Самодельная струбцина: Самодельная струбцина (очень простое изготовление)

  • Home
  • Разное
  • Самодельная струбцина: Самодельная струбцина (очень простое изготовление)

Содержание

Гаврюшка- дешевая, но самая популярная самодельная струбцина у сварщиков | Сварка для Начинающих

Фото с сайта Depositphotos

Фото с сайта Depositphotos

Приветствую всех, кому интересна работа с металлом. Любой рукастый человек постепенно начинает собирать свой набор инструментов для гаража, своего участка, дачи.

Инструменты бывают заводские, их придётся покупать. Но есть много самодельных, простых и эффективных инструментов. Покажу такой, это самодельная струбцина, называется Гаврюшка, или крокодил, или мартышка!

У неё довольно много прозвищ, но такая струбцинка есть практически у каждого работающего сварщика.

Сама функция струбцины это неподвижная фиксация двух деталей для их последующего соединения либо какой-нибудь обработки.

А вои и наш гаврюшка, интересно почему такое несерьёзное прозвище у этого полезного инструмента? Это струбцина, у которого прижимное усилие получается под действием рычага.

Гаврюша особенно незаменим когда привариваешь листовой металл к какому-нибудь основанию. Прижим получаем этими двумя рогами, один цепляется за основание, а второй прижимает верхний привариваемый металл.

Никаких рекомендаций по расстоянию между этими двумя поджимными рогами нет. Здесь всё делается индивидуально под свои цели. Поэтому частенько у сварщиков просто несколько таких гаврюшек. Вот у меня их три штуки.

На фото вверху момент моей работы. Здесь я приваривал листовой металл к каркасу из профильной трубы. Всё происходит быстро и удобно.Прижал, прихватил.

Если бы использовал магазинную струбцину, то время перестановки этого инструмента занимало бы много времени для каждого шва. Так что для своих, определённых видов работ у гаврюши просто нет конкурентов. Плюс простота и дешевое изготовление на коленке. Советую сделать такую приспособу.

Почти каждую статью на канале я дублирую подробным видео. Видео также есть на канале.

Кто ставит лайк статье, тому чаще показывают наши материалы в Дзене. И наоборот, дизлайк-наши материалы не покажут больше. Прочитавший также напрямую своей оценкой влияет на развитие канала. Не оставляй статью без оценки.

Самодельная струбцина: пошаговая инструкция с фото

Антон Свиридов

253 0 0

 

Yonatan24 с сайта instructables.com рассказал о своем опыте изготовления деревянной струбцины. Далее с его слов.

Я студент, и у меня нет лишних средств на инструменты для проектов по деревообработке. Поэтому большинство из них в моей мастерской сделаны своими руками. И когда я увидел цены на профессиональные струбцины, понял, что  придется самостоятельно изготовить этот инструмент из подручных средств.

Собираю материалы

Для сборки использовал имевшиеся в мастерской материалы:

  • Длинный болт для изготовления большого C-образного зажима.
  • Короткий болт для небольшого C-образного зажима.
  • 2 идентичных шестигранных гайки.
  • Несколько винтов с плоской головкой (2 для маленького зажима и 3 для большого зажима).
  • Брус 35х30х35 мм.
  • Доски 18х30х75 мм 2 куска.
  • Дюбель 1,5 см.
  • Эпоксидную смолу.
  • Клей для дерева.
  • Полиуретановый лак.
  • Смазку CG-90.
  • Металлический стержень 3 мм.

Из инструментов задействовал в работе:

  • Деревянную киянку.
  • Сверло для зенковки.
  • Тиски.
  • Ручную пилу.
  • Долото 5 мм.
  • Карандаш.
  • Наждачную бумагу 66, 180 и 600 единиц зернистости.
  • Кисть для краски.
  • Сверла: 2, 3 и 6 мм.

Изготавливаю детали

Чтобы сделать деревянный C-образный корпус, зажимаю брус в тиски и отмечаю:

3,5х3х3,5 см;

1,8х3х7,5 см.

Отрезаю заготовки с помощью пилы, как показано на рисунке. Края спила зачищаю наждачной бумагой.

Засверливаю отверстие под гайку

Я просверлил отверстие в одном из кусков дерева размером 1,8х3х7,5 см. Хотя размер сверла на самом деле не имеет значения (вы скоро поймете, почему), я рекомендую отступать примерно 1-2 сантиметра от края.

Расширяю отверстие под гайку

Прикладываю шестигранную гайку и обвожу ее контуры вокруг отверстия. Затем с помощью 5 мм долота и деревянного молотка выдолбил отверстие. Глубина отверстия должна соответствовать высоте обоих шестигранных гаек, когда они сложены друг на друга.

Внутрь отверстия залива немного эпоксидной смолы и помещаю шестигранные гайки внутрь.

Просверливаю отверстие в болте под ручку

Дав эпоксидной смоле высохнуть, я зажал болт в тисках и просверлил в нем отверстие 3 мм сверлом. Затем раззенковал отверстие под шляпки винтов.

Если бы у меня был болт с большой по высоте головкой, то я бы просверлил отверстие в ней.

Изготавливаю корпус зажима

Сложив детали из дерева вместе, и просверлил 2 пилотных отверстия для винтов, которые я хотел вставить. Раззенковал под шляпки. Затем нанес клей между деревянными деталями и зажал их в тисках. После этого вкрутил винты.

Создаю ручку

Я сделал разные ручки для каждого зажима:

  • Для первого зажима я отрезал от деревянного дюбеля небольшой кусок. Просверлил отверстие посередине, продел 3-миллиметровый металлический стержень через отверстие и прикрепил дюбели к каждому концу. Они держатся достаточно крепко без клея.
  • Для второго зажима я взял еще один металлический стержень 3 мм и согнул его. Обе конструкции довольно просты в использовании.

Я также нанес на резьбу немного смазки CG-90, что облегчает использование.

Шлифую и покрываю лаком

  • Немного выровнял края с помощью рашпиля.
  • Начал шлифовать зажим наждачной бумагой с зернистостью 60 единиц. Затем перешел на зернистость 180 единиц.
  • Нанес первый слой лака.
  • Подождал 2 часа, немного отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 600 и нанес второй слой.

Наждачная бумага помогает сгладить шероховатость, а лак добавляет защиту.

Финальный результат

Самодельная струбцина готова! Как вы можете видеть на фотографиях, она не только великолепна, но и обошлась мне абсолютно бесплатно.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 24 июня 2019г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Самодельная струбцина – разновидности

Струбцины своими руками

 

Струбцина представляет собой специальное устройство, фиксирующее различные части и детали конструкции в необходимом положении. Помимо этого, данный инструмент широко используется при сжатии или склеивании разных материалов при строительстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существующие виды струбцин.

 

Сегодня существует много разновидностей струбцин, отличающихся по размеру или сфере применения. Но три из них пользуются самой большой популярностью:

    Угловая струбцина.
    Кромочная.
    G-образная.

 

Метод сборки струбцины из дерева

 

 

Угловые струбцины для сборки мебели создаются определенным способом. Две длинные рейки размещаются на столе. Первая укладывается ребром вверх, а вторая — наоборот. В них дрелью просверливают отверстия для соединения.

Одна пластина плотно крепится к нижнему бруску. Отверстия для крепежа обеих деталей должна совпадать. Параллельно первой пластине крепится вторая. Для этого используется проходящий через них саморез. Он будет регулировать степень зажима детали между двумя пластинами.

На концах реек также просверливаются отверстия. К ним крепятся еще пластинки или пайки. Угол между ними должен составлять ровно 90 градусов. Для соблюдения этого требования понадобится прибегнуть к помощи соответствующей измерительной техники.

Выполнив монтаж всех деталей угловой струбцины для сборки мебели, можно проверить ее работу, закручивая саморез для фиксации уровня зажима пластин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самодельная быстрозажимная струбцина

В столярном и слесарном деле часто используются струбцины, которые достаточно долго сжимаются и разжимаются. Их быстрозажимные аналоги удерживают заготовки слабо, поэтому не везде применимы. Однако есть конструкция мощной быстрозажимной струбцины, которую можно повторить в домашних условиях.

Материалы:


  • профильная труба 30х20 мм или больше;
  • крепкая накладная мебельная петля;
  • защитная пластина с керном, снятая из магнита акустического динамика;
  • подшипник;
  • втулка для состыковки керна пластины динамика и внутренней обоймы подшипника;
  • листовая сталь 2-4 мм;
  • ручка от болгарки или дрели.

Изготовление струбцины


Для изготовления плеч струбцины используется профильная труба. От нее отрезается 2 одинаковые заготовки удобной длины. Один край каждого обрезка нужно спилить под 45 градусов.

На плечи со стороны ровного торца приваривается мебельная петля.

В пластине с керном, снятой с магнита звукового динамика, делается отверстие. На керн ставится втулка, и набивается подшипник.

Из листовой стали вырезается шайба, соответствующая по диаметру пластине с керном. В ней делается отверстие напротив отверстия на пластине динамика. Шайба приваривается к втулке. Также нужно сварить изнутри втулку и керн. В результате получается мощная катушка.


Катушка выставляется посередине плеча струбцины и приваривается к нему. Варить нужно верхнюю обойму подшипника.

Из листовой стали вырезается 2 тяги.

Они должны соединить отверстия на катушке, повернутые в верхнюю точку относительно струбцины, и отверстия в ее нижнем плече. В качестве осей вращения для тяг используются болты.


