Как из коробок сделать русскую печь: Мастер-класс для воспитателей. Русская печь из коробок.

  • Home
  • Разное
  • Как из коробок сделать русскую печь: Мастер-класс для воспитателей. Русская печь из коробок.

Содержание

Русская печь — МКУ СКО д.п. Кудряшовский

РУССКАЯ ПЕЧЬ

В этой статье мы расскажем историю предмета, который является главным экспонатом нашего уголка  русского быта «Храните люди старину». Это — русская печь! 

Невозможно представить себе избу в русской деревне без русской печи, которую без преувеличения можно назвать душей любого русского дома. Печь использовалась для вентиляции помещения, кормила семью, обогревала дом, на ней спали младшие детки и старики, сушили и хранили вещи и даже мылись.

Мылись всей семьёй, как правило, в один день. Печь топили с утра. Когда огонь прогорал, выметали золу, подчищали саму печь от копоти и сажи. На под укладывали солому для удобства, а в деревянные шайки наливали горячую воду. Сначала мылись взрослые, а затем, когда жар спадал, то и дети. Их на лопате подавали в печь к матери. Таким же образом мыли больных и немощных, только вместо лопаты была широкая доска. Если вдруг моющемуся становилось прохладно, он мог просто попросить, чтобы снаружи печной зев прикрыли заслонкой.

Человеку становилось тепло, но темно, и мыться приходилось уже на ощупь. С этим нужно было быть осторожным, так как от нехватки кислорода человек мог задохнуться. Залезать в печку было принято только головой вперёд. Внутри печи человек усаживался ногами в стороны устья.

В качестве альтернативы шампуням и гелям для душа наши предки использовали куриные яйца, квасную гущу, глину или золу. В некоторых случаях не применяли даже и эти средства, обходясь просто горячей водой. Кстати, в неё было принято добавлять различные лекарственные травы: полынь, полевую мяту, липовый цвет, смородинную листву, хмелевые шишки, зверобой, ромашку, хрен, еловую или сосновую хвою.

При помощи разогрева тела внутри печи, на Руси изгоняли хворь, например, простудные заболевания. одним из наиболее эффективных способов лечения считали парение в печи. Зимой около нее держали птицу и молодых животных. Как встанет поутру хозяйка, так первым делом начинает растапливать печку.

Появилась даже поговорка «Плясать от печки», то есть начать с главного.  С печью связано много поверий, обрядов.

Народные поверья

С печью связано так же множество суеверий.

К примеру, на ночь в печь клали полено и сосуд с водой, чтобы печь и огонь не испытывали нужды ни в еде ни в питье.Не давали никому углей из печи – уйдёт достаток!Выселяясь из отцовского дома, молодая семья брала к своему новому очагу горящие уголья со старого (это сохраняло родственные связи).Если огонь в очаге погасал, это сулило всякие беды.По колебанию пламени предсказывали судьбу и угадывали будущий урожай. В заключение свадебного пира в печь бросали пустой горшок, говоря: «Сколько черепья, столько молодых ребят».

По народным поверьям, под печью или за нею живет Домовой – душа избы, покровитель домашнего очага, добрый и услужливый в одних ситуациях, своенравный и даже опасный в других. В старину его ласково называли «хозяином» или «дедушкой». А представляли его в облике маленького мужчины с седой бородой, обросшего мягким пушком, с длинными когтями.

Главная обязанность домового – смотреть за хозяйством, помогать в работе по дому.

Бабий кут

Между печью и стеной дома было место, которое называли «бабий кут» или куток — это угол, который отделяли от остальной избы цветной занавеской. Хозяйничала в кутке женщина-хозяйка: варила еду, пекла хлеб, стряпала, пряла, шила. Там же на крюке, забитом в потолок, висела колыбелька для самого маленького в семье.

История появления русской печи

XIII века избы на Руси были курными, то есть без печной трубы. Отапливали их с помощью курной печи, без отвода дыма, то есть топили по-черному. Дым выходил на улицу просто через дверь, и оседал толстым слоем копоти на потолке. Русские выражения: дым столбом, дым коромыслом — родом из того времени, когда по форме дыма валящего из дверей русских изб, судили о предстоящей погоде. После XIII века для вывода дыма на улицу курные печи стали дополнять небольшими оконцами над ними в стене, а еще чуть позже отверстием в крыше, которое называлось дымоволок, стали делать деревянные дымоходы — боровы. Только лишь к XVIII веку, когда получили широкое распространение огнеупорные кирпичи, русские печки обзавелись трубами, и постепенно приобрели тот вид, который известен сейчас. А русская изба, наконец, приобрела свой классический вид — белая, из шести стен (квадратная, разделенная внутри на четыре комнаты двумя пересекающимися крестом стенами). Таким образом, можно считать, что точное время появления классической русской печи, это начало XVIII века. Курные печи встречались на Руси до XX века!

Устройство русской печи

Русская печь, это массивная конструкция, в ширину она обычно имела около полутора метров, в высоту — до двух, в длину — чуть больше двух. Основная функция печи, это как можно дольше сохранять тепло, для этого варочная камера расположена в глубине печи и имеет заслонку между камерой и устьем. Так же русская печь имеет несколько заслонок от дыма. В русской печи, дополнительно могла быть установлена дровяная плита для готовки на ней. Так же часто имеются ниши для посуды и утвари.

В нижней части печки остается свободное пространство — подпечье части печи. Его используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др. (показывает утварь) Поверху горнило в русской печи располагается лежанка. (Для отдыха и сна людей). Высота такой лежанки чаще всего позволяла человеку сидеть.Под лежанкой есть печурки. Они использовались не только для ускорения нагревания избы, но и в качестве сушилок. (валенки, носки, чулки и т.д.)

Не зря в старину говорили:

«Печка кормит, печка греет, печка мать родная».

Народная мудрость гласит: «Не красна изба углами, а красна пирогами».

Русская печь с лежанкой — образ, постоянно встречающийся на картинах и в описаниях старорусских изб и домов!

Принадлежности для русской печи

Подобно тому, как поэт в России больше, чем поэт, так и русская печь — это больше, чем просто печь. Кроме собственно элементов печи, существуют и приспособления для работы с ней:

Иногда обходились и вовсе без посуды — например, для приготовления подового хлеба, который выпекался прямо на поверхности пода после топки.

Чем топят русскую печь

В основном для русской печи используют дрова и уголь. Чтобы печь была жаркой, но при этом расход топлива был не большим, лучше использовать дрова таких пород деревьев, которые медленно прогорают, долго и хорошо держат жар. Подходят для этого дрова от деревьев: семейства березовых — берёза, ольха, лещина, граб и т.д. ;семейства сосновых — сосна, ель, кедр, лиственница и другие; плодовых — яблоня, груша, вишня. Дрова для того, чтобы они прогорали одновременно и давали хорошие угли, стараются наколоть и подобрать одинакового размера, без больших сучков. При этом, чтобы угли получились равномерными, дрова больше не подкладывают, а стараются протопить печь одной партией дров, держа жар от углей, как можно дольше. Чтобы растопить русскую печь дрова укладывают колодцем, а сверху шалашиком щепу для растопки. Кулинарная русская печь, приготовление пищи в которой проработано веками, по-прежнему неповторима. Современные кухонные печи, духовки, микроволновки и пароварки уже дают совсем другой эффект.

По тому, какой мастерицей была хозяйка, судили люди и о семье. Все это хозяйство у печи называлось бабьим углом. Здесь было все, что нужно ей, чтобы приготовить обед и накормить скотину. А готовить приходилось много, ведь семьи были большие. Вот и брала хозяюшка в руки ухват и ворочала огромные чугуны.

Печь являлась важнейшим элементом русского быта, и поэтому она часто фигурирует в фольклоре, в частности, в народных сказках.

Русская печь в XX и XXI веке

В 20-х годах XX века инженер Иосиф Подгородников из Могилёва, специалист по металлургическим печам, предложил новую конструкцию русской печи — так называемую теплушку, в конструкции которой более точно рассчитано движение газов. Русская печь-теплушка обеспечивала равномерный прогрев с пола до потолка. Такие печи оставались актуальными ещё долго, Подгородников работал над ними вплоть до 50-х годов XX века. Непременный элемент таких печей — поддувало, обеспечивающее приток воздуха снизу. Оно расположено под шестком и горнилом, соединяясь с ним через специальную колосниковую решётку.

Это не только обеспечивает лучшую конвекцию, но и облегчает чистку печи от углей и золы. Также в таких печах иногда устанавливают водогрейную коробку, она располагается также под горнилом. Такая русская печь теплушка в доме могла стоять десятилетиями. Многие жители деревень, сёл и городского частного сектора не отказываются от теплушек даже после установки современного отопления. В наше время русская печь не так часто используется по прямому назначению, как в качестве элемента интерьера.

Во многих особняках и дачах есть русские печи, которые, будучи полнофункциональными по сути, не несут на себе задачу обогрева или готовки пищи, их задача — создание антуража. Особенно большое значение придают дизайну, чтобы декоративная печь выглядела точно, как русская печь в сказках. Но все же замечательно, что утратив часть важных задач, русская печь обретает новые, оставаясь актуальной и в наши дни.

Мини русская печь Экономка своими руками. Порядовка, фото

Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ.

Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.

Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.

Особенности мини-печки

На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.

Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.

Топливники имеют разные функции. Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.
Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.

В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу.
Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.

Рекомендации по использованию

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

  • нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
  • нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
  • держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
  • следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
  • нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
  • для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
  • периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
  • ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
  • перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
  • нужно своевременно чистить дымоход;
  • начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
  • предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
  • желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
  • складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Строительство печки

Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.

Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.

Материалы и инструменты

Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.

Также нужны песок, асбест или войлок, глина.

Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.

Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.

Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.

Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее.
Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.

Выкладывать печь нужно рядами.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.

Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.

Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.

Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.

Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.

Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.

Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.

Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.

Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.

22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.

25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.

С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.

30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.

33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.

Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.

Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.

3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.

5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.

7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.

8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.

Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.

Некоторые правила изготовления печи

Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:

  1. материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
  2. все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
  3. первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
  4. соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.

В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Похожие статьи:

Кладка русской печки

Категория: Кладка печей


Кладка русской печки

В домах старой и новой застройки в сельской местности или на дачах чаще всего устанавливают русскую печь (рис. 1). Эти печи бывают разных конструкций и размеров. Их делают с плитой и обогревательным щитком. Они отличаются многофункциональностью, но имеют и некоторые существенные недостатки. Так, некоторые блюда требуют постоянного наблюдения за приготовлением, а в горниле русской печи делать это практически невозможно.

Еще одним недостатком русской печи является то, что часть помещения, которая находится ниже пода, не обогревается. Русские печи выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии д© 900 мм от пола.

Рис. 1. Русская печь: 1,12 — чистки; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — вьюшка; 9 — груба; 10 — перекрыша шитка обогревательного; 8, 11 —задвижки; 13 — гидроизоляция (см. рис. 40)

Кроме того, есть некоторые проблемы с топкой: не все топливо в русской печи горит одновременно в разных точках горнила. Гораздо быстрее горит та часть топлива, которая находится ближе к устью, а та, что находится ближе к задней стенке, горит гораздо медленнее. Дело в том, что большая часть кислорода, необходимая для процесса горения, почти полностью расходуется у самого устья печи — к задней стенке доходит лишь незначительная часть.

Если для вашего дома больше подходит большая или малая печь, то принцип кладки остается тем же, увеличивается или уменьшается только масштаб. При работе используются те же самые инструменты.

Для кладки печи требуется 2000 штук кирпича. Размеры печи 153×165×238 (рис. 2). Печь имеет довольно большой вес, поэтому под нее делают фундамент из бутового камня и бетона. Он должен на 100 мм превышать размер печи.

Внизу печи есть подпечье — свободное пространство с отверстием в передней части печи. Оно служит для хранения печных инструментов — ухватов, кочерги, совков. Над подпечьем складывают кирпичный свод из полосовой, угловой и другой фасонной стали. Можно использовать для этого бетонные балочки или деревянные бруски, по которым делают бетонный или деревянный настил. Для этого нужны толстые и нестроганые доски.

