Мощный недорогой электровелосипед своими руками / Habr

Привет, Гиктаймс!

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
2. Плата балансировки и защиты – 1шт
3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

1. Трещотка (вместе с задней осью)
2. Цепь велосипедная
3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Собираем электровелосипед с двигателем на 250 Ватт (KIT-набор)

Привет всем любителям помастерить, в этой инструкции мы разберем, как сделать электрический велосипед, используя уже готовый набор из Китая. Комплект включает в себя редукторный двигатель на 250 Ватт, он может быть щеточным или бесщеточным, второй вариант более дорогой, но и более долговечный. Также тут имеется фара, сигнал, контроллер оборотов, электронный дроссель и другие детали. Что касается аккумуляторной батареи, то вам ее понадобится собрать самому, это касается и корпуса для батареи и прочей электроники. Аккумулятор лучше собрать из литиевых ячеек, в итоге получится высокая емкость при невысоком весе и размерах.

Конструкция велосипеда не изменится, не считая задних звездочек. При разрядке аккумулятора не велосипеде можно будет ехать привычным способом. Если самоделка вас заинтересовала, предлагаю ознакомиться с проектом более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— KIT-набор для электровелосипеда;
— листовое железо;
— пластиковые стяжки;
— саморезы;
— краска;
— двусторонний скотч;
— дверные петли;
— петли для установки замка и замок.

Список инструментов:
— сварочный аппарат;
— болгарка;
— дрель;
— заклепочный пистолет;
— гаечные ключи.

Процесс изготовления электровелосипеда:

Шаг первый. Переделка колеса
Для начала переделаем заднее колесо велосипеда, а точнее, проведем некоторые изменения звездочках. Стандартный блок звездочек нужно открутить, тут нам понадобится специальный ключ, так как зачастую кассета сидит на резьбе очень крепко.

Далее автор использует две звездочки с храповым механизмом. Каждая звездочка устанавливается независимо через специальный переходник. В итоге при работе двигателя шатуны с педалями не будут вращаться, а при классической езде не будут тратиться усилия на вращения вала двигателя. Также такая конструкция позволит ездить на электровелосипеде накатом, экономя заряд аккумуляторов.

Шаг второй. Установка двигателя
В наборе имеется специальный кронштейн для установки двигателя на велосипед. Прикручиваем к нему двигатель, а потом устанавливаем двигатель с кронштейном на заднюю вилку велосипеда. Также не забываем установить цепь, если она будет слишком длинной, ее можно укоротить. После этого можно подать питание на двигатель и посмотреть, как все работает. Если двигатель щеточный, то питание на него можно подать напрямую от аккумулятора, а для бесщеточного обязательно используем контроллер.

Шаг третий. Дроссельная ручка и фара
С руля снимаем стандартную ручку и устанавливаем электронную дроссельную ручку, теперь можно будет управлять оборотами двигателя и как следствие скоростью. Также устанавливаем на руле фару, это устройство также имеет другие функции. На фаре есть индикация заряженности аккумулятора, а также тут установлен динамик сигнала. Кнопку сигнала устанавливаем на руль.

Шаг четвертый. Батарейный блок
Двигатель питается от напряжения 24В, автор в качестве источника питания использует аккумуляторы на 12В емкостью 7.2 Ач. Всего аккумуляторов используется 4 штуки, они подключаются попарно, чтобы каждая пара выдавала 24В, ну а пары подключаются между собой параллельно для увеличения силы тока и объединения емкости.

Под аккумуляторы нужно сделать надежный корпус, также в нем будет находиться контроллер оборотов и замок зажигания. Чтобы внутрь не проникли нежелательные гости, автор сваривает корпус ящика из листового железа, а крепится корпус к багажнику при помощи саморезов.

В корпусе сверлим отверстия под замок зажигания, а также под провода, которые идут к двигателю и к электронике, установленной на руле. Можно приступать к установке аккумуляторов, склеиваем их между собой в единый блок, используя двусторонний скотч. Также аккумуляторы приклеиваем к основе корпуса, чтобы они не прыгали внутри при езде. Подключаем проводку к аккумулятору, также крепим контроллер и устанавливаем замок зажигания.

Корпус с электроникой у автора закрывается крышкой на замок, привариваем для этого к крышке и ящику дверные петли, а также привариваем петли для установки замка. После покраски ящика все останется только собрать.

Шаг пятый. Испытания
Проводим проводку по раме, тщательно фиксируя ее пластиковыми стяжками, чтобы нигде ничего не болталось. После этого велосипед готов к испытаниям, автор легко трогается с места и едет довольно быстро. Максимальная скорость указана не была, но это ведь и не главное, прежде всего безопасность передвижения и высокий крутящий момент, который вполне может обеспечить такой мощный двигатель. На этом проект можно считать успешно завершенным, надеюсь, он вам понравился, и вы нашли для себя полезную информацию. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как спроектировать и собрать быструю модель

Многим нравятся велосипеды за комфортность и возможность физической нагрузки. Они используются в качестве средства передвижения на территориях городов со сложным движением. Но не все хотят тратить энергию для достижения необходимого места.

Часто скорости обычного устройства не хватает. Тогда рождаются идеи, как создать электровелосипед из подручных средств, чтобы он отвечал требованиям экологической чистоты и был более функциональным. Дело в том, что приобретение заводского варианта не всем по карману.

Краткое содержимое статьи:

В чем его достоинства?

В первую очередь его считают мобильным устройством для передвижения, поскольку он сможет пройти в самых узких местах дороги. И ему не страшны пробки различной сложности.

Рассмотрим все достоинства:

• Станет отличной альтернативой для использования общественного транспорта;
• Электровелосипед можно эксплуатировать без необходимости получения прав;
• Ему не нужен бензин, однако, придется часто заряжать контроллер электрического напряжения;
• Поможет поддерживать физическую форму.

Чтобы определиться, что вам необходим этот вид транспорта обратите внимание на фото самодельных электровелосипедов различной конфигурации.

Они могут отличаться конструкционными особенностями и функциональными характеристиками: весом, доступной скоростью, дальностью движения на одной зарядке.

Как создать самостоятельно?

В первую очередь разберемся в том, что нужно для сборки электровелосипеда собственными усилиями. Очень важно найти работоспособный велосипед способный выдержать серьезную нагрузку. Модель легкого класса не подойдет — это должен быть крепкий экземпляр.

Но важнее всего приобрести двигатель с достаточной мощностью. Кроме этого, потребуется такой перечень дополнительных элементов:

• Контроллер на основе возможности программирования;
• Два дисковых тормоза механического типа;
• Аккумуляторы кислотного вида;
• Набор предохранителей и переключателей;
• «Звездочка» на основе 66 и 123 зубчиков;
• Нержавеющие крепежные элементы для надежной установки двигателя.

Но этого не достаточно, поскольку без необходимых инструментов сложно закрепить все детали.

Как собирать?

Осуществляется пошаговая сборка электровелосипеда своими руками. Необходимо выполнить модификацию тормозов и передней вилки, потом переходят к задней. После этого с велосипедом соединяется: двигатель, аккумулятор и резистор — это происходит поочередно.

В схему самой простой готовой модели должны входить:

• Надежный корпус от обычной версии велосипеда;
• Работоспособный двигатель;
• Источник питания;
• Батарея;
• Правильная версия переменного резистора;
• Цепь, похожая на мопедный вариант.

Можно создать много разных схем на основе одинакового аккумулятора. Но скорость и функциональные особенности могут отличаться. Чтобы правильно создать надежный вариант необходимо обладать знаниями из области физики. Речь идет о законе Ома, возможностях электропроводимости материалов и сопромата.

Но обычная версия отличается простотой и ее легко создать самостоятельно. В процессе сборки можно заметить некоторые недочеты и устранить их либо выявить путь для модификации электровелосипеда.

Двигатель

Размышляя о том, как сделать электровелосипед самостоятельно все приходят к одному — необходим надежный двигатель. Чтобы он смог качественно работать необходимо обеспечить соответствие напряжения и силы тока.

