Как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков: Как сделать дверной проем в стене из пеноблоков, как поставить двери

  • Home
  • Разное
  • Как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков: Как сделать дверной проем в стене из пеноблоков, как поставить двери

Содержание

Установка двери в стене из мягкого пеноблока. — Дом, Дача, Загородный дом — Строительство, ремонт — Каталог файлов — мастерить своими руками


Неоднократно производя строительные работы сталкивался с потребностью установить дверь или окно в стене из пеноблока. Сам по себе пеноблок это мягкий (относительно мягкий) пористый материал. Ранее, при постройке сауны,  мне приходилось крепить к стене из подобного материала бойлер общим весом 100 кг, устанавливать в стене из пеноблока дверь в парилку и в душевую кабинку.
В очередной раз, во время  ремонта дома, понадобилось установить  металлическую дверь на веранду, и деревянную дверь на фронтоне. 
И так по порядку. Для установки двери в проем стены, эту самую дверь необходимо крепить к стене. Это делается с помощью анкеров, железных клиньев, шурупов или гвоздей большого размера. Так поступают в случае, когда стена, в которую монтируется дверь изготовлена из кирпича, бетона или другого прочного материала.  Пеноблок не сможет удержать  выше упомянутые анкера, шурупы, гвозди и т.

п. Его пористая структура легко разрушится от небольшой вибрации или разнонаправленных механических нагрузок, при эксплуатации двери. При установке тяжелой металлической двери, вес самой двери может оказаться большим, да еще люди открывающие дверь нередко опираются на нее. Эти два фактора могут вызвать постепенное разрушение мест крепления двери к стене из пеноблока. 
Решение выбранное мной было следующим.


Установка металлической двери.
 

Имеющаяся в моем распоряжении металлическая дверь должна была крепиться в стену веранды анкерами через специальные отверстия в устанавливаемую стену.  Как я писал выше, анкера в стену из пеноблока не установишь. При постройке стены веранды я вкладывал в горизонтальный  шов каждого ряда пеноблоков усиливающий металлический прут диаметром 6 мм.  Концы прутов торчат в сторону дверного проема на 50-70 мм. Получился такой себе проем с опасно  торчащими  прутьями. 

     
По окончании строительства стен  веранды заливаю в опалубку перемычку  над дверью. После снятия опалубки  с помощью электродуговой сварки привариваю к торчащим концам прутьев другой прут, более толстый – 10 мм. 
         


Прут приваривается на расстоянии 5-7 мм от торцевой поверхности стены  параллельно плоскостям дверного проема: слева и справа вертикально, над проемом – горизонтально.  Снизу параллельно пола также приварен прут. Излишки торчащих из стены прутьев я отрезал болгаркой. Получилась прямоугольная рамка из прута 10 мм надежно прикрепленная к дверному проему.  

 
Такая рама имеет несколько преимуществ:
•    Легкую и очень прочную конструкцию, легко переносящую разнонаправленные механические нагрузки и вибрацию
•    Невысокую стоимость с учетом ее прочности
•    Легкость повторения (не нужны специальные знания или навыки для изготовления)
•    Возможность в дальнейшем легко крепить к ней любые железные элементы с помощью электродуговой сварки.  
К этой раме я и крепил металлическую дверь.  Первоначально установил дверь так, как она должна находиться в состоянии эксплуатации – по уровню и на необходимом расстоянии от поверхности стены.
Зафиксировал деревянными клиньями, чтобы не двигалась в процессе крепления.
На двери имелись проушины с отверстиями,  расположенные с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене .  С помощью болтов с гайками  я закрепил полосу металла толщиной 2 мм к проушине двери. Второй конец этой полосы проходил наружу касаясь металлической рамы. Привариваю металлическую полосу к раме в месте их  соприкосновения, излишки полосы обрезаю.  
 
Так поступаю три раза с каждой стороны двери.
Затем  из железного прутка 6 мм нарезал заготовок длиной 150 – 200 мм, один конец загнул под острым углом  таким образом, чтобы получился крюк.  На верху двери имелись проушины с отверстиями, проушины расположены с наружной стороны дверной рамы, обращенной к стене . В отверстия я продел загнутый конец крюка, длинная же часть заготовки проходила сквозь промежуток между дверной  коробкой и дверным проемом стены, касаясь выше упомянутой металлической рамы. Далее электродуговой сваркой аккуратно привариваю участок прута к раме.
И обрезаю излишек торчащего прутка. 
 
В результате имею надежно закрепленную за стену металлическую  дверь. Благодаря выше упомянутой раме дверью можно пользоваться без риска разрушения стены – рама и стена представляют собой единое целое, благодаря  выше описанной конструкции рамы. Осталось заполнить промежутки между  стеной и дверной коробкой мотажной пеной для утепления, штукатурным раствором, вывести откосы, что и было сделано в свое время.


Установка деревянной двери.


Опыт установки деревянной двери уже имелся – я устанавливал такую дверь  в парилку при постройке сауны.  В данном случае дверная коробка  устанавливается в заранее выстроенный дверной проем на фронтон. И ранее описанный в парилке способ крепления не применим. Для крепления дверной рамы мне необходимо усилить дверной проем. Выше описанный способ кладки пеноблоков позволяет получить дверной проем с торчащими внутрь железными прутами. Это  позволяет изготовить аналогичную железную раму для крепления двери.

 Но здесь есть опасность: фронтон целиком выстроен из пеноблока толщиной 100 мм. Рама, имеющаяся в дверном проеме, будет воспринимать и передавать на фронтон вибрации, постепенно этот фронтон расшатывающие. Что через несколько лет неминуемо приведет к растрескиванию стены фронтона, а может и к разрушению. Для существенного снижения подобных неприятностей я изготовил другой вариант выше упомянутой железной рамы в дверном проеме. Слева и справа по стене я установил два прута 10 мм, приварив их к балконным балкам. Длина прутов выбрана так, что они заканчиваются у верхней перемычки над дверным проемом.  Пруты  расположены на расстоянии 100 мм друг от друга и проходят параллельно поверхности стены фронтона, а именно параллельно его внутренней и наружной части.  Между собо    й   эти прутья соединены отрезками прута 6мм с помощью электродуговой сварки.  Получилась конструкция напоминающая елочку: два параллельных прута и отрезку коротких прутов под углом примерно 45 градусов разделяют пространство между ними на треугольники.
 Чем-то напоминает конструкцию несущей фермы, но поставленной вертикально. 
 
В остальном рама повторяет выше описанную. Такая конструкция рамы позволит  уменьшить  эксплуатационную вибрацию двери, снизить вибрации наклоняющие фронтон наружу или внутрь здания.  Дальнейшее крепление дверной рамы не вызывает особых затруднений. Из отрезков кровельной жести делаю хомуты, которые охватывают вертикальный участок прута рамы, и крепятся к раме саморезами через отверстия. По пять таких хомутов  с каждой стороны дверной коробки оказалось достаточно.
Аналогичным способом крепил и окно в оконном проеме на втором фронтоне.
Вот такие выше описанные  способы крепления двери к мягких стенам из пеноблока я использовал при ремонте дома, постройке сауны.

 

 

Чем крепить дверь к пеноблоку?

На сегодняшний день пеноблок пользуется большой популярностью при малоэтажном строительстве, да и в многоэтажках довольно часто используется для внутренних перегородок и утепления лоджий. Он заслужил такое признание благодаря невысокой цене, простоте в обработке, небольшому весу, отличной звукоизоляции и хорошим теплоизоляционным характеристикам.

Но этот материал, относящийся к ячеистым бетонам, имеет большой недостаток – он хрупкий. Поэтому установка дверей и крепление коробки к пеноблокам требует определенных знаний.

Обычные крепежные метизы не всегда подходят для крепления к пеноблокам. Для материалов с низкой плотностью существуют специальные эффективные крепежи с хорошей несущей способностью.

При выборе метиза нужно ориентироваться на его несущую способность (этот показатель обычно указывается на упаковке крепления), чем выше это значение, тем он надежнее, а значит, расстояние между крепежами можно увеличить.

Одним из самых надежных и долговечных является химический анкер:

Этот анкер представляет собой металлическую резьбовую шпильку, которая замоноличивается в отверстии с помощью синтетической смолы. Основным условием надежности анкера является подготовка отверстия под установку – из него нужно тщательно выдуть пыль.

Можно также применять метзы с меньшей несущей способностью, но расстояние между креплениями необходимо сократить.

  • нейлоновый – специально предназначен для ячеистых бетонов. Вставляется в отверстие и фиксируется саморезом соответствующего диаметра.
  • стальной оцинкованный дюбель – надежный антикоррозионный метиз.
  • турбодюбель, изготавливается из нейлона или стали. Является надежным креплением для ячеистых бетонов.

При подготовке отверстий под установку дюбелей в пеноблоке не рекомендуется использовать сверление с ударом, так как при этом «травмируются» стенки отверстия. Переключайте перфоратор на сверление без удара или используйте дрель.

Установка дверей в прем из пеноблоков производится несколькими способами:

  • на анкера – подходит для легких внутренних дверей в узких проемах.
  • для широких тяжелых дверей проем обвязывают сухой доской, мебельным щитом или фанерой. Деревянная обвязка (желательно на всю толщину стены) крепится в проеме на клей, монтажную пену и/или метизы, а уже к ней на саморезах фиксируется дверная коробка.
  • для установки тяжелых металлических дверей проем усиливается металлической обоймой, сваренной из уголка.

Две п-образные рамы свариваются между собой горизонтальными перемычками в жесткую обойму, которая закрепляется в проеме надежными анкерами к стене.

Для установки тяжелых металлических дверей можно еще на этапе строительства предусмотреть установку в проеме металлических закладных, которые представляют собой пластину с приваренной к ней арматурой.

Проему из газоблоков приходится испытывать немалые ударные нагрузки от тяжелых дверей, что может привести к расшатыванию креплений, поэтому рекомендуется дверную коробку обязательно запенивать, пена в некоторой степени будет гасить возникающую при закрывании дверей вибрацию. В дополнение можно для гашения ударов установить доводчик – он исключит резкие нагрузки на коробку.

Как самостоятельно замерить дверной проем

Прежде чем приступить к выбору межкомнатных дверей, необходимо знать размеры полотна и нужно ли будет докупать доборы (планки для расширения бруса коробки). Вооружившись рулеткой, следует измерить высоту и ширину дверного проёма. Для получения наиболее точных размеров измерять нужно в трёх местах – сверху, посередине и снизу проёма, а для того чтобы определить понадобятся ли доборы, важно знать толщину стен.

Замер дверного проёма

Помимо замера ширины и высоты дверного проёма, нужно зафиксировать и его глубину (толщину), учитывая перед установкой дверного полотна, возможные изменения размеров – укладка ламината, кафеля, устройство потолка. Если с учётом всех замеров толщина стены более 10 сантиметров, потребуется установка доборных планок, которые распиливают и подгоняют непосредственно при установке дверей. Добор имеет разные размеры, в зависимости от заказанного полотна и толщины дверного проёма. Следует учитывать, что доборные планки входят в дверную коробку на 1 сантиметр.