Кирпичный настил по стальным или бетонным балкам либо бетонные или железобетонные плиты будут самыми безопасными в пожарном отношении. На уровне настила с передней части печи делают холодный печурок. А концы самого настила выводят на стенки кладки на 100 мм. Швы между бетонными плитами или кирпичами обязательно замазывают любым раствором.

Если же настил деревянный, то по нему надо сделать трехслойную гидроизоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и покрытого сверху кровельной сталью. Эту сталь окрашивают с обеих сторон. В таком случае доски будут защищены от чрезмерного нагревания и засыпка не будет высыпаться из-под пода.

Все деревянные части нужно обязательно обработать антисептиком, что защитит дерево от жуков и древесного гриба.

На уровне пода печи с передней стороны на высоте от пола 800—900 мм делают шесток, используемый для посуды. Шесток представляет собой ровную площадку из кирпича, на которую кладут чугунную плиту без конфорок. Она служит для защиты кирпичной площадки от быстрого разрушения. Над шестком оставляют окно — отверстие прямоугольной формы.

Рис. 2. Устройство русской печи

Перекрывается окно шестка кирпичной арочкой или двумя кусками угловой или полосовой стали, так как она меньше нагревается. Широкая полка уголка, выходящая в перетрубье, сильно нагревается. Поэтому вместо деревянных брусьев используют бетонную балочку. Только в этих случаях при кладке печей в местах сильного нагрева применяют сталь. В других случаях ее применять не рекомендуется, так как при сильном нагревании сталь расширяется и разрушает кладку.

Главная часть печи — варочная камера (горнило), которая находится напротив шестка и имеет чело (устье) в передней стенке камеры. Устье бывает в виде свода или прямоугольника и служит для установки посуды с пищей и для закладывания топлива. Следующий элемент печи — газовый порог. Этб стенка, расположенная над устьем до верха горнила. Высота ее 180 мм от верха горнила. У горнила должен быть приподнят свод над передней его стороной на 50 мм, считая от шестка. В этом случае горячие газы все время будут находиться в под-сводном пространстве, расположенном выше устья Они будут нагревать даже под печи.

Зольники (очелки) расположены в шестке справа от устья печи. В них собирается зола. Заслонками разной формы с одной или двумя ручками закрывают устье печи. Выходящий дым собирается в перетрубье, находящемся над шестком, а потом поступает в трубу.

Для того чтобы печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно превышать высоту устья иечи более чем на 220 мм (то есть три ряда кладки). Дымный ход от устья печи до самой вьюшки должен при этом сужаться постепенно. А это достигается путем стесывания кирпича. Если все эти требования соблюдены, а печь все равно дымит, значит, нужно искать причину в устройстве трубы. При выходе газов в дымовую трубу перед вьюшкой или задвижкой выкладывают стенку со скосом. Здесь собирается падающая со стенок трубы сажа и улавливаются искры при выходе газов в дымовую трубу.

Закрывать печь можно и вьюшкой, и задвижкой одновременно или двумя задвижками, за которыми уже начинается труба. Вьюшка обеспечивает хорошую вытяжку. Задвижку всегда ставят поверх нее. Варочная камера является самой главной частью печи. Для кладки ее свода берут качественный отборный кирпич. Толщину стенок варочной камеры делают в один кирпич. Переднюю наружную и внутреннюю стенки складывают в 1/2 кирпича. Нужно делать уклон свода камеры к устью печи.

Над камерой устраивается перекрыша. При этом верхняя плоскость печи должна быть ровная. Уклонный свод выравнивают песчаной засыпкой, иногда заменяя ее глиняным раствором на мелком щебне. В нижней части варочной камеры всегда располагают под, который выкладывают ровным и гладким кирпичом. Настилают под насухо, без раствора. Перед настилом пода делают засыпку из сберегающего тепло материала. Она способствует пропеканию хлеба с нижней стороны.

Для засыпки под настилку пода используют следующие материалы:
— крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым или бутылочным стеклом;
— песок, смешанный с гравием или щебнем размером 150—180 мм. Мелкий гравий или щебень перемешивают с песком, затем насыпают слой крупнозернистого песка. Этот слой имеет толщину 20—30 мм.

Под настилают с плавным подъемом к задней стенке камеры двумя способами.

Первый способ. Настил пода делают после выполнения одного ряда кладки стенок выше уровня пода. В этом случае вести работы легко и удобно.
Второй способ. Настил выполняется после сооружения варочной камеры, работу выполняют лежа на груди.

В русской печи большую роль играет форма свода. Она бывает полуциркульной формы, трехцентровой и бочкообразной. Кладка свода любой формы ведется с обеих сторон одновременно, постепенно продвигаясь к середине. В последнем ряду свода, когда останется промежуток меньше чем 2/3 кирпича, в него с силой вдавливают замковый кирпич на глиняном растворе. Иногда его для надежности забивают поленом или деревянным молотком (киянкой). Площадки, на которые опирается свод, — пяты. Они вытесываются из хорошего кирпича с нужным уклоном. Свод из нечетного количества кирпичей рассчитывается и вычерчивается на бумаге. Самым простым сводом является глинобитный.

Простая русская печь имеет самоварники и душники. Они бывают круглой и квадратной формы, с дверками или коробочками из кровельной стали. Для душника обязательно делают отдельный канал, который закрывают в зимнее время задвижкой для сохранения тепла.

Рекомендуется вставлять две задвижки или задвижку вместе с вьюшкой. Печь будет закрываться надежнее. Если ставить две задвижки, то нужно располагать их одну над другой на расстоянии 3—5 рядов кладки. Если использовать задвижку и вьюшку, то вьюшку надо ставить у трубы, а над ней — задвижку. В таком случае задвижку можно немного прикрывать, регулируя этим выход горячих газов из печи в трубу, что улучшает нагревание щитка или перетрубья. Наиболее удобно закрывать и открывать задвижки, а не вьюшки. Но вьюшка закрывает канал плотнее, так как сначала укладывают блинок, а затем все накрывают крышкой.

Кладка печи по рядам изображена на рис. 3.

1-й ряд. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину половинками и четвертками. Размер ряда 153X165.
2-й ряд. Складываются стенки разной толщины с колодцем между ними.
3-й ряд. Устройство зольника и канала для чистки; установка поддувальной дверцы и установка поддувальной дверцы. Острый угол канала скашивают или закрепляют.

Рис. 3. Кладка русской печи

4-й ряд. Аналогичен 3-му ряду.
5-й ряд. Чистку и поддувальную дверку перекладывают -кладкой с кирпичами, стесанными и уложенными на боковые стенки с внутренней стороны колодца. Дри этом образуются пяты — опора для свода.
6-й ряд. Кладка свода с небольшим подъемом, доходящим до 8-го ряда. Установка водогрейной коробки с передней стороны печи.

Рис. 4. Продолжение

7-й ряд. Кладка стенки печи и перекрытие горизонтального канала. Должно образоваться три отверстия: одно — около водогрейной коробки; два — в обогревательном щитке (для вертикальных каналов).

8-й ряд. Кладка над зольником кирпичей ео стесанными кромками.

Рис. 5. Окончание

9-й ряд. Кладка с установкой топочной дверки. Оформление топливника плиты и щитка.
10-й ряд. Перекрытие водогрейной коробки двумя кирпичами со стесанными сторонами (разрез В-В). Делают чистку, оставляют три канала.
11-й ряд. Оформление горизонтального канала, над которым будут расположены три вертикальных канала щитка.
12-й ряд. Кладка стенок и пода. На слой глины кладут чугунные плиты с двумя конфорками и тремя каналами. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения.
13-й ряд. В этот ряд закладывают щиток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием — устьем, через которое в камеру загружают топливо. Кладка стенки варочной камеры ведется толщиной в 3/4 кирпича. С внутренней стороны кирпич кладут на ребро, с наружной — плашмя. С 13-го по 28-й ряд все пять каналов сохраняют свои размеры.
14-й ряд. Кладка согласно порядовке, а затем ставят опалубку для выкладки свода варочной камеры с учетом подъема устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. При этом под закрывают бумагой.
15-й ряд. Кладка свода из кирпича «на ребро». Наружный шов утолщен.
16-й ряд. Кладка по порядовкам.
17-й ряд. Перекрытие устья замыканием передней стенки.
18-й ряд. Окончание кладки свода варочной камеры и кладка печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Перекрывают ее последним рядом кладки и целым кирпичом. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее чем в 1/2 кирпича.
19-й ряд. Для канала самоварника с левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие. Кирпичи, примыкающие к своду, тоже стесываются для плотного прилегания. Отверстие перетрубья постепенно укорачивается закладкой кирпича.
20—21-й ряды. Образования дна канала под само-варник.
2 2-й ряд. Кладка с выравниванием верха печи под сводом (разрез Б-Б).
23-й ряд. Кладка согласно порядовке.
2 4-й ряд. Кладка канала для самоварника, оформление перетрубья, удлиненного до размера 19-го ряда.
25—26-й ряды. Кладка аналогична 24-му ряду.
27-й ряд. Установка задвижки в канале трубы, задвижка в канале щитка. Перекрытие перетрубья для образования горизонтального канала.
2 8-й ряд. Установка дверки и вьюшки, закрывающих трубу после топки варочной камеры (разрезы А-А, Б-Б).
29-й ряд. Перекрытие пяти вертикальных каналов, остаются три канала: два крайних — длинные, средний — без изменений.
30-Й ряд. Оформление двух длинных каналов.
31-й ряд. Перекрывают горизонтальный канал от самоварника, сужая его укладкой с внутренней стороны в 1/4 кирпича.
32-й ряд. Перекрытие всех каналов, за исключением канала трубы (25×38 см).
33-й ряд. Сужение канала трубы до размера 25х 25 см.
34-й ряд. Кладка дымовой трубы в «шестерик» с каналом 25×25 см.



Кладка печей — Кладка русской печки

Русская печь из картона схема — Bitbucket

———————————————————
>>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Макет модель Мастер-класс Поделка изделие Чайный домик-русская печь Картон Краска Скотч фото 1. Русская печь своими руками-пошаговый процесс строительства, анимация сборки русской печи с лежанкой для строительства своими. Конструктивные особенности и принцип действия русской печи. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе. Русская печь своими руками может быть построена дома или на даче. базальтовый картон;; рубероид для изоляции;; дверки для поддувала;; топочная. Можно ли сложить русскую печь своими руками? Секреты устройства и. Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. Русская печь своими руками — задача для начинающего весьма сложная. Кладку нужно проводить строго по схеме, и лучше — под руководством опытного. схема движения газов в русской печи Теплушка. стенками печи проложены листы картона, который поднимается по ходу работы. Макет модель Мастер-класс Поделка изделие Чайный домик-русская печь Картон Краска Скотч. В избранных: 180. Поделиться. Что собой представляет современная русская печь с лежанкой: устройство и. Схемы кирпичных рядов; Схема дымохода; Как правильно топить русскую печь. лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. бесплатно скачать порядовки для крестьянской печи экономка для. Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича. Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Схема устройства русской печки с двумя топливниками. Для того. Они применяли небольшой кусочек бумаги, который бросали в печь и ждали, пока он. Схемы и чертежи кладки кирпичной печи для дома и дачи. мастеров, если речь идет о настоящей русской печи или других сложных конструкциях. слой теплоизоляции из листового асбеста или кладут базальтовый картон. атласная тесьма, очень широкая тесьма с русским орнаментом. нарисовать печку (переднюю и заднюю часть) на листе картона. Печка. Сделать из газеты выкройку печки, аналогичную предложенной схеме. Мой мастер класс предназначен для воспитателей детского сада, данная работа подойдёт как для различных праздников, так и для. Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. Схема растопки и топки. В русской печи теплушка , если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь. Кладка симметричной Русской печи по проекту Алексея Емшанова. YouTube. картону, имеет зазор, а передняя стенка и торцы боковых стенок прилегают. Как вы прокомментируете такую схему ходов с таким сечением. Постройка и изготовление печи для бани своими руками. Построить. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Схема укладки на рисунке (чугун). Звоните 8 (495) 542 85 42 — проконсультируем по русской бане! Разбираем все про печь с встроенным котлом водяного отопления: порядовки. о замене обычной печи на популярную стандартную или русскую печь с котлом. Картон просто выгорит, и радиатор начнет течь – чтобы этого не. «Теплушка» является вариантом традиционной Русской печи. Другим отличаем от существующих проектов является изменение схемы входного. С трех сторон она отделена листами картона, который вытаскивается по мере.

