Как сделать арбалет настоящий: схема, чертежи, фото. Как изготовить охотничий арбалет своими руками?

  • Home
  • Разное
  • Как сделать арбалет настоящий: схема, чертежи, фото. Как изготовить охотничий арбалет своими руками?

Содержание

подробный мастер-класс как собрать мощный арбалет


Важные формальности

Изготовлением арбалета преимущественно интересуется молодежь в возрасте 12-20 лет. И здесь важно понимать, что тематическое изделие является стрелковым оружием, которым можно пользоваться:

  • При достижении совершеннолетия;
  • В целях спортивной или развлекательной стрельбы;
  • В тире или отдаленных от городской инфраструктуры местах;
  • Для охоты при наличии двух разрешений – на владение тематическим оружием и на использование его в целях добычи дичи.

Конечно, всегда проще дождаться совершеннолетия или купить арбалет вместе с документами через знакомых.

Однако наши люди не ищут легких путей и в большинстве своем любят проявлять инициативу с энтузиазмом. Поэтому самострелы своими руками в домашних условиях – уже распространенная среди поклонников оружия тема.

Почему стрелы для арбалета называются болтами

Понятие «болт» по отношению к арбалетным стрелам возникло больше 30 лет назад. Его придумали сами производители для отличия от луковых стрел. Кроме того, для стрельбы из арбалета изначально брали болты. И даже после появления стрел, название сохранилось, хотя болтами сейчас уже не стреляют.

  1. Стрелы намного длиннее и весят в 3 раза меньше болтов.


    Болт из металла.

  2. Арбалетные болты производят из металла, редко из дерева. Поэтому они жесткие и не гнутся.
  3. С их помощью можно нанести удар намного мощнее, чем стрелой.
  4. На них нет оперения, поэтому даже опытному стрелку бывает сложно попасть в цель.
  5. Подходят для стрельбы на небольшие расстояния.

Необходимые инструменты

Арбалет сочетает в себе деревянные и металлические детали. Поэтому для его изготовления придется иметь под рукой:

  • Стамеску – для создания каналов и отверстий в древесине;
  • Длинную линейку и угольник – чтобы осуществлять замеры;
  • Киянку – для битья по стамеске;
  • Столярный нож – чтобы делать разметку;
  • Ножовку по металлу – для распиливания металлических деталей;
  • Пассатижи – чтобы удерживать-рихтовать детали, натягивать-откусывать пружины;
  • Шуруповерт – для крепления металлических деталей к несущей основе из древесины;
  • Зубило – чтобы рубить металл;
  • Молоток – для битья по зубилу;
  • Напильники по металлу – чтобы сглаживать поверхность металла;
  • Напильники по дереву – для обработки лесного массива;
  • Дрель – чтобы проделывать отверстия в металлических деталях и деревянной заготовке.

Также придется выделить для тематической работы хорошо освещаемое место с верстаком. Причем последний обязательно должен располагать тисками, которые помогают качественно фиксировать разные изделия. Не помешают стойка под дрель, болгарка, электрический лобзик по дереву.

В итоге на инструменты и станок уйдет больше средств, чем на решение задачи как сделать арбалет своими руками в домашних условиях. Но ведь целевая аудитория обычно уже располагает тематическим инвентарем. К тому же никто не о.

Наконечники

Если имеется доступ к токарному станку, при изготовлении наконечников арбалетных стрел намного удобнее прибегнуть к его применению, чем заниматься обработкой металла вручную. В результате можно получить более тяжеловесные и острые изделия, которые обладают повышенной пробивной способностью.

Как только наконечники будут готовы, стоит приступить к их установке на древковую часть. Для этого достаточно прорезать в окончании стержней пазы соответствующей толщины. Подготовленные проемы необходимо обильно промазать клеем, вставить наконечники, после чего зафиксировать соединение плотной обмоткой из ниток.

Конструкция арбалета

Арбалет только на первый взгляд представляет собой простой лук с несущей основой. На самом деле его конструкция предусматривает:

  • Плечи – лук для натяжения стрел;
  • Колодку – элемент для крепления плеч к ложу;
  • Тетиву – натягиваемая опора под стрелы;
  • Направляющую – канал для фиксации стрелы;
  • Спусковой механизм – средство управления выстрелом;
  • Ложе – несущий каркас для всех перечисленных элементов, а также основа для удобного хвата арбалета.

В зависимости от требований пользователя арбалет может быть дополнен стременем, прицелом, цевьем, прикладом, ремнем. Но сначала лучше ограничиться базовым комплектом.

Изготовление лука

Многие спешат делать ложе, хотя на самом деле в первую очередь надо браться за плечи для арбалета своими руками. Они представляют собой ленту из металла, которая крепится к переднему краю ложа, чтобы оно приобрело вид лука.

Изготавливаются плечи следующим способом:

  • Из 5-8-миллиметровой рессорной стали выпиливается пластина 650х100 мм;
  • В центре заготовки проделываются три отверстия для ее крепежа к концу ложа;
  • Заготовка шлифуется и выравнивается;
  • К обоим концам пластины крепятся ролики для плавного натяжения стрелы.

Причем ролики должны быть предварительно встроены в несущие корпуса. Но если тетива идет короткой, то ее можно не продевать сквозь ролики, а традиционно прикрепить к концам лука за счет обмотки.

Чем толще и меньше плечи, тем труднее их натягивать. Зато скорость полета стрелы и ее пробивной потенциал увеличиваются. Правда, гнаться за соответствующими показателями не стоит, ведь на колодку и всю крепежную систему будет приходиться большая нагрузка.

Как сделать наконечники разных видов

Наконечники бывают безопасными и боевыми. Если первый вид подойдет для игр с детскими луками, то второй может нанести серьезный вред. Поэтому стрелять из лука лучше в местах, где поблизости нет людей или животных. Давать такое приспособление детям не рекомендуется.

Соорудить наконечник можно из гвоздя, спички, камня или кусочка кости. Перья здесь выступают в качестве стабилизатора и встречаются на всех стрелах, независимо от назначения.


Как сделать стрелы: наконечники из кости

Для создания безопасного наконечника необходимо:

  1. Примотать к краю стрелы изоленту так, чтобы 3 мм выступало.
  2. Сверху закрепить небольшую монетку.
  3. Отрезать два куска ленты, сделать крест.
  4. Центр креста наложить на монетку, а концы плотно прикрепить к стреле.
  5. Обмотать наконечник небольшим куском полотна.
  6. Зафиксировать концы изолентой.
  7. Добавить на обратную сторону оперение с помощью пероклейки или тонкой эластичной нити.

Для создания боевого наконечника потребуется острый камешек или крупная часть кости животного. Также можно взять небольшой кусок металла, по эскизу вырезать двойной треугольник. Камень можно прикрепить, проделав внутри паз и скорректировав форму. Далее камень крепится через паз, который промазывается суперклеем. Для надежности наконечник приматывается к основанию снаряда при помощи бечевки.

Если наконечник вырезался из металла, достаточно обогнуть крепление вокруг основания, зажав плоскогубцами. Можно придать дополнительную фиксацию при помощи клея или изоленты, обматывая ее возле стрелы.


Как сделать стрелы: перья

В дополнение стоит изготовить колчан для оружия, чтобы почувствовать себя настоящим воином или охотником.

К слову, не обязательно использовать натуральные перья, их легко изготовить из плотной бумаги или тонких алюминиевых полосок. Но такой стрелой будет легко покалечить человека или животное.

Не нужно тратиться и покупать настоящий дорогой лук или арбалет. В природе и в обиходе есть все для создания хорошего оружия не только для детских забав, но и для настоящей охоты на мелкую дичь. Это могут быть деревянные прутья, бечевка, камни, эластичные веревки, металлические пластины, перья.

Главное, придерживаться пропорций и основных рекомендаций по изготовлению. А необходимые детали можно всегда докупить в магазине или заказать в специальных мастерских.

Главное фото: hobiz.ru

Изготовление колодки

Колодка – элемент, прижимающий плечи к ложу, т.е. фиксирущий лук и отвечающий за его надежность при натяжении стрелы. Колодка в зависимости от конструкторской мысли своего изготовителя бывает разной формы. При этом требования к колодке одинаковые:

  • Во-первых, элемент должен состоять из 8-10-миллиметровой стали;
  • Во-вторых, колодка должна прижимать плечи к ложу в центре, по бокам и даже сверху;
  • В-третьих, через колодку должна вылетать стрела, поэтому первая идет с отверстием или проемом.

Часто колодка состоит из нескольких пластин. Главное, чтобы они не были слишком тяжелыми. Иначе арбалетом будет тяжело пользоваться, т.к. его при каждом выстреле будет косить вниз. А если это мини-арбалет своими руками, то он и вовсе будет неудобен для обычного хвата.

Обратите внимание!

Замена пластика на алюминий

Изготавливая арбалетные болты своими руками, можно использовать в качестве материала для древка алюминий. О свойствах дротиков из этого материала уже говорилось выше – он относительно мягок, поэтому с течением времени неизбежно деформируется.

Вместе с тем использование металлической трубки при изготовлении болта по той же схеме, что представлена выше, поможет существенно усилить конструкцию, прибавив ей вес и прочность.

Изготовление спускового механизма

Один из сложных процессов – работа со спусковым механизмом. Дело в том, что он представляет собой комплект из нескольких стальных деталей:

  • Спусковой крючок;
  • Шептало для удерживания тетивы;
  • Две пружины для фиксации крючка и шептала;
  • Две пластины под несущий корпус;
  • Болты и гайки.

Обычно чертежи арбалета демонстрируют только закрытый спусковой механизм без его подробного описания.

Для изготовления крючка, шептала и пластин используется 6-миллиметровый стальной лист. Но прежде чем его распиливать, рекомендуется начертить каждую деталь на бумажном листе, после чего вырезать.

Положив бумажные отрезки на лист металла, последний будет легче распиливать болгаркой или ручной пилой. Причем распиливать заготовки надо так, чтобы они по краям имели 2-миллиметровый запас, который можно сточить напильником.

После того как заготовки готовы, в пластинах надо просверлить отверстия под крепеж. Далее поверх одной пластины корпуса насаживаются крючок с шепталом.

Обратите внимание!

Следующий шаг – натягивание подвижных элементов двумя пружинами. После этого надо убедиться в работоспособности спускового механизма и закрыть его второй планкой.

Баллистика арбалетных стрел

Основных факторов, влияющих на баллистику, два – вес и жесткость стрелы (понятно, при условии, что сами стрелы прямые). С первым все ясно, поскольку он отражен в фундаментальной формуле E = mv2/2. То есть от массы снаряда зависят как скорость, так и энергия. Все это существенным образом влияет на траекторию полета, а значит, на точность попадания, расчет поправок прицеливания, дальность стрельбы и т.д. Без разницы – лук это, арбалет или винтовка.
Вот так выглядят реальные скоростные показатели одного арбалета с оригинальными и ГОСТовскими плечами для различных стрел:

Модель арбалета/ сила натяжения, lbsНачальная скорость fps / м.с., при весе стрелы (среднее значение по 3 выстрелам)
390 гран408 гран433 грана450 гран470 гран485 гран500 гран565 гран590 гран
«Архонт»200 lbs/91 кгс369,9 / 112,8360,6 / 109,9350,9 / 106,9344,7 / 105,0337,3 / 102,8330,8 / 100,8329,4 / 100,4312,1 / 95,1306,4 / 93,4
«Архонт»95 lbs/43 кгс267,4 / 81,5259,2 / 79,0253,0 / 77,1249,0 / 75,9244,7 / 74,6240,2 / 73,2239,3 / 72,9226,8 / 69,1221,9 / 67,6

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг

1 гран (grain) = 0,0648 грамма

1 fps (фут в секунду) = 0,305 м/с

Более подробно вопросы зависимости скоростей стрел от типов плеч и прочих факторов рассмотрены в статье «Мощный арбалет — что за зверь такой?»

Для единообразной баллистики и, соответственно, высокой кучности все ваши стрелы должны быть одинаковыми. Единообразие поможет также избежать дополнительной пристрелки. При среднем весе стрелы с наконечником порядка 25 граммов (390 grain) речь идет о десятых долях грамма. Почти любые бытовые электронные весы легко справятся с такой точностью измерения.

Намного сложнее с жесткостью. Стрела – не пуля, в полете она извивается, как змея. Это явление называется «лучный парадокс» и его часто обыгрывают в корейских и китайских исторических боевиках, когда на экране в замедленной съемке стрелы умудряются хитро обогнуть «своего» и поразить недруга. Подробно на нем мы остановимся в статье про лучные стрелы, поскольку без подгонки жесткости («спайна») под конкретный лук там обойтись трудно. «Спайн» — величина прогиба стрелы в долях дюйма. Например, при спайне равном 400 величина составляет 0,400 дюйма (2,54 см).

Если вкратце, то выглядит методика замера «спайна» так:

Груз должен быть определенного веса (880 г), стрела длиною в 29 дюймов и т.д. Чем меньше «спайн» — величина прогиба стрелы, — тем она жестче. Учитываются еще и длина стрелы, вес наконечника и хвостовика, сила лука, да много чего.

Для арбалета этот фактор не столь существенен. Дело в том, что арбалетная стрела намного короче лучной и в любом случае, даже при сравнительно тонких стенках «трубки», будет жестче (лучники для повышения жесткости обрезают трубки). К тому же, в отличие от любого лука, движется она по желобу направляющей. И тем не менее, полностью сбрасывать со счетов «спайн» нельзя. Проще говоря, чем мощнее арбалет, тем жестче должны быть стрелы. И чем крупнее зверь, на которого вы собираетесь охотиться, тоже. Как, кстати, и общая масса стрелы с боевым наконечником, пусть даже скорость немного уменьшится.

Нас интересует исключительно единообразие по жесткости. Самый простой и единственный способ – приобрести стрелы известных производителей и ничем больше не заморачиваться. Тем более, что для них «фирмачи» всегда указывают и массу, и «спайн». Корректно измерить спайн короткой арбалетной стрелы в бытовых условиях очень сложно, можно погнуть ее или сломать.

Что касается материала. Это фибергласс, алюминий и карбон. Первый рассматривать не будем вовсе – ну его к чёрту. В случае выбора дорогих фирменных стрел особой разницы — алюминиевые они или карбоновые — нет. Среди дешевых изделий из Юго-Восточной Азии лучше выбирать углерод. Не специалист в Технологии конструкционных материалов, но думаю, что карбон в производстве более технологичен и позволяет при меньших затратах добиваться лучших характеристик.

А вообще не мешало бы завести специальный Станок для выявления кривизны стрел и дефектов наконечников. Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Наконец, переходим к собственно стрелам. Начнем с развлекательно-отдыхательного сегмента.

Изготовление ложа

Ложе изготавливается из цельного лесного массива, который очень легко обрабатывается. Причем несущая часть может иметь приклад для удобного прикладывания ложа к плечу или слегка выпуклый внутрь край с прорезями, сквозь которые можно просунуть руку, чтобы держать кистью рукоятку арбалета.

Каждый пользователь тематическим оружием выбирает для себя форму ложа, руководствуясь ее удобством и размерами заготовки. Поэтому решение задачи как сделать арбалет своими руками не обходится без последовательного изготовления ложа:

  • Сначала надо нарисовать эскиз и начертить чертеж;
  • Далее перенести размеры с листа бумаги на лесной массив;
  • Выпилить заготовку;
  • Подогнать заготовку по размерам согласно эскизу и чертежу.

Для подгонки заготовка сжимается в тисках и выравнивается с помощью напильника и наждачной бумаги. Сначала надо использовать крупнозернистую основу, далее – мелкозернистую.

