Как точить резцы по дереву: Как заточить и править резцы по дереву

  • Home
  • Разное
  • Как точить резцы по дереву: Как заточить и править резцы по дереву

Содержание

Заточка токарных резцов по дереву. | Андрей Громов

Работа заточенными резцами и приятна и полезна.

Работа заточенными резцами и приятна и полезна.

Однажды ты встанешь рано утром и пойдёшь в свою мастерскую. Поставишь заготовку в токарный станок. Возьмёшь резец и начнёшь точить, но не сможешь! Возьмёшь другой резец, потом ещё один, но не сможешь работать ни одним из них. Или эта работа будет похожа на ад! Все потому что резцы затупились и больше не режут. А у тебя нет ничего, на чем можно было их заточить :(.

Если Вы начинающий токарь, то эта статья как раз для Вас. О том как точить резцы, когда точить и на чем точить.

Если Вы собираетесь активно работать на токарном станке, ты Вы сразу должны позаботиться о том, на чем и как Вы будете заправлять свои резцы. Вам понадобиться не только приобрести себе заточной станок, но и научиться правильно затачивать резцы. Обычно практика обучения работы на токарном и практика заточки резцов проходит одновременно. И ошибки вполне ожидаемы как в технике работы резцами, так и в их заточке.

Заточка на гриндере.

Заточка на гриндере.

Обычно у начинающих токарей популярны три основные ошибки — это перегрев рабочей части резца, заваливание режущей кромки и изменение геометрии резца.

1 Перегрев. Рядом с Вашим заточным станком всегда должна стоять емкость с водой (если это не точило с водяным охлаждением). Но не для того, чтобы раскалённый до красна резец с шипением опускать в воду, а для того чтобы предупреждать нагрев железки.

Дело в том что у резца из обычной углеродистой стали есть температура перегрева, после которой кромка резца теряет свои свойства, то есть становится хрупкой. При работе таким резцом его режущая часть быстро тупиться и на ней появляются невидимые взгляду сколы и трещины.

Такой резец необходимо переточить, убрав полностью перегретую часть.

У резцов с маркой стали HSS температура перегрева выше, но даже пройдя точку перегрева такой резец не теряет своих механических и физических свойств. Главное, при перегреве не окунать резец в воду, а дать ему остынуть на воздухе.

Главное правило здесь — как можно чаще при заточке давать резцу остынуть. Смачивать водой перед контактом с камнем или лентой и как только вода испариться, снова опускать в воду.

Самодельное приспособление для заточки.

Самодельное приспособление для заточки.

2 Заваливание режущей кромки. Это распространённая ошибка, после которой резец перестаёт резать. Такое происходит когда токарь затачивает свой инструмент «с рук». То есть не использует приспособления для заточки.

На самом деле старые токари по дереву всю жизнь затачивали с руки. Но для того чтобы научиться так затачивать нужны годы.

Если присмотреться к резцам старых токарей, фаска их резцов всегда полукруглая. Это неизбежно возникает при регулярной заточки с руки. Работать с таким профилем резца может только сам старый токарь, но даже ему приходиться время от времени перетачивать профиль на более грубом камне.

Гораздо правильнее для начинающего токаря потратить время и создать приспособления с которыми Вы сможете сохранять угол заточки инструмента.

Тоже самое характерно и для следующей распространённой ошибки.

3 Изменение геометрии режущей части резца.

Если Вы только начинаете осваивать обработку дерева на токарном станке, то Вам необходимо для успешного обучения создать следующие условия: правильная техника работы, острая кромка и стабильность профиля резца.

Идеальный профиль заточки — тот, к которому привыкаешь.

Идеальный профиль заточки — тот, к которому привыкаешь.

Если Вы начнёте затачивать свои резцы без приспособлений, то после каждой такой заточки Вы будете иметь совершенно другой резец, так как измениться профиль заточки. И к нему Вам придётся привыкать заново. А для новичка это ещё один вопрос — почему у меня не получается? Вам будет казаться что куда то пропала Ваша техника, хотя на самом деле Вы работаете уже другим инструментом.

В одной статье невозможно рассказать о всех нюансах касаемых заточки резцов. Поэтому ждите продолжения.

С уважением Андрей Громов.

Заточка резцов

Часть седьмая. Заточка токарных резцов по дереву.

До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.

Итак! «Галопом по Европам!»

Мне кажется, что Tormek проектировался в первую очередь для заточки всевозможных инструментов по дереву.

В подтверждение сему перечислю все то, что разработано шведами для этих целей.

Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
Очень простая в применении!

Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.

Многофункциональная оправка SVD-185.
Разработана для затачивания полукруглых токарных резцов с радиусной режущей кромкой.

Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче – калибр.
Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным) параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.

Вид с другой стороны. На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов – для доводки V-образных резцов и штихелей.

Эти два диска собираются с помощью оси в единую конструкцию, которая накручивается на рабочий вал Tormek со стороны кожаного круга.

Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного полукруглого токарного резца радиусной режущей кромкой.
Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.

Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.


На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)

С помощью того же калибра TTS-100 выставляю необходимое для затачиваемого резца положение суппорта относительно остаточного диаметра круга. Фиксирую суппорт в его горизонтальных направляющих стопорными винтами.

Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.

Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов. Аналогично выполняется чистовая заточка с применением двухстороннего камня SP-650.

После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.

После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм. Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.

На этом фото показан резец до заточки.

На этом фото резец после заточки.
Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался прежним.

Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к опытным столярам.

Аналогичным способом затачиваю другой токарный резец.
Только в этом случае я «настроился» вручную, а угол заточки «поймал» при помощи черного маркера, как описывал ранее.

Фото резца до заточки.

Фото резца после «черновой-чистовой» заточки и доводки на кожаном круге и диске LA-120.

Еще пример. Фото до заточки.

Фото после заточки доводки.

И еще пример. До…

После…

И последний раз. До…

После…

Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100, но, я боясь, как бы опять чего не вышло, решил пойти по надежному пути ручных настроек.

С помощью некоторых премудростей выставляю правильное положение РК затачиваемого резца по отношению к рабочей поверхности абразивного круга.

Затем с помощью черного маркера методом подгона выставляю необходимый угол заточки.

Для этого надо отрегулировать положение суппорта в горизонтальных направляющих Tormek. Регулировочная гайка суппорта здесь хорошо помогает.

Сделав необходимые настройки и закрепив суппорт стопорными гайками, я начинаю работу. Но перед этим поверхность абразива должна быть подготовлена для «черновой» заточки.

Аналогично выполняю заточку противоположной стороны РК резца.

После «чистовой заточки» делаю доводку РК на кожаном круге LA-220 с применением абразивной пасты PA-70.
Но перед этим необходимо перевернуть суппорт на 180 градусов и настроить плотное прилегание РК резца к кожаной поверхности круга.

Фото резца до заточки

Фото резца после заточки

Еще один резец до заточки

После заточки

И еще один до…

и после…

В моем распоряжении не было маленьких резцов по дереву. И я не смогу в полной мере показать оправку SVS-32 в деле.
Я пошел на некоторую самодеятельность и применил SVS-32 для заточки довольно крупного токарного резца.

Так выглядит SVS-32 в работе.
Необходимый угол заточки резца я выставил методом подгона, т.е. выставил нужное положение суппорта в горизонтальных направляющих.

Фото резца до заточки.

Фото резца после заточки.

Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.

С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
Но у меня получилось!

Вот фото.

У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.


Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
Второй недостаток касается больше приспособления SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец. Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать…        

  • Кстати, я освоил выпуск кругов для Тормек в России и уже несколько лет использую только их.

        Круги для Т7; Т4; Т3 можно приобрести здесь: www. grinder-man.ru

  • Приспособления для токарных работ по дереву. Резцы по дереву

    Придать нужное художественное оформление деревянным цилиндрическим изделиям можно при помощи такого специального ручного инструмента, как резец для токарного станка по дереву. Вниманию тех, кто любит мастерить, представлен широкий ассортимент этих режущих приспособлений. Каждый желающий может приобрести нужную ему токарную стамеску.

    Однако подобная продукция дорогостоящая, и большинство мастеров предпочитают работать самодельными резцами для токарного станка по дереву. Что собой представляет инструмент? Как им правильно пользоваться? Можно ли его изготовить в домашних условиях? Ответы на эти вопросы содержатся в статье.

    Знакомство

    Резец для токарного станка по дереву представляет собой специальный режущий инструмент, при помощи которого осуществляется контролируемое снятие ненужного объема материала с обрабатываемой детали.


    Стамески, в зависимости от выполняемой работы, бывают различных конфигураций. Многие токари пользуются собственными эксклюзивными узкоспециальными режущими токарными инструментами.

    Конструкция

    Резцы для токарного станка по дереву содержат металлическую рабочую часть и деревянную ручку.

    Рабочая часть состоит из следующих участков:

    • Режущей, или лезвия. Данным участком инструмент взаимодействует с обрабатываемым изделием. Затачивается она по мере необходимости.
    • Основного участка, или «тела». Во время работы резцом на токарном станке по дереву мастер, удерживая второй рукой «тело», надежно фиксирует резец.
    • Хвостовика. Данный участок стамески имеет зауженную форму. Он плавно переходит в рукоятку и там прочно крепится.

    Деревянная ручка состоит из двух частей:

    • Основы. Этот участок инструмента мастер удерживает в руке.
    • Шейки — маленькой цилиндрической части, для которой предусмотрено металлическое крепежное кольцо. Его наличие предотвращает образование трещин при насаживании рукоятки на хвостовик.

    Основные виды резцов для токарного станка по дереву

    Мастера, работая с деревянными цилиндрическими изделиями, пользуются следующими режущими инструментами:

    • Рейерами. Данными стамесками выполняется грубая, черновая и первоначальная обработка заготовок. Инструмент оснащен лезвием в виде полукруга. Для его самостоятельного изготовления можно использовать толстую пластину или желобок с полукруглым сечением.
    • Мейселями. Этими стамесками осуществляется чистовая обработка деревянных изделий. При помощи данной модели заготовке придается окончательная форма. Кроме того, используя мейсель, мастер может отрезать от изделия ненужные остатки. Форма стамески такая же, как и в ноже-косяке: для пластины характерно наличие косого лезвия с двухсторонней заточкой.

    Фасонные инструменты

    При помощи рейеров и мейселей осуществляются работы среднего уровня сложности. Более тонкие операции возможны при наличии следующих фасонных резцов для токарного станка по дереву:

    • Стамески-скребка. Для инструмента характерна прямая форма и односторонняя заточка. Данным резцом можно выравнивать цилиндрическую поверхность изделия.
    • Гребенки. Ею наносится резьба, декоративные канавки и черточки.
    • Крючка и кольца. Этими резцами в деревянном изделии вытачиваются полости.
    • Стамески-треугольника. При помощи данной фасонной модели заготовке можно придать нужную цилиндрическую форму. По отзывам мастеров, работать данной стамеской очень безопасно. Обусловлено это тем, что лезвие имеет треугольную форму, благодаря чему площадь взаимодействия резца с заготовкой является незначительной.

    Подготовка к изготовлению инструмента

    Смастерить своими руками резец для токарного станка по дереву в домашних условиях несложно при наличии:

    • Металла для будущей стамески. Судя по многочисленным отзывам, хорошие резцы получаются из старых напильников, рашпилей и автомобильных рессор. Также можно воспользоваться различными обрезками труб и арматурой. Желательно, чтобы они имели квадратное сечение.
    • Деревянной ручки. Она считается обязательным элементом для будущего резака, поскольку обеспечивает его удобное удержание во время эксплуатации. Некоторые мастера покупают уже готовые ручки. Однако ее нетрудно выточить и самому.
    • В качестве данного устройства можно использовать любую установку, оснащенную наждачным кругом.
    • Спецодежды: защитных очков, перчаток и рабочего халата. Во время работы образуются раскаленные искры и металлические крошки. Наличие защитных спецсредств защитит мастера от травм.

    Ход работы

    Чтобы изготовить качественные стамески по дереву, важно соблюдать стандартный алгоритм:

    • Создать чертеж будущего резца. Приложив его к металлу, аккуратно вырезать необходимую форму.
    • Осуществить первичную заточку изделия на абразивном круге.
    • Закалить заготовку. Для этого нужно нагреть металл до максимальной температуры, а затем поместить в емкость с отработанным машинным маслом. Вынимать изделие нужно лишь после того, как оно окончательно остынет. Судя по отзывам, некоторые умельцы закаливание осуществляют без масла, а остывать своим самоделкам дают просто на воздухе. Данная процедура обязательна, поскольку именно закаленные резаки пригодны для работ с древесиной различной твердости.
    • Обработать изделие, используя шлифовальную шкурку.
    • Выполнить финишную заточку на металлообрабатывающем станке.
    • Насадить металлическую часть на деревянную рукоятку.