Ширина полотна межкомнатных дверей

Межкомнатные двери имеют стандартные размеры – по ширине (40, 55, 60, 70, 80, 90 см) и по высоте (200 см). Идеальным считается проем, который от 7 до 10 сантиметров шире полотна межкомнатной двери. Например, если ширина дверного проёма будет иметь 67-73 см, то дверное полотно должно иметь ширину 60 см. Соответственно: проём 77-83 см – дверь 70 см, проём 87-93 см – дверь 80 см, проём 97-103 см – дверь 90 см. Таким образом, межкомнатная дверь должна быть минимум на 7 сантиметров уже дверного проёма.

Ширина доборных планок

Доборные планки предназначены для покрытия оголённого участка стены не закрытого брусом коробки. Как правило, ширина коробки стандартной межкомнатной двери составляет 7 см, а если стена имеет толщину более 7 см, то доборы необходимы.

Чтобы рассчитать ширину добора следует из размера толщины дверного проёма вычесть ширину бруса коробки, результатом вычитания и будет нужный размер доборных планок. Ширина планок должна равняться или быть немного шире закрываемой оголённой стены – если ширина стены 16 см, а ширина коробки 7 см, то доборная планка должна быть не менее 9 см шириной. Стандартная ширина доборов, продаваемых в магазинах, минимум 10 см.

Высота межкомнатных дверей

Высоту дверного проёма следует замерять с двух сторон, по боковому откосу.

  • Высота стандартных межкомнатных дверей, продаваемых на рынках и в магазинах, составляет 200 см.
  • Если проём от пола до верхней перегородки имеет высоту 210 см, то крепящийся к верхней коробке наличник не закроет проём и в результате между стеной и наличником образуется щель. Тогда нужно либо установить широкие наличники, либо уменьшить высоту дверного проёма.
  • Если проём имеет высоту менее 203 см, то дверное полотно вместе с коробкой установить будет невозможно. В этом случае есть два варианта: подогнать по размерам дверь (но при ежедневной эксплуатации это может спровоцировать ослабление прочности дверной обвязки), и более дорогостоящий, но надёжный вариант – резка стены для расширения проёма.

Определение стороны открывания дверей

Для определения стороны открывания дверей нужно стать лицом к двери так, чтобы дверь открывалась на себя. Если при этом петли находятся справа, то сторона открывания двери – правая, а если при открывании на себя двери петли расположены слева, то сторона открывания – левая.

Во время ремонта в квартире или доме двери желательно устанавливать в последнюю очередь. Сначала нужно сделать пол, затем потолок, далее стены и только потом ставить двери. Но бывает так, что двери приходится устанавливать раньше, тогда следует придерживаться следующих рекомендаций: проводя замеры дверных проёмов нужно точно знать, каким будет после ремонта пол. Например, если предполагается использование напольного покрытия толщиной более 0,5 сантиметра, то эту цифру необходимо будет вычесть из высоты дверных проёмов.


Обратите внимание, что при выборе двери и ее последующей установке существует множество нюансов, которые может отметить только опытный мастер. Вы в любой момент можете позвонить нам по телефону +7 (343) 288-72-69 и заказать замер бесплатным выездом по Екатеринбургу. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас по вопросам асортимента и стоимости услуг на входные и межкомнатные двери.

Установка дверей в доме из газобетона

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

В руководствах пользователя американских компаний производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указывается, что при необходимости установка дверей в относительно небольших проемах (до 91 см) может производиться непосредственно на газобетон. Дверная коробка закрепляется в этих случаях анкерами для ячеистых бетонов (см. рис №1, вариант Г)

Для чего же придуманы более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон является достаточно хрупким материалом. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в больших проемах (проемы более 91 см, гаражные двери и т.п.), дверей в коммерческих помещениях с большой проходимостью посетителей газобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки (сдвига, выдергивания). Для предупреждения постепенного раскрашивания пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, рекомендуется установка дверных коробок таким образом, чтобы распределить нагрузки от открывания-закрывания дверей на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных рам или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть изготовлены из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры. Дерево обязательно должно быть предварительно пропитано невымываемыми антисептиками или, еще лучше, импрегинировано антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она значительно меньше подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины, предпочтение следует отдавать лиственнице — как одному из самых стойких к гниению пород дерева, доступных за разумные деньги.

В более простых случаях установки интерьерных дверей используют либо заглубленный в газобетон закладной брус (рисунок №1, вариант А), либо накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (рисунок №1, вариант Б). Дерево устанаваливается на слой клея для газобетона или плиточного клея для предупреждения образования пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево закрепляется на стене с помощью анкеров для ячеитстых бетонов и, при необходимости, для предупреждения шарнирного раскачивания — с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (на сдвиг саморезы длиной 4,5-10 см в газобетоне способны выдерживать нагрузку приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс. Значение выдергивающих нагрузок составляет 50% от приведенных выше значений). Дверные рамы крепятся к деревянном обрамлению дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. №2, вариант А), либо выполненными из отрезков древесины, установленных через промежутки не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б). Во втором варианте установки после установки и закрепления к деревянным планкам дверной рамы свободные промежутки между стеной и дверной рамой запениваются монтажной пеной с небольшой степенью расширения. Это позволяет более жестко фиксировать дверную раму благодаря противоположнонаправленых удерживающих сил саморезов и распирающих сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражные двери) рекомендуется более прочное крепление деревянной рамы-обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. №1, вариант В). В этом случае шпильки с резьбой или анкера замоноличивается в буровое отверстие глубиной не менее 15 см газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с помощью эпоксидной смолы. Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального бурового отверстия. Использовать клей для газобетона или раствор можно при замонличивании анкера или шпильки во время кладки стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К замоноличенной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея с помошью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема. При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвзяке крепятся либо гаражные петли, либо дверная рама.

Рисунок №1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Стальные двери и двери построек из газобетона технического или коммерческого назначения могут создавать значительные нагрузки на газобетон в узлах крепления. Поэтому для стальных дверей предлагаются узлы крепления к стенам из газобетона, способные выдержать большие нагрузки.

Стоп халтура! Хочется отметить, что привычное многим шабашникам высверливание стены из газобетона с забитием в стену отрезка арматуры к которому крепится дверная рама — это не совсем правильная технология. Арматура в этом случае не закреплена жестко в газобетоне, так как при ее забитии происходит смятие пористой структуры газобетона ребрами арматуры и, таким образом, арматурина будет обладать небольшим люфтом. При каждой ударной нагрузке от хлопка дверью смятие газобетона будет увеличиваться, пока закрепленная таким «дедовским» способом дверь не приобретет значительный люфт в местах крепления, а хоязин не вспомнит «мастеров» недобрым словом и не закажет установку двери еще раз.

В самых простых случаях со стальными дверьми индивидуальных жилых домов допустимо крепление стальной рамы двери на газобетон через сплошную или прерывистую деревянную прокладку с запениванием свободных промежутков монтажной пеной (рис. №1, вариант Е и рис. №2 варианты А и Б соответственно). Также дверной проем стены из газобетона может быть усилен двойной стальной рамой из уголков, стянутых сварной стальной стяжкой с креплением к стене анкером. Дверной проем также может быть обойден швеллером или составной конструкцией из стальных уголков и стального листа, закрепленных к стене анкерами с заполнением промежутка между швеллером и стеной из газобетона безусадочным раствором (рис. №1, вариант Д).

Рисунок №2. Схемы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона).

Более надежное крепление стальных дверей можно обеспечить с помощью стальных закладных элементов крепления, устанавливаемых на этапе возведения стен дома из газобетона. Стальные закладные элементы для крепления стальных рам дверей представляют собой отрезки арматуры в виде прямого стержня, литер П- или Т-Ю, приваренных к стальной пластине (рис №2, вариант Г-1). Арматура замоноличивается в пазы стены из газобетона на этапе кладки газобетонных блоков. Пазухи для закладных элементов заполняются раствором, клеем для газобетона или эпоксидной смолой (рис. №1, вариант Ж, З ;рис №2, вариант Г-1). Крепление стальной дверной рамы осуществляется путем сварки с опорными стальными пластинами, либо с помощью болтового соединения.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

В случае коммерческого или технического назначения здания, при вероятных сильных боковых нагрузках на стены из газобетона (ветровая, ураганная, снеговая, селевая), при вероятности крена основания постройки, при приложении сосредоточенной нагрузки на сжатие на отдельные участки стены, при недостаточной прочности газобетонных блоков на сжатие, рекомендуется выполнять вертикальное армирование стен из газобетона и, в частности, вертикальное армирование стен возле дверных и оконных проемов. Для вертикального армирования газобетонной кладки служат специальные О-блоки с круглыми отверстиями диаметром 10-15 см, выпускаемые многими зарубежными производителями газобетона. Такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя алмазную коронку для бурения отверстий большого диаметра на удлиненном стержне. Для вертикального армирования используется арматура класса А400-А500 или свариваемая арматура А400С — А500С. Минимальный диаметр арматуры для вертикального армирования составляет 14 мм. Арматура закрепляется в фундаменте с помощью эпоксидного клеевого анкера либо связывается с заранее заложенным в фундамент анкером нахлестом или резьбовым соединением. Верхняя часть вертикальной арматуры замоноличивается в верхнем армированном обвязочном поясе. Стальные закладные элементы (опорные площадки) для крепления стальной рамы двери закладываются на этапе кладки стен. Концы арматуры опорных площадок могут быть прямыми, П- или Г- образными — для анкеровки с вертикальной арматурой. После установки опорных площадок О-образное отверстие с арматурой заливается текучим раствором марки не ниже М200 (рис. №2, вариант Д). Вертикальная арматура должна быть установлена не ближе расстояния равном половине толщины блока и не далее 61 см от проема.

Установка окон в доме со стенами из газобетонных блоков (из блоков ячеистого бетона).

Оконный проем должен быть подготовлен при кладке стен из газобетона. Необходимо установить конструктивную арматуру под оконный проем, армировать простенки между окнами и зоны опирания надоконных перемычек.

Крепление оконных рам к стенам из газобетона может производиться при помощи анкеров для ячеистых бетонов, длинных дюбель-гвоздей (16-22 см) и анкерных пластин. При использовании анкеров и дюбель гвоздей крепление осуществляется при снятом остеклении насквозь через оконную раму, которую предварительно рассверливают под размер анкера или дюбель-гвоздя. Недостатком данного способа является трудоемкость (необходимо снять-поставить стекло) и невозможность корректировать положение оконной рамы после закрепления всех крепежных элементов перед запениванием периметра окна монтажной пеной.

Более простым способом является установка оконной рамы на анкерные пластины. Анкерные пластины для закрепления на оконной раме не требуют снятия остекления. Положение окна может быть проверено и откорректировано после закрепления всех анкерных пластин на один дюбель гвоздь. Второй фиксирующий дюбель гвоздь можно установить после окончательной корректировки положения окна в проеме перед запениванием. Роль обоих видов крепления окна заключается в задании проектного положения рамы до ее фиксации монтажной пеной с малой степенью расширения, в восприятии и передачи нагрузок на стены при открывании фрамуг и створок, и в предупреждении несанкционированного вырезания окна из пены злоумышленниками при эксплуатации здания.

