Стволы самодельные: Как сделать самодельный пистолет в домашних условиях. Самодельные стволы оружейника-самоучки, изъятые полицией (14 фото)

  • Home
  • Разное
  • Стволы самодельные: Как сделать самодельный пистолет в домашних условиях. Самодельные стволы оружейника-самоучки, изъятые полицией (14 фото)

Содержание

Как сделать самодельный пистолет в домашних условиях. Самодельные стволы оружейника-самоучки, изъятые полицией (14 фото)

На днях представители правоохранительных органов обнаружили у 66-летнего жителя города Дедовска (Истринский район Московской области) арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Пенсионер хранил у себя самые разные раритеты — от пистолета Walther P38 до двух пулеметов, а покупались они, по словам владельца, на обычных рынках. Нелегальные арсеналы таких размеров полицейским встречаются редко, куда чаще попадаются всевозможные варианты самодельного оружия, которые из подручных средств собирают современные «кулибины» со страстью к огнестрелу. Представляю вашему вниманию самые необычные кустарные «стволы», изъятые силовиками.
Самодельные пистолеты и ружье

В марте 2014 года полицейские Крутихинского района Алтайского края наведались к 43-летнему местному жителю, ранее судимому и безработному. Злоупотреблявший спиртным мужчина оказался весьма любознательным: он изучал старые книги и журналы и изготавливал по ним оружие.

Стражи порядка изъяли у оружейника-самоучки арсенал из трех пистолетов и ружья, а по факту обнаружения кустарных «стволов» возбудили уголовное дело.


Атипичное гладкоствольное огнестрельное оружие под патроны калибра 5,6 миллиметра


В октябре 2015 года во время досмотра 37-летнего мужчины на станции Кочковатская (Омская область) полицейские обнаружили у него загадочное самодельное устройство. Экспертиза показала, что самоделка пригодна для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра («мелкашечные»). Владелец необычной находки пояснил, что нашел ее семь лет назад в доме брата. Долгие годы самострел лежал без дела, пока наконец его хозяин не собрался в лес за грибами, решив заодно пострелять из необычного устройства. Он пришел с ним на вокзал, но электрички так и не дождался, поскольку был задержан полицией.

Самодельный пистолет под патроны калибра 9 миллиметров


В мае 2015 года в поселке Новый Рогачик (Волгоградская область) сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего местного жителя, у которого изъяли пистолет калибра 9 миллиметров. Как оказалось, безработный молодой человек изготовил его сам. Самодельным оказался и единственный патрон к изъятому пистолету.

Самодельное стреляющее устройство в виде ручки

В январе 2014 года правоохранительные органы в Воронеже задержали четверых мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, которые занимались изготовлением и сбытом оружия, боеприпасов и взрывчатки. Во время обысков в их квартире стражи порядка обнаружили 3400 патронов, около 400 граммов пороха, обрез охотничьего ружья и три иностранных револьвера. Но самой экзотичной находкой стало самодельное стреляющее устройство в виде ручки.

Самодельный многозарядный револьвер под патроны калибра 5,6 миллиметра


В ноябре 2016 года стражи порядка изъяли у 55-летнего жителя села Архангельское (Ставропольский край) самодельный револьвер под патрон калибра 5,6 миллиметра. Владелец самоделки был заключен под стражу, а по факту обнаружения револьвера полицейские возбудили уголовное дело.

Самодельный пистолет-пулемет


В сентябре 2012 года полицейские обнаружили у пенсионера из станицы Удобная (Краснодарский край) целый оружейный арсенал: 171 патрон для пистолета, автомата, карабина и пулемета, две пачки пороха, револьвер кустарного производства и даже самодельный пистолет-пулемет. По факту обнаружения арсенала было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Самодельный пистолет с нарезным стволом под мелкокалиберный патрон 5,6 миллиметра


В июле 2013 года два 50-летних жителя города Зима (Иркутская область) рыбачили на берегу реки Игна и нашли сверток, в котором оказалось гладкоствольное ружье 16-го калибра и самодельный пистолет с нарезным стволом под мелкокалиберный патрон 5,6 миллиметра. Рыбаки отнесли найденное оружие полицейским и получили денежное вознаграждение.

Самодельное огнестрельное оружие


В апреле 2013 года иркутские полицейские отчитались об уничтожении более 1800 единиц оружия в сталеплавильной печи местного завода имени Куйбышева. Среди этих стволов были изъятые, добровольно сданные, найденные и выступавшее в качестве вещественных доказательств по уголовным делам. В печь отправились и весьма любопытные образцы самодельного огнестрельного оружия.

На фотографии — один из них.


Один из кустарных «стволов», уничтоженных в Иркутске.

Самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие


24 января 2017 года полицейские Атяшевского района Республики Мордовия задержали безработного местного жителя, у которого при личном досмотре обнаружили подозрительное устройство. Мужчина пояснил, что сделал его для отпугивания бродячих собак. Правда, экспертиза показала, что это самодельное дульнозарядное огнестрельное оружие, в связи с чем в отношении незадачливого оружейника возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Стреляющее устройство


В ноябре 2015 года полицейские Белогорского района Крыма по решению суда проводили обыск в домовладении 55-летнего мужчины. У хозяина жилища стражи порядка изъяли самодельное оружие, которое он изготовил из сучка дерева, похожего на рукоятку пистолета, и металлической трубки. Стреляло это чудо инженерной мысли снарядами диаметром до 7,7 миллиметра. Мужчина пояснил, что оружие было нужно ему для охоты на нутрий. По факту находки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Одноствольный шомпольнозарядный пистолет с диаметром ствола 5,6 миллиметра


В июне 2015 года в городе Златоусте (Челябинская область) полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий проводили осмотр жилища 19-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. У него в шкафу стражи порядка наткнулись на загадочный предмет, который, как показала экспертиза, является самодельным одноствольным шомпольнозарядным пистолетом с диаметром ствола 5,6 миллиметра, стреляющим самодельными пулями. Владелец необычного «ствола» утверждал, что хранит его для самообороны, что не помешало полицейским возбудить в отношении «Кулибина» уголовное дело.

Здравствуйте, уважаемые любители самодельного оружия. Зайдя на эту страницу, вы, вероятно, рассчитывали увидеть информацию по изготовлению самодельной пневматической винтовки? Вынужден вас огорчить — таковой здесь теперь не имеется. Нет, конечно же, раньше она была, и мы подробно рассказывали о том, как можно было сделать пневматическую винтовку своими руками в домашних условиях, но, как всегда, нежданно-негаданно пришло уведомление от Роскомнадзора, требующее немедленно удалить всю информацию по изготовлению пневматической винтовки с нашего сайта. Признаться, я был несколько удивлен, такому требованию. Ведь пневматика не имеет никакого отношения, к запрещенному в Российской Федерации, изготовлению самодельного огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Хотя, быть может, я что-то упустил? И теперь даже самодельная пневматика попала под разряд запрещенной информации? Похоже, борьба с терроризмом вышла за рамки разумности, и принимает форму абсурда.

Совсем недавно, мне пришлось удалить информацию о самодельном огнемете. Ну, это хоть как-то можно объяснить. Ведь горючую смесь, используемую в огнемете, можно вполне разлить по бутылкам, понаделав батарею из «коктейлей Молотова». Больше я не нашел причин, по которым стоило бы удалять эту инфу. Ладно, пусть будет, что и сам огнемет — это страшное оружие террориста, которое он обязательно использует, начитавшись моих инструкций, вместо, допустим, самодельной бомбы, или автомата Калашникова, поэтому я все удалил без лишних вопросов. Но пневматика! Кому она-то помешала? Честное слово, из легче убить, чем из той конструкции пневматической винтовки, что была описана на этом сайте.

Свое недоумение я выразил в письме Роскомнадзору, но ответа пока не получил. Пересмотр решения суда, нужно ждать три месяца. Если по истечению этого времени они решат, что самодельная конструкция пневматической винтовки о-о-очень опасна для публикации, то, вы будете, к моему глубокому сожалению, продолжать читать эти строки.

Ну, а пока, дорогие друзья, вы можете поинтересоваться другими конструкциями холодного и холодного метательного оружия, перейдя по ссылкам ниже, или, направив курсор на соответствующую кнопку вверху слева.

Похожие статьи:

Как вы уже поняли, речь будет идти о самодельных оружиях самообороны. Если вас интересует оружие для самообороны своими руками, то вы попали туда, куда нужно. Подобного рода предметы могут понадобиться во многих случаях и совершенно различным людям – от маленькой беззащитной девочки, до крепкого мужика с центнер весом. Многое зависит от боевой подготовки, от физических и психологических показателей человека, и если все это у него на низком уровне, то ему будет очень сложно себя защитить без средств самообороны. Но так же, многое зависит от того, сколько человек на вас нападает, и какой они подготовки. Оружие для самообороны поможет вам защититься от злоумышленника, если вы недостаточно подготовлены, или же, если таких злоумышленников много.

Оружие для самообороны

Итак, давайте рассмотрим оружие, которое можно сделать собственными руками.

  1. Кистень
  2. Дубинка
  3. Нунчаки
  4. Праща
  5. Кастет
  6. Явара
  7. Рогатка
  8. Самопал
  9. Другие

У каждого оружия самообороны есть свои особенности, и не все оружие из списка разрешено законом. К примеру, за самопал и кастет можно ответить по всей строгости закона.

Кистень

Грубо говоря, кистень – груз на веревке, оружие ударно-дробящего типа, которым можно довольно быстро усмирить злоумышленника. В качестве груза можно использовать что угодно – гайки, — камень, молоток, свинцовую болванку, да в принципе любой тяжелый предмет. Так же нам понадобится веревка с петлей на конце, которая будет надеваться на руку, чтоб веревка не спала. Веревку можно не надевать не на руку, а привязывать к ручке удобной длинны из дерева или другого материала. Длина веревки от груза может быть различной, но оптимальная – 40-50 см. Привязываем веревку к грузу, делаем на конце петлю и все, у нас готово серьезное оружие. Вес груза лучше чтоб был от 150 грамм и выше. Конечно же, таким оружием можно без проблем нанести вред злоумышленнику, но пользуясь любым из перечисленных предметов, главное самому не стать преступником. Оружие работает на размах и рабочей частью оружия является груз, которым нужно попасть в определенную часть тела. Кистень можно носить с собой везде, так как, он компактный. Можно положить его в сумочку или карман, и он выручит вас в нужный момент.

Дубинка

Дубинка — наиболее простой и всем известный предмет самообороны. Есть много типов дубинок, которые помогут выйти вам из нелегкой ситуации. Можно использовать самую простую прямую дубинку, дубинку с двумя ручками, которая имеет более широкий спектр действий. Можно использовать для самозащиты две недлинных дубинки, с помощью которых очень эффективно можно самообороняться. На крайний случай пойдет любая палка, которая не очень длинная и хорошо сидит в ладони. Так же мы можем использовать биты, которые тоже довольно действенные. К сожалению, дубинку мы не можем носить в сумочке. В лучшем случае она может поместиться в рюкзак.

Нунчаки

Оружие эффективное, интересное, но не такое простое, как может показаться. Им нужно учиться пользоваться, и взяв его первый раз в руки – главное себе лоб не разбить, — ведь практически каждый человек, первый раз, взявший нунчаки в руки, попадает себе ими по голове. Будьте осторожны с этим оружием, и прежде чем применять его в жизненной ситуации, научитесь им пользоваться – поверьте, оно того стоит. Нунчаки, в большей степени стали популярными благодаря легендарному мастеру боевых искусств — Брюсу Ли. Посмотрев фильмы с Брюсом Ли вы сможете по достоинству оценить такое оружие как нунчаки. Они состоят из двух деревянных отрезков, или отрезков из любого другого крепкого материала. В домашних условиях мы просто можем соединять два деревянных отрезка веревкой. Делаем отверстия с торцов отрезков посередине, примерно 2-3 см, и отверстия через весь диаметр, которое проходит через центральное отверстие. В середине у нас получается просверленная буква «Т». Берем веревку, — один конец всовываем с одной стороны, и достаем с центра, а второй с другой стороны, и так же достаем с центра, и для удобства можно использовать проволоку. Получается, из центра, у нас будет выглядывать два конца веревки. Дальше всовываем веревки в центр другого отрезка, достаем по бокам и завязываем сверху. Нунчаки могут быть небольшими, и их можно носить как в сумочке, так и в рюкзаке, а так же за поясом штанов.

Праща

Вполне неплохое оружие самообороны, но чтоб им воспользоваться, его нужно предварительно подготовить, — зарядить, и только после этого у вас получиться остановить злоумышленника. Выглядит праща следующим образом: веревка, посередине которой «карманчик», — как в рогатке, в который кладется камень. На одном конце петелька, которая надевается на палец, на второй узел. Кладем в карманчик камень и посредством нехитрых движений отсылаем камень в мишень. Вот и весь принцип, но дело в том, что этим оружием нужно уметь пользоваться, и тут поначалу тоже, — главное не причинить вред себе. Для изготовления пращи вам нужна веревка и плотный кусок материала для «кармана», — идеально подойдет кожа. Чтоб присоединить вырезанную кожу к веревке много ума не нужно, поэтому это рассматривать не будем.

Кастет

Пришло время рассмотреть кастет. Это довольно древнее оружие, о существовании которого знают многие. Кастет является оружием ударно-дробящего действия. Чтоб применить кастет, его надевают на пальцы руки, сжимают кулак и наносят удар кулаком, в котором зажат кастет. За счет того, что в ладони зажат предмет, удар усиливается, так же удар получается во много раз мощнее за счет веса кастета, и за счет внешней его части, которая является рабочей. Так же рабочими частями могут быть и бока кастета. Если при ударе кулаком, главными точками соприкосновения являются костяшки больших пальцев, которые имеют не такую уж и большую площадь, то при ударе кастетом, точкой соприкосновения является вся ударная часть кастета, что позволяет воздействовать на более широкую область. Кастеты есть разные, но принцип у них один. Кастет в домашних условиях можно сделать из свинца или дерева. Из свинца : делаем форму и в нее заливаем расплавленный свинец. Из дерева : вырезаем, но вес будет значительно меньше.