Русская печь из кирпича. Как построить русскую печь: от фундамента до дымохода

Прежде чем разбираться со всеми нюансами технологического процесса, следует сразу же понять, что кладка русской печи требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. Особенность конструкции и функционирования русской печи в том, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич в дальнейшем создаст множество проблем.

К примеру, отсутствие тяги (будут трудности с розжигом и горением) или ее избыток (в этом случае никаких запасов дров не хватит, чтобы обеспечить нормальный температурный режим в помещении).

Правильное решение – пройти хотя бы небольшую стажировку у опытного печника. Или выполнять всю работу по , но под «чутким руководством» профессионала. Лучше рассчитаться с ним за периодические консультации, чем разбирать готовую конструкцию и начинать все с нуля, если неправильно уложенный камень находится в одном из нижних рядов печи.

Непременное условие качественной кладки – выбор оптимальной схемы печи. Следует изучить все нюансы работы и оценить собственные возможности по ее выполнению своими руками.

Насколько это полезно, каждый решит для себя сам, но отметить стоит. На любой вид работы, сооружение или оборудование существует определенная нормативная документация (ТУ). Есть она и для печей. В СНиП № 41-01 от 2003 года отражены параметры обогревательных агрегатов (приборов), устанавливаемых капитально.

Собственник частного дома – сам себе хозяин, но если решено самостоятельно выложить печь в производственном, складском или ином помещении, учесть следует. Иначе могут возникнуть проблемы с пож/инспекцией.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только . А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи () самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

Для такой массивной конструкции монтируется плита, как уже отмечено, отдельная. Использовать даже сегмент фундамента строения для размещения на нем части печи запрещается!

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Чтобы дверки раньше времени (до фиксации кладкой) не «завалились», к их проушинам привязывается проволока, которая закладывается в швы. Получается временное крепление по принципу растяжки.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.


Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:
  • Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
  • Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
  • Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
  • Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
  • В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого нужно следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см, ширина 142 см, а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать элементы, из которых она состоит:

  • Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
  • Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
  • Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
  • Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
  • Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
  • Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее — дымоход, проходящий через кровлю.
  • Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
  • Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
  • Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательностью .

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь , ее название — экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года, устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему экономка имеет

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

  • Топочная дверца, ее размеры составляют 25 х 25 см. Поддувальная дверца с размерами 25 х 14 см, и две штуки прочистных дверей 13 х 14 см.
  • Колосник 38 х 25 см.
  • Три задвижки разных размеров.
  • Вьюшка с 23-сантиметровым диаметром.
  • Водогрейный бак.
  • Двух-конфорочная плита.
  • Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

  • При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
  • В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
  • Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.


Чтобы проверить качество смеси своими руками, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3 , и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси . Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм , в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно . Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены , где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной . Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм . Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

  • В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
  • В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
  • В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь , необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.



Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы использовать печную конструкцию, необходимо над кровлей выложить трубу . Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию. Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

  • подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
  • шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
  • варочная камера – в ней готовится еда;
  • холодная печурка – ниша для хранения посуды;
  • душник – отверстие, ведущее в дымоход;
  • лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
  • вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.


Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.


Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

  • выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
  • обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
  • подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
  • укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

  • покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

  • оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
  • украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;


Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

  • облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
  • роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.


Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

  1. Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
  2. Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
  3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.


В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

  1. Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

  1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
  2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
  3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
  4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
  5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
  6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
  7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
  8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
  9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.


Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным , который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

  1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
  2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
  3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
  4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
  5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
  6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
  7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
  8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.


Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

  1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
  2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
  3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
  4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.


Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.


От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

  • «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
  • «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
  • «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».


Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

  1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
  2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
  3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится .
  4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
  5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
  6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
  7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
  8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
  9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
  10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
  11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
  12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
  13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
  14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
  15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
  16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
  17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
  18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
  19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
  20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье.
  21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между

Чаще всего современная русская печь занимает площадь 153х165,5 см. Печь большего размера будет прогреваться и отдавать тепло неравномерно, что приведет к появлению трещин в кирпичной кладке. Если же размеры печи очень сильно уменьшить, невозможно будет уместить варочную плиту. Да и для лежанки — одного из важных достоинств русской печи просто не останется места. Публикуем схему кладки одной из самых миниатюрных русских печей, в которой можно готовить пищу и печь хлеб.

У этой печи лежанка длиной 130 см. Если печь расположить отступив от стены 40 см, то лежанку можно будет удлинить до 170 см. Печь удобна в эксплуатации. Топить ее можно в шести режимах. В первом, втором и третьем режимах дрова горят в горниле . Во всех режимах дымовая задвижка 2 открыта.

Первый режим. Традиционная топка по-русски. Открыть дымовую задвижку , открыть горнило (заслонка 9). Горячие дымовые газы напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. КПД печи не больше 30%. Низ печи не прогревается.

Второй режим. 5-10 мин печь топится в первом режиме для создания тяги в дымовой трубе. Открыть дымовую задвижку и поддувальную дверку , а дымовую задвижку и горнило закрыть. Горнило прогреется интенсивно, а остывшие дымовые газы через дымовую задвижку и дымовую трубу уйдут в атмосферу.

Третий режим. 5-10 мин печь топится во втором режиме. Закрыть дымовую задвижку . Прогрев горнило, дымовые газы по опускным дымоходам пойдут в основание печи и по горизонтальным дымоходам прогреют нижнюю ее часть, а потом через окно поступят в дымовую трубу. КПД печи достигает 80%.
Температура у пола комнаты будет лишь на 3-5 градусов ниже, чем под потолком (что соответствует санитарной норме отопления жилых помещений). Плита в этом режиме не греется.

Четвертый режим. Дрова горят на колосниках варочной плиты. Открыты поддувальная дверка и дымовую задвижку . Горячие дымовые газы через дымовую задвижку напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. Так готовят обед в теплую погоду, практически не прогревая помещение.

Пятый режим. 5-10 мин печь топится в четвертом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как во втором режиме. В этом режиме можно нагревать лежанку и горнило.

Шестой режим. 5-10 мин печь топится в пятом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как в третьем режиме. Это самый экономичный режим для зимы. Печь прогревается целиком, и на плите можно готовить пищу.


Для строительства печи потребуются материалы:

Кирпич красный Одинарный М-200 700 шт.
Кирпич шамотный Ш-8 150 шт.
Дымовые задвижки 26х13 см 2 шт.
Дымовые задвижки 13х13 см 2 шт.
Заслонка из листовой стали по месту 1 шт.
Чугунная варочная плита 75х32 см 1 шт.
Колосниковые решетки 20х30 см 4 шт.
Стальная полоска 5х50 мм 3 м
Штырь стальной D=14-16 мм 75 см
Дверка топочная 25х21 см 1 шт.
Дверка поддувальная 25х13 см 1 шт.
Дверка поддувальная 13х13 см 1 шт.
Дверки прочистные 13х6 см 4 шт.
Глина шамотная 100 кг
Глина природная, песок горный по потребности



1 — дымовая задвижка при топке по-русски;
2 — основная дымовая задвижка;
3 — дымовая задвижка горнила;
4 — штырь для подвешивания продуктов копчения;
5 — стальные полоски или уголки;
6 — чугунная варочная плита;
7 — колосники варочной плиты;
8 — колосники горнила;
9 — заслонка горнила;
10 — топочная дверка варочной плиты;
11 — поддувальная дверка варочной плиты;
12 — поддувальная дверка горнила;
13 — прочистные дверки;
14 — горнило;
15 — под горнила;
16 — шесток;
17 — температурные щели;
18 — поддувало горнила;
19 — поддувало варочной плиты;
20 — печурки;
21 — опускные дымоходы;
22 — дымовая задвижка варочной плиты;
23 — горизонтальные дымоходы нижнего прогрева печи;
24 — окно входа дымовых газов в дымовую трубу;
25 — тупик

Материал предоставлен печником Г. РЕЗНИКОМ

Смотрите также в этом разделе:

В узком, технологическом смысле барбекю — это способ приготовления пищи способом копчения в стороне от углей при относительно невысокой температуре (100-120 градусов). В широком смысле всемирно признанный термин «барбекю» объединяет всевозможные способы приготовления продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов, десертов, даже ломтиков хлеба) на жаре угля, газа или электрического теплового нагревателя.…

Когда электричество регулярно отключается, приходится искать альтернативные возможности для банных дней. А что может быть проще железной печи с водогрейным баком, называемой дровяной колонкой? Установить такой агрегат несложно, а топливо всегда под рукой.…

Стандартный кирпич имеет строго определенные размеры, а его грани носят соответствующие названия. Кроме целого кирпича, при строительстве используются его различные части.…

Стационарная печь, выложенная из кирпича или камня или отлитая из бетона, должна стоять на фундаменте, иначе весной все сооружение может оказаться разрушенным. Очаги весом до 750 кг допускается устанавливать на надежное устойчивое основание без фундамента.…

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
  2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
  3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
  3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
  2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
  3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
  4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
  5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
  6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
  7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
  8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
  9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
  2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
  3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

  1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

  1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
  3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
  2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
  3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность;
  • лечебный эффект воздействия тепла;
  • простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Русская печь своими руками: создаём тепло в доме

В чем в чем, а толк в том, как быстро обогреть дом, наши предки знали прекрасно. Еще бы, ведь русские зимы – это настоящие испытание холодом. Сегодня в загородные дома постепенно возвращается старая добрая русская печь, а все оттого, что сложно представить что-то настолько эффективное и многофункциональное. В статье мы рассмотрим основные этапы того, как возводятся русские печи своими руками. На самом деле, процесс достаточно сложный и трудоемкий, но при желании его можно выполнить самостоятельно.

 Подготовительный этап: материалы и кладочный раствор

Первым делом – подготовка. Не стоит относиться к данному этапу поверхностно, ведь именно от качества избранного материала будет напрямую зависеть прочность конечного изделия. И так, что потребуется для изготовления русской печи? (См. также: Печь для дачи своими руками)

Первым делом, для топочной части печи потребуется огнеупорный кирпич, в основе которого лежит  шамотная глина. Для оставшиеся же части вполне подойдет и керамический.

Из чугунных деталей для работы придется запастись:

  • Дверцами, всего их три вида: поддувальная, нам понадобится 2 штуки, прочистая, также 2 штучки и 1 вентиляционная.
  • Решетка.
  • Задвижки и вьюшка.
  • Заслонка для горнила
  • Водогрейная коробка
  • Плита с конфорками
  • Стальные полосы.

Размеры и количество некоторых металлических деталей зависит от того, какую именно русскую печку и какого размера, вы собрались собрать. Помимо всего выше описанного, нам, для того чтобы правильно сложить своды, могут потребоваться шаблоны, которые чаще всего изготавливают из фанеры. (См. также: Побелка печи своими руками)

Теперь несколько советов о кладочном растворе, он, в противовес обычному, имеет более сложный состав. Лучше всего купить его в специализированном магазине, но если все сделать самому – дело принципа, то первым делом надо учесть то, какой именно кирпич вы намерены использовать при сборке.

  • Если вы выбрали полнотелый кирпич, то необходимо сделать глинопесчаный раствор, где соотношение элементов будет 1 глина к 2 песка. Такой раствор применим и при облицовке готовой печи керамической плиткой.
  • Если же ваш выбор – шамотныйкирпич, то раствор готовится из огнеупорной глины  1 часть и шамотного порошка 4 части.
  • (См. также: Колпаковая печь своими руками)

  • Ну а если – тугоплавкий кирпич, то раствор делается из тугоплавкой глины с небольшим  добавлением песка.

