Фонарики своими руками светодиодные: Светодиодные фонари своими руками. Как сделать светодиодные фонари самому

  • Home
  • Рукам
  • Фонарики своими руками светодиодные: Светодиодные фонари своими руками. Как сделать светодиодные фонари самому

Содержание

Светодиодные фонари своими руками. Как сделать светодиодные фонари самому

Вопрос экономии электроэнергии сегодня актуален, как никогда. Лампы накаливания потребляют большое количество электричества, но при этом не всегда обеспечивают должное освещение. Им на замену пришли светодиодные уличные фонари, осветители для дома и для автомобиля. О том, как самостоятельно сделать светодиодный фонарь, читайте далее.

С чего начать?

Инструменты:

  • лупа;
  • паяльник;
  • ножницы или нож;
  • старый фонарь.

Материалы:

  • диоды;
  • фольга;
  • конденсатор;
  • трансформатор;
  • нефритовое кольцо;
  • батарейки или аккумуляторы;
  • транзистор;
  • лак.

Один из простейших способов сделать светодиодную лампу – использовать корпус неработающей старой и установить в него отдельные светодиоды. Это позволяет без дополнительных усилий делать светодиодные фонари своими руками.

Но когда работа делается с нуля, приходится работать более тщательно и ответственно. Мы предлагаем вашему вниманию сразу три схемы, по которым можно сделать мощный и экономный диодный фонарь. В каждой из предложенных схем советуем использовать светодиоды с мощностью 3 Вт. Цвет свечения можете подбирать на свое усмотрение (теплый или холодный). Но для дома более приятным будет теплый цвет, придавая помещению пастельные тона. На улице же лучше использовать холодный – он будет немного ярче.

Схема светодиодного фонаря №1

В пределах 3,7-14 вольт данная схема показывает отличную стабильность в работе. Обратите внимание, что может падать коэффициент полезного действия при повышении напряжения. На выходе можно настроить напряжение 3,7 и поддерживать его во всем диапазоне. При помощи резистора R3 задайте выходное напряжение, но при этом не уменьшайте его слишком сильно. Нужно рассчитывать максимальный ток на LED1-светодиоде, а также максимально допустимое напряжение на LED2.

Если ваш фонарь будет получать питание от Li-ion аккумулятора, то коэффициент полезного действия составит 90-95%. 4,2 вольта обеспечивают КПД в пределах 90%. 3,8 – 95%. Рассчитать можно простой формулой: P = U х I.

Выбранный светодиод будет потреблять 0,7 А при напряжении 3,7 вольт. Делаем просчет: 0,7 х 3,7 = 2,59 Вт. От полученного числа отнимаем напряжение аккумулятора и умножаем на потребляемый ток: (4,2 – 3,7) х 0,7 = 0,35 Вт. И теперь вы с легкостью можете узнать точный КПД: (100 / (2.59 + 0.37)) х 2.59 = 87.5%.

Мощные светодиоды обязательно нужно устанавливать на радиатор. Его можно взять с компьютерного блока питания.

Можно использовать следующий вариант расположения деталей:

Обратите внимание, что при этом транзистор не касается к плате. Произведите следующие действия:

  1. Между резистором и платой просуньте лист плотной бумаги или нарисуйте схему платы.
  2. Сделайте ее так же, как на лицевой стороне листа.
  3. Чтобы обеспечить питание, можно использовать две батареи от ноутбука. Можно также взять телефонные аккумуляторы. Главное, чтобы в сумме они давали ток не менее 5 мАч.
  4. Батареи или аккумуляторы соединяйте параллельно.

Схема светодиодного фонаря №2

Второй вариант – довольно экономичный. Вам понадобятся КТ819, КТ315 и КТ361. Используя их можно сделать неплохой стабилизатор, хотя потери будут незначительно большими, чем в предыдущем варианте. Схема довольно схожа с первой, однако все делается с точностью до наоборот. Напряжение подается конденсатором С4. Основное отличие в том, что выходной транзистор открывается резистором R1 и КТ315. В первой же схеме закрывается и открывается только КТ315.

Все детали должны быть расположены следующим образом:

Дополнительный светодиод обеспечивает при этом хорошую стабилизацию. Следующая информация поможет при создании других низковольтных стабилизаторов.

  1. Температурная стабилизация. Если вы имеете опыт и знания в электронике, то понимаете, что это важный момент, если фонарь будет использоваться в разное время года и в разных условиях на улице.
    В описанных выше схемах все происходит по следующей системе: когда температура повышается, происходит расширение канала проводника, пропуская ощутимо большее количества электронов. При этом сопротивление его снижается, а проходимый ток растет. Из-за этого также увеличивается сам светодиод и закрывает транзисторы, тем самым стабилизируя работу. Такая схема полноценно работает без сбоев при температуре от -20 до +50 градусов. Этого более чем достаточно. Вы можете найти и другие схемы, но зачастую даже при незначительном повышении температуры происходит сбой стабилизации, из-за чего диоды сразу же перегорают.
  2. Светодиод. Устройство светодиодного фонаря такого типа подразумевает, что при увеличении напряжения вместе с ним растет и ток, который потребляется. Транзистор в данном случае гораздо лучше реагирует на небольшие изменения в напряжении, чем обычный резисторный усилитель. К тому же, для него нужна высокая степень усиления. Это значительно уменьшает количество использованных деталей, а значит, экономит время и деньги.

Схема светодиодного фонаря №3

Последняя рассматриваемая схема позволяет значительно увеличить КПД, получить более высокую яркость свечения. В данном случае вам понадобятся четыре аккумулятора с общей емкостью не менее 13 Ач и дополнительная фокусная линза для светодиодов.

В этом случае в дополнительном светодиоде необходимости нет. Все делается в SMD исполнении без транзисторов, которые потребляют энергию дополнительно. Благодаря этому срок автономной работы ощутимо увеличивается. Стабилизатором может выступать TL431. При этом коэффициент полезного действия может варьироваться от 90 до 99 процентов, что более чем хорошо.

На выходе лучше всего ставить мощность 3,9 вольт. При этом светодиоды не будут перегорать многие месяцы, а то и годы. Хотя вполне возможен незначительный нагрев радиатора. Но это нормально.

Сделать фонарь от 1,5 В

Если вам нет необходимости разбираться в сложных схемах, чтобы получить мощный осветительный прибор, предлагаем также простой способ, с помощью которого можно сделать простейшие (хотя и довольно слабые) светодиодные фонари для дома.

Такого фонаря вполне хватит для домашнего использования.

Чтобы упростить задачу, можно взять старый фонарик с лампой накаливания и работать с ним. Порядок действий следующий:

  1. Возьмите нефритовое кольцо и обмотайте проводом толщиной до 0,5 мм. Обязательно нужно сделать петлю или отвод в сторону.
  2. Соединяем между собой трансформатор, транзистор и светодиод. Чтобы получить более яркий свет, можно дополнительно установить конденсатор. Но это необязательно.
  3. Проверьте, горит ли светодиод. Если нет, то причина может быть в неправильной полярности аккумулятора, неправильном подключении транзистора и непосредственно светодиода. Не расстраивайтесь, если с первого раза схема не заработает.
  4. Чтобы светодиод светил ярче, используйте конденсатор С1.
  5. Установите переменный резистор вместо постоянного (подойдет на 1,5 кОма) и покрутите. Когда обнаружите положение, при котором диод начтет светить ярче и зафиксировать положение.

Когда схема готова, диод светит с максимальной яркостью и все работает, можно переходить к финишной работе.

  1. Измерьте диаметр трубки фонарика и вырежьте по нему круг из стеклотекстолита.
  2. Подберите подходящие детали нужных размеров и номинала.
  3. Сделайте разметку платы, разрежьте фольгу ножом и закрепите на круге.
  4. Чтобы спаять плату, лучше всего воспользоваться паяльником со специальным жалом. Если такового нет, можно просто обмотать вокруг паяльника зачищенную проволоку таким образом, чтобы один ее конец выступал вперед. Именно им вы и будете работать.
  5. Детали вместе с светодиодом, конденсатором и трансформатором припаяйте к плате. Изначально можно припаять не сильно, чтобы проверить работоспособность. Если все нормально работает, припаивайте окончательно.
  6. Когда все работает и плотно держится, можно вставить получившуюся плату в трубку фонарика. Если она входит без проблем, то вскройте края круга лаком. Это необходимо, чтобы не было контакта, ведь сам корпус в данном случае – минус.

Сделанный фонарь может полноценно и долго работать даже на разряженной батарее. Если батарейки нет вообще, лампочка загорится даже от нестандартного аккумулятора. Например, если в картошку вставить две проволоки из разных металлов и подключить светодиод. Не факт, что такой способ вам понадобится, но случаи бывают разные.

Светодиодные фонари получили хорошие отзывы от покупателей за счет своего низкого энергопотребления, невысокой стоимости и надежности. Лампы накаливания – далеко не лучший на сегодняшний день вариант. И теперь вы знаете, ка сделать светодиодный фонарик самостоятельно из подручных средств.

Фонарик из светодиодов своими руками. Мощные светодиодные фонарики. Поиск причины отказа фонаря

Совсем недавно, слово светодиод ассоциировалось только с индикаторными приборами. Так как они были довольно дорогими и излучали всего несколько цветов при этом ещё и слабо светили. С развитием технологий, цена на светодиодные изделия постепенно снижалась, область применения широкими шагами расширялась.

Сегодня их используют в разных приборах, применяются практически везде, где нужны осветительные приборы. Фары и лампы в автомобилях оснащены светодиодами, рекламу на щитах выделяют светодиодные ленты. В бытовых условиях они также не менее часто применяются.

Причины использования светодиодов

Не обошли стороной и фонари. Благодаря мощным светодиодам, стало возможно собрать сверхмощный и при этом довольно автономный фонарь. Такие фонари могут излучать очень сильный и яркий, свет на дальнее расстояние или по большой площади.

В этой статье мы вам расскажем о главных преимуществах светодиодов большой мощности, и расскажем, как сложить светодиодный фонарь своими руками. Если вы уже сталкивались с этим, тогда сможете дополнить свои познания, для новичков в этой области, статья ответит на многие вопросы, связанные со светодиодами и фонарями с их применением.

Если вы хотите сэкономить, используя светодиод, следует учесть некоторые факторы. Так как иногда цена такой лампы, может превышать все сэкономленные средства. Если же вам приходится тратить много средств и времени на обслуживание источников света, при этом общее их количество потребляет много электроэнергии, тогда вам следует подумать, будет ли светодиод лучшей заменой.

Перед обычными светильниками, светодиод имеет ряд преимуществ, которые возвышают его:

  • Отсутствует потребность в обслуживании.
  • Значительная экономия электроэнергии, порой экономия доходит и до 10 раз.
  • Высокое качество светового потока.
  • Очень высокий срок службы.

Необходимые состовляющие

Если вы решили собрать своими руками светодиодный фонарь, для передвижения в темноте или для работы в ночное время суток, но не знаете с чего начать? Вы вам поможем в этом. Первым что нужно сделать, это найти необходимые элементы для сборки.

Вот предварительный список необходимых деталей:

  1. Светодиод
  2. Провод намоточный, 20-30 см.
  3. Кольцо ферритовое примерно 1-.1.5 см в диаметре.
  4. Транзистор.
  5. Резистор на 1000 Ом.

Конечно, этот список нужно дополнить ещё и батарейкой, но это такой элемент, который можно спокойно найти в любом доме и он не требует особой подготовки. Также следует подобрать корпус или какое-то основание, на которое будет устанавливаться вся схема. Хорошим корпусом будет старый нерабочий фонарик либо тот, который вы собираетесь модифицировать.

Как собрать своими руками

При сборе схемы, нам будет необходим трансформатор, но его в список не добавили. Мы будем делать его своими руками из ферритового кольца и провода. Сделать это очень просто, берём наше кольцо и начинаем наматывать провод сорок пять раз, этот провод будет подключаться к светодиоду. Берём следующий провод, и наматывает его уже тридцать раз, и направляем на базу транзистора.

Резистор, используемый в схеме, должен иметь сопротивление 2000 Ом, только используя такое сопротивление, схема сможет работать без сбоев. При тестировании схемы, резистор R1 заменить на похожий, с регулируемым сопротивлением. Включить всю схему и регулируя сопротивление этого резистора, настроить напряжение на отметку примерно 25мА.

В результате вы узнаете, какое сопротивление должно быть в этой точке, и сможете подобрать подходящий резистор, с нужным вам номиналом сопротивления.

Если схема составлена в полном соответствии с вышеуказанными требованиями, тогда фонарь должен сразу работать. Если он не работает, тогда возможно вы совершили следующую ошибку:

  • Концы обмотки подключены наоборот.
  • Количество витков не соответствует необходимому.
  • Если намотанных витков меньше 15, тогда генерация тока в трансформаторе перестаёт осуществляться.

Собираем светодиодный фонарь на 12 вольт

Если количества света от фонарика не хватает, тогда можно собрать мощный фонарь, питающийся от аккумулятора на 12 вольт. Такой фонарь все ещё остаётся переносным, но уже значительно больше в габаритах.

Для сборки схемы такого фонаря своими руками нам понадобятся следующие детали:

  1. Пластиковая труба, диаметром около 5 см и клей для ПВХ.
  2. Резьбовой фитинг для ПВХ, две штуки.
  3. Заглушка с резьбой.
  4. Тумблер.
  5. Собственно сама светодиодная лампа, рассчитанная на 12 вольт.
  6. Аккумулятор для питания светодиода, на 12 вольт.

Изолента, термоусадочные трубки и маленькие хомуты, что б привести проводку в порядок.
Аккумулятор можно изготовить своими руками, из маленьких батарей, которые используют в радиоуправляемых игрушках. Может понадобиться 8-12шт, в зависимости от их мощности, чтобы в совокупности получилось 12 вольт.

К контактам на лампочке, припаиваете два провода, длина каждого должна превышать длину аккумулятора на несколько сантиметров. Все тщательно изолируются. При соединении лампы и батареи тумблер установить таким образом, что б он располагался на противоположном конце от светодиодной лампы.

На концах проводов идущих от лампы и от блока батарей, который мы сделали своими руками, устанавливает специальные разъёмы, для удобства соединения. Собираем всю схему и проверяем её работоспособность.

Схема сборки

Если все работает, то приступаем к созданию корпуса. Отрезав необходимую длину трубы, вставляем в неё всю нашу конструкцию. Аккумулятор Тщательно закрепляем внутри с помощью клея, чтобы он не повредил лампочку в процессе эксплуатации.

На обоих концах устанавливаем фитинг, крепим его с помощью клея, так мы обезопасим фонарь от случайного попадания влаги вовнутрь. Далее, выводим наш тумблер на противоположный край от лампы, и также тщательно закрепляем. Задний фитинг должен полностью закрывать включатель своими стенками, и при закрученной заглушке предотвращать попадание туда влаги.

Для использования достаточно открутить заглушку, включить фонарь и заново плотно закрутить.

Ценовой вопрос

Самое дорогое, что вам понадобится это светодиодная лампа на 12 вольт. Она стоит порядка 4-5 долларов. Покопавшись в старых игрушках детей, аккумуляторы со сломанной машинки будут для вас бесплатными.

Тумблер и трубу тоже можно найти в гараже, обрезки таких труб постоянно остаются после ремонтов. Если труб и аккумуляторов нету , можно спросит друзей и соседей или купить в магазине. Если покупать абсолютно все, тогда такой фонарь вам может обойтись примерно в 10 долларов.

Подведём итог

Светодиодные технологии набирают всё большей популярности. Имея хорошие характеристики, в скором времени они могут полностью вытеснить всех конкурентов в области освещения. А самому собрать мощный переносной фонарь со светодиодной лампой своими руками, не составит для вас практически никакого труда.


Делаем фонарик на светодиодах своими руками

Светодиодный фонарик с 3-х вольтовым конвертором для светодиода 0.3-1.5V 0.3-1.5 V LED FlashLight

Обычно, для работы синего или белого светодиода требуется 3 — 3,5v, данная схема позволяет запитать синий или белый светодиод низким напряжением от одной пальчиковой батарейки. Normally, if you want to light up a blue or white LED you need to provide it with 3 — 3.5 V, like from a 3 V lithium coin cell.

Детали:
Светодиод
Ферритовое кольцо (диаметром ~10 мм)
Провод для намотки (20 см)
Резистор на 1кОм
N-P-N транзистор
Батарейка

Параметры используемого трансформатора:
Обмотка, идущая на светодиод, имеет ~45 витков, намотанных проводом 0.25мм.
Обмотка, идущая на базу транзистора, имеет ~30 витков провода 0.1мм.
Базовый резистор в этом случае имеет сопротивление около 2К.
Вместо R1 желательно поставить подстроечный резистор, и добиться тока через диод ~22мА, при свежей батарейке измерить его сопротивление, заменив потом его постоянным резистором полученного номинала.

Собранная схема обязана работать сразу.
Возможны только 2 причины, по которым схема работать не будет.
1. перепутаны концы обмотки.
2. слишком мало витков базовой обмотки.
Генерация исчезает, при количестве витков

Куски проводов сложить вместе и намотать на кольцо.
Соединить между собой два конца разных проводов.
Схему можно расположить внутри подходящего корпуса.
Внедрение такой схемы в фонарь, работающий от 3V существенно продлевает, продолжительность его работы от одного комплекта батареек.


Вариант исполнения фонаря от одной батарейки 1,5в.


Транзистор и сопротивление помещаются внутрь ферритового кольца



Белый светодиод работает от севшей батарейки ААА

Вариант модернизации «фонарик – ручка»

Возбуждение изображенного на схеме блокинг-генератора достигается трансформаторной связью на Т1. Импульсы напряжения, возникающие в правой (по схеме) обмотке складываются с напряжением источника питания и поступают на светодиод VD1. Конечно, можно было бы исключить конденсатор и резистор в цепи базы транзистора, но тогда возможен выход из строя VT1 и VD1 при использовании фирменных батарей с низким внутренним сопротивлением. Резистор задает режим работы транзистора, а конденсатор пропускает ВЧ составляющую.

В схеме использовался транзистор КТ315 (как самый дешевый, но можно и любой другой с граничной частотой от 200 МГц), сверхяркий светодиод. Для изготовления трансформатора потребуется кольцо из феррита (ориентировочный размер 10х6х3 и проницаемостью около 1000 HH). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. На кольцо наматываются две катушки по 20 витков в каждой.
Если нет кольца, то можно использовать аналогичный по объему и материалу цилиндр. Только придется мотать уже 60-100 витков для каждой из катушек.
Важный момент : мотать катушки нужно в разные стороны.

Фотографии фонарика:
выключатель находится в кнопке «авторучки», а серый металлический цилиндр проводит ток.

По типоразмеру батарейки делаем цилиндр.

Его можно изготовить из бумаги, или использовать отрезок любой жесткой трубки.
Проделываем отверстия по краям цилиндра, обматываем его залуженным проводом, пропускаем в отверстия концы проволоки. Фиксируем оба конца, но оставляем с одного из концов кусок проводника: чтобы можно было подсоединить преобразователь к спирали.
Кольцо из феррита не влезло бы в фонарь, поэтому использовался цилиндр из аналогичного материала.