    Как выполнить заточку резцов для токарного станка по дереву

    От того, насколько правильно заточен рабочий инструмент, будет зависеть качество поверхности обрабатываемой им заготовки. Острота резцов формируется на электрических металлообрабатывающих станках, оснащенных кругами различной зернистости. Под каким углом заточить инструмент, каждый мастер решает для себя сам. Для начинающих представлены следующие оптимальные варианты:

    • Мейсели должны иметь угол заточки величиной около 40 градусов.
    • Величина стандартного угла заточки для рейеров может варьироваться в пределах 50-60 градусов.


    Большинство токарей по мере приобретения опыта углы снижают до 20 градусов. Опытные мастера рекомендуют иметь несколько резцов одного вида с разными углами заточки. Данная рекомендация обусловлена тем, что для обработки каждой породы дерева предназначена определенная степень остроты резца. Например, с твердой древесиной на начальном этапе удобнее работать инструментом с Острые же предназначены для снятия с заготовки большего объема. Таким образом, резцом с острыми углами можно существенно ускорить процесс. Однако в этом случае мастер сильно рискует, поскольку в таком режиме очень часто повреждаются лезвия, что влечет за собой образование на заготовке сколов. Начинать заточку рекомендуется крупнозернистыми кругами. Мелкозернистая основа предназначается исключительно для чистовой работы.


    О величине угла заточки, которая будет придана резцу, следует задуматься уже перед закаливанием самодельного инструмента. Именно на начальной стадии и осуществляется формовка рабочей части. Окончательную доводку при отсутствии металлообрабатывающего станка с мелкозернистым наждачным кругом легко выполнить при помощи бархатного бруска.

    В заключение

    Процесс изготовления самодельных резцов является занятием непростым, но очень увлекательным. Имея весь необходимый инструмент, качественное сырье и следуя алгоритму действий, изготовить хороший резец будет не трудно и в домашних условиях.

    В настоящее время купить токарные резцы для обработки дерева не составляет труда, но можно довольно просто сделать их собственноручно без особых затрат, а также адаптировать их для собственных нужд.

    Предлагаем вам один из вариантов изготовления резцов для токарного станка своими руками. Для этого необходимо подобрать рашпили и напильники подходящей конфигурации, как по металлу, так и по дереву. Рашпили можно использовать изношенные и старые, которые уже даже не годятся для своего начального применения, но они вполне сгодятся для изготовления токарных резцов.

    Их нужно заточить так, чтобы получить не сильно острые углы. Чаще всего затачиваются они под углом 50-60 градусов. Только лишь косой плоский резец затачивается по-другому: для начала необходимо срезать и сделать под 40-градусным углом скос, а после этого заточить этот скос под таким же углом с обеих сторон.

    Изготавливаем шесть видов самодельных токарных резцов по дереву


    1. Отрезной резец, который заточен с двух сторон. Чаще всего он используется для первичного выравнивания заготовки и грубого снятия.


    2. Проходной резец полукруглый. Такой резец может понадобиться тогда, когда есть необходимость пройтись после завершения грубой обработки, а также когда нужно сделать полукруглую выемку, при изготовлении, к примеру, дна у солонки.


    3. Плоский резец косой. С его помощью можно закруглять грани, а также подрезать торец или основание детали.


    4. Прямой резец плоский.


    5. Есть еще аналоги плоского прямого резца, которые используются чаще всего в мелких деталях, где есть необходимость подработать их немного с торца.


    6. Маленький токарный резец полукруглый. Используется довольно редко и в основном для того, чтобы изготовить маленькие фигурные детали.

    Общая классификация доступных сегодня приспособлений для работы с деревянными поверхностями объединяет их в общую группу, которую называют резцами. В этом списке находятся режущие лезвия, пилы, топоры, стамески, специальные рубанки и другие инструменты. Главная особенность любого инструмента из этого списка заключается в выполнении конкретного вида обработки древесины.

    Резцы для токарного станка по дереву

    Токарные резцы для древесины необходимы для ручной обработки детали, которая вращается в станке. Такие резцы по дереву состоят из двух главных частей: рабочей (металлической) и ручки (чаще всего из дерева).

    В рабочей части выделяют:

    • режущую часть или лезвие. Это затачиваемая часть, именно она взаимодействует с заготовкой
    • тело является главной частью, за которую токарь держит резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка
    • хвостовик — это узкая часть, в которую плавно переходит тело. На хвостовике крепится ручка.

    Ручка состоит из двух частей:

    • основы, которая представляет собой большую часть, которую мастер держит в «рабочей» руке
    • шейки, которая представляет собой небольшую цилиндрическую часть с металлическим крепёжным кольцом, предотвращающим растрескивание ручки во время набивания её на хвостовик рабочей части.

    В зависимости от типа обработки токарные резцы бывают разной конфигурации. Отметим, что при повышении сложности работы усложняется их конструкция, определяющая и специфическую заточку лезвия. Для молодого мастера достаточно двух типов резцов: рейера и мейселя.

    Эти два инструмента помогут осуществлять токарные работы среднего уровня сложности. В основном, проводится обработка внешней поверхности. В ряде случаев можно работать с внутренними поверхностями изделия.

    Какие еще бывают токарные резцы по дереву? Видео, представленное ниже, наглядно демонстрирует работу различных видов токарных резцов.

    Работа на токарном станке

    Сегодня токарные станки по дереву часто применяются для производства многофункциональных деталей для мебели. Кроме этого этот станок поможет создать привлекательные и необычные элементы декора, к примеру, подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и другое.

    Токарные станки бывают разных размеров. Прежде всего, нужно выбрать самый подходящий станок. На сегодняшний день существует довольно широкий перечень настольных токарных станков, идеально подходящих для небольшого проекта. Более крупные устройства применяют для создания балясин, которые применяются для изготовления мебели и перил.

    Параметры, по которым различаются токарные станки:

    • длина станины. Она определяет наибольшую длину обрабатываемого бруска
    • диаметр обточки над станиной — это максимальный диаметр бруска
    • лошадиная сила — мощность силового агрегата, определяющая массу бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок
    • обороты двигателя в минуту. Большая часть станков имеют постоянную скорость. Устройства, имеющие низкий скоростной режим может использоваться для обработки заготовок неправильной формы. А более высокие обороты помогают отполировать изделие.

    При покупке обратите внимание на массу и материал, из которого изготовлен станок. Варианты, имеющие чугунную станину и стальную раму довольно прочные, однако не мобильные. Их не переставить на другое место работы.

    Токарные резцы отличаются длинной ручкой изогнутой формы. Она предназначена для того, чтобы мастеру было удобно держать инструмент. В результате наличия такой ручки мастер аккуратно контролирует лезвие, но при этом не чувствует утомляемости. Резцы для ручной обработки не годятся для работы на станке, потому что имеют короткую ручку.

    Работа резцами по дереву

    Резьба по дереву — это сложная, однако довольно интересная техника декорирования изделий, которая известна с давних времен. В начале работы необходимо создать заготовки, другими словами, колоды или болванки. После этого осуществляется черновая обработка поверхности, во время которой поверхность выравнивается, и устраняются всевозможные дефекты.

    После этого можно приступать к художественной работе, которая осуществляется с помощью резцов для резьбы по дереву. Фактически — это выборка части древесины, позволяющая придать заготовке рельеф и объем. Это главный этап, потому что именно от него зависит внешний вид предмета. Финишная отделка декоративного изделия заключается в шлифовке лесоматериала и его пропитке антисептическими средствами и лакокрасочными покрытиями.

    Для реализации ручной работы такого типа применяются режущие устройства, имеющие различную конфигурацию лезвия. Их качество оказывает непосредственное влияние на чистоту орнамента, по этой причине нужно внимательно наблюдать за тем, чтобы лезвие стамески было острое и без зазубрин.

    Резцы для резьбы по дереву — это обязательный инструмент в арсенале мастера, который занимается изготовлением декоративных предметов из древесины. Эти инструменты бывают различных типов и форм, что оказывает влияние на специфику обработки некоторых деталей.

    Некоторые считают, что мастера-виртуозы работают одним-двумя резцами, но, на практике оказывается ясно, что добиться наилучшего результата и обеспечить легкую работу поможет только полный набор специальных столярных инструментов, в котором должны быть стамески с лезвиями самых разных форм.

    Среди инструментов для резки древесины можно выделить:

    Заточка резцов по дереву

    процессе обработки древесины, применяемые резцы и стамески снимают слой дерева. Через какое-то время инструмент затупляется, что сказывается на качестве обработки. По этой причине очень важным вопросом является заточка инструмента.

    Наточить инструмент можно двумя способами:

    • ручной метод. В этой случае полностью отсутствует механизация процесса, то есть, с начала и до конца все делается вручную. Такой способ отличается низкой производительностью. Кроме этого достаточно трудно добиться желаемого результата
    • механическая заточка при помощи специальных станков, которые имеют камень для снятия металла.

    Оба этих метода применяются на производстве. Ручным методом можно в короткие сроки заострить инструмент. Если режущая кромка мало изношена и отсутствуют механические повреждения. Специальный станок дает возможность восстановить режущую поверхность, ликвидировать разные дефекты.

    Самыми популярными станками для заточки являются:

    • устройство, имеющее два точильных камня. Он дает возможность установить два различных абразива для того, чтобы ускорить процедуру обработки. Чтобы не возникало необходимости часто переставлять абразив, эти станки оснащены двумя выходными валами, на которых крепится круг
    • устройство с ванной для охлаждения поверхности абразива. Такая система предотвращает инструмент от сжигания металла в процессе обработки. Вследствие сильного трения поверхность очень нагревается, металл во время нагрева может изменить свои эксплуатационные качества. Необходимо избегать пригорания металла при помощи использования охлаждающей ванны с водой.

    Каждый мастер, который работает с деревом, имеет в своем арсенале столярные стамески. Стамеска по дереву очень полезна в работах, которые связанны с обработкой деревянных заготовок. Идеально заточенное лезвие различной формы применяют осуществления для резьбы любой сложности. В строительных магазинах можно купить как готовые наборы приспособлений, так и стамески поштучно.

    14 августа

    Резцы токарные по дереву — это инструмент, предназначенный для обработки деревянных деталей с помощью специального станка. Токарный станок, который используется при этом, предназначен для того, чтобы получать тела вращения.

    Для чего нужны резцы?

    Деревянные бруски или колодки, которые имеют изначально округлую или близкую к округлой форму, устанавливаются на таком станке с помощью двух фиксаторов. Один из фиксаторов, как правило, подсоединен к электромотору, которые приводит деталь в состояние вращения, при этом фиксация с одной стороны может быть только осевой, а со стороны мотора — фиксация жесткая, чтобы вращения не происходило в холостую.

    Резцами, которые закрепляются на специальном направляющем механизме или держатся в руке, проводится обработка самого тела вращения и, зависимо от формы резца, его прочности и остроты зависит то, какие следы остаются на деревянной детали, и то, какую форму она получит в результате обработки.

    Самая обычная стандартная деталь, сделанная из дерева с помощью токарного станка, — это знакомые всем вещи, например, обычный подсвечник или бейсбольная бита. Для их изготовления используются не только резцы, но и другие инструменты.

    Использование разнообразных резцов позволяет получать более сложные детали более тонкие, поэтому количество возможных форм резцов по дереву для токарного станка очень большое.

    Но при работе с резцами существует несколько проблем, которые приходится решать практически всем токарям:

    1. Во-первых, резцы достаточно дорогие, поэтому если они ломаются, то нужно уметь изготовить их самостоятельно. Это касается также ситуации, когда инструмент необходимо получить срочно.
    2. Во-вторых, резцы быстро затупляются, если их часто используют. Поэтому их нужно правильно точить, поскольку при неправильном подходе к точению можно изуродовать инструмент и остаться ни с чем.

    Токарные инструменты своими руками

    Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

    Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

    Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

    Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

    Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

    После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

    После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

    Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

    Как точить резцы для токарного станка

    Заточка токарных резцов по дереву может проводиться как до закаливания, так и после. Если речь идет о самодельных резцах, то их предварительно точат перед закалкой.