Как видите, приготовить раствор – дело не простое, особенно, если учесть, что глина бывает разного качества, а значит, в зависимости от нее, и раствор у вас получится разный. Один совет – лучше ошибиться в пользу жирной глины, ведь если что, появившиеся трещины можно замазать более тощим (сухим) раствором.

Сам процесс изготовления раствора состоит в следующем: в железную или оббитую жестью тару помещается замоченная в воде глина. Она должна простоять так несколько суток, после чего в глину, замоченную в воде, добавляется песок. Получившуюся смесь надо перемешать, можно использовать для этого дедовский метод – мешать глину ногами. Для того чтобы качество раствора было на высоте, из него необходимо удалить все крупные камешки и комки. (См. также: Печь с лежанкой своими руками)

Стандартные размеры и фундамент печи

Мы уже отмечали, что многое зависит от планируемого размера печи. На сегодняшний день существуют следующие размеры печи:

  • большая — 2310 на 1600 мм,
  • средняя — 2130 на 1470 мм,
  • малая — 1780 на 1240 мм.

Стандартным размером считается:

  • ширина — около 1,40 м,
  • длина — около 2,10 м,
  • высота — 1,80 м (расстояние от пола до лежанки).

Фундамент – это основа, первый этап, когда начинается сборка русской печи. Фундамент можно сделать из бетона или кирпичного боя – что вам больше приглянется. Первым делом роется котлован, его глубина должна немного превышать глубину промерзания грунта, а размеры должны быть больше чем размеры будущей печки где-то на 15 см.

Для фундамента предстоит сделать песчано-гравийную подушку, а также арматурный каркас и опалубку. Главное, осуществлять заливку бетона поэтапно, уделяя внимание каждому слою (увлажнять и утрамбовывать его). Для лучшего схватывания самый верхний слой необходимо накрыть брезентом, а перед тем как приступить к кладке, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, обычно для этого используют рубероид. (См. также: Простая печь своими руками)

Первые ряды: создаем основу с 1-го по 11-й ряд

Наконец мы переходим к главному, к кладке печи. Главное в кладке русской печи – это порядовки. Если говорить простым языком, то порядовки – это инструкции, которые касаются того, как надо укладывать каждый ряд. Все дело в том, что в процессе кладки русской печи почти каждый последующий ряд укладывается иным способом, нежели предыдущий. То есть выполнить порядовку своими руками означает самостоятельно собрать русскую печь.

1-й ряд: в качестве материала пережженный кирпич, потому что он меньше впитывает влагу, а значит, и сырость, исходящая от пола (подвала), не будет на него влиять. Для углов используем обрезанные до ¾ своей длины кирпичи. Чтобы прилегание было наилучшим, внутренние углы одного из кирпичей, а также соседнего, необходимо отпилить. Подобная кладка должна обеспечить правильную связку углов.

2-й ряд: намечаем основу стен, впереди и слева закладываем прочистки, а справа на фронтальной части необходимо сформировать будущий зольник.

3-й ряд: впереди необходимо установить дверцы поддувала и прочистки, для этого в ход идет стальная проволока, которую укладывают в кирпичные пропилы и закрепляют при помощи кладочного раствора. А вот чистки слева закладываются кирпичами без использования раствора.

4-й ряд: необходимо перекрыть подовые каналы.

5-й ряд: занимаемся установкой решетки малой топки. Внимание: для кладки внутренней части топливника необходимо использовать огнеупорный кирпич, его кладут без раствора!

6-й ряд: продолжаем кладку топливника, а с левой стороны нашей печи устанавливаем водогрейный бак.

7-й ряд: продолжаем класть стенки печи и первый топливник, устанавливаем колосниковую решетку топки. Правую стену желательно укрепить стальной полосой, ее прячут в шов и стягивают при помощи торцевых заглушек.

8-9-й ряды: укладываем стены и внутренние каналы, с помощью проволоки устанавливаем и закрепляем дверцы топки плиты, а также малого топливника.

1-й ряд: соединяем своды первого и второго топливника и перекрываем дно горнила. Необходимо оставить открытыми каналы дымооборотов, так их вводят в горнило.

11-й ряд: устанавливаем стальной уголок 30 х 30 мм на переднюю кромку кладки и перекрываем съемной колосниковой решеткой открытое пространство правого топливника.

Закладка варочной камеры: с 12-го по 19-й ряд

12-й ряд: приступаем к кладке передних стен горнила, нам потребуется огнеупорный кирпич. Устанавливаем заслонки горнила, а слева от плиты начинаем формировать нижнюю часть будущего дымохода. Важно: между нижним дымоходом и горнилом должно остаться отверстие, его необходимо закрыть задвижкой летнего хода.

Свод арки проще всего выкладывать по заранее изготовленному фанерному шаблону.

13–16-й ряды: наращиваем стенки печи, перекрываем устье горнила.

17-й ряд: самое время укрепить заднюю стенку при помощи стальной стяжки. Ну и начинаем сужать свод горнила, при этом расширяя дымоход.

18-й ряд: свод горнила окончательно перекрывается (нам вновь потребуется заранее подготовленный шаблон), выкладывается передняя стенка печи, которая образует перетрубье.

19-й ряд: теперь укрепляем переднюю стенку нашего горнила (стяжка) и возводим стенки выше горнила, таким образом образуется пространство для засыпки.

Завершающий этап: с 20-го по 30-й ряд

Самые сложные этапы сборки русской печи уже позади, остался последний рывок.

20-й ряд: получившийся свод горнила обильно посыпаем песком, тщательно его уплотняя, тем самым повышая теплоемкость.

21-й ряд: перекрываем печь, перетрубье должно начать сужаться в сторону дымохода.

22-23-й ряды: процесс сужения перетрубья продолжается, как и кладка дымохода.

24-й ряд: устанавливаем на перетрубье вентиляционную заслонку.

25-26-й ряды: перетрубье все еще активно сужается, соединяясь с дымоходом.

26–30-й ряды: количество рядов зависит от высоты помещения. Дымоход продолжает сужаться, возводится специальная ступенька перед потолком, после которой формируется труба, выходящая на крышу.

Вот вам и русская печь с лежанкой, собранная своими собственными руками. Если вы справитесь с этой непростой задачей – воздвигнете у себя дома настоящую русскую печку, то сделать печь для русской бани своими руками вам не составит особого труда. Ну а если вы только примеряетесь к возможности построить это чудо народной мысли у себя в доме, надеемся, что процесс его возведения стал для вас понятнее, а значит, проще и вскоре в вашем доме будет тепло, на лежанке – комфортно, а на столе – сытно!

Строительство русской каменной печи из кирпича — Новости Матери-Земли

1 / 8

Первый ряд кирпичей.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

2 / 8

Схема: русская печь Марва и Маргарет.

БЕТ ГЛИК

3 / 8

Маргарет стоит рядом с внутренней частью печи, сделанной из мягкого и огнеупорного кирпича.Далее вокруг всей этой коробки был построен жесткий кирпичный корпус.

ФОТО: СОТРУДНИКИ НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

4 / 8

Автоматическая топка угля Hitzer E-Z Flo, изготовленная вручную мастерами-амишами.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

5 / 8

Пять дымоходов формируются внутри печи. Обратите внимание на облицовку из огнеупорного кирпича в первом (заднем) дымоходе.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

6 / 8

«Крыша» топки.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

7 / 8

Начинаем внешний корпус из кирпича.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

8 / 8

Котел Harman DVC-500 с прямой вентиляцией.

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

❮ ❯

Незадолго до начала истории было обнаружено, что кирпичи обладают отчетливой способностью временно накапливать тепло и отдавать его с довольно равномерной скоростью. Поэтому, когда ваша прабабушка каталась на санях, она сначала нагревала кирпич и брала его с собой в качестве переносного обогревателя.Со временем люди строили из кирпича разного рода печи, топки и т. д. и использовали этот принцип для выравнивания теплоотдачи дров.

В Восточной Европе и некоторых частях Скандинавии зимы были суровыми, и проблема обострилась, так как доступные запасы древесины стали настолько истощены, что временами им приходилось использовать солому, ветки или навоз животных, чтобы согреться. Используя способность кирпича аккумулировать тепло помимо простого камина, они начали строить каменные печи, которые были закрыты (чтобы подача воздуха могла быть наружным воздухом, а не уже нагретым комнатным воздухом), и они спроектировали дымоход так, чтобы горячие газы от огня бежали по длинному кирпичному лабиринту.Это привело к тому, что большая часть тепла впиталась в кирпич, а не ушла в дымоход. По мере того, как тепло проникает в кирпичи, газы охлаждаются и сжимаются, создавая вакуум, который всасывает воздух из воздухозаборника и создает в этих печах огромную тягу, что делает их высокоэффективными системами сжигания, которые можно очень успешно заправлять практически любым топливом. горючий.

На домашней выставке в Сиэтле я увидел одну из таких русских (или финских) печей. Это выглядело как хороший ответ на мою проблему.Одним из показанных вариантов с ним была труба конденсатора, обеспечивающая вывод горячей воды из печи. Это может быть труба вокруг дома, чтобы распределить тепло печи. Превосходно! Только одна проблема: цена. Каменщики уже не работают дешево, а каменщики по специальности еще дешевле. (Продавец кирпичной компании сказал мне, что его угнал со стройплощадки каменщик, который строил русскую печь, но не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как это делается.) Минимальная цена, которую мне назвали, составляла 6500 долларов за самую маленькую печь, которую они сделали. – без излишеств, без горячей воды и без учета командировочных расходов.

Хоть я и не каменщик, но кое-что построил из кирпича. В студенческие годы я смешивал и таскал воду для каменщиков, так что знаю основы. На самом деле, чтобы начать, нужны четыре ингредиента: тяжелая работа, хороший глаз, много-много терпения. . . и библиотека. После недолгих поисков я наткнулся в публичной библиотеке на книгу с подробными планами и инструкциями по строительству русской дровяной печи из кирпичей. Даже автор этой книги намекнул, что если вы любитель, вам нужно быть немного сумасшедшим, чтобы попытаться построить собственную печь.Как оказалось, он ошибался, но я все равно оценил совет.

Материалы для строительства русской дровяной печи из кирпича

Я начал искать сначала того, кто продаст мне дверь и змеевик для печки. Я узнал, что производители железных печей не будут продавать вам только дверь, потому что они должны потратить непомерную сумму денег, чтобы получить разрешение государства на продажу своей продукции, и они боятся, что если кто-то купит дверь с их государственным номером на ней, затем он изготовит свою собственную печь, не тратя денег на одобрение своего проекта.Наконец, я нашел парня, который строил русские печи, который продавал комплектующие. Я начал подозревать, что он не верил, что кто-то действительно добьется успеха и построит свою собственную печь, и что, продавая мне детали, он зацепит меня и в конечном итоге получит контракт на строительство моей печи. Так или иначе, через некоторое время он придумал дверь из закаленного стекла и водяной змеевик, которые я хотел. Он также дал небольшой совет. Он был знаком с рисунком, который мы получили в библиотеке. Он сказал, что это сработало, но в некоторых местах было слишком светло.Он порекомендовал нам положить еще один полный слой кирпича снаружи. Это сделало и без того большой проект намного больше. Но его доводы казались оправданными, поэтому мы так и сделали. Всего кирпичей, необходимых сейчас: 1900.

Мне нужен был еще один специальный предмет: труба, чтобы пройти сквозь пол. Медная трубка подошла бы, но я немного беспокоился, что со временем она может вступить в реакцию с химическими веществами в бетоне и вызвать коррозию. Как только материал окажется в бетоне, вы не сможете заменить или отремонтировать его.На той же домашней выставке я увидел дисплей шведского производителя системы подогрева пола с использованием пластиковой трубы. Это был трехслойный сэндвич из очень жесткого пластика. Теоретически он должен прослужить дольше дома. От дистрибьютора я получил полные спецификации, прейскурантные цены и т. д. Однако, когда я хотел сделать заказ, они сообщили мне, что они всего лишь дистрибьютор и что мне придется покупать у одного из их дилеров, которых было три в моем районе. . Когда я связался с дилерами, они сообщили мне, что продают только подрядчикам, и если у меня нет лицензии подрядчика, это не продажа.В этот момент я немного разозлился — эмоция, которая иногда окупается. Я позвонил дистрибьютору и устно отчитал его за то, что он продал мне продукт, который я не мог купить. Он извинился и согласился продать мне то, что я хотел, напрямую, по цене дилера! Его отчаянные дилеры только что избавились от своего дела.