Главное, чтобы заготовка не касалась губок тисков. Иначе последние оставят след на поверхности массива. Этого можно избежать, заранее подложив ветошь или дощечки между губками тисков и непосредственно заготовкой.

Обратите внимание!

Сделать арбалет своими руками в домашних условиях, если рядом нет бревен можно с помощью доски 30х50х6 см. Этот пиломатериал должен быть изготовлен из прочных пород – дуб, граб, орех, груша.

Но первый опыт легче получать, используя легкообрабатываемую сосну. В конце-концов арбалет ремонтопригоден, и этой особенности способствует возможность замены ложа.

Когда ложе готово, в нем надо проделать большое углубление под спусковой механизм, а также отверстия под колодку с плечами. Соответствующие детали крепятся к ложу, после чего можно браться за изготовление направляющей и тетивы.

Изготовление направляющей

Направляющей принято называть металлическую планку, в которую углубляется стрела и по которой она скользит во время выстрела. Соответственно, планка должна быть прямой и гладкой, чтобы стрелу не косило при каждом выстреле.

Прежде чем приступать к изготовлению направляющей, надо прорезать стамеской под нее канал шириной 1,5-1,8 см и глубиной 1,5-2,0 см. Он прорезается наверху и посередине ложа.

Канал начинается в районе отверстия под спусковой механизм и заканчивается на краю ложа – рядом с колодкой. Глубина канала по всему периметру должна быть одинаковой, чтобы направляющая села везде равномерно на арбалет чертежи из рессоры, которого выглядят не менее сложными, чем из направляющей.

Далее в канал погружается планка в виде металлической профильной трубы без одной стенки. Планка должна погрузиться полностью, чтобы края ее бортов не выступали наружу. Также направляющая не должна болтаться, поэтому размеры канала подгоняются четко под нее.

Для крепежа планки к каналу можно просверлить на дне первой отверстия под шурупы. Но шапки саморезов могут мешать стреле, поэтому направляющую часто фиксируют эпоксидным клеем.

Изготовление тетивы

Проверить сбалансированность уровня плеч и направляющей, гладкость хода спускового механизма и плотность притвора всех крепежных элементов можно только при натяжении тетивы на самодельный арбалет своими руками. Она изготавливается следующим способом:

  • В длинную доску параллельно друг другу вкручиваются два самореза на расстоянии 50 см друг от друга;
  • Два самореза обматываются вощеной льняной веревкой по четыре раза с каждой стороны, чтобы между ними образовалось восемь нитей;
  • Четыре нити посередине обматываются вощеной веревкой, чтобы получилась жесткая 8-сантиметровая основа;
  • Предыдущая обмотка проделывается с остальными четырьмя нитями;
  • Одна жесткая основа надевается на один саморез, второй прокручиваются полученные нити, чтобы они сплелись друг с другом;
  • После сплетения четырех нитей с остальными четырьмя, вторая жесткая основа надевается на саморез, а полученный трос обматывается нитью для окончательной фиксации оплетки.

Тетиву остается врезать в плечи. Но если последние предусматривают ролики, то веревка для изготовления жесткого троса должна быть в 2,5 раза длиннее. Причем обматывать придется всего четыре нити, а не восемь. Ведь готовую тетиву придется просовывать в узкие щели, что между роликами и их корпусами.

Как сделать лук и стрелы из дерева

Если вы не знаете, из какого материала можно создать лук и стрелы, то выбирайте ветку сирени или яблони. Остальное найдется у каждого дома.

Инструкция достаточно проста:

  1. Найдите палку для древка, которая должна быть легкой и упругой, толщиной в карандаш, длиной от запястья до плеча. Обточите ее, уберите лишние сучки,выступы.
  2. Подберите заостренный камень или кусочек кости. При необходимости можно заточить камень, придав ему нужную форму.
  3. Прикрепите камень к концу стрелы при помощи клея или через вырезанный заранее паз.
  4. Накрутите бечевку возле камушка, чтобы укрепить наконечник.
  5. Добавьте перья с другой стороны стрелы, они улучшают полет.
  6. Перья закрепите при помощи клея или эластичной резинки.


Как сделать стрелы: стрела из дерева

Для создания лука потребуется еще одна изогнутая и более крупная деревянная палка (можно использовать металлические выгнутые прутья), эластичная толстая нить. Достаточно немного изогнуть палку (по длине и толщине больше, чем стрела), придав форму полумесяца, натянуть по краям нить. Важно, чтобы нить натягивалась, а не провисала, но ее еще возможно было оттянуть в сторону. Это необходимо для заведения снаряда и выстрела. По желанию, лук можно покрасить или покрыть лаком.

Изготовление стрел

Стрелы для арбалета называются болтами. Это объясняется тем, что они идут укороченными – 16 дюймов против 29, как это демонстрируют разные арбалет своими руками видео. Диаметр остается прежним – 6-9 мм. Сама стрела делится на три части:

  • Наконечник;
  • Несущий стержень;
  • Оперение.

Для изготовления стержней надо использовать исключительно прочную древесину, диаметр которой приближен к диаметру непосредственно несущей основы. Чтобы сделать заготовку округлой, придется:

  • Очистить палку от коры и лишнего массива;
  • Просунуть заготовку в патрон от дрели или шуруповерта;
  • Запустить электроинструмент, держа его одной рукой;
  • Обхватить открытую часть заготовки наждачной бумагой и водя ею от одного конца к другому отшлифовать поверхность.

На выходе получится гладкий стержень, который остается дополнить наконечником и оперением.

Для оперения используется широкий скотч. Из него надо срезать два небольших прямоугольных отрезка, чтобы обхватить этими отрезками круглый стержень. После обхвата, скотч аккуратно прижимается, а края обрезаются под форму перьев.

Наконечник проще собрать из треугольного острия и трубки, приварив эти металлические элементы друг к другу. Для сварки можно использовать инвертор с электродами или газовую зажигалку с припоем.

На выходе получается арбалет, способный поражать мишень на расстоянии 20-40 метров. Улучшить меткость можно за счет крепления целика поверх спускового механизма. Более опытные стрелки дополняют арбалеты своими руками оптическими прицелами или коллиматорами.

Фото арбалетов своими руками

Арбалет из карандашей — как?

Подробности
Категория: Арбалет
Просмотров: 43067

Карандаши — отличный материал для изготовления арбалета

Если нет возможности купить арбалет, можно сделать его самостоятельно, для этого вам потребуются простые и доступные материалы (обыкновенные карандаши). В этой статье мы расскажем вам отличный способ сэкономить на покупке арбалета. Итак, приступим:

 

Подробная инструкция «арбалет из карандашей»

Материалы необходимые для изготовления:

  1. Карандаши — 4 штуки
  2. Резинки — 7 штук
  3. Ручка шариковая — 1 штука
  4. Скотч — 1 штука

1. Берем 4 обыкновенных карандаша (незаточенные), для самодельного арбалета подойдут любые карандаши, но лучше не заточенные. Соединяем резинками (резинки канцелярские) карандаши, как показано на схеме — ниже. Необходимо скручивать резинки так, чтобы карандаши были плотно скреплены друг с другом. Вместо резинок можно использовать изоленту, или элластичный скотч.

2. Полученные 2 части из карандашей соединяем вместе (крест на крест) резинкой (или изолентой).

3. Теперь берем ручку и достаем из нее стержень. Ручку лучше брать с откручивающимися частями с обоих концов. Каркас ручки нужен для ствола нашего арбалета. Сам стержень — это будущая стрела.

4. Приматываем скотчем трубку от ручки к карандашам (трубка будет сволом арбалета).

5. Для того чтобы сделать тетиву, необходмо взять две резинки и закрепить их к плечам арбалета как на рисунке (резинки просовываются между карандашами.

6. Нужно соеденить резинки тетивы вместе, скотчем крепим их одну к другой. Можно вместо скотча использовать нитки, так будет надежней.

7. Получился настоящий арбалет в миниатюре. Убойная сила не измерялась, но думаю, где-то пару мышей в минуту 🙂

А также видео инструкция по изготовления мини-арбалета из карандашей:

Североморцы выполнили групповой прыжок с парашютами [видео]

Новости | 03 04 2022, 08:56 | СеверПост

Фото: Северный флот


Военнослужащие морской пехоты Северного флота выполнили затяжной групповой прыжок с парашютами. Они его выполнили с высоты трёх тысяч метров на одном из полигонов в Кольском Заполярье.

Свободное падение продолжалось в течение 10 секунд. За это время «черные береты» успели развернуть флаг отдельной бригады морской пехоты и белое полотнище с латинскими буквами «Z» и «V». Таким образом выразили знак поддержки специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине.

В рамках программы по воздушно-десантной подготовке военнослужащие разведывательных и десантно-штурмовых подразделений бригады морской пехоты Северного флота выполняют парашютные прыжки с борта вертолёта Ми-8 в диапазоне высот от 1000 до 3000 метров.

При совершении прыжков применяются десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.


Напомним, в королевстве Норвегии не должно быть проявлений ненависти к русским в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса.


Читайте также: В мурманском музее посвятят экспозицию Арктике Чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня подпишитесь на наш канал Telegram.





YouTube: Или по правилам, или никак
Видеохостинг YouTube превратился в откровенного проводника информационной войны против России, цель которой — дестабилизация общества, манипуляция…→

Дизайн лука | Создание арбалета вики

Когда лук натянут, он накапливает энергию. Чем дальше он тянется, тем больше энергии сохраняется. При отпускании тетивы эта запасенная (потенциальная) энергия преобразуется в кинетическую энергию снаряда (среди прочего). Количество энергии, хранящейся в луке, можно рассчитать, построив его кривую

сила-натяжение или F/D . Кривая усилия натяжения строится путем измерения силы натяжения лука в нескольких точках по всей длине натяжения.Площадь, оставшаяся под кривой, приблизительно равна энергии, которая хранится в носовой части. Для целей проектирования лука наиболее важна форма кривой ; фактические единицы или числа не так важны.

В простых прямых луках без особых особенностей, таких как изогнутые кончики, кривая силы натяжения более или менее вогнутая. Теоретическая кривая F/D для лука в лучшем случае представляет собой прямую линию и показана ниже. Рассматриваемый лук будет хранить 14000 единиц энергии:

Однако в настоящих луках вогнутость кривой очевидна.Это связано с тем, что требуется больше энергии, чтобы натянуть тетиву назад на ту же величину в конце натяжения, чем в начале.

Вогнутость кривой зависит от соотношения длины лука и длины его натяжения. У очень длинных прямых луков будет относительно плоская кривая F/D: это потому, что угол наклона тетивы не меняется так сильно, как у более коротких луков. Это означает, что длинный лук (например, английский длинный лук) хранит много энергии. Точно так же короткий лук будет иметь очень вогнутую кривую F/D и, таким образом, запасать гораздо меньше энергии.Разница иллюстрируется двумя (составленными) кривыми F/D, показанными ниже; более короткий лук хранит 8019 единиц энергии, тогда как более длинный лук хранит на 59% больше энергии (12741 единица):

Если лук должен быть очень мощным, хорошей идеей будет сделать конечный угол тетивы небольшим, сделав лук длинным. Однако длинные луки, как правило, имеют медленную отдачу и эффективно передают энергию только относительно тяжелым стрелам (или болтам). При стрельбе в полете, где скорость стрельбы вхолостую наиболее важна, лучше выбрать короткий лук с очень длинным натяжением, так как отдача от него быстрее.

Форма кривой силы натяжения очень важна для ручных луков, поскольку максимальное усилие натяжения лука ограничено телосложением человека. Или, другими словами, чем быстрее достигается максимальное усилие натяжения и чем дольше мы остаемся рядом с ним, тем лучше. Кривая силы натяжения воображаемого современного составного лука с круглыми колесами хорошо иллюстрирует этот момент:

Этот лук будет хранить больше энергии (14743 единицы), чем прямой лук в лучшем случае . С более агрессивными конфигурациями кулачков запас энергии может быть увеличен, как описано на этой прекрасной странице.Таким образом, по сути, современный блочный лук позволяет хранить больше энергии, не спотыкаясь о ограничения силы натяжения стрелка.

В средневековых тяжелых арбалетах

кривая F/D не так актуальна, как для ручных луков, потому что окончательная длина натяжения не является большой проблемой из-за механического взведения и сброса. Кроме того, поскольку лук делается толще (= мощнее), он обычно не становится длиннее в пропорции . Это означает, что длину натяжения нужно уменьшить, иначе лук сломается.Таким образом, чем короче становится длина натяжения арбалета, тем более плоской будет его кривая F/D, а это означает, что его характеристики накопления энергии приближаются к оптимальным. Однако это происходит за счет уменьшения увеличения скорости стрельбы всухую, как обсуждалось выше. Это явление объясняет, почему даже у очень тяжелых стальных арбалетов средневековья была относительно ограниченная максимальная дальность стрельбы, около 400 ярдов, несмотря на их очень большую силу натяжения и запас энергии (например, Payne-Gallway 1990: 21).

Кривые F/D также иллюстрируют еще один важный момент: более короткая затяжка сохраняет меньше энергии, чем более длительная затяжка, при прочих равных условиях.Например, типичный ручной лук имеет длину натяжения 30 дюймов (дюйм), тогда как арбалеты обычно имеют натяжение 10-20 дюймов. Это означает, что если вес и другие факторы останутся прежними, арбалет будет хранить 1/2-1/3 энергии ручного лука. Таким образом, в отличие от того, что люди склонны думать, сила натяжения лука (или арбалета) не имеет большого значения, если также не известна длина натяжения.

Вся кривая накопления энергии/силы натяжения подробно обсуждается в других местах в Интернете, так как ее понимание особенно важно для современных блочных луков:

Согласно Бейкеру (2000d:44), есть только две вещи, которые влияют на то, насколько хорошо работает лук:

  • Количество энергии, вкладываемой в лук при его натягивании
  • Потери энергии при передаче ее на стрелу

Первую легко построить с помощью кривых F/D (см. выше).Последнее зависит от ряда факторов, но в первую очередь от скорости и массы плеч лука и тетивы сразу после того, как снаряд находится в пути. Короче говоря, чем больше движущейся массы и чем быстрее она движется, тем больше энергии тратится впустую. Это означает две вещи:

  • Более тяжелые снаряды повышают эффективность передачи энергии, поскольку они заставляют плечи и тетиву лука двигаться медленнее, а это означает, что меньше энергии тратится впустую.
  • Количество энергии, которую конечности лука могут хранить на единицу массы, является очень важным фактором, определяющим эффективность передачи энергии.Особенно это актуально при использовании легких снарядов.

Энергоемкость различных материалов сильно различается (Koii, B.W. 1991b: 9 -> Gordon J.E. 1978)):

Материал Запас энергии на массу (кгс·см/кг)
Сталь 1300
Сухожилия 25000
Звуковой сигнал 15000
Тис 11000
Клен 7000
Стекловолокно 43000

Из этой таблицы легко понять, почему в современных луках используется стекловолокно, почему в старых композитных луках использовались сухожилия и рог и почему стальные луки имеют репутацию медленных забросов.Обратите внимание, что это запас энергии на массу , что объясняет очень низкое число для стали. Плечо лука, сделанное из стали, будет значительно тяжелее, чем конечность такого же размера, сделанная из более качественного материала, и, следовательно, может иметь аналогичный запас энергии.

В любом случае, если материал способен хранить довольно небольшое количество энергии на единицу массы, это означает только то, что:

  • Лук должен быть физически тяжелым, чтобы хранить такое же количество энергии
  • Снаряды должны быть достаточно тяжелыми, чтобы уменьшить потери энергии
  • Лучше всего максимально использовать кредитное плечо.

