли вы уже землей, на которой хотите построить. Если ваш участок уже построен, общая стоимость строительства вашего дома может быть сопоставима с продажной ценой покупки существующего дома.

Ответ на этот вопрос уникален для вас и вашей ситуации с покупкой.Если вы чувствуете себя несколько придирчиво к особенностям своего дома и хотите иметь право голоса в процессе строительства, это здание может отлично вам подойти. В зависимости от налогов, региональных расходов и материальных затрат ваша новая постройка может быть в том же ценовом диапазоне, что и существующие дома, которые вы могли бы рассмотреть в этом районе. Прежде чем принимать окончательное решение, лучше изучить варианты и провести собственное исследование.

Как работает финансирование?

Если вы не можете предоставить денежные средства для своего проекта, есть варианты финансирования.Поскольку дом еще не построен, вы не имеете права на традиционную ипотеку, и вам нужно будет получить кредит на строительство. Эти краткосрочные кредиты могут быть использованы для финансирования строительства нового дома и выдаются меньшими частями в течение срока проекта для финансирования каждой новой фазы. Некоторые кредиторы предлагают ссуду от строительства до постоянной ссуды, которая после завершения проекта превратится в традиционную ипотеку.

Нужно ли нанимать генерального подрядчика при строительстве нового дома?

Если вы умеете делать что-то своими руками, у вас может возникнуть соблазн отказаться от найма генерального подрядчика и построить собственный дом.Если у вас есть время и необходимые навыки, строительство собственного дома может сэкономить вам в среднем от 20 000 до 60 000 долларов.

Тем не менее, вы можете подумать, что это экономия времени, которое вы инвестируете в проект. Профессиональные подрядчики и субподрядчики разбираются во всех тонкостях строительных норм, разрешений и сроков, что позволяет им завершить проект в течение нескольких месяцев. Люди, вероятно, потратят год или больше на завершение строительства собственного дома.

Как новому покупателю жилья связаться с надежным застройщиком?

При поиске подрядчика, который возглавит ваш проект нового дома, вам следует провести тщательный поиск в Интернете, спросить соседей и друзей о рекомендациях и узнать, какие строители имеют солидную репутацию в вашем районе.Этот профессионал возглавит задачу по созданию не только дома вашей мечты, но и вашей самой большой инвестиции.

Запрашивайте предложения как минимум от трех до пяти подрядчиков. Спросите, какие технологии они используют для ежедневного отслеживания прогресса и общения с клиентами. У большинства подрядчиков есть какой-либо онлайн-инструмент или приложение, которое позволит клиенту просматривать ход выполнения на каждом этапе сборки. Некоторые даже включают фотографии, чтобы увидеть ваш дом, как он строится.

Встретьтесь лично с вашими лучшими кандидатами в подрядчики, чтобы обсудить ваше предложение.Заранее запланируйте ответы на их вопросы и подготовьте несколько своих. Кроме того, вы должны проверить на их веб-сайте или спросить лично, есть ли у них страхование строительства.

Мышление крошечное: сколько стоит построить гостевой дом?

Вы могли бы подумать о строительстве крошечного дома или добавить его к своей собственности в качестве гостевого дома. В среднем строительство крошечного дома будет стоить от 25 000 до 35 000 долларов. Преобразовав транспортный контейнер или повторно используя материалы, некоторые домовладельцы построили крошечные дома менее чем за 10 000 долларов.

Если крошечный дом слишком мал для вашей семьи, вы можете рассмотреть небольшой дом площадью около 600 квадратных футов для гостевого дома. Обычно они стоят от 50 000 до 75 000 долларов за материалы, рабочую силу, подключение к коммунальным услугам и оплату подрядчиков.

Выберите свою цену

В этой статье представлены несколько точек данных, которые предлагают простой диапазон потенциальных затрат на строительство нового дома. Они обеспечивают хорошую основу, когда вы начинаете изучать местные нормы, материальные затраты и гонорары подрядчиков, связанные со строительством нового в вашем районе.Обязательно создайте реалистичный бюджет в начале и придерживайтесь его. Вы будете рады этому, когда сможете расслабиться и насладиться преимуществами своего нового дома.

Мелани Терио — писательница, консультант и ученица на протяжении всей жизни. Она имеет степень бакалавра искусств. Она получила степень бакалавра социологии в Юго-Западном университете, где обнаружила в себе страсть к развитию человеческих связей через рассказывание историй.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.