Воронение льняным маслом – Горячее воронение в масле как сделать правильно. Как сделать выполнение ружейных стволов в домашних условиях – рецепты составом и алгоритм действий.

  • Home
  • Разное
  • Воронение льняным маслом – Горячее воронение в масле как сделать правильно. Как сделать выполнение ружейных стволов в домашних условиях – рецепты составом и алгоритм действий.

Воронение стали льняным маслом — Технологии

Воронение стали льняным маслом — Технологии — Русскоязычный ножевой форум Jump to content

Ppage    1

  • Users
  • 1
  • 9 posts
  • Город: Большие Валуи
  • Имя: Ppage

RealOld    912

  • RealOld
  • Users
  • 912
  • 2,451 posts
  • Город: Подмосковьe
  • Имя: Алeксaндр

Ppage    1

  • Users
  • 1
  • 9 posts
  • Город: Большие Валуи
  • Имя: Ppage

Andrzej    1,630

  • свихнувшийся на ножах
  • Andrzej
  • Users
  • 1,630
  • 6,596 posts
  • Город: над вольной Невой
  • Имя: Андрей

RealOld    912

  • RealOld
  • Users
  • 912
  • 2,451 posts
  • Город: Подмосковьe
  • Имя: Алeксaндр

Andrzej    1,630

  • свихнувшийся на ножах
  • Andrzej
  • Users
  • 1,630
  • 6,596 posts
  • Город: над вольной Невой
  • Имя: Андрей

Летучас    416

  • Летучас
  • Users
  • 416
  • 2,269 posts
  • Город: поселок у моря
  • Имя: Витольд

HarryA    155

  • HarryA
  • Users
  • 155
  • 309 posts
  • Город: Архангельск
  • Имя: Игорь

gkeu    3,320

  • gkeu
  • Users
  • 3,320
  • 20,516 posts
  • Город: Тюмень
  • Имя: Андрей

Улан    19

  • Улан
  • Users
  • 19
  • 64 posts
  • Город: Иркутск
  • Имя: Андрей

Воронение льняным маслом — Портал о стройке

Воронение, или оксидирование, стало известно очень давно. Раньше такую обработку применяли с целью защитить металл от коррозии, сейчас же — в основном в декоративных целях. Для умельца не составит большого труда провести воронение в домашних условиях, чтобы придать металлическому изделию интересный вид или отреставрировать охотничье ружье. Для этого нужно только желание и определенные познания.

воронение в домашних условиях

Способы сделать воронение в домашних условиях стали

Наиболее простой из них — покрытие металла маслом и последующий нагрев. Делается это следующим образом. Заготовку очищают и обезжиривают, после чего натирают тонким слоем олифы (можно растительным маслом). Затем ее помещают в термошкаф или обычную духовую печь и разогревают до четырехсот градусов. В результате получается прочная декоративная пленка темно-коричневого оттенка.

Другим способом выполнить воронение в домашних условиях является варение металлических заготовок в сильном растворе щелочи (калия, гидроксида натрия). В этом случае металл приобретает красивый синий оттенок, но воронение получается не очень выраженным – легким. Поэтому данный способ больше подходит для небольших по размеру металлических предметов цилиндрической формы. Для получения более выраженного сине-черного оттенка заготовку нужно выварить в растворе, состоящем из 1 литра воды, четверти килограмма нитрита натрия, 700 грамм гидроксида натрия и 200 грамм натриевой селитры.

Наиболее сложный способ сделать воронение в домашних условиях, но и дающий наилучшие результаты — вываривание заготовки в расплаве натриевой селитры. Процесс должен происходить при температуре 350 градусов по Цельсию. Таким способом можно получить очень прочную, красивого синеватого оттенка оксидную пленку.