Традиционный лучник Тим Бейкер проделал замечательную работу, изложив основные принципы конструкции лука в своей статье в «Библия традиционного лука» (ТББ), том 1 (Бейкер 2000d: 43-116). Он внес некоторые исправления в TBB Vol.4 (Baker 2008: 113-158). Хотя Бейкер является специалистом по изготовлению традиционных ручных луков, его принципы проектирования высокоэффективных луков применимы и к конструкции арбалетов. Для ручных луков высокая производительность — это лишь малая часть эффективности лука, то есть того, насколько хорошо он работает в целом (Baker 2000d: 44).С арбалетом это справедливо только в меньшей степени, так как все части операции могут быть механизированы. Ниже я изложу принципы дизайна лука Тима, поскольку я вижу, как они применимы к эффективному дизайну лука арбалета. Многие из реальных проблем с ручными луками не связаны с арбалетами:

  • Парадокс лучника: Традиционные ручные луки (обычно) не являются центральными. Это означает, что стрела должна огибать рукоятку во время пуска. Для получения хорошей точности острие стрелы (=жесткость) должно соответствовать луку и весу наконечника стрелы.Это не такая большая проблема с арбалетами, поскольку их болты не должны сгибаться вокруг рукоятки и имеют короткие жесткие древки.
  • Ограничения по длине натяжения: Длина натяжения большинства ручных луков примерно одинакова, около 30 дюймов (или 75 см). Луки с очень коротким натяжением было бы трудно эффективно использовать. Луки с очень длинным натяжением было бы невозможно полностью натянуть. Арбалеты не ограничены по длине натяжения, что позволяет масштабировать их как вниз (арбалеты-пистолеты), так и вверх (различные осадные орудия).
  • Профиль бокового обзора: Профиль бокового обзора очень важен для ручных луков, так как он оказывает большое влияние на кривую накопления энергии (см. Baker 2000d: 51-52). Сохранение большого количества энергии на ранних этапах вытягивания имеет важное значение, чтобы вес вытягивания в конце вытягивания оставался в разумных пределах. Например, статические изгибы увеличивают рычаг в конце натяжения, уменьшая угол наклона тетивы, стек и, следовательно, окончательный вес натяжения. Длина английского длинного лука служит той же цели: его длинные конечности дают большой рычаг для натяжения, сохраняя небольшой угол наклона тетивы.Таким образом, длинный лук хранит много энергии, сохраняя при этом окончательное усилие натяжения в разумных пределах. Для арбалетов окончательный вес натяжения не так важен, а высокое начальное накопление энергии гораздо менее важно, особенно если используется механическое устройство взведения, такое как лебедка.

Есть несколько принципов проектирования, которые применимы как к арбалетам, так и к ручным лукам:

  • Сила натяжения: Она должна быть как можно выше (Baker 2000d: 45). Это ограничивается только используемым устройством взведения — или его отсутствием.
  • Длина натяжения: При данном усилии натяжения мы должны иметь максимально возможную длину натяжения (Baker 2000d: 46). Это означает, что лучше иметь более тонкий лук с длинным натяжением, чем более толстый лук с коротким натяжением. Особенно это касается луков для стрельбы в полете.
  • Высота тетивы/подкоса: Тетива должна быть как можно ниже, чтобы уменьшить потери энергии (Baker 2000d: 48). У арбалета поля меньше, чем у ручного лука, поэтому для изготовления подходящей тетивы нужно немного поэкспериментировать, особенно если тетива растягивается.Итак, сделайте тетиву максимально длинной, не ослабляя ее.
  • Масса плеча: Плечи лука должны быть максимально легкими. При прочих равных более тяжелые конечности медленнее (Baker 2000d: 65-66).
  • Размещение массы: Размещение массы очень важно при проектировании лука. Масса наружных конечностей, особенно кончиков, уменьшает повязку гораздо больше, чем масса внутренних частей. Поэтому мы должны стремиться сделать кончики максимально легкими.
  • Минимальная мертвая масса: Мертвая масса означает часть дуги, которая не работает (=изгибается) или недостаточно изгибается.Мертвый груз можно использовать как рычаг , «прикрепленный» к рабочей части лука, что, однако, приводит к увеличению заброса. Этот эффект рычага основан на том факте, что внешние плечи лука хранят гораздо меньше энергии, чем внутренние (Baker 2008: 119).
  • Вес тетивы: Тетива должна быть как можно легче, так как она служит только для передачи энергии от лука к болту (Baker 2000d: 73-74).
  • Натяжение тетивы: Тетива должна натягиваться как можно меньше, чтобы избежать потери энергии на последних этапах выстрела (Baker 2000d: 74).

Так называемый стек требует особого упоминания применительно к арбалетам. Стек означает потерю рычага, вызванную увеличением угла между луком и тетивой во время натяжения. Например, в самом начале натяжения соотношение между движением тетивы и кончика смычка может быть 1:5, а в конце натяжения может быть 1:1 и даже больше. Это также означает, что в конце натяжения каждый сантиметр движения тетивы добавляет луку гораздо больше энергии, чем в начале.Это вызывает ощущение «стены», быстрое увеличение силы натяжения, также известное как стопка. Из-за этой «настенной» стопки лучники часто неверно истолковывали ее как признак скорого выхода лука из строя. Это не так, что легко проверить: лук будет намного сложнее натянуть, если вы используете очень длинную, провисшую тетиву, которая имеет большой начальный угол наклона тетивы.

В ручных луках рекомендуется избегать стопки, так как окончательный вес натяжения должен оставаться управляемым, иначе пострадает точность.Или, в худшем случае, лук вообще нельзя натянуть. Для арбалетов окончательный вес натяжения не имеет значения, особенно если используется отдельное устройство взведения. Фактически, некоторые устройства взведения противодействуют эффекту стека как побочному эффекту их работы (например, правильно спроектированные рычаги взведения). Кроме того, у арбалетов хорошая конструкция замка сводит на нет эффект увеличения силы натяжения.

В арбалетах стек — или, точнее, большой начальный угол наклона тетивы — также может быть полезным .Подробнее об этом смотрите в разделе «Добавление deflex».

Подбор тетивы к луку очень важен для производства прочных луков, которые также обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Для этого есть три причины:

  1. Тетива предназначена только для передачи энергии снаряду (например, болту или стреле). Использование более легкой тетивы приводит к увеличению скорости снаряда. Общее эмпирическое правило состоит в том, что уменьшение веса тетивы на одну единицу позволяет стрелять снарядами на 1/3 единицы тяжелее без какого-либо снижения скорости.
  2. Слишком сильная тетива может сломать лук, особенно при случайной стрельбе вхолостую. Один из моих арбалетов (кодовое имя Delta ) постигла эта участь.
  3. Предварительное напряжение лука с помощью короткой тетивы (=высокая растяжка) снижает скорость болта и/или излишне нагружает лук. Это связано с тем, что лук может в лучшем случае выдавать только столько энергии, сколько в него подается, и эта подача начинается только после того, как лук был затянут. Другими словами, высоко натянутый лук не хранит никакой дополнительной энергии, которую можно было бы передать снаряду.Для некоторых очень эластичных материалов, таких как сухожилия, может быть полезно предварительное напряжение, но в большинстве случаев это невыгодно, так как уменьшает безопасную длину натяжения лука. Заметьте, что установка лука на высокий уровень — это не то же самое, что и использование лука с большим начальным отклонением.

Последняя причина на удивление важна, особенно для арбалетов. Один из моих арбалетов (он же Gamma ) является ярким примером этого (см. File:Bolt velocities.ods)

Ступенька Наконечники с распорками (см) Наконечники, взведенные (см) Высота скобы (см) Вес тетивы (г) Рабочий ход (см) Скорость болта (м/с) Энергия болта (Дж)
1 78,8 72,4 9 24,5 21,5 46,49 87,94
2 80,4 73,5 6,4 14,16 24 46,78 89,03
3 80,4 73 6,4 14,16 25 48,84 97,07
4 80,4 72,7 6,4 14,16 25,7 49,87 101,21

Тестовые болты были относительно тяжелыми для этого арбалета, 81 грамм, поэтому цифры примерно отражают максимальную выходную мощность этого арбалета.Более длинный рабочий ход значительно повысил эффективность более легких болтов. Первоначальная тетива была слишком короткой и тяжелой, а это означало, что лук был натянут высоко. Заменив его на более длинный и легкий, выход энергии несколько улучшился (1,25%), а нагрузка на носовую часть значительно уменьшилась. По мере того, как напряжение смычка уменьшалось, стало возможным увеличить длину растяжки сначала на 1 см, а затем еще на 0,7 см. В этот момент выход энергии увеличился на 15%. Можно было получить примерно на 5% больше без большей нагрузки на лук, чем изначально.

Метод, использованный выше для оценки уровней относительного напряжения лука – измерение расстояния между концами лука во взведенном состоянии – является грубым, но, вероятно, достаточно точным для большинства целей.

Даже в самом простом луке тетива перемещается на гораздо большее расстояние, чем кончики лука: тетива действует как своеобразный рычаг. В дополнение к этой основной характеристике всех луков, есть два основных метода дальнейшего увеличения рычага:

  • Увеличить движение кончика лука .Ярким примером этого являются жесткие и легкие наконечники луков типа Andaman/Holmegaard.
  • Увеличить ход тетивы . Примеры этого включают с добавлением прогиба и с добавлением жесткой средней секции . Также большинство или все современные блочные луки используют этот принцип.

Добавление deflex[]

В арбалетах высокий начальный угол тетивы или стека может быть полезным , в отличие от ручных луков. Это особенно относится к очень тяжелым стальным лукам для арбалетов, которые могут согнуться всего на несколько градусов, прежде чем сломаться.Увеличивая естественный изгиб лука и, следовательно, начальный угол тетивы, мы получаем:

  1. Более длинный рабочий ход (для любого заданного угла изгиба)
  2. Более быстрое ускорение струны на заключительных фазах выстрела
  3. Более короткая и легкая струна

Пример этого показан здесь:

В данном конкретном случае лук имеет длину 800 мм и изогнут на 60 градусов относительно исходного положения. Здесь «согнуть на N градусов» означает согнуть лук так, чтобы угол сектора (окружности), за которым следует изгиб лука, увеличился на N градусов.Это предполагает, что румпель носовой части имеет круглую, а не эллиптическую форму. Однако этот принцип применим к эллиптическому румпелю.

Если естественный изгиб (или дефлекс) лука соответствует сектору 10 градусов (лук №1), мы получаем:

  • Движение наконечника дуги: ~104 мм
  • Общий рабочий ход: 236,93 мм
  • Рабочий ход после первых 10 градусов изгиба: 91,34 мм

С другой стороны, если естественный изгиб следует за сектором 90 градусов (лук № 3), мы получаем:

  • Движение наконечника дуги: ~101 мм
  • Общий рабочий ход: 284,03 мм (на 19,88% больше, чем у лука №1)
  • Рабочий ход после первых 10 градусов изгиба: 144,07 мм (на 57,73% больше, чем в луке №1)

Хотя запас энергии лука при этом никак не увеличивается, потенциальная скорость болта является.Это означает, что лук способен стрелять более легкими болтами быстрее. Следует также отметить, что лук подвергается одинаковому напряжению при изгибе (в градусах), независимо от того, является ли его естественный изгиб (дефлекс) равным 10 или 90 градусам. Это легко проверить с помощью относительно простых расчетов, реализованных здесь: Файл:Растягивающий калькулятор сжатия.ods.

Это увеличение рычага почти наверняка является одной из причин, почему тяжелые стальные луки для средневековых арбалетов очень агрессивно изгибались.Тем не менее, увеличение начального угла наклона тетивы (или добавление прогиба) имеет смысл только для луков с относительно ограниченным движением кончика; более легкие луки могут обеспечить достаточное движение тетивы без дополнительного изгиба.

Добавление жесткой средней секции[]

Еще один простой способ увеличить длину натяжения – добавить к луку жесткую среднюю часть. Это удлиняет тетиву и, следовательно, длину натяжения. Это легко продемонстрировать на примере лука, показанного на картинке выше. Если естественный изгиб (или изгиб) лука соответствует сектору 10 градусов и имеет жесткую среднюю часть длиной 200 мм (лук № 4), мы получаем:

  • Движение наконечника дуги: ~104 мм
  • Общий рабочий ход: 253,45 мм (на 6,97% больше, чем у лука №1)
  • Рабочий ход после первых 10 градусов изгиба: 98,07 мм (на 7,36% больше, чем в носовой части № 1)

С другой стороны, если естественный вираж следует за сектором 90 градусов и имеет жесткую среднюю часть 200 м. (бантик №5) получаем:

  • Движение наконечника дуги: ~101 мм
  • Общий рабочий ход: 313,43 мм (на 32,28% больше, чем у лука №1)
  • Рабочий ход после первых 10 градусов изгиба: 159,50 мм (на 74,62% ​​больше, чем в луке №1)

Таким образом, в этом случае, просто добавив изгиб и жесткую среднюю часть, мы можем увеличить длину натяжения на 32,28%.

ПРИМЕЧАНИЕ: этот метод не особенно полезен для арбалетов: длина натяжения не увеличивается настолько, чтобы оправдать удлинение лука и, следовательно, его сложность в использовании.

Слова румпель или румпель довольно свободно используются в традиционной литературе по стрельбе из лука. Например, действие по снятию дерева с посоха для извлечения из него лука называется кущением . Профиль сбоку, показанный при натянутом луке, может выглядеть эллиптическим или круглым .В этих случаях говорят, что носовая часть имеет эллиптический или круглый румпель . Лук также может иметь неравномерный румпель , что означает, что одна сторона меньше изгибается при натяжении, чем другая. Или румпель лука может быть просто плохим, что означает, что он слишком сильно изгибается в одних местах и ​​слишком слабо в других. Этот сбивающий с толку язык легко понять, учитывая, что традиционные деревянные луки имеют румпелей (Hamm 2000b: 257-286). Вы не можете использовать набор размеров и просто сделать традиционным деревянным луком без дальнейших размышлений, так как древесина недостаточно однородна как материал.Однако вы можете сделать стальной лук — румпелить особо не надо.

При проектировании луков важно понимать, как рычаг влияет на конечности лука, когда они изгибаются. Центр лука получает полную нагрузку от остальных конечностей. На полпути кредитное плечо уменьшается вдвое, а на подсказках кредитное плечо отсутствует. Это означает, что конечности должны становиться все более гибкими по мере приближения к кончикам. В противном случае внутренние части лука перегружены (=слишком сильно изгибаются) и/или кончики лука недостаточно нагружены (=слишком мало изгибаются) , если длина натяжения остается неизменной .Если бы у нас был лук одинаковой ширины и одинаковой толщины — действительно плохая идея — центр сильно изгибался бы, середина его, а кончики совсем не сильно. Таким образом, одним из ключевых факторов получения наилучших характеристик лука является одинаковое и максимально безопасное напряжение всех частей. Из этого правила есть некоторые исключения, особенно когда речь идет о ручных луках (см. Baker 2000d).

Есть два основных способа выровнять нагрузку на конечности:

  • Уменьшение толщины : Постепенное уменьшение толщины конечности по мере продвижения к кончикам.Жесткость конечности пропорциональна кубическому корню из ее толщины. Например, если толщина ветвей уменьшается вдвое, жесткость дуги падает до 1/8. Это означает, что уменьшение толщины никогда не должно быть линейным; скорее, он должен следовать кривой кубического корня, относительно большая часть материала удаляется с кончиков.
  • Сужение по ширине : Постепенное уменьшение конечности по ширине по мере продвижения к кончикам. Уменьшение вдвое ширины лука вдвое уменьшает усилие натяжения.