    В ходе периодических работ с резцами также необходимо прибегать к заточке. Дело в том, что в процессе обработки древесины как заводские, так и самодельные резцы по дереву непременно тупятся. Таким образом, чтобы сохранять их в нормальном состоянии готовности к работе, следует постоянно их затачивать.

    Для первичной заточки самодельного инструмента своими руками, до того как его закалить, можно использовать обычный абразивный круг. Достаточно мягкий и податливый металл обрабатывается легко и приобретает любую нужную форму. Уже после закалки, а также при заточке затупившихся заводских резцов следует использовать шлифовальные шкурки.

    В случае если резцы не только затупились, но на них также сформировались сколы или неровности, то дефекты убирают корундовым кругом. При этом самодельные инструменты рекомендуется обрабатывать прилагая небольшие усилия, поскольку закаленным инструментам характерно образование сколов во время заточки.

    Профессиональные токари, которые имеют дело с самодельными резцами для токарных работ по дереву, рекомендуют воспользоваться хитростью, проверенной многими из них на практике: изготовляя некий резец, стоит сделать несколько однотипных его копий — это позволяет не только всегда иметь под рукой нужные инструменты, но также разрешает проблему отходов при изготовлении инструмента из подручных материалов.

    Рекомендуем также

    Как сделать резцы для токарного станка по дереву своими руками, их цены

    Изготовление оригинальных деревянных изделий на станках подразумевает наличие разнообразного и качественного вспомогательного инструмента. В большинстве случаев для этого используются резцы для токарного станка по дереву. Благодаря им удается довести заготовку до необходимых геометрических параметров.

    Производители предлагают всевозможные наборы, включающие изделия с режущей кромкой всевозможных конфигураций. Также можно самостоятельно изготовить режущий инструмент по дереву своими руками.

    Широкий выбор форм и моделей

    Занимаясь обработкой древестных заготовок профессионально, важно грамотно подбирать соответствующий инструмент для токарных работ по дереву. Богатый выбор и объемные наборы с разноплановыми наконечниками позволят охватить значительную часть работ.

    Разновидности

    Исходя из функциональности, стамески по дереву принято делить на такие группы:

    • Грубая обдирка. Инструмент обладает парой рабочих граней, сопрягающихся под острым углом. Считается, что данная конструкция является существенно безопасней, чем радиусные аналоги.

    Рейер для грубой черновой зачистки

    • Чистовое точение. Подобные виды резцов для токарного станка по дереву снимают незначительный слой стружки и предназначены не для придания заготовке формы, а назначение их в придании внешней гладкости наружной поверхности. Металлические наконечники выпускаются с левой или правой заточкой.

    Инструмент для чистовой зачистки

    • Фасонный резец по дереву на рабочей части обладает полукруглой режущей частью. Их задействуют для работы с нестандартными поверхностями.

    Фасонный может иметь практически любую конфигурацию

    • Отрезной резец. Он актуальны сейчас для одной операции, в которой требуется от заготовки отделить какую-то часть.

    Отрезной шириной 10 мм

    • Расточные. С помощью таких изделий убираются излишки материала, появившиеся в процессе обработки. В такой операции помогает спецуступ, расположенный в области резания.

    Расточной для удаления излишков древесины

    • Токарные резцы по дереву с круглым сечением. Они используются для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть бывает как радиусной, так и с небольшими технологическими зубцами.

    Рейер для точения чаш

    • Токарные работы по дереву в торце проводятся при помощи обычного режущего напильника.
    • В качестве вспомогательного оборудования применяют специальные ограничители на резцы, лимитирующие глубину резания.

    Помимо стандартного набора профессионалы используют в работе самодельные резцы для токарного станка по дереву. Такой подход обеспечивает увеличение производительности и помогает расширить ассортимент готовой продукции.

    Если предполагается длительное время заниматься обработкой древесины, то в таком случае не обойтись без качественного инструмента, который изготавливается из стали инструментального класса. Она способна выдерживать большую производственную интенсивность, которая не всегда по силам самоделкам.

    Самодельные токарные резцы по дереву

    Наибольшую трудность в производстве каждого типа стамески для токарного станка вызывает подбор заготовок для режущей части. Кроме обеспечения соответствующей твердости приходится задумываться о возможности установки металлической части в державку. Она позволит зафиксировать резец в нужном положении для комфортной обработки.

    Наиболее приемлемым материалом для самодельных резцов является инструментальная сталь (У8, У10, У12 и пр.). При этом стоит учесть, что она окажется проблематичной для обработки в гаражных или домашних условиях. Это связано с высокой первоначальной твердостью материала.

    Традиционной практикой является изготовление под токарный станок резцов из углеродистой марки стали с последующей ее закалкой. Самостоятельно инструмент изготавливают из следующего сырья:

    • Арматура или пруты стали. Предпочтительней подбирать заготовки с максимально приближенными геометрическими параметрами к будущим режущим формам.
    • Напильник либо рашпиль. Ножи для домашнего использования переделывают из б/у напильников, потерявших свой первоначальный вид и режущие способности. Важно проверить заготовку на отсутствие трещин и сильных сколов, чтобы получить качественный продукт.
    • Куски рессор от автомобилей. Такая сталь проблематично обрабатывается без предварительного нагрева и придания максимально близкой формы. Для этой операции используют автоген или сварочный аппарат.

    Хорошей альтернативой является изготовление базового токарного корпуса, в котором удастся менять резцы. Однако, подобная ситуация требует наличия монтажных элементов в конструкции готового изделия. В процессе работы они обязаны держать значительную нагрузку и не менять первоначального положения режущей части.

    В качестве заготовок могут быть использованы рашпили или напильники, уже отслужившие свой срок

    Когда заготовку согнули до требуемой формы, необходимо провести предварительную заточку кромки. На следующем этапе рабочая часть подвергается закаливанию. Это делается с помощью разогревания острия на отрытом огне, например газовой горелкой или в кузнечном горне. Далее обеспечиваем резкое охлаждение в большом объеме машинного масла.

    Высоколегированные и высокоуглеродистые стали не стоит калить в воде, так как внутренние напряжения материала приведут к появлению трещин, хрупкости и выходу из строя заготовки.

    Самостоятельно изготовленное вспомогательное режущее оборудование по дереву для токарного станка рекомендуется проверять на мягкой древесине. Это поможет избежать возможных негативных последствий с ним. После непродолжительного тестирования нужно проверить сохранность первоначальной заточки и формы инструмента.

    ВИДЕО: Как сделать рейер своими руками (грубая очистка)

    ВИДЕО: Мейсель своими руками (чистовая обработка)

    Заточка рабочего инструмента

    Каждая рабочая стамеска должна быть хорошо заточена. В противном случае она не даст нужной чистоты поверхности или станет создавать сколы в деревянных заготовках. Заточка токарных резцов по дереву требуется в нескольких случаях: после покупки (не все производители продают свои резцы в заточенном виде) и после затупления кромки (придается первоначальный вид инструменту). Вернуть кромке необходимую остроту удастся с помощью определенных операций.

    Для заточки используется станок, шлифмашина или напильник

    В первую очередь для правильной заточки необходимо запастись несколькими типами заточных камней. Более грубый с крупным зерном будет обдирочным, а абразивный инструмент с мелким зерном является доводочным.

    Если имеется такой фиксатор для абразива как башмак, то оснастка крепится в нем под требуемым углом. Далее по поверхности водим резец из стороны в сторону.

    Использовать для заточки исключительно крупное зерно – непрактично, так как оно не даст нужной остроты. Все время точить мелким зерном также неправильно, ведь камень будет забиваться стружкой, а металл станет подгорать и терять свою твердость от повышения температуры, что приведет к быстрому затуплению. Можно воспользоваться средним зерном из интервала 25-40 с твердостью СМ-1.

    Нередко профессионалы практикуют заточку своими руками в несколько этапов. Сначала обдирочные операции, потом доводочные также на станке. Финишная стадия осуществляется на заточном бруске – оселке. Их можно смазывать машинным маслом, чтобы минимизировать нагрев заготовки.

    Хранение проводится в сухом месте, так как данный инструмент не переносит влаги. После каждого сеанса применения необходимо очистить каждый резец от остатков стружки, смол или иных типов загрязнения.

    ВИДЕО: Как правильно затачивать инструмент

    Резцы по дереву. Заточной станок Tormek T7. Фотообзор.

    Заточка токарных резцов по дереву.

    До этого фотообзора я никогда не затачивал токарных резцов по дереву.
    В далекие школьные годы, на уроках труда в столярной мастерской, у меня были попытки
    поточить проходной резец на бруске, но, как смутно помнится, мне это тогда не удалось

    Как заточнику с некоторым стажем мне оказали кредит доверия и выделили под эксперимент несколько дорогих, на мой взгляд, резцов «Made in Austria».
    Еще несколько подопытных резцов попроще остались за кадром.

    В этой части я не буду поэтапно описывать процессы заточки.
    Все это уже есть в многочисленных инструкциях к станку и приспособлениям на бумажных носителях и DVD.
    Я постараюсь лишь поверхностно показать возможности Tormek в работе по заточке инструментов для резьбы по дереву.
    Итак! «Галопом по Европам!»

    Это оправка для небольших резцов по дереву SVS-32.
    Но иногда ее можно использовать и для более крупного инструмента.
    Очень простая в применении!


    Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена прежде всего для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками.
    Имеет сменную сердцевину, повышающую ее универсальность.
    Может применяться для заточки полукруглых резцов и долот с прямой режущей кромкой.


    Устройство настройки TTS-100. Я назову его проще и короче — калибр.
    Это приложение к SVD-185 и SVS-50.
    Служит для настройки процесса заточки по строго заданным (правильным)
    параметрам. Т.е., если ваш когда-то новый резец после многочисленных заточек стал больше походить на чапельник, то с помощью TTS-100 вы можете все реконструировать.


    Для доводки внутренней стороны режущей кромки у Tormek есть приспособление
    LA-120. Оно представляет собой два кожаных диска. Торец большого диска имеет радиус 3 мм, а торец малого диска под углом 45 градусов — для доводки V-образных резцов и штихелей.


    Начну с самой сложной на вид, но простой в применении, оправки SVD-185 и массивного
    полукруглого токарного резца с радиусной режущей кромкой.
    Делаю фиксацию в оправке, как показано на фото.


    Точить я буду «правильно», т.е. по заданным параметрам. Поэтому при помощи калибра TTS-100 я делаю строго определенный для данного вида резца вылет из оправки SVD-185.
    На самой SVD-185 есть регулятор с делениями от 0 до 5. Для данного резца необходимо выставить положение 0. (Можно разглядеть на предыдущем фото)


    Перед заточкой, на выключенном станке, можно визуально проверить правильность настроек. Если все верно, то РК резца в затачиваемом положении должна довольно плотно прилегать к рабочей поверхности абразивного круга.
    Включаю Tormek. Если необходимо, делаю рабочую поверхность более грубой при помощи двухстороннего камня SP-650.
    Надеваю SVD-185 отверстием на суппорт и начинаю заточку.
    Амплитуда рабочих движений такого резца во время заточки составляет почти 180 градусов.
    Аналогично выполняется «чистовая» заточка с применением двухстороннего камня SP-650.


    После чистовой заточки переворачиваю суппорт на 180 градусов, надеваю на него оправку с зажатым в ней резцом. Регулирую вылет суппорта из горизонтальных направляющих так, чтобы РК резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.
    Обмазываю рабочую поверхность кожаного круга абразивной пастой PA-70, делаю доводку внешнего радиуса РК резца.


    После доводки на кожаном круге ослабляю зажимной винт и вынимаю из оправки резец.
    Начинаю доводку внутреннего радиуса РК резца на кожаном диске LA-120 с радиусом на торце 3 мм.
    Для этого суппорт можно выставить в более удобное положение.
    Во время доводки «на коже» заусенец должен быть убран по всей длине РК.


    На этом фото резец после заточки.
    Здесь я вынужден признаться, что получил не тот результат, который ожидал.
    Визуально заточка резца изменилась, хотя в средней части РК угол заточки остался
    прежним.
    Может австрийцу не по нраву шведские параметры?
    В этом вопросе мне еще предстоит разобраться. Для этого надо будет обратиться к
    опытным столярам.


    Так выглядит токарный резец, зажатый в эту оправку SVS-50.
    Здесь тоже можно задать жесткие параметры заточки при помощи калибра TTS-100,
    но, я боюсь, как бы опять чего не вышло , решил пойти по надежному пути ручных настроек.