Если у модели будет мощность равная 400 Вт, тогда с учетом надежного редуктора можно развить скорость около 30 км/час. А, если установить емкий аккумулятор, тогда пробег может достигнуть 30 километров.

Важно: Не забывайте о балансе между емкостью аккумулятора и его силой напряжения, емкостью и напряжением агрегата. Для движка с мощностью в 500 Вт придется установить аккумулятор на 12 V с 40 амперами/час. Другими словами опирайтесь на закон Ома и тогда схема электровелосипеда прослужит дольше.

Обратите внимание!

Какой нужен контроллер и как настроить резистор?

За счет контроллера меняется уровень тяги электровелосипеда. И это прежде всего отличает его от обычной версии. Это устройство помогает оптимально распределить тягу на все колеса и обеспечить плавную работу агрегата.

Для данной версии обязательно устанавливаются ручки газа. С помощью переменного резистора легко регулировать скорость и уровень оборотов двигателя.

После проведения расчета необходимого уровня энергии, контакты размыкания монтируют на ручке тормоза (в замкнутом виде). За счет нажатия на контакты цепь будет размыкаться либо замыкаться, а мотор соответственно замедляться либо ускоряться.

Заключение

Теперь у вас есть простая инструкция, как собрать электровелосипед своими усилиями. Остается посоветовать не перенапрягать аккумулятор путем увеличения придельной скорости агрегата.

Берегите велосипед от прямых солнечный лучей, поскольку емкость аккумулятора заметно снизится из-за перегрева. Рекомендуем разгоняться с помощью мускулов, чтобы сэкономить драгоценную энергию.

Фото электровелосипедов своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  

Как собрать мощный электрический велосипед? На заказ?! Самому?! — Electricus.me

Настал момент ответить на вопросы о мощных электрических велосипедах.

мощный электрический велосипед 3000вт

Предположим, Вы задались вопросом приобретения мощного электрического велосипеда. Хотел написать, если исключить покупку готовых мощных электровелосипедов из Австралии, и сразу же вспомнил что они тоже не имеют их в наличии а долго и упорно собирают после 100% предоплаты.

Да, никто собственно на рынке их не имеет, или тестовые образцы, или не очень удачные модели. Либо что-то очень спорное в плане цены и технических характеристик.

Либо чей то велик, кому он надоел или кто-то хочет двигаться дальше, строить другого цвета или на другой раме ;=)

Мощный электровелосипед

Начнем с главного, мотор должен быть обеспечивать движение на проектной скорости без перегрева.

Для моторов номиналом в 3000вт выбор моделей не так широк, cromotor V3, миникрошка MXUS, китайские моторы с различным сочетанием тяговый-скоростной.

Все моторы, которые имеют номинал около 3квт, отдают спокойно 6квт, и менее спокойно отдают мощности выше.

Тут есть пара моментов, которые определят нагрев, расход и прочие параметры конфигурации, в зависимости от них выбирается двигатель. Моменты эти не простые и в рамках этой статьи мы на них останавливаться не будем.

Мотор колесо 3000вт

Аккумулятор — самый дорогой и важный компонент электрического велосипеда.

Если производитель не может предоставить фотографии внутренностей аккумулятора, если не вашего, то хотя бы сходного, — бегите. Это все равно что покупать бу автомобиль без осмотра.

Ячейки должны быть качественными с низким внутренним сопротивлением, минимальным разбалансом, правильно соединены, проклеены, протестированы.

Схема акб должна быть составлена с учетом протекающих токов для ленты данной ширины.

Мощная акб электровелосипеда 72 30

Вот это хорошая батарейка или нет? Вот и не сказать сразу без опыта большого. Не плохая, но есть к чему придраться.

Батарея должна быть оборудована платой управления, способной отдавать ток с запасом в 10-20% от рабочего.

Стандартное напряжение используемое в мощных конфигурациях 72В. Варианты большего напряжение строятся на не слишком надежных и мелко серийных, а также труднодоступных компонентах.

Емкость акб 20-30Ач. Особо дальнобойные конфигурации бывают и 40Ач, хотя таких встречал я лишь парочку. Сделать можно и 50ач, вопрос в цене такого удовольствия.