В случае деревянных ручных луков оба метода обычно используются одновременно.Тем не менее, полезно использовать максимально возможное сужение по ширине: это позволяет снять как можно больше массы с кончиков, увеличивая скорость холостого огня лука (=максимальная скорость, с которой может двигаться тетива). Просто невозможно уменьшить столько массы только за счет уменьшения толщины без перенапряжения наконечников, как показано на этом графике:

Если используется чисто эллиптическое кущение (без сужения по ширине), максимальное количество материала, которое можно удалить при сохранении равномерной деформации по всей ветви, составляет 25%.Если используется чисто круговой культиватор (только конус по ширине), можно безопасно удалить в два раза больше (50%) материала. Это основная причина, по которой хорошо сделанные луки с агрессивным сужением по ширине стреляют быстрее, чем луки с сужением в основном по толщине. Однако угол тетивы и зазубрины также влияют на то, как ведет себя конечность и какие части испытывают наибольшую нагрузку при любой заданной длине натяжения. Например, если лук натянут так далеко, что половинки тетивы и зазубрины параллельны, концы плеч не могут больше сгибаться; все дальнейшие изгибы должны происходить в центральной части лука.3). Не учитывается масса удлинителей нока:

Длина (мм) Толщина (мм) Ширина по центру (мм) Ширина наконечника (мм) Общая масса (граммы) Масса крайних половин Масса крайних четвертей
900 6,2 40 17 1240,4 (-0,00%) 495,1 (-0,00%) 216,3 (-0,00%)
900 6,2 40 10 1088,1 (-12,27%) 380,8 (-23,09%) 149,6 (-30,83%)
900 6,2 40 6 1001 (-19,30%) 315,5 (-36,27%) 111,5 (-48,45%)

Как видно, чем ближе мы приближаемся к теоретическому оптимуму (сведение к нулю), тем больше уменьшается масса конечностей, особенно на кончиках, где это имеет наибольшее значение.

Величина сужения по толщине и ширине также определяет, как изгибается носовая часть, также называемая румпелем . Равномерно натянутый лук с сужением по ширине должен выглядеть круглым при натягивании: он имеет круглый румпель . Равномерно натянутый лук с уменьшением ширины и толщины, с другой стороны, выглядит эллиптическим и, таким образом, имеет эллиптический румпель (Baker 2000e: 32-33). Эти формы румпеля показаны ниже: круглый румпель слева и эллиптический румпель справа :

Причина такой разницы в боковом профиле проста: нейтральная плоскость лука находится (обычно) в центре, что означает, что он не испытывает напряжения при натяжении лука. спина носовой части растягивается и живот сжимается — все больше и больше по мере удаления от нейтральной плоскости. Каждый из них визуализируется ниже:

Задняя часть лука вверху, нейтральная плоскость посередине и брюшко внизу. На картинке слева изображен лук в состоянии покоя. Слева тот же лук показан полностью натянутым. Картинки преувеличены, но иллюстрируют суть: при натягивании лука спина вытягивается, а живот сжимается.Кроме того, чем дальше мы находимся от нейтральной плоскости, тем сильнее растягивается материал. Поэтому более толстые части растягиваются и сжимаются больше под любым заданным углом, чем более тонкие части. Или, другими словами, они не могут изгибаться так резко, как более тонкие детали, не подвергаясь перенапряжению. Поэтому лук с толстым конусом должен иметь эллиптический румпель: его толстый центр просто не может согнуться под таким агрессивным углом, как более тонкие кончики.

На практике конструкции луков отклоняются от теоретически «идеальных» конструкций по целому ряду причин:

  • Ограничения материалов
  • Использование лука по назначению

Ниже представлены некоторые из этих практичных конструкций.

Простой лук пирамидального профиля[]

Простая пирамидальная форма , вид спереди (см. Baker 2000d: 67) является одной из наиболее эффективных конструкций луков. Этот тип лука имеет равномерную толщину и линейно и агрессивно сужается по ширине к концам. Наконечники должны быть как можно более узкими, но ни в коем случае не более толстыми, иначе они станут неустойчивыми. Такая конструкция лука особенно хорошо подходит для относительно тонких (толщиной до 6 мм) стальных луков, которые вырезаются (в отличие от кованых) из стали, т.е.грамм. рессоры. Этот дизайн также относительно легко выполнить в деревянных дугах, которые сделаны из досок или ламинированы из шпона. Чтобы получить наилучшие результаты от этой конструкции, убедитесь, что центр лука как можно шире по сравнению с кончиками, идея состоит в том, чтобы оставаться как можно ближе к теоретическому оптимуму (сужение к нулю), насколько это возможно.

Если лук относительно тонкий и широкий, легко оставаться близким к теоретическому оптимуму (пунктирная линия), не дестабилизируя кончики:

Однако, если увеличить толщину лука без увеличения ширины в центре, дизайн начнет заметно отклоняться от оптимального:

По этой причине усиленный пирамидальный профиль больше подходит для толстых и/или узких луков пирамидального профиля.

Улучшенный лук пирамидального профиля[]

Как следует из названия, лук с усиленным пирамидальным профилем является слегка усовершенствованной версией простого лука с пирамидальным профилем . В отличие от простой версии, он обеспечивает почти оптимальное сужение даже на толстых луках. Основная идея очень проста:

  • Следуйте теоретически оптимальному сужению ширины (сужение до нуля) как можно ближе к зазубринам, т. е. до тех пор, пока ширина плеча не станет такой же, как и его толщина. Остановка сужения по ширине в этой точке позволяет избежать большинства проблем со стабильностью наконечника.
  • Сделайте остальную часть конечности одинаковой ширины.
  • При необходимости уменьшите толщину этой внешней части плеча. В зависимости от толщины лука это может дать небольшой прирост производительности, несколько увеличить стабильность кончиков и позволить немного увеличить натяжение.

Этот улучшенный дизайн показан на рисунках ниже. Теоретический оптимум показан штриховой линией на первых двух рисунках. На последнем рисунке пунктирной линией отмечена разница с бантом простого пирамидального профиля тех же размеров:

Как видно, эта конструкция значительно лучше более простой, особенно для толстых луков.На тонких луках более чем достаточно простого пирамидального профиля. Этот дизайн также очень хорошо работает в реальной жизни:

Следует соблюдать осторожность, чтобы не образовался слишком острый угол между конической частью и наконечником.

Бантик из рыхлого ламината[]

Эта конструкция фактически является продолжением простого лука с пирамидальным профилем, хотя внешне он выглядит иначе. Поскольку каждый ламинат является свободным , все они нагружены по отдельности .Другими словами, на самом деле не имеет значения, наслаиваются ли ламинаты друг на друга или прикрепляются друг к другу бок о бок. Эта идея визуализирована на картинке ниже:

Как видно из рисунка выше, обе дуги (ламинированная и пирамидальная) имеют одинаковую общую ширину в любой заданной точке. Единственная существенная разница между этими двумя луками заключается в том, что ламинированный лук уже и состоит из нескольких свободных слоев. Когда четыре ламината связаны друг с другом, характеристики обоих бантов будут одинаковыми.

Необходимость дополнительного сужения ширины (для каждого отдельного ламината) может быть уменьшена за счет увеличения количества ламинатов. На приведенном ниже рисунке показана необходимая ширина конусности в каждой части дуги, когда она состоит из 8 ламинатов:

Как видно, мало пользы от того, чтобы начинать сужать ламинаты по ширине до 2/8 или 3/8 от выступов. До этого момента изгиб лука будет близок к оптимальному даже без какого-либо уменьшения ширины.

Если оптимальные характеристики не требуются, этот тип лука относительно легко сделать, связав вместе кучу ламината хорошего качества, одинаковой толщины и одинаковой ширины.Описанное выше сужение по ширине можно исключить без больших потерь производительности.

Есть несколько материалов, которые работают с этим дизайном:

  • Бамбук: оконные шторы
  • Тонкая сталь: старые пильные полотна (для легких луков)
  • Толстая сталь: пружинная сталь (для тяжелых луков)
  • Стекловолокно

В волокнистых материалах (например, древесине или стекловолокне) самая простая конструкция из ламинатов одинаковой ширины, вероятно, является самой безопасной, поскольку волокна не прорезаются.Со сталью можно следовать более причудливому дизайну с конусообразными по ширине ламинатами, если вы так склонны.

Основным преимуществом этой свободной конструкции из ламината является то, что она позволяет воспользоваться преимуществами агрессивного сужения по ширине, не делая лук чрезмерно широким. Кроме того, он позволяет использовать смехотворно большую длину натяжения без слишком большого ущерба для силы натяжения.

Эта конструкция также имеет некоторые недостатки:

  • Повышенная сложность конструкции
  • Потери энергии из-за трения, вызванного скольжением ламинатов друг относительно друга во время вытягивания и высвобождения
  • Требуются ламинаты однородного качества с очень небольшим количеством дефектов
  • Изготовление выемок может быть сложной задачей, особенно при работе с ламинатом, который склонен к растрескиванию (например, ламинату).грамм. дерево или стекловолокно)

Как выбрать арбалет

Итак, вы заинтересованы в стрельбе из лука и, в частности, в стрельбе из арбалета, но не знаете, с чего начать… мы все были там и рады составить это руководство, чтобы начать заниматься этим захватывающим и веселым видом спорта. Поскольку это руководство предназначено для начинающих, мы обсудим все, от выбора правильного арбалета до того, как стрелять из него и даже как прицеливаться в прицел. Пожалуйста, читайте дальше и наслаждайтесь!

Правильный выбор арбалета

Есть буквально сотни арбалетов на выбор, так как же узнать, какой из них лучше для вас? Когда вы смотрите на арбалет, важно сначала спросить себя, что вы собираетесь с ним делать.Вы ищете что-то исключительно для стрельбы по мишеням? Вы ищете что-нибудь для охоты? Если да, то животных какого размера вы хотите ловить и на каких реалистичных дистанциях? Многие современные арбалеты способны убивать оленя на расстоянии более 60 ярдов, но это также потребует много времени и усилий с вашей стороны, чтобы стать достаточно опытным с вашим арбалетом, чтобы стрелять на таком расстоянии. Более реалистичные диапазоны обычно составляют от 30 до 40 ярдов, так что имейте это в виду, когда смотрите на свои охотничьи возможности.Итак, каковы основные факторы, на которые следует обращать внимание при выборе арбалета, и как они повлияют на вашу стрельбу?

Что лучше, рекурсивный или составной арбалет?

Многие люди задаются вопросом о разнице между рекурсивным арбалетом и составным арбалетом, а также о преимуществах и/или недостатках каждого из них. У обоих есть место как в мишенях, так и в охотничьем мире, и у обоих есть преданные кадры стрелков. Вот разбивка плюсов и минусов каждого типа.

Рекурсивные арбалеты

Изогнутый арбалет является наиболее строгим из арбалетов и является типом арбалета, который существует уже сотни лет.Его часто выбирают лучники за его простоту и надежность. Изогнутый арбалет, по сути, имеет простой лук и тетиву без тросов или шкивов, которые нужно регулировать или беспокоиться о выходе из строя в критический момент. Компромисс за эту простоту заключается в том, что рекурсивный арбалет обычно будет немного шире от оси до оси (ATA), что является измерением в самой широкой части секции лука. Рекурсивный тип обычно также имеет более высокую силу натяжения при меньшей общей скорости, чем его составной аналог.

Составные арбалеты

Составные арбалеты являются наиболее популярным типом арбалетов, в основном из-за меньшего веса натяжения и более высокой скорости стрелы. Добавление тросов и шкивов означает, что составной арбалет может иметь более узкую АТА, что делает его более портативным и более легким для стрельбы из ограниченного пространства, такого как оленьи заросли. Эти тросы и шкивы также превращаются в дополнительные движущиеся части и, как таковые, в дополнительные потенциальные точки отказа. Это не означает, что современные составные арбалеты слишком склонны к таким отказам, просто возможность существует и, вероятно, не произойдет в самый подходящий момент!

Скорость

Нас постоянно спрашивают о скорости арбалета и обычно спрашивают: «Какой самый быстрый арбалет?» Есть несколько действительно быстрых арбалетов со скорострельностью более 400 кадров в секунду.Самый важный вопрос, который нужно задать себе, — зачем вам такая скорость? Если вы планируете охотиться на тираннозавра в Парке Юрского периода, мы можем это понять, но для простой стрельбы по мишеням или для охоты на оленей ничего подобного не требуется.

Многие стрелки не понимают факта, что слишком высокая скорость может навредить вашей стрельбе. Быстрая стрела хороша с точки зрения более сильного удара и более плоского выстрела (более плоский снаряд означает меньшее падение снаряда с расстоянием, поэтому знание точной дальности не так важно, как в случае с более медленным снарядом).Недостатком является то, что по мере увеличения скорости вы снижаете устойчивость арбалета к малейшим ошибкам. Быстрая стрела больше реагирует на несовершенную тягу, а также менее терпима к любым дефектам стрелы или лопастей.

Также важно знать, какой вес стрел рекомендуется и какой общий вес снаряда (стрелы и наконечники) использовался для расчета заявленной скорости арбалета. Часто более тяжелая стрела замедляет вашу скорость, но на самом деле доносит до цели больше силы, особенно на больших дистанциях.Просто помните, что вам нужна стрела, которая достаточно быстра, чтобы выполнить свою работу, но не настолько, чтобы излишний урон усложнял ваши выстрелы.

Безопасность

Начинающий лучник действительно должен быть обеспокоен аспектами безопасности при использовании арбалета, так как есть много вещей, которым нужно научиться, поэтому встроенные устройства безопасности помогут вам не пораниться или не повредить ваш новый арбалет. Наиболее важные функции безопасности обсуждаются ниже.

Защита от сухого возгорания

«Сухой огонь» для арбалета — это когда арбалет стреляет без стрелы на месте.Это одна из худших вещей, которые вы можете сделать с арбалетом, так как это создает огромную нагрузку на конечности арбалета. Стрела оказывает сопротивление конечностям при выстреле, позволяя им высвобождать свою энергию контролируемым образом, поэтому стрельба без стрелы позволяет высвобождать много энергии быстрее, чем конечности были предназначены. Многие современные арбалеты имеют механизм, который не позволяет отпустить тетиву, если стрела не находится на месте. Это называется «сухой ингибитор огня» или устройство «против сухого огня», и это то, на что вам обязательно следует обратить внимание при выборе арбалета.

Предохранитель с автоматическим включением

Почти все арбалеты, представленные сегодня на рынке, оснащены механическим предохранителем, который не дает спусковому крючку спустить тетиву при установке. Он работает так же, как предохранитель на винтовке, и может иметь множество различных конструкций. Автоматически срабатывающий предохранитель автоматически устанавливается во время натяжения тетивы. Это отличная функция для начинающих стрелков, так как вам не нужно будет помнить, чтобы настроить себя, и она будет держать арбалет в безопасности, пока вы не будете готовы намеренно нажать на курок.

Конструкция передней рукоятки

Передняя рукоять — это часть арбалета, расположенная под перекладиной, куда направляется стабилизирующая рука. В типичной конструкции винтовки эта рукоятка представляет собой просто кусок дерева или пластика, за который вы можете держать винтовку во время стрельбы, не особо беспокоясь о безопасности этой руки, поскольку пуля находится внутри ствола. В арбалете, хотя стрела частично находится внутри направляющей, тетива лука нет и быстро скользит по направляющей при выстреле из арбалета.Если палец или большой палец бьющей вперед руки поднят слишком высоко и мешает этой струне, в лучшем случае выстрел будет сорван, но, скорее всего, эта рука также получит серьезную травму. .