К кастетам так же можно отнести боевые кольца, и самое простое боевое кольцо можно сделать в домашних условиях из большой гайки, которую можно надеть на палец. На станке гайку подтачиваем под палец и заостряем верхушку как нам нужно.

Хочу заменить, что владение кастетом или боевым кольцом практически не возможно без практики ударной техники. Для начала научитесь , и только потом думайте об использовании кастета.

Вот такое вот не хитрое оружие для самообороны. Но это еще не все. Продолжаем.

Явара

Явара так же древнее оружие самообороны, но чтоб им пользоваться, так же нужно немного, а может и много потренироваться. Явара представляет собой деревянную палочку, которая длиннее ширины ладони. Ей можно наносить колющие удары в различные точки тела, и удары эти будут довольно болезненными, если у вас есть подготовка. Явару можно сделать из обыкновенной палочки, заточив ее на станке или ножом.

Похожим оружием является куботан. У явары и куботана разная история, но, тем не менее, по принципу действия они похожи. Главное отличие куботана в том, что на краю есть отверстие для кольца, на которое можно повесить что угодно, — удобнее всего ключи.

Явару и куботан можно носить как в кармане, так и в сумочке. Главное условие – умение пользоваться.

Рогатка

Рогатка, не смотря на невинный вид, является довольно опасным оружием. Если в рогатке мощная, хорошая резинка, то снаряд для рогатки сможет лететь долго и быстро, что позволит ему, попав в корпус – причинить боль и оставить синяк, а попав в голову, может просто причинить боль, а могут быть более серьезные последствия, — все зависит от резинки и снаряда. Рогатку можно купить и наиболее подходящей будет рогатка, у которой есть опора для предплечья. Рогатку можно сделать самому из дерева или же арматуры. Но тут главное найти хорошую резинку и снаряды.

Самопал

Самопал – наиболее серьезное оружие для самообороны из перечисленных. Зарядить самопал можно чем угодно — погнутыми гвоздями, солью, дробинками. Самопал состоит из ручки и трубы. Ручка для удобства, и чтоб не обжечься, а трубу засыпаем порох (серу)и заряд. Сверху на трубе делается отверстие, чтоб можно было поджечь серу в середине. Труба должна быть с толстыми стенками, чтоб не разорвало, и хорошо заклепана на конце, чтоб не раздуло. Это очень опасное оружие для самообороны, которое, я предлагаю вообще не применять.

Другие

Из другого оружия , я могу предложить следующие:

Открывалка . Самая обыкновенная открывалка для консервных банок, в умелых руках может стать самым настоящим оружием.

Отвертка . Как специализированный предмет не несет никакой угрозы, но если ее использовать как оружие, то становится очень опасной.

Ножницы . Обычные маникюрные ножницы, которые могут служить колющим оружием, или тяжелые хозяйственные, которые можно использовать как оружие ударного действия, отлично подойдут для самозащиты.

Вилка . Обыкновенная вилка так же может стать колющим оружием.

Оказавшись наедине с природой, приходится выживать, добывая пищу с помощью подручных средств . Хорошо, если с собой есть холодное оружие или охотничье ружье. Попав в ситуацию, когда нет ни того, ни другого, можно сделать оружие из дерева своими руками.

Из дерева можно сделать практически любое оружие: лук, арбалет для охоты , нож, копье, острогу, рогатку, топор и даже ружьё. Более подробно о том, как сделать оружие из дерева, рассмотрено далее.

Нож самодельный, деревянный

Выбор материала для изготовления оружия – очень важная задача.

  • Береза является прочным и неподатливым материалом, из нее лучше изготавливать дубинки.
  • Осина, тополь и сосна более мягкие, хорошо поддаются различным видам обработки.
  • Но самым подходящим для самоделки из дерева является дуб. Дубовая древесина хорошо обрабатывается, легкая по весу, прочная, не теряет своих характеристик с течением времени.

Перед тем, как делать заготовку, нужно выбрать материал, не содержащий сучков, гнилых участков, искривлений, неоднородности волокон, затем просушить без воздействия прямых солнечных лучей. Когда материал будет готов, производится оружейная заготовка.

Рогатка из дерева своими руками


Рогатка

Простейшее оружие из дерева – это рогатка. С помощью этого метательного оружия можно охотиться на птиц и мелкую дичь, а для изготовления необходим минимум материалов – прочная резинка или жгут, и ветка с развилкой (лучше использовать орешник).

Вилка отрезается от основной части ствола нужного размера, шлифуется, к обоим концам прикрепляется жгут. Для надежности на концах рогатки можно сделать небольшие пропилы, чтобы жгут не соскальзывал.

Деревянная дубинка

Аналогичное по простоте оружие – это деревянная дубинка. Недостаток этого снаряда в том, что для его использования необходимо соблюдать короткую дистанцию, что бывает очень сложно во время охоты. Для изготовления дубины нужно использовать молодое дерево, спиленное ближе к корню, где древесина наиболее прочная. С поверхности заготовки аккуратно снимается кора, все сучки, она замачивается на сутки в воде, затем просушивается над костром до черноты, которая затем снимается шлифованием песком и травой. Такую процедуру нужно проделать несколько раз, в результате чего получается прочная дубинка, которая не подвергается гниению.

Нож из дерева своими руками


Ножи из дерева

Не менее сложное самодельное оружие – это деревянный нож. Его можно выстрогать цельной формой из деревянного бруска, а можно сделать из двух составных частей. Для этого необходимо нанести эскиз заготовки на деревянные бруски, затем вырезать ножовкой. После этого обе части склеиваются в единое целое. Если изготовление деревянного ножа осуществляется в походных условиях, то, как правило, склеивать составные части нечем. Поэтому он вырезается из цельного бруска.

Лезвие хорошо заостряется и тщательно шлифуется, после чего его нужно обжечь на огне, придав ему прочности. Если есть возможность, можно сделать лаковое покрытие ножа, тогда ему не будет страшна влага.

Деревянный лук и арбалет

Лук или арбалет – эффективное оружие в лесу, сделанное из дерева. Существует множество видео-примеров изготовления арбалета, которые подробно описывают весь процесс. Сначала выпиливается корпус арбалета с канавкой для стрелы. На одном конце корпуса будет крепиться дуга, на одной трети от другого конца будет сделан спусковой механизм. Дугу лучше изготавливать из нескольких слоев фанеры, склеенных друг с другом, которые после просушки сгибаются. Можно сделать ее из металла. На обоих концах дуги арбалета нужно сделать отверстия для крепления тетивы. Крепление дуги к корпусу происходит при помощи прочной веревки, если ее нет под рукой – с помощью проволоки. Тетива крепится к дуге таким образом, чтобы она вплотную проходила над корпусом, но не касалась его. Задача спускового механизма состоит в захвате тетивы и ее резком спуске. Конструкцию механизма можно сделать в виде широкой дуги или сложной системы крючков.

Стрелы для арбалета изготавливаются из упругой древесины, им придается цилиндрическая форма, после чего они шлифуются. Наконечник можно сделать как деревянным, так металлическим или каменным.

Из дерева возможно изготовление не только «холодного» оружия. Можно сделать что-то вроде пистолета или ружья, но при этом нужно понимать, что оно будет недолговечно. Алгоритм изготовления пистолета прост: из дерева нужно сделать каркас, к которому крепится ствол, а также спусковой механизм с бойком, можно добавить магазин. В качестве ствола используется металлическая трубка.


Полноценный пистолет сделать из дерева сложно, но можно изготовить дротикострел , который станет полноценным охотничьим снарядом. Для того, чтобы его сделать, нужно вырезать цилиндр из пустого баллончика аэрозоля, в который вставляется поршень, вырезанный из дерева. Чтобы обеспечить нормальную силу трения, к поршню прикрепляется юбка из резины. Далее изготавливается шток с помощью большого гвоздя и пружины. Внутри деревянного каркаса нужно сделать отверстие, в которое помещается цилиндр с поршнем. Спусковой механизм производится аналогично арбалету, более подробно процесс его установки можно найти на видео. Ствол дротикомета нужно сделать, используя металлическую трубу, а для дротиков – гвозди.

Каждая уважающая себя страна, желающая иметь вес на мировой арене, тратит чуть ли не львиную долю своего бюджета на развитие военно-промышленного комплекса. Строятся целевые заводы, разрабатываются новые сверхсовременные виды вооружения. Однако эффективно уничтожать боевые силы противника можно и другим способом — с применением самодельного оружия . Это, разумеется, не так эффективно, зато прекрасно работает в условиях партизанской войны. И именно о самодельном оружии мы сегодня и поговорим.

1. Яма-ловушка

Пожалуй, самый примитивный образец самодельного оружия. Солдат яму не видит, проваливается в неё, напарывается на колья или шипы, теряет боеспособность. Что может быть проще? Ещё древние и примитивные охотники использовали ямы-ловушки для охоты на диких и крупных зверей. Вот только люди намного умнее животных, поэтому главной проблемой является эффективная маскировка подобных ям. Лучший пример тактики использования этого самодельного оружия демонстрировали нам .

Для тех кто не в курсе — Вьетнамская война, в которой лицензионные разносчики демократии масштабно всасывали у полудикого вьетнамского народа, частично спонсируемого Советским Союзом. Сами условия Вьетнама полностью нивелировали лютое превосходство демократизаторов в бронетехнике и авиации, а американская пехота, как известно, без поддержки сосёт. И тут она сосала особенно сильно — джунгли, повышенная влажность, регулярное затопление территории, тропические болезни, комары, слабая мобильность — всё это играло против них. А тут ещё злобные вьетнамцы, которым «демократия» ну вообще не сдалась и которые всеми силами усложняли жизнь американской армии. И речь даже не о классической партизанской тактике , речь и «тихой» войне.

Дело в том, что вырыть ямы в земле, утыкать их кольями измазанными, простите, говном, и подождать, пока вода их сама заполнит — проще простого. А солдат, который вслепую бредя по с таким трудом обнаруженной полузатопленной тропинке, явно будет не рад провалиться и всем весом напороться на эти сюрпризы. Есть и усложнённый вариант — помимо кольев на дне устанавливались шипы по бокам, направленный по диагонали вниз. Если солдат пытался вытащить ногу — он напарывался ещё и на эти шипы. И уж совсем сложный вариант — два бревна, утыканных гвоздями. Солдат наступает на их стык, проваливается вниз, барабаны вращаются, гвозди втыкаются…

2. Коктейль Молотова

Это самодельное оружие уже стало классикой для большинства современных массовых беспорядков. А всё потому, что оно чрезвычайно простое.

Первыми до такого эффективного средства уничтожения живой силы и бронетехники додумались горячие финские парни во время советско-финской войны 1939-1940. И именно они назвали эти милые бутылочки «Коктейль для Молотова», поскольку товарищ Молотов был в то время министром иностранных дел СССР и был в принципе в ответе за развязывание войны.

Однако есть у этого самодельного оружия и явные недостатки. Первый и основной — подожженная тряпка демаскирует бойца, ставя его жизнь под угрозу. Выход был найден с помощью химии — смеси некоторых химических веществ воспламеняются при контакте с воздухом, поэтому ампулу с реагентами начали просто вкладывать в бутылки с коктейлем Молотова .

3. Самопал

Или другими словами — самодельное огнестрельное оружие . Честно говоря, оно достойно отдельной статьи — столь много различных вариантов было придумано, создано и опробовано местными «кулибиными» различных национальностей. Так что мы пока остановимся на самом простом варианте — самопале типа «поджига».

По современной оружейной классификации это однозарядный пистолет шомпольного типа. То есть заряд и пуля закладываются с дульного отверстия. В противоположной стороне, соответственно, есть отверстие воспламенителя. В качестве ствола выступает металлическая трубка, которая крепится к импровизированному прикладу. Непосредственно поджигание заряда осуществляется либо вручную, либо с помощью пускового механизма.

Несмотря на крайне простой принцип, это самодельное оружие довольно эффективно. С близких дистанций может даже убить, особенно если попасть в какой-нибудь жизненно-важный орган .

4. Ракета Кассам

Это самодельное оружие — по факту твердотопливная неуправляемая ракета класса «земля-земля». До сих пор активно производится на территории сектора Газа с целью обстрела территории Израиля.

Суть проста. Берутся максимально простые и доступные ингредиенты, которые мы тут перечислять не будем, но которые можно найти в любом сельскохозяйственном или строительном магазине. Всё это комбинируется в правильных пропорциях, а потом самодельная ракета устанавливается на пусковую установку и запускается в направлении врага.

За период с 2001 по 2012 год официально жертвами стало 27 человек, а ещё 700 получили ранения различной степени тяжести. Собственно, это не атакующее оружие — низкая точность, небольшая взрывная сила и большой вес делают его малоэффективным в активных боевых действиях. Но в качестве оружия террора — самое то. Производится буквально на коленке, недорогое, незаметное. А не так давно на территории сектора Газа был задержан палестинский мусоровоз, переделанный в систему залпового огня с помощью «Кассамов». Нет это правда гениально — можно незаметно передвигаться по территории, в считанные минуты подготовить залп, выстрелить и так же незаметно скрыться. Короче, простое и по-своему эффективное самодельное оружие .

5. «Шушпанцеры»

Под этим смешным названием, зародившемся в 2007 году на тематических форумах, посвященных военной технике, скрывается любое современное транспортное средство, покрытое импровизированной бронёй. Где только не применялось — и в годы Второй мировой, когда у СССР были огромные проблемы с бронетехникой, поэтому броню и оружие ставили даже на трактора, и во время первого арабо-израильского конфликта, когда у евреев ещё не было своих собственных Меркав, и на востоке Украины, причём с обеих сторон конфликта.

А всё потому, что у этого самодельного оружия крайне простой принцип. Берётся мощная колёсная база (грузовик, трактор, всё, что может тащить большой вес) и обшивается толстыми металлическими листами. Чем толще — тем надёжнее. Собственно, всё. От осколков и пуль это самодельное оружие защитит, солдат до места назначения доставит. А если ещё пулемёт установить, то и огнём прикроет. Словом, просто и эффективно.


Музейные коллекции

Во всей многогранности культурно­-образовательной деятельности Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны коллекция самодельного оружия занимает особое место. Образцы самодельного партизанского оружия стали теми предметами музейного значения, которые легли в основу всего музейного фонда.