Как надёжно закрепить коробку входных дверей в стене из газоблока?

Бетон ячеистого вида, особенно – газобетон, быстро вытеснили с рынка строительных материалов хорошо известные каждому потребителю шлакоблок и кирпич. Преимуществ у газобетонного блока достаточно, но имеются и моменты негативного характера. Из-за пористости структурного строения материала установка двери в газобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки будут быстро разрушаться. И установка входной металлической двери в газобетон не даст гарантии надежной защиты жилья, так как злоумышленники ее просто вырвут, не тратя лишнего времени на открытие замков. И они недалеки от истины – если монтажные работы дверной конструкции выполнять по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.
Технологию врезки рассмотрим позже, сейчас же следует немного поговорить о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что заказ дверного блока рекомендуется делать с зазором.
Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2 – 6 см.
До установки дверей в газобетон блочную поверхность необходимо подготовить. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизолирующим, самоклеящимся материалом (лентой). Позволим себе не согласиться с таким решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и на стыковочных участках велика вероятность проникновения влаги. Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обработать блоки гидроизолирующей, укрепляющей грунтовкой, отличающейся глубоким проникновением. Так вы сможете и от влаги защититься, и блочную поверхность укрепить сантиметров на пять в глубину.

Рекомендуем уделить внимание дверному блоку. Его следует распаковать, осмотреть и проверить комплектующие. Кроме того, удостоверьтесь в работоспособности замковых механизмов и в том, что петельные свесы имеют возможность для регулировки. Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется затянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб проклеить скотчем для малярных работ.
Готовится и само место для проведения работ. Находящиеся рядом предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирают сторону, в которую дверь будет открываться. Если предстоит замена дверного блока, то следует выполнить демонтаж старой конструкции. Для новых домов этот этап является неактуальным.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить все работы своими руками, необходимо приготовить:

  • перфоратор со специальными бурами для устройства отверстий;
  • нож строительный;
  • небольшой уровень;
  • комплект отверток;
  • анкера;
  • молоток;

  • трехметровую рулетку;
  • дрель электрическую;
  • ножовку;
  • стамеску;
  • струбцины;
  • угольник;
  • уголок металлический;
  • сварочный агрегат.

Набор основных инструментов перечислен для установки дверных конструкций из металла и древесины.
?

Монтаж

Итак, как установить дверь в газобетонных стенах? Для этого существует три основных способа, которыми предпочитают пользоваться строители:

  • на специальный распорный или химический анкер;
  • на обвязку проема, выполненную из древесины;
  • на сварную каркасную раму, изготовленную из металла.

В каждом из методов имеются свои положительные и отрицательные стороны.

Анкерное крепление

Такая несложная и экономная методика приемлема для установки легкой и узкой конструкции, не предназначенной для существенных нагрузок во время эксплуатации. Для использования такого способа крепеж, поставляемый в комплекте с дверной конструкцией, заменяют анкерами для ячеистого бетона, которые по принципу своего действия делятся на распорные и клеевые.

Вкрученный в стену рабочий хвостовик расщепляется на две части и образует распор, надежно фиксируя болт в рыхловатой бетонной структуре.
Для клеевого анкера в стене высверливаются отверстия, заполняются полимерными смолами. Затвердев, данный композитный состав отлично держит резьбовой участок анкера в блоке.
Используя такие анкеры, коробку двери закрепляют в проеме обычным способом.
Чтобы понизить способность газобетона напитываться влагой и уплотнить его структуру, проем обрабатывают грунтовочным составом.

Монтаж на деревянную обвязку

Если предстоит установка железной двери в газобетон, двухстворчатой конструкции или гаражного варианта, то в точках крепления к стенам газобетонные блоки будут переносить значительные нагрузки деформационного и ударного характера, от чего проем начнет постепенно разрушаться.

Чтобы предотвратить крошение в местах установки анкеров, дверные короба устанавливают на панели из древесины, обвязочные рамы или брусья закладного типа, обеспечивающие равномерность распределения нагрузочных усилий на весь дверной периметр.
Для изготовления таких промежуточных элементов используют брус, толстую фанеру, крепкие доски. До сооружения обвязки древесный материал обрабатывается антисептическими составами и высушивается.
Легкую дверь можно установить на брус или панели, заложенные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами. Если монтаж выполняется на отдельные куски досок, то все промежутки между закладными элементами запениваются.
Стальной короб крепят к готовой раме из древесного материала с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивается полноценная обвязка, изготовленная из прочного бруса. Фиксируют такую раму с помощью клеевых анкеров.
Закончив работы по устройству обвязки, на нее навешивают петельные свесы, либо крепят дверной короб.

Установка на каркас из металлического уголка

Чтобы установить стальную дверь в газобетон, можно проем усилить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой для увеличения прочности перемычками. Данный вариант вполне доступен и наиболее надежен, так что технологию следует рассмотреть во всех подробностях.
?
Если предстоит установка входных дверей в газобетонный проем, то необходимо сварить раму, используя уголок на 35 – 40 мм. Массивную дверь рекомендуют монтировать на раму из уголка 5 х 5 см.
Последовательность работ следующая:

  1. Уголок разрезается по проемным размерам в количестве двух комплектов – наружного и внутреннего.
  2. Металл накладывают на проемные грани, сваривают в торцах. Должно получиться две арки в виде буквы «П», плотно лежащие на проемных ребрах.
  3. Подготовленная рака укрепляется на стены анкерами, навариваются перемычки. Их устраивают в местах крепления короба к газобетонным блокам.
  4. Чтобы придать конструкции надежность, перемычки фиксируют к стенам саморезами.
  5. На подготовленную каркасную основу устанавливают короб, проверяя его положение по вертикали с помощью отвеса. Чтобы сохранить корректировку, коробку расклинивают.
  6. Теперь ее необходимо укрепить в проеме большими саморезами, которые вкручиваются в блоки через перемычки. Если дверь тяжелая, то следует крепить ее дюбелями, чтобы увеличить уровень надежности.
  7. Каждый шов обрабатывается герметиком, щели заделываются пеной, излишки которой срезаются после окончательного застывания.

Иногда мастера предлагают крепить коробку на арматурные штыри, вбитые в стену. Не следует соглашаться на такой способ монтажа, так как для газобетонной стены он не приемлем. Арматура не будет надежно зафиксирована в стене, нарушит целостность блоков. Даже при монтажных работах будет наблюдаться ее небольшой люфт, который в дальнейшем обернется существенными проблемами в виде выхода короба и проема.
Каждый описанный выше вариант монтажных работ имеет свои преимущества, но самую надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемные участки еще во время строительных работ.

Заключение

Мы рассмотрели способы, как установить дверь в проем. Не следует экономить на таких работах, чтобы в дальнейшем не выполнять их повторно. Правильно установленная дверная конструкция будет надежно защищать ваше жилье от посторонних людей. Не стоит бояться выполнять такие работы самостоятельно. Естественно, что для крепежа потребуются дополнительные расходы, но стоимость их будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Установка дверей в доме из газобетона: видео инструкция по шагам

Газобетон является пористым материалом, имеет высокие теплоизоляционные свойства, небольшой вес, а размеры позволяют значительно снизить сроки возведения объектов. Однако у него плохие прочностные характеристики, поэтому структура блоков не позволяет использовать традиционные методы установки двери в стену дома. Можно купить двери с терморазрывом.

Оглавление:

  1. Технология монтажа
  2. Описание всех этапов
  3. Распространенные ошибки

Как выглядит процесс?

Основной параметр, ставящийся под сомнение у застройщиков, впервые сталкивающихся с газобетоном, — его прочность. Именно поэтому для усиления проем выкладывают кирпичом или бетонируют. Оптимальным решением, конечно, является монтаж полотна, размер которого не превышает 700 мм. Крепление при помощи специальных элементов сделает конструкцию надежной и прочной.

Ширина стандартной входной двери при высоте в 2-2,3 м варьируется от 900 мм и больше. Поэтому без проведения специальных мероприятий по укреплению коробка может постепенно расшататься.

Разработано несколько способов усиления входного и межкомнатного проема:

Закладная деталь Представляет собой металлический уголок >10х7,5х0,8 см с приваренными к нему усами длиной от 60 до 120 см, выполненными из рифленого прутка сечением 8-10 мм.
Усиление каркасом из дерева Для изготовления обвязки используется брус сечением >4х6 см или 4х10 см, а для ее соединения берется доска 2х4 см.
Закрепление рамой из уголков Длина используемых для связки пластин равна толщине стены. Сечение металла — не менее 0,3-0,4 см.
Анкера Применяется только для небольших межкомнатных дверей.

Ширина коробки должна быть на 2-6 см меньше размера проема для того, чтобы была возможность произвести фиксацию.

Способ Процесс Нюансы
Закладные детали Устанавливаются по обе стороны от двери. Их количество и параметры указываются в проектной документации. Вверху усы детали закрепляют в швы между элементами перемычки, а по бокам — между газоблоками. Коробка впоследствии присоединяется к закладным специальным крепежом. Все сварные части, соприкосновения которых с кладочным раствором не избежать, покрываются антикоррозийным покрытием.
Накладная деревянная конструкция Монтаж производится при отсутствии другого вида. По периметру проема анкерами фиксируется обвязка П-образной формы. Чтобы обвязка не выделялась на плоскости стен, под нее делается выпил в газобетоне. Так как деревянная обвязка уменьшит размер проема, то перед выполнением работ необходимо его расширить.
Сварная рама из уголков Можно использовать, чтобы установить большую двухстворчатую дверь. По надежности способ не уступает конструкции с закладными элементами. Полотно уголков режется на куски, равные длине сторон проема. Отдельные детали соединяются сваркой в 2 рамы, которыми каймят грани стены. Между собой П-образные элементы через 50-60 см связывают металлическими пластинами толщиной 3-4 мм, длина которых зависит от толщины пролета. На боковую часть каркаса размещается не менее 3 пластин. Обязательна антикоррозийная обработка.
Анкера Химические После застывания резьбовая часть анкера надежно фиксируется в стене из газобетона. Данные элементы требуют предварительного сверления отверстий, с последующим заполнением их реагентом. Дополнительно повысить прочностные характеристики газобетона можно путем его грунтовки укрепляющим, гидроизолирующим составом.
Распорные Рабочий конец, входя в газобетонный блок, расщепляется, становится в распор, и болт фиксируется.

 

Газобетон — хрупкий материал, поэтому применять ударные инструменты не рекомендуется. Чтобы установить в проеме стены из блоков дверь, крепление короба выполняется анкерами и саморезами.

Основные этапы монтажа

Выбор способа зависит от таких факторов, как размер и масса полотна, месторасположение и какие функции будут выполняться.