Цилиндр из катушки индуктивности от старого телевизора.
Первая катушка — около 60 витков.
Потом вторая, мотается в обратную сторону опять 60 или около того. Витки скрепляются клеем.

Собираем преобразователь:

Все располагается внутри нашего корпуса: Распаиваем транзистор, конденсатор резистор, подпаиваем спираль на цилиндре, и катушку. Ток в обмотках катушки должен идти в разные стороны! То есть если вы мотали все обмотки в одну сторону, то поменяйте местами выводы одной из них, иначе генерация не возникнет.

Получилось следующее:


Все вставляем вовнутрь, а в качестве боковых заглушек и контактов используем гайки.
К одной из гаек подпаиваем выводы катушки, а к другой эмиттер VT1. Приклеиваем. маркируем выводы: там, где у нас будет вывод от катушек ставим « — », где вывод от транзистора с катушкой ставим «+» (чтобы было все как в батарейке).

Теперь следует изготовить «ламподиод».


Внимание: на цоколе должен быть минус светодиода.

Сборка:

Как понятно из рисунка, преобразователь представляет собой «заменитель» второй батарейки. Но в отличие от нее, он имеет три точки контакта: с плюсом батарейки, с плюсом светодиода, и общим корпусом (через спираль).

Его местоположение в батарейном отсеке является определенным: он должен контактировать с плюсом светодиода.

Современный фонарик c режимом эксплуатации светодиода питанием постоянным стабилизированным током.


Схема стабилизатора тока работает следующим образом:
При подаче питания на схему транзисторы Т1 и Т2 заперты, Т3 открыт, потому как на его затвор подано отпирающее напряжение через резистор R3 . Благодаря наличию в цепи светодиода катушки индуктивности L1 ток нарастает плавно. По мере возрастания тока в цепи светодиода возрастает падение напряжения на цепочке R5- R4, как только оно достигнет примерно 0,4V, откроется транзистор Т2, а вслед за ним и Т1, который в свою очередь закроет токовый ключ Т3. Нарастание тока прекращается, в катушке индуктивности возникает ток самоиндукции, который через диод D1 начинает протекать через светодиод и цепочку резисторов R5- R4. Как только ток уменьшиться ниже определенного порога, транзисторы Т1 и Т2 закроются, Т3 — откроется, что приведет к новому циклу накопления энергии в катушке индуктивности. В нормальном режиме колебательный процесс происходит на частоте порядка десятков килогерц.

О деталях :
Вместо транзистора IRF510 можно применить IRF530, или любой n-канальный полевой ключевой транзистор на ток более 3А и напряжение более 30 В.
Диод D1 должен быть обязательно с барьером Шоттки на ток более 1А, если поставить обычный даже высокочастотный типа КД212, КПД снизится до 75-80%.
Катушка индуктивности самодельная, мотают ее проводом не тоньше 0,6 мм, лучше — жгутом из нескольких более тонких проводов. Около 20-30 витков провода на броневой сердечник Б16-Б18 обязательно с немагнитным зазором 0,1-0,2 мм или близкий из феррита 2000НМ. При возможности толщину немагнитного зазора подбирают экспериментально по максимальному КПД устройства. Неплохие результаты можно получить с ферритами от импортных катушек индуктивности, устанавливаемых в импульсных блоках питания, а также в энергосберегающих лампах. Такие сердечники имеют вид катушки для ниток, не требуют каркаса и немагнитного зазора. Очень хорошо работают катушки на тороидальных сердечниках из прессованного железного порошка, которые можно найти в компьютерных блоках питания (на них намотаны катушки индуктивности выходных фильтров). Немагнитный зазор в таких сердечниках равномерно распределен в объеме благодаря технологии производства.
Эту же схему стабилизатора можно использовать и совместно с другими аккумуляторами и батареями гальванических элементов напряжением 9 или 12 вольт без какого-либо изменения схемы или номиналов элементов. Чем выше будет напряжение питания, тем меньший ток будет потреблять фонарик от источника, его КПД будет оставаться неизменным. Рабочий ток стабилизации задают резисторы R4 и R5.
При необходимости ток может быть увеличен до 1А без применения теплооотводов на деталях, только подбором сопротивления задающих резисторов.
Зарядное устройство для аккумулятора можно оставить «родное» или собрать по любой из известных схем или вообще применить внешнее для уменьшения веса фонаря.

Светодиодный фонарь из калькулятора Б3-30

В основу преобразователя взята схема калькулятора Б3-30, в импульсном источнике питания которого используется трансформатор толщиной всего 5 мм, имеющий две обмотки. Использование импульсного трансформатора от старого калькулятора позволило создать экономичный светодиодный фонарь.

В результате получилась очень простая схема.

Преобразователь напряжения выполнен по схеме однотактного генератора с индуктивной обратной связью на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1. Импульсное напряжение с обмотки 1-2 (по принципиальной схеме калькулятора Б3-30) выпрямляется диодом VD1 и подается на сверхъяркий светодиод HL1. Конденсатор С3 фильтр. За основу конструкции взят фонарь китайского производства рассчитанного на установку двух элементов питания типа АА. Преобразователь монтируется на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм рис.2 размерами, заменяющими один элемент питания и вставляемой в фонарь вместо него. К торцу платы обозначенной знаком «+» припаивается контакт, изготовленный из двухсторонне фольгированного стеклотекстолита диаметром 15мм, обе стороны соединяются перемычкой и облуживаются припоем.
После установки на плату всех деталей торцевой контакт «+» и трансформатор Т1 заливаются термоклеем для увеличения прочности. Вариант компоновки фонаря показан на рис.3 и в конкретном случае зависит от типа используемого фонаря. В моем случае никакой доработки фонаря не потребовалось, отражатель имеет контактное кольцо, к которому подпаивается минусовой вывод печатной платы, а сама плата крепится к отражателю с помощью термоклея. Печатная плата в сборе с отражателем вставляется вместо одного элемента питания и зажимается крышкой.

В преобразователе напряжения использованы малогабаритные детали. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы С1 и С3 импортные, высотой до 5 мм. Диод VD1 типа 1N5817 с барьером Шотки, при его отсутствии можно использовать любой выпрямительный диод, подходящий по параметрам, желательно германиевый ввиду более малого падения напряжения на нем. Правильно собранный преобразователь в налаживании не нуждается, если не перепутаны обмотки трансформатора, в противном случае поменяйте их местами. При отсутствии вышеуказанного трансформатора его можно изготовить самостоятельно. Намотка производится на ферритовое кольцо типоразмера К10*6*3 магнитной проницаемостью 1000-2000. Обе обмотки наматываются проводом ПЭВ2 диаметром от 0,31 до 0,44 мм. Первичная обмотка имеет 6 витков, вторичная 10 витков. После установки такого трансформатора на плату и проверки работоспособности его следует закрепить на ней с помощью термоклея.
Испытания фонаря с элементом питания типа АА представлены в таблице 1.
При испытании использовалась самая дешевая батарейка типа АА стоимостью всего 3 р. Начальное напряжение под нагрузкой составило 1,28 В. На выходе преобразователя напряжение, измеренное на сверхярком светодиоде 2,83 В. Марка светодиода неизвестна, диаметр 10 мм. Общий потребляемый ток 14 mА. Суммарное время работы фонаря составило 20 часов непрерывной работы.
При снижении напряжения на элементе питания ниже 1V яркость заметно падает.

Время, ч V батареи, В V преобр., В
0 1,28 2,83
2 1,22 2,83
4 1,21 2,83
6 1,20 2,83
8 1,18 2,83
10 1,18 2.83
12 1,16 2.82
14 1,12 2.81
16 1,11 2.81
18 1,11 2.81
20 1,10 2.80

Самодельный фонарик на светодиодах

Основа — фонарик «VARTA» с питанием от двух батареек типа АА:
Поскольку диоды имеют сильно нелинейную ВАХ необходимо оснастить фонарь схемой для работы на светодиоды, которая обеспечит постоянную яркость свечения по мере разряда батареи и сохранит работоспособность при возможно более низком напряжении питания.
Основа стабилизатора напряжения, это микромощный повышающий DC/DC конвертор MAX756.
По заявленным характеристикам он работает при снижении входного напряжения до 0.7В.

Схема включения — типовая:

Монтаж выполнен навесным способом.
Электролитические конденсаторы — танталовые ЧИП. Они имеют низкое последовательное сопротивление, что несколько улучшает КПД. Диод Шоттки — SM5818. Дроссели пришлось соединить два в параллель, т.к. не оказалось подходящего номинала. Конденсатор С2 — К10-17б. Светодиоды — сверхяркие белые L-53PWC «Kingbright».
Как видно на рисунке, вся схема легко уместилась в пустом пространстве светоизлучающего узла.

Выходное напряжение стабилизатора в данной схеме включения равно 3.3V. Поскольку падение напряжения на диодах в номинальном диапазоне токов (15-30мА) составляет около 3.1V, то лишние 200мV пришлось гасить на резисторе, включенном последовательно с выходом.
Кроме этого, небольшой последовательный резистор улучшает линейность нагрузки и стабильность схемы. Связано это с тем, что диод имеет отрицательный ТКС, и при разогреве его прямое падение напряжения уменьшается, что приводит к резкому росту тока через диод, при питании его от источника напряжения. Разравнивать токи через параллельно включенные диоды не пришлось — различия яркости на глаз не наблюдалось. Тем более, что диоды были одного типа и взяты из одной коробки.
Теперь о конструкции светоизлучателя. Как видно на фотографиях, светодиоды в схеме не запаяны намертво, а являются съемной частью конструкции.

Потрошится родная лампочка, и во фланце с 4-х сторон делаются 4 пропила (один там уже был). 4 светодиода располагаются симметрично по кругу. Плюсовые выводы (по схеме) припаиваются на цоколь возле пропилов, а минусовые вставляются изнутри в центральное отверстие цоколя, обрезаются и тоже пропаиваются. «Ламподиод», вставляется на место обычной лампочки накаливания.

Тестирование:
Стабилизация выходного напряжения (3.3V) продолжалась вплоть до снижения напряжения питания до ~1. 2V. Ток нагрузки при этом составлял около 100мА (~ по 25мА на диод). Затем выходное напряжение начало плавно снижаться. Схема перешла в другой режим работы, при котором она уже не стабилизирует, а выдает на выход все, что может. В таком режиме она проработала до напряжения питания 0.5V! Выходное напряжение при этом упало до 2.7В, а ток со 100мА до 8мА.

Немного о КПД.
КПД схемы около 63% при свежих батарейках. Дело в том, что миниатюрные дроссели, использованные в схеме, имеют чрезвычайно высокое омическое сопротивление — около 1.5ом
Решение кольцо из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50.
40 витков провода ПЭВ-0.25, в один слой — получилось около 80мкГ. Активное сопротивление около 0.2 Ом, а ток насыщения по расчетам — более 3А. Выходной и входной электролит меняем на 100мкФ, хотя без ущерба для КПД можно уменьшить и до 47мкФ.

Схема светодиодного фонаря на DC/DC конверторе фирмы Analog Device — ADP1110.

Стандартная типовая схема включения ADP1110.
Данная микросхема-конвертер, согласно спецификации фирмы-производителя, выпускается в 8 вариантах:

Модель Выходное напряжение
ADP1110AN Регулируемое
ADP1110AR Регулируемое
ADP1110AN-3.3 3.3 V
ADP1110AR-3.3 3.3 V
ADP1110AN-5 5 V
ADP1110AR-5 5 V
ADP1110AN-12 12 V
ADP1110AR-12 12 V

Микросхемы с индексами «N» и «R» отличаются только типом корпуса: R компактнее.
Если вы купили чип с индексом -3.3, можете пропускать следующий абзац и переходить к пункту «Детали».
Если нет — представляю вашему вниманию еще одну схему:


В ней добавлены две детали, позволяющие получить на выходе требуемые 3,3 вольта для питания светодиодов.
Схему можно улучшить, приняв во внимание, что для работы светодиодам нужен источник тока, а не напряжения. Изменения в схеме, что бы она выдавала 60мА (по 20 на каждый диод), а напряжение диоды нам выставят автоматически, те самые 3.3-3.9V.

резистор R1 служит для измерения тока. Преобразователь так устроен, что когда напряжение на выводе FB (Feed Back) превысит 0.22V, он закончит повышать напряжение и ток, значит номинал сопротивления R1 легко рассчитать R1 = 0.22В/Iн, в нашем случаи 3.6Ом. Такая схема помогает стабилизировать ток, и автоматически выбрать необходимое напряжение. К сожалению, на этом сопротивлении будет падать напряжение, что приведет к снижению КПД, однако, практика показала, что оно меньше чем превышение, которое мы выбрали в первом случаи. Я измерял выходное напряжение, и оно составило 3.4 — 3.6В. Параметры диодов в таком включении также должны быть по возможности одинаковыми, иначе суммарный ток в 60мА, распределился между ними не поровну, и мы опять, получим разную светимость.

Детали

1. Дроссель подойдет любой от 20 до 100 микрогенри с маленьким (меньше 0.4 Ома) сопротивлением. На схеме указано 47 мкГн. Его можно сделать самому — намотать около 40 витков провода ПЭВ-0.25 на кольце из µ-пермаллоя с проницаемостью порядка 50, типоразмера 10х4х5.
2. Диод Шоттки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или аналогичные. Analog Device НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать 1N4001
3. Конденсаторы. 47-100 микрофарад на 6-10 вольт. Рекомендуется использовать танталовые.
4. Резисторы. Мощностью 0,125 ватта сопротивлением 2 Ома, возможно 300 ком и 2,2 ком.
5. Светодиоды. L-53PWC — 4 штуки.

Преобразователь напряжения для питания светодиода DFL-OSPW5111Р белого свечения с яркостью 30 Кд при токе 80 мА и шириной диаграммы направленности излучения около 12°.


Ток, потребляемый от батареи напряжением 2,41V, — 143мА; при этом через светодиод протекает ток около 70 мА при напряжении на нем 4,17 В. Преобразователь работает на частоте 13 кГц, электрический КПД составляет около 0,85.
Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К10x6x3 из феррита 2000НМ.

Первичную и вторичную обмотки трансформатора наматывают одновременно (т. е. в четыре провода).
Первичная обмотка содержит — 2×41 витка провода ПЭВ-2 0,19,
Вторичная обмотка содержит — 2×44 витка провода ПЭВ-2 0,16.
После намотки выводы обмоток соединяют в соответствии со схемой.

Транзисторы КТ529А структуры p-n-p можно заменить на КТ530А структуры n-p-n, в этом случае необходимо изменить полярность подключения батареи GB1 и светодиода HL1.
Детали размещают на рефлекторе, используя навесной монтаж. Обратите внимание на то, чтобы был исключён контакт деталей с жестяной пластиной фонаря, подводящей «минус» батареи GB1. Транзисторы скрепляют между собой хомутом из тонкой латуни, который обеспечивает необходимый отвод тепла, и затем приклеивают к рефлектору. Светодиод размещают взамен лампы накаливания так, чтобы он выступал на 0,5… 1 мм из гнезда для её установки. Это улучшает отвод тепла от светодиода и упрощает его монтаж.
При первом включении питание от батареи подают через резистор сопротивлением 18…24 Ом чтобы не вывести из строя транзисторы при неправильном подключении выводов трансформатора Т1. Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если и это не приводит к успеху, проверяют исправность всех элементов и правильность монтажа.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря промышленного образца.

Преобразователь напряжения для питания светодиодного фонаря
Схема взята из руководства фирмы Zetex по применению микросхем ZXSC310.
ZXSC310 — микросхема драйвера светодиодов.
FMMT 617 или FMMT 618.
Диод Шоттки — практически любой марки.
Конденсаторы C1 = 2.2 мкФ и C2 = 10 мкФ для поверхностного монтажа, 2.2 мкФ величина, рекомендованная производителем, а С2 можно поставить примерно от 1 до 10 мкФ

Катушка индуктивности 68 микрогенри на 0.4 А

Индуктивность и резистор устанавливают с одной стороны платы (где нет печати), все остальные детали — с другой. Единственную хитрость представляет изготовление резистора на 150 миллиом. Его можно сделать из железной проволоки 0.1 мм, которую можно добыть, расплетая тросик. Проволочку следует отжечь на зажигалке, тщательно протереть мелкой шкуркой, облудить концы и кусочек длиной около 3 см припаять в отверстия на плате. Далее в процессе настройки надо, измеряя ток через диоды, двигать проволочку, одновременно разогревая паяльником место ее припаивания к плате.

Таким образом, получается нечто вроде реостата. Добившись тока в 20 мА, паяльник убирают, а ненужный кусок проволочки обрезают. У автора вышла длина примерно 1 см.

Фонарик на источнике тока


Рис. 3. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, так что светодиоды могут быть c любым разбросом параметров (светодиод VD2 задает ток, который повторяют транзисторы VT2, VT3, таким образом, токи в ветвях будут одинаковыми)
Транзисторы конечно тоже должны быть одинаковыми, но разброс их параметров не так критичен, поэтому можно взять либо дискретные транзисторы, либо если сможете найти, три интегральных транзистора в одном корпусе, у них параметры максимально одинаковые. Проиграйтесь с размещением светодиодов, нужно подобрать пару светодиод-транзистор так что бы выходное напряжение было минимально, это повысит КПД.
Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис.4, это модифицированное токовое зеркало, вместо опорного напряжения Uбэ=0.7В в схеме на рис.3 можно воспользоваться встроенным в преобразователем источником 0.22В, и поддерживать его в коллекторе VT1 при помощи операционика, также встроенным в преобразователь.


Рис. 4. Фонарик на источнике тока, с автоматическим выравниванием тока в светодиодах, и с улучшенным КПД

Т.к. выход операционника имеет тип «открытый коллектор» его необходимо «подтянуть» к питанию, что делает резистор R2. Сопротивления R3, R4 выполняют функции делителя напряжения в точке V2 на 2, таким образом операционник поддержит в точке V2 напряжение 0.22*2 = 0.44В, что меньше чем в предыдущем случаи на 0.3В. Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т.к. биполярный транзистор имеет сопротивление Rкэ и при работе на нем будет падать напряжение Uкэ, чтобы транзистор правильно работал V2-V1 должно быть больше Uкэ, для нашего случая 0.22В вполне достаточно. Однако биполярные транзисторы можно заменить полевыми, в которых сопротивление сток исток гораздо меньше, это даст возможность уменьшить делитель, так чтобы, сделать разность V2-V1 совсем незначительной.

Дроссель. Дроссель нужно брать с минимальным сопротивлением, особое внимание следует уделить максимальному допустимому току он должен быть порядка 400 -1000 мА.
Номинал не играет такой роли как максимальный ток, поэтому Analog Devices рекомендует, что-то между 33 и 180мкГн. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем. Однако на практике это не совсем так, т.к. мы имеем не идеальную катушку, она имеет активное сопротивление и не линейна, кроме того, ключевой транзистор при низких напряжениях уже не выдаст 1.5А. Поэтому лучше попробовать несколько катушек разного типа, конструкции и разного номинала, что бы выбрать катушку, при которой самый высокий КПД, и самое маленькое минимальное входное напряжение, т.е. катушку, с которой фонарик будет светиться максимально долго.