Воронение ружейных стволов

Все описанные выше способы сделать воронение в домашних условиях малоприменимы к тому, чтобы реставрировать ружейные стволы. Для такой работы существует специальный состав, который можно приобрести в специализированных магазинах. На случай, если такого средства в доступных магазинах нет или по каким-то причинам его применение нежелательно, ниже приводится хороший способ осуществить воронение стволов в домашних условиях.

воронение стволов в домашних условиях

В качестве емкости используется труба из нержавеющей стали подходящего диаметра и длины. Один конец трубы заваривается.

1. Стволы при помощи абразивных материалов зачищаются от ржавчины и старого воронения, после чего полируются войлочным кругом.

2. С обоих концов стволы закрываются стойкими к химреактивам пробками. Поверхность заготовки обезжиривается в два этапа. Сначала просто протирается бензином, а затем стволы погружаются на двадцать минут в разогретый до 70 градусов раствор. Состав раствора следующий: один литр воды, 50 г едкого натрия, тридцать грамм кальцинированной соды, столько же фосфорнокислого натрия и 5 грамм силикатного клея.

3. Чтобы снять старую оксидную пленку, применяется декапировка, или слабое травление. Ствол окунается в пятипроцентный раствор серной кислоты и выдерживается там одну минуту.

4. Основной процесс происходит при помощи водного раствора ортофосфорной кислоты (0,7/100), хлористого аммония (6/100), гипосульфита натрия (8/100) и азотной кислоты (0,3/100). Стволы «варятся» при температуре 70 град. в течение часа.

5. Чтобы закрепить полученную оксидную пленку, заготовку погружают на пять минут в раствор хромпика (120 г на литр воды). Температура раствора 70 градусов.

После процедуры воронение металла в домашних условиях завершается тщательной промывкой стволов, при этом их ни в коем случае нельзя брать голыми руками. Особое внимание при каждом способе обработки следует уделить мерам безопасности! Все вещества очень агрессивны!



Source: fb.ru

Читайте также

Горячее воронение в масле как сделать правильно. Как сделать выполнение ружейных стволов в домашних условиях – рецепты составом и алгоритм действий.

Воронение стали позволяет не только повысить внешнюю привлекательность оружия (пистолета ПМ, охотничьего ружья, ножа и т.п.), но и влечет практические последствия, так как ствол теряет блеск и становится менее заметным для цели. Также воронение защищает металл от коррозийных процессов.

Способов воронения существует великое множество. Перечислить их все сложно в рамках данной статьи. Поэтому остановимся лишь на самых популярных и относительно доступных.


Кислотное оксидирование

Наиболее известным способом воронения является кислотное оксидирование. В процессе обработки металла применяется особый раствор — «ржавый лак». Смысл обработки этим веществом металла состоит в ускорении коррозийного процесса. По своему составу «ржавый лак» — это солевой раствор железа, иногда включающий и другие металлические компоненты.

Для создания «ржавого лака» понадобится:

  • соляная кислота — 50 миллилитров;
  • азотная кислота — 54 миллилитра;
  • чугунная или углеродистая стальная стружка — 30 граммов;
  • окалина металла — 20-30 граммов;
  • дистиллированная вода — 1 литр.

Раствор допустимо приготавливать только на улице, поскольку его компоненты токсичны. Необходимо, чтобы поток воздуха шел от человека, поскольку в ходе реакции происходит выделение газа.


Инструкция по изготовлению раствора:

  1. Заливаем 50 миллилитров соляной кислоты в стеклянную 1,5-литровую колбу.
  2. Добавляем в емкость стружку, окалину и азотную кислоту в равных частях.
  3. Спустя время раствор приобретет зеленый цвет и начнется бурление. Это означает, что началось выделение газа. На вид газ буроватого цвета.
  4. Ждем затихания реакции и добавляем еще одну порцию стружки, окалины и азотной кислоты в тех же пропорциях.
  5. Когда очередная реакция прекратится, добавляем остатки указанных выше веществ.
  6. На выходе у нас будет состав рыжего цвета, по консистенции схожий со сметаной. Даем настояться смеси в течение 24 часов. Емкость с составом должна быть герметично закупорена.
  7. По истечении суток переходим к следующему этапу. Заливаем в посуду 1 литр дистиллированной воды. На этом состав можно считать готовым к применению.
  8. Разбалтываем смесь и переливаем ее в емкость с широким горлышком, через которое будет удобно забирать раствор для работы.

