Чертежи ножей с размерами, как их сделать своими руками, технология изготовления

Предложенные чертежи ножей с размерами показывают, что каждое изделие индивидуально, оно неповторимо, и хорошо «по своему».

Несколько советов, как сделать своими руками любую модель.

Определяемся с формой изделия.
Технология изготовления ножа одинакова для любого из выбранного варианта.

Этот?

Или этот?

Или еще?

Подбор материала:

• сталь, Р6М5 (инструментальная сталь) имеет достаточную твердость, хорошо держит заточку. Можно использовать 65Г (углеродистая сталь) или кусок рессорной стали (обязательно чистая пластина без коррозии, от бывшей в употреблении автомобильной рессоры стоит отказаться). Пластину выбирайте таким образом, чтобы после черновой обработки сохранился намечаемый контур готового изделия
  
• дерево (дуб, орех, груша, береза, бук, красное дерево и другие породы) советуем использовать при изготовлении рукояти
  
• заклепки диаметром четыре или шесть миллиметров
  
• латунная или бронзовая пластина толщиной три или четыре миллиметра
  

Инструмент, приспособления:

• набор сверл
  
• набор напильников (плоский, круглый)
  
• наждачная бумага (номер сто двадцать и двести сорок)
  
• наждак и электрическая дрель
  
• струбцина
  
• верстак и тиски
  

Если верстака нет, то его можно сделать, самому своими руками, конструкция одного из простых вариантов описана в статье «Чертеж верстака – массивный стол для гаража или сарая, схема, крепление бруса».

Технология изготовления.

1. Переносим чертеж ножа с бумаги на металлическую пластину, строго выдерживая все размеры.
   
2. По выбранному контуру обтачиваем заготовку. Делаем отверстия под заклепки.
   
3. Выводим спуски режущей кромки клинка. Закрепляем полученную заготовку к верстаку (можно шурупами в отверстия под заклепки). При помощи плоского напильника или наждака, стачиваем метал под нужным углом (каждуюй сторону) к центру заготовки (будущая кромка лезвия). После окончания черновой обработки переходим к чистовой обработке при помощи наждачной бумаги.
   
4. Закалка. Разводим во дворе костер. Когда образовался хороший жар, помещаем заготовку ножа в угли костра. Процесс нагрева длится около пятнадцати минут. Через каждые две, три минуты вытаскиваем заготовку на несколько секунд. Сталь должна нагреться до красно-вишневого цвета. Готовность нагрева проверяйте при помощи магнита. Если сталь перестала притягиваться магнитом, нагрев необходимо прекратить. Опускаем медленно разогретую заготовку в масло (режущей кромкой вниз) на две трети ширины клинка и держим около минуты, масло должно погаснуть. Затем полностью погружаем остальное. Если перестал идти дым, заготовку вынимаем. Сделать это нужно, не торопясь.
   
5. Отпуск производим в разогретой духовке. Температура нагрева — четыреста градусов. Выдерживаем сорока пять минут.
   
6. Чистовая обработка. Шлифуем и полируем клинок. Из латунной пластины выпиливаем овал и проделываем отверстие под хвостовик клинка. Изготавливаем из выбранной породы древесины рукоять, в которой просверливаем отверстия под заклепки. Собираем все детали. В собранном виде шлифуем и полируем рукоять.
   

Изделие готово. Применив технологию изготовления, своими руками сделаем красивый и качественный нож.

Чертежи ножей с другими размерами можно посмотреть в статье «Метательные ножи чертежи – спортивный инвентарь, мишень и тренировка метателя».

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Как сделать складной нож с кнопкой блокировки своими руками

Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.

Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.

Шаг 1: Предисловие

Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.

Шаг 2: Информация

Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.

Размеры.

Лезвие:

• 8 см в длину
• Толщина 1,3 мм
• Зеркальная полировка
• Острый как бритва
• Выгравированный логотип

Ручка:

• Длина 10,5 см
• 1,5 см толщиной
• Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
• с системой блокировки кнопок

Материалы + стоимость:

• старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
• нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
• Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
• другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
• проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества

Шаг 3: Создаём лезвие

Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.

Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.

Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).

Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.

Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.

Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.

После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.

Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.

Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.

Шаг 4: Делаем ручку

Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.