Конденсаторы.
C1 может быть любым. С2 лучше взять танталовым т.к. у него маленькое сопротивление это повышает КПД.

Диод Шотки.
Любой на ток до 1А, желательно с минимальным сопротивлением и минимальным падением напряжения.

Транзисторы.
Любые с током коллектора до 30 мА, коэф. усиления тока порядка 80 с частотой до 100Мгц, КТ318 подойдет.

Светодиоды.
Можно белые NSPW500BS со свечением в 8000мКд от Power Light Systems .

Преобразователь напряжения
ADP1110, или его замену ADP1073, для его использования схему на рис.3 нужно будет изменить, взять дроссель 760мкГ, а R1 = 0.212/60мА = 3.5Ом.

Фонарь на ADP3000-ADJ

Параметры:
Питание 2.8 — 10 В, КПД ок. 75%, два режима яркости — полный и половина.
Ток через диоды 27 мА, в режиме половинной яркости — 13 мА.
В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.
Правильно собранная схема в настройке не нуждается.
Недостатком схемы является высокое (1,25V) напряжение на входе FB (вывод 8).
В настоящее время выпускаются DC/DC конвертеры с напряжением FB около 0,3V, в частности, фирмы Maxim, на которых реально достичь КПД выше 85%.


Схема фонаря на Кр1446ПН1.

Резисторы R1 и R2 — датчик тока. Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Коэффициент усиления = R4 / R3 + 1 и составляет примерно 19. Требуется такой коэффициент усиления, чтобы при токе через резисторы R1 и R2 60 мА напряжение на выходе открыло транзистор Q1. Изменяя эти резисторы, можно устанавливать другие значения тока стабилизации.
В принципе операционный усилитель можно и не ставить. Просто вместо R1 и R2 ставится один резистор 10 Ом, с него сигнал через резистор 1кОм подаётся на базу транзистора и всё. Но. Это приведёт к уменьшению КПД. На резисторе 10 Ом при токе 60 мА напрасно рассеивается 0.6 Вольта — 36 мВт. В случае применения операционного усилителя потери составят:
на резисторе 0.5 Ома при токе 60 мА = 1.8 мВт + потребление самого ОУ 0.02 мА пусть при 4-х Вольтах = 0.08 мВт
= 1.88 мВт — существенно меньше, чем 36 мВт.

О компонентах.

На месте КР1446УД2 может работать любой малопотребляющий ОУ с низким минимальным значением напряжения питания, лучше подошёл бы OP193FS, но он достаточно дорогой. Транзистор в корпусе SOT23. Полярный конденсатор поменьше — типа SS на 10 Вольт. Индуктивность CW68 100мкГн на ток 710 мА. Хотя ток отсечки у преобразователя 1 А, она работает нормально. С ней получился наилучший КПД. Светодиоды я подбирал по наиболее одинаковому падению напряжения при токе 20 мА. Собран фонарик в корпусе для двух батарей AA. Место под батареи я укоротил под размер батарей AAA, а в освободившемся пространстве навесным монтажом собрал эту схему. Хорошо подойдёт корпус для трёх батарей AA. Ставить нужно будет только две, а на месте третьей разместить схему.

КПД получившегося устройства.
Входные U I P Выходные U I P КПД
Вольт мА мВт Вольт мА мВт %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Замена лампочки фонарика “Жучёк” на модуль фирмы Luxeon Lumiled LXHL — NW 98.
Получаем ослепительно яркий фонарик, с очень легким жимом (по сравнению с лампочкой).

Схема переделки и параметры модуля.

Преобразователи StepUP DC-DC конверторы ADP1110 фирма Analog devices.


Питание: 1 или 2 батарейки 1,5в работоспособность сохраняется до Uвход.=0,9в
Потребление:
*при разомкнутом переключателе S1 = 300mA
*при замкнутом переключателе S1 = 110mA

Светодиодный электронный фонарь
С питанием всего от одной пальчи­ковой батареи типоразмера АА или AAA на микросхеме (КР1446ПН1), которая является полным аналогом микросхемы МАХ756 (МАХ731) и имеет практиче­ски идентичные характеристики.


За основу взят фо­нарь, в котором в качестве источника питания используются две паль­чиковые батарейки (аккумуляторы) типоразмера АА.
Плата преобразователя помещается в фонарь вместо второго эле­мента питания. С одного торца платы припаян контакт из луженой же­сти для питания схемы, а с другого — светодиод. На выводы светодиода надет кружок из той же жести. Диаметр кружка должен быть чуть боль­ше диаметра цоколя отражателя (на 0,2-0,5 мм), в который вставля­ется патрон. Один из выводов диода (минусовой) припаян к кружку, второй (плюсовой) проходит насквозь и изолирован кусочком трубоч­ки из ПВХ или фторопласта. Назначение кружка — двойное. Он обе­спечивает конструкции необходимую жесткость и одновременно слу­жит для замыкания минусового контакта схемы. Из фонаря заранее удаляют лампу с патроном и помещают вместо нее схему со светодиодом. Выводы светодиода перед установкой на плату укорачивают та­ким образом, чтобы обеспечивалась плотная, без люфта, посадка «по месту». Обычно длина выводов (без учета пайки на плату) равна длине выступающей части полностью вкрученного цоколя лампы.
Схема соединения платы и аккумулятора приведена на рис. 9.2.
Далее фонарь собирают и проверяют его работоспособность. Если схема собрана правильно, то никаких настроек не требуется.

В конструкции применены, стандарт­ные установочные элементы: конденсаторы типа К50-35, дроссели ЕС-24 индуктивностью 18-22 мкГн, светодиоды яркостью 5-10 кд диаметром 5 или 10 мм. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2,4-5 В. Схема имеет достаточный запас по мощности и позволяет пи­тать даже светодиоды с яркостью до 25 кд!

О некоторых результатах испытаний данной конструкции.
Доработанный таким образом фонарь проработал со «свежей» ба­тарейкой без перерыва, во включенном состоянии, более 20 часов! Для сравнения — тот же фонарь в «стандартной» комплектации (то есть с лампой и двумя «свежими» батарейками из той же партии) рабо­тал всего 4 часа.
И еще один важный момент. Если применять в данной конструкции перезаряжаемые аккумуляторы, то легко следить за состоянием уров­ня их разрядки. Дело в том, что преобразователь на микросхеме КР1446ПН1 стабильно запускается при входном напряжении 0,8-0,9 В. И свечение светодиодов стабильно яркое, пока напряжение на аккуму­ляторе не достигло этого критического порога. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света.

Рис. 9.2 Рис 9.3


Печатная плата устройства приведена на рис. 9.3, а расположение элементов — на рис. 9.4.

Включение и выключение фонаря одной кнопкой


Схема собрана на микросхеме D-триггера CD4013 и полевом транзисторе IRF630 в режиме «выкл.» ток потребления схемы — практически 0. Для стабильной работы D-триггера на входе микросхемы подключен фильтр резистор и конденсатор их функция- устранение контактного дребезга. Не используемые выводы микросхемы лучше никуда не подключать. Микросхема работает от 2 до 12 вольт, в качестве силового ключа можно использовать любой мощный полевой транзистор, т.к. сопротивление сток-исток у полевого транзистора ничтожно мало и не нагружает выход микросхемы.

CD4013A в корпусе SO-14, аналог К561ТМ2, 564ТМ2

Простые схемы генератора.
Позволяют питать светодиод с напряжением загорания 2-3V от 1-1,5V. Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. КПД конечно понижается, но это устройство позволяет «выжать» из автономного источника питания почти весь его ресурс.
Проволока 0,1 мм — 100-300 витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко.

Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом «Маяк»

Питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5) которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5.
Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.
Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока.
Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbnght белого свечения равен 2.3 мА Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная.
Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек регулируют подбором конденсатора СЗ.
Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1.1v хотя при этом значительно уменьшается яркость
В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры, напряжение сток-исток — 240 В; напряжение затвор-исток — 20 В. ток стока — 0.18 А; мощность — 0.5 Вт
Допустимо параллельное включение транзисторов желательно из одной партии. Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1. вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА
Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10- 6″4.5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой обмотки соединяют с началом второй обмотки. Первичная обмотка содержит 2-10 витков, вторичная — 2*20 витков Диаметр провода — 0.37 мм. марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя 860 мкГн




Схема преобразователя для светодиода от 0,4 до 3V — работающая от одной батарейки AAA. Этот фонарь повышает входное напряжение до нужного простым конвертером DC-DC.




Выходное напряжение составляет приблизительно 7 вт (зависит от напряжения установленного диода LEDs).

Building the LED Head Lamp





Что касается трансформатора в конвертере DC-DC. Вы должны его сделать самостоятельно. Изображение показывает, как собрать трансформатор.

Ещё вариант преобразователей для светодиодов _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm


Фонарь на свинцово-кислотном герметичном аккумуляторе с зарядным устройством .

Свинцово кислотные герметичные аккумуляторные батареи самые дешевые в настоящее время. Электролит в них находится в виде геля, поэтому аккумуляторы допускают работу в любом пространственном положении и не производят никаких вредных испарений. Им свойственна большая долговечность, если не допускать глубокого разряда. Теоретически они не боятся перезаряда, однако злоупотреблять этим не следует. Подзарядку аккумуляторных батарей можно производить в любое время, не дожидаясь их полной разрядки.
Свинцово-кислотные герметичные аккумуляторные батареи подходят для применения в переносных фонарях, используемых в домашнем хозяйстве, на дачных участках, на производстве.


Рис.1. Схема электрического фонаря

Электрическая принципиальная схема фонаря с зарядным устройством для 6-вольтового аккумулятора, позволяющая простым способом не допустить глубокий разряд аккумулятора и, таким образом, увеличить его срок службы, показана на рисунке. Он содержит заводской или самодельный трансформаторный блок питания и зарядно-коммутационное устройство, смонтированное в корпусе фонаря.
В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов. Выходное переменное напряжение блока 12 или 15 В, ток нагрузки – 1 А. Встречаются такие блоки и с встроенными выпрямителями. Они также подходят для этой цели.
Переменное напряжение с трансформаторного блока поступает на зарядно-коммутационное устройство, содержащее вилку для подключения зарядного устройства X2, диодный мостик VD1, стабилизатор тока (DA1, R1, HL1), аккумулятор GB, тумблер S1, кнопку экстренного включения S2, лампу накаливания HL2. Каждый раз при включении тумблера S1 напряжение аккумулятора поступает на реле К1, его контакты К1.1 замыкаются, подавая ток в базу транзистора VТ1. Транзистор включается, пропуская ток через лампу HL2. Выключают фонарь переключением тумблера S1 в первоначальное положение, в котором аккумулятор отключен от обмотки реле К1.
Допустимое напряжение разряда аккумулятора выбрано на уровне 4,5 В. Оно определяется напряжением включения реле К1. Изменять допустимое значение напряжения разряда можно с помощью резистора R2. С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот. Если напряжение аккумулятора ниже 4,5 В, то реле не включится, следовательно, не будет подано напряжение на базу транзистора VТ1, включающего лампу HL2. Это значит, что аккумулятор нуждается в зарядке. При напряжении 4,5 В освещенность, создаваемая фонарем, неплохая. В случае экстренной необходимости можно включить фонарь при пониженном напряжении кнопкой S2, при условии предварительного включения тумблера S1.
На вход зарядно-коммутационного устройства можно подавать и постоянное напряжение, не обращая внимание на полярность стыкуемых устройств.
Для перевода фонаря в режим заряда необходимо состыковать розетку Х1 трансформаторного блока с вилкой Х2, расположенной на корпусе фонаря, а затем включить вилку (на рисунке не показана) трансформаторного блока в сеть 220 В.
В приведенном варианте применен аккумулятор емкостью 4,2 Ач. Следовательно, его можно заряжать током 0,42 А. Заряд аккумулятора производится постоянным током. Стабилизатор тока содержит всего три детали: интегральный стабилизатор напряжения DA1 типа КР142ЕН5А либо импортный 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиод, кроме работы в стабилизаторе тока, выполняет также функцию индикатора режима заряда аккумулятора.
Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Зарядный ток (в амперах) обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора (в ампер-часах).
Для настройки лучше всего собрать схему стабилизатора тока отдельно. Вместо аккумуляторной нагрузки к точке соединения катода светодиода и резистора R1 подключить амперметр на ток 2…5 А. Подбором резистора R1 установить по амперметру вычисленный ток заряда.
Реле К1 – герконовое РЭС64, паспорт РС4.569.724. Лампа HL2 потребляет ток примерно 1А.
Транзистор КТ829 можно применить с любым буквенным индексом. Эти транзисторы являются составными и имеют высокий коэффициент усиления по току – 750. Это следует учитывать в случае замены.
В авторском варианте микросхема DA1 установлена на стандартном ребристом радиаторе размерами 40х50х30 мм. Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12 Вт.

Схемы:



РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО ФОНАРИКА

Номиналы деталей (С, D, R)
C = 1 мкФ. R1 = 470 кОм. R2 = 22 кОм.
1Д, 2Д — КД105А (допустимое напряжение 400V предельный ток 300 mA.)
Обеспечивает:
зарядный ток = 65 — 70mA.
напряжение = 3,6V.

LED-Treiber PR4401 SOT23




Здесь можно посмотреть к чему привёли результаты эксперимента.

Предложенная Вашему вниманию схема, была использована для питания светодиодного фонарика, подзарядки мобильного телефона от двух металлгидритных аккумуляторов, при создании микроконтроллерного устройства, радиомикрофона. В каждом случае работа схемы была безупречной. Список, где можно использовать MAX1674 можно ещё долго продолжать.

Самый простой способ получить более-менее стабильный ток через светодиод — включить его в цепь нестабилизированного питания через резистор. Надо учитывать, что питающее напряжение должно быть как минимум в два раза больше рабочего напряжения светодиода. Ток через светодиод рассчитывается по формуле:
I led = (Uмакс.пит — U раб. диода) : R1

Эта схема чрезвычайно проста и во многих случаях является оправданной, но применять ее следует там, где нет нужды экономить электричество, и нет высоких требований к надежности.
Более стабильные схемы, — на основе линейных стабилизаторов:


В качестве стабилизаторов лучше выбирать регулируемые, или на фиксированное напряжение, но оно должно быть как можно ближе к напряжению на светодиоде или цепочке последовательно соединенных светодиодов.
Очень хорошо подходят стабилизаторы типа LM 317.
ный немецкий текст: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDs benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4,7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht… Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Источники:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Практически любому рыболову, охотнику, садоводу-любителю довольно часто приходилось сталкиваться с необходимостью перемещения или выполнения различной работы в темное время суток. Компактные карманные фонарики не всегда могут в полной мере «прорезать темноту»… Представляю вашему вниманию это 100 Вт светодиодное чудо, которое можно изготовить своими руками .

Для начала порывшись в «закромах родины» нашел радиатор для охлаждения процессора. В идеале было бы неплохо закрепить светодиод на элементе Пельтье (для более эффективного охлаждения). После чего пошёл в местный строймаг и приобрел необходимы для самоделки детали.

Попутно возник вопрос относительно будущего корпуса фонаря… «Изобретать велосипед» смысла не было, поэтому решил взять готовый корпус от старого 6В фонаря

Шаг 1:

Первое, что нужно сделать – это собрать батарейный блок.

Шаг 2:

Устанавливаем светодиод и подключаем провода. Проводка монтировалась согласно схеме приведенной в видео.

Шаг 3: Подготавливаем корпус фонаря

Из-за того, что при работе источника света большой мощности, выделяется значительное количество тепла, необходимо вырезать в корпусе вентиляционные отверстия. Закроем их вентиляционными решётками.

Шаг 4: Тестовый запуск

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

  • Пластиковый шприц на 20 мл;
  • Линзы для светодиодного фонарика с корпусом;
  • Микро-кнопка выключатель;
  • Резистор на 3 Ом/0,25 Вт;
  • Отрезок алюминиевой пластины для радиатора;
  • Несколько медных проводов;
  • Суперклей, эпоксидная смола или жидкие гвозди.
Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.


Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.


Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.


У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.


Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.


Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода.

Фонарик – это необходимая вещь при поездках на природу или за город на дачу. Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст луч света в темном царстве. Но и в городской квартире без него иногда просто не обойтись. Как правило, достать что-либо маленькое и укатившееся под кровать или диван без фонарика сложно. И хотя в наше время есть устройства, которые мультифункциональны и могут быть источником света, некоторые из наших читателей наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать маленький прибор из подручных предметов, будет рассказано далее.

Классика формы

Наиболее удобной конструкцией, которая в принципе уже многие годы остается неизменной для фонариков, является конструкция, содержащая в себе:

  • цилиндрический корпус с такими же по форме батарейками;
  • рефлектор с лампочкой с одного конца корпуса;
  • съемную крышку с другого конца корпуса.

И эту конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если изготовить фонарь своими руками, красоты форм как у промышленного образца, конечно же, не будет. Но он будет функциональным и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.

Итак, основной проблемой, которую на первый взгляд сложно решить, является рефлектор. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает много предметов, которые могут стать заготовкой для целого ряда отражателей разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность вблизи горлышка по форме весьма близка к той, которую имеет отражатель, сделанный на заводе. А крышка словно создана для крепления в ней светодиода, который сегодня является наилучшим источником света. Он ярче и экономичней миниатюрной лампочки.

Мастерим рефлектор

То, что можно не найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса, – не проблема. Его можно склеить из отдельных деталей. Например, из ненужных одноразовых шариковых авторучек. Для подпружинивания контактов можно применить спираль, которая используется для переплетов страниц, и контакты изготовить из тонкой листовой жести, сырьем для которой станет жестяная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки желаемых размеров и подбора остальных элементов. Чем меньше будет бутылка, тем более жестким и крепким получится отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.


Итак, приступаем к изготовлению фонарика своими руками. От бутылки острым ножом отрезаем горлышко и параболическую часть корпуса и подравниваем края ножницами.



Для эффективного отражения используем фольгу, в которую заворачиваются шоколадные плитки. Если ее размеров не хватит, можно вырезать заготовку большего размера из рулона фольги, предназначенной для выпечки продуктов. Чтобы фольга держалась на поверхности, наносим тонкий слой герметика. Затем прижимаем и разравниваем по нему фольгу. Если она сморщится, это не беда. Главное, чтобы не было вздутий, и она повторяла форму основы.

Прижимаем фольгу пальцами и, разглаживая неровности, формируем максимально ровную поверхность. Фольгу по краям подравниваем ножницами вровень с пластиковой основой. По контуру горлышка делаем вырез ножом для светодиода, который впоследствии будет установлен в этом месте на панельке.