Теперь при вращении катушки, плечи струбцины разжимаются и сжимаются. Сведя их вместе нужно вварить в переднюю часть катушки шайбу с гайкой, чтобы поставить на нее ручку от болгарки или дрели.



Чтобы сделать губки струбцины, нужно вырезать 2 квадрата 30х30 мм.

Они привариваются к обточенным гайкам, накрученным на обрезки шпильки или болтов.

В срезанных под 45 градусов торцах струбцины сверлятся отверстия большого диаметра. К плечам привариваются оси губок. Благодаря отверстиям они не зажимаются и могут проворачиваться. На губках нарезается насечка.

Струбцина готова. Благодаря особому механизму зажима она сжимает заготовки практически как тиски, при этом делает это за одно движение ручки, на что уходят секунды.


Смотрите видео


Дополнение к видео «Деревянная самодельная струбцина».

                    Кстати картинки в блоге — интерактивы,

                                        при клике — увеличиваются в размерах 🙂

            На мое последнее видео приходили вопросы, вот решил немного написать на эту тему.

     Сначала — несколько слов о материалах. 

         Губки струбцины я делал из буковых брусков (ножки от старого стула, для тестового варианта — пойдет :).

    Можно использовать и другие твердые породы, Дуб, Ясень, Березу. Особой разницы нет, лишь бы дерево не сминалось под гайками-бочонками. Поэтому мягкие породы лучше не использовать.

     Для своего, тестового варианта я взял резьбовую шпильку М6, но тесты показали, что лучше брать М8. Даже если диаметр гаек-бочонков оставить 12 мм, толщины стенки достаточно (при условии, что материал гайки — железо).

         Почему я не рекомендую М6 ? 

   Все просто: диаметр контрящего штифта в случае шпильки М6 — максимум 2 — 2,2 мм. А в моем случае изначально — даже меньше — 1,6. 

     При затягивании шпильки — штифты начинают гнуться. Замена штифтов на Ф 2,2 — особо ситуацию не улучшила.

     Шпилька М8 позволит увеличить Ф штифта до 3,5 — 4, что вполне достаточно для передачи достаточного усилия.

          Конечно увеличив диаметр шпильки, нужно будет увеличить соответственно ширину губки струбцины до 30 — 32 мм, диаметр рукоятки до 30 мм и диаметр металлического кольца — до 20 — 22. 

    Кольцо можно сделать из водопроводной трубы на 1/2″ (20,6 мм, внутренний Ф — 16 мм).

          Еще одно преимущество шпильки М8 — большая площадь поверхности контакта с гайкой и следовательно возможность передавать бОльшие усилия. 

    Хоть зажимное усилие и у шпильки М6 — достаточно большое, но шпилька М8 — позволяет достичь его легче (при меньшем усилии на рукоятке)

        Второй момент: в видео я говорил, что Ф гайки-бочонка в моем случае — 11,5 мм, а Ф отверстия — 12 мм. Пол миллиметра люфта — я считал допустимым, Но — ошибся 🙁

    Гайка должна иметь диаметр — равный Ф отверстия, и вставляться в губки даже с некоторым натягом. Поскольку гайка вращается в губке только в случае НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО сведения губок, умеренно тугая посадка совершенно не мешает в работе.

       Еще один момент: 

              — я фрезеровал лыски на всех четырех деталях (гайках и втулках).

   Но гайки можно и не фрезеровать (это упростит работу), так как лыска нужна только для увеличения площади контакта упорной (резьбовой) втулки, зафиксированной на шпильке — уменьшения трения в «проходных» бочонках-втулках. 

    Конечно лыски упрощают сверление отверстий, но можно сверлить и на призме. 

       И последнее дополнение,  которое впрочем актуально и для других типов струбцин с длинными ходовыми винтами:

     для ускорения вращения винта — можно использовать шуруповерт: для этого в задний торец рукоятки достаточно завинтить обычный Г/К (черный) саморез. 

    Если рукоятка ходового винта металлическая (например Т — образная), то вместо самореза достаточно сделать 2 разреза крест-на-крест, ножовкой или бормашиной (болгаркой), и вставлять биту шуруповерта в разрез.

            А теперь чертежи. 

       В данном случае размеры даны под шпильку — М6. Для шпильки М8 нужно увеличить ширину паза до 8 и 13 мм, соответственно.

      Еще один момент: выборка в правой и левой губке струбцины не одинакова. В одной губке широкий паз — передний, в другой — задний



             В моем случае длина обоих пазов —
      одинакова — 25 мм, но на фирменных  
      струбцинах пазы сделаны разной длины,      
      это хорошо видно на фото.

            Конечно можно было делать и так,
      но я выбрал более простой способ  🙂





        Основные размеры первого варианта струбцины. Шпилька — М8, шайбы под гайками — расширенные, Ф 24 мм.
    Материал губок — береза, но можно использовать сосну.



                  И еще некоторые соображения по поводу «полноценной» струбцины и  
         разнонаправленными винтами и гайками-бочонками.

             На практике еще не проверил, как сделаю — сниму видео, так что это теория, но думаю        будет работать.
Во, как меня понесло %))).

         О чем я ?  — да о ходовых винтах.

             Конечно проще нарезать на одном прутке сразу правую и левую резьбу.

    Но я думаю немного упростить (или усложнить ?) себе работу, нарезав только левую часть резьбы.  То есть винты я собираюсь делать составными из двух частей. 

     Винт с правой резьбой — взять готовый (резьбовую шпильку М8 — М 10), винт с левой резьбой — нарезать плашкой. Далее соединить обе части — сваркой (полуавтоматом).

      Для винта М10, думаю можно использовать даже резьбовое соединение частей (нарезав внутреннюю и наружную части резьбы М6).
   
            Идея использовать готовую резьбовую шпильку особенно заманчива, если делать партию из нескольких струбцин.

   
                        Вот такие соображения.

           А за сим, на сегодня разрешите откланяться 🙂

                    Оставляйте комментарии, мне интересно мнение моих читателей !

        До, надеюсь скорой, встречи 🙂





Самодельные струбцины из дерева чертежи. Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Струбцины применяются для плотного прижимания каких-то поверхностей друг к другу (стягивание, ). Соответственно, столярные струбцины используются при работе с деревом, деревянными поверхностями. У тех, что встречаются в розничной торговле, каркас чаще всего сделан из легких металлов, и такие струбцины часто гнутся и приходят в негодность. Да и размеры таких струбцин не более 2 метров. Как быть, если она нужна для прижима больших «поверхностей»? Ведь при склеивании, скажем, габаритных листов фанеры качество соединения зависит не только от силы прижима, но и от равномерности давления по всей плоскости.

Конечно, можно использовать несколько струбцин. Но все-таки это не гарантирует получение отличного результата. Как вариант — приобрести раздвижную модель, но ее стоимость заставляет подумать над другими вариантами. А они есть. Рассмотрим два, так как они наиболее простые.

Изготовление струбцины и материалы

Для изготовления самодельной струбцины (универсальной, не только столярной) нам понадобится швеллер. Его длина зависит от того, с какими максимальными «габаритами» материала предстоит работать. Нужно еще и подумать о перспективе, если пользоваться таким зажимом придется часто. Вдоль осевой линии швеллера необходимо разметить места для отверстий. В них будет вставляться болт, приваренный к небольшому куску швеллера (упору). При помощи сварочного аппарата отверстия вырезать несложно. Для более плотной «посадки» упора такое «гнездо» необходимо сделать каплевидной формы (как замочная скважина для старых дверных замков).


К небольшому отрезку швеллера приваривается болт. Размер головки болта должен быть таким, чтобы ее можно было вставить в гнездо. Все, упор готов. Теперь нужно найти толстый винт, приварить какую-нибудь «проушину» для него на одном конце длинного швеллера, и прижимное устройство готово.

Такой самодельной струбциной удобно пользоваться при работе с габаритными деталями, например, при изготовлении дверей. Однако можно воспользоваться и двумя небольшими струбцинами для склеивания больших поверхностей.

В этом случае следует применить гибкую вставку. Ее материал должен быть достаточно жестким, а плоскость – слегка выгнутой. Ее концы прижимаются двумя маленькими струбцинами к склеиваемым листам, а сама плоскость вставки равномерно надавливает на всю склеиваемую поверхность.

Вариантов струбцин самостоятельно существует много. Их делают, исходя из того, для чего они нужны (для постоянной работы или «на раз»), а также какие по размеру детали придется склеивать.

Простые и функциональные f-образные струбцины, изготовленные своими руками, станут незаменимыми помощниками в вашей мастерской и позволят сэкономить немалые суммы на дорогостоящих зажимах, которых, как известно, много не бывает. Быстрозажимная струбцина кулачкового типа оптимальна для ситуаций, когда не требуется применять больших прижимных усилий: склейка узких или мелких деталей, кромок, фиксация заготовок и т.д.

Кулачковая струбцина работает по принципу классического ф-образного зажима. Она состоит из направляющей шины и двух губок: подвижной и неподвижной. Зафиксировав заготовку в губках и повернув кулачок на 90 °, инструмент обеспечит прочный и надежный зажим. Самодельную струбцину не составит труда изготовить своими руками в домашних условиях, имея минимум инструментов и расходных материалов.

Предлагаемый чертеж струбцины и деталировка являются базовым ориентиром. Конструкция изделия такова, что можно не зацикливаться на материалах и габаритах, изменяя их под свои потребности. Шину можно сделать как из металла, так и дерева. Также вы можете варьировать длину и ширину губок, для увеличения глубины захвата струбцины. Вместо металлических штифтов допускается использование заклепок или небольших болтов. Подвижная и неподвижная губки являются зеркальным отображением друг друга, поэтому эти детали удобно изготавливать серийно, сразу по несколько штук.