Чтобы свести к минимуму эту возможность, вам следует искать арбалет с передней рукоятью и «крыльями», которые торчат в стороны и проходят по всей длине рукояти. Эти крылышки помогут держать ваши пальцы намного ниже траектории струны и сделают на одну вещь меньше, на которой вам нужно сосредоточиться, когда учитесь стрелять.

Как только ваш арбалет прибудет

Как правило, арбалеты для начинающих идут в комплекте, часто со стрелами и другими аксессуарами. Имейте в виду, что почти каждый арбалет, который вы заказываете, потребует определенного уровня сборки.

Сборка

Важно понимать, что ваш арбалет прибудет в большой коробке, но его все равно нужно будет собрать. Не волнуйтесь, сборка на самом деле не имеет большого значения. Как правило, секция лука поставляется полностью собранной, а в случае составного лука также полностью натянута тетива.Сборка обычно состоит из сопряжения носовой части с узлом ствола/ложи, установки прицела и, возможно, добавления нескольких аксессуаров, таких как рукоятка или крепление для колчана. Необходимые инструменты обычно включены, и инструкции несложны для выполнения.

Убедитесь, что при установке прицела вы расположили его в правильной ориентации. Сначала просмотрите его, чтобы вы знали заднюю и переднюю часть, чтобы убедиться, что вы не наденете его задом наперед. Кроме того, при установке прицела, если это прицел с подсветкой, в средней точке прицела будет три круглых циферблата (один для настроек освещения) и/или круглых крышек (две для регулировки прицела по горизонтали и вертикали).Просто поместите среднюю крышку в верхнее положение и установите прицел. Если прицел не подсвечивается, будут только две круглые крышки для регулировки по горизонтали и вертикали. Один будет направлен прямо вверх, а другой прямо в правую сторону арбалета. Важно убедиться, что ваш прицел установлен прямо вверх и вниз и с регулировкой в ​​правильном положении, иначе вы не сможете правильно прицеливаться в прицел.

Выбор стрелки

Если к вашему арбалету не прилагались стрелы, вам нужно будет подобрать к нему хороший набор стрел.Большинство стрелков используют алюминиевые или карбоновые стрелы, но наиболее популярны карбоновые. Убедитесь, что при выборе стрел вы знаете, какова рекомендуемая длина древка для вашего арбалета, так как слишком короткая стрела может представлять опасность для стрельбы и может быть недостаточной для того, чтобы ваш арбалет мог стрелять без риска холостого огня.

Выбор цели

Арбалет — гораздо более мощный инструмент для стрельбы из лука, чем традиционный вертикальный лук. Стрелы летят с гораздо большей скоростью и часто могут поразить стандартную мишень для стрельбы из лука.Даже с хорошей мишенью для арбалета стрелы часто могут зарыться так глубоко, что для их извлечения может потребоваться инструмент для вытягивания стрел.

Мы протестировали несколько разных мишеней в нашем руководстве по выбору мишеней, чтобы предложить вам несколько удобных рекомендаций: Лучшие мишени для арбалета

Стрельба из арбалета

Итак, теперь у вас все собрано и необходимое снаряжение готово к работе, так что пришло время стрелять из вашего нового арбалета. Прежде чем стрелять из арбалета, очень важно понять несколько наиболее важных аспектов безопасной стрельбы.

Во-первых, никогда не взводите арбалет, пока не будете готовы стрелять, и уж точно никогда не заряжайте его, пока не придет время стрелять. Имейте в виду, что когда вы станете более опытным, это не будет применяться к ситуациям на охоте, когда вам потребуется взвести и зарядить арбалет, как только вы окажетесь в безопасном месте в месте охоты. Убедитесь, что вы никогда не направляете свой арбалет на то, во что вы не собираетесь стрелять, и НИКОГДА не касайтесь спускового крючка, пока вы не выровняетесь с целью и не будете готовы стрелять.Наконец, всегда будьте полностью уверены в том, во что вы стреляете, а также знайте, что находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ вашей цели. Стрела из арбалета несет в себе много энергии и может легко пройти сквозь животное, иначе вы можете не попасть в цель… в любом случае, убедитесь, что вы знаете, что находится за пределами вашей цели, и что условия для стрельбы безопасны.

Как прицелиться

Почти все современные арбалеты поставляются с каким-либо прицелом или оснащены направляющей для его крепления. Когда вы смотрите в прицел, вы видите либо вертикальную линию, пересекающую горизонтальную линию в центре прицела.Это называется перекрестие. В самой упрощенной версии стрельбы вы помещаете перекрестие туда, куда должна попасть стрела, и нажимаете на спусковой крючок. Это будет работать при условии, что прицел наведен, а расстояние для прицеливания — это расстояние, на которое вы стреляете (подробнее об этом ниже). В центре прицела также может быть точка, которая будет использоваться таким же образом.

Многие прицелы также имеют дополнительные горизонтальные линии под основным перекрестием. Они используются для стрельбы по более дальним целям, при этом каждая горизонтальная линия создает новое перекрестие в месте пересечения с вертикальной линией.Чем ниже перекрестие в прицеле, тем дальше цель, для которой он предназначен. Как правило, вам нужно будет прицелиться, скажем, на 30 ярдов, а затем посмотреть, как далеко ваша конкретная комбинация арбалета/стрелы/прицела попадает в каждое перекрестие, чтобы узнать, на каком расстоянии ее следует использовать.

Как рисовать

Для натягивания арбалета требуется немного больше усилий, чем для натягивания стандартного вертикального лука. Большинство арбалетов имеют силу натяжения в диапазоне от 150 до 180 фунтов, а некоторые имеют силу натяжения более 200 фунтов.Крайне важно каждый раз натягивать тетиву одинаково, чтобы ваши выстрелы были воспроизводимыми. Проще всего это сделать с помощью тросового взвода. Это устройство предназначено для зацепления за тетиву лука по обе стороны от перекладины и петли на задней части арбалета.

Во-первых, поместите арбалет на землю и поставьте ногу в стремя (часть, которая выступает из конца арбалета, чтобы поставить ногу, когда он направлен вниз).Зацепите крючки на петлях с каждой стороны поручня и возьмитесь за ручки на концах каждой стороны петлей в соответствующие руки на этой стороне. Затем вы просто равномерно тяните вверх рукоятки обеими руками, пока не почувствуете, что струна входит в ударно-спусковой механизм. Быстрый резкий рывок прямо вверх вдоль поручня поможет легче всего взвести курок. Затем убедитесь, что предохранитель включен, и снимите тросовый кокер.

Как стрелять

После того, как арбалет будет взведен, вам нужно поместить стрелу на поручень.Вы делаете это, беря стрелу рядом с острием (примерно в четырех дюймах от наконечника) и опуская ее на место на направляющей и полностью назад, пока она не соприкоснется с тетивой лука. При этом важно убедиться, что одна из лопастей (обычно та, которая имеет нечетный цвет по сравнению с двумя другими лопастями) направлена ​​прямо вниз в прорезь на направляющей так, чтобы стрелка упиралась в направляющую и не лопасти. Также важно следить за тем, чтобы канавка на зазубрине стрелы была горизонтальной, чтобы тетива входила в канавку (имейте в виду, что если ваши стрелы, которые идут в комплекте с арбалетом, имеют плоские зазубрины, в канавке не будет ни одной канавки). Нок).Очень важно, чтобы стрела заряжалась лопастью нечетного цвета прямо вниз и чтобы стрела полностью прилегала к тетиве. Когда стрела находится на месте, вы просто наводите на цель, переводите предохранитель в положение «выключено» и нажимаете на спусковой крючок. Обычно при выстреле тетива издает легкий шлепок, но ощущается очень небольшая отдача.

Как прицеливаться в

Как только вы научитесь смотреть в прицел и поймете, как все работает, вы захотите прицелиться в свой арбалет.Для этого вам нужно будет отвинтить колпачки на верхней и правой стороне прицела. Сняв эти колпачки, вы откроете циферблаты, чтобы вы могли отрегулировать прицел, чтобы пристрелить его. Сначала вы должны выстрелить из своего арбалета в цель на расстоянии около 20 ярдов, чтобы убедиться, что ваш прицел находится достаточно близко, чтобы вы могли поразить цель на 30 м. дворы. Если это далеко, просто используйте циферблаты, чтобы отрегулировать, где находится точка прицеливания. Если вы посмотрите на циферблат с правой стороны, на нем обычно будет буква «L» и стрелка.Это означает, что если вы нажмете циферблат в этом направлении, вы будете перемещать точку прицеливания влево, а если вы пойдете в направлении, противоположном стрелке, вы будете перемещать точку прицеливания вправо. Поэтому, если ваша стрелка находится на несколько дюймов правее мишени, вам нужно будет переместить циферблат в направлении стрелки, чтобы отрегулировать точку прицеливания влево. Тот же метод применяется к верхнему циферблату, за исключением того, что он обычно имеет «ВВЕРХ» и стрелку, что означает, что если вы перемещаете циферблат в направлении стрелки, вы поднимаете точку прицеливания вверх и наоборот.Как только вы познакомитесь с тем, как циферблаты перемещают точку прицеливания прицела, вы сможете легко пристрелять прицел.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем от новых стрелков:

Существуют ли арбалеты для правшей и левшей?
Нет. Арбалеты не выбрасывают стреляную гильзу, как винтовка, поэтому вы можете стрелять из нее в любом направлении. Возможно, вам придется переместить крепления для колчана, если он крепится сбоку от арбалета, но кроме этого нет правого или левого.

Можно ли поменять тетиву на арбалете?
Да, но вам понадобятся соответствующие инструменты. Легче всего заменить тетиву с помощью пресса для лука, который, по сути, позволяет снять любое напряжение с конечностей для легкой замены тетивы. Довольно часто для этого требуется профессиональный магазин для стрельбы из лука, хотя мы использовали портативный пресс для лука, который работал довольно хорошо.

Вот ссылка на этот обзор для получения дополнительной информации: Night Hawk Bow Press

На какое максимальное расстояние я могу охотиться с арбалетом?
Современные арбалеты способны пустить стрелу буквально на сотни ярдов, хотя и без особой точности.Очень опытный стрелок может охотиться на дистанциях до 80 ярдов, но это ОЧЕНЬ опытный стрелок. Большинству начинающих стрелков следует держаться в пределах 30–40 ярдов до тех пор, пока у них не будет достаточно времени на дальность стрельбы, чтобы обеспечить точность на больших дистанциях.

Разрешено ли охотиться с арбалетами повсюду?
Все больше штатов принимают законы, разрешающие использование арбалетов на охоте в сезон стрельбы из лука всеми охотниками, независимо от наличия у них инвалидности. Мы рекомендуем вам ознакомиться с местными и государственными нормативными актами, чтобы узнать законы, касающиеся арбалетов в вашем регионе.

В чем разница между арбалетной стрелой и арбалетным болтом?
Довольно часто вы можете видеть, что термины «арбалет» «стрела» и «болт» взаимозаменяемы. Это на самом деле неправильно. Настоящий арбалетный болт, который использовался в течение стольких сотен лет, представляет собой передний тяжелый снаряд без стабилизаторов или лопастей. Современные снаряды, используемые с арбалетами с лопастями или оперением, представляют собой арбалетные стрелы, такие же, как и обычные стрелы, только немного короче, чтобы соответствовать требованиям арбалета.

Какие охотничьи очки следует использовать?
Вы можете использовать любой тип карабина, разрешенный в вашем регионе, но большинство стрелков из арбалета предпочитают механический ласт, а не фиксированный. В первую очередь это связано с экстремальными скоростями арбалетных стрел. Наличие фиксированной головки может повлиять на вашу точность, в то время как механическая головка будет летать больше как полевая точка.

Могу ли я взвести его вручную?
Короткий ответ — «да», если у вас хватит сил вытащить его обратно.Взведение вручную не рекомендуется, поскольку тетива может не сидеть идеально, что приведет к вариативности размещения выстрела. Всегда рекомендуется вспомогательное средство для взведения веревки, так как оно облегчает взведение за счет уменьшения силы натяжения войлока примерно на 50%, а также позволяет гарантировать центрирование тетивы при каждом выстреле.

Полезные основы арбалета для охотников и стрелков по мишеням » targetcrazy.com

Арбалеты

становятся все более популярными как среди охотников, так и среди лучников.Нет никаких сомнений в том, что их легче использовать, чем блочный или рекурсивный лук. Они стреляют болтами с большой точностью на большие расстояния. Вы можете добавить прицелы и держать их как винтовку, но они не лишены недостатков. В этой статье мы собираемся познакомить вас с различными вариантами и аспектами арбалета. Спецификации, функции, аксессуары, мы коснемся всего, и к концу нашего руководства, надеюсь, вы поймете больше об арбалете, чем до того, как прочитали его!

Типы арбалетов

Рекурсивные арбалеты

Есть несколько основных моментов, которые вам нужно знать о рекурсивном арбалете.Это простая конструкция, в которой лучи лука изгибаются сначала к стрелку, а затем от него. Плечи должны быть длиннее блочного лука, но готовое изделие легче. Это позволяет быстрее захватывать цель и производить более точный выстрел. В луке меньше движущихся частей, поэтому он требует меньше обслуживания, за исключением износа самой тетивы. Однако замена строки невероятно проста.

Изогнутый арбалет

Этот лук также очень тихий, поэтому охота идеально подходит для охоты с рекурсивным арбалетом….Единственным реальным недостатком является то, что отношение скорости стрелы к силе натяжения меньше. Это усложняет рисование, поэтому, если вам не хватает силы в плечах, это может быть не идеально.

Составные арбалеты

В отличие от стандартного блочного лука, нагрузка от веса уменьшается только при натягивании лука. После взведения любой арбалет имеет нулевое усилие натяжения. Одно из преимуществ заключается в том, что лук узкий, поэтому легче проходить сквозь густые заросли или обходить ветки деревьев. Одним из горячо обсуждаемых вопросов является арбалет с раздельным плечом и составным арбалетом с одним плечом.Общее мнение таково, что особой разницы нет. Если и есть какая-то разница, так это то, что разделенная конечность может быть немного более точной, легкой и со временем ее легче настраивать.

Составной арбалет

Что касается отличий от рекурсивных, мы уже упоминали о разнице в весе при натяжении тетивы. Кроме того, рекурсия обычно тише и легче. В течение длительного периода времени спусковой механизм с большей вероятностью выйдет из строя при изгибе, но остальная часть конструкции более надежна, чем составная.Если вам нужно заменить тетиву, вам, вероятно, придется отнести состав в магазин лука. Вы найдете рекурсию более функциональной для большинства ситуаций. Если вам просто нужно больше энергии, чем может вытянуть ваше тело, то соединение может иметь смысл. В противном случае идите рекурсивно на мой взгляд.

Пистолет-арбалет

У меня тоже есть один из них, и они мне очень нравятся. Я купил свой арбалет-пистолет до того, как получил полноразмерный, потому что он был дешевле, портативнее и доставлял массу удовольствия.Они могут быть точными примерно до 30 ярдов, поэтому у них нет дальности настоящего арбалета. Кроме того, болты довольно легкие, поэтому они отлично подходят для стрельбы по мишеням, но не для охоты. У меня стрела отскочила от кроличьей шкуры на 15 ярдах. Кажется, они подходят для белок и лягушек-быков. Могу сказать, что мои друзья скорее стреляли бы из пистолета, чем из полноразмерного. Я думаю, что это менее пугает тех, кто никогда раньше не стрелял из арбалета.

Пистолет Арбалет

Описание технических характеристик арбалета

Тяговое усилие

Это измерение того, какой вес требуется, чтобы натянуть тетиву лука обратно во взведенное положение без вспомогательного устройства.Для сравнения: у пистолетного арбалета обычно натяжение составляет 50 фунтов. Для животных, начиная от крупных кроликов и заканчивая белохвостыми оленями, вам нужен вес натяжения около 150 фунтов. Для опасных животных, которые могут напасть на вас, таких как медведи или лоси, вам понадобится сила натяжения около 200 фунтов.