Ее изготавливаем из донышка бутылочной крышки, отрезав острым ножом края с резьбой и при необходимости подравняв их ножницами. Затем, проделав шилом или острием ножа в панельке два отверстия, продеваем через них ножки светодиода, прижав его основание к ней. Для правильной установки светодиодной лампы в центре крышки надо правильно по расположению ножек в основании светодиода выбрать расстояние между отверстиями.




Выводы светодиода отгибаем в стороны до упора о края панельки. К ним скруткой крепим проводники. Если скрутка получается ненадежной из-за свойств жил провода или по иным причинам, применяется пайка. Выводы после прикрепления проводов подгибаются вдоль панельки. Работоспособность полученной детали рекомендуется проверить батарейками, применяемыми в фонарике.




Затем из жестяного листа вырезаем контактную площадку для батарейки, которая упирается в панельку со светодиодом. Скруткой или пайкой соединяем площадку – клемму с более коротким проводом. Клемму крепим к пружинке, которую в свою очередь крепим к панельке. Для скрепления элементов применяем герметик.


Затем панельку со светодиодом вклеиваем в отражатель.


Донышко и футляр с батарейками

Противоположная рефлектору деталь корпуса фонарика тоже изготовлена из части бутылки с горлышком. Но только из самого горлышка с крышкой. К внутренней стенке его приклеивается клемма, сделанная из жестяного листа. К ней также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использованы для управления фонариком. Клемма контактирует с батарейкой, будучи прижатой крышкой, которая навинчивается на горлышко.





Две главные детали готовы. Теперь надо сделать футляр для батареек. Для этого используем высохшие и поэтому уже не нужные фломастеры. Оставляем от них только корпус, который укорачиваем по длине и по концам подрезаем вдоль по оси, делая два выступа для приклеивания. Перед отрезанием делаем маркером пометки, прикладывая корпус фломастера к приклеиваемым деталям.




На выступы наносим клей и приклеиваем их соответственно к рефлектору и тыльной части.




Затем из жестяного листа вырезаем детали выключателя. Монтируем к ним провода и приклеиваем детали к корпусу.




Вставляем в фонарик батарейки и пользуемся им. Это, конечно, не фонарь заводского изготовления с качественным отражателем и дальним светом. Но зато он изготовлен своими руками, это ваше собственное изделие, которое дает хорошее ближнее освещение и доставляет большое удовольствие, а его за деньги не купишь. Теперь вы получили наглядное представление о том, как запросто можно сделать фонарь самому.



Готовый фонарик и свет от него

Светодиодные фонари — Самоделкин — сделай сам своими руками

Главная » Светодиодные фонари



Раздел сайта «электроника схемы» содержит большое количество схем приборов, собранных на возможных открытых источниках интернета. Приборы, которые непременно будут вам полезны, приборы на все случаи жизни и для каждого, их можно сделать своими руками. В инструкциях по сборке подробно описан монтаж, приведены схемы, фотографии. Прочитав инструкции, вам будет намного проще собирать те или иные приборы. В этом разделе вы найдете схемы раций, блоков питания, преобразователей напряжения 12в 220в, инверторы, автомобильны, радиотехнические, и другие полезные схемы. Все что вам потребуется для сбора устройств — это паяльник и немного терпения.



      

Предлагаю описание одного из вариантов переделки обычного фонаря в светодиодный фонарь для подводной охоты.
Для изготовления относительно мощного подводного фонаря, с одной стороны, но и достаточно экономичного и малогабаритного фонаря было принято решение собрать фонарь на 20 диодах (в реальности на 19, почему — объясню чуть ниже). Технические данные светодиодов, установленных в фонаре таковы: яркость 7200 м … Читать дальше »



 Просмотров: [5704] | Рейтинг: 0.0/0

       В последнее время LED фонарики на обычных 5 мм светодиодиках стали вытесняться фонарями на более мощных светодиодах типа Edipower и Cree. Хотя на рынках пока продают исключительно фонари старого образца, в скором времени их место займут более мощные девайсы, где светоизлучающий элемент бужет один и его рабочая мощность составляет около 1-10 ватт.

   В принципе это единственный возможный вариант создания сверхяркого … Читать дальше »



 Просмотров: [9873] | Рейтинг: 3.0/7

       Светодиодная лампа своими рукамиНаверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты : паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно … Читать дальше »


 Просмотров: [8510] | Рейтинг: 5.0/2

      
Хотите сделать своими руками простой светодиодный фонарик? В этом случае вам будет необходим драйвер одиночных суперярких светодиодов, либо их цепочки, с питанием от батареи 1.2V, 1.5V или выше, в качестве основы которого можно смело рекомендовать к использованию Zetex ZXSC300 – контроллер силового транзистора с возможностью запуска и работы от очень низкого напряжения питания. Схема такого драйвера генерирует стабильные однополярные импульсы тока, что прекрасно подходи … Читать дальше »


 Просмотров: [6518] | Рейтинг: 5.0/1

       Самодельный фонарик на светодиодах

Статья посвящается туристам-радиолюбителям, и всем, кто так или иначе сталкивался с проблемой экономичного источника освещения (например палатки в ночное время). Хотя в последнее время фонарями на светодиодах никого не удивишь, я все же поделюсь своим опытом в создании подобного прибора, а также постараюсь ответить на вопросы тех, кто захочет повторить конструкцию.

Примечание: статья рассчитана на «продвину … Читать дальше »



 Просмотров: [5140] | Рейтинг: 4.0/1

       Светодиоды рвутся вперед быстрыми темпами. Не для кого, не секрет, что они уже оставили позади лампы накаливания и дневного освящения. Светодиодная продукция дешевеет на глазах, но пока она не доступна многим из нас. Осветить дом светодиодным светом не только выгодно, но и достаточно просто, поскольку многие светодиодные лампы и светильники имеют стандартные цоколи. Но, к сожалению, на данный момент светодиоды являются самым дорогим способом для освещени … Читать дальше »


 Просмотров: [4803] | Рейтинг: 5.0/1

      

Как собрать самую простую светодиодную лампу — описано тут. Теперь соберем кое-что побольше.



  Процесс сборки не менее тривиален, чем в первом случае. Для того, чтобы самостоятельно собрать светодиодную лампу, нам понадобятся предметы, показанные на фотографии.
… Читать дальше »


 Просмотров: [6514] | Рейтинг: 5.0/1

       Светодиодные лампы пока еще не более чем модная новинка, дорогая и непонятная. Многие хотели бы попробовать использовать такие лампы, но останавливает цена,  недопонимание  принципа работы,  недостаток ассортимента в местных торговых сетях.  Предлагаем вам  попробовать  этот  новый и очень интересный источник света … Читать дальше »


 Просмотров: [6759] | Рейтинг: 0.0/0

      

Давно собирался описать конструктив подводного фонаря, и вот, наконец выдалась свободная минутка. Вариант с резисторной схемой ограничения тока отпал сразу, из за низкого КПД и снижения светового потока в процессе разряда аккумуляторной батареи.

 

Для первого моего самодельного фонаря применил матрицу из 18 суперярких светодиодов (на то время в 5 мм ко … Читать дальше »


 Просмотров: [9324] | Рейтинг: 5.0/2

       Из этой статьи вы узнаете, как переделать обычный фонарик в светодиодный, заменив старую электрическую лампочку блоком светодиодов.


Способ модернизации фонаря, изложенный ниже, довольно дешев (если у вас уже имеется обычный фонарик).

Вам понадобятся следующие материалы:
— Фонарик.


Напряжение будет меньше, чем требуется, и это отразится на интенсивности осв … Читать дальше »


 Просмотров: [3927] | Рейтинг: 0.0/0

Диодный фонарик своими руками. Светодиодные фонарики своими руками

Совсем недавно, слово светодиод ассоциировалось только с индикаторными приборами. Так как они были довольно дорогими и излучали всего несколько цветов при этом ещё и слабо светили. С развитием технологий, цена на светодиодные изделия постепенно снижалась, область применения широкими шагами расширялась.

Сегодня их используют в разных приборах, применяются практически везде, где нужны осветительные приборы. Фары и лампы в автомобилях оснащены светодиодами, рекламу на щитах выделяют светодиодные ленты. В бытовых условиях они также не менее часто применяются.

На левой стороне вышеприведенного рисунка вы можете увидеть, как наши лампы установлены под прямым углом к ​​электрическому радиатору, а с правой стороны вы можете видеть, что лампы закреплены вверх ногами на металлической полке. В обоих сценариях лампы не имеют никаких проблем.

Это может быть очень полезно во многих случаях. Например, во время пробоя автомобиля в ночное время. Магнитная торцевая крышка обеспечивает простую и надежную лампу. На картинке выше вы можете увидеть, как мы делаем именно это с нашей. Чтобы найти лампу на картинке, они были отмечены стрелкой, подобной этой.

Причины использования светодиодов

Не обошли стороной и фонари. Благодаря мощным светодиодам, стало возможно собрать сверхмощный и при этом довольно автономный фонарь. Такие фонари могут излучать очень сильный и яркий, свет на дальнее расстояние или по большой площади.

В этой статье мы вам расскажем о главных преимуществах светодиодов большой мощности, и расскажем, как сложить светодиодный фонарь своими руками. Если вы уже сталкивались с этим, тогда сможете дополнить свои познания, для новичков в этой области, статья ответит на многие вопросы, связанные со светодиодами и фонарями с их применением.

Но даже при смене шин или других случаях вы всегда можете обеспечить свет своими руками. Не только в темное время года такая лампа может быть очень ценным сервисом и необходима раньше, чем вы думаете. В подвале есть потолочное освещение, но это огни более плохие, чем правильные, и этого недостаточно для всех проблем. Но если вы находитесь в подвале, вам обычно нужно много света.

Прикрепленный к металлической трубке или полке, вы можете использовать такую ​​лампу, чтобы держать вас в безопасности и держать руки свободными. В кемпинге вы, безусловно, найдете много возможностей, в которых можно извлечь огромную выгоду из такой возможности.

Если вы хотите сэкономить, используя светодиод, следует учесть некоторые факторы. Так как иногда цена такой лампы, может превышать все сэкономленные средства. Если же вам приходится тратить много средств и времени на обслуживание источников света, при этом общее их количество потребляет много электроэнергии, тогда вам следует подумать, будет ли светодиод лучшей заменой.

Это очень раздражает, когда у вас есть разбивка в темноте с велосипедом. Для некоторых байкеров это даже кошмарный сценарий. Поломка, которая может произойти в любое время, например, является плоской шиной. Так же, как набор изображений должен быть частью стандартного оборудования каждого велосипедиста, всегда должен быть доступен подходящий источник света.

Если вы создали небольшую мастерскую в подвале, у вас часто возникает проблема, когда дневной свет недоступен. Для тонкой работы на верстаке потолочное освещение не всегда достаточно. Даже в домашнем хозяйстве всегда бывают ситуации, когда такой фонарик может быть полезен. Особенно с небольшим ремонтом, например, под раковиной или в других местах, один рад хорошему освещению.

Перед обычными светильниками, светодиод имеет ряд преимуществ, которые возвышают его:

  • Отсутствует потребность в обслуживании.
  • Значительная экономия электроэнергии, порой экономия доходит и до 10 раз.
  • Высокое качество светового потока.
  • Очень высокий срок службы.

Необходимые состовляющие

Если вы решили собрать своими руками светодиодный фонарь, для передвижения в темноте или для работы в ночное время суток, но не знаете с чего начать? Вы вам поможем в этом. Первым что нужно сделать, это найти необходимые элементы для сборки.

Это даже более практично, если у вас также есть свободные руки. Это возможно с такой лампой. Фотографы часто экспериментируют с разными источниками света из разных направлений и углов. Таким образом, мы делаем это как фотограф-хобби. Такие лампы могут предлагать совершенно новые возможности для фотографов с их гибкими вариантами монтажа.

Конечно, нужно немного развлечься. На этой фотографии вы можете увидеть, как мы магнитно прикрепили такие лампы к двери холодильника, чтобы осветить коллекцию колпачков для бутылок. Поскольку такие лампы могут быть гибко прикреплены ко всем металлическим поверхностям, они, конечно, также отлично подходят для аварийного освещения. Эти лампы, установленные в центральном положении, обеспечивают свет даже в случае сбоя питания.

Вот предварительный список необходимых деталей:

  1. Светодиод
  2. Провод намоточный, 20-30 см.
  3. Кольцо ферритовое примерно 1-.1.5 см в диаметре.
  4. Транзистор.
  5. Резистор на 1000 Ом.

Конечно, этот список нужно дополнить ещё и батарейкой, но это такой элемент, который можно спокойно найти в любом доме и он не требует особой подготовки. Также следует подобрать корпус или какое-то основание, на которое будет устанавливаться вся схема. Хорошим корпусом будет старый нерабочий фонарик либо тот, который вы собираетесь модифицировать.

Фары — Яркий вид с бесплатными руками

При показанных здесь лампах вам не нужно беспокоиться о продолжительности такого использования. Стойки на низком уровне освещенности с 60 люменами не менее 50 часов. В последнее время все больше людей открывают множество преимуществ яркой фары. По крайней мере, так мы себя чувствуем.

Фактически, пока мы видим спортсменов, мастеров, велосипедистов, туристов и других людей с фарой, фарой или фарой. Будь то в повседневной жизни, в спорте, на работе, в кемпингах или в путешествующих фарах всегда предлагаю вам хороший обзор — даже если у вас больше нет рук для одного.

Как собрать своими руками

При сборе схемы, нам будет необходим трансформатор, но его в список не добавили. Мы будем делать его своими руками из ферритового кольца и провода. Сделать это очень просто, берём наше кольцо и начинаем наматывать провод сорок пять раз, этот провод будет подключаться к светодиоду. Берём следующий провод, и наматывает его уже тридцать раз, и направляем на базу транзистора.

С такой фарой вы можете использовать обе руки свободно, в то время как ваше непосредственное окружение хорошо освещено. Мы регулярно используем фары и с тех пор смотрим на несколько моделей и тестируем. Все наши проверенные фары перечислены в следующей таблице.

На страницах деталей каждой фары вы также найдете видео, в котором мы подробно расскажем о фарах, а также покажем вам, как они сияют в дикой природе. Для лучшей оценки мы сравнили две фары в наших видео. Таким образом, вы уже можете получить хорошее впечатление от соответствующих моделей перед покупкой.

Резистор, используемый в схеме, должен иметь сопротивление 2000 Ом, только используя такое сопротивление, схема сможет работать без сбоев. При тестировании схемы, резистор R1 заменить на похожий, с регулируемым сопротивлением. Включить всю схему и регулируя сопротивление этого резистора, настроить напряжение на отметку примерно 25мА.

Другие мнения и отзывы

Помимо наших собственных обзоров и ценного опыта работы с клиентами, также может быть полезно предварительно купить с другими испытаниями фар. В стране долгих и темных зимних ночей вы обязательно узнаете свой путь с идеальным освещением. По соображениям безопасности собака также должна носить легкий воротник в темноте, конечно. Так что собаку не упускают из виду.

Но многие любовницы или мастера уже на дороге с фарой и поэтому всегда имеют обе руки для других задач. Эта новая свобода имеет некоторые ощутимые преимущества, потому что в конечном счете одна рука всегда зарезервирована для поводка собаки. Фара дает вам необходимую свободу и обеспечивает хорошее освещение и безопасность.

В результате вы узнаете, какое сопротивление должно быть в этой точке, и сможете подобрать подходящий резистор, с нужным вам номиналом сопротивления.

Если схема составлена в полном соответствии с вышеуказанными требованиями, тогда фонарь должен сразу работать. Если он не работает, тогда возможно вы совершили следующую ошибку:

Просто через мрачную лестничную клетку в плохо освещенном подвале, чтобы поднять напитки? Фара может показать вам путь здесь. Но даже при ремонте и других домашних задачах фара может быть чрезвычайно полезной. И если в какой-то момент власть не сработает, тогда вы все равно будете оснащены фарой.

Как устроена фара?

Фары обычно построены совершенно аналогично. Если вы присмотритесь, вы скоро поймете, что эти фары могут иметь некоторые существенные различия в их структуре. Эти различия уже начинаются с оголовья, которые могут быть разными по ширине. Сделать повязки строятся, как классический оголовье, в то время как другие повязки по-прежнему имеют стрингер над головой.

  • Концы обмотки подключены наоборот.
  • Количество витков не соответствует необходимому.
  • Если намотанных витков меньше 15, тогда генерация тока в трансформаторе перестаёт осуществляться.

Собираем светодиодный фонарь на 12 вольт

Если количества света от фонарика не хватает, тогда можно собрать мощный фонарь, питающийся от аккумулятора на 12 вольт. Такой фонарь все ещё остаётся переносным, но уже значительно больше в габаритах.

Существуют также некоторые различия в энергоснабжении. Иногда это может привести к лучшему распределению веса. Есть также фары, которые не прикрепляют батарейный отсек к голове, но передают на внешний ремень. Такие конструкции обычно обеспечивают более высокую производительность, так как здесь можно использовать более крупные батареи, без их веса, которые будут мешать головке.

Преимущества фары с первого взгляда

С фарой вы освещаете свою рабочую зону и всегда имеете обе руки. Фара гарантирует, что вы хорошо выглядите и хорошо видны. Если вы хотите купить фару, тогда вы в первую очередь избалованы выбором. Может быть, вам интересно, какая лучшая фара. На рынке сейчас так много разных фар, что трудно отслеживать. Какая модель должна быть? Черный огненный фары? Или, скорее, совершенно другое устройство?

Для сборки схемы такого фонаря своими руками нам понадобятся следующие детали:

  1. Пластиковая труба, диаметром около 5 см и клей для ПВХ.
  2. Резьбовой фитинг для ПВХ, две штуки.
  3. Заглушка с резьбой.
  4. Тумблер.
  5. Собственно сама светодиодная лампа, рассчитанная на 12 вольт.
  6. Аккумулятор для питания светодиода, на 12 вольт.

Изолента, термоусадочные трубки и маленькие хомуты, что б привести проводку в порядок.
Аккумулятор можно изготовить своими руками, из маленьких батарей, которые используют в радиоуправляемых игрушках. Может понадобиться 8-12шт, в зависимости от их мощности, чтобы в совокупности получилось 12 вольт.

Прежде чем вы решите выбрать конкретную модель, вы должны сначала рассмотреть несколько вещей, чтобы вы могли найти лучшую модель для ваших индивидуальных потребностей и обстоятельств, а покупка фар — неплохая покупка. Ниже вы узнаете наиболее важные критерии, на наш взгляд, при покупке фары.

Очень важным критерием покупки является вес фары. Если раньше у вас никогда не было фары на голове, вы, вероятно, еще не можете судить, как и вес такой фары. Однако, оценивая вес, это во многом зависит от цели, для которой вы хотите использовать свою фару. Если вы уже точно знаете, какие задачи вы хотите использовать для своей фары, то вы, безусловно, можете оценить, как долго вы будете носить фару на голове.

К контактам на лампочке, припаиваете два провода, длина каждого должна превышать длину аккумулятора на несколько сантиметров. Все тщательно изолируются. При соединении лампы и батареи тумблер установить таким образом, что б он располагался на противоположном конце от светодиодной лампы.