Изготовив своими руками комплект зажимов и незамысловатые деревянные упоры, изображенные на фото, вы получите эффективную угловую струбцину, которая станет незаменимым помощником при склейке идеальных рамок.

Очень важно, чтобы при обработке деталь была правильно и надолго зафиксирована. Поэтому так часто и требуются инструменты, которые в таких ситуациях будут помощниками и смогут решить эту проблему таким образом, чтобы при любой термической или механической обработке она оставалась в одном недвижимом положение, как это и нужно мастеру.

Кстати, струбцина угловая как раз и является таким зажимом, который прекрасно подойдет и для того, чтобы зафиксировать деталь при обработке, так и для того, чтобы сжать несколько деталей в единое целое так, чтобы получилось крепкое склеивание.

Принцип работы струбцины

Если мастер решит выполнить какие-то работы из дерева или же из металла, то ему следует обработать деталь. Но сделать это качественно можно лишь только в том случае, если эту деталь очень крепко зафиксировать при помощи струбцины.

Старые модели такого инструмента позволяли работать лишь только одной рукой, сейчас же появляются новые модели этого инструмента, который служит неотъемлемым помощником любого мастера, и они являются не только быстрозажимными , но и позволяющими работать с деталью уже двумя руками.

Существует несколько типов таких струбцин:

  1. Рычажные.
  2. Винтовые.
  3. Монтажные.
  4. Угловая.
  5. Ручная.

Охарактеризуем кратко каждый тип струбцин. Первый вид – это рычажные . Это означает, что в основе работы такого инструмента – помощника лежит не только осевая работа, но и еще работа рычагов. Часто в народе их еще называют зажимами, которые позволяют быстро фиксировать детали, предназначенные для обработки.

Рычажные струбцины не требуют от мастера большой силы, для того чтобы ими что-то зажать стоит немного лишь приложить силу. А чтобы детали зажались крепко и больше уже не смогли сдвинуться, необходимо использовать рычаг, который как раз и выполнит всю работу за человека.

Конструкция такой рычажной струбцины довольно проста, ее даже можно будет сделать и своими руками. Для этого потребуется основная рама и какой-то элемент, где как раз и может быть основной зажим. При помощи такого инструмента – помощника можно не только зажимать детали и делать их недвижными, но и рассчитывать силу зажима, что немаловажно, например, при склеивании.

Остальные типы струбцин отличаются от первого вида и между собой тем, что у них разный механизм зажима . Многие такие виды инструмента – помощника можно сделать своими руками.

Как правильно выбрать струбцину при покупке

Выбрать такой инструмент, как струбцину несложно, просто необходимо знать несколько правил, которые как раз и смогут приобрести такой инструмент – помощник, которые станет для вас незаменимым при выполнении любого вида работы. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, каков у вашего инструмента рабочий ход.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, каково расстояние между элементами – зажимами . Чем больше показатели по этим двум пунктам, тем качественнее для вас будет этот инструмент. Это позволит использовать струбцины и для работы с деталями, как крупных размеров, так и мелких.

Разновидности винтовой струбцины

В таком инструменте – помощнике на первое место выдвигается уже не рычаг, а винт. Такую струбцину в народе еще называют и трубной, так как ее применяют для зажатия труб, которые обычно используются для сантехнических работ.

Такой инструмент считается в слесарном деле очень крепким и надежным, так как выполнен из дюралюминия. Кстати, на таком инструменте еще выполнены и специальные отверстия для монтажа , чтобы удобно потом при работе любую деталь закрепить на верстак. Выполнить такой инструмент своими руками и в домашних условиях будет довольно сложно.

Теперь несколько слов о струбцине монтажной, которая используется чаще всего при строительстве разнообразных объектов. Основное назначение такого инструмента — удерживать любые материалы для стройки , как, например, железобетонные плиты, чтобы они могли качественно обрабатываться.

Такая струбцина считается самой надежной для работы, но если изучить ее конструкцию, то легко можно понять, что она проста. Глядя на чертеж, где отражаются ее составляющие элементы, можно легко собрать ее своими руками.

Ручная струбцина имеет несколько вариантов:

  1. Кулачковые.
  2. Клиновые.
  3. Угловые.

Существуют и другие варианты такого ручного инструмента – помощника. В народе такую струбцину называют пружинным зажимом. Это объясняется простой конструкции и таким же простым применением. Поэтому сделать такой инструмент-помощник своими руками можно легко.

Инструкция для изготовления инструмента – помощника своими руками

Чтобы изготовить струбцину, необходимо правильно пошагово выполнить те действия, которые описаны с инструкции. Для начала приобретаем те детали, которые необходимы для изготовления инструмента – помощника своими руками.

Для изготовления струбцины потребуются следующие предметы: несколько шпилек с разной по диметру резьбой, гайки , которые подойдут по размеру, несколько дощечек, сделанных из фанеры, и пару реек.

Вторым шагом для изготовления струбцины является создание основание. Сделать его также можно своими руками. Для этого стоит закрепить то, что у вас уже получилось, на столе. Затем берем брусья и, прикладывая к струбцину, просверливаем дырочки там, где они необходимы, чтобы крепче прижать к основанию стола.

Третий шаг – это необходимо сделать зажим своими руками. Для этого потребуются те дощечки из фанеры, которые вы приготовили заранее . Вы должны прижать их к брускам, которые уже закреплены на струбцине, но так, чтобы они были подвижными.

Вы должны понимать, что роль этих дощечках в том инструменте, который вы делаете своими руками, заключается в том, чтобы быть рычажками в струбцинах. Теперь используя шпильки и гайки, остается закрепить всю эту конструкцию, которую вы выполнили своими руками.

Но используя такой инструмент — помощник, который вы выполнили своими руками, стоит понимать, что он не очень прочный и о надежности его сложно говорить. Но он прекрасно может подойти для выполнения многих домашних работ, если они не будут очень сложными.

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции , использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

  • Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
  • В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
  • Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

  1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
  2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
  3. Обеспечиваем схождение гайками , выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Опытные мебельщики, столяры, слесарных дел мастера справедливо считают, что струбцина является не менее важным инструментом, чем удобный верстак, хорошо сбалансированный рубанок или набор острых, как бритва, стамесок из шведской стали. Приспособление можно купить, взять в аренду, но лучше всего сделать струбцину своими руками. В этом случае будет уверенность, что нехитрое устройство не подведет в самый ответственный момент.

Суть устройства струбцины

Конструктивно струбцина представляет собой простейшее устройство, позволяющее прижать деталь, заготовку, несколько составных частей в одно целое для установки крепежа — саморезов, болтов с гайками, заклепок, или пока сохнет клей.

К устройству струбцины, независимо от конструкции, материала и размеров приспособления, предъявляют два основных требования:

  • Рама струбцины не должна деформироваться под нагрузкой, жесткость каркаса приспособления должна быть достаточной, чтобы сохранить параллельными плоскости прижимных губок;
  • Конструкция прижимного винта должна обеспечивать регулируемое и плавное прижатие подвижной опоры струбцины на фиксируемой поверхности.

Существует достаточно большое количество всевозможных схем струбцин, и, хотя устройство любой струбцины примитивно по сути, никто не пытается сделать универсальную конструкцию, которой можно было бы пользоваться в любой ситуации. Устройство получается очень тяжелым, неудобным и сложным в работе.

Поэтому размеры и схему приспособления подбирают, исходя из габаритов соединяемых деталей и требуемого усилия прижатия. Условно струбцины делят на три большие группы:

  • Столярные и мебельные линейчатые струбцины, их стараются сделать из твердых сортов древесины и металла;
  • Монтажные струбцины большой жесткости;
  • Слесарные упорные струбцины.

Кроме классических струбцин-линеек, широко используют заказные струбцины нестандартных схем, большинство из них изготавливается под выполнение одной-двух операций повышенной сложности.

Например, сверление в массиве из нескольких досок на большую глубину, обрезка или склеивание бруса фигурным способом под прямым или нестандартным углом, сварка деталей сложной конфигурации. Вариантов более чем достаточно, лучший способ обеспечить самое высокое качество соединения — это все же сделать струбцину нужного размера и формы.

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
  • Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
  • Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое — неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок. Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте. Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, — тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90 о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:


Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

Струбцина из металла своими руками

Большую часть слесарных и столярных струбцин изготавливают из металла, чаще всего стали или алюминиевых сплавов, причин для подобной избирательности всего две:

  • Высокая прочность металлических деталей;
  • Длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Чтобы сделать струбцины из металла, потребуется сварочное оборудование, болгарка и обычная электродрель и электролобзик.

Длинная стягивающая струбцина

Наиболее логичным будет сделать струбцину, у которой направляющий брус или планка из дерева заменены квадратной профильной трубой. Метровую струбцину можно сделать из квадрата 20х20 мм, для двухметровой потребуется профиль 30х30 мм. Использование трубчатого квадратного профиля позволяет сделать конструкцию очень жесткой без «тянучек» и усадки, как это бывает у пиломатериалов.

Проще всего сделать длинную струбцину по классической схеме. Стационарная, подвижная и переставная части изготавливаются из толстой фанеры.

Каждая деталь состоит из двух половинок, которые вырезаются лобзиком и стягиваются болтами на длинной квадратной трубе. Ходовой винт можно сделать из двух частей резьбовой шпильки и обычного куска арматуры.