Шаг 5: Продолжаем с ручкой

Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.

Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.

Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности

Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.

Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.

Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.

Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.

Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.

Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.

Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем

Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.

Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.

Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки

Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.

Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.

Шаг 9: Отделка

Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.

Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.

Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)

Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.

Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.

Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.

Шаг 10:

Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.

Шаг 11: Фотографии

Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.

Конструкция и описание составных частей ножа

На чтение 6 мин. Просмотров 375 Опубликовано 05.11.2019

Нож – древнейший спутник человека, помогавший ему во всех его начинаниях. В современной жизни его значение не столь велико, как раньше, но свою актуальность орудие не потеряло. При этом во время такого процесса, как описание ножа, мало кто может правильно назвать все элементы конструкции.

Нож в разобранном состоянии.

Составные части ножа

Клинок и рукоять – две основные детали, из которых состоит нож, они взаимодействуют друг с другом в логике функциональности и предназначения.

Клинок хорошего ножа обладает двумя основными свойствами: прочностью и эластичностью одновременно, хотя можно назвать и другие, не менее важные: износостойкость и стойкость к коррозии.

В этих основных свойствах и прячутся секреты мастеров, которые охраняют годами накопленные знания стального синтеза. В наше время развитие ножевого производства получило импульс после кризиса 1998 года, когда начали появляться малые частные предприятия и металлообрабатывающие кустарные промыслы, изготавливающие ножи в Ворсме, Павлове и Златоусте, традиционно являющимися центрами ремёсел по производству холодного оружия. Россия узнала такие имена как Масленников, Пампуха, Архангельский и др.

Составные части ножа.

Творческий подход и глубокие знания законов металлообработки и свойств стали позволили мастерам ножевого дела поднять планку качества ножей на достойный уровень. Мастера обрели свой язык, свою индивидуальность в производстве ножей, вкладывая свой опыт в конструкцию и рисунок самого клинка и его рукояти. Чтобы правильно понимать друг друга они используют специальную терминологию, схемы и названия, знание которых обязательно для всех, кто постоянно сталкивается с ножами.

Конструкция клинка

Основной деталью любого клинкового оружия с рукоятью является специально обработанная полоса металла, в которой выделяются клинок и хвостовик. Клинок является боевой частью холодного оружия и предназначен для поражения цели — нанесения повреждения. Хвостовик служит для крепления рукояти. Длина клинка измеряется от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия длина замеряется до переднего торца втулки или черен на рукояти.

Клинок для штык ножа АК-47.

Общая форма клинков может быть прямой, дугообразной и извилистой. Поперечное сечение клинков имеют вид треугольника, овала, круга, многоугольника и др.

В конструкции клинков различают следующие элементы:

1. Лезвие (режущая кромка) – заточенный край боевой части холодного оружия, представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхностей. Клинок может иметь одно либо два лезвия с односторонней либо двухсторонней заточкой.
2. Обух – незаточенный край однолезвийного клинка. По форме обух может быть прямым, вогнутым, выпуклым. На обухе могут располагаться дополнительные функциональные элементы – участок с зубцами (пила), выем с упором большого пальца руки и пр.
3. Пята (она же чойл) – незатачиваемая часть клинка, расположенная между лезвием и рукоятью.
4. Скос обуха – часть обуха, наклонённая в сторону лезвия и образующая с ним остриё клинка. По форме скос обуха может быть прямым, вогнутым и выпуклым. Для повышения поражающих свойств клинка скос обуха может быть заточен.
5. Остриё – конец боевой части холодного оружия, стягивающийся в точку, короткое лезвие или грань с максимальным размером до 3 мм.
6. Голомень – боковая сторона клинка, ограниченная лезвием и обухом или двумя лезвиями.
7. Ребро жёсткости – ребро боевой части холодного оружия, существенно повышающее прочность клинка на излом.
8. Дол – продольная выемка на голомени клинка. Неправильное название дола – кровосток.

Конструкция рукояти

Такой же важной частью ножа является и ручка. Черен — основная часть рукояти, удерживаемая непосредственно рукой.  Между клинком и рукоятью находится крестовина или гарда, предохраняющая кисть руки от механических повреждений и травм.

Деревянная ручка ножа.