Обратите внимание! На дне емкости могут остаться нерастворенные компоненты. Это значит, что реакция была недостаточной.

Шлифование

Прежде чем приступать к оксидированию, поверхность нужно подвергнуть шлифовке. Шлифование выполняется в несколько заходов. Прежде всего, проходимся по поверхности наждачкой: сначала грубой, затем мелкозернистой. Заканчиваем шлифованием при помощи тонкого абразива.

Отсаливание

Данная процедура обычно осуществляется по отношению к элитному оружию. Отсаливание (другое название — матирование) производится с помощью круглых щеток и паст, в состав которых входят абразивы, техническое сало и стеарин. Стирающие качества наждачки, смазанной салом, уменьшаются. При этом пленка окислов убирается при помощи органики, содержащейся в сале.


Результатом работы должна стать ровная и гладкая поверхность, благодаря чему металл будет намного проще обрабатывать полировочными пастами. Отсаливание нужно проводить прямо перед нанесением пасты.

Обезжиривание

Задача этого этапа подготовки — удалить с металла жировые пятна, в том числе минеральные масла. Дело в том, что образование оксидной пленки, возможно, лишь на чистой поверхности.

Понадобится приготовить обезжиривающее средство, состоящее из следующих компонентов (на 1 литр воды):

  • едкого натра — 10-15 граммов;
  • тринатрийфосфата — 50-70 граммов;
  • кальцинированной соды — 30-40 граммов;
  • жидкого стекла — 3-5 граммов.


Если стволы спаяны припоем из олова, понадобится другой раствор:

В обоих случаях раствор следует разогреть приблизительно до 100 градусов по Цельсию. Период окунания изделий в раствор составляет от 20 до 30 минут. Обезжиренный металл промываем в воде. К обработке «ржавым лаком» следует приступать сразу же после промывания оружия.

Нанесение лака

Наносим «ржавый лак» кисточкой (не толстым слоем). Уделяем особое внимание концу ствола. Лишний лак, капли, подтеки аккуратно убираем кисточкой. Следует избегать прикосновений к оружию в момент лакирования, поскольку так не удастся получить нужный результат.

По окончании лакирования помещаем оружие в теплое место. Температура в месте хранения ствола должна быть в пределах 40-60 градусо

воронение

jek

Про воронение читал сам пробовал не очень то красиво вышло( на плите да с маслицэм) может там не все так просто? Кто в курсе подскажите, но желательно всетаки в домашних условиях.

WeS

Лично у меня очень даже хороший черный цвет получается, использую любое машинное масло, раскаляешь до красна,… но с большими деталями не пробовал, так по мелочам.

jek

WeS, а ты так нагревая не отпускаеш металл?

Predalien

to jek:
———

Вообще я с маслом пробовал, на мелких деталях — это ДА, особливо когда предварительно металл оксидируешь, и только мелкие деталюшки, типа курков, всяких шептал и т.д. А вот более крупные (надульники) — лучше нитратный расплав (причем лучше юзать амиачную селитру (собственная разработка- послал статью на http://www.mp512.h2.ru — статьи пока нетути) — наиболее устойчивое покрытие, к тому же красивого зеленовато-серого цвета — нехилый камуфляж,однако 😀 ). если че подробнее — на мыло. покрытия в расплавах отличаются наибольшей устойчивостью. Да и нагрев до каления — не всегда нужен.