Самодельная сварная струбцина из арматуры

Вместо дерева можно использовать обычный арматурный пруток, сечением 8-10 мм. Чтобы сделать корпус струбцины из арматуры, потребуется вырезать две заготовки длиной 65 и 55 см. Прутки греют на паяльной лампе и загибают на стальной оправке под прямым углом согласно чертежу.

Согнутые заготовки сваривают в одну Г-образную конструкцию, обязательно соединяются сварочным швом носик и линейные участки арматуры.

Следующим этапом из отрезка в 20 см изготавливают стойку под ходовой винт, к которой приваривают гайку. Если усилие зажима на струбцине более 50 кг, то стойку можно сделать гнутой или укрепить дополнительным подкосом.

Самодельная G-образная струбцина

Конструкцию с G-образным корпусом еще называют винтовым прессом за огромное усилие, которое можно получить с помощью ходового винта. Сделать G-образную струбцину достаточно просто. Для этого необходимо нарезать болгаркой заготовки корпуса из толстого металла, не менее 7-8 мм толщиной.

Корпус сваривается буквой П. На верхней полке нужно сделать отверстие под гайку, далее навинтить ее на ходовой винт и установить на место сварки. На нижней полке укладывают небольшой кусочек металла — столик, который прижимают вывернутым винтом. Нужно только сделать несколько сварочных точек или швов, чтобы приварить столик и гайку, и струбцина готова.

Деревянная прокладка для опоры металлической струбцины

Важной деталью любой струбцины считается подкладка, устанавливаемая под опорные поверхности зажима. Делается это для достижения двух целей:

  • Не допустить повреждения зажимаемой струбциной детали, так как в металлических приспособлениях давление зажима может легко достигать нескольких сот килограммов;
  • Равномерно передать и распределить усилие от ходового винта на поверхность мебельного щита или фиксируемой детали.

Лучше всего сделать прокладку из обычной березовой фанеры или мягкой древесины с нешлифованной поверхностью.

Зажим для наворачивания проволоки на оправку

Очень непростой задачей считается надежная фиксация стальной проволоки на круглой заготовке, например, резиновой трубе или оголовке штуцера. Конструктивно такое приспособление состоит из двойного корпуса и намоточного штифта.

Проволоку оборачивают вокруг трубы и зацепляют на штифте с болтовой головкой. За 2-3 поворота ключом намотанная полуторная петля натягивается до нужного состояния. Остается сделать поворотом корпуса закрутку проволоки на шланге в несколько витков и обрезать ее концы.

Угловые струбцины своими руками

Использование специализированных струбцин на сегодня остается единственно возможным способом собирать любые прямоугольные или квадратные конструкции из дерева и металла с идеально выставленным прямым углом.

Например, система из готовых треугольников, которые охватывают плоскости стыкующихся сторон и прочно удерживают их в нужном положении, до момента установки крепежа или окончания сварочных работ.

Зажим универсальный под любой угол

Прямой угол, как правило, не представляет особой проблемы при работе со струбцинами, значительно сложнее сделать угол произвольной величины. Для решения подобных задач нужно сделать приспособление к струбцине, как на фото.

В основе дополнительного устройства используется обычный сосновый брусок с вырезанным по центру сектором прямого угла. Второй деталью является обычный прямоугольный треугольник, который можно сделать из еловой или сосновой рейки.

В вершине угла сектора высверливается сквозное отверстие, диаметром 5-6 мм. Именно отверстие позволяет треугольнику качаться и менять угол наклона струбцины на 3-7 о.

Угловая стальная струбцина для сборки

Соединить две детали под прямым углом намного проще, если закрепить их в угловой струбцине. В простейшем случае приспособление представляет собой две направляющие из обрезанной профильной трубы или стального уголка.

Направляющие необходимо выставить с помощью угольника под углом в 90 о и соединить дополнительными накладками из листового металла.

Для того чтобы заготовки при работе не выпадали из приспособления, на каждой из направляющих дополнительно устанавливают по две G-образных струбцины.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.

Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.

По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.

Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.

Зажим для удержания и фиксации мелких деталей

Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.

Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Для корпуса зажима можно использовать ясень или ель, ось необходимо сделать из более твердого материала — дуба или бука.

Струбцина из прута арматуры и дерева

Используя арматурный прут, длиной 50-60 см и диаметром 8 мм, можно сделать очень прочную и одновременно легкую рамку универсального назначения.

В основе конструкции используется опорный деревянный блок из твердых сортов древесины. Размеры блока 150х50х30мм. Размеры могут изменяться в зависимости от толщины и радиуса изгиба арматурного прута. Крючок из куска арматуры можно согнуть тяжелым молотком на стальной трубе. Изгиб нужно сделать так, чтобы согнутая арматура была плоской.

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент — натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Кулачковые быстрые струбцины

Зачастую деталь или заготовку в струбцине необходимо зафиксировать быстро, причем сделать зажим без лишних движений. Например, при сушке или окрашивании партии панелей или рамок. Для этих целей лучше всего сделать специализированное приспособление с кулачковыми зажимами, фото.

Отличие данного приспособления заключается в том, что вместо традиционного ходового винта на вертикальных губках зажима устанавливают эксцентрики из фанеры.

Для этого на деревянных стойках предварительно необходимо сделать пропил по толщине эксцентрика.

Телескопический раскладной зажимной хомут

В основе идеи телескопического приспособления для зажима используется набор труб, входящих друг в друга с минимальным зазором, как у раскладной удочки, и набора кольцевых хомутов с винтовым фиксатором.

От каждой трубы отрезают колечко, к которому приваривается брусочек металла с нарезанной резьбой. Завернутый винт или болт фиксирует трубу, расположенную внутри, что позволяет зажать всю конструкцию в одну раздвинутую штангу.

Крепежные универсальные зажимы

Кроме струбцин, для фиксации склеиваемых деталей сложной конфигурации широко применяются двухполочные универсальные зажимы, фото.

Идея зажима — струбцины позаимствована у переплетного пресса, размеры и количество фиксаторов выбираются в зависимости от размеров детали.

4-х ходовые полизажимы для деревянных панелей

Отсутствие надежной фиксации остается одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при сборке и склейке щита из нескольких широких и плоских планок. Сделать сборку даже из пяти -шести проклеенных планок и стянуть материал обычными длинными струбцинами не получится, при малейшем увеличении усилия щит выгибает дугой.

Решением проблемы будет приспособление с четырьмя струбцинами, фото.

Панель фиксируется двумя парами зажимов. На концах каждой пары нужно сделать крестообразный зажим из гайки и металлических пластин. На ответном конце крепления устанавливают регулируемый по высоте шарнир. Ходовой винт каждой струбцины упирается в деревянную накладку. Достаточно сделать несколько оборотов винта, чтобы пара брусков прочно сжала склеиваемые детали.

Зажимная коробка для установки на верстаке

Если нет специального монтажного ложемента, детали сложной конфигурации не так просто закрепить на ровной поверхности верстака. В этом случае для обработки деревянной детали сложной пространственной конструкции лучше всего сделать зажимную коробку.

Сделать конструкцию довольно просто:

  • Из фанеры собирается коробчатый остов;
  • Вдоль длинных сторон коробки нашивают два бруса, лучше всего сделать из сосны, сечением 50х50 мм;
  • Набивается ряд монтажных поперечин из того же материала.

Коробка позволяет с помощью зажимов обеспечить удержание любой, самой сложной детали. Если для ее обработки планируется использовать мощные электроинструменты, для коробчатого основания нужно также сделать струбцину или зажим, фиксирующий приспособление на столе.

Самодельный зажим для журнального стола

Серьезной проблемой всех деревянных столов журнального типа была и остается невысокая поперечная жесткость рамы, даже без нагрузки столешница частенько имеет небольшой, но крайне неприятный люфт.

Устранить проблему можно установкой самодельного зажима или стягивающей пружины. Две планки или брусочка из дерева соединяют между собой длинной металлической скобой.

Приспособление можно сделать с винтовым зажимом или самоподжимным. В любом случае, бруски усилят и зафиксируют каркас с ножками, тем самым устранят имеющийся люфт.

Недорогой простейший зажим из колечка трубы ПВХ

Иногда приходится искать подручные средства, чтобы удерживать при переноске, но чаще при сверлении или обработке детали и предметы круглого сечения. Самый простой вариант зажима можно сделать из кольца полихлорвиниловой трубы.

Достаточно просверлить два сквозных отверстия, вставить пару отрезков арматуры и в одном месте разрезать стенку кольца. Приспособление рассчитано на определенный диаметр детали, поэтому для работы придется сделать целый набор зажимов.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте. Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок. В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

самодельный зажим для арматуры — Зажим для арматуры

У меня давно была идея сделать самодельный стержневой зажим, идея заключалась в том, чтобы сделать самодельный С-образный хомут и создать самодельный стержневой зажим из арматуры, так как я не знал, сработает ли он, я воспринял это как художественный проект. , если он работает, это здорово, если нет, я повешу его в своей мастерской.
У меня есть много ржавой арматуры, от которой я хочу избавиться, я не собираюсь ее выбрасывать, но я сделаю с ней больше проектов.