    Фото резца после заточки.
    Доводку РК этого резца я выполнял в зажатом в оправку SVS-32 положении с опорой на суппорт. Суппорт я перевернул на 180 градусов и отрегулировал его вылет так, чтобы затачиваемая поверхность резца плотно прилегала к поверхности кожаного круга.


    С помощью SVS-32 я умудрился заточить небольшой полукруглый резец для токарных работ.
    Уже после, из инструкции, я понял, что такой резец (радиусная РК) должен затачиваться в оправке SVD-185.
    Но у меня получилось!


    У меня было немного времени для изучения данных устройств, но пару недостатков я всё же выявил.
    Первый из них заключается в том, что токарные резцы должны быть богатыми на сталь.
    Т.е. сама стальная часть резца должна иметь достаточную длину вылета из рукояти.
    Если сам резец представляет собой некий «огрызок» торчащий из рукояти, то заточить его на Tormek будет проблемно или даже невозможно.
    Второй недостаток касается больше приспособлений SVS-32, SVS-50 и плоских резцов с прямоугольной формой сечения.
    Если эта самая форма сечения не прямоугольник, а трапеция или параллелограмм, то корректно закрепить этот резец в оправке SVS-50 не удастся, как в прочем и корректно заточить резец.
    Но эта проблема решаема. Необходимо придать «телу» резца перпендикулярные формы, заодно снять фаски по всей длине.
    Нужен хороший наждак и умение корректно на нем работать.
    Для многих людей с «Ганзы» этого не занимать

    Конец последней серии.

    Конкретно интерисует какая получится заточка последней трети лезвия относительно ровной части.

    Маникюрные и парикмахерские инструменты лучше вообще рядом с Tormek-oм не держать
    Тоrmek создавался не для этих целей.

    Возьмите штангенциркуль и померьте толщину клинка у РК в прямой части.
    Потом померьте толщину у РК в районе острия.
    Если толщина в районе острия будет больше, то при заточке здесь будет расширение РК.

    Сергей, я изредка затачиваю хенкельсы на Tormek. Получается довольно неплохо.
    Иногда затачиваю вручную. Получается вот так:

    Мне иногда приходится затачивать ножи такого типа.
    Такая форма клинка, например, у скандинавского мясницкого ножа.
    Попадались и Tramontina с такими клинками.
    Примерно такие:

    Иногда приходится затачивать янагибы. В процессе заточки я использую Tormek cо стандартным камнем. Реально!!!

    Да, отчеты хороши. Поработал от души (про Андрея)
    Ну негшатив могут отправлять только не благодарные. Столько работы было проделано.

    Это для заточки фасонных ножей для фрезерных станков (да и наверное ручных фрезеров) по дереву.
    На них строгают фасонные наличники, вагонку, багет и т.д..
    Саму фигурную РК таких ножей заточить трудно или попросту
    невозможно — необходим соответствующий фигурный абразивный круг.
    По этому такие ножи затачивают по плоскости.
    Для этого и предназначена SVP-80.
    А если честно, то эту оправку я сам в руках еще не держал.
    принцип ее работы я понял из многочисленных инструкций.
    Может кто меня поправит.

    Затачиваемый резец прижимается к рабочей (радиальной) поверхности
    абразивного диска.
    Вся затачиваемая плоскость протачивается поступательными движениями.
    Там есть две рукояти, при их помощи руками совершается поступательные движения — вперед-назад.

    Ближе к острию клинка, протачивая радиус, необходимо приподнимать нож за рукоять, соответсвенно риски получают наклон по отношению к обуху, но сохраняют перпендикулярность к РК.
    Если есть возможность, посмотрите здесь:

    Пример, правда не самый яркий — закругление РК ножа у острия не очень крутое (в прямом смысле этого слова).

    Меня в этом видео больше удивляет почему этот точильщик использует держатель для заточки коротких ножей. Это не совсем удобно. Мы используем для таких тесачков держатель для длинных ножей. Намного проще управляться с заточкой.

    Да, копия. Абразивные круги взаимозаменяемые.
    Оснастка аналогичная.
    Главное отличие — двигатель постоянного тока с регулятором оборотов
    90-120.
    Движок греется, и шумит сильнее чем у Tormek.
    Главное преимущество Jet — цена
    Есть еще разновидности Tormek .

    Tormek T7 получил доработки.

    1. Изменен лоток для воды. Он стал шире и имеет дополнительную секцию.
    Зачем это ? Раньше при заточке длинного инструмента (ножей, строгальных ножей и т.п.) вода капала на стол и ноги заточника. Теперь вся вода попадает в лоток.

    2. В лоток для воды добавлен магнит для сбора металической стружки. Теперь очищать лоток после заточки станет проще.

    3. Гайка крепления заточного камня заменена на ручной зажим.
    И чего с этого ? Долой гаечный ключ. Меняем заточные круги просто и быстро.

    полукруглая, фигурная и другие виды, набор электростамесок и резцов, как правильно заточить инструмент

    Резьба по дереву

    Мастер-резчик всегда представляется брутальным мужчиной, который работает в мастерской. А окружают его стеллажи и ящики с многочисленными инструментами. Сегодня гендерное равенство в резьбе по дереву хотя и не стало 100%-м, но женщины тоже активно занимают эту нишу, так как спрос на деревянный декор велик. А значит, новичков становится больше, и вопросы их не должны оставаться без ответа. Самые основные касаются выбора инструментов, начального набора стамесок.

    Особенности

    Стамеска – многофункциональный инструмент. В ловких руках резчика стамеска может многое: выбрать лишний объем древесины, забираясь в самые труднопроникаемые зоны. Она же может выровнять кромки мебели. Стамеской можно добиться закругления всякого радиуса и, наконец, сделать из безликой древесины художественную композицию.

    К слову, работать она может не только с деревом. Она хорошо справляется с мягким металлом, удачно взаимодействует с пластиком и кожей.

    А если мастер решит перепрофилироваться, набор профессионального инструмента еще может ему пригодиться.

    По функциональности стамески могут заменить долото. Но есть в них кое-какая разница: у стамески объем убираемой древесины поменьше, так как режущая кромка этого инструмента уже, чем у долота. Параметры угла режущей кромки тоже другой. Стамески делят на столярные, художественные и станочные. Стамески для резьбы по дереву – разнообразные варианты резцов, что отличаются друг от друга формой рабочей зоны. Например, прямая рабочая часть позволит получить на выходе ровные кромки по всему периметру деревянной заготовки, а косая рабочая часть помогает выбрать узенькие пазы и получить угловые кромки.

    Полукруглые и круглые рабочие зоны формируют радиусные закругления и сферовидные фрагменты. Эти стамески, к слову, часто называют штихелями. А вот уголковая рабочая часть помогает оформить глухие отверстия незакругленного поперечного сечения. Наконец, изогнутая рабочая зона справляется с поднутрением и сферическими фрагментами. Каждый мастер подбирает стамески и ножи под себя. И хоть базовый инструментарий есть практически у каждого, нужно, чтобы рука почувствовала инструмент. А это всегда индивидуальный выбор.

    Двум резчикам для формирования одной и той же детали понадобятся разные стамески (по конструкции, выемкам), и это нормально.

    Виды

    Как уже отмечалось выше, решающую роль в стамеске и ее функционале играет форма самого лезвия. Приведем виды популярных стамесок.

    • Прямой нож-стамеска. Такое приспособление незаменимо для обработки столярных заготовок и прорезания простых углублений.
    • Угловая стамеска. Напоминает английскую литеру V, под разными углами в стамеске расположены две смыкающиеся плоскости лезвия. Логично предположить, что создана такая разновидность для получения V-образных выемок. Чем острее угол резца, тем глубже получится выемка.
    • Косая. Лезвие этого инструмента скошено на 45 градусов. Этой профессиональной стамеской вырезают продольные канавки. Годится она и для первичных изменений заготовки.
    • Полукруглая. Она позволит подготовить изделие к обработке. Она же способна вырезать всяческие орнаменты, делать засечки. Бывает круглой, средней и отлогой. Полукруглым инструментом запасается каждый резчик.
    • Клюкарза. Внешне очень напоминает предшественницу. Но рабочая поверхность клюкарзы оснащена закруглением и по стержню, и по торцевой части лезвия. Благодаря такой форме можно рассчитывать на ровное движение инструмента по дереву. Клюкарзы имеют подвиды. Например, режущая часть одной клюкарзы закруглена, другой – прямая, третьей – угольная.
    • Штихели. Сделаны из грибоподобной рукоятки и косого резца. Служат, как правило, для формирования канавок. Чем больше давит резчик на инструмент, тем ярче и глубже будет резьба.
    • Цезарики. В каком-то смысле это тоже полукруглая стамеска, но рабочая зона ее очень узкая, только 3 мм шириной. Цезариками делают узкие канавки и прорабатывают наиболее мелкие орнаментальные фрагменты.
    • Клепик. Таким милым словом называют мини-стамеску с идеально заточенным узким лезвием, напоминающим острый листочек. Воспользоваться клепиком приходится в ситуации, когда простые стамески бессильны. Тонкая работа, точный рисунок – для этого и приобретается маленькая стамеска.
    • Ноготок. Еще один мини-инструмент, режущий тончайшие фрагменты, но более округлые.
    • Обратная стамеска. Отличается выпуклой наружной выемкой, чтобы создавать выступающий узор на основном плоскостном полотне.

    А еще стамески делают коваными, вырубными, штампованными. У кованых заметное толстое лезвие, потому им поддается древесина твердых пород. Вырубные резцы годятся для взаимодействия со средними и мягкими видами древесины. Штампованные стамески действуют благодаря упорной шайбе.

    Не являются нонсенсом самодельные стамески.

    Все же в готовых сборных образцах инструменты уже лежат в определенной комплектации, и не все из представленного необходимо резчику, не все предусмотрено и в наборе. Потому самодельные стамески появляются часто, и по качеству они могут не уступать заводским изделиям.

    У современного резчика выбор велик – от фигурных стамесок до электрических (и такие есть). Но основа ремесла начинается с самых простых, узнаваемых, хорошо зарекомендовавших себя стамесок из готового набора. Наловчившись работать с ними, уже можно освоить любой такой, даже самый сложный резной инструмент.

    Как самому сконструировать стамеску – что брать для лезвия:

    • фрезу по металлу – она достаточно жесткая и хорошо реагирует на заточку;
    • напильник – для столярной стамески вполне достойный исходник;
    • сверла (по металлу) – достойная база для узеньких маленьких стамесок;
    • профилированный инструментарий – годится для углового резца;
    • надфили – выполнят тонкий инструмент.

    Дома лучше получается малоразмерный инструмент. Ручку чаще делают из бруса, так как дерево привычнее и экологичнее пластмассы.

    Как выбрать?

    Хочется, чтобы материал был долговечным, да и стоимость набора не выходила за рамки бюджета. Приходится идти на какие-то компромиссы. Одни предпочитают заказать готовый набор с азиатского сайта, другие выбирают стамески по одной, долго и трепетно составляя собственную коллекцию.

    Дадим советы для начинающих по выбору стамесок.

    1. По-настоящему качественное лезвие изготавливают из инструментальной стали типа 13X или 8ХФ. В таком металле высоко содержание углерода, в нем же обязательно присутствует хром, порой и вольфрам. На тип стали нужно непременно обращать внимание при покупке, в ином случае можно переплатить за не самое высокое качество.
    2. Показатели твердости стамески не должны могут быть ниже HRC 59.60. Если они меньше, значит, купить предстоит дешевую стамеску (возможно, просто подделку) из конструкционной стали 45X. Чем это плохо – тем, что затачивать инструмент придется очень часто.
    3. Если некогда ходить и выбирать инструменты некомплектом, можно купить и набор. Из самых ходовых стоит назвать Narex, Sandwik, а также Bahco. Среди продукции для резчиков немало хороших японских брендов, а из российских стоит присмотреться к «Энкор».
    4. Что касается оптимальной длины, это будет 10-15 см. Если резак больше, он выдержит меньшую нагрузку. Ручка стамески может быть деревянной и пластмассовой. С одной стороны, дерево привычнее, его натуральность тактильно более приятна, с другой стороны – хороший пластик может быть более прочным и ударостойким. Потому вопрос выбора материала ручки не имеет объективной оценки.
    5. Если на маркировке изделия не указан производитель, скорее всего, это подделка. А какой бы привлекательной цены подделки ни были, они не оправдают даже тех небольших средств, что на них потрачены. Хорошие стамески будут служить годами.
    6. Качество стали стамески легко протестировать на точильном камне. Когда сталь должным образом закалена, при затачивании будут образовываться заусенцы, они легко убираются. А вот если таких заусениц нет, значит, материал перекален и резак банально опасен. Если же заусенцы образуются, а вот снять их невозможно, это означает, что сталь очень мягкая. Она просто не выдержит заточку. Заостренный край такой стамески будет деформироваться даже при мини-усилии.