  1. Монтаж небольших межкомнатных дверей допускает использование закладных брусков и закрепление на анкера.
  2. При установке интерьерных и входных дверей из дерева можно воспользоваться закладными брусками.
  3. Если размещается массивная металлическая дверь, то газоблок нужно укреплять сварной рамой.
Способ Этапы монтажа
Сварная рама-каркас Кладка укрепляется грунтовкой или сеткой. Соединенные сваркой рамы из стальных уголков грунтуют, красят, одевают на боковые ребра проема. Обе детали связывают между собой металлическими пластинами в местах размещения коробки. Полученная конструкция фиксируется к стене анкерами и саморезами. Откосы штукатурят и устанавливают дверь, закрепляют ее к элементам рамы. Данный способ является самым надежным и доступным.
Обвязка деревом Для снижения ударно-деформационных нагрузок в местах крепления железной двери к газоблоку требуется размещение рамы-обвязки или закладных брусьев.

Стену в районе проема прогрунтовать. Взять 2 комплекта бруса из дуба или лиственницы по высоте и ширине будущей обвязки, изготовить П-образные сооружения. Вставить детали обвязки в проем, зафиксировать анкерами. Пустые промежутки заполняют пеной.

После того, как дверь установили в газобетонную стену, ее нужно прикрепить к раме мощными саморезами.

Анкеры Данным способом возможен монтаж только облегченных и узких конструкций. Крепежные элементы, входящие в комплект, нужно заменить анкерами для ячеистых бетонов.

Дальнейший процесс происходит стандартно, по инструкции к дверной коробке.

Если планируется установка тяжелых металлических дверей, то при монтаже лучше использовать клеевые химические анкеры.

  • В газоблоках по всему периметру сверлят отверстия глубиной 15 см на расстоянии не более 60 см друг от друга и заполняют их реагентом.
  • В них устраивают анкера или резьбовые шпильки.
  • Дополнительно конструкцию скрепляют саморезами.
  • Стальная рама или гаражные петли крепятся на завершающем этапе, когда химический состав полностью застынет.

Из всех способов для металлической двери самым надежным является монтаж на закладные крепежные элементы, встроенные в стены при возведении сооружения.

Возможные ошибки, рекомендации

Если правильно выполнить усиление проема, то газобетон не потеряет своей целостности и будет надежно держать дверь любой конфигурации и массы.

  1. Обустраивая каркас для входной двери, нужно делать П-образную раму. Установка частичного (бокового) крепления возможна только при монтаже межкомнатных конструкций. Обвязка без верхней балки не дает требуемой жесткости.
  2. Крепление двери на арматурные стержни не приемлемо. Пористая структура блока деформируется от ударов и фиксация не происходит. Зазор при ударной нагрузке будет постепенно увеличиваться и коробка выйдет из пролета.
  3. Размещение входных дверей с использованием рам-обвязок требует дополнительных мер по защите от промерзания путем утепления.

Если в конструкции дверного комплекта не предусмотрен наличник, то для крепежа короба в проем применяются винты-анкеры или саморезы.

Для предупреждения разрушения газоблока коробку нужно устанавливать так, чтобы происходило равномерное распределение нагрузки на всю ее площадь. Положение выверяется по уровню до тех пор, пока конструкция не встанет правильно. Для фиксации позиции можно использовать клинья, после конструкция закрепляется монтажной пеной.


 

Установка металлических дверей в газобетонном доме

Дома из газобетона и пенобетона можно встретить в любых коттеджных кооперативах. Связанно это с тем, что этим материалы дешево стоят, обладают отличными показателями тепло- и шумоизоляции и могут быть декорированы различными материалами. Газобетон, украшенный декоративным кирпичом, издалека ничем не отличается от кирпичных построек. После строительства каркаса и крыши требуется приступать ко внутренним работам. Установка входной двери в дом из газобетона является ключевым этапом до начала отделки.

Подготовительный комплекс работ

Установка металлической двери в газобетон может начинаться только после подготовки. Газоблок представляет собой ячеистый материал, который крошится при больших нагрузках. Если злоумышленники захотят проникнуть в помещение, они не будут вскрывать металлическую дверь. Им будет проще ее вырвать с креплениями. Подготовительные работы зависят от того, новый это дом или старый.

Если постройка новая, требуется разметить проход и вырезать его с помощью большой болгарки. Далее поверхности выравниваются по строительному уровню. Если дом старый, нужно провести демонтаж короба и полотна. Дверь снимается с петель, а короб аккуратно открепляется от стен и вынимается.

Важно! Нельзя использовать грубый инструмент при демонтаже. Из-за вибрации может быть нарушена целостность ячеистого материала.

После демонтажа старой двери необходимо выровнять рабочие поверхности. Когда по уровню нареканий нет, газоблоки требуется покрыть грунтовкой, которая защитит их от разрушительного воздействия влаги. Если грунтовки нет, можно использовать гидроизолирующую ленту, которая комплектуется самоклеящейся частью. У грунтовки есть серьезное преимущество перед лентой. Она укрепляет структуру материала на 50 мм вглубь.

На этапе подготовки важно выбрать дверной короб с полотном, чтобы знать, какого размера должен быть проход. Если проем должен быть меньше, его можно заложить кирпичом или шлакоблоками. Если нужно увеличить — используются перфоратор и большая болгарка.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Материалы и инструменты

Начинать строительные работы нужно после подготовки инструмента и расходных материалов. Вам понадобятся:

  1. Молоток, ножовка для резки пено- и газоблоков.
  2. Большая болгарка.
  3. Перфоратор, шуруповерт.
  4. Оснастка на электроинструмент.
  5. Строительный уровень, рулетка, разметочные приспособления.
  6. Монтажная пена, крепеж.

Установка в газобетонный проем входных дверей должна начинаться после подготовки всего необходимого. В противном случае придется прерывать процесс и искать недостающие инструменты.

Способы установки дверей в газобетонных домах

Установить дверь в газобетонный дом можно так же, как и в здания из дерева, металла, панелей. Однако в этом случае крепежные элементы могут разболтаться со временем, и дверное полотно не сможет выполнять главной задачи — охранять помещение от посторонних.

Чтобы надежно защититься от проникновения злоумышленников, холода, влаги и шума, требуется выбирать нестандартные способы установки. Всего их три:

  1. Крепление на анкеры.
  2. Монтаж на сварной каркас.
  3. Использование деревянной обвязки.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Технология устройства дверных и оконных проемов различна и имеет несколько нюансов.

Для двери

Чтобы сделать проход в уже существующей кладке используют 2 способа:

  • Ударный. Потребуется использование отбойного молотка. Этот метод предпочтителен, когда известно, где проходят все коммуникации и сети. Если же данный фактор неизвестен, то от такого метода лучше отказаться.
    Кроме того, перед тем, как работать отбойным молотком, необходимо правильно рассчитать увеличение нагрузки на проем, который будет вместо цельной стены. Для этого необходимо пригласить специалиста.
  • Безударный. Подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.
    После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон.Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка.

    Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой. Безударный способ подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

    После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон. Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка. Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой.

Если же проем делают на этапе строительства стен, то дело пойдет проще. Достаточно правильно рассчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В этом случае гораздо легче обустроить перемычку, так как не требуется заранее пробивать отверстие в стене.

Для окна

Оконные отверстия в стене делаются проще, но здесь также потребуется изготовление перемычки. Она выступает не только в роли усилителя, но и в качестве опоры для кладки газоблока над проемом.

Сначала возводят боковые участки, затем делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень важно придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Подробнее об устройстве оконного проема читайте в статье по ссылке.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Требования

Проемы могут сооружаться в несущих стенах и перегородках. Для устройства таких отверстий в стене необходимо ознакомиться с требованиями документов по проектированию жилого здания.

К оконным


Согласно СНиП, над оконным проемом необходимо организовать перемычку.
Для этого используют или готовые железобетонные перемычки, или газобетонный блоки u-образного типа. Обязательно должен быть продуман арматурный каркас для укрепления отверстия.

Оконные проемы выкладывают из газоблока определенной толщины, чаще всего 400 мм.

Ширина простенка варьируется в зависимости от этажности здания и ширины оконного проема.

Например, для простенка шириной 60 см ширина оконного проема должна быть не более 90 см. При ширине простенка 90 см, окно будет не более 1,8 метра, а если простенок составляет 1,2-1,5 метра, то ширина окна будет равна от 0,9 до 2,1 метра при условии возведения дома в 2 этажа.

Если для строительства проемов используется блок толщиной 500 мм, то ширина проемов и простенок может быть увеличена за счет прочности камня.

В стенах-перегородках можно не использовать усилительные перемычки, если расстояние между верхней отметкой проема и верхом перегородки больше или равна 2/3 ширины проема.

К дверным

Для дверных проходов предъявляются те же требования, разница заключается лишь в том, что зачастую двери устанавливают шириной от 60 до 100 см. Если это перегородка, то можно обойтись без перемычки, а если несущая стена, то нужно укрепить ее с помощью бруса или опалубки, в которой залит бетон с арматурой.

Все указанные вопросы решаются еще на этапе планирования проекта. Если же дом построен, но владельцам нужно сделать перепланировку, то нужно обращаться в БТИ. Тогда владелец вызывает специалиста, который оценивает риски для общей конструкции и определяет, возможно ли сделать проем.

Необходимо подписать всю документацию, прежде чем производить работы и вырезать отверстие в стене. Если это сделать без оформления документов, то в будущем, при продаже дома могут возникнуть проблемы несоответствия техническому плану.

Установка на деревянной обвязке

Дополнительная деревянная обвязка устанавливается в проходах с повышенной нагрузкой или при монтаже тяжелых дверных блоков. Если есть вероятность того, что к полотну и коробу будет применяться дополнительная нагрузка, устанавливаются деревянные элементы. Это могут быть отдельные бруски, планки, рейки или короб. Последний вариант позволяет равномерно распределить нагрузку по проему.

Важно! Перед установкой деревянной обвязки требуется заранее подготовить древесину. Она должна быть пропитана гидроизоляционными и антигрибковыми составами.

Выбор деревянной конструкции будет зависеть от веса двери. Если это межкомнатное полотно из ДВП, ДСП, МДФ, можно установить два параллельных бруска и закрепить анкера в них. Однако, если речь идет о тяжелой металлической двери, требуется собирать полноценный деревянный короб, который обеспечит надежную фиксацию дверной системы.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

  1. Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Установка на сварной каркас

Считается простым, надежным и долговечным способом усиления дверного блока. Подразумевает под собой монтаж короба и полотна на сварную рамку. Она изготавливается из железных уголков и перемычек, которые связывают отдельные элементы.