WeS

эээээ еще б знать что такое «отпускать». 😊
а в принципе если ты имеешь в виду что с ним может что-то страшное произойти, так я вещи, на которые потом будет приходится нагрузка вороню только холодным воронением. А так мне когда то дед металлург что-то объяснял про то, как правильно закаливать металл, там что-то с цветом связанно было … но я был маленький и сейчас уже не помню подробностей … а деда уже нет.
Тут еще недавно знакомые токари с местного завода говорили «давай, давай, разогревай и в масло его, будет только лучшее»
Правда лично я не верю и таким образом вороню только мелочевку, результаты вполне радуют.
вот мои наблюдения:
1.металл становится меньше подвержен карозии
2.цвет получается вполне стойкий(лучше чем от жидкого воронения)
а чтоб по серьезному воронить, так это вот лучше по рецепту написанному выше.

Predalien

Я тож пробовал с маслицем, однако повторяемость результатов мала,особенно на крупных деталях, потому юзаю методы окраски в расплавах (просто они наиболее прочны, как химик говорю). WeS, ты подал мне идею — что, если сперва оксидировать в расплаве, а затем — пропитка смесью керосина и масла (керосин для лучшего проникновения в поры) с последующим обжигом, а?

WeS

2 Predalien
честно скажу — понятия не имею, я в этом слабо разбираюсь, но одно могу сказать точно, если сделать так — 1. пропитка 2. обжиг; …то вроде как ничего не получится, масло просто сгорит. Вся процедура и заключается в охлаждении металла в масле, а не наоборот.
И в принципе «воронение» маслом вроде как и не воронение вовсе, а так окраска в глубокий черный цвет(по крайней мере у меня он всегда такой) ну и кой-какая защита от каррозии и все.
Про расплавы много слышал, но пока не пробовал, во первых надобности пока особой не было, да и химичить на кухне не люблю, а другого помещения не имеется.
2 jek
И еще на счет отпускания металла,металл отпускается если его постепенно охлаждать, а если его охладить маслом или водой, то это наоборот повысит его качества.

[This message has been edited by WeS (edited 08-01-2003).]

Laborant

Моя любимая тема — воронение стальных изделий 😊
1. Колхозно-МТСсовский способ — детали нагреть до темно-вишневого цвета и окунуть в масло, любое, или в олифу, в «Оксоль» окунать не советую, бо у неё температура вспышки ок. 30 С, а сама она на 45% состоит из уайт-спирита (почти бензин по пожарным свойствам). Цвет получается черный, поверхность матовая, термообработка — ну, какая то остаётся. Для домашних условий годится только для мелких деталей, типа шурупов, т.к. греть приходится, в лучшем случае на газ. плите.
2. Тоже самое по технологии, но более утонченно. Деталь нагреть до 400-420 С, после прогрева — окунуть в льняное масло, сразу же вытащить и протереть насухо чистой! тряпкой. Трудности: а) бытовая духовка не греет выше 300С, а если греть горелкой то трудно прогреть до нужной температуры и ещё труднее прогреть равномерно со всех сторон достаточно крупную деталь, а иначе цвет поплывёт. б) необходимо тщательно готовить поверхность, а то такая порнография получается. Поверхность либо шлифуется/полируется, либо травится в кислотах, либо обрабатывается в пескоструйке, перед протравкой и после полировки ещё и обезжиривается. Посл этого и до воронения деталь руками не трогать и вообще в её сторону не дышать 😊, а то на воронёной полированой поверхности очень «красиво» смотрятся проявившиеся отпечатки пальцев. Цвет — черный,глянец зависит от предварительной обработки поверхности. После воронения по полированой поверхности можно ещё слегка пройтись бархоткой. Стойкость покрытия — вполне удовлетворительная. Если нагреть при воронении до температуры 340-360С, то получится темно-синий цвет. Термообработка, если не предъявлять особых требований к твердости поверхности, в общем, без изменений.
3. Воронение в расплавах нитратов: натриевой, калиевой, аммиачной селитр (начнешь искать аммиачную селитру, тут тебя и повяжут как террориста 😊 ) или их смесей с нитритами, практически не пользовался, но, однозначно требует перед воронением тщательно очистить поверхность от любой органики. Опять же поверхность необходимо шлифовать, или травить или пескоструить, просто чтоб было красиво. На термообработку практически не влияет, в принципе можно приготовить расплав на кухне, но тащить домой реактивы, не знаю, на любителя. Покрытие получается хорошего качества.
Теперь сходство и различие:
И там и там на поверхности образуется пленка оксида железа, но при нитратном способе пленка более плотная, практически без пор, а при нагреве на воздухе пленка довольно рыхлая. При воронении в масле по 2 способу, масло в присутствии кислорода воздуха полимеризуется на поверхности детали, образуя лаковую пленку (твердую кстати), которая заполняет собой поры и дополнительно защищает поверхность. Настоятельно рекомендую использовать льняное масло или другое масло из группы высыхающих (коноплянное, тунговое, ореховое… всё равно не найдёте) можно использовать льняную! олифу, кстати в Екат-бурге её варят. Если нет льняного, то зажмурив глаза можно использовать подсолнечное и соевое масла, хотя стойкость покрытия несколько упадет (х.з. на сколько, может и не заметно для глаза). При воронении по 1 способу деталь получается покрыта рыхлой пленкой пропитаной жидким маслом, рано или поздно масло из пор выветривается и привет коррозия.