Конечно, время ношения также играет определенную роль с точки зрения веса. Неважно, надолго ли вы нажмете фару, потому что вы хотите, например, сшить что-то вместе или если вы хотите носить фару в течение одного часа во время бега трусцой. В принципе, можно было бы, конечно, сказать: чем легче лампа, тем лучше. Тем не менее, головная лампа должна также хорошо сидеть и не скользить. Эти функции также обеспечивают комфорт при ношении фары.

Если вы хотите носить фары исключительно дома или в мастерской, тогда вопрос о водонепроницаемости не должен вас больше интересовать. Но как только вы захотите использовать свою фару снаружи, вы должны убедиться, что лампа обладает определенной водонепроницаемостью.

На концах проводов идущих от лампы и от блока батарей, который мы сделали своими руками, устанавливает специальные разъёмы, для удобства соединения. Собираем всю схему и проверяем её работоспособность.

Схема сборки

Если все работает, то приступаем к созданию корпуса. Отрезав необходимую длину трубы, вставляем в неё всю нашу конструкцию. Аккумулятор Тщательно закрепляем внутри с помощью клея, чтобы он не повредил лампочку в процессе эксплуатации.

Фары получают питание либо через перезаряжаемые батареи, либо через обычные бытовые батареи. Для работы от батареи можно предположить, что фары с батареей обычно имеют более высокую производительность. Таким образом, вы можете сиять ярче. Недостаток фар с батарейным питанием, однако, заключается в том, что они обычно не выдерживаются до тех пор, пока фары с бытовыми аккумуляторами.

Кстати, очень яркие и мощные фары поставляются с таким большим и тяжелым аккумулятором, что его больше нельзя носить на голове. В таких моделях аккумуляторная батарея затем перемещается, например, к ремню, откуда он подключается тонким кабелем к головной лампе.

На обоих концах устанавливаем фитинг, крепим его с помощью клея, так мы обезопасим фонарь от случайного попадания влаги вовнутрь. Далее, выводим наш тумблер на противоположный край от лампы, и также тщательно закрепляем. Задний фитинг должен полностью закрывать включатель своими стенками, и при закрученной заглушке предотвращать попадание туда влаги.

Чем выше значение просвета, тем ярче может светиться лампа. Это просто потому, что чрезвычайно высокие люмены могут быть достигнуты только при использовании более крупных батарей или большего количества перезаряжаемых батарей. Конечно, это заметно заметно в весе и размере лампы.

Однако передние фары должны быть легко и удобно переносимыми, поэтому количество и размер батарей или батарей должны храниться в узких пределах. Кроме того, фары обычно используются для освещения ближней зоны, поэтому ее можно обойтись без экстремальных люменов.

Для использования достаточно открутить заглушку, включить фонарь и заново плотно закрутить.

Ценовой вопрос

Самое дорогое, что вам понадобится это светодиодная лампа на 12 вольт. Она стоит порядка 4-5 долларов. Покопавшись в старых игрушках детей, аккумуляторы со сломанной машинки будут для вас бесплатными.

Тумблер и трубу тоже можно найти в гараже, обрезки таких труб постоянно остаются после ремонтов. Если труб и аккумуляторов нету , можно спросит друзей и соседей или купить в магазине. Если покупать абсолютно все, тогда такой фонарь вам может обойтись примерно в 10 долларов.

Это просто означает, что лампа загорается. Тогда есть Флиндеры, которые особенно широки, но не настолько ярки, и всёмки, которые представляют собой хорошую промежуточную точку между этими двумя крайностями. В нашей информации вы можете найти более подробную информацию об этих условиях и их свойствах.

Фары обычно должны освещать ближнюю зону. Например, при использовании фар для бега, полезно, если луч освещает всю ширину пути. Также важно, чтобы фара имела различные уровни освещенности. Каждый из этих уровней освещенности имеет фиксированное значение освещенности, которое определяет яркость каждой ступени.

Подведём итог

Светодиодные технологии набирают всё большей популярности. Имея хорошие характеристики, в скором времени они могут полностью вытеснить всех конкурентов в области освещения. А самому собрать мощный переносной фонарь со светодиодной лампой своими руками, не составит для вас практически никакого труда.

Простой светодиодный фонарик | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Светодиодный фонарик своими руками и зарядное устройство к нему.

Уже давно известно, что фонарики на светодиодах очень экономичны, малогабаритны и имеют более продолжительный срок службы. Светодиодный фонарик можно легко сделать своими руками или переделать имеющийся ламповый. Для этого нужны яркие светодиоды повышенной мощности.

Светодиоды потребляют меньший ток, долговечней и надежней по сравнению с лампочкой. К тому же они не боятся ударов и тряски.

КПД при преобразовании электроэнергии в свет у светодиодов значительно выше, чем у обычной лампочки накаливания.

Принципиальная схема фонарика

Для выполнения фонарика достаточно трех светодиодов, подключаемых параллельно к трем аккумуляторам типоразмера LR6 (АА) или батарейки (AAA). Можно также использовать аккумулятор от любого сотового телефона.

Схема подключения светодиодов повышенной яркости.

Светодиоды напрямую подключать к обычным батарейкам (типоразмер АА) или более мощным аккумуляторам нельзя! У таких элементов из-за малого внутреннего сопротивления ток через каждый светодиод может превысить 100 мА, что больше допустимого. Для надежной длительной работы в непрерывном режиме общий ток через три светодиода (включенных параллельно) не должен превышать 90 мА.

При необходимости питать фонарик от более мощных элементов питания ток через светодиоды можно ограничить при помощи внешнего добавочного резистора. Смотрите схему выше. Его величину лучше подобрать экспериментально, так как обычно неизвестно внутреннее сопротивление источника питания.

Все три светодиода от аккумуляторов при номинальном напряжении 3,6 В потребляют ток не более 75…80 мА (по мере разряда элементов ток будет снижаться, но все равно свечение будет достаточно ярким для подсветки).

Аналогичная по светоотдаче лампа потребляет ток не менее 250…350 мА. Простейший расчет показывает, что такой фонарик на светодиодах будет значительно экономичней.

Устройство заряда аккумуляторов для фонаря

Для подзаряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля можно воспользоваться схемой, показанной на рисунке ниже. При этом аккумуляторы не придется вынимать из отсека фонарика, если на его корпусе установить соединительный разъем Х2.

Схема зарядного устройства для аккумуляторов фонарика от автомобильной сети

Схема зарядного устройства может подключаться в автомобиле через гнездо прикуривателя. Микросхема DA1 за счет резистора R2 имеет ограничение выходного тока на уровне 90…95 мА (при коротком замыкании нагрузки), а напряжение на выходе не превысит 4 В (устанавливается резистором R1 на холостом ходу). За счет ограничения максимального выходного напряжения полностью исключено получение элементами избыточного заряда, правда, это увеличивает время заряда элементов. Ток заряда будет находиться в интервале 30…20 мА, снижаясь по мере заряда аккумуляторов. Диод VD2 предотвращает повреждение микросхемы при отключенном входе, но подключенном аккумуляторе.

 

Рисунок печатной платы и расположение элементов

Все элементы могут быть размещены на печатной плате с размерами 42,5×25 мм. Выбор типов деталей не критичен. Микросхему КР142ЕН12А можно заменить на LM317T или LM317MP.

Конструкция фонарика

Большой отражатель для светодиодов не нужен — сами они уже имеют нужную диаграмму направленности. А располагать светодиоды удобнее в линейку, на расстоянии около 5 мм друг от друга, например, как это показано в конструкции на рисунке ниже. Для изготовления корпуса можно воспользоваться стандартным отсеком для размещения шести элементов питания (в три отсека установить сами элементы питания, а в неиспользуемой части закрепить отражатель и включатель SA1).

Возможный вариант конструкции фонаря на светодиодах.

Такой фонарик сможет непрерывно давать свет около ста часов и будет полезен не только на рыбалке, но пригодится и в быту. А если его закрепить при помощи ремня на голове или прищепкой к карману на груди, в темноте света будет вполне достаточно для чтения книги, карты или распутывания лески. Причем спектр света подсветки, приближенный к естественному, — белый, в отличие от обычной лампы.

Аналогичные фонари уже давно делают. На фото показан вариант выполнения конструкции, предусматривающей закрепление фонаря на голове (в показанном корпусе размещены 3 батарейки типоразмера AAA).

Повысить время непрерывной работы у фонаря можно, если использовать импульсное питание для светодиодов.
Импульсный режим питания позволяет светодиодам работать на большем токе, то есть можно добиться увеличения яркости света при той же самой потребляемой мощности, что и в непрерывном режиме. Но это уже другая история.

Шелестов И.П. (Электроника для рыболовов)



ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Какой выбрать кондиционер?
  • Выбор кондиционера (сплит системы) по мощности

    Скоро лето, а лето — жаркая пора! Сейчас самое время подумать заранее о кондиционере (сплит системе). Установка в это время дешевле, чем летом. Давайте в доступной форме рассмотрим, каким же образом с практической точки зрения самому сделать оптимальный, а самое главное правильный подбор кондиционера по мощности для своей квартиры, дома или офиса. Итак, какой же выбрать кондиционер?

    Подробнее…

  • Вторая жизнь старых вещей. Швабра.
  • Переделка старой швабры

    Обидно, когда какой – то предмет нашего быта ломается или изнашивается так, что замена повреждённой детали экономически невыгодна или невозможна из-за отсутствия нужной детали. Тогда используем то, что осталось годным в других целях.

    Подробнее…

  • Электропастух своими руками
  • Электропастух предназначен для организации электроограждения с целью содержания КРС, лошади, свиньи, овцы, козы и др.

    Также электроизгородь может быть использована, например, для защиты медовой пасеки или  культурных посевов от бродячих животных.

    Подробнее…

Популярность: 10 717 просм.

Как сделать светодиодную фару на велик из обычного фонарика

Для этого будем использовать велосипедный галогеновый фонарь Busch+Müller Lumtec Halogen. На момент написания статьи он был доступен для заказа из Германии по цене около 9.95 евро. В качестве источника света будем использовать светодиод торцевого излучения 1 Вт (Lumileds Luxeon Emitter LXHL-DW01). Возможно эта модификация фонаря вступает в противоречие с принятыми нормативами. Производите её на свой страх и риск. Данная инструкция также подходит и к другим светодиодным фонарям похожей конструкции.

Сборка.

Начнём с радиатора. Нам понадобится болт M10, шайба, гайка M10.
Для оптимальной фокусировки фары Busch+Müller Lumotec Halogen видимая длина резьбы болта должна составлять 31.5 мм. В других фарах для настройки фокусировки возможно потребуются болты другой длины. Начиная от кончика болта по его краю прорежьте две выемки длиной 2 см (в области резьбы). Они предназначены для кабелей к светодиоду.

Удалите лампочку и цилиндрическую пружину сзади фары.
Просверлите отверстие 9.5 мм точно через центр пластмассовой части.
Выверните 2 контакта и припаяйте тонкие проводки к ним.
Установите радиатор через только что просверленное отверствие. Нанесите клей на резьбу для того, чтобы радиатор оставался на своём месте и не вращался.
Припаяйте светодиод к проводкам с соблюдением полярности.

Теперь приклеиваем светодиод к концу болта теплопроводящим клеем. Я использую клей на основе серебра производства «Arctic Silver». Он широко распространён в компьютерной индустрии.
Убедитесь, что светодиод точно отцентрирован по отношению к пластмассовой части (возможно даже не точно посередине болта)!
Как только правильно установите светодиод, прижмите его неодимовым магнитом к болту, пока клей не засохнет.

Протолкните кабели в желобки вдоль болта и приклейте их.
Соберите заднюю часть и рефлектор. Готово!

Модифицированный фонарик электрически не совместим со стандартным фонариком.
Для подключения к динамо-машине соберите одну из схем представленных на странице схем светодиодных драйверов фар к динамо-машинам.

Примечание 1:
Возможно по схеме динамо-машину и фонарик необходимо подсоединять к велосипедной раме.

Примечание 2:
Фонарик Lumotec Halogen содержит диод защиты от перегрузки по напряжению, который срабатывает выше 9 В. Напряжение светодиода никогда не будет выше этого уровня, поэтому его можно не удалять.


Более мощная светодиодная фара.

5-ваттная версия использует светодиод LXHL-DW03 и более массивный радиатор (латунный болт, 2 латунных шайбы, 2 латунных гайки):

Эта версия довольно тяжёлая: 157 грамм по сравнению с 51 граммами немодифицированного фонарика.

Срнительные характеристики.

По сравнению с оригинальным фонариком такого же типа диодная версия светит гораздо белее, но при свечении на тёмную землю не ярче галогеновой версии, на очень низкой мощности даёт больше света, чем галогеновая. Луч галогеновой фары более узкий вертикально, чем горизонтально. А луч светодиодной версии почти круглый, очень аккуратный.

Светодиодный фонарь своими руками | Радиолюбительские схемы

Миниатюрные лампы накаливания, применявшиеся в фонарях — морально устарели. Ведь они имеют небольшой срок службы, обусловленный быстрым испарением вольфрамовой проволочки. К тому же такие лампы имеют низкий кпд. Большая часть электроэнергии рассеивается в виде тепла. Колба ламп хрупкая и не выносит падений. Все эти недостатки решаются заменой таких источников света светодиодами. Эти электронные компоненты значительно эффективнее, и при тех же затратах энергии светят до 10 раз ярче. Светодиоды имеют огромный ресурс работы при наличии стабильного питания.

Питание светодиодов

Каждый светодиод имеет пороговое значение напряжения при котором он начинает светиться. Обычно номинал этого значения равен не менее чем 1,5 В. Наиболее распространенным значением питающего напряжения есть 3 В. Но подключать этот источник света к батарейке напрямую опасно. В этом случае через него может протекать слишком большой ток. В итоге его кристалл может быть разрушен. Поэтому светодиоды запитывают через ограничивающий резистор или драйвер.

Что нужно для сборки фонаря

Собственноручно собрать светодиодный фонарик — не сложно. Для этого существует масса схем из самых распространенных элементов, которые можно демонтировать из плат старых приемников или телевизоров.

Интересной для повторения есть схема, которая позволяет засветить любой светодиод от «посаженной» пальчиковой батареи.

Например такой, остаточное напряжение на которой равно 0,9 В. При непосредственной запитке от такого гальванического элемента светодиод не засветится. Причина банальна — не хватит напряжения открыть p-n переход. Однако, представленная ниже схема представляет собой повышающий преобразователь — блокинг генератор.

Для сборки фонаря понадобятся:

  • тонкий провод в изоляции;
  • ферритовое колечко диаметром 10-15 мм;
  • переменный резистор 1 кОм;
  • отсек для батарейки;
  • кнопка с фиксацией;
  • транзистор кт315;
  • светодиод белого цвета;
  • паяльник 40 Вт;
  • олово;
  • канифоль;
  • корпус старого фонарика или пвх труба;
  • батарейка.

Как правильно собрать светодиодный фонарь

Сборка схемы начинается с наматывания обмоток. Для этого тонкий лакированный провод складывают вдвое и проводят намотку, овивая им ферритовое колечко. Число витков должно равняться 10. Соединенные на одном конце проводники разрезаем и соединяем как на картинке. Место соединения обмоток происходит таким путем, чтобы конец одной из них соединялся с началом второй. В итоге получаем три конца.

 

Скрутку и концы обмоток кладут на кусочек канифоли и утапливают горячим паяльником. Когда скрутка хорошо пропиталась флюсом, ее лудят при помощи жала с капелькой припоя. Батарейку вставляют в специальный контейнер и далее его выводы подпаивают к схеме в указанных на рисунке точках. В разрыв одного из проводов питания впаивают кнопку.

Схему предпочтительнее собирать навесным монтажом. Транзистор подойдет любой, но лучше использовать тот, что на рисунке. Дело в том, что разные типы транзисторов могут иметь свою цоколевку ножек. Резистор следует брать переменный и путем регулировки сопротивления добиться максимальной светимости. В качестве корпуса фонаря можно использовать пвх водопроводную трубу подходящего диаметра. Сторону с батареей можно заглушить цилиндром из пробки и фиксировать небольшим шурупом. В качестве отражателя можно приспособить верхнюю часть металлического тюбика от зубной пасты.

Эта часть имеет форму воронки, а значит отраженный от светодиода свет будет светить параллельным направленным пучком. Сам преобразователь можно поместить в отрезок большого шприца. Если же имеется корпус от старого фонаря лучше использовать его.

Похожие радиосхемы и статьи:

Создайте свой собственный фонарь/факел! — Блог — Geeky Gadgets

Это довольно гиковски — хотеть сделать свой собственный фонарик!

Этот проект предлагает световой поток более 260 люмен (приближается к некоторым типичным светодиодным светильникам для домашнего использования) и питается от трех батареек AA или AAA или от одного литий-ионного (Li-ion) элемента.

Он был построен с нуля примерно за 4 часа из всего, что было под рукой.

Здесь не показано, потому что светит очень ярко! Я держал перед ним лист плексигласа толщиной 5 мм.

 

Схема показана здесь. По сути, он состоит из преобразователя постоянного тока на микросхеме Texas Instruments LM2733X. Светодиоды Cree XP-E, довольно яркие!

Имеется два светодиода для удвоения мощности 🙂 Для удобства эта схема будет называться Фонарик «А»:

Входящие в комплект детали:

LM2733X Преобразователь постоянного тока ICLM2733X Преобразователь постоянного тока IC

MBR0520LMBR0520L

15 мкГн индуктор 15 мкГн индуктор

2.2uF конденсатор 08052.2uF конденсатор 0805

10uF 16V конденсатор 080510uF 16V конденсатор 0805

330pF конденсатор 0603330pF конденсатор 0603

68k резистор 060368k резистор 0603

12k резистор 060312k резистор 0603

47k резистор 060347k резистор 0603

Cree XP-E Прохладный Белые светодиодыCree XP-E Холодные белые светодиоды (требуется два)

Отражатель светодиодаОтражатель светодиода (требуется два)

3 держателя батарей типа AA3 держателя батарей типа AA

Крепление для панели с ползунковым переключателемКрепление для панели с ползунковым переключателем

Возможный подходящий футлярВозможный подходящий футляр

MCP090 или Bergquist 80002 аналогичный (XP-E MCPCB часто на ebay)

Печатная плата или макетная плата по мере необходимости

 

Для светодиодов у меня было несколько печатных плат с металлическим сердечником (MCPCB), изготовленных Bergquist.Они у меня уже год или два, и я ничего с ними не делал. Я нанес на них немного паяльной пасты, а затем поместил сверху светодиод и поместил его сверху источника тепла. Источником тепла, который я использовал, был предварительный нагреватель, но люди, как известно, использовали всевозможные методы приготовления пищи (примечание: припой и флюс токсичны, не используйте материалы, которые вы используете для приготовления пищи!).

Затем я собрал остальную часть схемы, используя макетную плату SMD и обычные методы ручной пайки. Было бы неплохо в конечном итоге построить это на пользовательской печатной плате.