Пошаговая инструкция по сбору металлического каркаса:

  1. В первую очередь снимаются размеры прохода. По ним нарезаются уголки. Один комплект должен идти ко внешней стороне, второй — ко внутренней.
  2. Когда уголки подготовлены, требуется сварить две рамки. Для этого элементы из металла прикладываются к своим местам и свариваются на торцах между собой. Если работы проведены правильно, должно получиться две прямоугольных рамки.
  3. После изготовления рамок необходимо сделать металлические перемычки, которые скрепят прямоугольные конструкции. Для этого понадобится тонкий стальной лист (3 мм).
  4. Рамки закрепляются на стене с помощью анкеров по газобетону и свариваются с помощью металлических перемычек.
  5. Дополнительно перемычки закрепляются к ячеистым блокам с помощью саморезов.
  6. Далее идет установка дверного блока. Для этого используются 15-ти сантиметровые саморезы, которые должны быть вкручены в стены через металлические перемычки.
  7. Когда дверь установлена по уровню и без перекоса, можно заполнять утеплителем или герметиком пустые пространства между газобетоном и коробом.
  8. После проведения монтажа по контуру дверную коробку нужно запенить монтажной пеной.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

  • коробка
  • дверное полотно
  • фурнитура
  • набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртки прямая и крестовая
  • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Скотч или малярная лента

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем


Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.
При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

  1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
  2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
  4. при необходимости присоединяем порог:
  5. отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
  6. в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
  7. коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
  8. убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  9. ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

  1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
  2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
  3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
  4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
  5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
  6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

  1. Проверяем направление открывания двери.
  2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
  3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
  4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

  1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
  2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
  3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
  4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.


Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Регулировка дверного полотна

Отрегулировать дверную систему может любой человек без дополнительных навыков. Например, избавиться от скрипов можно путем смазывания подвижных элементов. Для этого используется спринцовка, заполненная моторным маслом или WD-40.

Если звуки не исчезли, необходимо внимательно осмотреть крепления на коробе. Иногда крепежные болты, саморезы или анкера недостаточно «утоплены», и полотно трется об них при закрывании и открывании. Требуется закрутить их сильнее.

Чтобы избавиться от незначительного перекоса, можно воспользоваться шестигранником. В новых дверях есть возможность регулировать положение полотна вертикально и горизонтально. Обычно элементы регулировки располагаются в петлях.

При установке дверей в домах из газобетона или пеноблоков требуется уделять особое внимание ячеистой структуре этих материалов. Она не позволяет использовать классические способы монтажа. Нужно выбирать один из трех вариантов установки и внимательно проводить работы.

Как утеплить дверную раму

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Дверные проемы могут быть одним из последних мест, где вы ожидаете найти сквозняки в своем доме. Чтобы этого не произошло, была изобретена изоляция. Тем не менее, изоляция дверной рамы имеет свои особенности, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Вот почему мы исследовали, как утеплить дверную коробку, чтобы вам было проще!

Первое, что вы должны учитывать для правильной изоляции дверных коробок, это то, какой тип изоляции лучше всего подходит для ваших нужд.Как правило, пенопласт является лучшим выбором для этой задачи. Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы использовать его на дверных коробках.

  1. Открытие дверной рамы
  2. Распылитель пены
  3. Дайте пене время заполнить пространство
  4. Удаление излишков пены
  5. Проверьте поролон и переустановите накладку

Если изоляция вокруг вашей двери не выполнена должным образом, вам все равно придется решать проблемы, которые вы пытаетесь в какой-то степени исправить.Чтобы выполнить работу правильно с первого раза, вам может понадобиться более подробная информация о процессе. Убедитесь, что вы продолжаете ниже, чтобы не было шансов, что сквозняки вашей дверной рамы сохранятся!

Правильная изоляция дверной рамы

Вы чувствуете, что сделали все возможное для защиты от атмосферных воздействий в своем доме, но откуда-то все еще происходит утечка воздуха? Если да, давайте удостоверимся, что проблема не в ваших дверных рамах.

Как заполнить щели в дверной раме?

Существует много различных форм изоляции, которые обычно используются в доме.Он поставляется в рулонах, досках и рыхлой изоляции, которую можно задувать в пространство. Но большинство этих стандартных изоляций не работают в дверной раме из-за нехватки места.

Дверные рамы — это такое тесное пространство, что вам нужно что-то легкое, чтобы туда можно было вписаться, но при этом выполнить свою работу. Вот почему расширяющаяся пена обычно является лучшим утеплителем для этой работы. Распыление выбранной вами пены на раму заполнит щель!

Можно ли использовать расширяющуюся пену вокруг дверной рамы?

Простой метод распыления пены и ее способность заполнять пространство — вот почему она занимает первое место в списке дверных коробок.Его можно легко распылить в самые маленькие щели. Затем он расширится и заблокирует вход или выход воздуха в это пространство! Тем не менее, расширяющаяся пена не подходит для больших помещений из-за того, сколько вам понадобится.

1. Откройте дверную раму

Первый шаг к установке утеплителя – добраться до дверной коробки. Для этого вам понадобится какой-нибудь лом или инструмент для подглядывания. Используйте инструмент, чтобы снять накладку вокруг двери. Делайте это медленно и осторожно, чтобы не повредить отделку в процессе.Отложите отделку в безопасное место.

Нажмите здесь, чтобы купить монтировки на Amazon!

2. Распылите пену

Теперь, когда рамка открыта, вы можете проверить зазор, который вы заполняете. Размер зазора может зависеть от множества различных факторов, но он должен быть меньше дюйма. В зависимости от того, насколько широк зазор, вам может понадобиться расширяющаяся пена, которая больше подходит для больших работ.

Когда вы собираетесь начать использовать расширяющуюся пену, обязательно прочитайте инструкцию на контейнере.Поскольку этот продукт имеет множество различных форм, не все они могут использоваться одинаково. Следуя этим указаниям, распылите пену по всей щели, чтобы убедиться, что она полностью заполнена.

Ищите расширяющуюся пену для распыления на Amazon!

3. Дайте пене время заполнить пространство

После того, как пена распылится в пространство, ей потребуется некоторое время, чтобы расшириться. Именно этот процесс позволяет полностью закрыть зазор, чтобы больше не проходил воздух. Вы должны следовать инструкциям производителя, но, по крайней мере, 10 минут, чтобы процесс полностью заработал.

4. Удалите излишки пены

Когда пена расширяется, вы можете обнаружить, что она сильно вытекает из зазора. Этот избыток пены может помешать вам правильно переустановить дверную обшивку. Чтобы решить эту проблему, просто возьмите нож, канцелярский нож или скребок и проведите им по всей длине дверной коробки. Отрежьте как можно больше лишней пены и выбросьте ее.

Также возможно, что вам не нужно удалять излишки пены, если ее не очень много.Вам решать, считаете ли вы, что это помешает вам переустановить обшивку двери. Если вы решите не отрезать лишнее и у вас возникнут проблемы с обрезкой, вы можете легко вернуться и отрезать лишнее в это время!

Начните покупать скребки здесь, на Amazon!

5. Проверьте пенопласт и переустановите отделку

Перед тем, как заменить накладку и очистить участок, убедитесь, что щель заполнена. Вы можете проверить наличие оставшихся проблем с воздушным потоком, просто нащупав сквозняки или используя дым от свечи или спички.Если вы пропустили место, просто перезапустите процесс с этим местом.

После того, как все щели будут заделаны, а излишки пенопласта удалены, можно вернуть обшивку двери. Переустановите его точно так, как он был, когда вы его удалили. Наконец, вам просто нужно убраться и перейти к следующей двери! Вот наглядное изображение процесса!

Почему важно остановить сквозняки?

Это необходимый процесс, независимо от того, изолируете ли вы дверную раму или окно. Когда в наших домах есть места, куда воздух может проникать и выходить, это снижает эффективность использования энергии.Energy Star заявляет, что в среднем герметизация позволяет сэкономить 15 % на отоплении и охлаждении!

В конце концов, это означает, что это стоит вам денег и заставляет ваши нагревательные и охлаждающие приборы работать больше, чем необходимо. Это означает, что они не только стоят вам денег, работая чаще, но и могут быстрее сломаться.

Как еще можно починить дверь со сквозняком?

Если сквозняк идет снизу двери или между дверью и дверным косяком, то есть другие способы решения сквозняка.Вы не хотите использовать изоляцию в этой ситуации, потому что вы, скорее всего, хотите, чтобы дверь работала.

Вы можете использовать уплотнитель, чтобы заполнить очень маленькие щели вокруг двери. Это просто прилипает к дверному косяку. Под дверью можно разместить множество различных продуктов, чтобы заполнить большие промежутки. Некоторые продукты приклеиваются к двери, а другие крепятся к нижней части двери и легко снимаются при необходимости!

Проверьте уплотнение от атмосферных воздействий на Amazon!

Начните покупать заглушки для дверей на Amazon!

Как подготовить дверную раму к зиме?

Использование описанного выше метода является наиболее эффективным способом подготовки к зиме большинства дверных коробок.Однако каждая ситуация индивидуальна. Если это для наружной двери, которую вы не используете, вы можете покрыть дверь зимним пластиком. Делая это снаружи и внутри двери, сквозняк не исправится, но на зиму она будет хорошо укрыта.

В дверной раме также можно использовать другие формы изоляции, кроме вспенивающейся пены. Самая большая проблема с этим заключается в том, что трудно заставить другие изоляционные материалы упаковываться туда достаточно хорошо, чтобы остановить весь воздух. Это возможно сделать, но в конечном итоге это будет стоить вам гораздо больше времени и энергии, чем если бы вы просто использовали пенный спрей.

Завершение

Изоляция дверной рамы — отличный способ устранить утечку воздуха, которую часто бывает трудно обнаружить. Использование расширяющейся пены — лучший способ заполнить узкий зазор, который есть во многих дверных коробках. Это может помочь вам сэкономить деньги и сделать ваш дом более энергоэффективным. Просто следуйте инструкциям на упаковке пены и будьте в безопасности!

Чтобы узнать больше о том, как сделать двери в вашем доме энергоэффективными, нажмите на ссылки ниже!

Как утеплить деревянную входную дверь — 6 методов улучшения

Экономит ли закрытие дверей спальни энергию?

Как утеплить двери с полым сердечником

Как заменить дверь гаража на французские двери

Замена верхней двери предварительно навешенными двойными панелями.

Мэтт Вебер

Чтобы увеличить готовую жилую площадь в двухуровневом доме, мы убрали дверь гаража и заменили ее двойной дверью, чтобы переделать интерьер в семейную комнату. Эта изолированная дверь из стекловолокна была меньше, чем проем двери гаража, что потребовало от нас обрамления нового проема. Замена двери обычно представляет собой проблему плотной и надежной установки двери в существующий грубый проем. В этом случае, однако, мы построили черновой проем, чтобы он подходил к двери.Вот как мы подошли к проекту.

Цель этого проекта: заменить верхнюю дверь гаража на двойную дверь, чтобы интерьер можно было переделать в семейную комнату.

Ненесущий каркас

Важно отметить, что мы оформляли эту дверь как ненесущую стену. Большинство наружных дверей требуют установки несущей перемычки непосредственно над косяком. Заголовки представляют собой элементы структурного каркаса, сделанные из сдвоенных 2х пиломатериалов, которые перекрывают грубый проем двери или окна, чтобы распределить верхний вес, который в противном случае упал бы на недостающие шпильки.Размер перемычки зависит от ширины проема и от того, является ли стена несущей.

Первый шаг — снять механизм открывания двери, включая цепь, гусеницы и двигатель.