Все, что превышает 150 фунтов. может быть трудно рисовать, поэтому есть продукты, помогающие рисовать, чтобы дать вам механическое преимущество. Тот, который у меня есть, работает как система шкивов: ваша нога удерживает переднюю часть лука на земле, а две ручки тянут шнурок назад.Юридические требования к усилию натяжения блочного лука различаются в зависимости от штата, поэтому ознакомьтесь с местными правилами охоты. Конечно, для стрельбы по мишеням подойдет любое усилие натяжения. Если у вас возникают трудности с дальними выстрелами, увеличьте силу натяжения, чтобы увеличить скорость стрелы.

Спуск

Одной из популярных тем при обсуждении стандартных блочных луков является сброс. Это уменьшение силы натяжения, которое ощущается по мере того, как вы достигаете конца натяжения, чтобы вы могли удерживать натяжение дольше. Для охоты со стандартным луком это жизненно необходимо.Однако в блочном луке весь вес приходится на спусковой механизм. Когда лук взведен, сила натяжения не имеет значения. Поэтому на арбалеты сброс не распространяется.

Ширина арбалета

В течение многих лет считалось, что расстояние между кончиками дужек рекурсивного лука или между осями составного лука будет иметь огромное значение в точности. Недавние тесты показывают обратное. Хотя всегда есть место для улучшения, недавно было обнаружено, что эта переменная едва ли имеет значение при обычной охоте или на дистанции до цели.

Рабочий ход

Этот аспект конструкции арбалета является одним из самых важных и наименее понятных. Силовой ход арбалета — это расстояние между точкой покоя тетивы и полностью натянутой точкой тетивы. Это эквивалент длины натяжения обычного лука. Чтобы упростить это измерение, чем больше длина вытягивания, тем выше скорость стрелы. Это наиболее верно для рекурсивных арбалетов. Однако всегда есть другие переменные, влияющие на скорость стрелы.Это очень сложный расчет, поэтому сравнение мощности лука проще простого.

Скорость

Есть два отдельных измерения, которые следует учитывать при рассмотрении скорости лука. Один из них — скорость стрелы, которая измеряется в футах в секунду (fps). Это просто показывает, насколько быстро летит стрела, и она остается достаточно стабильной независимо от того, с какого расстояния вы стреляете. Скорость стрелы обычно колеблется от 200 до 400 кадров в секунду. Второе измерение, которое следует учитывать, — это кинетическая энергия.Измеряется в футо-фунтах кинетической энергии (fpke). В отличие от скорости стрелы, это измерение показывает количество энергии, переданной вашей цели вашей стрелой. Кинетическая энергия уменьшается по мере увеличения вашего диапазона, так что это нужно учитывать. Кинетическая энергия обычно колеблется примерно от 30 до 125 fpke.

Следует также отметить, что зерно стрелы влияет как на скорость стрелы, так и на передаваемую кинетическую энергию. Из-за этого важно, чтобы вы использовали стрелы одинакового веса для сравнения луков по этим параметрам.Многие испытания арбалетов проводятся с использованием стрел весом 400 гран. Если вы решите использовать более тяжелую стрелу, вот таблица, показывающая, как это повлияет на скорость вашей стрелы:

  • 425 грановых стрел будут лететь со скоростью ~97,5 от начальной скорости
  • 450 грановых стрел будут лететь со скоростью ~95% от начальной скорости
  • 475 грановых стрел будут лететь со скоростью ~92,3% от начальной скорости 90% начальной скорости
  • 525 гран стрелы будут лететь со скоростью ~87,8% от начальной скорости
  • 550 гран стрелы будут лететь со скоростью ~85.5% от начальной скорости
  • 575 гран стрелы будут лететь со скоростью ~84% от начальной скорости
  • ​600 гран стрелы будут лететь со скоростью ~82,5% от начальной скорости

Что касается расчета кинетической энергии, вы можете предположить, что цифра будет снижаться на три-четыре процента на каждые 10 ярдов дополнительного расстояния до цели. Поэтому, если вы начнете со 100 кадров в секунду, а затем решите стрелять по цели, которая находится на 30 ярдов дальше, вы можете ожидать скорострельность ближе к 90 кадрам в секунду.

Любая скорость стрелы или кинетическая энергия подходят для стрельбы по мишеням в зависимости от вашего уровня мастерства.Чем дальше расстояние и чем ниже скорость стрелы, тем большую дугу вы получите на своем пути стрелы. Это может усложнить выстрелы, так что все зависит от ваших предпочтений. Охота — это отдельная история. Размер вашей игры определяет, сколько кинетической энергии вам нужно для чистого убийства.

  • Мелкая дичь, такая как индейка или сурки, вам потребуется от 20 до 25 кадров
  • Средняя дичь, такая как олень и антилопа, вам потребуется от 30 до 40 кадров
  • Крупная дичь, такая как лось или черный медведь, вам понадобится от 45 и 60 fpke
  • Более крупная и опасная дичь, такая как гризли или лось, вам потребуется от 65 до 75 fpke

Болты/стрелы

Стрелы, используемые для арбалета, называются болтами, и они определенно отличаются от стрел для обычного лука.Эти болты короче и толще большинства обычных стрел. Большинство из них имеют длину от 14 до 20 дюймов, но обычно для любой конкретной модели арбалета предлагается определенная длина. Наиболее распространенная длина, вероятно, составляет 20-дюймовый болт. Вы можете получить болты с трехдюймовым оперением или четырехдюймовым оперением в зависимости от ваших предпочтений. Большинство болтов сами по себе весят около 175 гран, а полевая точка — 125 гран, что в сумме составляет 400 гран.

Арбалетные болты

Я предпочитаю говорить посерьезнее.Вы хотите, чтобы ваша стрела была тяжелее впереди, чтобы она летела точнее. Вы можете получить болты из алюминия, но я предпочитаю углеродное волокно. Перед охотой обязательно прицельтесь в свой арбалет, используя широкие насадки. Вы заметите огромную разницу в полете болта с полевой точкой по сравнению с широкой головкой.

Вес/масса арбалета

Одна из проблем использования арбалета заключается в том, что средний арбалет весит примерно в два-три раза больше веса вертикального составного или рекурсивного лука.Это может дать вам дополнительную устойчивость, но также может привести к изнашиванию руки, если вам придется держать лук в поднятом состоянии какое-то время. Некоторым людям нравится использовать упор, такой как сошка или прямая палка, чтобы выдержать часть веса. Во время охоты иногда я использую отдых, а иногда нет. Если я рассчитываю выстрелить примерно на 30 ярдов, я, скорее всего, воспользуюсь отдыхом. В противном случае я от руки свой выстрел. Это также зависит от того, насколько открытым будет мое движение. Если я нахожусь на дереве, окруженном листвой, я не так беспокоюсь.Если я нахожусь на земле, прислонившись к дереву, я больше беспокоюсь о том, что мое движение заметят, и держу свой арбалет на сошках.

Праща — это совсем другая история. Этот ремень предназначен для того, чтобы вы могли носить арбалет на плече во время похода. Когда я иду на охоту с арбалетом, мне часто приходится долго идти, чтобы добраться до своего дерева. Ношение арбалета в обеих руках довольно быстро утомляет мои руки, и мои руки не свободны ни для чего другого, что мне нужно делать.Перекинув арбалет через плечо, я снимаю вес с рук и оставляю руки свободными. Я всегда использую пращу на охоте.

Приклады и щеки

Ложа обычно является самой тяжелой частью арбалета. Они бывают деревянными и пластиковыми, армированными сталью. Более тяжелые приклады часто делают лук более надежным из-за дополнительной устойчивости, добавляемой весом, но они более громоздки в лесу. Некоторые ложи имеют встроенные механизмы взведения, помогающие натянуть тетиву.

Доступны скелетные приклады

, обеспечивающие ту же прочность, но значительно снижающие вес. Один из самых сложных аспектов стрельбы из арбалета – постоянно держать лук. Для этого жизненно важны хорошая длина приклада и упор для щеки. Из-за этого доступны нестандартные щеки и удлинители приклада.

Шум

Как правило, арбалеты производят больше шума, чем обычные луки. Однако есть некоторые переменные, которые вы можете учитывать, чтобы уменьшить этот шум.Проблема в том, что звук вашего арбалета всегда будет достигать вашего целевого животного до того, как вы выстрелите. Если он вздрагивает до того, как ударит болт, это называется прыжком по струне, и это может быть очень неприятно. Во-первых, вы должны рассмотреть тип арбалета. Рекурсивные луки обычно тише блочных.

Отсюда вы можете внести некоторые коррективы, чтобы уменьшить шум. Вы можете добавить механизмы шумоподавления к любому арбалету, и некоторые из них уже поставляются с уже установленными механизмами. К самой струне можно добавить глушители, чтобы погасить шум.Обычно это небольшой резиновый элемент, который поглощает вибрацию. Наконец, один из самых громких звуков, которые может издавать ваш арбалет, — это когда вы снимаете предохранитель. Будьте осторожны, зажмите переключатель большим и указательным пальцами и медленно переместите его вперед, чтобы он работал как можно тише.

Взвод/спуск

Лучники взводят свои арбалеты тремя основными способами. Один из них — взять тетиву обеими руками и вернуть ее во взведенное положение. Это может потребовать большой силы и может привести к непостоянному взводу, что снижает точность.Большинство арбалетов также оснащены тросовым взводом. По сути, это система шкивов, которая снижает усилие, необходимое для взведения лука, на 50%. Если в комплекте с арбалетом его не было, он стоит недорого и помещается в кармане. Этот метод взведения исключает риск непоследовательного взведения, и я каждый раз использую свой.

Новейший метод взведения — кривошипная или рычажная система. Этот метод дает вам еще большее механическое преимущество, поскольку вам нужно всего лишь повернуть рычаг, чтобы натянуть струну.Тем не менее, система является более громоздкой и стоит немного больше. Это идеально подходит для тех, у кого есть физические недостатки, ограничивающие их силу. Что касается снятия арбалета с курка, мне всегда говорили, что нужно просто пустить стрелу в цель. Вы можете получить мишень, специально разработанную для того, чтобы быть легкой и портативной, и использовать ее как объект для разряда вашего арбалета. Попытка ослабить тетиву лука слишком рискованна. Если стрелять из арбалета всухую, может порваться тетива или сломаться одно из дужек.

Достопримечательности

Существует три основных варианта прицелов для арбалета. У вас есть старая система с одним штифтом, используемая на обычных луках. Тем не менее, большинство арбалетов в настоящее время поставляются с каким-либо прицелом. Рефлекторные прицелы также являются опцией, но обычно их необходимо устанавливать на вторичном рынке. Штифтовая система и коллиматорные прицелы предназначены для стрельбы с близкого расстояния, а коллиматорные прицелы идеально подходят для быстрого обнаружения движущихся целей. Лично я не делаю много кадров в движении, поэтому для меня лучше всего использовать прицел.

Арбалет с прицелом

Когда дело доходит до оптики, я всегда слышал философию, что вы хотите потратить столько, сколько можете себе позволить. Хорошая оптика может дать вам уверенность при съемке, которую вы обычно пропускаете, а плохая оптика может заставить вас сомневаться даже в самом простом снимке. Прочитайте обзоры ваших продуктов и обратите внимание на ваше увеличение. Вы не будете стрелять на 100 ярдов и больше, поэтому вам не нужен девятикратный прицел. Я использую четырехкратный оптический прицел, и он отлично работает.

Триггеры

Спусковой крючок арбалета уникален по конструкции по сравнению с огнестрельным оружием и является одним из самых привлекательных аспектов арбалета. Гораздо проще добиться плавного спуска, нажав на спусковой крючок арбалета, чем отпустить тетиву обычного лука. Однако не все триггеры одинаковы. Как и спусковой крючок огнестрельного оружия, спусковой крючок арбалета имеет определенный вес. Это мера того, какое давление требуется, чтобы спустить курок и отправить стрелу в полет. Если вес слишком легкий, вы можете случайно выстрелить стрелой слишком рано.Если спусковой крючок слишком тяжелый, вы можете дернуть спусковой крючок, что может привести к срыву выстрела.

В механизм большинства современных арбалетов встроен предохранитель, предотвращающий преждевременный выстрел.

Стоимость

Как и в случае с любым типом лука, вы можете потратить большую или небольшую сумму. Я до сих пор пользуюсь самым первым полноразмерным арбалетом, который я когда-либо купил, и я купил его чуть менее чем за 200 долларов. Мне пришлось купить некоторые запасные части, но я не возражаю против ремонта.Он отлично подходит для сезона оленей. Если бы мне пришлось перейти к более крупной дичи, такой как лось или черный медведь, я бы, вероятно, заранее улучшил свой арбалет. На самом деле, я подумываю об охоте на черного медведя этой осенью и, возможно, именно так и сделаю.

Вы легко можете потратить более 1000 долларов на арбалеты высочайшего качества, но не чувствуете необходимости тратить так много. Мой маленький стартовый арбалет сослужил мне хорошую службу.

Техническое обслуживание и хранение

Уход за арбалетом абсолютно необходим, если вы хотите, чтобы он прослужил вам долго.Я предлагаю чехол для вашего арбалета, так как малейший удар по руке, камере или прицелу может вывести все из строя. Луки для составных арбалетов можно периодически настраивать, чтобы они оставались точными.

Тем не менее, нанесение воска на тетиву лука является наиболее важной практикой для арбалетов. Тетива трется о корпус лука при каждом выстреле. Это сильно натягивает струну. Вы должны натирать всю тетиву, включая петли, каждые пять выстрелов из арбалета.Кроме того, вы должны иметь под рукой запасную тетиву и быть готовыми заменять струну каждые 50-100 выстрелов. Ваша струна может продержаться дольше, но вы все равно должны быть готовы. Я также купил инструмент для моей рекурсии, который позволяет мне легко заменить струну самостоятельно.

Аксессуары

Колчан — это аксессуар, который вы можете использовать для своего арбалета. У меня есть один, который крепится к луку, но я обнаружил, что он увеличивает вес, поэтому я редко его использую. Вместо этого у меня есть набедренный колчан, который отлично работает.На самом деле, мой арбалет настолько точен, что я часто беру с собой только две или три стрелы, когда иду на охоту. Мне еще предстоит сделать второй выстрел в оленя.

Другим аксессуаром, в который вы, возможно, захотите инвестировать, будут светящиеся стуки для болтов. Это позволяет вам видеть траекторию полета вашей стрелы, чтобы вы могли сказать, где стрела попадает или не попадает в цель.

Как обсуждалось ранее, хороший прицел и шумоподавляющие устройства — это хорошая идея, а также ремень, который поможет вам нести вес.Вам понадобится чехол и воск для тетивы, чтобы держать арбалет в хорошем состоянии.

Мне нравится использовать на охоте механические наконечники, потому что они больше похожи на полевые наконечники. Стационарные широкие головы часто крайне несовместимы с арбалетами.

Наконец, на охоте из-за веса я купил крюк, чтобы вкрутить его в дерево рядом с моей подставкой, чтобы я мог повесить свой лук, пока не появится олень.

Арбалет: ужасный выбор оружия SHTF

Доктор Джон Вудс   12.03.13

Примечание редактора: в честь недавно вышедшего в эфир финала середины сезона «Ходячих мертвецов» мы представляем вам следующий разбор любимого оружия Дэрила Диксона.