Видео:

Список запчастей:

Имя Описание
Арматура Ø10 Я использовал ржавый
Резьбовой стержень M10 можно использовать болт 140мм
Накидная гайка M10 Я использовал только половину, так что нормальная гайка подойдет
Шайба Ø30 2 из них с внутренним диаметром 7 мм
Уголок 20 мм требуется только 30 мм

Имя Описание
Болт М10
Болт M6 и его винт
Коническая гайка Взял из комплекта оси велосипеда (подойдет и втулка)
Распорка Взял со старого HHD

Я начал с обрезки вводных частей арматуры: 60 см; 54см; 37см; 21см; 2.5 см, затем я почистил их чашечной щеткой в ​​сверлильном станке.


Я измерил и отметил 14 см на 60-сантиметровой детали и 12 см на 54-сантиметровой детали, затем я зажал 60-сантиметровую деталь в тисках и согнул ее под углом 90°, а 54-сантиметровую деталь преодолел 90°.
Я отрегулировал угол 60 см так, чтобы его концы совпадали с концами 54 см детали.

Я положил две детали на свой сварочный стол, а затем сварил их концы.

Теперь у нас есть то, что мы будем называть фиксированной челюстью, поэтому я зажал ее в тисках, чтобы закрыть щели, а затем приварил ее.

После этого зачищаю прилипшие сварные швы.

Чтобы сделать скользящий рычаг, я отметил центр 37-сантиметрового куска и совместил его с болтом M10, который зажал в тисках, нагрел его дуговой сваркой, пока он не раскалился докрасна, а затем согнул его.

Я вставил скользящий рычаг, который я просто согнул в фиксированной челюсти, затем я поместил 2,5-сантиметровую деталь (муфту) рядом с ней и удерживал ее весом, пока не приварил ее на место.

Я отметил центр накидной гайки М10, затем обрезал ее ножовкой и удалил заусенец напильником.

Я отметил, где он должен быть приварен в ползуне, затем вставил его в ползунок с помощью молотка и приварил на место (я вкрутил болт М10, чтобы предотвратить деформацию резьбы), также обрезал лишние куски.

Отмерил и отметил 14см на резьбовом стержне М10, зажал его в тисках между деревяшками и вырезал ножовкой.


Я измерил и отметил 5 мм с одного конца винта, который я только что обрезал, затем я сделал уступ угловой шлифовальной машиной, которую зажал в тисках.

Больше всего в этом самодельном хомуте мне понравилось то, как вышел вертлюг.
Чтобы сделать это, я сначала сделал конусную шайбу, поэтому в основном я деформировал шайбу с помощью болта M6, прокладки и конусной гайки, чтобы она стала конусной шайбой.

Я вкрутил винт в скользящий рычаг и зажал его в тисках, затем поставил конусную шайбу и приварил буртик, чтобы конусная шайба не выпадала.


Отверстие второй шайбы я заварил сваркой (Совет: уменьшить силу тока) и выровнял угловой шлифовальной машиной.


Я зажал конусную шайбу со второй шайбой в тисках и приварил их прихватками, затем разварил прилипшие сварные швы.

Чтобы завершить подвижную челюсть, необходимо сделать ручку, поэтому я сделал то же самое, что и для скользящего рычага, я отметил его центр, затем нагрел его с помощью дуговой сварки и согнул.

Я вкрутил экипаж в скользящий рычаг и вставил его в рукоятку с помощью тисков, затем приварил на место.

Теперь с подвижной челюстью я закончил, я могу сделать подкладку для неподвижной челюсти, поэтому я измерил и отметил 30 мм на 20-мм уголке, обрезал его и снял фаску с помощью угловой шлифовальной машины.


Зажал на место и приварил.

Самодельный хомут готов!

Улучшения:

Я заметил, что скользящий рычаг немного прогибается, распорка между гайкой и верхней частью муфты очень помогает.

 

Как сделать самодельный хомут из ПВХ трубы своими руками

Здравствуйте!

Зажим, дешевый инструмент. Достаточно нескольких штук, чтобы всегда быть под рукой. Но если требуется большое количество хомутов, то стоимость вырастает в разы.

Хорошо, что можно сделать хомут своими руками. Модель проста в изготовлении и удобна в эксплуатации. Для изготовления хомута вам понадобится кусок трубы ПВХ.Чем толще стенки, тем больше степень сжатия.

1. Нужно разрезать трубу вдоль

2.Прикрепите ручки и отметьте места, где будут входные отверстия.

3. Отметьте, где будут выходные отверстия для ручек.

4. Затем берем дрель по размеру нашей ручки. У меня ручки 10 мм.

5. Шпилька из нержавеющей стали с полной резьбой 1 м, разрезанная на 4 части.

6. С помощью отвертки вверните шпильку в отверстия

7, я разметил отверстия для ручек, чтобы можно было пользоваться зажимом одной рукой

8.Усилие захвата маленького хомута из магазина.

9. Сила захвата моего зажима

Наш зажим готов. Таким образом можно сделать клипсы и более длинными.

Надеюсь, вам понравится моя поделка.

До следующего раза!

6 советов, как зафиксировать свой проект «сделай сам» как профессионал

Будучи мастерами-любителями, мы вкладываем душу и сердце в проекты, которые строим, поэтому мы хотим быть уверены, что они прослужат долго.Одной из областей, которая может буквально решить или разрушить проект, является прочность соединений. Важно использовать правильное количество клея и правильное усилие зажима, чтобы создать прочное соединение.

Знаете ли вы науку о зажиме? Какое лучшее положение для зажимов? Сколько зажимов вам действительно нужно? 6 советов по зажиму вашего проекта «Сделай сам» как профессионал ответят на все эти вопросы, а также еще на несколько!

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на продукты или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта.Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

6 советов, как зафиксировать свой проект «Сделай сам» как профессионал

Вы когда-нибудь пытались просверлить потайной шуруп в потайном отверстии, не скрепив две детали вместе? Это можно сделать, но иногда стык может выглядеть немного неаккуратно. Лучше всего зажать ваши проекты для сборки, но знаете ли вы, что в зажиме есть наука? Зажим не только обеспечивает максимальный контакт между соединяемыми деталями, но также удерживает поверхности на одном уровне при соединении деталей.Нанесение надлежащего количества клея и использование надлежащих методов зажима обеспечит прочное соединение, которое прослужит всю жизнь.

1. Прочное соединение начинается с клея

Допустим, мы склеиваем три куска дерева, чтобы сделать верхнюю часть комода для кондиционера своими руками. Создание прочного соединения между этими кусками дерева начинается с выбора качественного столярного клея. Когда у вас есть подходящий клей, вам нужно нанести нужное количество клея. Ищите лучший клей для своих проектов «сделай сам»? Этот клей единственный, который я использую для своих мебельных проектов!

Вам нужно, чтобы немного клея «выдавилось» из стыка, как показано ниже, когда я собирал панель в виде книги.Когда вы видите выдавливание, это означает, что между частями достаточно клея, и клей обеспечит прочное соединение. Отсутствие выдавливания может указывать на «сухой стык». Это означает, что в соединении недостаточно клея для создания хорошей связи. Сухое соединение может быть слабым и со временем выйти из строя.

СОВЕТ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ: Нанесите клей из бутылки с клеем, затем с помощью шпателя нанесите равномерное количество клея на заготовку. Вы знаете все эти предложения кредитных карт, которые вы получаете по почте? Некоторые из них включают поддельную кредитную карту.Из этих фальшивых кредитных карт получаются отличные бесплатные разбрасыватели клея!

2. Наука о зажимах

После того, как вы нанесете нужное количество клея, вам нужно соединить эти стыки. Введите зажим. Когда вы используете струбцину, например струбцину для прутка, она оказывает усилие под углом 45 градусов влево и вправо от места, где струбцина соприкасается с древесиной. Зажимы должны располагаться так, чтобы по всей заготовке прикладывалось одинаковое усилие.

3.Где разместить зажимы

Еще раз взгляните на комод кондиционера. Выше мы изучили науку о том, как работают зажимы. Зажимы оказывают давление под углом 45 градусов от точки контакта зажима, и мы должны зажимать, чтобы давление было равномерным по всей длине заготовки. Вы заметили какие-либо проблемы с тем, где я разместил зажимы?

На всю заготовку не действует одинаковое усилие. Я должен был поставить дополнительный зажим на каждую желтую стрелку.

Вот пример панели аналогичного размера, где я использовал больше зажимов. В этом примере зажимы прилагают одинаковое усилие по всей заготовке, чтобы создать прочное соединение.

СОВЕТ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ: Рекомендуется не только прилагать одинаковое давление вдоль заготовки, но и чередовать зажимы сверху вниз. Обратите внимание, что красные зажимы зажаты под заготовкой, а серые/деревянные зажимы с ручками зажаты над заготовкой.Эта конфигурация будет прикладывать одинаковое усилие вдоль заготовки, а также вверху и внизу заготовки, обеспечивая прочное соединение.

4. Сколько зажимов вам нужно?

Вы, наверное, слышали поговорку «зажимов никогда не бывает много». И это правда! Если вы посмотрите на рисунок выше, то заметите, что я использовал пять зажимов для сборки панели. Для сборки некоторых проектов я использую почти все зажимы, которые у меня есть!

Так сколько зажимов вам действительно нужно? Вот что я предлагаю: два 4-дюймовых хомута, два 6-дюймовых хомута, два 12-дюймовых хомута и пять-шесть 24-дюймовых хомутов.

Пожалуйста, поймите… Я не говорю вам пойти и купить все эти зажимы одним махом! Я просто предполагаю, что после многих лет создания мебельных проектов и сбора зажимов я обнаружил, что этот ассортимент кажется лучшим местом для зажимов!