Одна неприятная вещь в дровяной печи – это необходимость вытаскивать золу. Я по натуре разбрасыватель, и таскание пепла по ковру в гостиной казалось верным источником жалоб со стороны моей жены.Так как тепловые трубы не шли в жилую комнату, где должна была стоять печь, мы сделали пол гостиной с нижней стороны деревянным. В эту деревянную часть пола входила печь. Мы залили большой кусок бетона в качестве основания для печи, затем заложили чистку под пол.

Теперь я просто снимаю решетку над вентиляционным отверстием. Затем я беру садовую мотыгу и втягиваю золу в топку, позволяя ей падать через вентиляционное отверстие в пространство у основания печи.Таким образом, немного наклонив голову, я могу убрать пепел под домом и снаружи, не испортив дом внутри. Эта конструкция также имеет то преимущество, что используется то же заднее отверстие, что и для забора наружного воздуха.

Укладка кирпичей для дровяной печи

В какой-то момент моя семья начала понимать, что я серьезно отношусь к тому, чтобы положить огромную (32 дюйма на 76 дюймов и 7 1/2 футов в высоту) груду кирпичей прямо посреди дома, и что это будет самое заметное место в доме. наша кухня-гостиная.Мой сын Джефф — перфекционист, и его очень беспокоит, как все будет выглядеть. Он действительно не думал, что старик будет достаточно терпелив и осторожен, чтобы убедиться, что этот предмет был красивым, а не бельмом на глазу. Я показал ему, как смешивать раствор и как класть кирпич. (Большую часть раствора я все равно замешал сам.) Он внимательно изучил книгу и, хотя до сих пор ни одного кирпича не клал и не видел, как это делается, объявил, что будет строить печь.

Добавление второго слоя дало нам возможность сделать несколько незаметных ошибок.Используя старую мастерскую с пильным полотном для кирпичей, я разрезал кирпичи, которые нужно было разрезать. Я также установил дверь и прочистки. Изнутри сделали из мягкого садового кирпича (дешевле и легче режется). Участки топки и дымохода, которые будут получать много тепла, мы обложили огнеупорным кирпичом. Для внешней оболочки мы использовали твердый кирпич (дорогой и гораздо труднее резать). Печь стоит посреди комнаты, семь с половиной футов высотой, над ней еще семь футов кирпичного дымохода. После того, как мы пробили потолок, мы не видели смысла лезть на всю работу по строительству сквозной крыши из кирпича, поэтому мы установили металлический дымоход, который все равно практически не виден снаружи.Я могу быть предвзятым, но я не верю, что профессионал справился бы лучше.

Горение в дровяной печи

Чтобы дом оставался теплым, нам нужно топить его всего один-два часа утром. Потом, когда горячих углей еще много, перекрываем и заслонку, и воздухозаборник. Это удерживает горячий воздух в печи, и он остается горячим в течение примерно 24 часов и теплым в течение 48 часов. Максимальное тепло поверхности возникает примерно через 30 минут после выключения печи, настолько короткое, что наиболее эффективными являются очень горячие ожоги.Когда вы достигли максимального тепла, дополнительное горение в основном нагревает дымоход. В самую холодную зимнюю погоду комнатная температура ночью падает примерно на три-четыре градуса. (В очень холодную погоду мы обычно также разжигаем вечером.) Вы должны быть осторожны, чтобы не дать огню погаснуть, не выключив его. Если вы забудете, холодный воздух продолжит циркулировать через печь, и вы потеряете большую часть тепла.

Топка имеет длину 40 дюймов, что делает идеальную длину дров около 36 дюймов.Однако, если вы случайно сделаете один немного длиннее, в нижней части первого дымохода останется около фута пространства, куда вы можете засунуть конец, так что вы действительно можете разместить четырехфутовый кусок дерева. Он идеально подходит для сжигания длинной тонкой ольхи, которую я удаляю, чтобы освободить место для хвойных деревьев. Кроме того, на некоторых участках участка слишком много хвойных деревьев прижато друг к другу для хорошего роста. Утонения из этих областей очень хорошо подходят для печи. Тогда, конечно, много мертвых падений. Чем меньше диаметр дров, тем быстрее (и, следовательно, эффективнее) они горят.

После того, как вы разожжете горячий огонь, из трубы не будет видно дыма. К тому времени, когда дымовые газы проходят около 35 футов от топки до потолка, они едва нагреваются. Все тепло проникает в кирпичи. Пожар в дымоходе невозможен. Примерно раз в месяц я открываю две прочистные дверцы в нижней части дымоходов и вычищаю небольшое количество летучей золы, которая там скапливается. Отложений креозота нет, хотя иногда я нахожу его немного на внутренней стороне дверей.Я считаю, что это формируется, когда огонь только начинается и до того, как он набрал скорость.

Помимо физического тепла печка дает, видя пламя через дверь, «согревает сердечные моллюски». Зимними вечерами мы иногда разводим небольшой костер, чтобы получить это свечение. Это помогает сделать дом домом. Иногда ночью не сплю из-за боли в спине. Когда это происходит, я сажусь спиной к этому горячему кирпичу и впитываю тепло. Не дает мне потянуться за аспирином.

Друг дал нам двухдюймовый клен, только грубо распиленный.Мы разрезали его и отшлифовали, чтобы сделать полки для каждой стороны печи. J-образные болты (закрепленные во внутреннем кирпиче, когда мы строили) обеспечивают надежное крепление кленовых кронштейнов, удерживающих каминные полки.

Распределение тепла внутри пола не работает должным образом. Это в первую очередь связано с тем, что мы не топим печь достаточно часто, чтобы поддерживать нагрев бетона, а дополнительный бетон и сталь, которые они заставили нас положить, увеличили размер блока, который мы должны нагреть. Тем не менее, нам удается сохранять достаточно тепло и комфортно.К счастью, мы построили в свое время, потому что по нынешним строительным правилам нам все равно пришлось бы установить тепловой насос, нужен он нам или нет, а мы, конечно, этого не делаем.

Вы должны научиться управлять своим теплом. Точно так же, как долго остывает, так же долго и нагревается. Если вы подождете, пока печь остынет (около 48 часов, чтобы полностью остыть), чтобы разжечь огонь, вас ждет долгий холодный период, прежде чем она нагреется, потому что около 90% вашего тепла впитывается в кирпичи.Только очень немного излучает из двери. (Если бы я делал это заново, я мог бы включить боковое окно, чтобы сразу излучалось больше тепла.)

Лучшая часть системы отопления — это то, чего у нее нет — счета за топливо в конце месяца.


Дровяные печи: сталь, железо или камень?

• Стальные печи предназначены для излучения как лучистого, так и конвективного тепла. Конвекционное тепло — это когда комнатное тепло втягивается в камеру вокруг топки, нагревается, а затем направляется обратно в комнату.

• Чугун в основном выделяет лучистое тепло (тепло, которое исходит от материала) и более красив, потому что чугун можно заливать в декоративные формы. Чугун медленнее нагревается и медленнее остывает.

• Мыльный камень красив и поглощает тепло лучше, чем сталь или чугун.

Опубликовано 1 октября 1997 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Не дотянитесь дальше своей полки для специй, чтобы получить доступ к множеству самых полезных специй и преимуществам, предлагаемым этими распространенными кулинарными травами.

Научитесь делать корзины, собирая глицинию, кудзу, жимолость, виноград и ежевику, чтобы сплести корзину из натурального волокна, которая идеально подходит для повседневного использования.

Управляя нашим собственным бизнесом на наших условиях, мы смогли максимально увеличить нашу свободу, и мы надеемся помочь другим сделать то же самое.

Морская русская печь, дубль 2

[Обновление: я добавил схему водопроводной системы горячего водоснабжения и улучшил описание того, как она будет работать.]

Благодаря всем отзывам, которые я получил для предыдущей версии проекта, он значительно улучшен.

Основные цели этой конструкции следующие:

• Печь должна быть дешевой и простой в изготовлении в виде комплекта из листового металла с использованием плазменного резака и тормоза.

• Комплект должен легко собираться с помощью нескольких ручных инструментов: гаечных ключей, отверток и заклепочного молотка.

• Должен работать на дровах или древесном угле.

• Также должна быть предусмотрена возможность установки пропановой горелки в качестве опции. (Некоторые пристани не разрешают использовать твердотопливные печи.)

• Он должен обеспечивать тепло для варочной панели, водонагревателя и воздухонагревателя. Каждый из них может использоваться или не использоваться в любой момент времени.

• Он должен производить незначительное количество лучистого тепла (кроме как от варочной панели и только во время ее использования)

Многие высказались в пользу нагрева термической массы, и это действительно хорошая идея.В тепломассажных обогревателях, таких как традиционная русская печь, используется кирпичная кладка для удержания тепла. Но каменной кладке не место на борту лодки, и несколько кирпичей, спрятанных внутри печи из листового металла, не будут иметь большого значения. Однако есть одно вещество, которое лучше каменной кладки сохраняет тепло, и оно бесплатное. Это морская вода. Для нагрева морской воды требуется 4,18 Дж/гК, тогда как мыльный камень — предпочтительный материал для хранения твердой массы — составляет всего 0,98 Дж/гК, поэтому он более чем в четыре раза хуже сохраняет тепло.

Quidnon вмещает 5 тонн водяного балласта, и лучший способ сохранить тепло на борту Quidnon — нагреть балластную воду до приемлемой температуры, например 15ºC (60ºF).Пропуск соленой воды через водонагреватель приведет к тому, что он покроется солевыми отложениями, которые можно удалить только механическим способом, с помощью кофемолки. Гораздо лучше повторно закачивать нагретую пресную воду из цистерн с горячей водой в резервуары со свежей водой, плавающие внутри балластных цистерн. Это также будет нагревать окружающий водяной балласт, производя тот же эффект.

Но это всегда было частью плана. Следующие реализации, однако, являются новыми и демонстрируют силу процесса проектирования, за которым мы следим в этом блоге, где опытные люди вносят множество отличных идей.


Первое очень важное осознание, благодаря Ризиарту, заключается в том, что плита должна находиться прямо над топкой, чтобы производить достаточную температуру для таких приложений, как жарка с перемешиванием и производство пара для сауны (с помощью камней для сауны). Но плита не обязательно должна быть всегда горячей. Когда печь используется для обогрева салона лодки (с помощью горячего воздуха) и/или для нагрева воды, должна быть предусмотрена возможность закрытия плиты с помощью выдвижной перегородки.

Вторая очень важная деталь, внесенная Джефом, заключается в том, что очень важно иметь возможность полностью изолировать топку от внутреннего воздушного пространства и подпитывать огонь за счет забора наружного воздуха.Я уже знал, насколько это важно: если в бурную ночь зажечь угольную печь на борту, иногда в салон летят пепел и пары жидкости для зажигалок. Хитрость заключалась в том, чтобы поймать затишье, чтобы зажечь пламя, потому что, как только сквозняк установился, порывы ветра больше не имели большого значения.

Это побудило меня последовать совету Джефа и добавить две воздушные форсунки. Нижний воздушный инжектор используется для разжигания пламени и может приводиться в действие небольшим вентилятором. Как только огонь горит, верхний инжектор используется для сжигания горючих газов, выделяемых древесиной, в нужном месте.Скорость потока инжектора можно уменьшить, чтобы пара дров горела всю ночь, или увеличить, чтобы быстро нагреть плиту и/или много воды.