Я особо не тестировал, только пока проверил потребление тока. Потребляемый ток от трех батарей типа АА составляет около 1,05 А, поэтому их должно хватить на пару часов. Ток через светодиоды составляет примерно 450 мА. В техническом описании указано, что выходной сигнал составляет минимум 107 люмен при 350 мА, а при 450 мА ожидается около 125% этого значения в соответствии с диаграммами. Таким образом, это означает, что два светодиода должны излучать более 260 люмен, но это также будет зависеть от температуры светодиодов.С печатной платой с металлическим сердечником должно быть очень легко прикрутить радиатор, если это необходимо, чтобы они оставались прохладными. Для использования в качестве фонарика было бы неплохо иметь несколько двойных отражателей для фокусировки на более узкий луч.

 

Результатом этого небольшого проекта стал достаточно мощный фонарик. Его довольно легко построить! Трудность будет заключаться в том, чтобы заключить его в красивый карманный корпус. Я думаю, что это стоит усилий для всех гиков 🙂

 

Следующая итерация дизайна, называемая Flashlight B, использует деталь TI LM3410XLM3410X и два светодиода Cree XM-L2.Это обсуждается в комментариях ниже. Вот схема:

Для этого была нарисована печатная плата (файлы gerber, которые можно отправить любому производителю печатных плат, прикреплены к этому сообщению в блоге, непосредственно перед разделом комментариев. Имя файла export-flashlight-b -rev1.zip ) :

Печатная плата состоит из драйвера и двух круглых областей, куда будут устанавливаться светодиоды. Печатную плату можно использовать как единое целое, или, в качестве альтернативы, печатную плату можно разрезать, если желательно разместить круглые области светодиодов в другом месте корпуса.

Платы прибыли:

 

Они еще не собраны и не протестированы.. добавьте в закладки, чтобы посмотреть это место!

Как собрать светодиодный фонарик RGB

Работа со светодиодами может варьироваться от простого светодиодного броска до продвинутых полноцветных настенных матричных дисплеев. В этом проекте рассматривается мир адресуемых цветных RGB-светодиодов и способы их использования в забавных электронных проектах. В этом уроке я покажу вам, как сконструировать RGB-фонарик, в котором цвет света, яркость и скорость мигания регулируются с помощью циферблатов на фонарике.

Я покажу вам, как использовать платформу Atmega Tiny85 для недорогих проектов, совместимых с Arduino, как работать с адресуемыми светодиодами RGB, считывать и использовать значения с потенциометров и тумблеров, а также изучу несколько основных советов по работе с электронными компонентов в проекте с макета.

Соберите компоненты и инструменты

Компоненты
Компоненты
Инструменты
  • Нож для хобби
  • Дрель с насадкой 5/64 дюйма
  • Пистолет для горячего клея и клей
  • Инструмент для зачистки проводов, который может зачищать провода 26-го калибра
  • Компьютер с Arduino IDE для программирования Trinket
  • Кабель USB A-Male-Mini-B (для программирования брелока)
  • Плоскогубцы с тонкими губками
  • Перманентный маркер с тонким наконечником
  • Паяльник
  • Ручной инструмент помощи
  • Ножницы канцелярские
  • Изолента

Обзор

Следуя инструкциям этого проекта, вы создадите схему, как показано на схеме ниже, внутри корпуса фонаря и без макетной платы.

Теория проста. Arduino-совместимая плата Trinket будет считывать значения потенциометров. Он будет использовать эти значения для управления цветом, яркостью и частотой мигания светодиодного кольца. Тумблер поднимет другой контакт на брелоке на высокий и низкий уровень для переключения режимов фонарика с режима изменения цвета на яркость и режим мигания.

Изучите схему ниже и обратите внимание на то, как компоненты подключены к безделушке. Инструкции помогут вам установить схему в корпус фонарика.Прежде чем идти дальше, возьмите зарядное устройство для липо и начните заряжать липо аккумулятор от USB-порта. Вам понадобится зарядить его за несколько шагов.

Принципиальная схема

Подготовка корпуса фонарика и отражателя

В этом проекте вы будете вынимать внутренности фонарика и использовать корпус для размещения проекта. На этом этапе вы будете готовить фонарик, который станет вашим новым творением.

Подготовка корпуса фонарика
  1. Отвинтите кольцо, удерживающее прозрачную линзу и отражатель на месте.Отложите кольцо, линзу и отражатель для следующей половины этого этапа.
  2. С помощью острогубцев снимите выключатель сбоку фонаря и пружину аккумулятора изнутри. Если вы использовали модель, указанную выше в списке компонентов, используйте плоскогубцы, чтобы надавить на выступ на внутренней стороне переключателя наружу, пока переключатель не ослабнет. Потребуется небольшая сила. Отрежьте или подденьте металлические компоненты изнутри фонарика, пока у вас не останется только пустой пластиковый корпус.
  3. Корпус фонарика
  4. Установите каждый из компонентов на корпус фонаря и отметьте маркером места, где штырьки компонентов будут проходить через пластик.Макет, который я использовал, выглядел так, как показано на изображениях ниже.
  5. Компоненты корпуса фонарика
  6. Просверлите отверстия в корпусе, через которые будут проходить штифты
  7. С помощью канцелярского ножа вырежьте отверстие для кулисного переключателя. У переключателя, который я использовал, был плавник с одной стороны, и мне пришлось вырезать круг, чтобы приспособить его. Пока не соединяйте детали. Перед сборкой вам придется выполнить пайку.
Подготовьте отражатель
  1. Отцентрируйте светодиодное кольцо на ободе отражателя
  2. Маркером
  3. отметьте расположение контактов IN , VCC и GND на ободе отражателя.
  4. Просверлите отверстие в чашке отражателя, чтобы пропустить провод к светодиодному кольцу.Не обращайте внимания на четвертое отверстие в рефлекторе. Я немного увлекся. Вам понадобятся только три упомянутых выше.
Подготовленный отражатель

Припаяйте провода к компонентам

К каждому из компонентов необходимо подключить соединительные провода. Для соединения многожильного провода со штырями компонентов и друг с другом можно использовать различные методы. Вот несколько советов:

  • Перед припаиванием многожильного провода к штырю залужите провод, сначала нанеся на провод тонкий слой припоя
  • Используйте ручной инструмент, чтобы удерживать провод и компоненты вместе, чтобы вы могли держать припой и утюг двумя другими руками
  • При использовании вспомогательного ручного инструмента для удерживания зажима провода провод на расстоянии одного-двух дюймов от точки пайки или тепла от припоя сделает ПВХ-покрытие мягким, и вы можете получить следы зажима или даже отверстия в проводе
  • Используйте термоусадочную трубку везде, где это возможно, для покрытия стыков и соединений.Это предотвратит случайное короткое замыкание и смягчит натяжение
  • НЕ надевайте термоусадочные трубки на провода до того, как проденете их через корпус фонаря, иначе они не подойдут. Разжать трубку сложнее, чем вы себе представляете, поэтому планируйте заранее
  • Используйте зажигалку или термопистолет для усадки трубок (когда придет время)

Хороший ручной инструмент необходим для проектов, в которых вы будете соединять и спаивать компоненты без макетной платы.Я настоятельно рекомендую SparkFun Third Hand, потому что он стабилен и прост в использовании. Вы также можете создать его самостоятельно, используя ссылку Instructable на странице продукта, если хотите.

Потенциометры
  1. Отрежьте три 4-дюймовых отрезка черного, красного и желтого провода каждый и зачистите конец на 1/4 дюйма
  2. Припаяйте красный, желтый и черный провода к регулировочному потенциометру, где красный и черный — это напряжение и земля соответственно. Резисторы не поляризованы, поэтому не имеет значения, какой контакт является напряжением, а какой заземлением, но будьте последовательны
  3. Припаяйте желтый провод к выходному контакту потенциометра, центральному контакту детали, указанной выше.Этот провод будет передавать скорректированное напряжение на аналоговый контакт на брелке, чтобы он мог считывать значение при его изменении
  4. .
Кулисный переключатель
  1. Отрежьте, зачистите и припаяйте 4-дюймовый красный провод к одному из фланцев кулисного переключателя. Кулисный переключатель прерывает подачу напряжения от батареи. Во многих компонентах полезно сначала заземлить при подаче питания. Переключение линии подачи напряжения выполняет это
  2. Разрежьте проволочную перемычку JST пополам и уберите вилочный конец.Вы не будете использовать его для этого проекта
  3. Разъедините красный и черный провода на перемычке JST с гнездом JST, чтобы расстояние между ними составляло около двух дюймов
  4. Припаяйте красный провод от перемычки JST «мама» к другому фланцу кулисного переключателя
Светодиодное кольцо
  1. Отрежьте и зачистите красный, черный и зеленый провода длиной 4 дюйма
  2. Припаяйте красный и черный провода к отверстиям VCC и GND в кольце светодиодов сзади, чтобы провода отходили от задней стороны кольца
  3. Припаяйте зеленый провод к отверстию IN сзади
  4. Проденьте провода через отверстия в рефлекторе
  5. Убедитесь, что кольцо светодиода находится по центру отражателя, и нанесите каплю горячего клея на заднюю часть отражателя, где проходят провода, чтобы он удерживал провода, а затем кольцо светодиода на месте
Тумблер
  1. Отрезать и зачистить красный провод длиной 4 дюйма
  2. Припаяйте красный провод к одному контакту тумблера
  3. Отрежьте и зачистите черный провод длиной 2 дюйма
  4. Припаяйте черный провод к другому контакту переключателя

Прикрепите компоненты к фонарику

Перед тем, как припаять компоненты к Брелку, провода нужно будет пропустить через стенку фонарика.Выполните следующие шаги, чтобы прикрепить все компоненты к корпусу фонарика.

  1. Аккуратно протяните провода потенциометра через отверстия в фонаре, вытягивая провода изо рта
  2. Крепление компонентов
  3. Нанесите небольшую каплю горячего клея на нижнюю часть потенциометра и плотно прижмите его к корпусу фонарика
  4. .
  5. Повторить для всех трех потенциометров
  6. Используйте тот же процесс, чтобы поместить тумблер на корпус
  7. Пропустите провода кулисного переключателя через прорезанное отверстие и нажмите, чтобы переключатель встал на место
Прикрепленные компоненты

Пайка в сборе

Тумблер

Тумблер собирается подключить 3.Подайте питание 3 В на контакт Trinket, который установлен в режим INPUT. Когда электричеству разрешено течь, контакт будет зарегистрирован как ВЫСОКИЙ, и программа переключит режим, в котором работает фонарик. Резистор соединяет штырек на брелке с землей, чтобы потянул вниз штырь, чтобы он не улавливал переходные изменения напряжения и не решал случайным образом стать высоким.

  1. Припаяйте один резистор к черному проводу от тумблера. Если вы чувствуете себя авантюрно, вы можете попробовать использовать стиль НАСА, но я обнаружил, что прямое соединение также отлично работает
  2. Наденьте термоусадочную трубку на резистор и вверх по проводу.Это будет использоваться для покрытия соединения резистора, резистора и соединения на другом конце резистора, поэтому двухдюймовый кусок может подойти. Используйте размер трубки, который будет скользить по двум проводам вместе. Вы поймете почему в следующих шагах
  3. Отрежьте и зачистите 3-дюймовую секцию зеленого и черного проводов
  4. Скрутите один конец зеленого и черного провода вместе и залудите припоем
  5. Припаяйте другой вывод резистора к луженым зеленому и черному проводам, которые вы только что подготовили. Это сделает соединение Y
  6. Наденьте термоусадочную трубку на резистор и Y-образное соединение
  7. Аккуратно проведите пламенем под трубкой, пока она не встанет на место.Будьте осторожны, чтобы не сжечь трубку или ПВХ-покрытие провода. Он плохо пахнет, и пары не годятся. Не спрашивайте меня, откуда я знаю
Нерегулируемая мощность

Хотя нерегулируемая мощность звучит очень привлекательно, это не очень хорошо для электроники. Светодиодное кольцо и Trinket могут принимать исходное напряжение батареи от переключателя, но остальное должно быть снижено до 3,3 В с помощью встроенного регулятора напряжения Trinket. В приведенных ниже шагах показано, как соединить нерегулируемые силовые провода.

  1. Наденьте 1-дюймовый отрезок термоусадочной трубки, который покроет два провода шириной, на красный провод от кулисного переключателя
  2. Отрежьте и зачистите участок красного провода длиной 3 дюйма
  3. Скрутите конец красного провода кулисного переключателя вместе с красным проводом, который вы только что обрезали, и залудите их припоем. Свободный провод в конце концов попадет в Брелок
  4. Соедините соединение двух проводов, которое вы только что сделали, с красным проводом от светодиодного кольца
  5. Наденьте трубку на соединение и тщательно усадите
  6. Припаяйте свободный красный провод от Y-образного соединения к отверстию BAT+ на брелоке.Когда вы это сделаете, вставьте наконечник проволоки в брелок снизу. Оставьте немного места между доской брелока и ПВХ покрытием провода. Если вы плотно прижмете ПВХ-покрытие к задней части брелка, у вас есть шанс расплавить ПВХ в суставе. Опять же, не спрашивайте
Регулируемая мощность

Из устья фонарика должны свисать четыре оставшихся провода питания. Для них потребуется регулируемая мощность.

  1. Отрезать и зачистить участок красного провода длиной 4 дюйма
  2. Припаяйте один конец к отверстию 3V на брелоке
  3. Разрежьте один ряд макетной платы, убедившись, что ряд соединяется с медной оболочкой.Увесистая пара ножниц быстро справится с макетной платой.
  4. Секция макетной платы
  5. Отрежьте часть с 5 отверстиями от макетной полосы
  6. .
  7. Припаяйте красный провод от Брелка к первому отверстию макетной платы. Проденьте провод через заднюю часть, чтобы припаять металлический конец к меди платы
  8. .
  9. Припаяйте оставшиеся 4 красных провода к полоске макетной платы. Перед пайкой
  10. обязательно распутайте их и тщательно проложите.
  11. Оберните оголенный провод и зачистку изолентой, чтобы предотвратить короткое замыкание этой шины питания, когда она вставлена ​​в корпус фонарика
Шина заземления

От фонарика будет 6 черных проводов заземления.Их нужно заземлить вместе с Брелоком.

  1. Отрежьте кусок протополосы с семью отверстиями
  2. Обрежьте и зачистите 4-дюймовый черный провод
  3. Припаяйте провод к отверстию GND на Брелоке аналогично тому, как вы припаиваете красный провод
  4. Остальные 6 черных проводов припаяйте к шине заземления
  5. Крышка с изолентой
Сигнальные провода к безделушке

На этом этапе у вас должно остаться два зеленых (один от светодиодного кольца) и три желтых провода.Зеленые провода — это цифровые соединения для управления данными светодиодного кольца и переключателя HIGH/LOW. Желтые провода — это уровень аналогового напряжения от потенциометра, который Trinket будет AnalogRead() . Шаги ниже описывают, где их подключить.

  1. Припаяйте зеленый провод от светодиодного кольца к отверстию #1 на Брелоке
  2. Припаяйте зеленый провод от соединения тумблера к отверстию #0 на Брелоке
  3. Припаяйте желтый провод от потенциометра, предназначенного для управления значением красного цвета, к отверстию #2 на брелоке.В моей сборке это был самый левый потенциометр. Я устанавливаю красный, зеленый, синий элементы управления слева направо
  4. Припаяйте желтый провод от зеленого управляющего потенциометра к отверстию #3 на Брелоке
  5. Припаяйте желтый провод от синего управляющего потенциометра к отверстию #4 на Брелоке
Гнездо проводных крыс

Теперь все провода должны быть спаяны и учтены. Перед тем, как запихнуть лот в фонарик, вы запрограммируете Брелок и протестируете сборку.

Запрограммировать безделушку

Trinket похож на плату семейства Arduino, поскольку в нем используется чип Atmel, в частности ATtiny85. Это меньший чип, чем используют более крупные собратья Arduino, но все же достаточно мощный.

Чтобы снизить стоимость до чего-то, что можно было бы впаять в проект и оставить, производитель убрал некоторые из более дорогих частей, которые составляют стоимость в чем-то вроде Arduino Uno. Из-за этого для программирования Брелка требуется еще несколько шагов.К счастью, есть прекрасное руководство о том, как настроить существующую среду разработки Arduino IDE или установить версию с предустановленной версией . Следуйте инструкциям в руководстве и поместите образец мигающего скетча в безделушку. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вам удобно успешно отправлять эскиз на свой брелок.

После того, как вы успешно отправили эскиз в Trinket, откройте эскиз rgbflashlight , который находится в пакете zip с этим руководством. Вы также можете найти ее и последнюю диаграмму Fritzing в репозитории rgbflashlight на github.

Обратите внимание, что выводы, указанные в эскизе для красного, зеленого и синего контактов, не совпадают с отверстиями для трафаретной печати, к которым были припаяны выводы. Это, конечно, сбивает с толку, но если вы вернетесь к учебнику по программированию Trinket и прочитаете мелкий шрифт, вы увидите, что функция AnalogRead на платформе Trinket по-разному нумерует аналоговые контакты. Не спрашивайте меня, сколько времени я потратил впустую, прежде чем нашел этот маленький драгоценный камень.

Включение и проверка

Теперь вы готовы подключить аккумулятор и протестировать сборку.

  1. Отсоедините кабель USB для программирования
  2. Убедитесь, что тумблер находится в выключенном положении
  3. Подключите липо-батарею к разъему JST на вашем проекте
  4. .
  5. Переведите тумблер во включенное положение

Дальнейшие действия будут зависеть от ориентации потенциометров и тумблера. Через пару секунд должны загореться лампочки. Два типа поведения, которые вы должны ожидать:

Тумблер разомкнут (ток не проходит):  В этом режиме диски будут управлять уровнями насыщенности красного, зеленого и синего, поворачивая их.Попробуйте их.

Тумблер замкнут (ток проходит, контакт ВЫСОКИЙ):  В этом режиме диск, который управляет красным цветом в другом режиме, теперь управляет яркостью светодиодного кольца. Становится ОЧЕНЬ ярко. Зеленый циферблат управляет скоростью мигания светодиодного кольца. Повеселитесь с этим.

Теперь, когда вы убедились, что все работает, пришло время собрать все воедино.

Собрать фонарик

Перед запуском убедитесь, что тумблер выключен.

  1. Аккуратно сверните провода в жгут и вставьте их в корпус фонарика. Убедитесь, что нет случайного контакта с оголенным проводом. Если вы использовали термоусадочную трубку и изоляционную ленту, как было предложено, вам не о чем беспокоиться
  2. Вставьте аккумулятор в корпус фонаря таким образом, чтобы его можно было легко извлечь для зарядки
  3. Вставьте светодиодное кольцо и отражатель в горловину фонарика и накройте их линзой и кольцом
  4. Плотно прижмите объектив к кольцу светодиодов и осторожно поверните кольцо фонарика.Нажимая на линзу, вы предотвращаете вращение светодиодного кольца и запутывание проводов внутри фонарика. Кольцо фонарика не завинчивается полностью из-за пространства, которое кольцо со светодиодами занимает между отражателем и линзой. Аккуратно затяните.