Через неделю после начала освобождения Беларуси 30 сентября 1943г. Бюро ЦК КП(б)Б заслушало вопрос «0 создании музея по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами в Великую Отечественную войну». В постановлении ЦК КП(б)Б о создании музея было важное указание на приоритеты музеефикации предметов: «При этом надо обратить внимание на сбор:

Образцов партизанского вооружения и всех видов боевой диверсионной партизанской техники, в том числе: гранат, пистолетов, автоматов, пулеметов, санитарного оборудования и пр. , изготовленных силами самих партизанских отрядов». При этом трофейное оружие и оружие действующей Красной Армии в качестве экспонатов не учитывались — это произошло позднее.

Результатом этого решения явилось сохранение многих бесценных предметов ещё в период боевых действий, которые хранили при себе специально для передачи в музей.

В 1944 г. партизаны Пинского партизанского соединения отправили на «Большую землю» в подарок Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову и начальнику Центрального штаба партизанского движения П.К.Пономаренко два самодельных пистолета­-пулемета, кожух которого был изготовлен из рамы трофейного велосипеда, спусковой механизм – из железа старой бензиновой бочки, затвор из вала мельницы, дюралюминевые накладки из остатков немецкого самолёта, щёчки из рога коровы, ствол от винтовки Мосина. Присланные пистолеты-пулеметы были изготовлены Я.А. Менкиным, и Я.И. Темяковым — партизанами Пинского партизанского соединения бригады имени Буденного, отряда имени Котовского.

В ответ на подарок партизан, 21 июня 1944г. П.К.Пономаренко прислал радиограмму: «Благодарю от своего имени и от имени К.Е. Ворошилова за присланные образцы автоматов. Мастерскую вашего соединения целиком сохраните для музея Отечественной войны белорусского народа». После освобождения Беларуси, в августе 1944 оборудование оружейной мастерской было доставлено в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Самодельное оружие в годы войны было лучшим подарком. В той же оружейной мастерской под руководством мастера Я. Темякова было изготовлено два автомата в подарок командиру соединения с памятной надписью на дюралюминиевой накладке: «На память нашему генерал-майору Комарову В.З. от коллектива мастеров п/о имени Котовского.1-5-44». «Смерть немецким оккупантам» и секретарю Пинского обкома КП(б)Б С.Г. Войцеховичу –это оружие хранится в коллекции музея.

3 июля 1944 года был освобождён Минск и уже к середине месяца руководство республики вернулось в столицу. 1б июля 1944 г в Минске прошел один из самых необычных парадов — парад советских партизан, сражавшихся за освобождение Беларуси. Значительная часть бригад и соединений Минской области прошли по центру города под своими знаменами, оружием и, даже артиллерией, к довоенному минскому ипподрому. После парада часть личного стрелкового вооружения, в дом числе самодельного, была сдана партизанами для дальнейшей передачи в музей.

Коллекция самодельного партизанского оружия всегда притягивала наибольшее внимание и интерес посетителей. Первыми выставками, ставшими основой будущей постоянной экспозиции, стали «Большевистская печать» и «Вооружение белорусских партизан». «Какую захватывающую книгу для нашего подрастающего поколения можно написать, глядя на эти автоматы, пистолеты, гранатометы самых причудливых форм и разнообразных, нигде не известных систем, собранные по винтику, по шурупчику руками самих партизан»,- писала газета «Правда» от 15 октября 1944 г. В дальнейшем фонды музея пополнялись документами, фотографиями, воспоминаниями, отчетами, которые помогли осветить историю создания самодельного оружия как часть истории партизанской войны на территории Беларуси 1941-1944 гг.

Рассматривая уникальные предметы, созданные золотыми руками партизанских мастеров, становится очевидным, что многим решениям в отдельных узлах конструкций, эргономике оружия, в оформлении и изготовлении пистолетов-пулеметов их можно отнести к ценным образцам оружейного искусства.

В коллекции музея хранятся экземпляры различных видов самодельного оружия, один не повторяет другой. И, по отзывам воевавших с оружием партизан, автоматы, изготовленные в лесных мастерских, действовали не хуже заводских.

В настоящее время в коллекции 62 неповторимых предмета. Коллекция систематизирована, издан каталог коллекции “Партизанское оружие, продолжают собираться воспоминания партизанских мастеров-оружейников, фотографии оружейных мастерских. Коллекция самодельного оружия является уникальным явлением нашей истории и культуры, ей присвоен статус историко-культурной ценности категории № “1” Республики Беларусь.

Зам. главного хранителя фондов Скоринко Г. В.

Самодельный нарезной ствол от IvanTheTroll | WeaponCast

В начале июня независимый мастер IvanTheTroll, входящий в группу Deterrence Dispensed, опубликовал видео производства ствола под пистолетный 9 мм калибр с нарезным каналом, изготовленный электро-химическим способом в условиях «домашнего рабочего стола». Видео опубликовано на платформе GunStreamer.com в связи с блокировками на сторонних сайтах.

Стволы, имеющие внутри своего канала нарезы, стабилизирующие пулю, могут производится не только на крупных производствах, но и в частных мастерских. Процесс не сложен, но требует много времени, навыков и самодельных инструментов, поэтому чаще всего используются «заготовки» (бланки), свободно доступные в продаже.
Большинство «напечатанных» или гибридных самодельных стрелковых систем невысокого уровня используют гладкий канал ствола как раз из-за сложности производства нарезов в стволе, но это скорее всего не надолго.

ссылка на видео тестовой стрельбы

IvanTheTroll изготовил и протестировал ствол под 9 мм пистолетный калибр, используя стальную трубку, расширенную под диаметр пули, в которой были сделаны нарезы электро-химическим (ECM) способом и сформован патронник. Метод требует небольшой подготовительной работы, но сам процесс занимает около двух часов.

Ствол был протестирован 30 выстрелами без видимых следов износа с помощью полимерного зажимного станка с внешним курком и вставкой с бойком, играющим роль зеркала затвора. Группа разброса составила ~7,5 см на 22 м.

ссылка на обучающее видео

Материал трубки выбирается с учетом электропроводимости и прочности металла, а специализированные инструменты частично производятся печатью на трехмерном принтере.

Набором инструментов выступают:
1) Блокнот для записей хода резки канала ствола, который настроен у мастера в 0,177 мм. в минуту ( возможно, в зависимости от сопротивления металла, состава и оснащения показатель будет меняться в реальности )
2) Штангенциркуль для измерения диаметра канала ствола и хода обработки
3) Источник питания для подключения к автомобильному аккумулятору, обеспечивающему постоянный ток
4) Стальную трубку из твердосплавной стали, к которой будет подводится положительный ток
5) Пластиковую оправку, зафиксированную точечной плавкой полимерного корпуса, с ходом нарезов, в канал которых установлена медная проволока, в дальнейшем подводимыми к отрицательному току
6) Самодельный адаптер под ствол, оправку и ведущую, соединенную со штуцером, через который будет проходить соленая вода.
Многофункциональный адаптер (6) служит:
— для расширения внутреннего диаметра трубки с центральной стальной ведущей и центрирующей крышкой на стяжке,
— для дальнейшего формирования нарезов с установленной оправкой,
— возможным (мастер пока еще не решил вопрос о лучшем способе) методе формирования патронника с помощью дополнительной стальной ведущей с изолированным участком нарезов.
7) Силиконовый герметик с вулканизацией при комнатной температуре (RTV)
8) Вода
9) Соль

Процесс не требует полноценной мастерской, дорогостоящих инструментов и почти бесшумен, а весь список с оборудованием выложен на платформе spee.ch.

Статья намеренно не содержит информации о методе производства нарезного ствола и несет только лишь информационный характер из открытых источников.

Самодельные средства для чистки и ухода за нарезным стволом

1) Ed’s Red Bore Cleaner   — Красный Очиститель Ствола от Эда. Рецепт пришел из-за океана. Используется много кем и дает стабильный результат т.к. в состав входят и полярные и неполярные растворители, что позволяет эффективно удалять углеродные отложение.

Состав:
1 часть декстрона
1 часть ацетона
1 часть керосина
1 часть вайтспирита

Лучше всего покупать вайт спирит от Tikkurila, он не воняет.

В принципе керосин и вайт спирит почти не отличаются от других нефтяных растворителей. И чтобы вони было поменьше я заменил его бензином Калошей.

Дозируем все шприцами.

Затем тщательно перемешиваем.

Удобно использовать баночки из-под перекиси или хлоргексиина, но т.к. жидкость очень текуча бывает, что крышечки не закрываются герметично.

Отличный вариант — бутылочки с крышечками твист-топ. Полностью герметичны, удобно открывать и использовать.

Работает смесь отлично. Очень хорошо вымывает грязь. После испытания на стволе  почищенном ВД-шкой вылезло еще порядочно гари.

2) Рецепт баллистола с ганзы. Вот из этой темы.

Его состав:

Две части керосина (или другого нефраса)
Одна часть скипидара
Две части изобутилового спирта

Изобутилового спирта я не нашел, использовал обычный этиловый.

Смесь работает также неплохо + приятно пахнет елкой.

3)  Рецепт баллистола от Фила Романова

100 мл вазелинового масла
20 мл скипидара
25 мл керосина

Данный рецепт для чистки не понравился т. к. вазилин густеет и все покрывает толстой пленкой. Зато для смазки поверхностей подходит хорошо.

4) Аналог предыдущего, только вазелинове масло было заменено на силиконовое. Принцип работы такой же. Посмотрим, как покажет себя в перспективе.

Кстати в том же видео есть рецепт самодельного размеднителя.

В нем используется водный раствор аммиака 10 процентов и растворитель в равных долях.

Все тщательно перемешивается.

Затем отстаивается. По идее аммиак из водного раствора должен перейти в растворитель.

Собираем шприцом верхний слой т.к. плотность растворителя меньше, чем у воды и используем.

У меня данный способ абсолютно не сработал. Аммиак в растворитель не перешел, запаха аммиака в верхнем слое жидкости нет, на медь реакции не дает.

Да и смысла в такой смеси, как мне кажется, нет. Водный раствор аммиака отлично справляется со снятием меди.

В качестве резюме скажу, что попробовать различные самоделки для чистки мне было крайне интересно.

Для себя я однозначно остановлюсь на первых двух рецептах — Красном Эде, и баллистоле по рецепту с ганзы.

На этом все. Спасибо за внимание!

Самодельное оружие Индии | Армия и вооружение

Широкий спектр самодельного оружия вовлечено в создание криминогенной обстановки в Индии. Данное оружие сделано из дешёвых материалов и небезопасно в использовании. Более того, оно является разноплановым по своему устройству, заряжанию, механизмам смыкания, цевочного зацепления и способам стрельбы. В данной статье приведены характеристики 300 единиц самодельного оружия, изъятого для проверки в Центральной научно-исследовательской лаборатории (CFSL), Чандигарха в течение последних двух десятилетий. Характерные свойства данного оружия являются настолько уникальными, что пули, найденные на месте преступления, или боеприпасы могут легко быть идентифицированы при проверке.

Введение

Нелегально произведенное оружие является традиционным участником перестрелок в Индии и других развивающихся странах. Одной из возможных причин его создания является дешёвизна и доступность для последующего совершения преступлений. Во-вторых, получение лицензии на производство оружия сложная задача. Отсюда, разнообразие самодельного оружия и боеприпасов, производимое в различных частях Индии. Данные образцы представляют собой дробовики, пистолеты и револьверы, а также винтовочные патроны, которые легко доступны. Более того, некоторые самодельные единицы способны стрелять стандартными боеприпасами двух и более близких калибров.

В некоторых ранних работах докладывалось о различных типах импровизированного оружия, пистолетах, револьверах, однозарядных ружьях и дробовиках, обнаруженных на месте перестрелок и предложенных для сбора данных, касающихся различных аспектов, таких как изготовление и особенности следов обработки. Унер и др. (Uner et al.) докладывали о необычном вооружении (“кротовая пушка”), которое использовалось в поле против кротов. В недавнем исследовании преступлений Центральной научно-исследовательской лабораторией, Чандигарха, произошедших за последние 20 лет, отмечается присутствие нелегально произведенного оружия в 21% случаев. Данные образцы имеют различные размеры и форму. Они также различаются способом заряжания, спусковым крючком и цевочным зацеплением, местонахождением экстрактора, бойком и т.д.. Отличия в размере и форме зависят от преступного замысла и метода использования конкретного образца. Более того, самодельные изделия, в некоторой степени, отражают знания и мастерство ремесленника, ответственного за их создание и сборку из тех материалов, которые имеются в наличии. В литературе крайне мало информации, касающейся самодельного оружия Индии.

В настоящей статье приводятся характерные особенности, такие как типы, размеры и механизм действия нелегального самодельного оружия, вовлеченного в криминогенную деятельность.

Материалы и методы

Самодельное оружие, главным образом, изготавливается из дешевой стали, а патронник проектируется под те боеприпасы, которые имеются в наличии у злоумышленника. Обычно, оно является простым в изготовлении и опасным в использовании. Анализ состоял из категориального исследования 300 образцов, полученных из трёх северных городов Индии: Дели, Химачал-Прадеш, и Чандигарх. Случаи расследовались CFSL, Чандигарха с июня 1984 по июнь 2003 год. На рисунке 1 показан процент различных типов изделий, изъятых в течение этого периода. Существующая информация относилась к типу оружия, производительности каморы и огня боеприпасов, внешнего вида огнестрельного оружия, формы и размера ствола, включая толщину стенок дула и патронника, форму, размер и местонахождение курка, типа рычага открытия, спускового крючка и предохранителя, формы пистолетной ручки.

Рисунок 1. Проценты распространения огнестрельного оружия (a). Статистика производства самодельного оружия (b).

2.1. Проверка

При всестороннем осмотре выяснилось, что самодельное оружие, известное как “Katta”, может быть классифицировано на основе закона индийской армии от 1959 года. Согласно ему, “самодельным огнестрельным оружием” считается вооружение любого типа, спроектированного или адаптированного под стрельбу оригинальными боеприпасами, либо боеприпасами, представляющие собой любой тип действия взрывчатых веществ или других форм энергии. К самодельным образцам относятся:

1. Артиллерия, ручные гранаты, пистолеты для усмирения беспорядков или оружие любого типа, спроектированного или адаптированного для заряжания любой ядовитой жидкости, газа, либо других подобным вещей.