В этом случае мы удалили существующие ворота гаража, которые уже были построены с прочным коллектором, и оставили несущий каркас на месте, чтобы выдерживать нагрузку. Затем мы построили второстепенную стену прямо внутри обрамленного проема, чтобы вместить новую двойную дверь. Поскольку существующий перемычка удовлетворяла требованиям несущей способности, второстепенная стена служит только для определения чернового проема, закрытия боковых сторон двери и обеспечения поверхности для крепления стеновых панелей и обшивки.Поскольку новый вторичный коллектор не был несущим компонентом, мы построили его из двойного бруса 2×4.

Чтобы разобрать гаражные ворота, откручивайте отдельные панели по одной, двигаясь сверху вниз.

Определение места размещения

Первым делом нужно было сделать несколько замеров, чтобы центрировать двустворчатую дверь в проеме. Мы рассчитали близость новой стены к существующему каркасу с учетом толщины обшивки, которая будет установлена ​​между ними.Затем мы начертили мелом линию на полу, чтобы определить расположение дверного косяка и новой стены.

Для этого проекта мы смогли расположить новую дверь и создать черновой проем вокруг нее.

Для перемещения двустворчатой ​​двери требуется не менее двух человек. Однако размещение предварительно навешенной двери и косяка в проеме позволило нам легко сделать точные измерения и разметку для построения окружающей рамы.

На этой схеме показана стандартная дверная коробка. Из-за существующей перемычки гаражных ворот новая, второстепенная дверная рама была не несущей стеной, поэтому мы построили перемычку из двойных 2×4.Для несущей стены перемычка должна быть большего размера и опираться на триммерные шпильки.

Иногда при установке новой двери косяк оказывается слишком маленьким для проема, и для его регулировки требуются прокладки или планки. Однако при обрамлении двери вы можете построить раму с настолько плотным обрамлением, насколько хотите — просто оставьте достаточно места для выдумки, чтобы можно было маневрировать дверью в неровный проем. Строительство вокруг двери также позволяет устранить ошибки, связанные с неправильным обрамлением, связанные с осадкой дома (или плохим столярным делом).Всегда следите за тем, чтобы сделать грубый отвес, квадратный и правильный для дверей и окон, убедившись, что шпильки не изогнуты.

Создание каркаса

Мы построили стену из типичной плиты подоконника, нижней плиты и стоек, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра. Мы закрепили порог и установили верхнюю пластину с двумя шпильками с каждой стороны двери. Затем мы сняли дверь и отложили ее в сторону, пока продолжали строительство стены.

Прикрепите плиту подоконника стены к плите с помощью шурупов по бетону.

Установка листов жесткой пеноизоляции с гидроизоляцией помогает защитить от атмосферных воздействий ограждающую конструкцию нового каркаса. Мы прибили пенопластовые листы к лицевой стороне рамы и обрезали их по размеру. Нанесите гидроизоляционную ленту, чтобы закрепить края жесткого пенопласта на окружающей раме. Используйте план подоконника, чтобы обеспечить защиту от влаги в нижней части дверного косяка.

Отрежьте верхнюю пластину, чтобы перекрыть проем, и оставьте шпильки на расстоянии друг от друга с обеих сторон двери. Верхняя плита крепится к балкам потолка.

Установка

Мы нанесли полоски герметика по низу проема, включая швы в нижних углах, и вставили предварительно навешенную дверную коробку с внешней стороны дома. Однако не сдвигайте дверь на место, так как это испортит валики герметика. Лучше всего наклонить его в нужное положение, а затем внести коррективы.

Установите шпильки, обрезанные так, чтобы они поместились между подоконником и верхней пластиной, обрамляя стороны чернового отверстия.

Конкретные шаги по установке двери см. в инструкциях производителя, так как методы могут различаться в зависимости от модели.Как правило, вы должны центрировать косяк в дверной раме, а затем вбить один гвоздь 10d или 3-дюймовый винт через среднюю точку каждого косяка петли в шпильки каркаса. Гвозди или шурупы используются для удержания двери на месте, пока вы отвесите и подровняете косяк, при необходимости используя прокладки. Поместите прокладки в местах шарниров между косяком и стойками. При необходимости используйте прокладки в других местах, чтобы выровнять отверстие. Проверьте квадратность, измерив диагонали косяка по образцу X (угол к углу), чтобы убедиться, что они совпадают.

Убедитесь, что стойки установлены под прямым углом, отвесно и точно, а доски прямые и не изогнуты.

На двустворчатых дверях важно убедиться, что дверные панели ровные сверху и снизу, а фуга между ними одинаковая.

Прибейте шпильки на место вверху и внизу.

Предварительно навесные двери часто имеют длинные винты, которые вставляются в открытые отверстия дверных петель (петлей), когда дверь находится в окончательном положении. При заворачивании шурупов следите за тем, чтобы стороны дверного косяка не изогнулись.

Мы установили неструктурную жатку 4×4.

Убедившись, что дверь открывается и закрывается должным образом, продолжайте крепить косяк к раме с помощью гвоздей 10d или предварительно просверленных 3-дюймовых винтов.

Листы жесткого пенопласта помогают изолировать стену.

Последние штрихи

Как и при любой установке новой двери, края и воздушные зазоры должны быть изолированы и герметизированы монтажной пеной и герметиком.

Листы пенопласта должны быть прибиты к стойкам стены. Используйте канцелярский нож, чтобы отрезать лист пенопласта, чтобы он подходил к стене.Нанесите клей-герметик на дно шероховатого отверстия.

Подробные инструкции по установке двери см. в инструкциях производителя. Они часто поставляются с винтами с длинными петлями, которые вкручиваются через шарниры косяка, через прокладки и в раму стойки. Следите за тем, чтобы стороны дверной рамы не изогнулись.

Прежде чем устанавливать дополнительные крепления, чтобы удерживать косяк на месте, убедитесь, что дверь функционирует должным образом.

Совет для профессионалов: Вставьте прокладочный стержень из пенопласта вокруг кирпичной формы двери настолько глубоко, насколько это возможно, чтобы обеспечить зазор не менее 3/8 дюйма от окружающего сайдинга.Загерметизируйте опорный стержень каплей качественного герметика для наружных работ и отшлифуйте полоску герметика. Этот метод создает гибкую линию герметика вокруг двери, которая способна расширяться и сжиматься.

Между жаткой и верхней пластиной помещаются короткие изогнутые шпильки. Двойные настенные шпильки обрамляют каждую сторону дверного косяка. Затем стена утепляется стекловолоконными плитами. Отделка плинтуса скрывает переход между новой стеной и гаражным проемом. Убедитесь, что каждый ряд цементного сайдинга выровнен, и установите его в соответствии с инструкциями производителя по креплению.

Для этого проекта мы отделали наружную стену цементным сайдингом, обшивкой и новым слоем соответствующей краски. Два декоративных наружных настенных светильника, вмонтированных в новую стену, придали новым двустворчатым дверям завершающий штрих, который значительно добавил привлекательности дому.

Проект был завершен двумя настенными светильниками и соответствующим слоем краски.

способов звукоизоляции полой двери

В этом посте мы поделимся некоторыми эффективными способами звукоизоляции двери.Одним из самых важных шагов при звукоизоляции дома или комнаты является обеспечение звуконепроницаемости двери. В конце концов, дверь — это самый большой проем в большинстве мест, которые вы пытаетесь звукоизолировать.

Итак, какие есть варианты звукоизоляции двери? И какой будет самый эффективный способ сделать это? Продолжайте читать, чтобы узнать.

Замена пустотелой двери дверью из цельного дерева

Дверь из массива дерева – одно из самых эффективных средств звукоизоляции самого большого проема в помещении.Недостатком является то, что это также самый дорогой способ звукоизоляции двери, поэтому люди с ограниченным бюджетом могут не позволить себе это решение.

Большинство современных домов имеют полые двери по всему дому. Во многих случаях единственной прочной дверью является парадная или задняя дверь дома.

Полая дверь изготовлена ​​из тонкого листа дерева. Вы можете сказать, является ли дверь полой или твердой, просто постучав в нее. Если есть эхо, то оно пустое.

Вес двери — еще один способ узнать, полая она или цельная.Если дверь шатается, когда вы в нее стучите, вероятно, она не прочная.

Проверьте, являются ли двери вашего дома полыми или сплошными, просто постучав в них.

Сплошная дверь противоположна полой двери. Он тверд насквозь. Он препятствует прохождению большей части звука.

Итак, если ваша входная дверь надежна, вы сможете определить это, просто постучав в нее.

Двери из массива дерева изготавливаются из различных пород дерева, таких как красное дерево или дуб.В некоторых случаях дверь из цельного дерева может выглядеть так же, как и любая другая дверь в вашем доме, поэтому мы рекомендуем провести тест на стук.

Используйте дверной подметальщик

Почти каждая дверь в доме имеет открытый зазор в нижней части двери. Дверной зазор используется для герметизации щели, предотвращая проникновение шума в помещение.

Даже массивная деревянная дверь не обеспечит хорошей звукоизоляции, если под ней есть открытый зазор.

Помимо шумоподавления, дверной подметальщик задерживает пыль и насекомых с другой стороны двери.

Следуйте инструкциям производителя при установке дверного щетки.

Уплотнитель двери

Звукоизоляционная полоса — еще один эффективный способ звукоизоляции шатающейся двери. Люди обычно используют уплотнители для герметизации окон. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что их также можно использовать для блокировки шума вокруг двери.

Ищите самоклеящиеся звуконепроницаемые уплотнители. Очистите и высушите участок перед нанесением уплотнителя.

Снимите небольшую часть полоски, чтобы открыть самоклеящуюся поверхность, приклейте ее на внутреннюю раму двери.Начните с верхнего угла и протяните полосу до самого низа двери.

Периметр, по которому дверь соприкасается с дверной коробкой в ​​закрытом состоянии, наиболее подходит для установки планки.

Когда вы закроете дверь после нанесения полоски, она образует уплотнение вокруг двери, препятствуя проникновению шума.

Заделка щелей и щелей в двери

Используйте звукоизоляционный герметик для заполнения любых небольших зазоров и трещин в старых дверях.

Повесить звукоизолирующее покрывало

На рынке можно найти ряд недорогих звукоизоляционных одеял. Эти одеяла состоят из волокна с хорошими звукоизоляционными свойствами.

Используйте липучку, чтобы повесить звуконепроницаемое одеяло. Убедитесь, что липучка предназначена для использования с волокном одеяла. Некоторые варианты липучек предназначены только для использования на металлической поверхности.

Заполнить пустотелую дверь изоляционной пеной

Этот вариант не часто обсуждается, но вы можете превратить пустотелую дверь в сплошную, заполнив ее изоляционной пеной.Сделайте небольшие отверстия по краям двери. Начните с нижней точки двери и дайте пене расшириться и затвердеть. Продолжайте продвигаться к верхней части двери, распыляя пену через каждые 12 дюймов.

Заклейте отверстия скотчем, чтобы пена не вытекала наружу. Снимите механизм блокировки во время лечения, чтобы не повредить оборудование.

Если вы ищете высококачественные наружные и внутренние двери из массива дерева с эстетичным дизайном и впечатляющими звукоизоляционными возможностями, свяжитесь с First Impression Wood Masters.Посетите наш магазин в Эдмонтоне или ознакомьтесь с нашим онлайн-каталогом продукции.