    Нужно понимать, что у любой стамески на фаске появляются заусенцы и неровности.

      Они поддаются корректировке на шлифовальном круге. Мастер удерживает деформированную фаску около круга, убирая неровности, ржавчину и сколы. Трехуровневый точильный камень может задать стамеске любую остроту.

      Как правильно заточить?

      Благодаря грамотной заточке резак приобретает точный срез и простоту в управлении. Но не в одной остроте лезвия дело, значение имеют и углы заточки. Они зависимы от типа инструмента и тех действий, которые будут им производиться.

      Если режущая часть заточена верно, а угол фаски выдержан, то снимающий стружку резчик будет легче выдерживать ее толщину. Да и приложенные усилия тоже коррелируют с качеством заточки.

      Заточить резак можно и ручными устройствами, и приводными. В основном мастера применяют точильные камни и бруски, обернутые наждачкой, листовые абразивы. Годятся для этой миссии и полировальные базы из войлока и ткани. Конечно, используются и заточные станки (они бывают вертикальными и горизонтальными).

      Вот несколько главных моментов заточки инструмента.

      1. Величина угла заточки – это промежуток 25 +/- 5 градусов. Такие параметры формирует ГОСТ 1184-80. Обычно угол, под которым нужно заточить инструмент, сопряжен с толщиной стамески. У толстых лезвий чаще косой скос. Если стамеска пока всего одна, рекомендовано точить ее под рабочим углом в 25 градусов.
      2. В базовой комплектации для заточки есть 3 предмета – абразив для стартовой обработки, шлифматериалы для доводки, а еще заточная оправка, фиксирующая угол.
      3. Если приспособление ручное, угол в нем может выставляться клинышками, если фабричное – в нем присутствует угловая регулировка. Устройство простое: каретки перемещают абразив по поверхности и наклонной площадке, а зажим заранее выставляют под нужным углом.
      4. Фаска точится и вручную, и электроинструментом. Но доводку режущей кромки сделать реально только вручную.
      5. Точильные водные камни идеально справляются с затачиванием лезвия стамески. Сначала эти камни замачиваются в воде, она в ходе заточки выходит на поверхность и перемешивается с пылью абразива. Что и формирует вязкую шлиф-консистенцию.
      6. Доводка и шлифовка – все же разные операции. Доводка задает геометрически точную плоскость фаски, шлифовка обеспечивает вариант ее шероховатости.

        Алгоритм заточки стамески собственноручно такой: сначала на абразивном бруске отшлифовывается фаска (видимых дефектов появиться не должно), потом проверяется линия режущей кромки (перпендикулярна полотну инструмента). Затем брусок оборачивается мелкозернистой шлифовкой: фаска шлифуется до блестящей поверхности и максимальной остроты. После обработки стамеска протирается насухо, ведь брусок со шлифовальной бумагой может быть смочен водой. И умение выбрать то самое нужное, и идеальная заточка приходят с опытом.

        Потому новичкам не стоит бояться: работа увлекательная и творческая, а инструменты становятся буквально «продолжением руки» мастера.

        В следующем видео представлен обзор стамесок по дереву.

        Заточите свои стамески, чтобы они резали, как бритвы

        Новое долото не готово к использованию

        На заводе стамески затачиваются до скоса от 25° до 35°, но окончательное лезвие остается за вами.

        Ваше новое долото просто начерчено и готово к тому, чтобы вы сделали его по-настоящему острым. Для игры на струнном инструменте нужны самые острые грани.

        Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s.Вы можете увидеть следы шлифовальной машины на фаске; когда я закончу заточку, этих следов почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими , сохраняя заводской угол наклона.

        Я использую свои алмазные выравниватели для заточки стамесок. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.

        Если вы не готовы инвестировать в них, я рекомендую недорогой точильный камень с тремя поверхностями, такой как показанный ниже.Я взял этот в том же магазине, чтобы попробовать его, и он сделал хорошую работу.

        Шаг 1: Заточка

        Выровняйте нижнюю часть стамески, удерживая ее плоской на точильном камне и перемещая ее взад и вперед вдоль крупной, затем средней и мелкой зернистости.

        Заточите фаску (ниже), направив долото на фаску лицевой стороной вниз. Проведите им вперед и назад по крупным/средним/мелким камням , не наклоняя его .

        Удерживать фаску на камне, не переворачивая, непросто, и такое необычное приспособление для заточки очень помогает.

        Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свой собственный. Вот как:

        Я распилил этот деревянный клин под углом 35° и прикрепил к нему две планки с помощью суперклея #20. Эти две планки плотно прилегают к каждой стороне 1-дюймового долота, удерживая его под прямым углом к ​​точильному камню. Поперек них прикручивается еще один кусок дерева, чтобы долото плотно прижималось к клину.Чтобы заточить маленькое долото, я просто вставляю деревянную прокладку рядом с долотом, чтобы заполнить зазор.

        Шаг 2: Хонингование

        После заточки хонингование делает кромку более тонкой. Отшлифуйте на мелкой наждачной бумаге, приклеив двойной скотч к плоской поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.

        Используйте 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем наждачную бумагу с микрозернистостью 1000 для хонингования.

        После хонингования я вижу небольшое углубление в нижней части долота.Когда это более преувеличено, это называется полой шлифовкой . Японские стамески имеют полую заточку, что облегчает заточку, поскольку вы удаляете металл только с краев. Я не думаю, что этот глухой гринд был преднамеренным, но я был рад этому.

        Стопка из трех ремонтных магнитов удерживает скос ровно на стальной поверхности моего выравнивателя ладов, пока я вставляю деревянную угловую насадку в положение под долотом.

        Они также помогали удерживать стамеску ровно напротив стального стола ленточной пилы, пока я точил фаску.

        Я обнаружил, что три магнита держатся слишком туго, но два магнита в самый раз. Я заточил фаску шестью зернистостью: Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, затем микробумагой с зернистостью от 1000 до 2000.

        После зернистости 2000 эта фаска действительно острая!

        Если вы хотите, чтобы изображение было еще острее, добавьте микрофаску:

        Я нанес на долото красный магический маркер, чтобы во время работы было видно, где отрывается металл. Также обратите внимание на кусок белого тефлона в нижней части моей деревянной направляющей, чтобы он скользил плавно: это кусок нашего тефлонового материала ладовой заглушки.

        Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичную «микрофаску», которую вы можете видеть на этом крупном плане. Это крошечный дополнительный скос прямо на кончике, и он очень острый.

        Шаг 3: правка

        Наконец, подровняйте микрофаску и тыльную сторону, потирая их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного скотчем к плоской поверхности и смазанного средней полировальной пастой. Это полирует сталь и завершает работу по заточке.

        Вам понравится конечный результат: чертовски острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!


        Микрозубила

        Наши микростамески идеально подходят для обрезки отверстий в порожках и седлах, а также для удаления засохшего клея вокруг раскосов и ладов. (И их легко затачивать!)


        Как заточить стамески по дереву

        Шаг 1. Используйте направитель для заточки

        Это изящное маленькое приспособление позволит вам увидеть правильный угол скоса долота.В конце дня некоторые из вас смогут наточить стамеску, добившись правильного угла скоса, на глаз.

        Для остальных из нас хонинговальная направляющая будет незаменима при получении долота с оптимальным углом резания.

        Как упоминалось выше, долото, свежее из коробки, будет иметь угол резания около 25º, однако мы хотим, чтобы наши долота были скошены до 30º.

        Шаг 2 — параллельно и прямо

        Вставляя долото в направляющую для хонингования, не перетягивайте крепежные винты, так как необходимо убедиться, что конец лезвия точно прямой и параллелен направляющей.

        На направляющей имеется четкая маркировка, показывающая степень заточки скоса, в данном случае 30º.

        Итак, совместите конец долота с 30-градусным маркером на направляющей ровно и параллельно, затяните винты так, чтобы долото было надежно зажато, а затем откиньте направляющую маркера.

        Шаг 3. Нанесите масло на точильный камень

        Важно, чтобы, когда вы начинаете использовать точильный камень, вы сделали 2 вещи:

        1. Убедитесь, что камень не двигается во время заточки
        2. Используйте масло

        В нашем видео выше мы закрепили камень в тисках.

        Этап 4 — сначала крупнозернистый

        Сначала используйте тяжелую сторону точильного камня.

        Шаг 5. Использование масляного камня для заточки долота

        Устойчивый и последовательный. С долотом в направляющей для заточки и с небольшим количеством масла на точильном камне, начните твердо и равномерно перемещать долото по всей длине камня.

        Во время заточки долота следите за тем, чтобы ролики на нижней стороне хонинговальной направляющей соприкасались с бруском, чтобы обеспечить истинный скос 30º.

        Этап 6 — Чистота и хрустящая корочка

        Когда вы довольны тем, что заточили долото до нужного угла, переверните точильный камень на мелкую зернистость и повторите процесс; добавьте немного масла, твердо и последовательно водите долотом по поверхности камня.

        Таким образом, лезвие долота приобретает красивый чистый и четкий край.

        Шаг 7. Удаление заусенцев при заточке стамески

        Удаление заусенцев. Как только вы будете уверены, что заточили долото до нужного угла, снимите его с направляющей для хонингования и используйте кусок дерева, чтобы удалить все заусенцы.

        Шаг 8. Отвод лезвия долота

        В этом процессе мы собираемся убедиться, что нижняя сторона нашего долота ровная и ровная, что повысит остроту нашего лезвия.

        Нанесите еще немного масла на мелкозернистую сторону камня, затем приложите к камню плоскую нижнюю сторону долота, осторожно водя им по поверхности плавными круговыми движениями.

        Как указано выше, используйте кусок дерева для удаления заусенцев.

        Лучший способ заточки стамесок — единственное руководство, которое вам понадобится.| by Petter Lund

        У вас затупились стамески, и вы устали от того, что не знаете, как их лучше заточить? Что ж, я расскажу вам о некоторых из лучших технологий, которые существуют и используются одними из лучших мастеров по дереву в мире. Это лучший способ заточить стамески!

        Во-первых, есть несколько способов заточки стамески. На самом деле способов так много, что вы легко можете заблудиться уже на этом шаге. Я расскажу вам самый простой, дешевый и быстрый способ заточить стамеску.

        1. Зубила можно заточить на ленточно-шлифовальном станке.
        2. Клей и наждачная бумага для стекла
        3. Точильные камни и многое другое….

        Как я уже сказал в заголовке, я объясню простой способ, и для этого есть только один метод — бруски.

        Точильный камень

        Для простоты я расскажу вам, какой шаг вы должны сделать, чтобы лучше всего заточить стамески, и что вам нужно для начала.

        Если вы серьезно относитесь к тому, чтобы ваши стамески были острыми, а я предполагаю, что так и есть, поскольку вы все еще читаете.Я предлагаю вам вложить в него немного денег. Расскажу, что нужно (минимум) для начала.

        1. Вам, конечно, понадобятся камни. Я предлагаю вам начать с 3 камней. Для начала идеально подойдут камни зернистостью 1000, 2000 и 5000.
        2. У вас всегда должна быть заточка. Я предлагаю сделать его самостоятельно, зайти на youtube.com и найти интересную станцию ​​для заточки, которую вы хотите.
        Станция для заточки
        1. Направляющая для заточки. Угол скоса важен, я расскажу об этом позже в статье.
        2. Алмазный камень. Это будет держать ваш точильный камень абсолютно плоским, что является ключевым моментом.

        найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету.

        А теперь подумай, вау… это должно стоить целое состояние. Ну, может. Это ваш выбор на самом деле. Вы можете инвестировать в дорогие и дешевые камни. Как и в любых других продуктах, чем дешевле вы идете, тем ниже качество камня. Проведите небольшое исследование и найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету.Помните, это лучший способ заточить стамески, вам придется что-то потратить!

        Лично я рекомендую камни Shapton. Эти камни прослужат вам долгие годы. Вы можете получить их здесь:

        Поскольку это пошаговое руководство, мы начнем здесь.

        Перед тем, как начать, замочите камни в воде. Да, я имею в виду положить их в ведро с водой и дать им впитаться. Это водные камни, и слишком много воды им не повредит.