5. Зажимные уплотнения

Вы заметили куски дерева между заготовкой и зажимами? Эти кусочки дерева называются зажимными колпачками.

Зажимные уплотнения служат двум целям. Во-первых, они помогают зажимам оказывать одинаковое давление на заготовку.Они также защищают заготовку от повреждения зажимом. Я сохраняю часть своего древесного лома, чтобы использовать его в качестве зажимных уплотнений.

6. Зажим и склеивание стыковых соединений

Клеить или не клеить стыки, вот в чем вопрос! Я слышал и читал, что склеивание стыков — это пустая трата клея. Что такое стыковое соединение? Стыковое соединение соединяет торцевые волокна одного куска дерева с краем другого куска дерева, как когда я собирал коробку теней для классной доски.

Торец дерева похож на коробку соломинок для питья.Представьте, что вы наносите клей на конец коробки с трубочками для питья. Что будет с клеем? Правильно, клей будет просто капать внутрь соломинки.

Это в основном то, что происходит, когда вы наносите клей на торцевое зерно, и почему возникает вопрос, стоит ли вообще наносить клей на торцевое зерно. Что касается меня, я всегда наношу клей на стыковые соединения, как я делал это с тележкой верстака с откидной крышкой.

Несколько раз я наносил клей на торцевой стык, позже понял, что нарушил план и хотел разобрать этот стык.Могу сказать вам, что склеенный стык разобрать намного труднее, чем несклеенный стык. Поэтому я склеиваю стыки.

После нанесения клея соединение зажимается струбциной, а винт с потайной головкой ввинчивается с помощью дрели. В этом примере показана сборка ножек лежанки для собаки своими руками.

Спасибо, что заглянули, чтобы узнать мои советы по изготовлению прочных соединений и тому, как закрепить самоделку на профессиональном уровне. Есть ли у вас какие-нибудь советы по зажиму? Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях.

ПРИБЛОКИРОВАТЬ ЭТО!

 

Простые планы зажимных стоек | Мои планы на открытом воздухе

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой примерно чертежей простых зажимных стоек . В проекте представлены инструкции по созданию простого органайзера для стоек с зажимами, который идеально подойдет для любого магазина. Вы используете общие инструменты и материалы для создания базовой стойки с зажимами, которая имеет множество слотов и большую верхнюю полку для хранения коробок или даже инструментов. Обязательно ознакомьтесь с соответствующими планами, чтобы найти больше идей для магазинов.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.Посмотреть все мои премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

 

 

Проекты, сделанные из этих планов

 

 

Простые схемы стоек с зажимами

Изготовление зажимной стойки

 

  • A  – 2 куска пиломатериала 1 × 8 – длина 9 1/2″ СТОРОНЫ
  • B  – 1 кусок пиломатериала 1 × 8 – длина 48 дюймов  ВЕРХ
  • C  – 1 кусок пиломатериала 1 × 4 – длина 48 дюймов  СТЕЛЛАЖ
  • D  – 1 кусок пиломатериала 1 × 3 – длина 48 дюймов  СТЕЛЛАЖ
  • E – 2 бруса 1×8 – 6 длинных ПЕРЕГОРОДКИ

  • 1 кусок бруса 1×8 – 8 футов
  • 1 кусок пиломатериала 1×4 – 4 фута
  • 1 кусок пиломатериала 1×3 – 4 фута
  • Винты 1 1/4″
  • Винты 1 5/8″
  • 2 винта 1/2″
  • наполнитель
  • , морилка
  • клей

 Один день

 

 

 

 

Как построить простую рампу с зажимами

Изготовление бортов

Первым этапом проекта является изготовление боковин для зажимной стойки.Отметьте линии на куске пиломатериала 1 × 8 и выполните работу с помощью циркулярной пилы. В качестве альтернативы вы можете использовать фанеру 3/4″. Зачистите края мелкозернистой наждачной бумагой и удалите остатки влажной тряпкой.

Установка верхнего компонента

Продолжите проект, прикрепив верхний компонент. Отрежьте кусок пиломатериала 1 × 8 длиной 48 дюймов и просверлите карманные отверстия на обоих концах. Установите планку по бокам и зафиксируйте ее с помощью винтов 1 1/4″. Убедитесь, что углы прямые, и добавьте клей, чтобы усилить сцепление суставов.

Монтаж спинки

Затем отрежьте опору, которая будет крепиться к основанию зажимной стойки. Просверлите карманные отверстия на обоих концах планки 1 × 3 и закрепите ее по бокам с помощью винтов 1 1/4″. Внимательно выровняйте края, прежде чем вставлять винты.

Изготовление планки стойки зажима

После этого вы должны построить планку, которая будет поддерживать зажимы. Вы можете использовать пиломатериалы 1 × 4 или 1 × 6 в зависимости от размера имеющихся у вас зажимов. Всегда убедитесь, что вы отрегулировали размеры в соответствии с вашими потребностями.Отметьте линии разреза на планке и сделайте прорези электролобзиком. Сгладьте края наждачной бумагой и просверлите карманные отверстия на обоих концах.

Изготовление зажимной стойки

Установите планку на раму стойки и закрепите ее по бокам с помощью винтов 1 1/4″. Кроме того, вставьте отделочные гвозди 1 1/4″

.

Создание перегородок

Далее нужно построить перегородки для струбцины стойки. После выполнения надрезов следует зашлифовать срезы наждачной бумагой.

Установка перегородок

Установите перегородки на деревянную стойку, как показано на рисунке.Просверлите направляющие отверстия в верхней и нижней планках и вставьте винты 1 1/4″ в перегородки. Прежде чем вставлять винты, убедитесь, что углы прямые. Перегородки усилят конструкцию, так что вы сможете увеличить вес верхней полки.

Простые схемы стоек с зажимами

Заполните отверстия и вмятины шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120-200, чтобы сгладить поверхность. Помните, что вы можете отрегулировать дизайн и размер стойки с зажимами в соответствии с вашими потребностями.Просверлите направляющие отверстия в нижней опоре и вставьте винты 3 1/2″ в шпильки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стойка находится в горизонтальном положении.

Главный совет: Если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить компоненты от разрушения, мы рекомендуем вам нанести краску или морилку.

 

 

Этот проект по деревообработке был примерно чертежей стоек для зажимов своими руками . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.ПОСТАВЬТЕ нам НРАВИТСЯ на Facebook и Google +, чтобы первыми узнавать о последних проектах и ​​помогать нам продолжать добавлять для вас бесплатные планы деревообработки

Схемы стоек с параллельными зажимами для экономии места

Режущие части для стойки для зажима древесины

Стойка параллельного зажима изготовлена ​​из куска фанеры 48″x48″ толщиной 3/4″. План моей стойки для зажимов рассчитан на 2 ряда стержневых зажимов (глубина 8) и 4 ряда параллельных зажимов (глубина 6). Если вы хотите больше или меньше любого из них, вы можете соответствующим образом отрегулировать размеры.

Я начал с вырезания деталей для боковин. Каждая сторона имеет наклонную переднюю часть, что позволяет лучше использовать материал.

Используйте Т-образный скос в качестве эталона и установите угол между угловым упором и лезвием точно в соответствии с углом, который вы нарисовали на доске.

После того, как вы сделаете разрез под углом, у вас будет одна деталь, которая немного удлинится. Поэтому отрежьте более длинную часть, чтобы она соответствовала другой стороне.

После этого вырезал треугольники поддержки хомута.Я вырезал несколько заготовок, затем на каждой из них начертил диагональные линии, чтобы обозначить линию разреза.

Затем я разрезал по линии настольной пилой, чтобы получить треугольники. Обрежьте более длинные части по длине, чтобы получить 5 треугольников с прямыми краями.

Сборка зажимных опор

Боковые опоры на каждом конце зажимной стойки крепятся с помощью 1-дюймовых планок. Приклейте и привинтите 1-дюймовую планку снизу и с левой стороны 1-1/2-дюймового опорного рычага, чтобы сформировать L-образный кронштейн, как показано ниже.

Повторите это для опорного рычага 4-1/4″, но прикрепите шип к правой стороне.

После этого соединяются опоры и треугольники. Каждая сборка крепится к задней части зажимной стойки с помощью (4) винтов с потайными отверстиями 1-1/4″.

Перед сборкой просверлите 2 отверстия в верхней части опорных рычагов и 2 отверстия в углублениях на 8-дюймовой стороне треугольников с помощью приспособления для отверстий в углублениях.

После этого соедините опорные рычаги и треугольники вместе с помощью клея и винтов.10-дюймовая сторона треугольников должна располагаться по центру опорных рычагов. Используйте гвозди, чтобы закрепить детали на месте, а затем вкрутите 2 винта с потайной головкой 1-5/8″, ввернутые через опорные рычаги в треугольники.

После того, как все опоры собраны, скруглите передние углы, чтобы немного облегчить втягивание и снятие зажимов.

Сборка стойки с параллельными зажимами

Начните сборку зажимной стойки, закрепив опорный рычаг и кронштейны планки с каждой стороны винтами 1-1/4″.Верхняя часть опор должна быть на 5 дюймов ниже верхней части сторон.

Прикрепите боковые стороны к задней части с помощью винтов 1-5/8″. Используйте зажимы и прямой угол, чтобы убедиться, что все ровно. Вы заметите, что на этом рисунке ниже левая боковая опора (правая сторона рисунка, поскольку стойка перевернута) не имеет ширины 4-1/4 дюйма. После того, как эта фотография была сделана, я изменил ее на более широкую версию.