Герметизация оконных и дверных проемов

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Rev. 09)

Национальный полевой контрольный список оценщиков

Тепловой корпус.
4. Воздушное уплотнение (если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.6 Грубые отверстия вокруг окон и наружных дверей загерметизированы. 28

Сноска 28) В климатических зонах с 1 по 3 вместо герметизации грубых проемов герметиком или пеной разрешается использовать сплошную систему облицовки штукатуркой, герметизированную для окон и дверей.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

Готовый дом с нулевым энергопотреблением DOE (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.

 

2009 Международный кодекс энергосбережения (IECC)

Раздел R402.4 указывает, что дом должен быть сконструирован так, чтобы ограничивать утечку воздуха. В разделе 402.4.1 указаны конкретные области, которые необходимо зачеканить, проложить или загерметизировать, включая все стыки, швы и отверстия. В разделе 402.4.2 указано, что утечку воздуха следует проверять с помощью обширного визуального осмотра или испытания дверцы вентилятора с максимальной утечкой воздуха <7 ACH 50.

Таблица 402.4.2 Воздушный барьер и изоляция Критерии проверки компонентов, окна и двери: Герметизируйте пространство между оконными/дверными косяками и рамой.

2012, 2015, 2018 и 2021 МЭКС

В разделе R402.4 указано, что дом должен быть сконструирован так, чтобы ограничивать утечку воздуха, и должен быть проверен дверной вентилятор, чтобы подтвердить, что утечка воздуха составляет <5 ACH 50 в климатических зонах 1-2 (климатические зоны 0-2 в 2021 IECC) и <3 в климатических зонах 3-8. В таблице R402.4.1.1 указана установка непрерывного воздушного барьера и отмечены конкретные детали воздушного барьера.

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, окна, световые люки и двери: уплотните пространство между оконными/дверными косяками и рамой, мансардными окнами и рамой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (в 2009 и 2012 гг.). Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Глава 5 (в 2015, 2018, 2021). Положения настоящей главы регулируют переделку, ремонт, пристройку и изменение назначения существующих зданий и сооружений.

 

2009 Международный жилищный кодекс (IRC)

Таблица N1102.4.2 Осмотр воздушного барьера и изоляции, окна и двери: уплотните пространство между оконными/дверными косяками и рамой.

2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции, окна, световые люки и двери: уплотните пространство между оконными/дверными косяками и рамой, световыми люками и рамой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

 

Американская ассоциация производителей архитектурных сооружений (AAMA)/Ассоциация производителей окон и дверей (WDMA)/CSA 101/I.S.2/A440-08 Североамериканский стандарт/спецификация на окна, двери и световые люки (NAFS)

Североамериканский стандарт/спецификация на окна, двери и световые люки. Доступно в ААМА. Это добровольный стандарт/спецификация, который охватывает требования к следующим компонентам для нового строительства и модернизации: одинарные и двойные окна, одинарные и двойные дверные системы с боковыми петлями, раздвижные двери, трубчатые устройства дневного освещения и мансардные окна.

 

Американский национальный институт стандартов (ANSI)/Ассоциация производителей оборудования для строителей (BHMA)

Системы дверных прокладок и краевых уплотнений.Доступно в ANSI. Этот стандарт устанавливает характеристики и установку систем уплотнений, применяемых к дверям и/или коробкам. Он включает определения, общую информацию и тесты.

 

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E2112-19c

Стандартная практика установки наружных окон, дверей и световых люков. Доступно в ASTM. Стандарт охватывает установку оконных изделий от предварительной установки до процедур после установки в новых и существующих конструкциях.

Варианты и лучшие практики для дверных и оконных проемов ICF

BuildBuck с поперечным креплением

На этой странице обсуждаются вопросы дизайна дверей и окон ICF в стене ICF, а также варианты материалов и конструкция распорки для дверных и оконных проемов ICF.

Проектирование проемов и интервалов для окон и дверей ICF

Все возможно с ICF, но использование приведенных ниже рекомендаций может предотвратить дополнительные инженерные требования или проблемы во время строительства.

  1. Космические отверстия не менее 12”. Если расстояние меньше 12 дюймов, обработайте или обрамите проемы как один проем. Если проемы должны располагаться ближе друг к другу, позаботьтесь о полной консолидации проемов и при необходимости добавьте дополнительную арматуру.
    1. Обеспечьте минимальное пространство для достаточного уплотнения бетона рядом с отверстиями. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
    2. Объединение отверстий меньшего размера может уменьшить общую вертикальную арматуру рядом с отверстиями (за счет исключения нескольких отверстий).Разместите арматурный стержень рядом с проемом в соответствии с графиком (обычно по 2 стержня с каждой стороны проема).
    3. Убедитесь, что соблюдается надлежащая конструкция перемычки для более широких проемов, включая скобы, если это необходимо.
  2. Отверстия должны располагаться на расстоянии не менее 12 дюймов от угла. Если проемы расположены ближе друг к другу, следует позаботиться о полной консолидации в угловой форме с помощью дополнительных распорок и обвязок. Угловая форма и козырек могут попытаться отделиться друг от друга, если они не закреплены и не закреплены должным образом.
    1. Косяки гаражных ворот и других больших проемов должны быть не менее 12 дюймов. Если она уже, стальная перемычка все равно должна выступать в соседние стены на требуемые 24 дюйма за пределы проема с каждой стороны.
    2. Используйте предварительно изогнутую сталь для обертывания угловых перемычек. Если используется прерывистая сталь, то требуется перехлест 40X диаметра стержня
    3. Будьте особенно внимательны, чтобы обеспечить полное закрепление в косяках. IRC и IBC требуют внутренней вибрации для всех стен.
  3. Двери с боковыми фонарями должны быть установлены вместе, за исключением случаев, когда имеется достаточное пространство для бетона, как указано выше.
    1. В тех случаях, когда боковые фонари во всю высоту не используются, окна должны быть обрамлены дверью, при этом стена ICF должна проходить под окном.
    2. Вертикальная сталь должна быть размещена с каждой стороны проема в соответствии с графиком.
    3. Арматура перемычки должна выходить на 24 дюйма за максимальную ширину проема.
    4. Дополнительная вертикальная сталь может быть размещена рядом с дверью и доходить до окна.

BuildBuck используется в окне

Варианты раскряжевки окон и дверей

Отверстия в стенах ICF должны останавливать поток бетона и обеспечивать точки крепления для установки дверей или окон.Этот процесс называется раскряжевкой. Это та же концепция, что и завершение торцевых стен или перегородок. Размер и тип раскряжевки обычно определяются типом отверстия и потребностями устанавливаемого продукта. Проконсультируйтесь с производителями дверей или окон о любых конкретных потребностях во время рассмотрения плана.

Раскряжевка обычно является постоянной частью стены после заливки бетона. Это создает точки крепления для окон и дверей и отделки стен. В этом разделе рассматриваются наиболее популярные типы раскряжевки: обработанная древесина, металл, раскряжевка из винила и пенопласт ICF.

BuildBlock рекомендует предварительно создавать баксы. Это обеспечит правильный размер, экономя время и трудозатраты. Крайне важно, чтобы при создании грубых проемов правильно учитывались тип материала заглушки и его толщина. Кроме того, раскряжевка должна быть соответствующим образом закреплена, чтобы гарантировать, что она будет стоять на месте во время заливки и останется ровной и вертикальной. Распорки по горизонтали и вертикали необходимы для предотвращения смещения упора из-за бетонных сил, которые могут помешать установке двери или окна без значительных структурных изменений.

Пенная распорка ICF (наиболее предпочтительный метод)

За последние несколько лет раскряжевка пены ICF стала более популярной. Для раскряжевки ICF используются те же материалы, что и для стенок ICF, что дает вам те же преимущества. Это обеспечивает тот же тип изоляции и крепления, что и блоки ICF.

В пенопластовой распорке

ICF используется пластиковая встроенная сетка, изготовленная из полистирола или полипропилена и пенополистирола. Во-первых, выберите пенопласт, который предназначен для используемого блока размера. После этого раскряжевка МКФ должна быть полностью закреплена с внутренней стороны проема.Это достигается путем создания рамы внутри проема, а также использования диагональных скобок на углах, чтобы проем оставался квадратным.

Замечания по установке
  • Учитывайте толщину уплотняющего материала и убедитесь, что размер чернового отверстия соответствует требуемому размеру отверстия.
  • Мы рекомендуем дополнительно 1/2 дюйма для ширины и высоты. Это позволяет полностью охватить окно или дверь на 1/4 дюйма. Залитый бетон трудно корректировать.
  • Укрепите каждый проем, соорудив полную раму внутри проема с помощью поперечных раскосов.Добавьте диагональные скобки, чтобы отверстие оставалось ровным во время заливки.
  • Перепроверьте все отверстия на квадрат и отвес до и во время заливки. Есть только один шанс сделать это правильно.

Обработанная древесина

Существует два способа использования обработанной размерной древесины для распорки проема в стене BuildBlock. Обработанная древесина может располагаться внутри полости стены или по ширине формы. У каждого есть как преимущества, так и проблемы.

Внутреннее крепление
  • Обработанная древесина может быть установлена ​​внутри полости стены ICF и иногда упоминается как вспомогательная решетка.
  • Разорвите материал 2X, чтобы он вписался в пустоту в стене.
  • Используйте пенопластовый клей и винты с пластиковыми шайбами, вставленными сбоку, чтобы закрепить заглушку через каждые 6 дюймов с обеих сторон вокруг отверстия.
Внешнее крепление
  • Сопоставьте или распилите ширину пиломатериала с шириной блока.
  • При этом используется вся ширина размерного пиломатериала и покрывается вся ширина профиля блока.
  • При обоих методах рекомендуется использовать 6-дюймовые оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем, анкерные болты или краны, вставленные в древесину в пустое пространство, чтобы бетон мог захватить гвозди, а заклепки оставались прилипшими к бетону, когда раскос удаленный.Чередуйте их слева и справа от центра через каждые 8-12 дюймов вверх и вниз по кольцу, а также через коллектор и подоконники.

Металлические распорки

Металлические распорные системы

включают в себя опорный фланец, который подходит к стене ICF. Эти системы отлиты на месте, чтобы обеспечить чрезвычайно прочную опору для окон или дверей. Как правило, металлические упоры или дверные рамы используются в специальных целях, таких как взрывобезопасность. Также возможна установка стальных дверных коробок и заливка их на место.Это очень похоже на раскряжевку, когда сама рама становится раскряжевкой.

При необходимости существуют некоторые системы металлических распорок, которые можно снять после заливки бетона, чтобы обеспечить открытый бетон. Кроме того, системы металлических распорок можно использовать для создания противопожарного промежутка между наружной и внутренней стенами. Однако это необычная практика.

Кроме того, раскряжевка деревянной рамы может выполнить ту же задачу, если ее удалить после заливки. При использовании этого метода не используйте 6-дюймовые гвозди с круглым стержнем.