Основные способы монтажа рукояти нескладного ножа:

• всадной, когда рукоять продольным отверстием насаживается на хвостовик;
• пластинчатый, при котором рукоять образована накладками, крепящимися с двух сторон к хвостовику.

Часть рукояти со стороны ладони и обуха клинка именуется спинкой, противоположная часть со стороны лезвия называется брюшком рукояти. Самая дальняя от клинка часть называется тыльником. Иногда в головке рукояти проделывается отверстие, в которое пропускается темляк.

Боковой профиль клинка

Существует большое количество разновидностей боковых профилей клинка. К основным относятся:

1. Клинок «копьё»– остриё клинка расположено на центральной его оси. Нож с данной формой клинка больше приспособлен для укола, чем для реза.
2. Клинок –«голова акулы»– с понижением линии обуха к острию, с выпуклым скосом режущей кромки.
3. Клинок «санки»с прямым обухом, подводящий выпуклую режущую кромку к острию. Наиболее широко используемый профиль в производстве ножей в России. Ножи с подобным профилем клинка используются охотниками, рыбаками и туристами.
4. Клинок «клык»с повышением линии обуха к острию.
   Клинок – «финка», на обухе, ближе к острию, выполнен вогнутый скос «щучка», который может иметь заточку.
5. Клинок-танто. Прямая линия обуха с прямым скосом, образующим острый угол, в сторону линии режущей кромки. Иногда скос и режущая кромка образованы спусками только с одного бока клинка со стамесочной заточкой.
6. Клинок – «козья ножка»имеет прямую линию режущей кромки . Линия обуха имеет округлый скос до прямой линии режущей кромки. Отсутствие острия делает нож безопаснее. Эту форму в основном имеют профессиональные ножи: для работ электрика, такелажника, садовода-любителя. Нож с таким профилем клинка предназначен для реза.

Профили клинков различного вида.

СЕЧЕНИЯ КЛИНКОВ

Сечения клинков отличаются в зависимости целевого назначения ножа. По форме сечения можно выделить следующие основные типы:

1. Прямой клин от обуха(треугольный в сечении клинок, чаще называется скандинавским типом заточки). Благодаря малому углу режущей кромки и плоским спускам клинок прекрасно приспособлен для реза. Вес клинка немного меньше, чем у клинка со спусками не на всю ширину. Для рубящих действий приспособлен плохо из-за меньшей прочности тонкой режущей кромки. Требует качественных материалов и термомеханической обработки.
2. Клинок с прямыми спусками. Подобен прямому клинку, но режущая кромка образована более тупым углом, что даёт бо́льшую прочность и износостойкость при ухудшении качества реза.
3. Клинок с вогнутыми (бритвенными) спусками.Помогает достичь особой тонкости режущей кромки при толстом и прочном обухе. Используется на опасных бритвах и ножах, где требуется острота лезвия. Иногда вогнутость спусков обусловлена технологическими причинами (спуски выполняются цилиндрическим вращающимся режущим инструментом).
4. Клинок с выпуклыми (линзовидными) спусками. Клинок особой прочности при рубящих ударах.
5. Прямой клин с подводами к режущей кромке(часто называется европейским типом заточки). Подобен прямому от обуха, но режущая кромка образована более тупым углом за счёт образования подводов возле режущей кромки.

Сечения клинков различного вида.Предыдущая

ПолезноЧто делать, если глубоко порезал палец ножом

Следующая

ПолезноЧем смазывать складной нож

Нож, устройство, элементы, составные части и детали

Нож – это и универсальный инструмент, и оружие, но если практически любой нож может использоваться в качестве подспорья в обыденных делах, то не каждый нож можно в полной мере назвать оружием. Не будем вдаваться в юридические тонкости определения холодного оружия, скажем только, что отличие привычного нам кухонного ножа от тактического оружия кроется в деталях, к примеру, в отсутствии гарды или крестовины.

Несмотря на то, что нож сопутствует человеку много тысяч лет, названия многих элементов до сих пор рождают споры. Этот неприятный факт  возник не сегодня и не вчера, всё дело в том, что многие имена составляющих частей ножа, элементов оформления и деталей пришли к нам из других языков. Многообразие форм ножей и их конструкции также зачастую не дают возможности присвоить однозначное определение конкретной детали или участку формы клинка или рукояти. Поэтому в данной статье мы попытаемся описать все элементы ножа и обозначить термины, наиболее часто используемые в обиходе, технической документации и подобрать им лучшие синонимы. В основном будем опираться на русские исторические справки.