Резюме

Из этого туториала вы узнаете, как сконструировать высокотехнологичный фонарик, работающий от ионно-литиевой батареи и способный светиться всеми цветами радуги. Кроме того, дети не могут оторваться от него, ну, по крайней мере, мои.

Что еще более важно, вы расширили свои навыки работы с электроникой на базе Arduino. Вы узнали, как использовать Trinket на базе Atmega Tiny85 для недорогих проектов, совместимых с Arduino. Вы работали с адресуемыми RGB-светодиодами и считывали значения с потенциометров и тумблеров для управления цветами, яркостью и частотой мигания огней.

Вы также получили несколько советов и некоторый опыт создания проекта в нестандартном корпусе. Спецэффект мерцания, вероятно, является самым простым эффектом, который можно сделать с помощью светодиодного кольца, поэтому не стесняйтесь исследовать код для брелока и посмотреть, какие другие специальные эффекты вы можете создать.

Как сделать самодельный светодиодный фонарик на каждый день

Вы хотите сделать светодиодный фонарик, который даст вам мгновенную подсветку независимо от ситуации?

Вы, вероятно, можете найти все эти компоненты у себя дома, если нет, ebay будет хорошим источником для покупки предметов. Примерно за 5 долларов вы можете сделать около 25 таких фонариков. Вы можете оставить несколько штук в машине, бросить часть в сумку или раздать семье и друзьям.

Теперь давайте начнем со сбора материалов.Вам понадобится:

  1. 2032 Батарейка типа «таблетка»
  2. Светодиод
  3. Изолента (дополнительно)

Светодиоды

Изолента

2032 Аккумулятор

Вот оно! Следуйте этим простым шагам, и у вас будет светодиодный фонарик в кратчайшие сроки.

Строительство

Во-первых, возьмите аккумулятор 2032 и убедитесь, что вы удалили защитный пластик, который может быть на нем. Имейте в виду, что все батареи имеют положительную (+) и отрицательную (-) стороны, как показано на рисунке ниже.

2032 Батарейка с положительной стороны (+)

Далее берем свой светодиод. Обратите внимание, что у него две ноги, и одна из них длиннее другой. Это можно рассматривать как положительное (+) и отрицательное (-).

*Более длинная ветвь – положительная.

А вот и сборка. Возьмите положительную ногу светодиода и прикоснитесь ею к положительной стороне батареи. Вы сделаете то же самое для отрицательной стороны.

Чтобы они не развалились, добавьте изоленту

Ну вот! У вас должен быть мгновенный светодиодный фонарик.

Если ваш фонарик не работает, попробуйте поменять сторону батареи, потому что вы могли использовать не ту сторону.

Производительность

Вы можете спросить себя, как это работает. Ну, я оставил его включенным с 9 вечера до 7 утра, и он все еще работал. Я думаю, что это довольно хорошо для небольшого аварийного фонарика. Я также сделал снимок в темноте, чтобы вы могли видеть, насколько ярок этот фонарик. Я стоял примерно в 3 футах от комода.

Фонарик выключен…

Фонарик включен!

Бонусный совет №1

Использование изоленты служит двум целям:

  • Фонарик будет постоянно включен, пока вы не удалите светодиод
  • В выключенном состоянии компоненты фонарика можно хранить вместе для простого и быстрого развертывания.

Бонусный наконечник №2

  • При добавлении веревочки этот маленький фонарик превращается в ожерелье!
  • Я использовал это недавно на мероприятии по наблюдению за звездами, на котором я был, и это сработало просто отлично.

Вот и готов простой светодиодный фонарик своими руками. Самое классное в них то, что вы можете легко их собрать, и они настолько малы, что вы можете положить их в свой комплект для выживания Altoids или использовать в качестве резервного фонарика в рюкзаке.

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Сверхъяркий фонарик с яркостью выше 10 000 люмен стоит менее $40

В этом посте я покажу вам , как собрать сверхъяркий светодиодный фонарик с яркостью 10 000 люмен . Он предназначен для работы одной рукой, с простой регулировкой яркости и может питаться от батареек или адаптера переменного тока. Он имеет два режима: режим заливающего света и режим точечного света, что делает его очень полезным для самых разных ситуаций.

Поскольку это такой яркий свет, с его помощью можно получить действительно интересные кадры, хотите ли вы осветить сцену, имитирующую лунный свет, или добавить немного драмы, или поднять напряжение с помощью вторжений НЛО…

Для съемки в помещении он может можно отражать от стен, чтобы они действовали как гигантский софтбокс, или использовать в качестве ободка или светильника для волос. Возможности действительно безграничны.

Область применения, не связанная с фотографией, варьируется от использования его в качестве рабочего фонаря, чтобы улучшить видимость во время работы, до использования его просто в качестве суперяркого переносного прожектора , а не тех маленьких фонариков, которые есть у большинства из нас.Удобно, если вы когда-нибудь пойдете в поход!

Это будет длинный пост, так что берите выпивку и вперед.

Сверхъяркий фонарик своими руками: установка регулятора напряжения на кулер

Итак, первое, что нам понадобится для этой сборки, это, очевидно, сам светодиод. Эти светодиоды очень яркие, но они также сильно нагреваются. Поэтому, чтобы он оставался прохладным, мы будем монтировать его на радиатор процессора компьютера. Они различаются по размеру и форме в зависимости от того, что вы покупаете, но вы должны иметь возможность адаптировать дизайн, если не можете найти тот, который использовал я.

Поскольку для светодиода требуется около 30 В, мы будем питать его от усилителя напряжения, чтобы можно было использовать источники питания с более низким напряжением, такие как аккумуляторы или адаптеры для ноутбуков.

Поскольку этот регулятор напряжения будет потреблять много энергии, нам необходимо улучшить его охлаждение.

Для этого мы могли бы просто поставить на него вентилятор, что упростило бы сборку.

Однако это добавит шума, поэтому вместо этого мы установим его между тепловыми трубками основного радиатора, чтобы регулятор напряжения мог охлаждаться основным радиатором.

Так как он немного тугой, нам нужно переставить некоторые компоненты. Мы начнем с удаления собственных небольших радиаторов регулятора. Для этого нам нужно удалить винты, удерживающие их на месте, и расплавить припой на опорах снизу, отверткой поддеть их с платы.

После того, как они обе будут удалены, нам нужно также отсоединить интегральные схемы, к которым они были привинчены. Мы можем просто раскачивать их взад и вперед, пока они не освободятся, но, поскольку они не идентичны, мы будем работать с ними по одному, чтобы не перепутать их.

После того, как первый будет отключен, мы можем взять три коротких отрезка провода длиной около 6 см и использовать их для повторного подключения ИС, убедившись, что каждый штырек подключен к исходной точке контакта. Это буквально просто расширение. Нам нужно повторить процесс и для другого IC.

Так как конденсаторы слишком высокие, мы также можем отпаять их и, используя жесткую проволоку для удлинения точек контакта, вместо этого установить их горизонтально.

Нам нужно соблюдать полярность, соединив контакты, отмеченные полосатыми краями, с секциями, отмеченными диагональными линиями.

Регулятор теперь достаточно тонкий, чтобы вставить его между тепловыми трубками, оставив достаточно места.

Теперь пришло время поработать над регуляторами яркости. Первым шагом является удаление триммерного потенциометра регулятора.

Чтобы сделать это, нам нужно добавить много припоя к трем нижним контактам, чтобы они соединились, и в то же время отодвинуть триммер от платы, следя за тем, чтобы припой не летал. Как только триммер отсоединен, мы можем убедиться, что контактные площадки в нижней части больше не соединены дополнительным припоем, который был добавлен.

Итак, теперь мы собираемся построить простую схему, которая по сути представляет собой делитель с регулируемым сопротивлением.

Начнем с самой ручки яркости. Итак, нам нужно взять потенциометр на 10 кОм и припаять цветной провод к его самому левому контакту так, чтобы вал был направлен вверх. Теперь мы можем припаять резистор 11 кОм к среднему контакту, а затем добавить черный провод к другому концу.

Затем мы можем скрутить несколько дополнительных отрезков провода к концам, сохраняя цвета одинаковыми для согласованности.Это оставляет две открытые точки, к которым мы можем припаяться за секунду.

Теперь мы можем достать подстроечный потенциометр, который был снят с регулятора напряжения, и снова припаять резистор 11k к его среднему выводу.

Теперь мы можем припаять оголенный участок черного провода к другому концу этого резистора, а оголенный участок зеленого провода припаять к штырьку под золотой регулировочной ручкой.

Теперь он готов к подключению к регулятору напряжения. Итак, мы припаяем зеленый провод к самой внутренней точке контакта, где раньше был потенциометр триммера, а черный провод к самой внешней точке, игнорируя центральный контакт.

Следующее, что нужно сделать, это удлинить входные и выходные соединения, используя достаточно толстый провод. Для этого отлично подойдет старый сетевой кабель. Нам нужно внимательно следить за полярностью, чтобы мы случайно не подключили ее неправильно позже. Полярность написана на верхней части печатной платы, но если смотреть на нее снизу, два набора контактов слева — это набор выходов, которые позже подключаются к светодиоду, а два контакта справа — это входы. комплект, который будет подключен к источнику питания.

Последнее, что нужно сделать, это обжать дополнительную пару проводов к входным разъемам. Это для добавления вентилятора позже.

С электроникой почти все. Теперь мы можем установить его на радиатор.

Итак, давайте вставим его между тепловыми трубками и острым предметом отметим центральную точку каждого из винтовых отверстий в алюминиевом ребре внизу.

Теперь мы можем использовать 2-миллиметровое сверло, чтобы просверлить ребра в этих точках, а затем использовать отвертку, чтобы вытолкнуть отходы.

Поскольку мы не хотим, чтобы что-либо в нижней части регулятора напряжения закоротило при его установке на алюминиевое оребрение, мы можем вырезать кусок прозрачного упаковочного пластика и снова проделать в нем отверстия, соответствующие отверстиям на регулятор напряжения.

Теперь мы можем вставить несколько винтов M2 (2 мм) через регулятор в эти отверстия, с нейлоновыми прокладками между ними. Как только это будет сделано, теперь мы можем прикрутить его на место.

Прежде чем это сделать, нам нужно добавить крепежную скобу, которая идет в комплекте с радиатором, так как мы не сможем добавить ее позже.

Теперь мы можем использовать плоскогубцы, чтобы удерживать на месте несколько гаек m2 и использовать их, чтобы надежно закрепить регулятор напряжения. Так что остались только микросхемы, которые теперь можно прикрепить к основанию радиатора с помощью гипса для радиатора, который по сути представляет собой термоклей.

Нам нужно использовать приличное количество, так как металлические задние панели ИС не хотят вступать в электрический контакт с основанием радиатора. Мы можем зажать их на месте и с помощью мультиметра проверить, действительно ли металлические площадки изолированы от алюминия, к которому они приклеены.Если все хорошо, мы можем оставить их сохнуть примерно на 10 часов.

После чего мы можем снять зажим и еще раз убедиться, что металлические площадки действительно изолированы от алюминия. Теперь мы можем подключить входной провод к источнику питания постоянного тока и контролировать выходные провода с помощью мультиметра. Мы должны убедиться, что основной потенциометр полностью повернут по часовой стрелке, а затем настроить подстроечный потенциометр, пока мультиметр не покажет, что регулятор выдает ровно 30 В.

Регулировка основного потенциометра теперь должна двигать выходное напряжение вверх и вниз между 26В и 30В.

Прежде чем мы начнем работать над рамой, мы могли бы также разобраться с источником питания для вентилятора. Источником питания будет мини-регулятор напряжения, который мы можем использовать для точной регулировки скорости вращения вентилятора позже.

Итак, нам нужно снять верхнее ребро радиатора и просверлить в нем два отверстия для мини-регулятора напряжения. Теперь мы можем прикрутить его двумя гайками и двумя болтами, снова используя упаковочный пластик, чтобы он не касался плавника.

Затем ребро можно установить обратно на радиатор и снова закрепить на месте с помощью небольшого количества суперклея.

Сверхъяркий фонарик своими руками: металлический каркас

Теперь пришло время заняться металлическим каркасом.

Для этого нам понадобятся четыре алюминиевых прямых уголка по 60 см. Первое, что нужно сделать, это взять одну длину и использовать нож, чтобы отметить ее центр.

Теперь нам нужно сделать четыре метки – две на расстоянии 8см от центра, остальные на расстоянии 25,7см от центра.

Теперь мы можем использовать прямой угол, чтобы сделать V-образные надрезы на каждой из этих отметок, при этом точка V пересекается с центральным краем алюминиевого стержня.

Теперь мы можем вырезать эти v-образные формы с помощью ножовки, а затем сгладить края с помощью напильника.

Следующим шагом будет размещение монтажного кронштейна радиатора в центре стержня, но сбоку без V-образных вырезов, и острым предметом отметьте точки его отверстий.

Затем мы можем использовать сверло M3, чтобы просверлить в этих точках, убедившись, что мы не просверлили стол, подложив под него обрезки дерева.

В дополнение к отверстиям для скоб нам нужно просверлить два отверстия по обеим сторонам V, примерно на 1 см от их центральных точек, опять же на неразрезанной стороне.

Последний шаг — просверлить отверстия на каждом конце стержня примерно в 1 см от самого конца.

Все это нужно проделать дважды, чтобы у нас получилось два одинаковых бруска.

Теперь мы можем взять запасной кусок алюминиевого стержня и использовать его, чтобы согнуть V-образные вырезы на столе. Нам нужно использовать большое давление, чтобы сделать изгибы как можно более тугими.

Когда они будут готовы, они должны выглядеть примерно так.

Теперь мы можем отрезать один из запасных стержней длиной 16 см и просверлить в его центре отверстие диаметром 10 мм для переходного винта с четверти дюйма на 3/8 дюйма, чтобы пройти через него, и использовать гайку 3/8, чтобы закрепить его на месте. , затягивая его с копейкой.

Теперь его можно привинтить к одной из рам с помощью болтов и гаек M3, формируя основу.

Затем мы можем вырезать четыре 11-сантиметровые стойки для основания, но перед тем, как прикрутить их, нам нужно срезать края, а затем подпилить их, чтобы они хорошо вошли в изгибы.

Как вы видите, я уже просверлил пару отверстий в стойках для винтов.

Это было сделано с использованием того же 3-миллиметрового сверла, чтобы винты могли просто пройти насквозь и зафиксироваться на месте с помощью гаек M3.

Последним шагом будет добавление резиновых ножек, основа готова.

Теперь пора заняться ручкой, которая крепится к верхней раме.

Первое, что нужно сделать, это сделать опоры для него, поэтому нам нужно взять алюминиевый стержень длиной 17 см, вырезать в его центре угол 90 градусов и просверлить два отверстия м3 на противоположной стороне.

Наконец, мы можем сделать два надреза под углом 130 градусов, каждый на расстоянии 1 см с каждого конца. Используя зажим на ответвлении 1 см, мы можем затем согнуть стержень так, чтобы он стал параллельным соседнему разрезу.

Теперь мы можем согнуть V-образный вырез и прикрутить его к верхней раме. Нам нужно сделать две таких опоры, по одной с каждой стороны.

Теперь опоры на месте, можно заняться самой ручкой. Для этого нам нужно отрезать еще один отрезок алюминия, на этот раз длиной 17,5 см, и прорезать в нем два больших отверстия для потенциометра и выключателя питания.

Диаметры обоих этих отверстий зависят от размера выбранных вами компонентов, поэтому здесь действуйте по своему усмотрению.Выключатель питания, который я буду использовать, представляет собой сильноточный круглый переключатель, для которого требуется довольно широкое 15-миллиметровое отверстие.

Как и в случае со стойками, каждый конец должен быть спилен, чтобы его можно было привинтить к опорам.

Чтобы сделать мягкую ручку, нам нужно взять тряпку для посуды и свернуть один конец несколько раз, чтобы заполнить алюминиевый стержень, а затем обернуть остальную часть по всему периметру, используя ленту из гаффы, чтобы удерживать ее на месте.

Чтобы он выглядел немного опрятнее, мы можем взять кусок искусственной кожи и сложить его на себя так, чтобы нижняя сторона материала была обращена наружу.Теперь мы можем скрепить его вместе по внешнему краю, а затем перевернуть так, чтобы у нас остался цилиндр.

Теперь мы можем загнуть края и использовать суперклей, чтобы зафиксировать их на месте. Затем все это можно натянуть на обивку и надежно закрепить кабельными стяжками.

Теперь мы можем добавить переключатель, но прежде чем закрепить его на месте, нам нужно припаять к нему два толстых провода. Опять же, для этого отлично подойдет старый сетевой кабель.

Теперь мы можем добавить переключатель и вытащить основной потенциометр, закрепив его на месте с помощью гайки.Теперь ручку можно прикрутить к опорам.

Как видите, я использовал несколько кабельных стяжек, чтобы закрепить провода на месте и закрепить потенциометр триммера, чтобы его можно было отрегулировать при необходимости.

Итак, теперь мы подошли к тому моменту, когда можем поместить радиатор внутрь нижней рамы и прикрутить к ней верхнюю рамку, закрывая радиатор внутри.

Сверхъяркий фонарик своими руками: установка светодиода

Теперь мы, наконец, можем добавить светодиод, но перед этим нам нужно приклеить небольшие полоски изоленты с каждой стороны основания.Это необходимо для предотвращения случайного касания контактов светодиода радиатора и короткого замыкания. Термопасту пока добавлять не будем, а вместо этого припаяем к ней выходные провода регулятора напряжения.

Важно, чтобы они были подключены правильно, иначе светодиод просто не загорится. После того, как провода припаяны, нам нужно добавить еще немного изоленты сверху для защиты от коротких замыканий.

Теперь пришло время добавить термопасту, чтобы улучшить теплопроводность.Таким образом, нам нужно поднять светодиод и добавить количество размером с горошину в центр основания, а затем снова придавить светодиод сверху. Нам не нужно сильно нажимать на него, так как об этом позаботятся, когда мы затянем скобки, которые теперь можем добавить.

Кронштейны могут различаться в зависимости от используемого радиатора, но в целом процесс должен быть одинаковым. После того, как они на месте, их можно очень плотно скрутить, обеспечив надежное крепление и хороший тепловой контакт для светодиода.

Теперь, когда свет почти готов, осталось всего несколько мелких работ.Первое, что мы можем решить, это подключение к электросети. Для этого все, что нам нужно сделать, это подключить гнездовой разъем XT60 к другому отрезку толстого провода, а затем подключить его отрицательный провод непосредственно к отрицательному входному проводу регулятора напряжения.

Положительный провод можно провести через переключатель перед его подключением к положительному входному проводу регулятора.