nopym4uk

О! Ну и тут же вопросы 😊

если делать расплав аммиачной селитры, то:
1. дома на газовой плите можно приготовить расплав? (из воспоминаний детства — вроде можно, просто уточняю на всякий…)
2. если покупать селитру, продаваемую как удобрение, то можно ли пренебречь качеством ее очистки?
3. не склею ли я ласты, вороня глушак на кухне 😊 ? то бишь насколько опасны пары, получаемые в процессе приготовления расплава/воронения? Следует ли открывать окно (сейчас мороз -20) и одевать противогаз; стойкий ли запах остается?

Laborant

Аммиачная селитра. Т плавления 169С, Т разложения 210С.

mishyacovich

А еще при применении аммиачки можно прибалдеть,т.к. при ее термическом разложениии выделяется закись азота,в простонародье-«веселящий газ».
to Laborant Ну чего ты к аммиачке как к оружию пролетариата привязался 😊 ?Следуя твоей логике все садоводы под колпаком
По качеству очистки:когда я плавил сами знаете что,то это что взрывалось будь здоров,соответственно чистота продукта удовлетворительная(не называю ВВ,т.к. модератор опять будет говорить,что я нехороший человек)

YuraS

Laborant молодец, все доходчиво обьяснил. Добавлю 3 гроша — первый (колхозно-МТСовский) на газовой плитке позволяет чернить детали до 100 мм спокойно, только надо обезжиривать получше. А при оксидировании в расплаве селитры, да туда еще каустической соды процентов 30 (можно едкого натра) при температуре 140-160 оС получим еще и частичное азотирование поверхности, что есть гуд. Дома, однако, геморройно по причине поиска подходящей ваночки (лучше эмалированной) и контроля температуры — на обычной плите легко можно перегреть.

YuraS

Да, вдогонку — подсолнечное и кукрузное масла тоже относятся к полувысыхающим, как и льняное и тунговое. Так что можно и их.
По селитренному оксидированию — при разложении селитры скорее получим кислород, чем закись азота (за это ее в порохе и пользуют). Короче, по загазованности процесс не опаснее, чем переход широкой проезжей части. Скорее следует предварительно прогреть деталь во избежание брызг и залипания расплава.

P.S. Клавиатура западающая — достала!!!