Начнём с того, что стальная заготовка для ножа состоит не только из клинка разнообразнейших форм и размеров, но и из хвостовика, к которому крепится рукоять. Различные способы крепления рукояти к ножевой полосе определяют и форму хвостовика и названия задней части ножа.

Рисунок 1. Нож с всадной рукоятью

Клинок ножа может выглядеть совершенно по-разному, но практически все клинки содержат следующие элементы:

Плоскость (голомень) – поверхность самой толстой части клинка. Зачастую плоскостью называют всю поверхность клинка.

Лезвие – рабочая режущая затачиваемая кромка ножа, которая практически у всех изделий тянется от острия до пятки клинка. Нередко лезвием называют всю рабочую часть клинка от острия до рукояти.

Подводы – две самые узкие поверхности, непосредственно формирующие кромку лезвия. Подводы образуются в момент заточки, именно по ним под строго определённым углом скользит точильный инструмент, создавая лезвие.

Пятка (пята) – не затачиваемый участок плоскости клинка (продолжение лезвия), который служит и усилителем жёсткости, и не даёт рукояти мешать заточке лезвия. Лезвие и пятка создают рабочую часть клинка.

Обух – противоположная лезвию кромка клинка, которую не затачивают. Совсем не обязательно обух должен оставаться прямым, он может иметь множество различных форм. Кроме того, на обухе могут располагаться дополнительные функциональные элементы клинка, такие, как серрейтор (пилообразная неглубокая заточка).

Скос – изгиб или скошенная часть обуха (в зависимости от типа клинка), которая может быть заточена  для улучшения функциональных особенностей данного ножа. Если же заточка этого элемента больше похожа на декоративную (как такового острого лезвия нет), в этом случае скос называют фальшлезвием.

Упор – место на обухе под большой палец рядом с рукоятью. Часто бывает обозначен утолщением обуха или насечками на обухе для лучшего сцепления с пальцем. На некоторых ножах с удлиненной рукоятью упор находится на самой рукояти, как на втором рисунке.

Подъём – изгиб лезвия, направленный к оси клинка.

Остриё (носок) – точка соединения подъёма и скоса. Если точнее, то это место соединения обуха и лезвия. Когда остриё находится выше линии обуха, его называют «взлетающее остриё» (первый рисунок), когда ниже этой линии – «падающее  остриё» (второй рисунок). В том случае, когда обух плавно закругляется к лезвию, точки острия как таковой не наблюдается, ножи подобной формы, как правило, относят к столовым ножам.

Спуск – часть поверхности клинка, создающая сужение от плоскости к острию. Разнообразие линий, которые формируют спуск, требует отдельного разговора, так как у каждой формы спуска есть свои достоинства. Одной из самых распространённых форм спуска является линзовидное сечение, так как его легче всего получить с помощью фрезерной обработки или при выборке цилиндрическим абразивом. Такой профиль позволяет получить самое тонкое лезвие при наличии относительно толстого обуха. Кроме этого, линзовидные спуски больше других снижают вес клинка без потери жёсткости.  Иногда этот тип сечения клинка называют «бритвенным» спуском.

Ребро – линия, образованная плоскостью и спусками клинка. Не стоит забывать о том, что плоскость также может быть заужена к обуху, поэтому ребро можно назвать самой толстой частью клинка.

Дол – выемка на плоскости клинка, снижающая вес и улучшающая жёсткость на изгиб или излом.

Маркировка – наносимая производителем гравировка (химическая или лазерная), на которой чаще всего присутствуют основные характеристики клинка: марка стали, заводское клеймо, способ первичной обработки и внутренний заводской артикул изделия. Мастера Златоустовской гравюры на стали могут выполнить клеймо в цвете, с использованием золочения, чернения и других технологических приёмов.