В то время как многие выживальщики заняты созданием запасов винтовок, дробовиков и пистолетов, а также ящиков с боеприпасами на случай надвигающегося конца света, другие более широко думают о других вариантах оружия. Благодаря успеху сериала AMC «Ходячие мертвецы» , одним из вариантов, который стал популярным среди выживальщиков, стал арбалет.

В TWD один из главных героев (Дэрил Диксон Нормана Ридуса) использует арбалет с поразительным смертельным успехом. Но так ли это даже отдаленно реально? Давайте взглянем на этот инструмент для стрельбы болтом (стрелой), чтобы увидеть его значение как настоящего инструмента SHTF.

Стрельба из арбалета

Пока у вас не будет опыта стрельбы из арбалета по реальным целям, неодушевленным или живым, вы можете поначалу считать арбалет сложным в обращении и неудобным в обращении.Вы были бы правы. Арбалеты могут быть довольно тяжелыми, а некоторые из них несбалансированы спереди назад. Многие модели имеют пистолетную рукоятку на ложе, что может немного облегчить обращение с ними. Некоторые стандартные покрытия более гладкие, чем другие, поэтому их труднее удерживать.

Чтобы хорошо стрелять из арбалета, нужно привыкнуть. Практика имеет первостепенное значение. В стрельбе из арбалета есть элементы вибрации, которые не похожи на стрельбу из винтовки или дробовика. Это не классическая отдача как таковая, а своего рода гармоническая вибрация при нажатии на спусковой крючок.Это может немного отвлекать неопытных. Опять же, использование и практика в конечном итоге устранят эту проблему, но вы также можете потратить это время на практику, оттачивая свои навыки обращения с пистолетом.

Взведение любого арбалета может считаться тяжелым испытанием. Это не такой быстрый процесс, как наведение традиционного вертикального лука и стрел. Специальная веревка взвода должна быть соединена с тетивой через крючки, обернутые через канавку в ложе над спусковым механизмом (это дает вам рычаг, необходимый для того, чтобы вытянуть тетиву в ее полностью взведенное заднее положение), а затем ручки веревки. оттягиваются назад, когда ваша нога упирается в переднюю петлю, прижатую к земле.Процесс проще в исполнении, чем описан.

Некоторые, как Дэрил, склонны взводить арбалет вручную. Проверив это, я подозреваю, что большинство из нас выполнило бы эту задачу только один раз. Это если мы не отрежем палец в процессе. Струна сама по себе не «острая», но она может быть абразивной и сильно давить на палец. Используйте метод взведения, описанный в руководстве пользователя, с купленным арбалетом.

После того, как тетива взведена, большинство арбалетов имеют предохранитель.Стрела помещается в стрелковую полосу оперением нечетного цвета вниз (вы заметили, что оперение двух разных цветов?). Затем арбалет держат как длинное ружье для прицеливания и выстрела.

Спусковой механизм арбалета похож на спусковой механизм огнестрельного оружия в том смысле, что имеется рычаг для пальца, который нужно нажать, чтобы спустить курок, и, таким образом, тетива, толкающая болт вперед по направляющей к цели. Я не обнаружил, что спусковой крючок арбалета точно настроен, как на хорошем охотничьем или защитном ружье, так что к ощущению спускового крючка нужно привыкнуть после большой практики.Я определенно думаю, что это механизм, который можно освоить, но он требует работы. Также я бы не рекомендовал пытаться почистить или облегчить спусковой крючок арбалета. Просто с ними не нужно возиться, чтобы ничего не испортить.

Большинство арбалетов немного тяжеловаты спереди. Это приводит к тому, что его несколько сложнее удерживать неподвижно для действительно точной стрельбы по мишеням. Как только вы попрактикуетесь с ним, вы обнаружите, что можете довольно хорошо регулировать балансировку.Если вы собираетесь охотиться с арбалетом, то я бы порекомендовал использовать триггерную палку Primos или какую-нибудь другую сошку или штатив. Существует множество вариантов этого аксессуара.

Тем не менее, как вариант оружия SHTF, целесообразность вряд ли позволит использовать стрелковую палку или капсулу. Вам придется потратить много времени на отработку различных приемов стрельбы с рук. Я считаю, что лучше всего держать левую руку/локоть близко к верхней части туловища, чтобы поддерживать арбалет в свободной руке.Этот захват образует своего рода треугольник, удерживающий арбалет. Как я уже сказал, это требует некоторой практики.

Диапазон стрельбы и выбор болта

В лучшем случае арбалет имеет определенные возможности и набор ограничений. Вы можете заметить в «Ходячие мертвецы» , что Дэрил стреляет в зомби с невероятно близкого расстояния — часто мне кажется, что это расстояние составляет тридцать ярдов или меньше. Мы простим этот аргумент за ситуацию, когда противнику SHTF было позволено подойти так близко.Зомби не владеют собственным оружием, поэтому их уничтожение становится более легкой задачей для полуприличного стрелка. Этого не будет в реальном сценарии SHTF.

Недавно я видел охотничьи видео, где стрелки стреляют из арбалетного болта на расстояние до 80 ярдов по дичи размером с оленя. Это глупость, по моему скромному мнению. Если говорить более реалистично, то арбалет — это инструмент для стрельбы на 40 ярдов, но, скорее, кепка на 30 ярдов — это честно. И это стрельба бритвенно-острой стрелой, а не полевой точкой, как Дэрил использует в телевизионных эпизодах.

Полевые очки или бродхеды могут сделать дебаты интересными. В повседневном использовании полевые наконечники предназначены для практики, а ультрасовременные широкие наконечники предназначены для повреждения тканей. Я, конечно, думаю, что было бы некомфортно, если бы не выстрел из полевой точки арбалета, особенно в критические области, такие как сердце, легкие, шея, глаз или ушная раковина. Мало кто сомневается в вреде, который Muzzy или Rage нанесет человеческой плоти.

Несмотря на то, что бритвенный бродхед обладает огромными смертоносными способностями, он с большой вероятностью будет уничтожен одним выстрелом.В условиях ШТФ приходится постоянно учитывать пополнение запасов расходников типа стрел и точек. Знайте, что бродхеды — это не покупка ящика патронов с 20 патронами в ящике. Набор из трех таких лезвий легко может стоить 40 долларов или больше. Это высокая цена за убийство.

В качестве вставки здесь, теперь аргумент в пользу использования менее смертоносного полевого наконечника заключается в том, что болт/стрелу можно легче извлечь из цели-хозяина, часто без заметного повреждения древка или наконечника. Это при условии, что вы не попали, например, в кость или череп.Если ваши запасы болтов невелики, то восстановление болта/конца имеет решающее значение.

Бесшумный убийца (не очень)

Одним из наиболее разрекламированных преимуществ арбалета для выживальщиков является его относительно бесшумное развертывание и использование. Многие выживальщики либо живут в штатах, где они не могут купить глушители для своего оружия, либо они не могут позволить себе такие предметы, поэтому арбалет рассматривается как реальный вариант для засады и ситуаций, когда вы не хотите, чтобы все окрестности знали что вы только что отправили злоумышленника.Но пользователь арбалета должен всегда помнить о внешних краях плеч и кулачков лука, чтобы не удариться об предметы вокруг себя, которые могут издавать шум, поэтому это не лучший вариант для ситуаций с плохим освещением в тесных помещениях.

Кроме того, если вы действительно не попали прямо в сердце или легкие цели, цель, скорее всего, издаст массу шума после попадания. И если эта цель вооружена пистолетом, они вполне могут остаться в живых достаточно долго, чтобы сделать несколько выстрелов в вашу сторону.Теперь вы выдали свое местонахождение и свои враждебные намерения раненому и очень разъяренному агрессору, чья единственная цель в жизни теперь — взять вас с собой в потусторонний мир.

Выживальщику, который беспокоится о бесшумном убийстве в сценарии SHTF, было бы гораздо лучше купить пистолет малого калибра, а затем загрузить и распечатать одно из многочисленных онлайн-руководств по изготовлению самодельного глушителя. Это гораздо более дешевый, простой, смертоносный и более надежный способ бесшумных убийств в сценарии без верховенства права (WROL).

Примечание : Ни при каких обстоятельствах не распечатывайте инструкции для самодельного глушителя, а затем приобретайте материалы для его изготовления. Если вас поймают с материалами и планами изготовления глушителя, то вас могут обвинить в «конструктивном хранении» и посадить надолго. Материалы для изготовления таких вещей легкодоступны и будут доступны в течение длительного времени даже в условиях SHTF. Таким образом, нет абсолютно никакой необходимости подвергать себя риску конструктивного обвинения во владении.В самом деле, если бы я лично загружал такие инструкции, я бы очистил свой дом от всех предметов из этого списка, если это возможно, просто на всякий случай.

Арбалет против .22LR

Итак, каково последующее воздействие (каламбур) арбалетного болта в теории? Подумайте об этом: большинство современных арбалетов посылают болт со скоростью 300-400 футов в секунду. Для сравнения, у .22 Long Rifle дуло вылетает со скоростью 1200-1400 футов в секунду. Пуля 40 гран калибра .22 производит примерно 130-170 футо-фунтов убойной энергии.

Хотя полевой наконечник обычно весит 100 гран, а типичный арбалетный болт весит 100-125 гран, из-за низкой скорости они могут производить меньше конечной энергии, чем патрон .22 LR.

Вы, наверное, часто видели охотничьи шоу, изображающие стрелы, пронзающие оленя. Маловероятно, что полевая точка сделает это, если не будут проникать только мягкие ткани. Переведите все это в событие SHTF, где целью может быть человек. Что это означает с точки зрения выбора использования арбалета в качестве защитного оружия SHTF, так это нацеливание на области цели, где проникновение было бы реалистично ожидаемым.Если угроза носит тяжелое пальто или доспехи, то удачи в этом.

Итак, если вы полны решимости использовать арбалет после SHTF, то вам лучше начать запасаться этими дорогими наконечниками, так как убийственное воздействие оружия заключается в режущей способности лезвий, а не в силе удара. влияние.

Заключение

В отличие от голливудских сцен TWD , противники SHTF не будут зомби. Они также, скорее всего, будут вооружены так же или даже лучше, чем вы.Нужно долго и упорно размышлять о том, насколько эффективным и действенным может быть арбалет в этих обстоятельствах. Сейчас у меня есть арбалет, но он не заменит ни AR-15, ни 1911.

Итак, можно ли считать арбалет приемлемым вариантом в качестве оружия выживания ШТФ? Это, вероятно, лучше, чем свернутая газета, но если вы рассматриваете арбалет для долгосрочной ситуации выживания, вам следует серьезно поискать что-то другое. В большинстве ситуаций во время SHTF это следует рассматривать как одноразовое действие, поэтому, если вы решите использовать его, вам лучше учитывать этот выстрел.

Простые улучшения для любого охотничьего арбалета

Арбалеты из набора

не славятся высоким потенциалом кастомизации, но есть некоторые улучшения, которые вы можете внести независимо от того, что вышло из коробки.

Роб Ризер

Охотники — любители лука и огнестрельного оружия — имеют долгую историю настройки своего оружия для улучшения характеристик и настройки в соответствии с индивидуальными потребностями и задачами. Однако в игре с апгрейдом есть исключения, такие как арбалеты и обычные встроенные дульные заряжатели.Причина? Ни одна из платформ не предлагает большого пространства для маневра, когда мысли обращаются к большим проектам по настройке. Оба, как правило, поставляются с завода готовыми к работе, и не существует мощной поддержки послепродажного обслуживания, поскольку запатентованные конструкции и относительно небольшой объем ограничивают возможности.

Нигде это не ощущается так остро, как с арбалетами. Арбалеты поставляются с калиброванной оптикой. Триггеры интегрированы и зависят от модели, поэтому с ними нечего делать (это также аннулирует гарантию). То же самое касается прикладов, рукояток и всех обычных способов замены.

Значит ли это, что нетерпеливый охотник из арбалета не может действовать по-своему? Точно нет. Вот несколько способов настроить свой охотничий арбалет…

Оптика

Любой арбалет, который стоит ваших денег, будет укомплектован оптическим прицелом, колчаном и не менее чем тремя стрелами с полевыми наконечниками, готовыми к пристрелке и отправке вас в путь. Предполагается, что этот прицел обеспечивает калибровку точки прицеливания/точки попадания в зависимости от скорости арбалета и стрел, поставляемых с ним.Таким образом, вы можете пристреляться на 20 ярдах и оставаться близко к цели, когда ваш диапазон расширяется до 30, 40 и 50 ярдов.

По крайней мере, так оно и должно работать. Как и в большинстве случаев, результаты могут отличаться. Мы своими глазами видели, как «арбалетные пакеты» иногда не оправдывают ожиданий. Экономичная замена одной стрелы на другую на заводе без изменения калибровки прицела может привести к тому, что стрелок сбивается с пути при переходе с ближнего на дальнее расстояние. Тогда есть сценарий «получи то, за что платишь».Купите «исключительно доступный» комплект арбалета, и включенная оптика может не выдержать этап прицеливания. Да, некоторые из них настолько плохи.

По этим и другим причинам серьезные охотники за арбалетами часто стремятся обновить свой «комплект» оптики чем-то более существенным, разнообразным и надежным.

Первым рекомендуемым обновлением для большинства арбалетов является прицел, так как «комплектные» прицелы на многих арбалетах ограничены использованием со стрелой определенного веса. Прицел с регулируемой скоростью, такой как прицел BDC Opti-Speed ​​Velocity-Calibrated от TRUGLO, может компенсировать падение стрелы на большинстве современных арбалетов со средней и высокой скоростью.

Еще одним сценарием обновления заводского прицела является изменение веса стрелы/наконечника.

Арбалетные прицелы

основаны на сетке с компенсацией падения. Учитывая значительное снижение траектории стрелы (по сравнению, скажем, с пулей) на смертельных/этичных дистанциях стрельбы, важно, чтобы решение для прицеливания было встроено в сетку прицела арбалета. Как уже упоминалось, все это основано на скорости лука и весе стрелы — двух факторах, определяющих траекторию. То же самое относится и к вертикальным лукам.Однако разница с вертикальными луковыми прицелами заключается в том, что они могут независимо регулироваться для снижения траектории. Не так с арбалетными прицелами с фиксированной сеткой.

Итак, предположим, вы хотите повысить проникающую способность своего арбалета и силу удара, перейдя на более тяжелую комбинацию стрелы и лафета. Все хорошие вещи, и кое-что, что все больше и больше охотников за арбалетами делают в наши дни. Если вы сделаете это с прицелом с фиксированной сеткой, ваша компенсация падения будет отключена. В некоторых случаях НАМНОГО выключено. Когда вы имеете дело с крупицами веса, не требуется больших изменений вверх или вниз по шкале, чтобы сбить точку удара.

Вот где в игру вступает красота арбалетных прицелов с калибровкой скорости.

В арбалетных прицелах с «регулируемой скоростью» используется сетка в первой фокальной плоскости, что позволяет использовать их на арбалетах с разной скоростью и позволяет стрелку изменять вес стрелы и точно настраивать точку попадания в пределах эффективной дальности стрельбы из арбалета.

Прицелы с калибровкой по скорости используют сетку в первой фокальной плоскости, что означает увеличение или уменьшение относительного (видимого) размера сетки в зависимости от настройки увеличения (или скорости).Вместо того, чтобы обозначать коэффициенты увеличения на циферблате, прицел арбалета обозначает скорость. Теоретически, вы просто набираете прицел, чтобы он соответствовал скорости вашего веса арбалета и стрелы (вам нужно будет проверить это с помощью хронографа или радара), и сетка должна обеспечить правильную точку прицеливания для всех ваших эффективных дистанций стрельбы.