Крепление акб в раме должно быть сделано надежно, обеспечив отсутсвие перемещения, протирания акб о раму или провода при любом режиме эксплуатации.

Вот пример как крепится акб в электровелосипеде известной марки. Как белье в проруби. Будем считать что клиент сам вынул грамотный крепеж чтобы дискредитировать торговую марку.

Или особенности начальной стадии производства? А если протрется тонкая термоусадка будет феерверк? А она протрется на 100%.

Сравните с креплением другой компании. Мягкие проставки и никаких пустот внутри.

правильный крепеж АКБ элекровелосипеда

Контроллер — стандартное решение infineon 18 фет и бортовой компьютер Cycle Analyst V3.

оборудование электровелосипеда

Обода должны быть прочные, специализированные.

Спицы толщиной не менее 2.3мм. Особое внимание следует уделить профессионализму спицовки, т.к в России качественно спицует мотор колеса 5-10 человек. Остальные делают вид и рассказывают что каждые 50км спицы нужно протягивать.

Качество велосипедных компонентов обычно остается на совести сборщика и клиента. Цены на вело компоненты не всегда связаны с их качеством, ставить карбоновые подседельные штыри на велосипеды весом в 50кг тоже спорное занятие.

обода электровелосипедов

Хотя в теории, можно на них выиграть пяток килограмм увеличив бюджет проекта в два раза 🙂

Но если уж гнаться за весом и не жалеть денег то начинать можно с батарейки. Есть различные элементы, благодаря тому что существую более емкие элементы той же массы можно выиграть до 50% емкости при той же массе или сократить массу акб на 3-5кг.

Попытки поставить мотор полегче как правило заканчиваются выходом его из строя, т.к на стадии строительства все хотят ездить быстро иногда, а по факту забывают об этом ключевом слове.

Вы делаете себе мощный электровелосипед без фар, габаритов, зеркал и звукового сигнала? Вы не из тех людей что ездит ночью в черной куртке и брюках?

Остальные доп. моменты вроде конвертера, подогрева руля, подключения шлема с обогревом и зарядки мобильного, магнитолы и сигнализации являются допонительными опциями.

Мы не забыли про раму? Основные варианты:

Greyborg

Рама электрического велосипеда Greyborg

E-Kross

Рама электрического велосипеда Рама Чоботарь E-Kross

Raptor

Рама электрического велосипеда QULBIX RAPTOR

Thunderbird

Рама электрического велосипеда Thunderbird

Leili

карбоновые образцы от Denzel

Варианты переделки даунхильных великов на мощности выше 3квт встречаются, но по факту это уже для них слишком.

Кстати рама Denzel уже едет ко мне. Вес рамы 2.5кг вместо стандартного веса 11-13кг, этот выигрыш в весе позволит построить мощный и легкий электровелосипед.

Провода должны быть выбраны из расчета 1мм сечения на каждые 20А рабочего тока или толще.

Разъемы должны использоваться с учетом протекающего тока.

На силовые — XT90 или более высокотовые, на фазные  -бананы 4-6мм, используемые в авиамоделизме.

Все места соединения проводов и разъемов должны быть в термоусадке.

Пайка должна быть качественной и надежной.

И при всем при этом, вероятность поломки вновь созданного электровелосипеда не менее 10%. Правда, после обкатки и выявления слабых мест он будет ездить годами.

Вы нашли сборщика, который учтет все вышеуказанные моменты и сделает быстро хорошо и мощно? Поздравляю, Вы себя обманули. Мне о таких пока что не известно. Если вы собираете электрический транспорт и готовы похвастаться качеством, предоставьте мне его и я найду там множество слабых мест или съем ведро канифоли.

Можно просто стараться в меру возможности достичь совершенства, но учитывая качество основных компонентов, используемых для сборки это как правило нереальная задача.

Говорю ли я что электровелосипед, особенно мощный это дорогая игрушка? Наверное нет, это транспорт который будет радовать вас при соблюдении простых условий, грамотная конфигурация, грамотная сборка, грамотная эксплуатация.