Другие параметры конструкции было относительно легко получить. 3-дюймовый дымоход разумен для лодочной печи (я успешно использовал его раньше). Сечение дымохода должно оставаться одинаковым как внутри, так и над печью. На Quidnon достаточно места для печи шириной 16 дюймов (плюс несколько дюймов по периметру для изоляции из минеральной ваты и внешней оболочки из листов алюминия или нержавеющей стали, склепанных вместе).Таким образом, ширина ( w ) дымового короба внутри печи составляет 16 дюймов, а его глубина получается

π r 2 / w = 3,1415 * (3 / 2) 2 / 16 = 0,44 = 7/16 дюймов

Самый распространенный размер дров — 16 дюймов в длину, поэтому топка имеет глубину 17 дюймов. Разумно сохранить профиль топки достаточно квадратным, чтобы он имел ширину 16 дюймов и высоту 16 дюймов. Зольник внизу и отделение для плиты вверху, над перегородкой, увеличивают общую высоту примерно до 30-32 дюймов.

Причина, по которой секция под плитой выше, чем на первый взгляд кажется необходимой, связана с порогом. Пороги обычно используются внутри печей для удержания горячих газов, повышения температуры горения и обеспечения более эффективного горения. Порогов два: один в топке, другой под плитой. Переднее отверстие печи (с дверцей, которая плотно прилегает к уплотнителю) имеет такие размеры, что верхняя часть отверстия находится чуть ниже нижней части порога, чтобы дымовые газы не попадали в кабину при загрузке дров. .Зольник аналогичным образом герметизируется от внутреннего воздуха.

Имеется два теплообменника: воздушный и водяной.

Самая простая и дешевая конструкция теплообменника – это теплообменник с горячими дымовыми газами на одной стороне металлической пластины и нагреваемой средой на другой. Для воздушного теплообменника, как и для дымохода, важно сохранить одинаковое сечение как снаружи, так и внутри печи, а 3-дюймовый воздуховод целесообразен для подачи горячего воздуха под подошву кабины и распределения его по всему периметру. лодка.Это означает, что глубина воздушного теплообменника также составляет 7/16 дюймов. Поначалу может показаться странным, что холодный воздух закачивается сверху, так как горячий воздух поднимается вверх, но это не имеет значения, так как его все равно придется нагнетать под подошву кабины.

Для водяного теплообменника поток намного медленнее из-за очень высокой теплоемкости воды, и согласование поперечного сечения входной и выходной труб с поперечным сечением теплообменника не требуется. Над плитой дымоход образует квадратный короб, утепленный спереди.Задней стенкой он делит корпус водяного теплообменника, к которому приварена пара ниппелей для входа и выхода воды.

Предполагается, что водонагреватель будет производить некоторое количество пара, и этот пар необходимо выпустить. Также известно, что довольно много времени водонагреватель не будет использоваться, а единственная работа печи будет заключаться в нагреве воздуха. В этом случае необходимо стравить пар и оставить теплообменник пустым.

Для этого я думаю сделать следующее.


Насос по требованию, настроенный на 16 фунтов на квадратный дюйм, впрыскивает холодную воду из резервуаров с пресной водой непосредственно в резервуар с горячей водой до тех пор, пока клапан выпуска воздуха, расположенный в верхней части резервуара, не начнет выплевывать воду и не будет закрыт вручную. Клапан выпуска воздуха соединен с ниппелем, расположенным в паре дюймов от верхней части бака для горячей воды, оставляя воздушный карман наверху, что позволяет ему работать как расширительный бак, поглощая избыточное давление, периодически создаваемое паром. Насос по потребности постоянно поддерживает резервуар почти полным и находится под давлением, когда из него забирается вода.Пока это просто напорная система холодного водоснабжения с резервным баком.

Когда показания датчика температуры печи превышают 80ºC, второй насос начинает подавать воду из бака горячей воды в верхнюю часть теплообменника. Это не насос потребности, а простой циркуляционный насос, и ему все равно, какое давление он создает (до определенного момента). Нагретая вода стекает из нижней части теплообменника обратно в бак горячей воды через обратный клапан. Он продолжает работать до тех пор, пока датчик температуры в резервуаре для горячей воды не покажет значение выше 80ºC.

Именно в этот момент — когда циркуляционный насос перестает работать — должна развернуться интересная серия событий, потому что оставшаяся внутри теплообменника вода начинает кипеть и генерировать пар. Давление пара выталкивает большую часть воды, оставшейся в теплообменнике, в бак горячей воды. По мере того, как давление пара в теплообменнике продолжает увеличиваться, предохранительный клапан открывается и выпускает пар.

При выпуске пара давление в теплообменнике падает ниже 16 фунтов на кв. дюйм, но обратный клапан не дает воде вернуться обратно в теплообменник.Затем теплообменник остается практически пустым (если обратный клапан немного подтекает, клапан сброса давления будет периодически выпускать пар) до тех пор, пока бак с горячей водой не остынет ниже 80ºC, и если в этот момент температура печи все еще выше 80ºC, циркуляционный насос насос снова начинает впрыскивать воду в теплообменник. После некоторого количества шипения, во время которого теплообменник вырабатывает пар, шипение прекращается и вода снова начинает нагреваться.

Мой русский камин / каменная печь

ЗАТРАТЫ НА КАМЕННЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ — Часть III

Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель за 25 тысяч долларов) являются относительными.И, помните, это для необходимого домашнего тепла.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧНОСТИ/ОКУПАЕМОСТИ («Твердый» новый дом 2900 SF, основной и мансардный, открытый план этажа) . (1278 Г) Закупки сжиженного нефтяного газа, фактически @ $2,25/Г пр. (плита, Г/В, генератор Onan 12K)

300 долларов. )

65$.Топливо для бензопилы/трактора
__________
3491 долл. США. /48 месяцев = 73 долл. США./месяц

Без обогревателя/плиты — Расчетные расходы
7200 долл. США. Сжиженный газ (300 долл. США/мес. x 48 мес./2)

7200 долл. США. Стоимость СНГ на 4 года без дополнительных нагревателей
— 2876. Стоимость СНГ на 4 года с дополнительными нагревателями
_______
4324 долл. США. Сэкономил за 4 года только на сжиженном газе

НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
3200 долларов. Сэкономлено за счет отказа от покупки большей части дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года) 90 140 1881 доллар. Средняя экономия за год

25 тысяч долларов/1881 доллар.= Окупаемость составляет 13,3 года (в худшем случае) без добавления второстепенных расходов (ниже)

Всего за 1 год сложите то, что вы тратите на второстепенные расходы, например:

25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня есть один)
$3000 — ? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
$15000 Бассейн для вашего дома
$125000 Ваш «охотничий домик» или второй дом (у меня один дом)
$1500 Табак $5/уп x 300/год (a порок, это нехорошо)
3600$ Этанол 10$/день (вино, пиво, выпивка)
50000$ — ? Твоя любовница (Был тар, сделал это — настоящая трата)
2500 долларов Питание в ресторанах (я делаю это скромно)
3500 долларов Охота и рыбалка (я давно перестал убивать)
1000 долларов Пустые карманные деньги, банкомат с растяжками ( Все так делают)
? «Вещи», которые вы купили, но не использовали как минимум год
(суммируется)
$$Большие деньги Один или два развода (см. несколько строк выше; без комментариев)
Yada, Yada, Yada

и стоимость, легкость, безопасность, эффективность, экологичность и удобство большого горячего камня (он же каменный нагреватель) в вашем доме не кажутся такими уж исключенными.

Да,
Марти

Когда дни становятся прохладнее, подумайте о том, чтобы прижаться к сибирской печи

Харрисвилл, Нью-Хэмпшир

Когда лето переходит в осень, во многих домах начинают появляться мысли о том, чтобы колоть дрова, чтобы снизить затраты на отопление. Можно ли сжигать дрова без увеличения загрязнения воздуха? Один из ответов может заключаться в том, чтобы обратиться к каменной печи, которая теперь доступна в виде набора для сборки за день. Как рассказывает Гретхен Пуассон, она выросла во времена, когда нефтяные скважины никогда не пересыхали, а цена барреля сырой нефти была такова, что даже на крайнем севере можно было обогреть дом всего за гроши за ночь.Кому при таких обстоятельствах нужно было тепло одеваться в помещении? В детстве ее туфли срывались, как только она входила в дом, независимо от того, насколько глубоким был снег или как яростно дул северный ветер.

Это был своего рода повседневный комфорт, который навсегда исчез с арабским нефтяным эмбарго 1973-74 годов — по крайней мере, она так думала. Затем в конце 1983 года она и ее муж Ли установили каменную, или русскую, печь в своем доме площадью 2000 квадратных футов, и с тех пор у них было столько зимнего тепла, сколько они могли когда-либо желать.

Кроме того, их затраты на топливо намного ниже цен на нефть 1950 года, потому что сосновые плиты, которые они сжигают, бесплатны для добычи в их районе. По словам г-жи Пуассон, зимние вечера снова созданы для «хлопковых пижам и босых ног». Что отличает их, так это ее стоимость — менее 2000 долларов, или примерно треть стоимости обычной русской печи, — и тот факт, что г.Пуассон и двое друзей не строили, а возводили печь.

Они сделали это всего за один день и затопили в ту же ночь — два других замечательных преимущества этой самодельной печи. Сибирский, как его называют, занимает 16 квадратных футов площади и имеет высоту 6 футов. Слово «построено» стоит отметить, так как печь, все пять тонн, не скреплена известковым раствором, а скорее сложена, как Линкольн Лог, один блок поверх другого.

Вес вместе с гребневыми углами удерживает блоки вместе, а эластичный герметик между каждым рядом обеспечивает воздухонепроницаемость.Это также позволяет печи свободно расширяться и сжиматься, не трескаясь и не нарушая герметичность, как это обычно делают обычные каменные печи. №

Этот простой способ монтажа и простая конструкция печи означают, что навыки каменщика не требуются. Домовладелец с одним или двумя друзьями (блоки из огнеупорного цемента весят до 150 фунтов каждый) могут собрать печь за один день.

Дом Пуассона, построенный в основном из литого бетона до резкого роста цен на энергию, имеет обычную изоляцию и много окон с одинарным остеклением.Тяжелые свитера составляли стандартный дресс-код в помещении в холодную погоду. Поэтому Пуассоны обсуждали, утеплить ли стены или установить русскую печь — оба варианта дорогие. Потом они услышали о самодельном сибиряке и пошли по этому пути.

«Теперь у нас есть запас тепла, мы сжигаем меньше дров и у нас нет проблем с креозотом в дымоходе», — говорит г-н Пуассон.

Русские печи, в том числе сибирские, являются одними из самых экологически чистых печей, превосходящих даже каталитические дровяные печи.Сильный жар (около 2000 градусов по Фаренгейту) означает, что весь дым сгорает. Испытания показывают, что эффективность сибиряков превышает 90 процентов. Одним из признаков этого является отсутствие углерода в топке. В то время как внутренности большинства печей черные от копоти, сибирская топка белая, что свидетельствует о том, что весь углерод израсходован. Тот факт, что топка такая чистая, а топка окружена таким большим количеством каменной кладки, делает ее, пожалуй, самой огнеупорной из всех печей.

Владельцы Сибири устраивают демонстрацию, которую они любят устраивать для новых гостей.Миссис Пуассон называет это «хвастовством». Когда огонь достигает своего пика, пустая алюминиевая банка из-под напитков бросается в топку, где она мгновенно распадается. Как выразился г-н Пуассон: «Оно не плавится, оно испаряется».

Эта способность «сгорать дочиста» — одна из причин, по которой в русской печи можно использовать практически любое невзрывоопасное топливо.

При сжигании в обычной дровяной печи из сосны образуется много креозота из-за выделяемой несгоревшей смолы. В русской печке та же смола сгорает, становясь частью топлива, и таким образом производит еще больше тепла для дома.Это означает, что сосновые горбыльки (первые обрезки бревна на лесопилках), которые нельзя отдать в большинстве лесных районов, являются отличным топливом.