Рисунок 2. Нож с накладной рукоятью

Рукоять ножа – очень важный элемент, позволяющий осуществлять надёжный хват. Хвостовик стальной заготовки для ножа изначально делают под тип рукояти. Основных типов всего два: накладная рукоять (её ещё называют пластинчатой) и всадная рукоять. Всадной принцип установки рукояти тоже имеет два типа крепления, один из которых полностью соответствует названию – хвостовик под нагрузкой буквально всаживается в подготовленное отверстие рукояти из плотного материала (чаще всего в дерево, хотя может использоваться и кап берёзовый, и даже кость), а место крепления дополнительно фиксируется клеем или смолой. Ещё применяется так называемый «сквозной» метод всадки, когда хвостовик заготовки ножа оборудован резьбой, и с помощью гайки декоративной формы элементы рукояти стягиваются между собой. В любом случае, посаженная таким способом рукоять тоже дополнительно закрепляется с помощью клея или смолы.

Черен – основная часть рукояти, место, которое охватывает ладонь.

Спинка – верхняя часть рукояти, на которую ложится ладонь. У большинства рукоятей исторически сложившаяся форма напоминает бочонок.

Брюшко – нижняя часть рукояти, на которую ложатся пальцы. Формы брюшка бывают самые разные, каждая форма рассчитана на определённый хват под конкретные нужды или специфику ножа.

Подпальцевая выемка (подпальцевый радиус) – ложбинка под указательный палец, создающая дополнительный упор при колющем ударе. Подпальцевая выемка бывает двух видов: непосредственно в рукояти, и на клинке, на пяте. Вокруг этого элемента ножа постоянно ведутся споры, так как некоторые рукояти не имеют подпальцевой выемки, или сильно сглаженные формы рукояти ножа не дают точного определения местонахождения подпальцевого радиуса.

Гарда – не совсем правильное определение переднего ограничителя рукояти ножа. Дело в том, что гарда как ограничитель  от соскальзывания ладони или как защита от встречного удара использовалась в длинноклинковом оружии и была частью эфеса. Поэтому более правильный термин для обозначения специальной защиты кисти руки – крестовина. Однако, слово «гарда» применительно к ножам уже прочно вошло в обиход, поэтому отказаться от него – значит, вызвать недопонимание и новые кривотолки. Следует учесть, что «условная» гарда присутствует только у ножей с всадной рукоятью как отдельный элемент этой рукояти. У ножей с накладной рукоятью технологически чрезвычайно трудно пристроить к клинку даже обычную крестовину.

Тыльник – задняя часть рукояти, обеспечивающая удержание ножа в ладони при вытаскивании ножа из разреза. Опять же, составная всадная рукоять имеет тыльник как отдельный элемент, в накладной рукояти задний конец ножа называют просто «торец». И тыльник и торец русские охотники называли «головкой» ножа.

Обоймица (практически то же, что и оковка) – неширокая демпфирующая и обхватывающая прокладка между череном и гардой, а также между череном и тыльником. Само слово «обоймица» происходит от «объять» или «обнять» и служит в первую очередь кольцевым охватывающим предохранителем от раскалывания рукояти (черена) при ударе, а также как декоративная деталь и как буфер при разбухании или ссыхании черена.

Заклёпки (или просто клёпки) – элемент крепления накладной рукояти.

Любой нож для специальных работ имеет множество элементов и деталей, но мы остановились только на тех, что являются общими для большинства ножей.

Возникли вопросы по товару?

Здравствуйте! Меня зовут Семен, я менеджер по продажам в интернет-магазине ЗЗОСС.

Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Нож, устройство, элементы и детали». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ.

Как сделать кнопочный выкидной нож своими руками

Делаем нож выкидушку

Кнопочный выкидной нож, только на первый взгляд сделать очень сложно. Но на самом деле, если тщательно разобраться в его устройстве, и иметь дома необходимое оборудование и материал, то изготовить самостоятельно нож-выкидуху, не представляет особых проблем. Как театр начинается с вешалки, так и каждое изделие (независимо от своей сложности) – начинается с чертежа. Возьмите лист бумаги или картона и нарисуйте на нем нож. Если ваш талант художника пока еще глубоко зарыт, то просто обведите контур ножа с готового изделия. Вырежьте отдельно из картона форму лезвия будущего выкидного ножа. Прикрепите его с помощью булавки к эскизу вашего нарисованного ножа и прикиньте, как будут взаимодействовать его составляющие. Сделайте всю необходимую разметку.

Возьмите металлическую полоску, которую вы планируете использовать для изготовления лезвия и перенесите на нее эскиз, используя шаблон лезвия. Теперь можно начать обработку лезвия на наждаке. Хочется сказать, что сейчас для домашнего пользования, можно купить любое оборудование. Начиная от наждачного станка и заканчивая мини-токарным станком. Если у вас нет хотя бы наждака, то не стоит и начинать делать, такое не слишком-то простое, изделие, как выкидной нож. Впрочем, самые упертые, могут использовать: ручную дрель, самодельное точило на моторчике от вентилятора, напильник, ножовку по металлу и набор надфилей. Это дольше, но не хуже. Так же можно использовать для лезвия выкидного ножа, старые кухонные ножи.

После того, как вы обработали будущее лезвие на наждаке, придав ему необходимую форму и заточку, зажмите заготовку в тисках и начните ее шлифовку. Сначала делаем черновую обработку алмазным надфилем, затем чистовую обработку – мелким брусочком. Отпилите лишнюю часть стальной полосы от вашего лезвия и просверлите на нем центральное отверстие на сверлильном станке. Обработайте на наждачном станке торец лезвия.

Теперь примемся за изготовление ручки выкидного ножа. Тонкая титановая пластина вполне подойдет. Отрезаем электра лобзиком по металлу прямоугольную полоску необходимого размера. Так как титан вязкий металл, смазывайте место, по которому идет пропиловка маслом. Таких прямоугольников делаем два. Делаем на одном из них предварительную разметку по эскизу, и зажимаем оба кусочка в струбцины. Нас опять ждет увлекательная работа на наждачном станке. Обрабатываем за тем торцы заготовок ручки выкидного ножа напильником, чтобы придать обеим половинкам полную идентичность. Накладываем лезвие на заготовку ручки и зажимаем струбциной. По центральному отверстию лезвия просверливаем обе половинки ручки.

Выпиливаем из стальной полоски еще одну деталь, называемою пружиной. Обрабатываем ее и пропиливаем на ней по эскизу необходимые отверстия. Теперь приложив пружину к ручке выкидного ножа, сверлим отверстия. Не забывайте снимать фаски с наружной части отверстий. Керним на ручке отверстия под кнопку и фиксатор пружины. Теперь высверливаем их тонким сверлом. Надфилем обрабатываем до необходимых размеров. Для крепления накладок можно использовать бронзовые втулочки. Вставляем их в боковые пластинки и заклепываем с внутренней стороны.

Теперь можно собрать всю нашу конструкцию выкидного ножа. Нарезаем из проволоки или гвоздей кусочки для наклепок. Клепаем. Клепки стачиваем напильником для получения однородной поверхности.

Выпиливаем в лезвии алмазным надфилем прямоугольное отверстие. Теперь с помощью токарного станка сделаем ось. При желании можно обойтись и без токарного станка, используя напильники.

Подгоняем лезвие под фиксатор, выпилив прямоугольные пазы. Делаем п-образный фиксатор. Вставляем фиксатор в рукоять ножа выкидушки. Теперь нам нужна пружинка для фиксатора. Можете выпилить ее из стальной ленты. Закрепите пружинку фиксатора с помощью болтика. Теперь нажимая фиксатор, вы почувствует, что пружинка стремится вытолкнуть его обратно. Выталкивающую лезвие пружину можно использовать от автомобильного стартера. Шлифуем лезвие до зеркального блеска пастой Гоя.

Далее делаем накладки. Какой материал использовать для накладок рукоятки ножа мы говорили в этой статье. Выпилим две прямоугольные полоски накладок. Высверлим в них пазы. Наложим на рукоять и придадим форму на наждаке. Обработаем окончательно напильником. Все детали у нас имеются, можно приступать к сборке выкидного ножа. Вставляем лезвие, ось, взводим выкидную пружину, вставляем кнопочку, соединяем накладки, завинчиваем их болтиками. Выкидной нож готов.