Прикрепите верхнюю часть к стойке с помощью шурупов 1-5/8″, а затем отрежьте прямой кусок дерева до 36″ (я использовал обрезки МДФ 3/4″).Переверните узел зажимной стойки на заднюю часть и положите линейку на верхнюю часть двух опор с обеих сторон. Приложите внутренние опоры к краю, чтобы сохранить прямую линию без измерения.

Начните с левой стороны и прикрепите 3-дюймовые внутренние опоры винтами с потайными отверстиями 1-1/4 дюйма. Зазор 1-1/2″ между опорами хорошо работал как для стержневых, так и для параллельных зажимов. Отрежьте кусок до 1-1/2″, чтобы использовать его в качестве прокладки. Если у вас есть хомуты для труб, вам понадобится другое расстояние, и вам придется изменить ширину опорных рычагов, чтобы все получилось правильно.

Затем прикрепите внутренние опоры 5-1/2″ для параллельных зажимов, используя ту же прокладку 1-1/2″.

Проверьте правильность установки хомутов и убедитесь, что все правильно. Внесите необходимые коррективы.

Окончательный зажим для установки в стойку

Я решил поставить стойку с зажимами рядом с настольной пилой и несколькими французскими планками. Если вы хотите узнать больше о французских шипах, ознакомьтесь с моим постом о хранении инструментов для французских шипов.

После загрузки у меня есть доступ к зажимам для стержней и параллельным зажимам, и я оставил большую часть французских зажимов открытыми для хранения других зажимов!

Если вам понравилась эта компактная стойка с параллельными зажимами и вы хотите увидеть больше сборок по проектам магазина, зайдите на мою страницу «Проекты магазина».

Как собрать струбцину | Организация магазина «Сделай сам»

Специальное решение для хранения хомутов в моих магазинах было слишком запоздалым. Я бросал свои зажимы в угол позади своего верстака и всегда спотыкался о них. Я хотел построить стойку для зажимов, которая экономит место, находится рядом с моим столом и может вмещать различные зажимы.

Инструменты, которые я использовал

Здесь вы можете найти полный список моих инструментов.

Материалы и расходные материалы

  • Березовая фанера толщиной 18 мм

Зажимы

Форматирование фанеры

дорога.Чтобы приподнять фанеру над землей, я выложил листы жесткой пенопластовой изоляции. Для всего проекта я использовал березовую фанеру 18мм. С помощью моей аккумуляторной погружной пилы, направляющей шины и прямоугольного угольника направляющей я создал ровный и ровный край с одной стороны. Я измерил оттуда и уже вырезал панель для задней части стойки по размеру.

Что касается других частей, я обрезал лист только по размеру, чтобы легко доставить его в подвал.
Поэтому пришлось разорвать второй лист. Мои дорожки слишком короткие для этого, но с помощью небольшого разъема я смог соединить две дорожки вместе.

Тем не менее, в моем магазине я отформатировал все оставшиеся части на настольной пиле.

Если вы хотите самостоятельно построить стойку для зажимов, у меня есть полный набор чертежей для этого проекта. Бесплатно. Вы просто подписываетесь на мою рассылку, и вы получаете планы прямо на свой почтовый ящик. Они включают в себя все размеры и схему раскроя, чтобы эффективно использовать листы фанеры. Вы можете легко изменить положение отдельных держателей, чтобы настроить дизайн в соответствии с вашими конкретными потребностями.

После того, как все детали были вырезаны, я также сделал серию проставок разных размеров.Они помогают мне выровнять все части, как вы увидите через минуту.

В левом верхнем углу стойки я хотел сделать полку для аксессуаров. Под полкой находятся 5 держателей для зажимов с параллельными губками, и каждый держатель может удерживать 4 зажима.

Столярные изделия

Для столярных изделий я решил использовать домино, плавающие шипы. Поэтому мне пришлось отметить, где прописать Домино.
Разметить верхнюю часть полки было легко, и все модели Domino в этом проекте были размещены без измерения.Dominos, которые я использовал, были 8×40 мм, и, следовательно, 20-миллиметровая прорезь в каждой части закончилась гордыми Dominos на тех частях, где прорези направляются на лицевую сторону, поскольку толщина фанеры составляет всего 18 мм. Чтобы приспособиться к этому, я нарезал 25 мм по краям и только 15 мм по боковым сторонам.
Я установил ограждение Domino на ближайшее из 18 мм, которое было 16 мм, прикрепил пылесос и подключил его к розетке. На этом этапе фрезерование углублений было довольно надежным, так как мне нужно было только выровнять его по моим меткам. Перед фрезерованием лицевых сторон я переключил настройку глубины на 15 мм.
Что мне действительно нравится в этом методе столярных работ, так это то, что сухая примерка довольно удобна, и я могу временно собрать деталь. Конечно, вытаскивание домино иногда может быть проблемой. Но с набором плоскогубцев они все в конце концов выходят.

Чтобы расположить полку, я использовал пару распорок и положил на нее доску полки. Я провожу линию, где будет регистрироваться основание домино, и несколько засечек головой моего комбо-квадрата.

Я зарегистрировал Domino на своей линии и проложил слот.После перехода на 25 мм и переворачивания упора я сделал дубликаты.

Неудивительно, они подошли идеально. Чтобы действительно удерживать все на месте, я использовал зажим с параллельными губками. Я расположил полку заподлицо с верхней и боковой частью, сделал отметки и прорезал прорези, чтобы прикрепить ее к задней части стойки.

Держатели хомутов

Я обводил еще одну линию, указывающую на нижнюю часть держателей хомутов. С помощью проставок я смог временно установить держатели на место и отметить их, а также заднюю часть для домино.Я проделал это со всем рядом держателей.

Тогда это был просто вопрос группировки слотов Domino. В задней панели как и сами держатели.

С правой стороны стойки я разместил еще два держателя для хомутов.

В центре я хотел иметь кучу разных держателей для всех моих специальных зажимов, таких как одноручные зажимы и зажимы для ленточных ремней. Я отметил пару прорезей на отрезанном куске и повернулся к настольной пиле, где установил приспособление, которое использую для изготовления ласточкиного хвоста на настольной пиле.Если вы не видели это видео, возможно, вам захочется его посмотреть. Это довольно крутой способ вырезать ласточкины хвосты. Как бы то ни было, я выровнял свои отметки лезвием, установил упор на место и сделал разрез. Чтобы расширить пазы, я положил деревянную планку в качестве прокладки между моей заготовкой и упором. Эта полоса ровно такой же толщины, как мой пильный диск.

Сбоку держателя я прикрепил квадратики, которые делают его более жестким. Я использовал те же методы, что и раньше, чтобы прикрепить держатели к задней панели.

Держатель для ленточных хомутов оказался достаточно простым.Всего две отрезанные полосы, склеенные под углом 90°, которые служат крючком для 4 зажимов. Я знаю, что этот шаг абсолютно не нужен, но я хотел расположить держатель точно под прямым углом к ​​краю задней панели. Я сделал галочку, где примерно должен быть держатель. Большим квадратом провел линию квадрата к краю и в центре держателя новое пятно. С помощью треугольной линейки, которую вы, вероятно, помните из уроков математики, я мог отметить внешние края держателя. Затем нужно было просто следовать тому же процессу, что и для всех других держателей.

Чтобы придать держателям зажимов с параллельными губками более привлекательный вид, я решил срезать нижний угол под углом 45°. Так как я люблю все портить, я отметил каждую деталь. У настольной пилы я установил угловой упор на 45° и вырезал по две детали за раз.

Зажимы с параллельными губками довольно тяжелые, как вы, наверное, знаете. Я не очень хочу, чтобы они сыпались на меня дождем, потому что я столкнулся с ними. Маленький крючок на держателе должен помочь. Я сделал грубый, очень грубый набросок того, какими они должны быть.Я расположил упор ленточной пилы в соответствии со своей отметкой и прижал к столу обрезок в качестве ограничителя глубины. Это дало мне первую часть крючка. Я удалил временный ограничитель глубины и сделал второй разрез.

Подготовка поверхности и финишная отделка

Для этого проекта я решил провести финишную обработку деталей перед склеиванием. Так много внутренних углов, что очень сложно там закончить. Я отшлифовал с сеткой 220, чтобы избавиться от следов карандаша и получить более гладкую поверхность. Я позаботился о том, чтобы не шлифовать слой фанеры.Был там, сделал это, не круто.

Фрезером я придал всем краям небольшую фаску.

Для отделки я использовал Osmo TopOil (или PolyX, в зависимости от того, где вы находитесь). При нанесении с помощью подушечки для рук я избегал участков, которые впоследствии стали склеиваемыми поверхностями, так как клей также не будет прилипать.
Я нанес только один слой, так как это магазинный проект.
Убедитесь, что вы подписаны на мой канал и включите уведомления, нажав на значок колокольчика. У меня есть куча крутых проектов.Для магазина, а также предметы мебели.

Клей-ап

После того, как лак высох на ночь, пришло время приклеивать. Я знаю, это парадокс, но я предварительно просверлил отверстия для винтов, которые действуют как зажимы, поэтому мне не придется зажимать части моей стойки зажимов. Было бы мучением собрать зажимы для всех держателей…
Вклеить в слоты домино, вставить домино, приклеить держатель, немного разровнять и установить держатель на место. Через отверстия, которые я просверлил ранее, я также предварительно просверлил держатель.Обратите внимание на глупый вид, который вам приходится делать, когда вы смотрите на угол. Супер важно! Я вкрутил по 2 винта на каждый держатель.