        Теперь, когда они полностью отмокнут (5–10 минут), выньте их из ведра и поместите на точильный стол.Убедитесь, что ваши камни имеют хорошее сцепление с вашей станцией.

        Прежде чем приступить к заточке стамески, убедитесь, что камни полностью плоские. Используйте свой алмазный камень, чтобы сделать пару проходов.

        Камень для выравнивания

        Наконечник Pro: положите алмазный камень на стол и отшлифуйте его рукой.

        Получите свой алмазный камень здесь: https://amzn.to/3b6y5aC

        Теперь, когда ваш камень полностью выровнен, мы готовы начать процесс заточки.

        Убедитесь, что задняя часть вашего долота не работает.Чтобы сделать это, мы начинаем. Положите заднюю часть стамески и водите ею вперед и назад, пока она не станет полностью плоской.

        Получите точильный станок здесь: https://amzn.to/33sTJ6t

        Я предлагаю вам использовать для этой цели камень с зернистостью 1000. Вы хотите удалить некоторые материалы, чтобы сделать его плоским.

        Помните, как только он сломается, вам нужно будет сделать всего пару движений в следующий раз, когда вы будете точить, чтобы убедиться, что он плоский.

        https://matelsk.no

        Прежде чем вы продолжите, я должен вас предупредить.С помощью лучшего метода заточки стамесок вы получите БЕЗУМНО острую кромку и будьте осторожны, чтобы не порезаться.

        Теперь возьмите хонинговальную насадку, нам нужен правильный угол, чтобы получить идеальный скос. Не забудьте вставить долото скосом вниз и затянуть хонинговальную направляющую.

        Получите руководство по хонингованию здесь: https://amzn.to/2QILyOj

        В зависимости от угла, на который ваше долото отрегулировало направляющее устройство для хонингования. В идеале входной скос вашего долота должен касаться камня.

        Направляющая для заточки

        Теперь, когда ваши камни замачивались в течение 5–10 минут. Достаньте камень из ведра и поместите его на точильную станцию. Убедитесь, что он не будет скользить повсюду. Не усложняйте это, если по какой-то причине у вас нет станции для заточки, просто поместите камень на мелкую наждачную бумагу. Убедитесь, что наждачная бумага закреплена на верстаке. Лучший способ заточки стамесок начать с крепкого захвата и сосредоточиться на безопасности.

        Даже если камень пропитан водой, я предпочитаю иметь пульверизатор, чтобы поверхность камня оставалась влажной.У меня также есть тряпка, которой я вытираю долота и камни на ходу.

        Установите долото в хонинговальную направляющую под прямым углом. Начните с камня зернистостью 1000. Убедитесь, что вы оказываете равномерное давление на скос при заточке. Вы хотите, чтобы скос был прямым.

        Долото в направляющей для заточки

        Если у вас новое долото, я бы посоветовал сделать только 5–6 проходов перед заменой зернистости бруска. Да, вам не нужно больше, если ваш скос не поврежден и не неровный.

        Лучший способ заточки стамесок

        Совет: при заточке используйте камень для отверстий.Распределите свои пассы по как можно большей части камня. Если вы сделаете это, ваш камень прослужит намного дольше.

        После 5-6 проходов возьмите тряпку и начисто протрите лезвие, внимательно осмотрите его. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, где ваше долото соприкасается с камнем. Вы сможете увидеть следы заточки на фаске. Если это даже не так, просто измените положение долота в направляющей.

        Не бойся, нельзя испортить то, что нельзя починить. Убедитесь, что вы проверяете свой скос как можно больше, когда начинаете.Затем через некоторое время вы «почувствуете», что правильно, а что нет.

        Когда вы овладеете техникой, вы почувствуете себя увереннее, а заточка станет веселее!

        Займитесь процедурой заточки. После нескольких проходов по точильному камню начисто протрите лезвие, осмотрите скос и прогресс и протрите начисто камень.

        После того, как вы сделали и завершили эти шаги, вы довольны своим скосом. Перейдите к более тонкому зернистому камню, например, зернистости 2000, и повторите процесс.

        Направляющая для рубанка

        Если вы серьезно относитесь к деревообработке, то вы серьезно относитесь и к заточке. Я бы сравнил поварские ножи с стамеской и рубанками. Если поварской нож тупой, невозможно нарезать продукты тонкими кусочками, чтобы они выглядели аппетитно и аппетитно. То же самое касается столяра. Невозможно быть точным тонким красивым резом с тупыми лезвиями.

        Приобретите несколько точильных камней приличного качества и начните с 3 камней. Я бы рекомендовал зернистость 1000, 2000 и 5000.Приобретите направляющую для заточки, чтобы получить идеальный угол и прямой скос.

        Найдите себе хорошую станцию ​​для заточки, чтобы получить лучший результат и безопасность. Кроме того, не забудьте приобрести алмазный камень, чтобы ваши камни оставались плоскими.

        Прежде чем начать, сделайте пару проходов алмазным камнем, чтобы убедиться, что точильный камень абсолютно плоский.

        Замочите камни на 5 минут и отрегулируйте направляющую для заточки в соответствии с углом наклона лезвия.

        Перед затачиванием фаски убедитесь, что задняя сторона стамески плоская.

        После нескольких проходов по точильному камню начисто протрите лезвие, осмотрите скос и ход и протрите начисто камень.

        Когда вы довольны фаской, переходите к следующей зернистости.

        Теперь, когда вы прочитали это руководство, вы всегда будете использовать лучший метод заточки стамесок.

        Как заточить стамеску от руки

        Как заточить стамеску или рубанок от руки

        Если бы не коммерческие направляющие для хонингования, у многих современных столяров был бы ящик с инструментами, полный тупых стамесок и рубанков.Эти маленькие зажимно-роликовые приспособления облегчают заточку лезвия, удерживая его под постоянным углом, когда оно толкается по плоскому точильному камню. Проблема в том, что хонинговальные направляющие увеличивают время процесса заточки. И хотя заточка — это время, потраченное с пользой, это также время, которое не было потрачено на работу по дереву. Вот почему я точу свои стамески и рубанки от руки.

        Отложив в сторону «тренировочные колеса» хонинговального шаблона, я могу быстро пройти через полдюжины стамесок и три или четыре рубанка за один сеанс.Работа от руки позволяет мне переходить от скошенной стороны к плоской стороне каждого инструмента или полностью менять инструменты, не устанавливая и не удаляя направляющую. Точно так же я могу переходить от одной зернистости к другой, не замедляясь.

        Ключом к успешному хонингованию является поддержание постоянного угла, чтобы вы могли быть уверены, что каждый последующий брусок достигает самого кончика инструмента. Несколько основных приемов помогут вам сохранить этот угол без помощи приспособления, сократив время заточки вдвое.

        Выберите толстое железо или широкое долото для первой попытки

         

        Плоская спинка. Новые лезвия долота должны быть абсолютно плоскими с обратной стороны, по крайней мере, на последний дюйм или около того перед кончиком; рубанки должны быть плоскими и гладкими вблизи режущей кромки.

        При любом заданном угле скоса более толстое лезвие будет иметь более длинный скос, чем более тонкое. Это значительно облегчает балансировку толстого лезвия во время заточки от руки.Я предлагаю сначала попрактиковаться с большими стамесками, скажем, шириной 1 дюйм, и более толстыми рубанками. Как только вы отточите техники, переходите к меньшим стамескам (скажем, 1/4 дюйма) и более тонким рубанкам.

        Если вы затачиваете новое долото или рубанок, первым шагом должна быть притирка задней части инструмента с помощью водных камней средней и мелкой зернистости.

        После полого шлифования фаски на долоте или рубанке (важный шаг, см. врезку ниже) пришло время заточки. Я использую агрессивные водные камни Norton, но также подойдут масляные камни или наждачная бумага для стекла или гранита.Я начинаю с камня зернистостью 1000, затем зернистостью 4000 и 8000. Убедитесь, что камни плоские, прежде чем начать. Я выравниваю камни, растирая их о водный камень зернистостью 220, который я выравниваю на стекле с порошком карбида кремния.

        Секрет успеха: полое шлифование
        По моему опыту, полая заточка на фаске лезвия имеет решающее значение для хонингования от руки. Плоский скос слишком легко качается, образуя выпуклую форму, которую почти невозможно постоянно удерживать на камне.Напротив, вогнутый скос имеет две точки соприкосновения, поэтому легко поддерживать правильный угол (см. изображение ниже).

        При хонинговании от руки шлифование и хонингование выполняются под одним и тем же углом. Я предпочитаю угол 30° для большинства своих рубанков и стамесок. Я использую низкоскоростную шлифовальную машину с мокрым кругом и подручник, который легко настраивается на нужный угол. Чем меньше колесо, тем глубже впадина. Мне нравится 6-дюймовый. колесо на моей мясорубке. Если вы используете сухую кофемолку, работайте легкими движениями и часто делайте паузы для охлаждения наконечника.(Если сталь перегреется и обесцвечивается, она не будет держать заточку.) Продолжайте шлифовать, пока свежая поверхность не достигнет всего скоса.

         

        Хонингование первичной фаски на ходе вытягивания

        Поместите скос на дальнюю сторону поверхности заточки пяткой вниз. Покачайте скос вперед, пока не почувствуете касание наконечника. Полая шлифовка создает вогнутую поверхность, которая имеет две точки соприкосновения с камнем: кончик и пятку.Поэтому легко почувствовать, когда лезвие сидит правильно.

        Полость образует устойчивую платформу. Начните с того, что положите пятку скоса на камень, затем качайте вперед, пока кончик также не коснется.

        Для лучшей поддержки держите лезвие одним или несколькими пальцами прямо над зоной скоса на плоской стороне. Кроме того, держите лезвие под углом к ​​длинной стороне камня — до 45°.Это увеличивает площадь контакта в направлении движения, что значительно упрощает балансировку при вытягивании инструмента. Подтягивая лезвие к себе, сконцентрируйтесь на том, чтобы зафиксировать запястье, локоть и плечо в одном положении. Изменение любого из этих углов во время хода может привести к отрыву одной контактной точки инструмента (обычно пятки) от поверхности. Вместо этого потяните инструмент на себя, откинувшись назад верхней частью тела и перенося вес в процессе с передней ноги на заднюю.

        Движение все в ногах. Держите рукоятку и верхнюю часть туловища запертыми. Потяните инструмент, перенося вес с передней ноги на заднюю.

        Также обязательно полностью остановитесь на камне, прежде чем поднимать инструмент с поверхности. Поднятие инструмента во время движения — верный способ создать выпуклый наконечник.

        Используйте весь камень, чтобы он не изнашивался неравномерно.Сделайте один удар по крайней левой стороне, один посередине, один справа и так далее. После нескольких ударов (обычно от трех до пяти с моими водными камнями) внимательно посмотрите на скос. Вы можете увидеть несколько оставшихся заусенцев на наконечнике, если во время шлифовки вы удалили много металла; не беспокойтесь об этом. Суть в том, что вы должны увидеть узкую полоску сплющенного полированного металла как на пятке, так и на конце скоса. Ширина этих полос менее важна, чем обеспечение того, чтобы затачиваемая область достигала края.Если сомневаетесь, сделайте еще несколько мазков. Однако избегайте удаления большего количества металла, чем необходимо; цель — кромка, которую можно затачивать несколько раз, прежде чем вам снова понадобится полая заточка инструмента.

        Не забудьте отточить спинку

        Прежде чем перейти к следующему зернистости, отточите плоскую заднюю часть инструмента. На этот раз начните с ближней стороны камня и отодвиньте инструмент от себя.

        Заточите спинку нажимным ходом. Инструмент снова перекошен в направлении хода. Это помогает предотвратить отрыв задней кромки инструмента от камня.

        При нажимном ходе любые заусенцы, образовавшиеся в результате шлифовки и хонингования на стороне фаски, попадают под инструмент, срезая их всего за несколько проходов. Напротив, потянув инструмент на себя, эти заусенцы складываются обратно на сторону скоса, и вам потребуется больше движений, чтобы их удалить. Нет необходимости блокировать верхнюю часть тела, как вы это делали при оттачивании скоса; относительно легко удерживать лезвие плоской стороной на камне, особенно если вы держите лезвие под углом к ​​траектории движения.Удерживание лезвия перпендикулярно длинному измерению камня может привести к раскачиванию, что приводит к выпуклой задней части.

        Также не отрывайте плоскую сторону лезвия от камня, пока оно еще движется. При этом на кончике лезвия образуется микрофаска. Это не помешает лезвию резать, но эффективно остановит процесс заточки тыльной стороны. В будущих хонингованиях вы будете предполагать, что кончик касается камня с обратной стороны, тогда как на самом деле он находится над поверхностью камня.