Конечно, приведенных фотографий и моего краткого описания очень даже не достаточно для выполнения работ по изготовлению выкидного ножа. Поэтому я привожу ссылку видео на ютубе, http://youtube.downloader.com.ru/KiD2Cf8ammA  где очень подробно и пошагово мастер описывает, как он делает этот выкидной кнопочный нож. Все фотографии взяты именно с этого видео. Считайте эту статью просто ознакомительной. 

Как называются те или иные части ножа

Чем плохо называть части ножа так, как привык (хотя и неправильно)? Ну, хотя бы тем, что вас не будут понимать на форумах и найфовках, или будут понимать неправильно, или все же поймут, но приклеят вам обидный ярлык нуба.

Итак, рассматриваем схему, читаем пояснения и запоминаем.

Названия частей ножа

1. Полоса – клинок вместе с хвостовиком (полным или в виде стержня), без рукояти.
2. Длина клинка – полная длина от острия ножа до места, где начинается рукоять (до заплечиков клинка или от гарды/притина, если таковые имеются).
3. Клинок – часть ножа, которой мы осуществляем рез. Имеется в виду вся видимая металлическая часть полосы, исключая скрытую рукоятью и деталями прибора – гардой, притином и т.п.
4. Хвостовик – металлическая часть, полностью или почти полностью скрытая в рукояти.
5. Обух – верхняя незаточенная граница клинка от острия до рукояти, может иметь продольное ребро для дробления хрящей, орехов и т.д.
6. Упор для большого пальца – небольшая площадка на обухе клинка у рукояти, как правило, с насечкой, используемая при удержании клинка с упором в нее большим пальцем.
7. Скос обуха – линия перехода обуха к острию, в европейской традиции скос прямой или вогнутый (т.н. «щучка»), у ножей японской конструкции скос плавный и выпуклый («овечье копыто»).
8. Заточенный скос обуха – дополнительная режущая кромка, сформированная двумя узкими спусками на скосе обуха для повышения эффективности колющих ударов, конструктивно приближает нож к кинжалу (ножу с обоюдоострой заточкой).
9. Фальшлезвие – сформированная двумя узкими спусками часть обуха, которая иногда бывает заточена.
10. Голомень – плоская боковая поверхность клинка от обуха до начала линии спусков.

11. Дол – то, что школьники так любят называть кровостоком. Естественно, подобных функций дол не имеет, а призван он, скорее, облегчать вес клинка, сохранив его продольную жесткость.

    