Это теория, заметьте. Вы обнаружите, что потребуется некоторая тонкая настройка, чтобы получить сетку компенсации падения в идеальной синхронизации с вашим фактическим падением стрелы на типичных расстояниях 20, 30, 40 и 50 ярдов.Получив его, сделайте небольшую гравировку на кольце увеличения/скорости, которая соответствует метке совмещения на раструбе линзы окуляра. Таким образом, вы всегда можете убедиться в правильности настройки. Если в будущем вы измените вес стрелы, просто повторите процесс для новых снарядов.

Шумоподавление

Даже самые тихие арбалеты не являются тихими, поэтому ведущие производители вкладывают много средств в разработку и исследования, чтобы попытаться снизить уровень шума в своих моделях.Большинство хороших арбалетов поставляются с завода с некоторыми типами гасителей вибрации кабеля. Некоторые работают хорошо, другие изо всех сил пытаются дать вам знать, что они даже на работе.

Струнные и тросовые глушители могут в значительной степени уменьшить шумную вибрацию, и их можно добавлять к большинству арбалетов. Глушители Cross-Tec от TRUGLO можно установить за считанные секунды без пресса.

Помимо хорошей инженерии, которая в наибольшей степени определяет, насколько шумным или тихим будет арбалет, ограничители тетивы являются наиболее эффективными устройствами, используемыми для гашения вибрации тетивы.Если производитель арбалета предлагает ограничители тетивы, приобретите их и установите. Если нет, вы, вероятно, можете забыть об этом, поскольку они также имеют тенденцию быть специфичными для производителя или модели лука. Тем не менее, есть альтернативы.

Самым простым и распространенным решением является установка струнных/тросовых глушителей. Как правило, они универсальны по размеру и наматываются на тросы арбалета так же, как и на тетивы вертикальных составных и традиционных рекурсивных и длинных луков. Проконсультируйтесь с производителем по размещению тросового глушителя.Вы должны быть уверены, что не установите их там, где они будут мешать вращению кулачка или движению троса вдоль ствола.

Стрелы и плашки

Один из способов изменить характеристики вашего арбалета не имеет ничего общего с самим арбалетом. Ваш выбор снаряда — то есть древка стрелы и наконечника стрелы — может иметь большое влияние на то, как будет работать ваш арбалет.

Рассмотрим сверхбыстрые арбалеты, представленные сегодня на рынке. Мы любим их за быстрый полет, плоскую траекторию и превосходные характеристики терминала.Тем не менее, самый быстрый из них не может похвастаться монументальным отрывом от арбалета, стреляющего на сто кадров в секунду медленнее, когда вы говорите о типичных (и этических) охотничьих дистанциях, которые находятся в пределах 30 ярдов. Другими словами, как быстро вам действительно нужно ехать?

Регулировка веса стрелы и комбинаций лафетов может оказать реальное влияние на характеристики арбалета. Более тяжелые валы увеличивают энергию и проникновение в нижнем диапазоне, помогая снизить шумовую вибрацию. Эксперименты с весами и конфигурациями лезвий (здесь показаны фиксированные головки из титана-X с тремя лезвиями) часто приводят к приятным результатам.

Если у вас есть столько энергии, прекрасно. Давайте лучше воспользуемся этим, увеличив вес стрелы и лафета. Вы, вероятно, даже не заметите снижения скорости при стрельбе по белохвосту на 20 ярдов, но можете быть уверены, что дополнительная масса стрелы поразит этого оленя сильнее, а это то, что мы хотим обеспечить смертельным проникновением.

Еще одно преимущество более тяжелого снаряда заключается в том, что дополнительный вес, как и в случае с вертикальным луком, будет поглощать больше запасенной энергии арбалета, что означает более тихий выстрел.Чем больше энергии передается стреле, тем меньше энергии остается в арбалете, которая должна быть потеряна за счет тепла и вибрации. Это простая физика.

Стабилизация выстрела

При стрельбе из ружья мы используем стабилизирующие приспособления — ремни, сошки, упоры… все, что есть под рукой, что имеет смысл. Арбалеты, имеющие ту же базовую платформу, что и длинноствольное ружье, нуждаются в такой же поддержке. Проблема в том, что конечности арбалета выходят далеко за пределы ширины приклада (по сравнению с длинным ружьем) и двигаются, поэтому необходимо учитывать то, как вы держите арбалет и против чего вы его держите.

Удержание арбалета свободной рукой занимает всего несколько секунд, прежде чем наступает усталость. Регулируемые по длине опоры, такие как Hip-Shot от TRUGLO, позволяют использовать различные положения для стрельбы.

Мы считаем, что ремень для арбалета необходим не только для ношения в полевых условиях, но и для использования в качестве стабилизирующей скобы при стрельбе. Другой вариант — включить складной монопод, сошки или другую форму стрелковой палки, которую вы можете использовать для поддержки арбалета из положения стоя, на коленях или сидя. Если вас когда-нибудь ловили, когда вы держали арбалет без поддержки, ожидая, пока олень перестанет смотреть на вас и займёт более удобное положение для стрельбы, вы понимаете ценность хорошей поддержки.

На первый взгляд может показаться, что вы мало что можете сделать, чтобы персонализировать или улучшить характеристики стандартного охотничьего арбалета. Теперь ты знаешь лучше.

6 причин, почему вам не стоит стрелять из арбалета на дальние дистанции

Современные охотничьи арбалеты всех производителей в последнее время претерпели множество изменений в конструкции и характеристиках. За последние несколько лет достижения в области охотничьих арбалетов позволили им весить меньше, стрелять быстрее и мощнее, а также иметь гораздо более узкие луки, чем кто-либо мог мечтать даже 10 лет назад.Но расширили ли технологические достижения арбалетов их эффективную охотничью дальность за пределы того, что традиционно считалось этическим? Вопреки убеждению некоторых охотников за арбалетами, ответ — однозначное «нет». Вот шесть причин, почему стрелять из арбалета в животное на дальней дистанции — плохая идея:

1. Стрелка Препятствия в нижнем поле

Чем дальше вы находитесь от животного, тем меньше вероятность того, что вы увидите препятствие, в которое ваша стрела может попасть на своем пути, что может привести к неточному попаданию стрелы.Да, это правда, что в большинстве современных арбалетов используются оптические прицелы, которые увеличивают ваш обзор, однако большинство прицелов для арбалетов по-прежнему не обеспечивают достаточного увеличения на большом расстоянии, чтобы увидеть тонкую ветку или шиповник, которые идеально расположены перед животным и мешают вашему обзору. путь стрелки. Стрелу можно легко отклонить от намеченной траектории полета даже при малейшем взгляде на объект.

2. Падение стрелы

Современные охотничьи арбалеты преодолели отметку производительности 400 футов в секунду (fps), а некоторые теперь стреляют со скоростью до 470 fps.Стрельба из арбалета быстрее помогает сделать траекторию стрелы более плоской или иметь меньшую дугу во время полета, но это преимущество сохраняется только до 50 ярдов. На этом расстоянии даже самая быстрая стрела не сможет преодолеть гравитацию и начнет очень быстро терять энергию и высоту. Например, стрела весом 400 гран, летящая из арбалета со скоростью 400 футов в секунду, упадет примерно на 93 дюйма (да, это намного больше 7 футов!), чтобы поразить цель на расстоянии 100 ярдов. Это означает, что между вами и животным должна быть открытая полоса для стрельбы ширина достаточно для того, чтобы стрела прошла сквозь нее, но также высота достаточно чтобы стрела не попала в нависающие ветки или лианы по пути .Кроме того, когда стрела падает с такой высокой скоростью, угол входа довольно крутой, что может повлиять на ориентацию раневого канала, созданного вашим плащом.

3. Стрела Потеря скорости и кинетической энергии

Большинство современных производителей арбалетов оценивают характеристики своих арбалетов, присваивая им рейтинг скорости «до». Это значение обычно представляет собой максимальную скорость, с которой арбалет может стрелять самой легкой из возможных стрел. В большинстве случаев эта легкая стрела не лучшая стрела для охоты.Если вы используете более тяжелую охотничью стрелу из арбалета, то ваш арбалет будет стрелять этой стрелой медленнее, чем скорость «до». С того момента, как стрела покидает ваш арбалет, и до попадания в цель, она замедляется. Что не отражается в скорости «до», так это то, насколько быстро стрела движется вниз по полю. Скорость «до» определяет только то, насколько быстро стрела движется, когда она покидает направляющую, но некоторые стрелы могут терять до 15% своей скорости и до 25% своих уровней кинетической энергии к тому времени, когда они достигают только 50 ярдов.Скорость, с которой стрела теряет скорость и энергию вниз по полю, также увеличивается по мере того, как вы стреляете дальше вниз по полю. Когда вы стреляете из арбалета в животное на дальней дистанции (на расстояние более 50 ярдов), ваша стрела будет лететь медленнее и с меньшей кинетической энергией, чем вы можете себе представить. Эта потеря скорости и энергии на расстоянии может привести к плохому проникновению стрелы и более мелкому раневому каналу, и в конечном итоге это может привести к ранению животного, а не к добыче и выздоровлению.

Фото предоставлено TenPoint Crossbow Technologies

4.Ветер Дрейф

Как и любой снаряд, арбалетные стрелы могут быть сбиты ветром с курса. В зависимости от силы ветра вы могли увидеть разницу в несколько дюймов в точке попадания на расстоянии 50 ярдов. Когда вы стреляете на большее расстояние, любое поведение стрелы, которое вы видите на 50 ярдах, будет увеличено. На расстоянии 100 ярдов можно было увидеть разницу в точке попадания более чем в полфута! Разница в 6 дюймов означает, что, в зависимости от того, куда попадет ваш выстрел, вы можете вообще промахнуться мимо животного или, что еще хуже, нанести ему несмертельную рану.Еще одно соображение заключается в том, что ветер может дуть сильнее вниз по полю, чем в месте, откуда вы будете стрелять, особенно если вы охотитесь на холмистой местности.

5. «Прыжки через струну»

Даже если ваш арбалет выпускает охотничью стрелу со скоростью более 400 кадров в секунду, у животного все еще остается достаточно времени, чтобы «перепрыгнуть через тетиву» или отреагировать на звук вашего выстрела на большом расстоянии. Например, предположим, что ваш охотничий арбалет стреляет со скоростью 450 кадров в секунду — это один из самых быстрых вариантов на рынке сегодня.Кроме того, предположим, что ваш дальний выстрел из арбалета составляет 100 ярдов. Если предположить, что средняя скорость звука составляет 1129 кадров в секунду, звуку потребуется всего 0,27 секунды, чтобы пройти 100 ярдов, а вашей стреле потребуется 0,67 секунды, чтобы пройти это расстояние. Это означает, что звук выстрела животное слышит почти за полсекунды до прилета стрелы. Этого времени достаточно, чтобы животное отреагировало на звук вашего выстрела и начало двигаться, что повышает вероятность ранения животного, а не смертельного удара.

6. Высокая вероятность против низкой вероятности

Как этичный охотник, вы взяли на себя ответственность выстрелить в животное, которое, по вашему мнению, даст наибольшие шансы на выдох и выздоровление. Другими словами, вы несете ответственность за выстрел, который имеет наибольшую вероятность успеха. Следовательно, чем ближе выстрел, тем меньше вероятность того, что на него может повлиять препятствие, изменение траектории стрелы, потеря скорости и энергии, снос ветром или животное, перепрыгнувшее тетиву.При дальнем выстреле из арбалета больше шансов, что один из этих факторов сыграет роль в отклонении вашей стрелы от предполагаемой точки попадания и снизит ваши шансы на добычу. В конечном счете, охота с арбалетом — это игра вероятностей, и самый успешный охотник из арбалета — это тот, кто делает выстрел с наибольшей вероятностью успеха.

— ПЛАТНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ КОНТЕНТ. Этот контент предоставлен вам рекламным спонсором D&DH.

Арбалет Nitro XRT достигает максимальной скорости 470 кадров в секунду

Project Gridless: изготовление самодельного арбалета

Моя работа по дереву этой зимой была экспериментом по изготовлению самодельного арбалета.Ниже представлены фотографии проекта в процессе его реализации.

Этап 1 заключался в том, чтобы сделать базовую форму арбалета, включая рукоять/приклад, плечи лука и тетиву, которую я сделал из плетеного сизаля. (Сизаль прочнее хлопка или джута, но не так прочен, как шелк или дакрон. Сизаль более доступен, поэтому я выбрал его. Он также не растягивается, а если порвется, заменить его будет дешево.)

Используемая древесина — дуб.



Этап 2 заключался в том, чтобы сделать работающий спусковой крючок и стремя (чтобы тянуть и взводить его быстрее).Как вы можете видеть ниже, я завершил часть 2A этапа 2, но еще не сделал стремя (часть 2B). Спусковой механизм довольно прост и повторяет многовековую конструкцию арбалета.

Деревянные шпонки для изготовления спускового крючка — тополь.

При тестировании триггера я несколько раз выстрелил карандашом (за неимением арбалетного болта) в картонную коробку. Это было удивительно точно и мощно. (Требуется две руки, чтобы натянуть тетиву обратно в положение спускового крючка, поэтому, думаю, мне не следует так удивляться, насколько она мощная.)

Указание по технике безопасности — Из-за конструкции спускового крючка вы не можете поставить его на стол во взведенном состоянии, спусковой крючок будет нажат вверх и сработает тетива. Я не обнаружил этого на собственном горьком опыте, я был достаточно умен, чтобы понять это, прежде чем записывать.


Этап 3 будет заключаться в «украшении арбалета» — а именно наждачной бумагой, тонкой наждачной бумагой и, наконец, шеллаком.

Этап 4 будет заключаться в создании нескольких небольших деревянных болтов для арбалета с оперением из перьев и стальными наконечниками стрел.Я могу решить покрыть шеллаком и украсить арбалетные болты.

Этап 5 будет состоять в том, чтобы сделать настенную полку, чтобы она могла стоять на стене как предмет искусства . Потому что, честно говоря, я не планирую ничего делать с этим, кроме тестирования и, возможно, стрельбы по картонным коробкам. (См. мои примечания ниже о создании более крупной версии.)

ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Ленточная пила
Дрель (различные размеры насадок)
Чертежный нож
Разделочный нож
Ручные стамески
Ручная пила
Наждачная бумага

008 Отвертка Philips 908 ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Я не использовал каких-либо формальных дизайнов, сделанных кем-то другим.Я полностью полагался на фотографии старых арбалетов, а затем разработал их по своему усмотрению.

Увидев, как хорошо он работает, я уже планирую сделать более крупную/мощную версию. В этом случае мой самый большой вопрос будет «насколько большой», потому что, очевидно, мне все еще нужно быть в состоянии отвести его назад и взвести. Создание одного из них с рукояткой или рычагом потребовало бы значительно больше исследований с моей стороны, чтобы сделать рабочий прототип.

Таким образом, я рассматриваю вышеупомянутый арбалет как уменьшенный прототип моего будущего арбалета, который все еще будет нарисован вручную и взведен, но более мощный.Я не уверен, буду ли я использовать дуб для лука в следующий раз. Вместо этого я мог бы использовать клен или что-то более гибкое.

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ОХОТЫ

Что касается охоты с арбалетом, то для охоты с арбалетом необходимо использовать минимальный вес. Мой арбалет выше не подходит для охоты, потому что он явно недостаточно мощный. Однако это не означает, что человек не может сделать более мощный самодельный арбалет, отвечающий минимальным требованиям по весу, а затем использовать его для охоты.

Соберите его, потренируйтесь с ним, чтобы стать действительно хорошим, получите лицензию на охоту, и вы сможете легально охотиться с самодельным арбалетом, если он соответствует всем требованиям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.