        Полностью остановитесь. Не поднимайте инструмент с камня, пока не закончите движение вперед. В противном случае вы рискуете создать микрофаску, которая усложнит дальнейшее хонингование.

        Чтобы предотвратить эту ошибку, сначала полностью останавливайтесь в конце каждого хода. Затем оторвите лезвие от поверхности, надавив на ту часть инструмента, которая свисает с края камня. Когда я затачиваю плоскую сторону долота, вы услышите, как ручка стучит по столу рядом с камнем, когда я это делаю.

        После нескольких проходов пощупайте тыльную сторону лезвия, проводя по направлению к кончику, чтобы проверить, исчезли ли заусенцы от хонингования скошенной стороны. Как только на обратной стороне не останется заусенцев, вы готовы перейти к следующему зернистости.

        Затем я повторяю этот короткий процесс на своем камне с зернистостью 4000, затачивая как скос, так и заднюю часть, чтобы достичь приемлемого уровня остроты для большинства работ. Повторение на зернистости 8000 доведет режущую кромку до остроты бритвы, что позволит сбрить волосы на руке. Приберегите это для рубанков и для обработки кромок любым инструментом.

        Вернуться к работе

        Свежий край — это вершина. Утюг сверху свежеотшлифован и отточен, готов к использованию. Железо под ним многократно затачивалось, пока полая заточка почти не исчезла. Он готов к перешлифовке.

        Когда край вашего инструмента затупится, вы начнете видеть небольшие зазубрины или наконечник, который отражает свет на самом его краю (это означает, что он слегка закруглен).Чтобы получить свежую кромку, повторите описанные выше шаги без шлифовки полых. Однако в какой-то момент вам нужно будет вернуться к измельчителю. Это потому, что каждый раз, когда вы затачиваете инструмент, вы расширяете полированные, сглаженные поверхности как на кончике, так и на пятке, заполняя пустоту между ними и оставляя слишком много металла для ваших лучших камней.

        Узкие стамески и более тонкие рубанки чаще нуждаются в полой заточке, так как блестящие участки на кончике и пятке встречаются после меньшего количества затачиваний, но некоторые из моих больших лезвий можно затачивать много раз между сеансами заточки.Пока остается немного исходной полой заточки, я продолжаю хонинговать без повторной заточки. Но как только две блестящие области встречаются, пора вернуться к шлифовальному станку и создать новое углубление.

        Выдержка из сокращения времени заточки вдвое из FWW #199.

        Фотографии: Стив Скотт; чертежи: Джон Тетро

        Еще от FineWoodworking.com:

        Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

        Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

        ×

        7 лучших точилок для стамесок по дереву

        Домашние принадлежности для резьбы по дереву

        Когда дело доходит до деревообработки, иметь острые ручные инструменты очень важно. Например, острое долото необходимо для выполнения работы с меньшими трудностями.Но, как любой, кто работает с такими инструментами, знает, что они могут быстро затупиться из-за использования или несчастных случаев. Заточка стамесок может занять много времени, и часто оборудование, доступное для этой работы, тяжелое и громоздкое, и его настройка займет целую вечность. Таким образом, будет разумно инвестировать в лучшую точилку для стамесок по дереву, которая удобна в использовании, доступна по цене, но дает те же результаты.

        Сравнительная таблица

        Подробный обзор 7 лучших точилок по дереву

        ATLIN Honing Guide

        Один из самых популярных и лучших точилок по дереву, которые предпочитают как любители, так и профессионалы.

        Особенности продукта

        Этот инструмент очень прост в использовании. Это позволяет вам выбрать желаемый угол заточки и помочь вам достичь идеальной кромки ваших инструментов. Стандартные углы заточки также достигаются с помощью приспособления для заточки путем регулировки выступа инструмента. Он также включает плоские и рифленые губки для зажима врезных стамесок, стамесок и строгальных лезвий. Он имеет функцию самоцентрирования и полностью регулируется. Кроме того, он оснащен роликовым колесом из закаленной стали, которое со временем не изнашивается.

        The Good

        Корпус этой точилки для стамесок изготовлен из прочного алюминия. В комплект поставки входит иллюстрация с пошаговыми инструкциями, которая показывает, как получить идеальный край.

        The Bad

        Несмотря на то, что это один из продуктов с высокой оценкой, некоторые пользователи отметили, что этот продукт имеет производственный дефект/дефект. Другие также отметили, что натяжной винт плохо держит лезвие.

        плюсы
          • Простые в использовании
          • Оклерешенное стальное роликовое колесо
          • Угол заточки
          • Сделано с прочным алюминием
          • Оклееренные стальные ролики
          • ;
            • Изготовление дефекта
            • Натяжное винт не хорошо держаться

            Направляющая RAM-PRO для заточки стамесок

            Направляющая для заточки кромок долот от RAM-PRO and Instruments — еще один фаворит в нашем списке лучших точилок по дереву.

            Основные характеристики продукта

            Этот продукт поможет сохранить остроту лезвий стамесок и рубанков. Он отличается уникальным дизайном и настройками, которые поддерживают правильный угол резания на долоте или лезвии рубанка. Он подходит для строгальных станков и поставляется с винтом регулируемого размера и двойными хромированными направляющими. Вы также можете перемещать его вверх и вниз, чтобы увеличить или уменьшить угол. Это очень удобно в использовании.

            Хороший

            Пользователи любят этот инструмент, потому что его можно сложить для хранения.Этот инструмент позволяет вам получить фабричное лезвие без особых усилий, которое намного лучше фабричного.

            Плохой

            Колесико, устанавливающее угол, плохо подходит для точной регулировки. Устройство, удерживающее лезвие на кондукторе, не зажимает его с прямым и равномерным давлением.

              • Держится долота Sharp
              • Замки на лезвие
              • Замки в Blade
              • High-Rizement Fibergeals
              • можно сложить
              • Хороший баланс
              • Отличное плечо
              • Подробное цена
              минус
              • Колесо не подходит для тонкой регулировки
              • Не зажимает для равномерного прижатия Как и другие типы станков, этот керамический точильный камень от Shapton является одним из наших лучших точилок для стамесок по дереву.

                Основные характеристики

                Этот керамический точильный камень от Shapton средней зернистости (#1000) является идеальным инструментом для заточки стамески, если вы хотите делать это по старинке. Средняя зернистость (#1000) также может использоваться для грубой и мелкой зернистости (#5000) для хорошей отделки. Цветной камень имеет соответствующую вентилируемую пластиковую коробку, которая также служит держателем камня. Рабочая поверхность имеет размеры 8-1/4 x 2-3/4 x 1/2 дюйма или 210 × 70 × 15 мм.

                Хороший

                Пользователи отметили, что камень зернистостью 1000 превосходен, грубый камень среднего размера сравним с зернистостью 800.Его также приятно точить; он изнашивается медленно и может заострить тупую кромку. Это камень для некоторых, и он также доступен по цене.

                Плохой

                Хотя камень доступен по цене, некоторые пользователи отметили, что после обработки он оставляет зубчатый край. Кроме того, он легко изнашивается.

                $
                  • Средний Грит (1000)
                  • Может также использоваться для грубых или тонких гриб
                  • поставляется с вентилируемым пластиковым коробком / держателем камня
                  • Доступная цена
                  • Go-to Conee
                  минус
                  • Оставляет зубчатую кромку
                  • Легко изнашивается

                  Направляемая система заточки Work Sharp

                  Эта система управляемой заточки Work Sharp является одной из лучших систем заточки стамесок по дереву.

                  Особенности продукта

                  Этот инструмент оснащен технологией поворотного отклика, которая позволяет использовать одну и ту же систему заточки для изогнутых и прямых лезвий. Он также поставляется с прецизионными сменными угловыми направляющими для обеспечения максимальных углов заточки. Направляющие можно легко перевернуть от 17° до 20°, чтобы они подходили для широкого спектра ножей. Некоторые магниты фиксируют направляющие во время заточки и могут быть заменены без инструментов или калибровки.

                  The Good

                  Пользователи любят упаковываемый керамический точильный станок для заточки различных лезвий.Он легкий, поэтому идеально подходит для подкраски в полевых условиях. Технология Pivot-response создает равномерную кромку по всей длине лезвия.

                  The Bad

                  Некоторые пользователи отметили, что он делает ножи острыми, но оставляет неприятные следы износа на ножах с покрытием. Другие также отметили, что он меньше и может быть больше.

                  1
                  Pro Pros
                  • Pivot-agept Technology
                  • Pivot-ответ
                  • Прецизионные направляющие
                  • Керамическое поле HONE
                  • Легкий идеальный для приземления Заточкой
                  • Идеально подходит для прикосновения
                  ;
                • неприятные следы износа
                • Немного меньше

                Система заточки Stanley 16-050

                Данная система заточки Stanley признана одной из лучших точилок по дереву и содержит все необходимые компоненты для точной заточки лезвий стамесок и рубанков. утюги.

                Основные характеристики

                Этот набор для заточки предназначен для точной заточки стамесок и рубанков. Он совместим с лезвиями долота и рубанками размером от 1/4 до 2-3/4 дюйма. В комплект также входят масляный брусок, руководство по заточке, негорючее и нетоксичное вазелиновое масло и инструкция по эксплуатации. Он оснащен калибром для настройки угла с предустановленными метками 25, 30 и 35 для легкой настройки.

                The Good

                Помимо пожизненной гарантии, пользователям нравится, что это отличный набор для начинающих.Это доступно, плюс, легко получить фиксированный угол. Это очень абразивный камень для заточки стамесок и строгальных лезвий.

                Плохое

                Некоторые пользователи отметили, что материалы, включенные в руководство, немного надуманные и ужасные. Инструкции непонятны.

                Pro Pros
                    • Совместимость с долоточными лезвиями и утюги на самолете
                    • имеет угол настроек
                    • идеально подходит для начинающих
                    • Доступная цена
                    • ГАРАНТИЯ
                    • ;
                      • Направляющие материалы Блимы
                      • Непонятные инструкции

                      TOOGOO Хонинговальная насадка и набор угловых инструментов

                      Набор инструментов TOOGOO, необходимый для деревообработки, является отличным выбором для лучшей заточки стамесок по дереву.

                      Основные характеристики

                      Эта направляющая для заточки имеет винт для простой регулировки ширины. Его точильный камень также имеет шероховатую поверхность для первичной заточки и тонкую поверхность для гладкой поверхности. Масло для хонингования также включено для обеспечения необходимой смазки в процессе заточки.

                      Хороший

                      Пользователям нравится, что камень очень плоский и хорошего качества. Сам держатель также прочный и отлично подходит для начинающих. Кроме того, это еще и бюджетно.

                      Плохой

                      Пользователи отметили, что камень слишком груб для тонкой кромки. Кроме того, долото трудно установить в приспособлении.

                      Pro Pros
                        • Простая корректировка
                        • включает в себя Honting Oil
                        • очень плоский камень
                        • хорошего качества
                        • прочный держатель
                        • Отлично подходит для начинающих
                        минус 1
                        • камень тоже грубый
                        • Трудно позиционируемый

                        Набор стеклянных камней Shapton с полевым держателем

                        Камень Shapton Field Stone с зернистостью 500, 2000, 16000 является прекрасным дополнением к вашим деревообрабатывающим инструментам.

                        Особенности продукта

                        Этот набор стеклянных камней Shapton также включает в себя держатель полевого камня. В нем используются самые качественные абразивы. Этот стеклянный камень также более долговечен, чем другие водные камни на рынке. Он включает зернистость 500, 2000 и 16000 и имеет размеры 8,25 x 2,75 дюйма.

                        The Good

                        Пользователям нравится, что он легко режется, и нет необходимости замачивать камень перед его использованием. Вы можете просто распылить немного воды и начать заточку.Он превращает все из скучного в острое, как бритва. Кроме того, прилагается полная инструкция.

                        The Bad

                        Помимо того, что это немного дорого, некоторые пользователи также жаловались на сколы камней прямо из коробки.

                        Pros
                          • включает в себя полевой камень
                          • Высококачественный абразивный
                          • Прочный с полными инструкциями
                          • порезы легко
                          • Нет необходимости вводить в воду
                            1 немного дороги
                          • Камень имеет сколы

                          Заключение

                          Стамеска является важным инструментом для деревообработки, а острое как бритва долото, несомненно, важно для эффективного выполнения работы.Однако со временем стамески могут затупиться из-за чрезмерного использования. Таким образом, жизненно важно инвестировать в лучшую точилку по дереву. Поскольку существует множество продуктов, этот обзор поможет вам сузить свой выбор. Инвестирование в этот инструмент поможет выполнить работу и сделает ваше путешествие по дереву легким и легким. Узнайте больше о стамесках по дереву.