    Не называйте дол кровостоком, если не хотите получить клеймо нуба на форуме

12. Острие/Носок – точка, где обух (или фальшлезвие при его наличии) сходится с режущей кромкой.
13. Ребро заточки / Линия начала спуска – может составлять единую плоскость с самим спуском в случае их исполнения от обуха.
14. Спуски – сформированные ковкой или шлифованием две сходящие на лезвие стороны клинка, формирующие его клиновидное сечение.
15. Дулька – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты; предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
16. Режущая кромка – линия, которая образована в месте пересечения двух подводов.
17. Подводы – две узкие затачиваемые боковые грани вдоль режущей кромки, которые поблескивают, когда мы смотрим на клинок сбоку. Часто ошибочно называются режущей кромкой, но это не так: они образуют ее в линии схождения.
18. Подъем клинка – место, где подводы вместе с образованной ими режущей кромкой начинают подниматься к обуху. Здесь изображено схематично, в реальности подъем может выполняться не по дуге, а по прямой линии, под углом – например, у американского танто.
19. Рабочая/боевая часть – часто совпадает с длиной клинка: это вся режущая кромка от незаточенной пяты до острия.
20. Рабочая часть около пяты – на некоторых разновидностях ножей участок для грубых работ (рубка, тес) имеет большую прочность, например, за счет большего угла заточки.
21. Серрейтор – пильчатое износостойкое лезвие, которое может использоваться в качестве стропореза.
22. Дулька II – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты, предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
23. Пята – утолщенная незаточенная часть, которая делает нож, как говорят найфоманы, более ухватистым за счет возможности дополнительного хвата указательным пальцем с его наложением на незаточенную часть клинка, а для мастера она облегчает задачу по сопряжению клинка с рукоятью.
24. Подпальцевый радиус – вспомогательная выемка около пяты, также служит для удобства дополнительного хвата за клинок указательным пальцем.
25. Пята II – еще одна часть, которая также называется пятой, утолщена и может служить упором, если вы давите что-либо голоменями ножа.
26. Заплечики – выемки на клинке в месте перехода в хвостовик, которые служат ограничителями при сопряжении клинка с деталями рукояти.
27. Крепежные отверстия – сквозные отверстия на хвостовике и плашках для совместного крепления. Используется как неразъемный крепеж (заклепки), так и фасонный резьбовой (типа мебельного винта-стяжки).
28. Резьба/винт хвостовика – задняя часть хвостовика с резьбой, которая используется под стяжку затяжной гайкой при сквозном монтаже рукояти.
29. Крепежная/затяжная гайка – фасонная гайка для закрепления на хвостовике неразъемных деталей рукояти (черена, прибора, оковок, колец и т.п.).
30. Рукоять – вся часть ножа, предназначенная для его удерживания кистью руки, с предохранительными элементами: накладками, череном, гардой, притинами (больстерами), тыльником, навершиями, упорами, крепежными элементами и т.д.
31. Спинка рукояти – часть рукояти со стороны обуха клинка.
32. Брюшко рукояти – часть рукояти со стороны режущей кромки, может быть фасонной для удобства удержания кистью руки.
33. Черен – цельная часть рукояти, крепящаяся при всадном монтаже между деталями прибора: гардой и тыльником, надеваемая при монтаже на хвостовик, за которую мы удерживаем нож кистью руки.
34. Плашки/накладки рукояти – при накладочном монтаже разъемные парные детали, которые крепят на хвостовик стяжным крепежом через отверстия или на клеевые составы.
35. Притины – парные металлические детали, монтируемые на хвостовик в месте перехода в клинок: на обычных ножах служат для гигиенических целей, на складных – для повышения прочности шарнирного соединения клинка с рукоятью.
36. Ограничитель/больстер – он же гарда (например, у тактических ножей). Фасонная деталь рукояти с выступом-ограничителем у пяты клинка, как правило, со стороны режущей кромки, служит для безопасного обращения с ножом, предотвращает соскальзывание кисти руки на лезвие при колющих ударах.
37. Торец больстера – часть больстера, обращенная к клинку.
38. Передний упор – нижняя часть больстера, выступ-ограничитель.
39. Обжимное кольцо/обоймица – при всадном монтаже рукояти специальное кольцо, надеваемое на торец черена для его упрочнения.
40. Крестовина/ограничитель – прилегающая к пяте часть рукояти, оснащенная двухсторонними передними упорами – со стороны лезвия и обуха.
41. Оковка – при всадном монтаже продолговатый металлический колпачок, надеваемый на часть рукояти у пятки.
42. Подпальцевая выемка – служит на рукояти в качестве дополнительного упора для удобства использования ножа при тянущих видах реза или при рубке.
43. Щип – подпальцевый упор, размещаемый между средним и указательным пальцем, применятся для повышенной надежности удержания рукояти кистью руки.
44. Навершие/затыльник – отдельная, не всегда присутствующая деталь на задней части рукояти типа заглушки, через которую затяжная гайка стягивает детали рукояти при всадном монтаже; может украшаться гравировкой, таушированием и т.д.
45. Задний упор – упор под мизинец или основание ладони, используется на ножах рубящего типа.
46. Торец – задняя часть навершия.
47. Отверстие под темляк – отверстие, в которое можно продеть темлячный шнур/стропку; делается как для исключения утраты ножа (при работе на высоте или на воде), так и для удобства извлечения ножа из ножен или кармана, по большей части встречается у ножей достаточно крупного размера.
48. Декоративная заклепка – украшенный крепежный или декоративный элемент в виде крепежа на рукояти.
49. Заклепки/винты – стягивающий крепеж для сквозного монтажа парных деталей на рукоять: накладок, плашек, притинов.
50. Проставки – делаются для повышения сцепления ладони с гладкими черенами (например, тонкие латунные шайбы на наборных кожаных черенах) или в качестве декоративных элементов.

В качестве бонуса предлагаем также схему непальского кукри: в европейском ноже вы точно не найдете, например, «зуба Шивы».

Названия частей кукри