Важно не перепутать полярность, так как это может привести к повреждению стабилизатора и взрыву конденсаторов, если он будет подключен неправильно, поэтому дважды проверьте его перед первым включением.Мы также можем добавить ручку к потенциометру в этот момент. Итак, теперь мы можем попробовать! Все, что нам нужно сделать, это подключить его к источнику питания мощностью не менее 100 Вт. Старый адаптер для ноутбука идеально подходит для этого, и это всего лишь случай, когда нужно либо сделать небольшой адаптер с разъемом XT60 «папа» и круглым разъемом «мама», либо отрезать конец и припаять разъем XT60 прямо к нему. Через минуту мы более подробно рассмотрим другие варианты питания, включая аккумуляторы.

Так как он очень яркий, будьте осторожны, не смотрите прямо на светодиод.В данный момент мы не должны использовать его на полной яркости очень долго, так как нам все еще нужно добавить вентилятор, чтобы охладить радиатор.

Сверхъяркий фонарик своими руками: еще несколько шагов

Итак, что мы можем сделать в первую очередь, так это припаять разъемы дополнительных проводов вентилятора к входу мини-регулятора, снова соблюдая полярность.

Теперь мы можем установить вентилятор, но прежде чем припаять его к мини регулятору, нам нужно снова включить лампочку и повернуть подстроечный потенциометр регулятора против часовой стрелки до тех пор, пока его синяя лампочка не погаснет.Это просто означает, что мы не будем жарить вентилятор слишком большим напряжением.

Теперь мы можем припаять красный и черный провода вентилятора к выходу мини-регулятора, игнорируя желтый провод.

Потенциометр триммера мини-регулятора теперь можно снова отрегулировать по часовой стрелке, пока вентилятор не начнет вращаться. Нам нужно отрегулировать его так, чтобы он охлаждал светодиод и не производил слишком много шума.

Хороший способ проверить, остыл ли светодиод, просто прикоснувшись к его алюминиевому основанию. Вы должны быть в состоянии держать палец на нем неопределенно долго даже после 10 минут работы на полной мощности.

Не прикасайтесь к передней части светодиода, когда он включен, так как сам световой поток может нагреть вашу руку, что даст вам неверное представление о том, насколько на самом деле греется светодиод.

Поскольку радиатор настолько большой, вентилятор может почти не издавать шума, сохраняя при этом температуру под контролем.

Итак, поскольку это фонарик, будет очень полезно, чтобы он работал от батареек, так что сейчас мы займемся креплением батареи. То, как это делается с помощью резинки, позволяет использовать фонарь с батареями разных размеров и форм, а также позволяет при необходимости пристегнуть адаптер переменного тока.

Итак, чтобы сделать это, мы возьмем небольшой алюминиевый лист, достаточно большой, чтобы покрыть заднюю часть, и прорежем две канавки с каждой стороны. Я подрезал свои слишком близко друг к другу; в идеале они должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и высота батареи, которую мы планируем использовать.

После обрезки их можно сгладить наждачной бумагой.

Теперь мы можем просверлить четыре отверстия по углам, соответствующие запасным отверстиям на задней панели фонарика. Мы также можем подготовить алюминиевый уголок, который будет служить опорой для батареи.Пятое отверстие посередине позволяет регулировать скорость вращения вентилятора, так как оно проходит через мини-ступенчатый регулятор.

Для изготовления лямок достаточно взять резинку и скрепить ее скобами в петли, затем вставить в канавки и приклеить на место.

Затем всю панель можно прикрутить к задней части фонарика.

Наконец, мы можем установить сигнализацию о низком напряжении батареи, чтобы мы могли избежать чрезмерной разрядки литий-полимерных или жизненных батарей, если мы решим их использовать.Хотя, если вы предпочитаете, чтобы батарея отключалась автоматически, а не просто издавала звуковой сигнал, я разработал схему, которая может сделать именно это.

Фонарь может питаться от любого источника с напряжением от 12 В до 24 В, если он может обеспечить мощность 100 Вт. Если вы хотите использовать адаптер переменного тока, вы можете проверить его выходную мощность, умножив выходное напряжение на выходной ток.

Что касается батареек, RC lipo или пожизненные батареи являются хорошим дешевым вариантом и легко доступны в интернет-магазинах, таких как obbyKing.

Моя конкретная батарея не поставлялась с правильным разъемом, так что это просто случай тщательной пайки штекерного разъема XT60, принимая дополнительные меры предосторожности против короткого замыкания, так как батарея может быть убита, если провода соприкоснутся.

Теперь, когда он подключен, мы можем подключить его. Прежде чем мы включим фонарик, мы можем нажать кнопку на сигнализаторе напряжения, чтобы циклически переключать напряжение срабатывания. Мы можем установить его на 3,6 В, поскольку, когда липо-батареи достигают этого напряжения, они
более или менее разряжены.

Мне показалось, что пищалка слишком громкая, поэтому я заткнул рожки какой-то синей липкой лентой.

Теперь мы можем попробовать. Как видите, свет невероятно яркий. Ближний свет также довольно широкий, как у прожектора, что удобно в некоторых ситуациях, но не тогда, когда вам нужно светить вдаль.

Итак, что мы можем сделать, так это сделать съемную линзу для фокусировки света. Для этого нам понадобятся отражатель и линза — они разработаны специально для используемого нами светодиода и не очень дороги.

Проблема в том, что когда линза помещается перед светодиодом, она фокусирует желтоватый обод светодиода, что выглядит довольно некрасиво. Итак, что мы можем сделать перед установкой, так это отшлифовать плоскую часть стеклянного элемента, используя немного воды, чтобы облегчить процесс, пока он не станет мелко матовым.

Вот как это выглядело раньше.

А теперь после. Намного лучше. Теперь мы можем достать отражатель и подпилить выступы на дне. Как только они удалены, мы можем приклеить к ним линзу.

Чтобы объектив можно было снять, мы можем завязать тонкую резинку в петлю и продеть ее через скобу радиатора, а затем вставить стекло.

Теперь можно приклеить резинку к краю линзы. Благодаря этому его легко прикрепить и снять, что позволяет быстро переключаться между режимами прожектора и точечного освещения.

Кто-нибудь еще думает, что это корабль из «Полета навигатора»? Кто-нибудь?

Нет? Только я тогда.

Вот и свет готов! Как я упоминал ранее, он полезен для многих вещей, что делает его очень универсальным источником света .

Сделайте свой собственный светодиодный фонарик-указатель

Зеленые лазеры очень полезны в качестве указателей на звезды, когда мы показываем людям небо на звездных вечеринках и астрономических мероприятиях. Но были опасения по поводу их использования, особенно в населенных пунктах и ​​вблизи аэропортов, поскольку некоторые астрономические общества запретили их использование.

Появление недорогих, но мощных компактных светодиодных фонарей с регулируемой фокусировкой дает нам возможность сделать более безопасную альтернативу.

Несмотря на то, что эти светодиодные фонари можно наводить на резкость, они не дают узкого пучка света, который является хорошим указателем.Для этого нам нужно удлинить факел и заменить существующую линзу на одну с большим фокусным расстоянием.

Вам понадобится фонарь с ярким светодиодом, потому что в результате преобразования получится тусклый луч: мы использовали фонарь с указанным световым потоком 1000 люмен.

Мы рекомендуем вам читать отзывы при покупке в Интернете, так как некоторые заявления продавцов о яркости довольно оптимистичны. Если у вас есть фонарик с литий-ионными батареями AAA или 18650, используйте 18650, так как это даст вам более яркий луч, прослужит дольше и может перезаряжаться.

Регулируемый фокус делает точность, с которой вы должны резать трубку и собирать детали, гораздо менее важной, поскольку вы можете использовать регулировку для компенсации любой неточности.

Мы использовали фонарь IceFire T70 со светодиодом XML-T6, так как он соответствует всем необходимым критериям для этого проекта, но вы можете поискать аналогичную модель.

Вам нужно будет заменить линзу фонарика, поэтому ячейка линзы должна быть отвинчивающейся. Наш существующий объектив имел фокусное расстояние 25 мм, и нам нужна была замена с фокусным расстоянием примерно в четыре раза больше.Нам также нужно было удлинить факел с помощью трубки.

Для склеивания деталей мы использовали формовочный клей, который застывает с эластичной эластичной консистенцией и заполняет зазоры, поэтому трубка не должна плотно прилегать.

Измерьте диаметр горелки и, если у вас еще нет трубки, используйте онлайн-таблицы данных для труб, например приведенную здесь для измерений труб из ПВХ, чтобы найти подходящий продукт. Избегайте полиэтиленовой трубки, так как формовочный клей не прилипнет к ней.

Сменная линза должна быть меньше внутреннего диаметра трубы, но чем она больше, тем ярче будет луч, поэтому используйте как можно большую линзу.

Точное фокусное расстояние не критично. У нас 100 мм, но разница в 20% в любом случае будет удовлетворительной. Для объектива того же диаметра более длинное фокусное расстояние даст более узкий, но менее яркий луч и, конечно же, создаст более громоздкий результат.

Мы получили нашу линзу из поврежденного окуляра, который, наряду с бывшими в употреблении бюджетными окулярами, является хорошим источником линз. Если вам необходимо приобрести объектив, обратите внимание, что оптическое качество для этой цели не важно, поэтому даже дешевый пластиковый объектив даст вам достаточно четкий луч, чтобы ориентировать людей по небу.

Это руководство How To первоначально появилось в июньском выпуске BBC Sky at Night Magazine за 2020 год.

Как собрать светодиодную лампу с регулируемой яркостью эквивалентной 1000 Вт

Непрерывные источники света раньше предпочитались видеооператорами, а не фотографами. Однако в последние несколько лет стало обычным делом заменять стробоскопы светодиодным, HMI или вольфрамовым оборудованием. В отличие от вспышки, при непрерывном освещении вы получаете то, что видите.Это значительно упрощает настройку и, таким образом, является отличной альтернативой для быстро меняющихся рабочих сред. Еще более полезным является то, что между каждым выстрелом не требуется время на перезарядку. Единственная оставшаяся проблема часто заключается либо в недостатке мощности, либо в портативности. Узнайте, как преодолеть и то, и другое с помощью этого мощного диммируемого светодиодного светильника, сделанного своими руками.

Фонари

— оригинальное решение для освещения в дороге. На самом деле, я видел, как многие свадебные фотографы отказываются от осветительных приборов для фотосъемки и выбирают гораздо более дешевые альтернативы, которые можно найти на Amazon.Однако не все из них диммируются, и часто выходная мощность указывается в люменах. Привыкнув к ваттам для непрерывного освещения, трудно представить, каким будет эквивалентный результат! Либо слишком большая, либо слишком маленькая мощность может сделать ваше новое приобретение бесполезным.

В показанном выше видеоролике «Сделай сам» вы узнаете, как создать мощный, но диммируемый светодиодный источник света, который примерно эквивалентен вольфрамовой лампе мощностью 1000 Вт. Если у вас дома есть базовый набор DIYer, у вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно.В противном случае вам придется найти друга, у которого есть отвертка, паяльник и вольтметр, или просто купить необходимое оборудование. Даже если вам придется покупать инструменты, вы не потратите больше 100 долларов. Это все равно дешевле, чем большинство производителей светодиодной продукции предлагают на рынке! Самыми дорогими частями являются батарея и вентилятор. Вы можете сами убедиться в этом, перейдя по ссылкам в описании видео, где доступен полный список различных частей.

Светодиод можно купить с цветовой балансировкой 2800–3000 К (теплый белый) или 6 000–6 500 К (холодный белый).Тем не менее, вы можете представить, что идея DIY Perks продвинется немного дальше и создаст фильтрующую резьбу для крепления гелей или линз перед светодиодом. Это позволит вам изменять цветовой баланс на лету без необходимости использования разных источников света для каждой среды.

Опять же, конечно, если вы не очень разнорабочий, вы можете рассмотреть альтернативу фонарям. То же самое будет верно, если вам нужно что-то защищенное от непогоды или что-то, что выглядит немного более изысканным в глазах ваших клиентов.

Каков ваш опыт работы с непрерывным освещением для фотографии? Вы используете его? Можете ли вы представить себе, как вы заменяете им свои стробоскопы? Вы когда-нибудь использовали фонарики или создавали свой собственный источник света? Я хотел бы услышать больше о вашем мнении в комментариях ниже.

[через DIYPerks]

Как сделать фонарик | Светодиодный фонарик своими руками

Светодиодный фонарик, известный прибор из нашего дома. Мы все используем это устройство, чтобы видеть в темноте. Его можно найти в различных моделях, формах и размерах.Сегодня мы учим как сделать фонарик в домашних условиях. Этот светодиодный фонарик своими руками легко сделать из простых предметов домашнего обихода.

Светодиодный фонарик

Diy имеет множество применений. Его просто можно использовать для освещения ночью для поиска вещей. Несколько простых модификаций позволяют использовать его в качестве учебной лампы.

Этот фонарик своими руками для научного проекта лучше всего подойдет ученикам 6-го класса. Но также может подойти для учащихся 5 и 7 класса. При выполнении этого научного проекта используются некоторые электронные устройства, такие как светодиод, батарея, переключатель и т. д.Это помогает понять об этих устройствах и их использовании.

 

Как сделать фонарик дома?

Фонарик

или просто светодиодный фонарик — один из распространенных гаджетов в нашем доме. Есть мои типы вспышки света. Некоторые питаются от аккумулятора. Некоторые сделаны механически. Теперь дни мы также можем видеть солнечный свет вспышки.

С некоторыми распространенными материалами, такими как светодиод, 9-вольтовая батарея, сопротивление, переключатель и соединительный провод. Мы можем сделать светодиодный фонарик своими руками в домашних условиях.

 

Самодельный фонарик Научный проект помогает нам ответить на некоторые вопросы, например:

  • Что такое фонарик?
  • Как сделать фонарик?
  • Различные типы фонариков.
  • Знания о светодиодах.

 

 

Материалы, необходимые для изготовления крутых фонариков для детей:

Давайте составим список материалов, которые необходимы для создания этого научного проекта.

светодиодный фонарик своими руками
  • LED,
  • Батарея 9 вольт,
  • Сопротивление,
  • Разъем аккумулятора,
  • Переключатель,
  • Прыжковый кабель.

Некоторые из других основных материалов, которые нам понадобятся, это коврик для резки, термоплавкий клей, резак, ножницы, паяльник и т. д. Обычно светодиод потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению с другими электрическими лампочками.

LED (светоизлучающий диод) — полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении через него тока.

Примечание: (Светодиоды имеют полярность по своей природе. Т.е. свет светится только в одном направлении протекания тока. При противоположной полярности свет не светится.)

Основным источником питания для этого научного проекта является батарея на 9 вольт.мы также можем использовать любой другой источник питания, такой как адаптер, 1,5-вольтовые батареи.

Переключатель не является обязательным условием в этом научном проекте. Использование переключателя позволяет легко включать и выключать питание. Используется простой однополюсный однопозиционный переключатель.

В случае, если мы используем простой светодиод на 1,5 вольта. Обязательно использование сопротивления. Я рекомендую вам использовать сопротивление 1 кОм.

 

Как сделать фонарик:

После сбора всех материалов пришло время начать наш научный проект.Здесь мы предоставили пошаговое руководство по изготовлению светодиодного фонарика своими руками .

  • Прежде всего возьмите аккумулятор на 9 вольт. Это первичный источник силы.
  • Возьмите кусок двойной ленты для склеивания выключателя и светодиода. В качестве альтернативы для этой задачи можно использовать термоплавкий клей.
  • Подсоедините разъем аккумулятора к клеммам.
  • С помощью паяльника припаяйте один конец разъема с выключателем, а второй со светодиодом.
  • Теперь соедините противоположный конец переключателя и светодиода одним соединительным кабелем.
  • Наконец, научный проект по созданию светодиодного фонарика своими руками готов к использованию.

 

Светодиодный фонарик своими руками Видео:

Для лучшей демонстрации этого проекта вы можете просто посмотреть видео ниже.


Вот полный процесс создания этого проекта научной ярмарки в виде видео. Это наш YouTube-канал DIY Projects. Мы также создали много других школьных научных проектов на нашем канале. Мы также предлагаем много идей для научных выставок для школьников.

Мы можем многому научиться из этого научного проекта «Сделай сам фонарик «. Некоторые из важных тем отмечены ниже.

 

Светодиодная вспышка

— незаменимый гаджет для нас. Мы можем классифицировать вспышку на разные типы в зависимости от источника питания. Некоторые используют простую батарею в качестве основного источника питания. В то время как другие используют аккумуляторную батарею. Солнечная панель также прикреплена к корпусу светильника, который действует как источник энергии. Где как некоторые используют механическую энергию.

Переключатель

— это электронное устройство, которое мы используем для отключения и подключения электрического потока. Существует много типов переключателей. Некоторые из них представляют собой однополюсный однопозиционный переключатель (SPST), однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT), двухполюсный однопозиционный переключатель (DPST) и двухполюсный двухпозиционный переключатель (DPDT).

Сопротивление — это электронное устройство, расположенное напротив проводника. Его единица измерения — ом.

 

Преимущества изготовления факела:

Этот самодельный научный проект с фонариком имеет множество преимуществ.Мы упомянули некоторые из достоинств ниже:

  • Он портативный по своей природе. Мы можем нести его легко.
  • Научный проект «Самодельный фонарик» поможет нам узнать об электрической цепи. С помощью этого проекта учащийся может лучше понять разомкнутую и замкнутую цепь.
  • Мы учимся пользоваться электрическими устройствами, такими как выключатель и светодиод.
  • этот научный проект пробуждает у учащихся интерес к научным семинарам.

 

Советы по безопасности для самодельного светодиодного фонарика Проект:

Нашим главным приоритетом перед любым научным проектом является безопасность.Любой должен защищать себя или ее сам является предварительным условием.

  • Всегда надевайте защитное стекло при выполнении научных проектов, которое защищает ваши глаза.
  • Аккуратно обращайтесь с паяльным стержнем. Это может обжечь вашу руку.
  • Правильно обращайтесь с термоплавким клеем, так как он может навредить вам.
  • Выполните этот научный проект в присутствии родителей, учителей или старших братьев и сестер.
как сделать фонарик

 

Альтернативный проект по созданию фонарика:

Мы можем сделать много научных проектов, похожих на этот проект. Как сделать мин миксер — одна из крутых идей научного проекта. Вы также можете сделать так как проекты, которые перечислены ниже. Эти проекты могут быть хорошими идеями научных проектов для предстоящей научной выставки.

 

Некоторые интересные научные проекты с использованием двигателя постоянного тока:

Вопросы и ответы о научном проекте по созданию светодиодных фонариков своими руками:

1. Для чего нужен фонарик?

Светодиодная вспышка — это электронное устройство, которое используется для освещения в темноте.

2. Какие есть альтернативы фонарику?

Сегодня мы можем получить различные источники света. В нашем смартфоне есть много приложений, связанных со светом. Эти приложения являются хорошей альтернативой.

Мы также можем купить различные налобные фонари, часы, излучающие свет.

3. Где можно купить светодиодную вспышку?

Существует множество интернет- и офлайн-магазинов, торгующих миксерами. Вы можете купить его в ближайшем магазине электроники. Некоторые из интернет-магазинов: Amazon, Ali-express, eBay и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.