                          Нужно ли затачивать новые стамески? — Домик плотника

                          Стамески

                          — незаменимый инструмент для тех, кто решил начать свое путешествие по дереву.Возможно, вы купили прекрасный набор антикварных стамесок или купили совершенно новую прямо с полки. Если вы новичок в этом хобби, вы, вероятно, спросите себя: «Нужно ли мне заточить это долото?»

                          Даже новое долото нужно будет заточить, когда вы принесете его домой. Хотя новое долото, скорее всего, будет достаточно острым и прямым, чтобы врезаться в древесину, оно не будет выполнять тот уровень работы, который вам нужен. Вам нужно будет заточить и, вероятно, сделать дополнительный скос на лезвии вашего нового долота.

                          Стамески, сходящие с заводской линии, острые до предела (без каламбура). Тем не менее, у вас есть кое-какая работа, прежде чем ваши новые инструменты будут готовы к работе.

                          Если бы вы собирались сразу приступить к работе со своими новыми стамесками, вам пришлось бы немного отклониться. Читайте дальше, чтобы узнать, как этого добиться.

                          Стамески

                          являются одним из наиболее важных инструментов для деревообработки и являются одной из тем , которые мы планируем обсудить на во время наших онлайн-семинаров в Cucamonga Woodworking.Вы можете посмотреть наши прошлые семинары на YouTube здесь (ссылка на Cucamonga Woodworking)

                          Зачем нужно точить новые стамески

                          Механическая обработка, необходимая для изготовления долота, не требует тонкой обработки, необходимой для улучшения режущей кромки инструмента. Вот почему пользователь должен заточить лезвие долота до надлежащей остроты.

                          Угол должен быть установлен на стандартные 25 градусов, поэтому вам не нужно беспокоиться об общем угле. (Это может быть не так для старинного инструмента, который сильно изнашивался, но это для другой статьи.)

                          Тем не менее, на самом деле есть несколько основных шагов, которые необходимо выполнить, чтобы правильно настроить и заточить новое долото, в том числе:

                          1. Заточка вручную или с мясором
                          2. сглаживание задней части лезвия
                          3. квадрат и завязывание кожи
                          4. 2
                          5. Отделка

                          Нет быстро и простой метод, к сожалению. Потребуется некоторое время и терпение, чтобы выполнить работу правильно и добиться желаемых результатов.

                          Серебряная подкладка заключается в том, что после того, как вы набрали все вышеперечисленное, вам действительно нужно будет только заточить долото до истинного состояния, вместо того, чтобы повторять процесс каждый раз, когда вы теряете первозданную остроту.

                          Таким образом, несмотря на то, что на начальном этапе потребуется немного усилий, ваши инвестиции окупятся, когда ваше долото скользит по вашему деревообрабатывающему проекту, и вы не тратите время и деньги на заточку и повторную заточку инструментов.

                          Заточка – вручную или на шлифовальном станке

                          Следует ли затачивать стамески вручную, используя традиционные методы, или следует использовать шлифовальный круг? Это полностью зависит от вас.Некоторые клянутся уровнем контроля, который вы получаете, когда затачиваете вручную.

                          Некоторые столяры клянутся, что искусство шлифования металла с помощью шлифовального круга быстро приведет к истинному результату. Оба хорошо работают для наших целей, и, в конце концов, все сводится к тому, что вам удобно. Шлифовальный круг может перегреть металл и привести к потере его прочности, поэтому следите за температурой металла, если используете шлифовальный круг.

                          Заточка вручную с помощью точильных камней.

                          Заточка вручную — это простой, хотя и многоэтапный процесс, который может дать вам идеально заточенные инструменты.Поскольку для этого процесса не требуются какие-либо электроинструменты, вы также можете сэкономить немного денег, но за счет времени. Для начала не нужно много, всего:

                          • Затоковая среда : керамический или алмазной заточкой камень или наждачная бумага, прикрепленные к стеклянной панели
                          • Несколько рыжей наждачной бумаги : 400, 1000, 4000, и 8000
                          • кожаная натуральная и завязка соединения

                          Видишь? Вам не нужно слишком много разногласий, чтобы начать использовать этот метод.И банку тоже не разоришь. Ручная заточка может занять немного больше времени, но как только вы войдете в канавку, все пройдет относительно гладко.

                          Проще говоря, все, что нам нужно сделать, это начать с хорошей заточки на камне или наждачной бумагой, прикрепленной к стеклянной пластине, для идеально ровной поверхности. После этого мы сглаживаем заднюю часть, шлифуем наш песок и, наконец, добавляем вторичный скос. (Это хороший пример точильного камня, который вы можете использовать на Amazon)

                          Чтобы увидеть подробное пошаговое описание процесса, ознакомьтесь с этой статьей о фетровом магните .ком . Они проделывают большую работу, подробно рассказывая вам о каждом шаге. Шагов не так много, но будьте готовы не торопиться.

                          Заточка с помощью шлифовального круга

                          Основная причина, по которой некоторые избегают процесса использования шлифовального круга, заключается в том, что сталь в вашем долоте может сильно нагреваться. Если ваше долото слишком сильно нагреется, оно может потерять некоторые свойства закалки, что приведет к размягчению металла. Это может привести к более легкому измельчению и снижению производительности.

                          К счастью, этого можно избежать, периодически охлаждая долото в воде во время процесса заточки .Итак, если вы боялись этого метода, не бойтесь больше. Мы направим вас в правильном и безопасном направлении.

                          Для этого метода заточки вам понадобится:

                          • Настольный шлифовальный станок и шлифовальный круг
                          • Точильный камень
                          • Шлифовальный станок
                          • Смазочное масло
                          • Влажная/сухая наждачная бумага и листовое стекло

                          Поскольку на этот раз мы используем электроинструменты, не забывайте о безопасности очки, перчатки и тряпки для поддержания чистоты на работе и рабочем месте.Этот метод относительно похож в том, что вы начинаете с заточки, хотя на этот раз вы используете шлифовальный круг, чтобы приступить к работе.

                          После заточки, выравнивания тыльной стороны и заточки кромок вы проходите аналогичный процесс окончательной обработки, чтобы отполировать долото до зеркального блеска.

                          Сколько времени нужно, чтобы заточить стамески?

                          Вот еще один лежачий полицейский для тех, кто хочет сразу же заняться долблением. Рассчитывайте потратить около часа на каждое долото и дать себе еще больше времени, если ваши края побиты или вы впервые проходите эту процедуру.

                          Но в работе с деревом, как и в большинстве других хороших увлечений, быстро понимаешь, что терпение и неторопливость действительно приносят дивиденды.

                          Час первоначальной заточки инструмента того стоит, если учесть, сколько денег вы бы заплатили за услугу по заточке для выполнения той же работы. Кроме того, когда вы хорошо заточите свои стамески и регулярно проводите техническое обслуживание, это становится только проще и быстрее.

                          Если вы решите сделать дополнительную фаску, вам не составит труда быстро отточить любые складки на тонкой стальной кромке, когда придет время приступить к работе.

                          Резюме

                          При покупке новых стамесок мы, владельцы, должны сделать их острыми как бритва, чтобы они выполняли свою работу наилучшим образом. Любой столяр, который какое-то время занимается этим хобби, быстро понимает, что правильное обслуживание и уход за инструментом могут сделать разницу между шедевром и незавершенным проектом. Какой бы метод вы ни выбрали, убедитесь, что он наиболее удобен для вас, чтобы не повредить долото.

                          Надеюсь, эта статья поможет вам найти подходящий метод повышения резкости.Будь то пугающая заточка этих инструментов с помощью локтевого смазочного материала, наждачной бумаги и стекла или старого доброго шлифовального круга на настольном шлифовальном станке, каким бы способом вы это ни делали, вы будете счастливы, что сделали это.

                          Общие советы по заточке инструментов — Garrett Wade

                          Пила, которая использовалась в течение длительного времени или подвергалась неправильному обращению, нуждается в обработке, придании формы, настройке или заточке.

                          Однако при осторожном обращении пила должна быть заточена несколько раз, прежде чем любой или все первые три процесса станут необходимыми.

                          После освоения заточка пилы является полезной задачей — ничто не работает лучше, чем хорошо настроенная и заточенная пила. Правильно подобранное оборудование упростит работу и даст первоклассный результат.

                          Покрытие или соединение

                          Зубья ручной и шиповой пилы после длительного использования приобретают неравномерный размер. Их необходимо выровнять до обычной высоты, прежде чем их можно будет заточить и установить.

                          1. Поместите пилу в тиски и закрепите напильник в зажиме с пазами.
                          2. Проведите напильником несколько раз по всей длине пильного диска.При сильно изношенных зубах может потребоваться повторная обработка и обработка поверхности, чтобы сохранить правильное расстояние между зубьями. Не забывайте держать файл плоским, используя верхний зажим.
                          Формование

                          Напильники для заточки пил изготовлены специально. Раньше они были двусторонними. Сегодня они имеют треугольную форму и поставляются без ручки разных размеров. Стандартный напильник для продольной пилы имеет длину 7 дюймов. 7-дюймовые и 6-дюймовые сверхтонкие и двойные сверхтонкие идеально подходят для пил с от 11 до 14 точек на дюйм.Используйте экстратонкую насадку 4 дюйма для зубов меньшего размера.

                          Обычно большие пилы и пилы для бревен затачиваются напильником, у которого более толстая кромка закруглена, чтобы можно было подпилить круглые пазы. Эти напильники имеют одинарные надрезные зубья.

                          Для придания формы зубьям выберите тонкий конический напильник шириной примерно в два раза больше глубины зубьев пилы.

                          1. Поместите пилу в тиски так, чтобы были видны только зубья.
                          2. Поместите напильник между зубами («глоткой») и сильно прижмите левой рукой, чтобы напильник занял правильный шаг зубьев.
                          3. Нарисуйте его прямо поперек пилы и под прямым углом к ​​зубьям
                          4. Аккуратно подпилите каждую глотку, следя за тем, чтобы каждый зуб при подпиливании имел правильную форму и высоту.
                          5. Любое сплющивание, вызванное перекрытием, будет удалено.
                          Настройка

                          Прежде чем любая пила сможет работать правильно, ее зубья должны быть установлены попеременно влево и вправо. Делать это нужно аккуратно, чтобы острия пилы делали пропил немного шире, чем толщина полотна, и пила легко двигалась по древесине.

                          Эту задачу выполняет набор пил. Он оснащен наковальней из закаленной стали и микрорегулировочным винтом, который контролирует расстояние, на которое может быть установлен каждый зуб. Его триггерное действие делает его простым в использовании и означает, что его можно использовать на ручных и циркулярных пилах.

                          Купите набор плоскогубцев, если вы будете использовать его только время от времени. Отрегулируйте плоскогубцы, чтобы получить правильный набор, и поместите их на зуб. Когда вы сжимаете ручки, плунжер упирается зубом в наковальню.Установите чередующиеся зубья таким образом, затем переверните пилу и установите чередующиеся зубья, которые вы проигнорировали в первый раз.

                          Зубы, поставленные вручную, могут иметь небольшие неровности, которые должны быть устранены перевязкой. Это можно сделать, слегка проведя шлифовальным камнем по сторонам зубьев, удерживая пилу горизонтально на верстаке.

                          ЗАТОЧКА
                          Торцовочные пилы
                          1. Используйте напильник для заточки торцовочных пил.
                          2. Поместите напильник для работы на переднем крае первого ряда зубов по направлению к вам.
                          3. Файл также будет обрабатывать задний край левого зуба, который отклоняется от вас.
                          4. Переместите ручку напильника влево, пока она не образует угол 60 градусов с пилой.
                          5. Сделайте несколько проходов по каждому чередующемуся зубу напильником, удерживая его под этим углом.
                          6. Передний край наклоненного к вам зуба затем каждый раз подпиливают.
                          7. Продолжайте напильник до конца пилы, переверните его и повторите действие.
                          Дисковые пилы

                          Затачивается так же, как и торцовочная пила, но напильник необходимо держать под углом 90 градусов поперек пилы. Подпилите каждый альтернативный зуб с одной стороны, а затем подпилите каждый альтернативный зуб с обратной стороны.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.