Снова поставив стойку на верстак, я приклеил остальные держатели к задней части.

Приклеивая полку к задней стенке, я понял, что забыл нанести клей. Так что я намазал клей и дал ему еще раз. Почему-то я много боролся, чтобы собрать эту вещь вместе. Но несколько ударов киянкой и молотком сделали меня счастливым плотником. Снова я использовал винты сзади.

Я снял выжимку бумажным полотенцем. Не слишком осторожно, так как это мебель для магазинов…

Подвешивание стеллажа к стене

Чтобы подвешивать стеллаж к стене, я использовал французскую скобу сверху. Две полосы фанеры, отрезанные под углом 45°, которые сцепляются друг с другом. Я предварительно просверлил и утопил одну из полос, чтобы вкрутить винты, которые крепят ее к стене. Я расположил его на стене, убедившись, что он ровный, и отметил карандашом места отверстий для винтов. Время перфоратора!!! После того, как отверстия были просверлены, я вставил стеновые анкеры и прикрутил полосу к стене.

Я приклеил другую французскую планку к задней части стойки. Временно зафиксировал его зажимом и снова закрепил винтами.

В нижней части стойки я прикрепляю обычную полосу фанеры к задней части, чтобы учесть расстояние до стены, которое создает французская планка. Подняв стойку на стене, я просверлил заднюю панель и деревянную планку, чтобы сделать отметки на стене для настенных анкеров.

Вы, должно быть, задавались вопросом, как я повесил вешалку на стену.Ну вот как. Позвольте мне сначала сказать вам, что присоска тяжелая. Я прислонил его к одному углу, чтобы другой угол попал на мою скамейку. Затем я толкнул его на свою скамейку. Обошел скамейку, надеясь, что она не упадет. Стоя одной ногой на скамье и локтем на бедре, я мог использовать ногу, чтобы поднять большую часть веса. Необычно, но получилось!
Последним шагом крепления к стене было вкручивание шурупов через нижнюю планку.

Наконец, пришло время для лучшей части сборки.Ставим все хомуты на свои новые места. Зажимы с параллельными губками, Зажимы с параллельными губками, другие зажимы с параллельными губками и еще один зажим с параллельными губками. Одноручные хомуты, ленточные хомуты и хомуты для труб.
И аксессуары для зажимов с параллельными губками

Надлежащие наконечники для зажима ремня для тяжелых ремней, самодельные и специально разработанные зажимы

Краевые зажимы, хотя и удобны, не должны использоваться для зажима ремня.

Техническое обслуживание … это факт жизни, когда вы работаете с конвейерами. И безопасное техническое обслуживание имеет первостепенное значение в работе. Хотя вы не можете контролировать все переменные, связанные с работой в тяжелых условиях (ненастная погода, абразивные материалы и т. д.), вы можете контролировать, как подготовить ремень к безопасному ремонту. К несчастным случаям на производстве нельзя относиться легкомысленно — они могут привести к травмам рабочих и серьезно повлиять на вашу производительность. В дополнение к блокировке и маркировке вашей системы ленточного конвейера и ношению надлежащих средств индивидуальной защиты, правильное закрепление ленты является одним из наиболее важных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы избежать катастрофы.

Когда зажимать

Позвольте мне сделать это очень ясно … зажим ремня является необходимостью каждый раз, когда вы ремонтируете ремень. Неважно, находитесь ли вы на высоте 100 футов над землей или на глубине 100 футов под землей, зажим — одна из самых важных мер предосторожности, которые вы можете предпринять во время ремонта. Независимо от того, стягиваете ли вы концы ремня вместе, чтобы установить соединение, или собираетесь работать с натяжными роликами, зажим ремня — самый безопасный способ начать ремонт.

Домашнее vs.ременные зажимы

Возможны серьезные травмы, если зажатие выполняется без использования надлежащих инструментов и материалов. Часто люди будут использовать зажим и пиломатериал, чтобы удерживать ремень. Хотя это может показаться привлекательным для быстрого исправления, многое может пойти не так. Пиломатериал легко сгибается, что приводит только к двум точкам контакта с лентой. С-образные хомуты также склонны к проскальзыванию, что может привести к травме или задержке ремонта, если ремень упадет на землю.

Специально разработанные ленточные зажимы предназначены для работы с конвейерными лентами.Изготовленные из прочных материалов, они более надежны, чем кусок дерева, который может легко сломаться под давлением. Поверьте мне, когда я говорю, вы не хотите узнать на собственном горьком опыте, что использование оборудования, не предназначенного для вашего пояса, — это путь к катастрофе.

Специально разработанные хомуты для ремня обеспечивают равномерное натяжение по всей ширине ремня. Они также доступны в различных размерах, так что вы можете выбрать правильный набор для вашей системы ленточного конвейера.

Какой зажим для ремня мне нужен?

Надеюсь, к настоящему моменту я убедил вас выбрать специальное решение для зажима ремня.Важно знать, что существует множество разных стилей ременных зажимов, и они используются по-разному.

Первое и самое важное, что следует учитывать при выборе зажимов для ремня, — это вес ремня, который вы поддерживаете. Это зависит от множества факторов, таких как схема конвейера и расположение зажима. Узнав об этом, вы сможете выбрать ленточные зажимы, которые подходят для вашей области применения. Не забудьте разгрузить ремень, чтобы свести к минимуму дополнительную нагрузку на зажимы.

Модульная система — это то, на что следует обращать внимание при выборе ременных зажимов. Учитывая тот факт, что вы можете тащить их под землю, на подиум или в труднодоступные места, вам необходимо убедиться, что они мобильны и их легко перемещать. Большинство ременных зажимов изготовлены из алюминиевых стержней, которые легко транспортировать.

Далее вам нужно будет изучить схему захвата предполагаемых прижимных планок — в конце концов, захват является наиболее важной функцией прижимных планок.Экструдированная нескользящая рукоятка или встроенные канавки — ваш лучший выбор для превосходной удерживающей способности.

Наконец, вам нужно будет посмотреть на тип ремня, который вы ремонтируете — плоский, боковой, шевронный и т. д. — а также на ширину, чтобы определить, будут ли работать интересующие вас ременные зажимы.

Типы зажимных механизмов

Зажимы для ремней имеют различные способы крепления к ремню. Ножничные зажимы и концы зажимов над ремнем — это два метода, которые мы рассмотрим в этом блоге.Ножничные хомуты, такие как ременные хомуты Flexco FAR-PUL HD ® , обычно лучше подходят для приложений с меньшей нагрузкой до 3 тонн, что является обычным явлением в совокупности. Они подходят для лент различной ширины шириной до 72 дюймов (1800 мм) и изготовлены из термообработанного экструдированного алюминия, устойчивого к коррозии и предотвращающего заклинивание во влажной и коррозионной среде.

Накладные ленточные хомуты, такие как новые ленточные хомуты Flexco TUG HD ® , предназначены для фиксации ремня путем зажима его для большей прочности в приложениях с более высокой нагрузкой от 6 до 8 тонн, что делает их идеальными. для приложений майнинга.Захват сверху также позволяет им захватывать большую часть ремня, что полезно для изношенных ремней шириной до 96 дюймов (2400 мм) и боковых ремней. Треугольная резьба на наших новых зажимах для ремней TUG обеспечивает превосходную прочность захвата, но также позволяет операторам медленно отстегивать ремень после технического обслуживания.Посмотрите наше видео по установке зажима для ремня TUG HD, чтобы получить дополнительную информацию о наших новейших простых в использовании и транспортировке зажимах для ремня. 

Осмотрите зажимы

Еще одна мера безопасности, которую мы всегда рекомендуем принимать, — это осматривать зажимы для ремней при их получении и перед каждым использованием.Никогда нельзя быть слишком осторожным с инструментом, который может отстегнуть ремень без предупреждения, причинив травмы всем на своем пути. Вот несколько вещей, которые следует проверить при проведении оценки безопасности:

  • Поверхность захвата на зажимных планках: ни в коем случае не должна быть повреждена.
  • Трещины на зажимных планках, концах зажимов или ножницах: достаточно одной трещины, чтобы сломать зажимную планку, конец зажима или ножницы и отправить ремень в полет.
  • Изгиб и деформация зажимных стержней: опять же, к этому нужно отнестись серьезно, так как это влияет на целостность вашего захвата.
  • Звенья ножниц или фурнитура повреждены или отсутствуют детали: не используйте зажимы, если оборудование повреждено или отсутствуют детали.
  • Отсутствующие стопорные штифты: они нужны для того, чтобы ножницы оставались закрепленными на перекладине. Если они отсутствуют, нет гарантии, что ваши ножницы не соскользнут.

Наряду с зажимами вам необходимо убедиться, что другие инструменты находятся в хорошем состоянии. Убедитесь, что у вас есть подходящие гаечные ключи для натяжения ремня, а также, что ваши переходники находятся в надлежащем рабочем состоянии и не переоценены для работы.

Автор: Аарон Россо, старший менеджер по продукции

Россо отвечает за глобальное управление программой механических креплений для тяжелых условий эксплуатации для Flexco, включая видение программы и стратегию, план разработки продукта, портфолио продуктов, продвижение, PR и коммуникации, ценообразование и прибыльность. Россо окончил Университет Западного Мичигана со степенью бакалавра финансов и получил степень магистра делового администрирования в Школе управления Келлогг Северо-Западного университета со специализацией в области маркетинга и стратегии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.