Бак Строительство

При использовании древесины за доллары BuildBlock рекомендует обработанную древесину 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 как лучший выбор. Внешний размер 11-дюймовой формы BuildBlock наиболее близок к размеру пиломатериала 2×12. Вы можете разорвать материал 2X, чтобы он соответствовал формам, независимо от того, помещаете ли вы свои доллары внутрь пенопластовой полости или снаружи блоков.

баксов будут подвержены значительному давлению вниз и из стороны в сторону. Вставьте козырьки так, как если бы вы делали это в дверном или оконном проеме, чтобы верхняя пластина опиралась по бокам.Нижний подоконник должен входить внутрь сторон, сопротивляясь давлению бетона. Проемы в стенах BuildBlock должны быть спроектированы с соответствующей арматурой со всех сторон и, что наиболее важно, сверху (называемой перемычкой). См. нашу инженерную схему перемычки или детали предписывающего метода.

Конструкция дверного упора

Начните с определения необходимых приблизительных размеров для всех проемов. Вы можете получить эту информацию у поставщиков окон и дверей. Убедитесь, что внутренний размер достаточно велик, чтобы обеспечить установку косяков и прокладок дверной системы.Дверные косяки обычно состоят только из трех частей — двух сторон и верхней части. Используйте временную опору на дне, когда валы будут размещены, чтобы держать их на одном уровне. После заливки бетона распорку следует удалить.

Скрепите все упоры под углом, чтобы они оставались прямыми и ровными.

Оконная конструкция Buck

Оконные ручки отличаются от дверных тем, что имеют дно. Если вы используете древесину, вы можете использовать обработанные 2×4 на дне, разложенные наружу, позволяя заполнить пространство посередине под отверстиями бетоном.Кроме того, важно, чтобы нижние части входили внутрь боковых сторон, чтобы действовать как распорка для давления бетона, толкающего внутрь.

При использовании Vbuck или пенопластовых шайб кольцевая пила диаметром 4 дюйма с центрами 12 дюймов сделает достаточные отверстия, чтобы вы могли заполнить нижнюю часть проема, чтобы устранить пустоты в этой области. После заливки протрите баки полотенцем, пока бетон свежий. Гораздо проще сделать это сейчас, чем потом, и у вас будет хорошее чистое открытие, когда вы закончите. Чистая работа также побуждает других специалистов выполнять работу более высокого качества.

Наконец, внутренние размеры или черновые проемы должны быть достаточно большими, чтобы можно было правильно разместить окно и при необходимости установить прокладки. Очень сложно сделать проем больше, если окно не помещается. Итак, имейте в виду, что небольшое дополнительное пространство имеет большое значение.

Зарегистрируйтесь и запишитесь на бесплатный онлайн-курс BuildBlock, чтобы узнать больше об установке ICF!

Как починить межкомнатную дверь

Время и возраст заставляют двери заедать и прилипать.

Когда ваш дом оседает, двери провисают в рамах; кроме того, повторная окраска и грязь создают отложения.

Или дверь могла быть смещена с самого начала.

Дело в том, что с дверями возникают самые разные проблемы.

Некоторые, такие как повреждение их поверхности, могут случиться с любым типом дверей. Другие проблемы уникальны для того, как дверь работает.

Карманные двери могут соскакивать, двустворчатые двери могут выскакивать из шарнирных креплений, а распашные двери могут застревать в рамах.

В этой статье мы поможем вам отремонтировать все эти типы проблем с межкомнатными дверями, начиная с распашных дверей.Распашные двери могут стать неуклюжими, застревать в раме, они могут стать слишком свободными, чтобы их можно было должным образом закрыть, или их поверхности могут быть повреждены.

Обратите внимание, что многие проблемы, возникающие с наружными входными дверями, такими как входная дверь, аналогичны проблемам с внутренними дверями.

Фиксация двери, которая заедает

Если дверь заедает или трется о косяк, определите места, где она заедает, вставив тонкую полоску картона или дерева между дверью и косяком.

Затем карандашом отметьте места, где дверь переплетается.Отметьте дверь легкой карандашной линией в том месте, где она прилегает к косяку. © Don Vandervort, HomeTips

Ищите скопление краски, которое обычно является причиной. Держите острую стамеску по дереву плоской стороной к поверхности и срежьте лишнее. Затем зачистите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Покройте края двери и косяки парафином.

Если это не помогло, попробуйте отрегулировать петли. Многие двери заедают в верхнем углу косяка или тянутся по ковру.

Закройте дверь и проверьте, как она входит в косяк.Ищите узкие места и убедитесь, что верхний край двери ровный. Если кажется, что он отклонился от уровня более чем на 1/4 дюйма, причина, вероятно, в оседании или провисании.

Обычно эту проблему можно решить, заменив центральный винт верхней петли более длинным винтом 2 1/2 дюйма, слегка наклоненным к центру косяка.

Сначала очистите от грязи и отремонтируйте или замените погнутые петли. Плотно вверните винт и затяните другие винты, которыми крепится петля. Если их невозможно затянуть, отремонтируйте отверстия для винтов, заполнив их короткими кусочками дюбеля с клеевым покрытием.Затем замените винты.

Другой причиной заклинивания двери является влажность, из-за которой дверь может вздуться и заклинить. Чтобы исправить это, вам, вероятно, придется снять дверь и отшлифовать или выровнять высокие места. Прежде чем снимать дверь и строгать ее, сначала попробуйте отшлифовать участки грубой, а затем более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы выстрогать дверь, ее нужно снять. Инструкции по снятию двери см. в разделе Как снять дверь.

Как выстрогать дверь

С помощью карандаша отметьте область, которую необходимо выстрогать, на обеих сторонах двери.Как правило, вы должны быть в состоянии просунуть монету между дверью и косяком по обеим сторонам и сверху.

Установите дверь на ребро и, используя домкрат с набором острых лезвий, сделайте очень неглубокий разрез, выровняйте по линии волокон дерева, чтобы не выдолбить древесину.

Выровняйте верхнюю или нижнюю перекладину или петлю, если там дверь заедает.

Избегайте строгания замочной планки — не только сторона замка обычно скошена для обеспечения плотной посадки, но и строгание может также нарушить способ установки замка.

Держите рубанок под небольшим углом к ​​поверхности.

В верхней и нижней части двери строгайте от угла к середине, чтобы избежать разделения концов стоек. Выравнивайте край двери, работая от угла к центру.

Не снимайте слишком много — помните, что дверь снова сожмется, когда воздух станет суше. В завершение покройте края дверей и косяки парафином.

Фиксация незакрепленной двери

Обычно это противоположность застреванию в косяке.Когда дребезжит межкомнатная дверь, это означает, что дверной упор и/или запорная планка недостаточно затянуты. Если запорная пластина имеет фланец в центре, который можно слегка согнуть, чтобы затянуть посадку, снимите пластину и плоскогубцами согните фланец. В противном случае вам, возможно, придется отрегулировать положение упора двери на косяке со стороны защелки. Если дверь дребезжит, отрегулируйте положение запорной планки. ©Don Vandervort, HomeTips

Для этого сначала используйте универсальный нож, чтобы разрезать лакокрасочное покрытие между молдингом и косяком.Затем поместите деревянный брусок напротив дверного упора и слегка ударьте по нему молотком по направлению к двери, чтобы обеспечить более плотное прилегание.

Лучший способ предотвратить дребезжание входной двери — установить по ее периметру эластичный уплотнитель, который также поможет утеплить ваш дом. Найдите тип виниловой лампы и следуйте инструкциям на упаковке.

Отверстие в пустотелой двери

Если у вас пустотелая дверь с серьезной дырой, подумайте о замене всей двери; пустотелые двери имеют умеренную цену.

Отверстие в пустотелой двери может быть заполнено и сглажено; затем дверь необходимо покрасить.

Вы можете заделать дыру, если хотите покрасить дверь, чтобы скрыть заплату. Для этого вам понадобится баллончик с пенопластом. Во многих случаях вы можете починить дверь, не снимая ее сначала — просто расстелите тряпку на полу под ней, прежде чем начать.

1 Заполните отверстие изоляцией из напыляемой пены так, чтобы пена немного расширилась над поверхностью двери.

2 Дайте высохнуть (и продолжайте расширяться) в течение ночи.

3 Срежьте излишки лезвием бритвы. Сбрить насыпь чуть ниже поверхности двери.

4 Нанесите виниловый шпаклевочный состав на заплатку с помощью 3-дюймового шпателя. Нарисуйте его ровно на поверхности двери. Дайте шпаклевочному составу высохнуть.

5 Слегка отшлифуйте область мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг шлифовального бруска.

6 Загрунтуйте всю поверхность двери, дайте ей высохнуть, а затем покрасьте.

Устранение неполадок с деревянными дверями

Существует множество методов ремонта или восстановления деревянных дверей, и они одинаково хорошо работают с деревянными дверями.

Небольшие царапины можно зашлифовать, выемки заполнить шпатлевкой по дереву, заменить сгнившие или сломанные участки эпоксидным наполнителем или приклеить новый кусок и т. д.

Если панель двери в колониальном стиле треснула или треснула, вы можете приклеить ее, не снимая с остальной части двери.

Если вам нужно снять панель или полностью заменить ее, попробуйте поддеть окружающие ее молдинги и зафиксировать ее на месте.На некоторых филенчатых дверях молдинги врезаны и не снимаются. В этом случае один из вариантов — аккуратно вырезать эти цельные молдинги. После того, как вы починили панель, купите новые молдинги, чтобы они соответствовали остальной отделке двери.

Подробнее Ремонт дверей

Пошаговые инструкции по ремонту межкомнатных дверей и двустворчатых дверей см. далее:

В разделе HomeTips, посвященном наружным дверям, вы найдете следующие исправления:

О Don Vandervort

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству в Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Don Vandervort

CURRIES — CURRISeal Коммерческие стальные рамы

Рамки Curriseal

CURRISeal — цельнолитая полая металлическая дверная рама с цельным уплотнением. Уплотнители, установленные в цельный паз, значительно уменьшают поток воздуха между дверью и коробкой. Сборки могут быть огнестойкими до 3 часов и прошли испытания по критериям NFPA 105, UL 1784, ASTM E-283 и UBC 33-5.

Технические характеристики

Оправы CURRISeal должны быть изготовлены компанией CURRIES, Мейсон-Сити, Айова. Рамы должны иметь встроенный пропил 1/8 дюйма (3), сформированный в софите рамы для установки прокладки, состоящей из ячеистого модифицированного пенопласта, покрытого тисненым, невиниловым, устойчивым к краске вкладышем, стабилизированным УФ-излучением. Рамы соответствуют требованиям NFPA 105. Дверные блоки для контроля дыма и сквозняка, испытание дверных узлов на утечку воздуха UL 1784, проникновение воздуха ASTM E-283 и испытание дверных узлов на утечку воздуха UBC 33-5; они могут быть внесены в список UL противопожарных дверных рам до 3 часов включительно .Рамы должны быть изготовлены либо из холоднокатаной стали, либо из оцинкованной стали (в зависимости от спецификации) калибра 14, 16 или 18.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.