Некоторые владельцы русских печей сжигают одноразовый гофрированный картон, который можно приобрести в магазинах по соседству. Столетие назад некоторые иммигранты из Центральной Европы построили эти каменные печи и топили их единственным доступным на Великих равнинах топливом — травой.

Чем быстрее горит огонь, тем больше энергии извлекается из топлива и тем чище горение.Обычные железные печи не выдерживали таких высоких температур, кроме того, большая часть тепла уходила в дымоход. Однако каменная печь способна сохранить все это тепло в своей огромной массе.

Тепло поглощается каменной кладкой, направляя выходящие горячие газы (чуть больше, чем воздух и водяной пар, когда горит огонь) по окольному пути перед выходом в дымоход.

Заряженная теплом кладка излучает тепло в дом в течение нескольких дней.Владельцы сообщают, что он держит Poisson дома выше 70 градусов по Фаренгейту в течение всего дня и примерно при 68 градусах, когда приходит время зажечь его на следующее утро.

Здесь, в доме Пуассонов, печь заряжается каждое утро. Весной и осенью он может быть заполнен только один раз, но в разгар зимы «я, вероятно, добавлю еще две охапки, прежде чем дать огню прогореть», — говорит г-н Пуассон. В таких случаях ожог может длиться до трех часов. После этого вы можете использовать топку, чтобы «испечь лучший хлеб на свете», по словам миссис Уилсон.Пуассон.

Вы должны научиться пользоваться каменной печью методом проб и ошибок, говорят Пуассоны. Добавьте три охапки дров, когда все, что вам нужно, это две, и вы получите температуру в помещении, которая заставляет кондиционеры гудеть в летний день в Хьюстоне.

Зимой 1984 года было несколько случаев, когда Пуассонам приходилось оставлять входную дверь открытой, хотя температура снаружи была около 10 градусов по Фаренгейту. ., школьный учитель Фред Фитцпатрик, в консультации с г-ном Пуассоном. Благодаря использованию современных материалов (особенно огнеупорного цемента) 1500-летняя технология была эффективно перенесена в 20 век.

Полный комплект для сибиряка доступен (1700 долларов FOB, Гротон, Массачусетс) в компании Solar Survival, Cherry Hill Road, Harrisville, NH 03450. 25 долларов, также от Solar Survival. На чертежах показано, как построить простые деревянные формы, в которые можно отливать блоки из огнеупорного цемента.В этом случае материалы, купленные на месте, вероятно, будут стоить от 1200 до 1500 долларов.

Что нельзя сжигать в камине — Портленд, штат Орегон

Камины предназначены для сжигания дров, но, к сожалению, для многих домовладельцев это становится вариантом утилизации мусора. Сжигание чего-то, кроме того, что на самом деле предназначено для сжигания в камине, может быть чрезвычайно опасным по многим причинам. Вот список предметов, которые НЕ следует сжигать в камине этой зимой.

  • Картон – Картон часто обрабатывается искусственными химикатами или содержит их.Когда эти химические вещества сгорают, они могут выделять в воздух опасные пары, которые вредны для дыхания. Также возможно, что картон фактически парит в воздухе во время горения и покидает камин, если экран не на месте. Если у вас есть экран, он может подняться по дымоходу и выйти из дымохода, вызвав пожар снаружи.
  • Обработанные под давлением пиломатериалы, фанера, древесностружечные плиты и прессованные плиты — их нельзя сжигать по той же причине, что и картон, поскольку они часто содержат искусственные химические вещества, которые вредны при горении и вдыхании паров.
  • Несозревшие дрова – надлежащие дрова просушиваются (созревают) не менее одного года. Зеленая древесина или древесина, которая не была высушена, не будет гореть должным образом и приведет к значительному накоплению дыма и креозота в дымоходе. Правильно высушенная древесина характеризуется серым цветом, растрескиванием и легко отпадающей корой.
  • Мусор . Сжигание мусора в камине может привести к выбросам, которые очень опасны для дыхания.
  • Пластмасса – при горении пластмассы образуются опасные пары.
  • Бумага – так же, как картон, горящая бумага в камине, бумага может легко взлететь в воздух, как только загорится. Основной причиной наружных пожаров, связанных с дымоходами, являются случайные угли.
  • Рождественские елки – это довольно часто случается во время курортного сезона, когда люди приносят мертвые ветки или обрезки, когда приносят домой елку и устанавливают ее. Это создаст значительное количество дыма в доме, так как дерево «зеленое» (имеет высокое содержание воды).
  • Рождественские украшения и упаковка – камин не предназначен для сжигания мусора; он предназначен в качестве вторичного источника тепла. Рождественские украшения и упаковка, скорее всего, содержат химические вещества или красители, которые могут выделять опасные пары. Кроме того, как бумага и картон, они, вероятно, очень легкие и могут легко взлететь в воздух, как только загорятся.

Картон. Картон часто обрабатывается искусственными химическими веществами или содержит их. При сжигании этих химических веществ в воздух могут выделяться опасные пары, которые вредны для дыхания.Также картон может парить в воздухе во время горения и покидать камин, если нет экрана. Если у вас есть экран, он может подняться по дымоходу и выйти из дымохода, вызвав пожар снаружи. Обработанные под давлением пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные плиты и прессованные плиты — их нельзя сжигать по той же причине, что и картон, поскольку они часто содержат искусственные химические вещества, которые вредны при сжигании и вдыхании паров. Несозревшие дрова – правильные дрова должны быть высушены (состарены) не менее одного года.Зеленая древесина или древесина, которая не была высушена, не будет гореть должным образом и приведет к значительному накоплению дыма и креозота в дымоходе. Правильно высушенная древесина характеризуется серым цветом, растрескиванием и легко отпадающей корой. Мусор – может производить выбросы, которые очень опасны для дыхания. Пластмассы – будут выделять опасные пары. Бумага — как и картон, она может легко взлететь в воздух, если загорится. Основной причиной наружных пожаров, связанных с дымоходами, являются случайные угли.Рождественские елки — это случается довольно часто во время курортного сезона, когда люди приносят мертвые ветки или обрезки, когда приносят домой елку и устанавливают ее. Это создаст значительное количество дыма в доме, так как дерево «зеленое». Рождественские украшения и упаковка — опять же, камин — это не место для сжигания мусора; он предназначен в качестве вторичного источника тепла. Эти украшения и обертки, скорее всего, будут содержать химические вещества или красители, которые могут выделять опасные пары. Кроме того, как бумага и картон, они, вероятно, очень легкие и могут легко взлететь в воздух, как только загорятся.» } }] }

Что нужно знать о кирпичных нагревателях для лучистого тепла

Делиться заботой!

Каменные обогреватели аккумулируют тепло от дерева, газа или электричества в кирпиче, бетоне, керамике или камне и со временем высвобождают аккумулированное тепло за счет лучистого теплообмена. Наша установка горит при температуре более 1500°F, но дымовые газы, поднимающиеся в дымоход, имеют температуру всего около 300-350°F. Это тепло поглощается тепловой массой каменной печи, а затем передается в дом, а не вверх по дымоходу.

Это древняя техника нагрева, которая использовалась тысячи, если не десятки тысяч лет. Каменные обогреватели использовались задолго до римлян, а некоторым подземным и пещерным каменным обогревателям более 5000 лет.

Каменные нагреватели

включают в себя каменные печи или каменные печи и даже современный двоюродный брат — ракетный нагреватель. В более крупные каменные обогреватели могут быть встроены скамейки или сиденья. В некоторых также есть печь для выпечки или даже полноценная кухонная плита. Мы сосредоточимся на дровяных каменных обогревателях, но большинство концепций применимы и к другим источникам тепла.

Обогреватели для кирпичной кладки, как правило, большие и тяжелые. Чем больше вес/размер (масса), тем больше тепла он может хранить. Он будет весить от 1760 до 3000 фунтов (от 750 до 1300 кг) или даже больше.

Пассивное солнечное тепло и кирпичные обогреватели хорошо сочетаются друг с другом. Даже когда нет огня, каменная печь действует как тепловая масса. Если он нагреется до температуры от любого источника тепла — солнца, геотермальной энергии, газа, дерева или даже электрического тепла — он будет излучать это тепло обратно в дом.Эта дополнительная тепловая масса стабилизирует внутреннюю температуру дома.

Быстрые и медленные обогреватели каменной кладки

В основном есть два типа обогревателей для кирпичной кладки: быстрые и медленные.

Быстрогорящие дровяные или газовые каменные обогреватели обычно топятся 2-3 раза в день. Они горят очень жарко и быстро, а затем им дают погаснуть. Тепло проникает в кладку и медленно высвобождается из массы в течение дня. Кирпичные нагреватели быстрого горения более эффективны, потому что при более высоких температурах горения используется больше топлива и сжигаются газы.Большинство каменных печей и каменных печей, продаваемых сегодня, представляют собой системы быстрого горения.

Медленное горение или Постоянное горение или Постоянное горение Кирпичные обогреватели горят в небольшом количестве весь или большую часть дня. Традиционные каменные обогреватели топятся или нагреваются регулярно в течение дня. Как правило, они менее эффективны.

Воздух для огня

Для горения огня требуется кислород. Подайте больше воздуха в огонь, и он будет гореть горячее, быстрее и эффективнее.(Подумайте о мехах, питающих огонь кузницы.) Наша каменная печь имеет специальную подачу свежего воздуха снаружи дома к передней части первичной камеры сгорания. Это позволяет избежать подачи теплого внутреннего воздуха в дымоход. Когда мы готовы топиться, мы открываем дымоход ПЛЮС подача свежего воздуха. Когда горение завершено, мы закрываем дымоход и подаем свежий воздух, задерживая тепло в кладке. Некоторые каменные обогреватели соответствуют строгим требованиям Калифорнии по выбросам загрязняющих веществ, потому что они горят очень жарко и, следовательно, очень эффективны.

Современные каменные печи

Некоторые поставщики включают:

Каменные нагревательные материалы

Все каменные отопительные системы быстрого горения должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих очень высокие температуры. Каменный нагреватель быстрого горения будет очень горячим. (Наша установка TempCast предназначена для работы при температуре 1500°F или выше.) В большинстве готовых систем используется огнеупорный цемент (стабильный до 2750°F (1500 ° С).Для сравнения, обычный камин нагревается только до 700–800 °F. Мы расплавили несколько низкосортных гвоздей в нашем каменном камине, потому что он сильно нагревается, и железную решетку в камере сгорания нужно было заменить, так как она треснула от жары.

Кладочные обогреватели имеют дополнительную массу с использованием камня или кирпича снаружи огнеупорной кладки или огнеупорного цемента. В нашем нагревателе для каменной кладки (каменной печи) с быстрым горением поставщик указал слой картона между огнеупорным цементным сердечником и внешней кирпичной кладкой.Этот картон сгорел во время первого пожара, оставив тонкий воздушный зазор между внутренними и внешними материалами. Зазор необходим, потому что огнеупорный цемент будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем стандартный кирпич. Примечание. Некоторые камни небезопасны при высоких температурах, убедитесь, что вы используете камень, подходящий для использования при высоких температурах.

Строительство каменного обогревателя

Прежде чем строить каменный обогреватель, подтвердите местные строительные нормы, разрешения и другие требования.Выберите подрядчика с опытом строительства нагревателей кирпичной кладки. Дополнительный вес и масса каменного обогревателя могут потребовать специальных фундаментов и других строительных соображений.

Наша установка TempCast имеет печь для обжига, встроенную во вторичную камеру сгорания, где сжигаются газы. Звучит хорошо, но, к сожалению, по мере старения устройства в духовке накапливается довольно много сажи. Это делает любую выпечку или приготовление пищи чрезвычайно грязными. Если вы хотите иметь печь для выпечки в своем каменном нагревателе, я бы не стал использовать ее как часть основных камер сгорания.

У нас тоже не очень широкое сиденье вокруг каменной печи. Если бы мы строили заново или модифицировали существующий блок, я бы предпочел дополнительные места для сидения.