YuraS

Originally posted by WeS:
———————————
честно скажу — понятия не имею, я в этом слабо разбираюсь, но одно могу сказать точно, если сделать так — 1. пропитка 2. обжиг; …то вроде как ничего не получится, масло просто сгорит.
—————-
А еще есть такая штука — высокотемпературная полимеризация масла… 😊
————————
И еще на счет отпускания металла,металл отпускается если его постепенно охлаждать, а если его охладить маслом или водой, то это наоборот повысит его качества.
————————
И тут есть такие штуки, как температуры закалки, высокотемпературного и низкотемпературного отпуска, причем для разных сталей они разные. 😊

Laborant

2 YuraS. Я открою секрет 😊 , как раз [deleted] подсолнечное масло — полувысыхающее, а льняное — высыхающее!. Отличаются массовой долей непредельных полиненасыщеных кислот. Не знаю, как при воронении, условия всё-таки специфические, но при сушке пленки подсолнечного и льняного масел отличаются по свойствам явно не впользу первого.

[This message has been edited by Laborant (edited 10-01-2003).]

Predalien

WeS’y:
————————————

плиз поподробней по холодному воронению.


————————————

попробуй также азотирование ферроцианидом калия (кровяная соль) — вот это круто+ еще и науглеживание материала.

to YuraS:
——————————————
Кислород выделяется при использовании натриевой или калиевой селитры, в аммиачной будет закись азота. С поледней, кстати, лучше испльзовать не расплавы, а кипячение в растворах, либо просто опустить в порошок. А в плане покрытий мона также и фосфатировать (в ортофосфорной кислоте)

WeS

Во, 😊 приятно почитать, сразу видно люди в деле знают толк, мы подучимся, тоже будем знать, так что спасибо за разъяснения.

2 Predalien
насчет холодного воронения могу сказать только, что продается в охотничьих магазинах жидкость для такового. Какой эффект она дает опять же надо у спецов спросить, так как в домашних условиях естесственно проверить не дано, а знакомых в этой области не имею и не знаю даже по какому принципу сие действует.
(с химией всегда не дружил)
Так что пока могу сказать только о том, что получается на глаз.
Кстати прям так и называется «холодное воронение», говорят что в зависимости от производителя меняется качество получаемого цвета, видимо мне досталась не очень качественная жидкость 😞
— Процесс
1. смачиваете деталь данным составом
2. как высохнет (образуется такой белый налет) смотрите надо еще смачивать или нет, если нет, то промываете водой.
3. вытираете насухо, протираете маслом.
Теперь что у нас(у меня) получилось, воронил и мелкие детали и потертости на винтаре( не будешь же это воронить над плитой или в расплаве 😊) в этих случаях в связи с небольшой площадью получилось вполне намано, приемлимо так сказать. А вот когда поворонил глушак. . . .:
1. воронение коричневое
2. как не обезжиривал жидкость на отполированном металле все пытается свернуться в капельки = чернеет неравномерными пятнами.
3. в итоге после долгих стараний сам металл получил вроде как серый окрас а поверх него черно коричневая пленочка, которая довольно легко сцарапывается, так что не порадовал меня результат.
Вывод — теперь буду пользовать данный способ только для прокраски деталей и мест, которые нельзя или не получается сделать черными другим способом.

Как чернить сталь машинным маслом

Чернение (воронение) стали не только защищает ее от ржавчины, но делает ее вид более презентабельным. Можно зачернить оружие и другие металлические изделия в домашних условиях с помощью холодного воронения или раствора лимонной кислоты, мы рассмотрим как заворонить металл маслом своими руками.

Как воронить металл? Вы можете выполнить воронение самостоятельно, используя подручные материалы. При этом вам понадобятся:

  • Ацетон.
  • Чистая ветошь.
  • Машинное масло.
  • Плоскогубцы.
  • Горелка.
  • Плотные перчатки, костюм сварщика и защитные очки.
  • Огнетушитель (на всякий пожарный случай).
  • Металлическая или стеклянная емкость (которую вам не жалко испортить).
  • Открытое пространство, достаточное для проведения работ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Работы необходимо проводить на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся материалов. При работе возможен разлив и возгорание.