2. Аксессуары для любого типа оружия, спроектированные или адаптированные для снижения шума и пламени при стрельбе.

3. Части оружия и машинное оборудование для производства

4. Лафеты, платформы и приспособления для установки, транпортировки и заряжания артиллерии.

2.2. Запрещённое огнестрельное оружие

1. Самодельное огнестрельное оружие, произведенное и адаптированное таким образом, что если давление приложено к спусковому крючку, метательный снаряд продолжает перемещаться до того как курок нажат, либо обойма опустеет.

2. Образцы любого типа или адаптированные для стрельбы ядовитыми жидкостями, газами и другими подобными вещами.

Из 300 единиц самодельного оружия, в 92% случаев представлены пистолеты, 4% — дробовики (2% — 12 – заряжаемые через патронник и 2% через выходное отверстие ствола) и в 4% случаев револьверы (2% — револьверы калибра 0,38 дюйма, включающие уникальные мультикалиберные единицы). Кроме того, из 92% — самодельных пистолетов, 76% имели патронник и стреляли 0,315/0,303 дюймовыми винтовочными патронами, 16% — были 12 калибра. Общим моментом для данного оружия являлось то, что они могли заряжаться и производить стрельбу только боеприпасами центрального воспламенения. 0,315 дюймовые пистолеты и образцы 12 калибра являются частыми фигурантами криминальных сводок как показывает статистика (Рисунок 1b). Одной из возможных причин является то, что боеприпасы 0,315 дюймов и 12 калибра не является запрещенным по закону индийской армии. Детальные измерения длины ствола, общей длины, диаметра дула, диаметра патронника и усилие спуска показаны в таблице 1.

Таблица 1. Детали измерения самодельных образцов оружия.

Рисунок 2. 0,303 дюймовый самодельный пистолет. Рисунок 3. Пистолет 12 калибра.

Характерные особенности, относящиеся к конкретному типу оружия, представлены ниже.

2.2.1. 0,315/0,303 дюймовые самодельные пистолеты

Большинство самодельных пистолетов используют 0,315 и 0,303 дюймовые винтовочные боеприпасы, даже, не смотря на то, что длина патрона 0,315 больше, чем 0,303 дюймового. Не существует специальной схемы для патронника, являющегося продолжением ствола, в то время как в некоторых образцах длина патронника была меньше длины боеприпаса, конус патронника отсутствовал, а патроны могли заряжаться благодаря большему диаметру ствола. На рисунок 2 показан самодельный пистолет, способный стрелять 0,303 дюймовыми винтовочными патронами, ствол выполнен из автомобильного моста, он обмазан солнцезащитной слюдой и открывается за счёт скользящего рычага. В данном образце патронник практически круглый, в то время как дульный срез не идеально круглый.

2.2.2. Пистолеты/дробовики 12 калибра

Казенная часть и дульный срез пистолета практически округлые. На рисунке 3 четко видно, что образец может использовать патроны 12 калибра, ствол сделан из водопроводной трубы, место смыкания имеет деревянную прокладку, ствол откидывается за счёт скользящего рычага, однако он крупнее в длину, чем у единицы на рисунке 2. Также замечено, что дробовики 12 калибра имели общую длину 54,61-118,11 см и длину ствола 39,62-85,72 см. Дульный диаметр и диаметр казенной части колебались 1,61-1,67 и 2,08-2,22 см, соответственно. Длина патронника составляла 6,35 см, а усилие спуска составляло 4-5 кг. Различия в диаметре дула и казенной части составили 0,006 и 0,14 см, соответственно, они меньше чем различия в пистолетах 12 калибра. Напротив, различия в общей длине и длине ствола во многих случаях у дробовиков и пистолетов 12 калибра сопоставимы.

2.2.3. 0,38/0,32 дюймовые самодельные револьверы

Большинство самодельных револьверов были однообразного действия, имели 5-6 зарядный цилиндр без револьверного барабана. Чаще встречались образцы, произведенные для стрельбы 0,38 и 0,32 дюймовыми патронами. Щель между цилиндром и стволом составляла 0,4-1,3 мм. Имела место заметная утечка газов, которая снижала начальную скорость пули, эффективность и максимальную дальность стрельбы.

Важно упомянуть об одном револьвере, который имел необычные правосторонние нарезы на стволе с 5 полям и нарезами. Толщина нарезов была меньше, чем толщина полей пули (Рисунок 4a, Рисунок 4b), показанных на отпечатке пластилина. После проката пули по гладкой поверхности пластилина, можно наблюдать, что форма и размеры нарезов неровные. Другим важным случаем являлся револьвер, способный использовать 5 патронами различного калибра. Его цилиндр имел 5 камер различного диаметра: 7,62 мм х 39 мм, 0,32 дюйма короткий и длинный, 0,3 дюйма и 7,65 мм (Рисунок 5 (a-c)). В некоторых случаях отмечается перекос барабана относительно ствола, что приводит к деформации пули и наложению мелких царапин на контактные поверхности (Рисунок 6).

Рисунок 4. (a) 0,38 дюймовые пули.
(b) Отпечаток нарезов на пластилине.

2.2.4. Ствол

Стволы самодельных образцов изготовлены из одиночного обрезка дешёвой стальной трубы, водопроводной трубы, бракованных автомобильных деталей и т.д., и в основном имеют коническое форму калибра 0,315/0,303 дюйма, в то время как пистолеты 12 калибра в основном обладают эквивалентным диаметром дула и казенной части. В некоторых случаях обнаружена надульная мушка, в то время как не найдены образцы с прицельными устройствами, находящимися сзади ствола (Рисунок 7 (a) и (b)). Минимальная и максимальная толщина стенок дульного среза и патронника колебались в диапазоне 0,173-0,572 и 0,262-0,599 см, соответственно. В 70% случаев стволы имели завышенные габариты и в 30% заниженные. В слишком крупных стволах, благодаря утечке газов, не возникало присущее возгорание, что снижало развитие полного давления. В результате, снижалась начальная скорость, а также через ствол проходили несгоревшие пороховые частицы. Слабая исчерченность пуль наблюдалась при прохождении через слишком широкий ствол. В случаях с заниженными габаритами ствола стрельба приводила к удлинению пуль, которые получали глубокие царапины (Рисунок 8). Не обнаруживалось нарезных стволов, однако иногда отмечались непригодные нарезы ствола, которые не способствовали улучшению баллистики пули (Рисунок 4 (a)).

Рисунок 5. Мультикалиберный самодельный револьвер. (b) Иллюстрация многокалиберного барабана. (c) (1) 7,62 мм х 39 мм, (2) 0,30 дюймовый с выступающей закраиной, (3) 0,32 дюймовый без закраины (короткий), (4) 0,32 дюймовый с закраиной (длинный), (5) 7,65 мм без закраины.

Рисунок 6. Деформация 0,32 дюймовых пуль вследствие перекосов конструкции оружия.

Рисунок 7. (a) Пистолет с завышенными габаритами ствола. (b) Пистолет с заниженными габаритами ствола.

Рисунок 8. Пули, после стрельбы из пистолета с завышенными габаритами ствола (слева) и заниженными (справа).

2.2.5. Рычаг раскрытия

На самодельном огнестрельном оружии устанавливались различные типы рычагов открытия, таких как кнопка, скользящий тип, петельный или кольцевой тип, рычаг для нажима большим пальцем и типа спускового крючка. Кнопки имели диаметр около 1-3 см и, в основном, находились слева. Скользящего типа рычаг имел прямоугольную форму, а его длина составляла 1,5-3,5 см, в различных образцах подобный рычаг мог находиться как на одной, так и на обеих сторонах оружия. Рычаги петлевого/кольцевого типа являлись наиболее опасными потому, что во время стрельбы возрастающее давление могло откинуть ствол, а фрагменты патрона ранить самого стрелка. У большинства самодельных пистолетов рычаг открытия представлен в виде спускового крючка ,ниже или снаружи предохранителя. Ствол раскрывается за счёт желобка, сделанного в ствольном уступе, который расположен ниже экстрактора. В образцах обнаруживались свободные пространства (щели между патронником и лицевой частью затвора), что происходило от кустарной подгонки рычага открытия или дефектов оружия, которые могли привести к неприятным последствиям во время стрельбы (Рисунок 7 (a)). Рычаг открытия типа спускового крючка имелся у 32% образцов, затем следовал кнопочный тип (23%), скользящий тип (17%), рычаг для нажима большим пальцем (14%) и петельный/кольцевой тип (14%). Некоторые типы рычагов показаны на рисунке 9 (a) – (f).

Рисунок 9. (a-f) Различные типы рычага открытия.

Рисунок 10.
(a) Самодельный пистолет с ударником прямоугольной формы. (b) Самодельный пистолет с ударником округлой формы. (c) Патроны после стрельбы из оружия с коротким ударником.

2.2.6. Корпус и механизм действия

Корпус данного огнестрельного оружия был выполнен из олова, меди или стали и по механизму действия был организован из ряда связанных металлических элементов. В более чем 90% случаев ручка выполнялась из кусков дерева, сжатых металлическими винтами, но иногда попадались пластмассовые и металлические рукояти. Экстрактор присутствовал для заряжания и извлечения стрелянных гильз. Это натолкнуло на мысль, что во время открытия ствола экстрактор царапает боёк и ухудшает его характерные свойства (Рисунок 10 (a)). На рисунке 10 (b) изображена необычная брешь перед лицевой частью бойка.

Большая часть спусковых крючков представляли собой S-образные элементы, изготовленные из оцинкованного олова. В 35% случаев усилие спуска составляло более 10 кг, в то время как в 1% случаев оно было меньше 1 кг. Иногда один интересный момент, когда усилие спуска на предохранительном взводе в 0,315 дюймовых пистолетах было больше, чем на взводе, в то время как обратная картина наблюдалась для пистолетов 12 калибра. Более того, механизм предохранительного взвода у самодельных пистолетов мог служить для защиты или вводился вследствие недостатка сцепления курка со спусковым крючком. Одна треть самодельных образцов имела двойной механизм взведения, когда 2/3 лишь один.

2.2.7. Боёк

В 17% случаев боёк являлся интегральной частью курка, в 81% — отдельным металлическим объектом и в 2% — его не было. Обычно, боёк был квадратной, конической, прямоугольной или овальной формы (Рисунок 10 (a) и (b)). Сверхдлинный боёк прокалывал капсюль патрона и иногда капсюль давал осечку, в равной степени, короткие бойки не пробивали капсюль. Изредка, вследствие нестыковок конструкции, боек попадал в край капсюля и приводил к осечке. В некоторых случаях из-за слишком большого размера отверстия патронника на капсюле образовывалась выпуклость. Взвешивание со стандартными единицами показали, что большинство самодельных образцов не содержат пружины бойка. Ударник без пружины не возвращался назад в своё первоначальное положение и во время заряжания и экстракции гильзы он царапал капсюль и оставлял характерный отпечаток (Рисунок 10 (c) и (d)).

Заключение

Самодельное оружие кустарно изготавливается на нестандартном оборудовании. При этом патронник проектируется под оригинальные боеприпасы двух и более близких калибров. Обработка данных образцов настолько грубая, что гильзы или патроны могут быть легко распознаны по характерным царапинам. Данное оружие не очень эффективно на дальних расстояниях и не обладает жесткими показателями стрельбы потому, что при производстве используются дешёвые материалы.

——

перевод: S.K. Jain, B.P. Singh, R.P. Singh «Indian homemade firearm—a technical review», 2004

Нарезы в стволе. ~ Проза (Статья)


Как самостоятельно изготовить нарезы в стволе огнестрельного оружия? Знания и применения этих знаний не одно и то же. Опять же, как без хорошего знания технологий по изготовлению нарезов в стволе ответить на еще один вопрос: А есть ли практический смысл тратить своё время, деньги и конфликтовать с законом ради непредсказуемого конечного результата? Не проще ли решать проблемы дальних и метких выстрелов другим, менее опасным и более законным способом?
             Начнем с того, что даже на оружейных заводах с большим опытом производства стволов для огнестрельного оружия брака много больше, чем хотелось бы производственникам. Качество будущего ствола прогнозируют на уровне проектирования, но что получится выясняют пробным отстрелом из уже готового ствола. Именно поэтому исключительные, в хорошую сторону по качеству стволы стоят очень дорого. Например, во время ВОВ в СССР для экономии средств изготовляли винтовочные стволы калибра 7,62 мм. После пробного отстрела стволы распределяли по качеству и партиям. Самые лучшие стволы шли на изготовление снайперских винтовок, уложившиеся в стандарты по требованиям шли на изготовление обычных винтовок. Не уложившиеся в стандарты стволы шли на переделку в более короткие стволы для карабинов и пистолетов-пулеметов. Естественно стволы в новом качестве опять отстреливались и самые неудачные в итоге шли на изготовление пистолетных стволов. Вот так сводили к минимуму общий процент брака при изготовлении винтовочных стволов миллионными партиями. Но по сути весь выпуск пистолетов-пулеметов и пистолетов во время войны держался на бракованных стволах для винтовок. Не надо иметь семь пядей во лбу чтоб подсчитать примерный процент брака, это не менее 50-70 %. И это у высококлассных специалистов, по хорошо отработанной технологии и на специальном оборудовании. Немаловажен и тот факт, что эти высококлассные специалисты знали, что делать и как делать.
               Но сделать хорошие нарезы в стволе это полдела, надо также сделать-проточить качественный пульный вход. Это чтоб пуля правильно и равномерно могла врезаться в нарезы, а патронник не был бы относительно ствола перекошен. Во время выстрела давление пороховых газов и силы давящие на пулю столь велики, что пуля может быть разорвана вдоль и поперек или однобоко смята, и тогда никакие нарезы в стволе не смогут спасти пулю от беспорядочного вращения в любой плоскости после вылета из дула. О дульном (пульном) выходе вообще можно написать отдельную статью. Крохотный скол на конце нарезов, малейшая несимметричность или не перпендикулярность дульной проточки или среза будут уводить после выстрела пулю куда угодно, только не туда, куда надо. Важны также шаг нарезов, глубина, форма, длина и количество нарезов. Термическую закалку нарезов тоже надо упомянуть. А как же? Если материал пули будет тверже материала нарезов в стволе, то надолго ли нарезов хватит? С закалкой ствола появляются новые проблемы. Например, как не согнуть ствол при неравномерном нагреве, во время закалки в охлаждающей жидкости и во время дополнительного нагрева для отпуска-нормализации? Любая последующая операция уже после изготовления нарезов может запросто испортить качество ствола.
           У иных охотников появляется мысль нарезать чоки в стволах охотничьих ружей. Не учтенных тулок и ижевок по России гуляет много, стоят они не дорого, вот на этих стволах и пробуют из обычной чоковой сверловки сделать сверловку «Парадокс». То есть чоки с нарезами для дальней стрельбы пулями. Обычно у таких передельщиков две ошибки. Первая, это то, что для чоков «Парадокс» нужна длина не менее 120-140 мм, а у обычных ружей длина чоков 20-40 мм. Самая качественная нарезка на столь малой длине не даст нужного эффекта, пуля проскочит нарезы по прямой. Вторая ошибка связана с изготовлением нарезов. Под девизом: «А чО тут думать?» берут спиральное сверло подходящего диаметра и в ручную, на наждаке из сверла вытачивают подобие прошивки.
         Маленькое пояснение для несведущих: Есть такой режущий инструмент, который называется «Протяжка». Например, для нарезания шпоночного паза в отверстии протяжка выглядит примерно как толстая пила с постепенным увеличением высоты зубьев.

        Каждый зуб срезает крохотный слой металла, но все зубья вместе срезают металл на нужную глубину. Если вышеописанную протяжку просунуть тонким концом в отверстие и потянув за тонкий конец протяжки (конечно же не вручную), вытянуть протяжку из отверстия, то можно получить на отверстии боковой паз, нужной глубины и ширины. Изменяя форму протяжки и число режущих зубьев можно за один проход получать отверстия любой формы и при желании с поворотом по оси отверстия.
       

      Протяжка для изготовления нарезов в пистолетном стволе. Ниже лежит ствол пистолета ,,Кольт».
       «Прошивка» тоже режущий инструмент, это протяжка наоборот. Прошивку не вытаскивают, а наоборот толкают в отверстие.

         Принцип работы протяжки и прошивки.
        Прошивки обычно по длине короче протяжек и с меньшим количеством режущих зубьев. Если глубины среза одной прошивкой недостаточно, то применяют поочередно несколько прошивок разного размера. Для продавливания неглубоких канавок в отверстиях иногда используют прошивки без режущих зубьев, но с профильными выступами. Например: для изготовления головки накидного ключа вытачивают цилиндрическую заготовку с глухим, цилиндрическим отверстием внутри и ручным, винтовым прессом вдавливают шестигранную прошивку в отверстие. Глухое отверстие в заготовке специально делают чуть большей глубины и весь срезанный-продавленный лишний металл, остается на дне головки. Если необходимо, то отверстие в заготовке делают сквозным и лишний, срезанный металл выносится наружу.
       Но вернемся опять к изготовлению нарезов в стволе охотничьего ружья. На спиральных сверлах, диаметром более 20 мм шаг закрутки может достигать 100-120 мм, что многие мастера-передельщики считают вполне достаточным по длине для продавливания в чоках. Как они сами говорят: «Пуля получит боковой толчок, а потом сама закрутится!» Само собой самодельную прошивку из сверла, вручную и на наждаке, делают люди не просто с руками, а с золотыми руками. Откровенно безрукие изобретатели-передельщики прошивки для нарезания ружейных чоков заказывают специалистам, которые смогут её изготовить на заводском оборудовании. По стоимости получившаяся прошивка часто бывает дороже такого же, нового ружья. Но вот ведь неувязка какая, для свинцовых пуль шаг нарезов должен быть от 400 мм (для мелкашки) до 600-800 мм (для ружейных пуль большего калибра), иначе пулю будет срывать с нарезов. И глубина нарезов, для свинцовой, ружейной пули может доходить до 0,5-1,0 мм. Глубину нарезов на стандартном оружии узнать не сложно. Как известно калибр обозначает или диаметр ствола по полям, или диаметр по нарезам. Так вот диаметр пули обычно равен диаметру по нарезам, а глубина нарезов значит равна половине разницы между диаметрами по полям и по нарезам.
       Пример: Калибр патрона 7,62х39 или 7,62х54 равен по полям 7,62 мм, а диаметр пули (или диаметр по нарезам) равен 7,92 мм. 7,92-7,62=0,3 (мм) То есть глубина нарезов 0,3:2=0,15 (мм). Когда указан калибр по нарезам (например: 5,6х16 или 22), то вычислить глубину нарезов сложнее, но тоже можно. Так же не сложно узнать и шаг нарезов, он описывается частенько в ТТХ оружия.
         Проще говоря, работы по самостоятельному изготовлению нарезов «парадокс» много, а самый вероятный результат будет равен нулю, точнее минусу. Ружьё то будет испорчено. Особо хитрые владельцы таких ружей с самодельной сверловкой «Парадокс» продают их начинающим охотникам. А те набравшись со временем ума и опыта, и не желая терять потраченные деньги, продают свой самодельный и подпольный «парадокс» следующим лохам.
        Встречается и другая крайность. С кончившейся (убитой) винтовки или карабина трехлинейки (7,62 мм) подпольные оружейники снимают ствол, рассверливают его до 32 охотничьего калибра и на этом же токарном станке заодно в стволе делают нарезы. А так как на стандартных, промышленных токарных станках максимально возможный шаг нарезки 240-280 мм, то такой шаг нарезов и получается в новом стволе. Затворный узел тоже могут переделать и после сборки, получается огнестрельная конструкция с нарезным стволом, с магазином, под охотничий патрон 32 калибра, очень похожая на заводское изделие.
Для заказчика или нового владельца, в новом стволе все вроде бы как надо. Вот только свинцовыми пулями стрелять из ствола со столь крутыми нарезами нельзя. И поэтому либо льют свинцовые пули с медными поясками, либо вместо свинца для литья пуль используют более твердый цинк. Медь и цинк прочнее свинца и пули из этих металлов не срываются с нарезов.
            Понятно, что с переделкой старых, винтовочных стволов мороки много. Такую подпольную работу на производственных площадях утаить от начальства и внутренней охраны трудно. Мастерам-оружейникам приходится взваливать дополнительные расходы за «откаты», на могучие плечи и бездонные кошельки заказчиков. Поэтому конечная стоимость самодельного ствола оказывается на уровне средне мировых цен, хотя качество «немного» отстает и в основном одна видимость. Но подпольных мастеров-оружейников это не смущает. Покупатель получает то, что хочет. Чуть ли не свою мечту. А то, что через пятьсот-шестьсот выстрелов от нарезов и воспоминания не останется, ведь закалка ствола даже теоретическая не предусмотрена, вообще мелочи. Значит через полгода, год заказчик снова придет и расстанется с очередной суммой денег.
           Любимым занятием таких оружейников еще может быть изготовление стволиков под мелкашку. Это могут быть как вкладные стволики в ружейные стволы, так и стволы для самодельных пистолетов. У безусой молодежи такие «нарезные» стволики в особом почете, никаких денег (выпрошенных у родителей) не жалко. Стволик под мелкашку изготавливается быстро, только все с тем же шагом 240-280 мм. Стволы нарезают примитивной протяжкой, за один проход. Следовательно и самодельный стволик под мелкашку, и новый, передельный ствол под пулю 32 калибра одинаковое дерьмо, и вдобавок напрасно выброшенные деньги с возможными, уголовными последствиями. Но если по каким-то причинам стволики нельзя купить в магазине на законных основаниях, то все довольны, заказчики покупкой своей мечты, а продавцы-изготовители вырученными серебренниками.
                На большей части зарубежного короткоствольного нарезного оружия и особенно на «дамских» мини пистолетах и револьверах нарезы делают прошивками. Нарезы в стволах дешевого, короткоствольного оружия нужны в основном для видимости и кажущейся ценности. Револьверы «Бульдоги» и «Велодоги» как классический пример. Прошивка для изготовления нарезов в стволах (обычно) имеет два калибрующих пояска, спереди и сзади от выступов создающих нарезы. Нарезы могут как продавливаться, так и нарезаться. Английские мастера оружейники придумали прогонять прошивки через дуло ствола с помощью набора каленых цилиндриков, с диаметром близким к внутреннему диаметру ствола. По мере углубления прошивки в ствол подкладывали под ручной пресс новый цилиндрик. И так пока прошивка не выскочит из ствола, например, со стороны рамки револьвера. Проворот по оси прошивка получает от своих рабочих выступов под углом.
Российские оружейники-самоучки вместо набора специальных цилиндриков применяли подходящие по диаметру цилиндрические ролики от подшипников. А чтобы избежать многочисленных операций по закалке и отпуску, саму прошивку изготавливали тоже из ролика от подшипника проточкой алмазными резцами. Государственные, алмазные резцы на государственных заводах стоят для токарей этого завода «недорого». Заготовку прошивки далее доводят до рабочих размеров на шлифовальных станках. После прохода прошивок через ствол, нарезы получаются с чуть большим шагом и с немного большей шириной нарезов, чем на прошивке. Самое удивительное, что самодельные стволы после прошивки иногда получались неплохие.       Примерно на уровне стволов стандартных винтовок.
             Не малую роль играет и длина нарезного ствола. От стволов коротышей как на «Бульдогах», да с подобием нарезки в стволе особой меткости ждать не стоит. Хотя бывают исключения, качественные «Бульдожьи» стволы могут стрелять достаточно метко. С соответствующими поправками в прицеливании из современных короткоствольных револьверов можно уложить все выпущенные пули в круг диаметром 25 см на дистанции в 200 метров. А это неплохая кучность.
            В Интернете можно найти многочисленные советы по самодельному нарезанию стволов, в частности советчики (с умной мордой лица) не советуют особо углубляться с нарезами: «Видны нарезы и ладно». Шаг нарезов (оказывается) зависит только от длины ствола и чем короче ствол, тем короче должны быть и нарезы…
            Господа! Есть такая наука «Сопромат» и для изготовления нарезов в стволах надо решить единственную задачку по этой науке: Какой глубины и с каким шагом должны быть нарезы в стволе, чтоб пулю из того или иного материала на этих нарезах не сорвало. Для свинцовых пуль нарезы в стволе должны быть глубокими, а шаг нарезов подлиннее. Для более прочных материалов на пуле (меди и медных сплавов, мельхиора, мягкой стали…) нарезы могут быть менее глубокими, а шаг нарезов покороче. Нарезы в стволе для более длинной пули также могут быть немного меньшей длины, чем для коротких пуль. Естественно, для настоящего специалиста по нарезанию стволов теоретическое решение подобных задачек по «Сопромату» не кажется особо простым делом. Ведь практический ответ выяснится только после немалых затрат на изготовление оборудования и реального изготовления стволов. Малейшая ошибка в теории приведет к большим и напрасным тратам на практике.
             Вряд ли у большей части самодельщиков появится желание и возможность самостоятельно рассчитывать необходимую длину шага и глубину нарезов. Поэтому проще воспользоваться опытом предшественников-профессионалов и не придумывать отсебятину.
Вспоминается реальный случай, но так сказать из другой оперы. В одной деревне Кировской области появилось повальное увлечение у местных мужчин в постройке самодельных самолетов. Когда треть мужиков деревни погибла или покалечилась в результате испытаний своих самодельных, летательных аппаратов, власти забеспокоились и с милицией стали изымать у самодельщиков их недостроенные творения. Но местные мужики все равно продолжали творить, калечиться и гибнуть. Тогда власти придумали организовать в той деревне курсы по реальному проектированию летательных аппаратов и в частности так называемым СЛА (Самодельным Летательным Аппаратам). Нескольких занятий хватило, чтобы выбить дурь у местных самодельщиков. Самодельщики в итоге сами отказались от своих затей.
           Как же любят иные неучи лезть в неизвестные науки, да еще и поучать других. Например, теоретики из Интернета предлагают травить нарезы в стволах кислотой или электрохимическим способом. Теоретически это возможно, но прежде чем лезть в труднодоступное отверстие ствола можно попробовать эти способы травления на открытой пластинке и посмотреть, что получится. А окажется, что даже на открытой пластинке процесс травления ой как не просто проходит и совсем не так как хочется. В стволе же эти простенькие процессы пойдут еще хуже. Но даже если все пойдет как надо, то как контролировать глубину травления по всей длине нарезов? Рассчитывая теоретически, вставляя в формулу расчетов три, четыре «плавающих» коэффициента?
             Представляет интерес способ изготовления стволов из тонкостенных, стальных трубочек, предварительно продавливая через трубочку прошивку, то есть созданием нарезов и с последующим упрочнением ствола намоткой стеклонити на полимерных смолах. Одно время были планы вооружить всю Советскую армию автоматами с такими стволами, но вовремя одумались. Солдатики и матросики во время караульной службы или просто от нечего делать размотали бы стволы на своих автоматах.
Есть еще способ изготовления стволов из толстостенной трубки обстукиванием её сразу несколькими молотами по окружности на специальной оправке. Судя по печати, получаются необыкновенно качественные и сравнительно дешевые стволы. Но все это экзотика, вполне возможная на крупном производстве, но маловероятная в условиях кустарной мастерской.
              Самые лучшие стволы изготавливаются старинным методом протягивания особой оправки с резцом через ствол.

            Оправку тянут через ствол вручную, за штангу сделанную заодно с оправкой. За один проход резец углубляется в стенку ствола на сотую долю миллиметра. Постепенно поворачивая винтик на оправке, можно увеличить рабочий вылет резца и во время следующего протаскивания углубиться еще на сотую долю миллиметра и так пока не получится нарез в полную глубину. Повернув оправку на определенный угол, делают следующий нарез в стволе и так постепенно в стволе появляются нарезы.
         
                         Схема резца в оправке.

                   Оправки с резцами.
          Шаг нареза соответствует винтовому нарезу-шлицу на штанге. В простейшем случае штанга плоская и изогнута винтом с нужным шагом. Изогнуть винтом плоскую штангу или проточить напильником шлиц с определенным шагом по поверхности (круглой) штанги не сложно, но зато есть возможность сделать даже нарезы с прогрессирующим шагом. Подобная технология по изготовлению нарезов в стволах была изобретена чуть ли не на заре появления огнестрельного оружия и отработана до совершенства в начале 19 века, когда нарезные стволы из разряда необязательной причуды стали жизненно необходимым инструментом. Сам процесс «немного» долог, зато оборудование самое простейшее и сделанное на «коленке». А качество нарезов на высоте. Именно таким способом нарезали стволы на древних винтовых пищалях и мушкетах, а позже на знаменитых «Кольтах», «Винчестерах» и на прочем серьезном, дорогом, но надежном оружии времен «Дикого Запада». Этот метод изготовления нарезов в стволах применяется до сих пор. В основном на мелких предприятиях или при изготовлении штучных изделий.
            Тот кто видел как работает строгальный станок представляет, сколько металла можно срезать резцом за один проход. Изготовление нарезов в стволе примерно такое же. Но тут проблема не в усилии и глубине резания, а в удалении стружки. Если не лень можете подсчитать, сколько лишнего металла надо удалить во время изготовления нарезов. И сколько металла можно или надо снять за один проход оправки с резцом. Стружка занимает места немного больше по объему и если снять металла больше, чем его поместится в «кармане» перед резцом, то оправку с резцом просто заклинит в стволе и ствол окажется испорченным.
 
          А сколько должно быть нарезов в стволе? По идее, для того чтоб придать пуле вращение и одного достаточно. Но это не совсем так. Для большей устойчивости пуля должна вращаться вдоль своей оси. При недостаточной симметричности нарезов ось вращения не совпадет с продольной осью самой пули. Чем больше нарезов, тем меньше возможное несовпадение оси вращения с осью пули. Если рассматривать все, что связано с устойчивостью полета пули: и вращение пули, и нарезание нарезов в стволе… то есть еще одна выгода в увеличении количества нарезов, меньше стружки придется удалять за один проход оправки-резца. Видимо поэтому на стволах оружия 19 века было до двадцати и более нарезов в стволе. В револьверах «Кольт» времен Дикого Запада от одиннадцати и более. Револьверы были дорогими, но меткими. Если есть возможность соблюсти достаточную симметрию при изготовлении нарезов, то можно допустить и меньшее количество нарезов: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… А если есть возможность соблюсти симметрию вылета резцов, то можно использовать многорезцовые оправки для изготовления нарезов. Это в 19 веке резцы вытачивали и подправляли вручную, сегодня многорезцовые оправки точат на специализированных станках, с любой, необходимой точностью и допустимой симметричностью.
          Еще одна проблема связана с формой нарезов. Понятно, что у нарезов есть рабочие кромки и второстепенные. Есть места, где в нарезах скапливается грязь и нагар, а чистка этих мест затруднена. И помимо естественного износа стволов от стрельбы может добавиться износ от недостаточно качественной чистки ствола. Поэтому кроме прямоугольных (в плане) нарезов придумали множество других видов нарезов. Для лучшей чистки нарезы делали округлыми. Для большего КПД нарезы могли быть треугольными, трапециевидными и т.д.
          Сколько всевозможных проблем надо решить, чтобы в итоге получить изделие, которое не обязательно будет метко стрелять, но за которое можно будет получить солидный срок отсидки. Ведь для судьи из Нарсуда одно только выражение «Нарезной ствол» лишний повод чтоб засадить владельца (продавца, покупателя, хранителя и особенно изготовителя) на более долгий срок. И не надо потом говорить, что судья был неграмотный, судья был грамотный, но в своих науках.

См. также: Как обойтись без нарезов или ,,Пуля от Шишкина»   https://www.chitalnya.ru/work/904650/

Самодельный пистолет нашли в Барановичах. Со сменными стволами различных калибров.

Ноя 01

Сотрудники Барановичского ГОВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир города обнаружили и изъяли предмет, похожий на оружие, и свыше десяти патронов.

Изъятый предмет и патроны правоохранители направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения судебной баллистической экспертизы.

Согласно выводам судебного эксперта предоставленный на исследование предмет изготовлен самодельным способом и представляет собой пистолет со сменными стволами различных калибров. В комплексе с одним из стволов пистолет образует нарезное огнестрельное оружие, пригодное для производства выстрелов.

Предоставленные на судебную экспертизу патроны изготовлены заводским способом, являются боеприпасами, большинство из них пригодны для стрельбы.

По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка.

Источник информации: Анна Мацкевич, официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области.

01.11.2021.
Новости по теме: Барановичи, пистолет
Просмотров:
Подпишитесь на Новости Бреста в Google
Читайте БрестСИТИ в Яндекс.Новости
———————-
Понравилась новость? Поделитесь с друзьями:

Наш канал в Viber и Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро

Свежие новости:

По этой же теме (региону):

Комментарии

Возможность комментирования доступна только для зарегистрированных пользователей. Это бесплатно. Присоединяйтесь!

Уже зарегистрированы? Нажмите войти. Если что-то не получается — Руководство по регистрации.

Сундук для хранения своими руками — как собрать за 5 простых шагов! {Схемы сборки!}

Как построить простой сундук для хранения своими руками с чертежами, которые можно распечатать!

В последнее время я чувствую себя побитой пластинкой со всеми сборками хранилища, которые я делал, но правда в том, что у вас просто никогда не будет достаточно места для хранения. И некоторые из этих сборок для хранения были настолько красивы, что неважно, какие зверства вы прячете внутри, они все равно выглядят красиво 😉  (Помните шкаф для хранения игрушек ??  И консольный шкаф с открытой полкой? И фанерная скамья для хранения в прихожей ?)

.

Есть ли за этой дверью стопка видеокассет, которые нам следовало выбросить много лет назад?? Может быть.

.

В этом ящике есть куча коробок и кабелей от старых сотовых телефонов, принтеров и телевизоров, о которых мы даже не знаем, что они делают и куда идут? Может быть.

.

Мы прячем кучу старых грязных носков в этой каморке, потому что постоянно забываем стирать белые? Возможно.

.

Но это не беда, ведь само хранилище красивое, правда?? 🙂

.

Что ж, теперь вот еще одна красивая сборка для хранения, которую можно добавить в свою коллекцию DIY, и, как всегда, она очень универсальна!

Этот сундук для хранения своими руками ИДЕАЛЬНОГО размера для использования в качестве небольшого журнального столика, скамейки в прихожей, хранения в конце кровати, ящика для игрушек или просто для хранения сувениров. Я люблю хорошую красивую и функциональную мебель, а вы?

.

Если вы готовы к этому, то вперед. Вы можете скачать планы в формате PDF здесь. И я делюсь уроком ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Спасибо за поддержку! Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.

.

Необходимые инструменты:

.

Материалы:

Шаг 1: Соберите каркас сундука

Сначала вырежьте детали каркаса. Весь каркас сделан из 2x2s. Вырежьте четыре ножки и четыре детали переда и спинки.

Просверлите карманные отверстия диаметром 1 ½ дюйма в концах передней и задней частей.

Затем с помощью 2 ½-дюймовых винтов с потайными отверстиями соедините вместе две рамы, как показано на рисунке ниже. Прикрепите нижнюю часть 2×2 так, чтобы ее верхняя часть находилась в 3 дюймах от нижней части ноги.

Отрежьте четыре детали 2×2 для боковых сторон и просверлите карманные отверстия размером 1 ½ дюйма в концах каждой из них. Используя 2 ½-дюймовых шурупа с потайными отверстиями, соедините эти две части рамы вместе, как показано на рисунке. Убедитесь, что нижние 2×2 по бокам выровнены с нижними 2×2 спереди и сзади.

Шаг 2: Добавьте средние части перегородки к раме ящика для хранения

Этот шаг является необязательным, но он добавил визуальную привлекательность изделию. Я вырезал 2 части 2×2 и расположил их по центру спереди и сзади между верхней и нижней частями.

Используйте шурупы для дерева 2 ½ дюйма, чтобы прикрепить деталь между верхней и нижней опорами.

Шаг 3: Добавьте боковые панели к каркасу грудной клетки

Вырежьте куски фанеры, чтобы они вошли во все отверстия по бокам рамы багажника.

.

Не забудьте ознакомиться с планами в формате PDF для печати здесь.

.

После того, как вы обрежете их по размеру, просверлите карманные отверстия диаметром ¾ дюйма по краям каждой детали. Используя винты с потайными отверстиями 1 ¼ дюйма, прикрепите эти панели на место, убедившись, что внутренние стороны багажника находятся на одном уровне.

Шаг 4: Прикрепите дно сундука

Отрежьте кусок фанеры для днища. Просверлите карманные отверстия ¾ дюйма по краям.С помощью шурупов с потайными отверстиями 1 ¼ дюйма прикрепите нижнюю часть, как показано на рисунке ниже.

Теперь ПОЧТИ готово!

Шаг 5: Добавьте нагрудник

Для верхней части отрежьте кусок фанеры и приклейте к нему кромку, чтобы придать ему более аккуратный вид и отделку.

Завершите сундук для хранения DIY по желанию. Я покрасил его Minwax Dark Walnut и использовал Minwax Polycrylic для герметизации.

.

Когда покрытие высохнет, прикрепите верхнюю часть с помощью маленьких петель встык  или фортепианной петли сзади.

.

Вот и получился простой, стильный и функциональный багажник 🙂

Мне нравятся четкие линии этого изделия. Ничего особенного, просто и чисто.

.

Если вы хотите получить более изысканный вид, вы можете добавить несколько молдингов по краям панелей для более традиционного вида.

Это идеальная маленькая деталь для скамейки в прихожей, ящика для игрушек или конца багажника кровати.

Для чего бы ты его использовал? Создайте свой план с помощью этих планов в формате PDF для печати!

.

Как всегда, я был бы рад, если бы вы закрепили это на потом 🙂

До следующего раза, счастливого строительства!

28 способов использовать винтажные сундуки и сундуки в домашнем декоре

Использовать винтажные вещи в домашнем декоре, заявить о себе с их помощью — огромный тренд, который к тому же позволяет сделать много из ничего — просто взять дешевый предмет на барахолке, обновить его и превратить в настоящий шедевр! Мы уже поделились некоторыми идеями использования винтажного стола и шкафа, чтобы сделать ваш интерьер более изысканным.Сегодня мы собираемся вдохновить вас еще одной винтажной вещью, которая может быть у вас дома — винтажным чемоданом или сундуком. Давайте посмотрим, как его использовать.

Журнальные столики и консольные столики

Винтажный сундук — идеальный журнальный или консольный столик, потому что он выглядит шикарно и очень привлекает внимание, потому что имеет достаточно плоскую поверхность и внутри можно хранить разные вещи. Если он у вас уже есть, но не вписывается в ваш интерьер, вы всегда можете его обновить: покрасить, трафаретировать, дорисовать. Если вам нужно больше внимания, наденьте пару стволов друг на друга, и вы получите изделие двойной высоты.Даже если ваш сундук не вписывается в интерьер, не бойтесь его использовать – просто сделайте его акцентом, контрастом, и все будут на него смотреть. В качестве стола-консоли может выступать и сундук — обычно он не очень широкий, и поставить его можно даже в тесном пространстве.

винтажный сундук в качестве небольшого журнального столика для гостиной в современном фермерском доме

отреставрируйте старый сундук, чтобы он вписался в ваш интерьер, здесь он был побелен и дополнен номерами

черно-белая скандинавская комната выглядит более эффектно броский с черным винтажным сундуком, который служит журнальным столиком

журнальный столик с ящиком для хранения

винтажный сундук с латунными деталями — шикарный предмет, который служит консолью и разделителем пространства здесь

винтажный сундук, окрашенный в белый цвет декор в стиле шебби-шик используется в качестве приставного столика

высокий сундук с отделкой из черненого железа в качестве журнального столика и места для хранения вещей

темный винтажный сундук в качестве журнального столика для традиционной и мужественной гостиной

сундук в деревенском стиле для загородного интерьера, работает как приставной столик и как предмет для хранения

нейтральная комната в стиле шебби-шик с деревянным сундуком в качестве журнального столика — текстура дерева добавляет уюта

Комната с африканским колоритом с большим темным винтажным сундуком в качестве журнального столика – почувствуйте дух приключений

винтажный деревянный сундук подчеркивает эту гостиную и служит журнальным столиком и местом для хранения

винтажный сундук с большим количеством деталей для журнального столика в гостиной

изысканный деревянный сундук на ножках, превращающий его в настоящий журнальный столик

изысканная гостиная с большим черным винтажным сундуком в качестве журнального столика

небольшой деревянный сундук, используемый в качестве журнального столика для эклектичной комнаты, добавляет текстура для пространства

винтажный сундук в деревенском стиле в качестве приставного столика для гостиной, включая место для хранения

деревянный сундук с латунными деталями используется в качестве консоли для гостиной

Прикроватные тумбочки и скамьи из подножек

Вы можете превратить винтажный сундук в великолепную тумбочку, в каком бы стиле ни была ваша спальня.При необходимости обновите его, чтобы он соответствовал декору вашей спальни, и поставьте рядом с кроватью — вы получите не только уникальную тумбочку, но и великолепный предмет для хранения, который добавит шика. Комод можно использовать и как скамейку-изножку — вещи можно класть как в него, так и на него, что очень удобно и сэкономит место — кому нужен скучный сервант, когда вместо него можно иметь крутой сундук?

большой винтажный сундук в качестве общей тумбочки для гостевой спальни

большой выглаженный винтажный сундук в качестве предмета для хранения и скамейки для изысканной спальни

винтажный сундук мятного цвета для хранения вещей размещается у изножья кровати

винтажный черный сундучок с медными деталями служит тумбочкой и местом для хранения и выглядит потрясающе

винтажный сундук отлично подходит для хранения вещей, и вы можете использовать его как скамейку

винтажный сундук был побелен и дополнен детали и ножки для создания элегантного образа

побеленный деревянный сундук в качестве изысканной тумбочки для женской спальни

деревянный сундук, используемый в качестве прикроватной тумбочки, детали удалены, чтобы соответствовать декору комнаты

Домашние бары

Винтажный сундук также можно превратить в домашний бар, просто отремонтируйте или украсьте его по своему усмотрению, а затем поставьте на ножки по вашему выбору или поставьте несколько сундуков друг на друга.Вуаля! Вы можете использовать верхнюю часть или открыть сундук и поместить внутрь бутылки и стаканы.

в качестве домашнего бара используется большой черный винтажный сундук, внутри которого находится все необходимое

в качестве домашнего бара используется винтажный сундук на металлических ножках

Сундук для современного фермерского дома своими руками — Shanty 2 Chic

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Скоро Рождество, и в это время я постоянно думаю о ХРАНЕНИИ! Из-за более прохладной погоды мои дети всегда разбрасывают одеяла по дому.Раньше я бросал их в корзины, но корзины были переполнены, и они стали выглядеть неряшливо. Итак, я спроектировал и построил этот сундук для хранения в современном фермерском доме своими руками, чтобы спрятать весь наш хлам!

Сундук для современного фермерского дома своими руками

Общая стоимость пиломатериалов составила около 80 долларов! Присоединяйтесь к нам в нашем магазине и давайте построим гигантский сундук!

Вы можете нажать ЗДЕСЬ или изображение ниже, чтобы посмотреть видео!

Так просто, так весело и так много места для хранения! Обязательно загрузите БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЗДЕСЬ! Вы также можете следовать пошаговому руководству ниже!

Сначала я сделал вырезы для коробки багажника.

Чемодан для современного фермерского дома своими руками – приспособление Kreg

Я использовал свой Kreg Jig, чтобы просверлить карманные отверстия 3/4″ в передней и задней панелях основания багажника (вы можете найти нашу любимую модель Kreg Jig ЗДЕСЬ на Amazon).

и прикрепил переднюю и заднюю панели к боковым панелям с помощью винтов с потайными отверстиями 1 1/4 дюйма и столярного клея.

Будет создан ящик. Ваши карманные отверстия могут быть обращены наружу, если вы красите багажник.

Далее я построил дно багажника, прикрепив 3 доски 1х2 к нижней панели.Для крепления я использовал столярный клей и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма.

После того, как основание было собрано, я положил его на дно коробки и прикрепил к коробке с помощью 2-дюймовых гвоздей и столярного клея.

Вот сундук в вертикальном положении, в этой точке.

 

Я разрезал боковую обшивку на части по размеру и прикрепил их к боковой части багажника с помощью 1 1/4″ гвоздей и столярного клея. Отделка должна быть на одном уровне с верхом и боковыми сторонами багажника.Сделайте это с обеих сторон.

Затем я вырезал переднюю и заднюю части обшивки по размеру и прикрепил их к передней и задней части багажника с помощью 1 1/4″ гвоздей и столярного клея. Отделка должна быть на одном уровне с боковыми деталями отделки.

Далее прикрепил нижнюю обшивку с обеих сторон и спереди и сзади багажника. Я использовал 1 1/4 ″ гвозди и столярный клей.

Вот основание багажника со всеми прикрепленными деталями отделки. Теперь о крышке!

Я обрезал части крышки по размеру и просверлил карманные отверстия 3/4″ в концах передней и задней частей.Я прикрепил их к боковым частям с помощью 1 1/4-дюймовых шурупов и столярного клея.

Затем я обрезал панель крышки по размеру и просверлил карманные отверстия 3/4″ по краям. Я положил панель внутрь рамы и прикрепил ее винтами с потайными отверстиями 1 1/4 дюйма и столярным клеем. Убедитесь, что панель находится на одном уровне с рамой крышки. Убедитесь, что карманные отверстия находятся внутри крышки.

Теперь об отделке!

Я обрезал боковые детали по размеру и прикрепил их к боковым углам крышки с помощью шурупов с потайными отверстиями 1 1/4″ и столярного клея.Я сделал это с обеих сторон.

Затем я обрезал переднюю и заднюю части обшивки по размеру и прикрепил их к крышке с помощью 1 1/4-дюймовых гвоздей и столярного клея. Они должны быть на одном уровне с боковыми накладками.

Настало время заделать дырки в карманах и дырки от гвоздей! Используйте наполнитель для дерева и дайте ему высохнуть!

Сундук современного фермерского дома своими руками — угольная мелованная краска

Время финишировать! Я использовал два слоя краски Charcoal Chalked от Rustoleum! Вы можете найти его ЗДЕСЬ на Amazon или в некоторых магазинах Home Depot!

Когда краска высохла, я нанес один слой защитного верхнего слоя Rust-oleum Chalked на весь ствол.Верхнее пальто можно найти ЗДЕСЬ на Amazon или в некоторых магазинах Home Depot.

 

Сундук для современного фермерского дома своими руками — оборудование

В качестве крепежа я использовал одну опорную петлю для крышки и две средние петли.

Когда краска высохла, я сначала прикрепил петли. Шарнир будет центрироваться над крышкой и багажником.

Чтобы прикрепить опору крышки, начните с крышки. Обязательно запомните, какую сторону (правую или левую) вы приобрели, и прикрепите опору крышки к соответствующей стороне.

Затем прикрепите опору крышки к багажнику.

Супер ПРОСТО!

Я нашел свои пряжки и застежки в Hobby Lobby. ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ используйте эту переднюю застежку, если у вас есть маленькие дети.

Вот оно! Я закончил тем, что построил два (по одному для каждой стороны моего камина), и мне нравятся все дополнительные места для хранения! Это помогает мне содержать мой дом в порядке, и это выглядит как красивый предмет мебели!

Большое спасибо, что заглянули!

Скоро я поделюсь планами по подвесным полкам с супер-нарезками 😉

Если вам нравится этот проект, мы будем рады, если вы поделитесь им, закрепив его и поделившись в социальных сетях!

Счастливого строительства!

 

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

БОЛЬШЕ ОТ SHANTY-2-CHIC

Как сделать сундук для прихваток

Необходимые материалы

Для нашего ящика для прихваток мы будем использовать твердый сосновый брус номер два.Сосновый подвой номер два — отличный выбор из-за сучков в древесине. Это придает каждому стволу характерный деревенский вид. Это также немного дешевле, чем чистая сосна. Чтобы предотвратить движение дерева, хорошо использовать фанеру для верхнего и нижнего отсеков багажника.

В качестве фурнитуры мы рекомендуем латунную морскую накладку, пару дверных ручек с латунным покрытием и фортепианную петлю. Петли для пианино и дверные ручки можно найти в Интернете, но мы рекомендуем сесть в машину и обратиться в местный хозяйственный магазин.

Шаг 1

Чтобы получить размеры, необходимые для основания и длины, склейте три сосновые доски 1×8. Отрезки такой длины, которые позволяют получить непрерывный рисунок волокон спереди и сзади, а также сзади и сзади. Пропустите все края на столярном станке для хорошего склеивания и нанесите клей на оба края. Настройте зажимы, чередуя их сверху и снизу, сверху и снизу, чтобы обеспечить равномерное давление на все соединения.

Пошаговое видеоруководство см. в видеоролике в верхней части этой страницы.

Шаг 2

Используйте сложенный набор пазов, чтобы сделать пазы для верхней и нижней части фанеры. Установите глубину лезвия на 3/8 дюйма и ширину на 1/2 дюйма для обоих пазов.

Шаг 3

Чтобы прикрепить переднюю и заднюю части к концам, вы можете использовать простой шпунт. Глубина шпунта такая же, как у верхнего и нижнего пазов туловища. Ширина будет увеличена, поэтому вы сможете обрезать ее заподлицо позже. Между шпунтами и пазами сверху и снизу этот ствол должен хорошо держаться вместе.

Шаг 4

Теперь соберите все вместе и убедитесь, что ваши суставы плотно прилегают. Иногда фанеру нужно немного подрезать для хорошей подгонки. Как только все хорошо совместится, вы можете начать вырезать декоративные каналы в древесине.

Для вырезания каналов мы рекомендуем использовать фрезу с V-образным пазом на девяносто градусов в погружном фрезере. Установите глубину на 1/4 дюйма и добавьте направляющую края.

Отметьте линии на каждом куске дерева, чтобы они соответствовали руководству вашего фрезера.Хитрость здесь в том, чтобы поддерживать постоянное давление на край. Маршрутизатору легко сойти с линии, поэтому вам нужно оставаться сосредоточенным. Направляющая по краю работает быстро, но может блуждать по вам.

Шаг 5

Прокладывая каналы со всех четырех сторон, вы можете отрезать крышку от основания багажника. Ширина крышки багажника составляет 3 и 5/8 дюйма. Сорвав крышку на настольной пиле, обработайте все края столярным станком.

Шаг 6

Далее идут опоры для выдвижного лотка.Чтобы отшлифовать опоры лотка, добавьте бисквитные соединения к заготовке большого размера, затем разорвите заготовку до окончательных размеров. Бисквитные соединения отлично работают здесь, потому что они быстрые, но вы также можете использовать дюбели, если хотите.

Шаг 7

После того, как опоры лотка вырезаны, можно высверлить пазы, чтобы установить фортепианную петлю. Лучше всего сделать этот шаг перед сборкой. Таким образом, если вы действительно испортите край здесь, вы можете просто построить еще один раздел. Чтобы обеспечить большую площадь поверхности для устойчивости маршрутизатора, я предпочитаю собирать три платы.Тогда у меня есть хороший толстый край, по которому можно запустить маршрутизатор.

Шаг 8

После того, как паз петли будет готов, вы можете начать шлифование и окрашивание внутренних краев. Начните с зернистости 120 на шлифовальном станке, затем увеличьте до 150. Мне нравится выполнять окончательную шлифовку вручную перед тем, как очистить поверхность от пыли для окрашивания. На этом этапе я также отшлифую и покрашу верхние и нижние отсеки из фанеры.

Шаг 9

После того, как ствол отшлифован и очищен от пыли, он готов к окрашиванию.Вишневое пятно или красное красное дерево — популярные варианты для такого сундука.

Шаг 10

Когда пятно высохнет, вы можете собрать основание и крышку багажника. Это самая сложная часть проекта. Обязательно сделайте пробный прогон клея, просто чтобы убедиться, что все идет гладко.

Я использую до двенадцати хомутов для крепления основания и четыре хомута для крышки. Эта часть представляет собой гонку, чтобы выровнять багажник с помощью всех этих зажимов до того, как клей схватится. Быстрое измерение диагонали гарантирует, что основание и крышка имеют квадратную форму.

Шаг 11

Пока клей сохнет на основании и крышке, самое время собрать лоток для аксессуаров. Лоток во многом похож на багажник. Он построен с дадо для дна и шпунтами для передней и задней части. Я использую 1/4-дюймовую фанеру для дна лотка и ту же сосновую древесину, что и ствол, для сторон и концов. Я также буду использовать те же шаги по шлифовке, окрашиванию и склеиванию для подноса.

Шаг 12

Когда клей высохнет в течение ночи, удалите излишки материала с помощью фрезера.Используйте насадку для обрезки заподлицо и установите ее на глубину, которая касается дополнительного запаса на каждом конце основания и крышки. Если вам нужно обрезать более 1/16 дюйма материала, я рекомендую сделать пару неглубоких проходов фрезером. Также хорошей идеей будет медленно перемещать фрезер и прижимать жертвенный кусок заготовки к каждому концу, чтобы не вырваться.

Шаг 13

Прежде чем шлифовать внешние поверхности багажника, я люблю размечать и просверливать направляющие отверстия для крепежа. Для ручек я отмечу центральную точку на концах и оценю размещение.Для засова я просверливаю одно направляющее отверстие и вкручиваю винт. Как только верхняя часть засова закреплена, я отмечаю и просверливаю другие отверстия. Я сделаю то же самое для нижней части засова. Когда я пытаюсь сделать это любым другим способом, я просто получаю кривую защелку.

Шаг 14

Для верхнего слоя морилки я наношу четыре слоя уретана. Я использую уретан Helmsman Spar, разбавленный небольшим количеством уайт-спирита. Этот уретан хорошо работает как в помещении, так и на улице, так что это хороший выбор для багажника такого типа. Уайт-спирит значительно облегчает чистку уретана.

Здесь описаны основные этапы сборки этой магистрали. При надлежащем уходе ваша коробка для снастей ручной работы будет радовать вас всю жизнь.

Ствол дерева своими руками и стол с поганками

Детский стол своими руками: Столик из ствола дерева и поганок своими руками от Grillo Designs

Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами одним из моих самых любимых изделий 2014 года. Это стол, который я сделала для своего сына из стволов деревьев. Я так влюблена в поганки. Они такие волшебные и причудливые — подходят для игровой комнаты моего сына в то время, когда последовала история с доктором.Тема Сьюза/Алисы в стране чудес. Смотрите здесь фотографии игровой комнаты.

Материалы, которые я использовал:

  • Стволы деревьев: Стол – диаметр приблизительно 35 см и высота 55 см
    • Табуреты – диаметр приблизительно 30 см и высота 35 см.
  • MDF Circle Wood: таблица Топ: 45 см Диаметр на 2 см Толщина
    • 2 30 см Диаметр на 0,5 см толщиной
  • Chalkboard Paint
  • кисть
  • очень длинные ногти
  • молоток
  • Набивка
  • Льняное масло
  • Ткань
  • Степлер

Как я это сделал:

Стволы деревьев я купил на Ebay у местного хирурга.Они уже были обрезаны до нужного мне размера и окорены, так что мне не потребовалось много времени на подготовку.

Чтобы сделать столешницу: я поместил большую часть МДФ на самый высокий ствол дерева. Удовлетворившись своим положением, я забил 3 длинных гвоздя в середину дерева — прикрепив дерево к стволу.

Затем я отшлифовал древесину и покрасил ее меловой краской. Я нанесла 3 слоя, оставив между ними 2 часа высыхания. Я хотел поверхность меловой доски, потому что мой маленький мальчик любит рисовать мелом!

Чтобы сделать сиденье: Я прибил круглую древесину из МДФ (30 см на 0,5 см).5) к центру меньших стволов деревьев. Я положил начинку поверх дерева, а затем ткань. Я перевернул сундук и скрепил ткань вокруг дерева, чтобы создать сиденье. Чтобы лучше понять метод, который я использовал для создания этого сиденья, посмотрите видео.

Чтобы запечатать и защитить сундуки, я протер каждый сундук льняным маслом с помощью сухой ткани.

Вам также могут понравиться:

 

Сундук для хранения в деревенском стиле своими руками

Здравствуйте! У меня есть еще один отличный проект для вас сегодня! Я построил два таких замечательных сундука для хранения для своих дочерей на Рождество.У них обоих есть куча вещей, которые они хотят сохранить навсегда, и я хотел, чтобы у них было не только безопасное место, чтобы положить их, но и что-то, что может служить мебелью, когда наступит день, когда они переедут сами (давайте не будем торопиться). однако!). Таким образом, помимо того, что они большие и прочные, они вместят много вещей, а также станут отличным журнальным столиком!

Я хранил их спрятанными в магазине до Рождества, поэтому мы взяли девушек туда, чтобы удивить их, и в промежутке между тем, как я открывал свой удивительный подарок-сюрприз от парней и возвращался, чтобы загрузить чемоданы, чтобы отнести их в дом, девочки спрятались внутри.Мой муж и я продолжили поднимать один сундук, и его вес заставил меня пошатнуться! Я знал, что построил их тяжелыми, но разве я не перемещал их сам, пока строил? И теперь моему сильному муженку и мне пришлось терпеть эту штуку. Я не мог понять, почему они казались такими тяжелыми, потом крышка открылась, и там была наша девочка! Вау! Я был рад, что они не были на самом деле такими тяжелыми!

Я также спроектировал их таким образом, чтобы нижняя часть была немного приподнята над полом, чтобы, если они когда-нибудь окажутся в затопленном подвале или что-то в этом роде, все драгоценные предметы внутри не были разрушены.Хорошо, приступим!

Я сделал два сундука. Я перечисляю материалы и инструкции по изготовлению одного, но покажу вам варианты, которые я сделал с обоими по пути.

На 1 ствол понадобится-

1- 4’x8’ лист фанеры 3/4″ для коробки и крышки

1- 2″x3″ доска @8’ для стояков

8-12- 1×4’s @ 8′- для отделки и крышки в зависимости от того, добавляете ли вы элементы «X» или нет (я всегда копаюсь в секции обшивки за 2 доллара в поисках любых прямых досок, прежде чем перейти к более дорогим обычным доскам. )

2-1×2 @ 8 футов для отделки крышки

1- кусок обрезка 1″x6″ @ 14 1/2″- для крышки – пропустите через настольную пилу, чтобы создать прибл.4 3/4″ x 14 1/2″ штука

Винты с отверстием 1 1/4″

Финишные гвозди 1 1/4″

Винты для настила 9-12-2″

1 комплект петель на выбор. Я также использовал эти.

2- ручки на выбор. Я также использовал эти.

– Цепь или опоры для подъема крышки, чтобы крышка не открывалась слишком далеко. Любой из них по-прежнему позволяет крышке захлопываться, поэтому я бы порекомендовал что-то другое, если у вас есть маленькие дети, которые могут прищемить пальцы.

-Дополнительно- рейки из кедра для нижней линии

Список вырезок-

Для коробки-

Разрежьте фанеру, как показано на рисунке, так что у вас получится-

2- 3/4″ фанера @ 36″ x 19 ¾”- Боковые стороны

2-3/4″ фанера @ 20″ x 19 ¾” — Концы

1- 3/4″ фанера @ 34 1/2″ x 20″ — дно

1- 3/4″ фанера @ 36″ x 21 1/2″ — крышка — вы можете отложить ее, пока работаете с коробкой

3- 2 x 3 @ 21 1/2″- Подступенки

4- 1×4 @ 21 1/2″ — верхняя и нижняя торцевая накладка

4- 1×4 @ 37 1/2″ верхняя и нижняя боковая накладка

8-1×4 @ 14 3/16″ — Угловая накладка — Измерьте и отрежьте по размеру после того, как вы добавили верхнюю и нижнюю накладки

*Если вы хотите добавить отделку «x», вам потребуются дополнительные 1x4s, измеренные и обрезанные по размеру.

Для крышки-

Ваш 3/4″ фанера @ 36″ x 21 1/2″

2- 1×4 @ 21 1/2″- Верхняя часть крышки

2- 1×4 @ 29″ Верхняя сторона крышки

Лом 1×6 @ 14 1/2″, разорванный на прибл. 4 3/4″ шириной – отмерьте и отрежьте по размеру

Различные 1×4 срезанные под углом , как показано в инструкции.

2-1×2 @ 21 1/2″ Торцевая накладка крышки

2-1×2 @ 37 1/2″ Боковая отделка крышки

Сначала вам нужно разрезать фанеру.Я люблю свой Kreg Rip Cut за это! Я ломаю фанеру ею и своей циркулярной пилой, а затем делаю оставшиеся разрезы с помощью моей потрясающей новой торцовочной пилы Ridgid. Вы также можете поручить это ребятам из Home Depot. Я действительно почти всегда ношу защитные очки и наушники, поэтому, пожалуйста, не отправляйте письма с гневом, потому что я не ношу их на этих фотографиях. В магазине было так холодно, что мои очки постоянно запотевали, что я и делаю. почти уверен, что еще опаснее 😉

Хорошо, ваша стопка вырезанной фанеры должна выглядеть примерно так-

Вам понадобятся карманные отверстия, просверленные в нижней части (со всех сторон) и концевых частях (на сторонах концевых частей 19 3/4 дюйма), поэтому отметьте, где они вам нужны.

* Я поместил конечные карманные отверстия, обращенные к , в на этих стволах, но с тех пор сделал еще 2 с карманными отверстиями, обращенными к из . Рекомендую свернуть их из , так как ваша отделка скроет их, и у вас не будет видно карманных отверстий внутри 🙂

Просверлите карманные отверстия. Если у вас нет Kreg Jig, вы можете использовать обычные винты, чтобы соединить все вместе, только не забудьте предварительно просверлить отверстия. Тем не менее, я рекомендую Kreg Jig!

Опять же, на этих фотографиях торцевые отверстия обращены внутрь, но я рекомендую смотреть их наружу 🙂 Прикрепите концы к одной из сторон с помощью столярного клея и 1 1/4-дюймовых шурупов.Эти зажимы очень полезны здесь!

После того, как вы прикрепили концы, добавьте дно с помощью столярного клея и 1 1/4-дюймовых шурупов. На этом фото видно, что багажник все еще лежит на боку, так что можно прикрепить дно.

После того, как дно прикреплено, переверните сундук так, чтобы он был правильной стороной вверх, затем поместите последнюю боковую часть рядом с ней, нанесите клей на конец и нижнюю часть боковой части, затем переверните коробку обратно поверх нее. боковая часть. Это значительно облегчает завинчивание этих последних соединений карманных отверстий 🙂Отличная работа! Теперь у вас есть база.Переверните его снова, чтобы он оказался вверх ногами, и мы добавим нижние стояки. Возьмите кусочки размером 3-2″x3″, положите по одному на каждый конец и один в середину. Предварительно просверлите отверстия и прикрепите столярным клеем и 2-дюймовыми шурупами.

Теперь обрежем коробку. Снова сверните эту основу лицевой стороной вверх и прикрепите сначала 1×4 к концам, затем к бокам сверху и снизу, используя столярный клей и 1 1/4″ гвозди. Мне нравится мой гвоздезабивной пистолет Airstrike 18 калибра за это!

Теперь мы прикроем эти углы дополнительной отделкой. Добавьте одну деталь вертикально на конец, между верхней и нижней горизонтальными частями, удерживая ее на одном уровне с боковой стороной.Затем добавьте еще одну деталь сбоку, соединив края так, чтобы угол был на одном уровне с верхней и нижней частями отделки. Повторите на всех 4 углах. Хорошо, вы можете сказать, что это сделано на коробке здесь, или выполните следующие несколько шагов, если вы хотите добавить X на передней и задней части коробки.

Выровняйте 1×4 из угла в угол и отметьте для разрезов.

Установите угол на пиле в соответствии с вашими отметками и пилите.

Теперь возьмите еще один кусок и отметьте от угла до того места, где он встречается с первой поперечиной.Вырежьте два из них и прикрепите их клеем для дерева и гвоздями 1 1/4″. Готово с основанием! Какой стиль ваш любимый?

 Теперь давайте поработаем над крышкой . Продолжайте и прикрепите верхние части с помощью столярного клея и гвоздей 1 1/4 дюйма, затем прикрепите верхние боковые части таким же образом = сохраняя все на одном уровне по краям..

Теперь проведите линию по центру века.

Отрежьте один конец 1×4 под углом 45 градусов.

Совместите это в одном углу крышки и отметьте, где он встречается с центральной линией.

Обрежьте этот конец под углом 45 градусов, чтобы он совпадал с отметкой, которую вы только что сделали. Концы параллельны.

Убедитесь, что он подходит, затем отрежьте еще 3 точно так же, всего 4.

Установите их на место, но пока не приклеивайте и не прибивайте гвоздями.

Теперь измерьте и разорвите этот кусок 1×6, чтобы он поместился между угловыми 1×4, перпендикулярно вашей центральной линии.

Теперь отрежьте еще один конец под углом 45 градусов на 1 × 4 и выровняйте его между одним из угловых 1 x 4, которые вы уже разместили, и вашей центральной доской.Отметьте, где он встречается с бордюром, и снова обрежьте. На этот раз концы не будут параллельны.

Установите его на место и продолжайте резать и укладывать. Вам понадобится 8 таких деталей, так как они располагаются выше и ниже первых угловых деталей — просто переверните их 😉

Почти готово! Теперь вам нужно вырезать несколько маленьких треугольников, чтобы заполнить последние пробелы. Я просто отметил и вырезал на ходу. Эти маленькие порезы могут быть сложными — будьте очень осторожны!

Теперь вы можете оставить его таким, или, чтобы ваши углы смотрели в другую сторону, просто вытащите эти угловые части и, удерживая центральную часть на месте, направьте все в центр, а не наружу.

Как только все будет хорошо выглядеть и подходить, обработайте крышку, приклейте и прибейте все на место. Используйте гвозди диаметром 1 1/4″.

Закончите 1×2 сначала на более коротких концах, затем на длинных сторонах.

Мне так нравятся эти крышки! Я не могу решить, какой стиль мне больше нравится.

Отшлифуйте все перед окрашиванием.

Крышки добил клеймом- вот так и катаемся здесь на ранчо 🙂

Теперь немного пятен! Я использовал темный орех один один-

и смешанный темный орех и обветренный серый на другом-

Когда пятно высохло, я немного отшлифовал его с помощью углового кота.

Теперь вы можете прикрепить оборудование! Решите, где вы хотите все, затем предварительно просверлите отверстия и прикрепите.

Я установил петли на 6 дюймов с каждого конца.

Добавьте цепь или опоры для подъема крышки, чтобы крышка не открывалась слишком далеко.

Добавление кедровых планок на дно было идеей моего мужа. Совершенно необязательно, но мне нравится запах и защита от вредителей. Если вы хотите добавить их, просто обрежьте, чтобы они поместились на дне багажника, приклейте и прибейте гвозди на место.Я использовал грубые кедровые рейки для забора и отшлифовал их.

И все! Как вы думаете?

Хотел бы я посмотреть, что получится у тебя! Дайте знать, если у вас появятся вопросы! Хорошего дня 🙂

Родственные

Поделка из коробки для обуви: сделайте коробку для хранения старинных сундуков

Винтажные сундуки для пароходов пробуждают ностальгию, напоминая магические представления и передвижные цирки старых, гламурных круизов океанских лайнеров и пыльные старые старинные сундуки, полные сокровищ в чердак.

Несмотря на то, что большие тяжелые кофры больше не являются самым практичным видом багажа, они, безусловно, привлекательны. Эта забавная поделка из обувной коробки передает все очарование винтажного сундука или винтажного чемодана, а еще она сделана из переработанной картонной коробки.

Идеальный размер для хранения маленьких сокровищ, любовных записок или случайных вещей, которые вы хотите упаковать, этот винтажный чемодан из картонной коробки отлично смотрится на полке. На мой взгляд, у вас никогда не будет достаточно красивых ящиков для хранения.

Если вам нужно упорядочить мелкие предметы, добавьте в багажник коробки для обуви небольшие отделения для хранения. Здесь вы найдете инструкции о том, как добавить разделители для хранения в коробку для обуви.

Этот винтажный ящик для хранения чемоданов также станет идеальной упаковкой для специального подарка на тему путешествия.

9003

Как сделать старинные пароварки для хранения ствола из коробки для обуви




вам понадобится:

  • Коричневая ботинка или подарочная коробка
  • 22 мм х 6 м ленты
  • горячий клеевый пистолет
  • Темно-коричневая акриловая или акварельная краска
  • Старая зубная щетка
  • Дополнительно: светло-коричневая акриловая краска и кисть
  • Наклейки на тему путешествий

Примечания:

  • , вы можете нанести на него один или два слоя светло-коричневой краски, прежде чем начать.
  • После того, как вы закончите этот проект, вы можете добавить в коробку дорожные наклейки, чтобы она выглядела так, как будто вы путешествовали по всему миру. Я использовал эти дизайны для своих дорожных наклеек в винтажном стиле.

Как сделать:

1. Добавьте патину на простую коричневую коробку, добавив брызги краски. Окуните зубную щетку в немного темно-коричневой краски. Держите зубную щетку параллельно коробке и крышке. Аккуратно проведите пальцем по щетинкам, брызгая на внешние поверхности коробки. Этот эффект заставит коробку выглядеть выветрившейся.Отложите коробку и крышку и дайте им высохнуть.

2. Вырежьте 4 полоски ленты по высоте основания коробки и приклейте по углам коробки.

Примечание: Чтобы края ленты не осыпались, осторожно оплавьте концы (это работает с синтетической лентой).

3. Затем приклейте отрезок ленты вокруг основания коробки и края крышки.

 

4.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.