Как найти обогреватель для кирпичной кладки в вашем доме

Каменный обогреватель обычно размещают в центре дома вдали от внешней стены здания. Это позволяет всему теплу от каменной кладки излучаться в дом (никакое тепло не излучается наружу). Наша каменная печь находится примерно в центре нашего дома.

Каменная труба для каменной печи также может использоваться для хранения тепла от огня.Он поглощает тепло от выхлопных газов, а затем отдает его обратно в дом, подобно основной части каменного обогревателя. Многие комплекты обогревателей для каменной кладки включают в себя дополнительные дымоходы для направления потока воздуха мимо дополнительного кирпича. Тепло от выхлопных газов поглощается, когда оно проходит мимо кирпича, например, с дымоходом, проходящим через сиденье скамейки. Иногда используется зигзагообразный рисунок дымохода для увеличения теплопередачи.

В чем разница между обогревателем для каменной кладки и «обычным» обогревателем?

Обычная система отопления всего дома использует пропан, природный газ, древесину, электричество или даже геотермальную теплопередачу для нагрева воздуха или смеси воды и антифриза.Теплый воздух или жидкость обогревает дом (конвекционное отопление). Обогреватель из каменной кладки отдает тепло массе обогревателя, который медленно излучает тепло в остальную часть дома и ощущается теплым на ощупь (лучистое и кондуктивное отопление).

Принудительный воздух   отопление дует теплый воздух по дому. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системы с принудительной подачей воздуха, как правило, неэффективны, но они быстры, недороги и позволяют осуществлять нагрев и охлаждение в одной и той же системе с принудительной подачей воздуха.В некоторых системах с принудительной подачей воздуха используется геотермальная энергия как для отопления, так и для охлаждения. В больших зданиях системы принудительной вентиляции также обеспечивают свежий воздух по всему зданию.

Водяное отопление может быть радиаторной системой или напольной лучистой системой. Современные системы используют теплообменник в котле или даже в системе горячего водоснабжения двойного назначения, такой как водонагреватель Combicor. Почти во всех современных системах для отвода тепла используется смесь воды и пропиленгликоля. Пол с подогревом / плитка и / или бетон действуют как тепловая масса и система распределения тепла.

При реконструкции вы можете применить концепцию каменного обогревателя к более традиционной системе. Вы можете запустить гидравлическую систему через большой кирпич, плитку или каменную массу, чтобы она действовала как радиатор и излучала это тепло в ваш дом. Некоторые люди создают большую кирпичную ограду возле обычной дровяной печи. Технически это не каменный обогреватель, а тепло от дровяной печи для обогрева окружающего пространства, а объемное обогревает помещение.

Плюсы и минусы кирпичных обогревателей

Наше устройство у нас уже более 12 лет, и в целом оно работает довольно хорошо.Тем не менее, были некоторые проблемы.

Минусы:

Цена – Каменные нагреватели трудоемки в установке, а комплекты и материалы дороги. По цене одной каменной печи можно было купить несколько обычных дровяных печей.

Трос, используемый для открытия и закрытия заслонки дымохода, сломался всего через два года использования. К счастью, в то время мы все еще могли связаться с первоначальными каменщиками, которые устанавливали печь, и они модернизировали более прочный кабель, чем тот, который изначально входил в комплект TempCast.Это потребовало удаления блока из дымохода и добавления металлического канала большего размера для прохождения кабеля.

По мере старения агрегат оседал, даже при наличии специально усиленного фундамента. Он не такой тугой, как был изначально, и горит не так чисто . Лори связалась с TempCast, но они не помогли напрямую и не смогли направить нас к ближайшему дилеру/эксперту TempCast. Варианты обслуживания могут быть лучше в Канаде, так как это канадская компания. Наш чистильщик дымоходов выискивал любые утечки, которые он мог обнаружить, когда чистил каждый год, и герметизировал их, что улучшило сгорание, но не до того места, где оно было изначально.

Древесина, сжигаемая в каменной печи, должна быть очень сухой и небольшого диаметра, чтобы она быстро сгорала. В нашем случае мы обычно можем получить древесину на лесопилке члена семьи, но если бы вы делали свои собственные дрова, вам пришлось бы много раскалывать .

Плюсы:

Прибор горит горячим, но остается безопасным на ощупь. Поскольку наше отделение находится в семейной комнате, мы опасались, что мальчики могут столкнуться с ней, особенно когда они были помладше.Большая часть устройства остается комфортно теплой даже при активном горении. Единственные части, которых вам нужно избегать, — это двери. Остальная часть устройства излучает нежное, успокаивающее тепло.

Наша каменная печь остается горячей еще долго после того, как топится огонь. Обычно мы разводим от одного до двух костров в день, и устройства сохраняют тепло более 24 часов после возгорания. Осенью и весной, когда нам нужно меньше тепла в дом, устройство топится только ночью и остается теплым до следующей ночи.Зимой он топится утром и вечером, но никогда полностью не остывает между ними.

В ней сжигается меньше дров, чем в обычной дровяной печи. Поскольку мы не разжигаем огонь постоянно, мы сжигаем меньше дров.

Сделаем ли мы это снова?

Если бы мы снова начали строить, включили бы мы каменный обогреватель? Может быть, а может и нет. Нам нравится, как тепло медленно излучается из каменной кладки, но вариант приготовления пищи для TempCast оказался беспорядочным. Дровяная печь для приготовления пищи с каменной кладкой может быть более практичным и менее дорогим вариантом.По крайней мере, если бы мы снова сделали каменную печь, у нас не было бы хлебопекарной печи как части зоны первичного сжигания, и у нас было бы больше места для сидения, чтобы сидеть и впитывать тепло.

Другие сообщения об экологическом строительстве, которые могут вас заинтересовать:

Каменные печи: как сделать печь из переработанной тротуарной плитки

Строя свой небольшой дом из соломы на влажном, хорошо проветриваемом западном побережье Шотландии, я обдумывал, как лучше обогреть такое маленькое суперизолированное помещение.Живя среди сотен акров хвойных плантаций с обилием вырубленных ураганом и отходов древесины, оставшихся лежать после лесных работ, древесина, очевидно, была легкой задачей. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего питомца, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя. Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был скрытым луддитом, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только лучковую пилу.Это означало бы печь, способную работать с большими нерасколотыми бревнами с минимально возможной рубкой и работой топора. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в маленьком хорошо изолированном помещении может сделать его невыносимо жарким.

Физика дровяной печи

Меня всегда интриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла дымовых газов в камень для медленного выделения. Как сторонник философии Тони Ренча «будь проще, будь крутым», мне казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, полагая, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом Аккумуляторный радиатор обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием, как на Мать, так и на мою больную спину!

Двадцать чертополохов (5 фунтов стерлингов) произвели стопку тротуарной плитки от местного LETS, несколько бочек огнеупорного цемента и несколько часов игры с Lego (прекрасный инструмент для дизайна!), и я был готов к работе.Размеры определялись путем сведения к минимуму количества необходимых надрезов на плитах, поскольку это повлекло бы за собой аренду диска для резки камня или длительные усилия ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных участков печи, а кирпичи или черепицу для вертикальных. Однако список раскроя (см. envisioneer.net) содержит все необходимые разделы, если везде используется плита. И да, я знаю, все говорят, что они треснут от жары, но пока за год использования этого не произошло, и в любом случае небольшие трещины легко заделать огнеупорным цементом.

Конфорки или духовка

Эта конструкция включает в себя духовку, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, огнеупорный цемент используется только для герметизации зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже полное ядро ​​стоит без строительного раствора, удерживаемое исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкую поверхность для отделки.

Для металлического фасада сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрированного картона, обозначив все места крепления и т.д.перед переносом формы на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые кольцевые и штифтовые петли, чтобы выровнять двери для идеального закрытия. С осторожностью эти формы можно вырезать с помощью небольшой угловой шлифовальной машины или резака, а затем обработать напильниками и наждачной бумагой. Каждая дверь состоит из двух частей, скрепленных болтами, между ними зажата уплотнительная прокладка из тканого стекловолокна, а вырезы в опорной пластине используются в качестве внутренних сторон для каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает нахлест, позволяющий закрывать обе дверцы топки с помощью одной защелки.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на фиксирующие штифты, сами защелки представляют собой простые пальцы со шлифованными / заточенными конусами, которые вклиниваются во внутреннюю часть задней панели.

Топка может одновременно вмещать два полена диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов), хотя я считаю более практичным полено 40 см (16 дюймов). Простая дроссельная заслонка в дымоходе сделана из двух дисков из стального лома толщиной 2 мм (1/16 дюйма), прикрепленных к отрезку резьбового стержня с помощью небольших U-образных болтов. Крыльчатая гайка напротив рукоятки трет демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины на передней панели и для скрепления внешних плит вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа Multi-Monti. Я просверлил плиты для них острым сверлом по каменной кладке, но без удара молотком, так как плиты легко разрушаются, особенно если просверлить их края, как многие из этих креплений. Также важно просверлить отверстия увеличенного диаметра 8 мм (1/3 дюйма) в задней пластине, чтобы она могла расширяться независимо от кирпичной кладки.

Использование плиты

При использовании печи требуется от 3 до 4 часов, чтобы полностью прогреться (больше, если не топить в течение нескольких дней), но после полного нагрева она продолжает откачивать тепло только с помощью мягкого огня в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. регистрируйте примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь потухнет.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов2) я обычно разжигаю огонь на закате и подпитываю его около шести часов, чего обычно достаточно, чтобы поддерживать во всем доме температуру выше 15ºC (59ºF) до следующего вечера. Деревянные бревна должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это скорее вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, выпеченная на камне!) являются восхитительным бонусом. При условии, что ваши поленья сухие, после того, как они хорошо освещены, вы также можете оставить дверцы печи широко открытыми для быстрого получения тепла или насладиться видом настоящего пламени — всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности. !

И последнее, но очень важное соображение – огромный вес такой печи.Сооружая свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес – примерно 450 кг на 60 x 60 см (990 фунтов на 2 x 2 фута).

Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного веса. Непосредственно на земле безопаснее всего, если вы не уверены.

Сохранение тепла печи

Принцип работы этой печи прост, заставьте дымовые газы двигаться как можно дольше, соприкасаясь с кладочной массой, прежде чем достичь дымохода.Эту конструкцию можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могли образовываться как в топке с задним бортом, так и за счет отвода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, кирпичи или другие модульные материалы: камень, плитка, даже бетон могут быть использованы для изготовления стен для облегчения строительства, а простая глина может быть использована для герметизации или даже покрытия и лепки всей внешней поверхности печи. Двери, возможно, можно было бы спасти от сломанной чугунной печи и вставить в формованный глиняный фасад, всю печь можно было бы вылепить вручную из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного хлама.

Эли — художник, чья отделка так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней…

Ну что тут сказать? Кто захочет жить с кучей цементных плит в своем доме? Это положительно взывало к чему-то хорошему, чтобы быть сделанным. Сохранение всего проекта как можно более экономичным почти всегда является приоритетом, но это не должно исключать каждого штриха изящества. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат обычное нагревание, но ожидаю, что со временем они потемнеют.

Для вдохновения позвольте комнате и предмету поговорить с вами. Вдохновение придет. Конечно, обычно у владельца есть несколько пожеланий, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я не сделал, что означает, что одна сторона отличается. Этот дизайн также включает в себя прекрасную маленькую керамическую статуэтку богини.

Я хотел, чтобы дизайн говорил об огне и тепле, поэтому я выбрал узел, оживленный мотивом змеи. Рисунок переносили мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока топилась печь, и краски высыхали достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных праймериз и земли. В данном случае все они относятся к огненному спектру.

Если у вас есть книга с выкройками, вы можете увеличить рисунки с помощью сканера/копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно – просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшится по сравнению с тем, с чего вы начали!

Стив Джеймс изначально учился на сборщика церковных органов, но также работал швеей, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, столяром, инженером-программистом, а также владел и руководил предприятием по производству органических ящиков, в котором работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и связанные с ними услуги, управляет 12-вольтовой студией звукозаписи и учится, чтобы стать практикующим шаманом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.