Шаг 1: Подготавливаем материалы

С помощью ацетона и чистой ветоши, удалите грязь и ржавчину с металла. Для придания потертости, воспользуйтесь стальной губкой. Вы должны выполнять эту работу в перчатках, а если их нет, то после окончания операции, тщательно вымойте руки с мылом.

Шаг 2: Окунаем, нагреваем, окунаем, нагреваем…

Процесс чернения должен быть понятен вам из фотографий.

Порядок такой:

  1. Подготовьте рабочее место: разложите ветошь, инструмент.
  2. Наденьте средства защиты, подготовьте огнетушитель.
  3. Налейте машинное масло в емкость. Масла должно быть столько, чтобы детали могли полностью в него погружаться.
  4. Подожгите горелку и отрегулируйте спокойное горение пламени.
  5. Полностью погрузите деталь в жидкость, а затем достаньте ее плоскогубцами.
  6. Обжигайте, медленно перемещая ее над пламенем, чтобы масло равномерно выгорало с ее поверхности. Масло на детали воспламенится, но по прошествии времени сгорит и потухнет. Будьте внимательны! Во время обжига, масло будет капать на горелку и рядом с ней и может воспламениться!
  7. Когда жидкость выгорит, и стальная деталь раскалится до красна, окуните ее снова в емкость с маслом.
  8. Вновь извлеките деталь с помощью плоскогубцев. Каждый раз, доставая ее, берите плоскогубцами за разные края, иначе, если все время держать деталь за одно и то же место, то там останется светлое, не черненное пятно.
  9. Чтобы достичь желаемого результата, повторите данный процесс от двух до трех раз для каждой детали.
  10. Выложите готовые детали на ветошь и дайте им остыть.
  11. Затем протрите их чистой сухой тряпкой.

Все готово! Можете использовать вороненый металл по назначению!

Каким маслом воронить

Klepa

Люди подскажите в какое масло опускать чтоб заворонить деталь. В машинное или в растительное и что ето за цвет побежалости красный чтоли. И можно ли несколько раз нагревать а потом опускать в масло?

Павел17

Ето древные методы воронения.Говорят лененое масло (растительное/самое лучшее.Не пробовал -ещо не нашол ето безобразия в продажи.

andyrock

Я много раз воронил оружейным—Русак,пару раз нагревал ,получается классно.

birdshell

синтетическое моторное масло вообще не катит (valvoline synpower). Получалось только подсолнечным. Гарчичное тоже не надо и вонь крепкая.

av3167

Я для воронения использую отработанное моторное масло. С ним у меня результат лучше чес с новым.

ringman

Klepa
Люди подскажите в какое масло опускать чтоб заворонить деталь. В машинное или в растительное и что ето за цвет побежалости красный чтоли. И можно ли несколько раз нагревать а потом опускать в масло?

Я делал так — нагревал деталь, протирал ее тряпочкой обильно смазаной шрусом, потом пихал опять на огонь, и так несколько циклов. В принципе получилась довольно стойкое покрытие, но цвет был несколько сероват.
Пробовал в отработку кидать слегка покрасневшую деталь, тоже вроде что-то получилось. С льняным маслом у меня ничего не вышло.
Тока зачем нужны все это если алхимик выложил отличные, рабочие рецепты?

Abby

Тока зачем нужно все это, если алхимик выложил отличные, рабочие рецепты?

Когда надо заворонить пару мелких деталек, то легче их нагреть и потратить столовую ложку любого растительного масла, нежели покупать и топить на плите селитру и потом еще час воронить. Кстати, масло лучше конопляное, говорят.

Gebels

Я примерно также делал..
Но только после нагрева не протирал деталь а кидал ее в отработку. Затем снова нагревал. и так 3-4 раза.

Падонок

я воронил маслом следующим образом:
смазывал деталь маслом и помещал на час в духовку при максимальной температуре.
получилось не совсем воронение в привычном значении этого слова, но достаточно красиво…
тёмно-красно-коричневый цвет получается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *