Фрезер ручной своими руками: самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

  • Home
  • Рукам
  • Фрезер ручной своими руками: самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

Содержание

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

  • небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;
  • пара дисков – зачистной и обрезной;
  • тиски;
  • эмульсия СОЖ;
  • мел;
  • метчик типа М14;
  • кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;
  • кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;
  • пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;
  • пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;
  • сверла на 0,8 и 1 сантиметр;
  • пара болтов 8 на 10 мм;
  • корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;
  • патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;
  • коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;
  • пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;
  • пара 8-миллиметровых гаек;
  • 10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву. Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров

, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды.

Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты.

Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

  • пары направляющих 2 на 2 сантиметра;
  • пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;
  • конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве.

Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

  • Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.
  • С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса.

Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

  • надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;
  • далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;
  • устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;
  • монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;
  • производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Рекомендации

При выборе той или иной модели фрезерного станка, следует принять во внимание некоторые рекомендации работы с оборудованием.

  • Для защиты фрезы устройство должно быть оборудовано соответствующим экраном, что дает возможность исключить срыв рабочего инструмента при слишком серьезном усилии. Данная деталь делается из закаленного прочного стекла либо перфорированной пластины из стали.
  • Работать с таким устройством можно только в защитных очках и средствах индивидуальной защиты. Это даст возможность избежать повреждения глаз стружкой, что может разлетаться довольно сильно при обработке древесины.
  • Устройство обязательно должно быть оснащено механизмом экстренной остановки. Причем он должно быть в легкодоступном месте, но и в то же время не мешать работе на оборудовании. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы рабочая зона была качественно освещена. Для этого можно подойти направленный яркий свет или же экономичные, но не менее яркие светодиоды.

Как можно убедиться, сделать фрезер своими руками – не самая простая, но реально выполнимая задача.

Главное – четко понимать, что вы делаете, иметь под рукой необходимые чертежи и инструменты, а также определенные навыки в сварке, электротехнике и работе с инструментами.

Как сделать фрезер своими руками, смотрите в видео ниже.

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

  • небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;
  • пара дисков – зачистной и обрезной;
  • тиски;
  • эмульсия СОЖ;
  • мел;
  • метчик типа М14;
  • кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;
  • кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;
  • пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;
  • пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;
  • сверла на 0,8 и 1 сантиметр;
  • пара болтов 8 на 10 мм;
  • корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;
  • патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;
  • коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;
  • пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;
  • пара 8-миллиметровых гаек;
  • 10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву. Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды. Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты. Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

  • пары направляющих 2 на 2 сантиметра;
  • пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;
  • конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве. Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

  • Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.
  • С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса. Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

  • надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;
  • далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;
  • устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;
  • монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;
  • производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Рекомендации

При выборе той или иной модели фрезерного станка, следует принять во внимание некоторые рекомендации работы с оборудованием.

  • Для защиты фрезы устройство должно быть оборудовано соответствующим экраном, что дает возможность исключить срыв рабочего инструмента при слишком серьезном усилии. Данная деталь делается из закаленного прочного стекла либо перфорированной пластины из стали.
  • Работать с таким устройством можно только в защитных очках и средствах индивидуальной защиты. Это даст возможность избежать повреждения глаз стружкой, что может разлетаться довольно сильно при обработке древесины.
  • Устройство обязательно должно быть оснащено механизмом экстренной остановки. Причем он должно быть в легкодоступном месте, но и в то же время не мешать работе на оборудовании. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы рабочая зона была качественно освещена. Для этого можно подойти направленный яркий свет или же экономичные, но не менее яркие светодиоды.

Как можно убедиться, сделать фрезер своими руками – не самая простая, но реально выполнимая задача.

Главное – четко понимать, что вы делаете, иметь под рукой необходимые чертежи и инструменты, а также определенные навыки в сварке, электротехнике и работе с инструментами.

Как сделать фрезер своими руками, смотрите в видео ниже.

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

  • небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;
  • пара дисков – зачистной и обрезной;
  • тиски;
  • эмульсия СОЖ;
  • мел;
  • метчик типа М14;
  • кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;
  • кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;
  • пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;
  • пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;
  • сверла на 0,8 и 1 сантиметр;
  • пара болтов 8 на 10 мм;
  • корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;
  • патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;
  • коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;
  • пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;
  • пара 8-миллиметровых гаек;
  • 10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву. Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды. Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты. Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

  • пары направляющих 2 на 2 сантиметра;
  • пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;
  • конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве. Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

  • Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.
  • С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса. Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

  • надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;
  • далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;
  • устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;
  • монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;
  • производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Рекомендации

При выборе той или иной модели фрезерного станка, следует принять во внимание некоторые рекомендации работы с оборудованием.

  • Для защиты фрезы устройство должно быть оборудовано соответствующим экраном, что дает возможность исключить срыв рабочего инструмента при слишком серьезном усилии. Данная деталь делается из закаленного прочного стекла либо перфорированной пластины из стали.
  • Работать с таким устройством можно только в защитных очках и средствах индивидуальной защиты. Это даст возможность избежать повреждения глаз стружкой, что может разлетаться довольно сильно при обработке древесины.
  • Устройство обязательно должно быть оснащено механизмом экстренной остановки. Причем он должно быть в легкодоступном месте, но и в то же время не мешать работе на оборудовании. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы рабочая зона была качественно освещена. Для этого можно подойти направленный яркий свет или же экономичные, но не менее яркие светодиоды.

Как можно убедиться, сделать фрезер своими руками – не самая простая, но реально выполнимая задача.

Главное – четко понимать, что вы делаете, иметь под рукой необходимые чертежи и инструменты, а также определенные навыки в сварке, электротехнике и работе с инструментами.

Как сделать фрезер своими руками, смотрите в видео ниже.

самодельный ручной фрезер по дереву из болгарки и шуруповерта, из дрели и гравера, чертежи

В каждом доме под рукой должен быть определенный набор инструментов. Для тех, что осуществляет различного рода работы с деревом, таким можно назвать фрезер. Он должен быть не только у многих профессионалов, но и простых людей. Правда, хороший мини-фрезер имеет высокую стоимость, поэтому сделать такой инструмент своими руками будет отличной альтернативой. Конечно, он не будет иметь такой функционал, как фрезерный станок. Но для выполнения каких-то не особо сложных операций подойдет очень даже хорошо и будет полезным помощником в быту.

Как делать фрезер из болгарки?

Первый вариант фрезера, который мы рассмотрим, делается из болгарки. Сначала приведем список материалов и инструментов, что потребуются для его создания, а после этого непосредственно инструкцию по его изготовлению.

Инструменты и материалы

Если говорить о материалах и инструментах, потребуются:

  • небольшая углошлифовальная машина с кругом 125 миллиметров;
  • пара дисков – зачистной и обрезной;
  • тиски;
  • эмульсия СОЖ;
  • мел;
  • метчик типа М14;
  • кусок железа листового типа, что имеет толщину около 1,5 миллиметров;
  • кусок двутавра 18 см с длиной – 200-250 миллиметров или же лист железа 5-миллиметровой толщины;
  • пара удлиненных гаек, а также пара обычных гаек, что имеют диаметр 8 миллиметров;
  • пара болтов с характеристиками 8 на 40 мм;
  • сверла на 0,8 и 1 сантиметр;
  • пара болтов 8 на 10 мм;
  • корд-щетка для болгарки, что имеет ворс из металла;
  • патрон для дрели с резьбовым соединением размером 1,5-13 миллиметров;
  • коронка круглой формы с диаметром 4 сантиметра для проделывания отверстий;
  • пара зажимных болтов, оснащенных барашками размером 8 на 20 мм;
  • пара 8-миллиметровых гаек;
  • 10 сантиметров трубы квадратной формы 2,5 на 2,5 сантиметра, а также полметра профиля 2 на 2 сантиметра.

Кроме того, потребуются чертежи устройства. Их можно найти в интернете или в специализированной литературе.

Пошаговая схема

Так, чтобы сделать фрезер ручной по дереву, нам потребуется сначала сделать для него подошву. Для этого потребуется взять железный лист 5-миллиметровой толщины для обеспечения жесткости будущей конструкции, потребуется отрезать кусок размером 12 сантиметров, после чего зажать его в тиски и хорошо отшлифовать корд-щеткой. Потом остается разместить при помощи мела пластину по заранее созданному лекалу.

Затем в тисках, следует осторожно вырезать металл при помощи диска отрезного типа, не выходя за намеченные контуры. Чтобы довести все по разметке, следует воспользоваться диском для зачистки. После этого деталь будет готова. Именно она станет основой всего.

Теперь потребуется сделать крепление для самой болгарки. Для этого следует при помощи коронки проделать отверстие с 4-сантиметровым диаметром в оставшейся части пластины из металла. Это можно сделать при помощи перфоратора, предварительно переведя его в режим сверления.

Металл тут сам по себе толстый, и чтобы избежать посадки коронки, следует время от времени подливать СОЖ-эмульсию, что состоит из масла и воды. Саму деталь следует придерживать при помощи струбцины. Работа должна проводиться на подложке из дерева. В результате должна получиться толстая шайба с ровной дыркой и ровными полями.

После этого следует создать основание для крепления УШМ к ранее созданной детали. Следует просто отрезать ненужные части и обработать ее абразивным материалом. Теперь следует произвести подгон отверстия под часть мотор-редуктора болгарки, что является неподвижной и немного выступает. Это и будет основой крепления.

Запчасть требуется немного доработать путем обрезания выступов. После этого следует начать создание кронштейнов, чтобы инструмент мог двигаться вверх. Для этого потребуются приготовленные части труб квадратной формы. Большая будет двигаться по той, что меньше. А трубы размером 20 на 20 будут выступать в роли направляющих.

Теперь следует обрезать на отрезном станке пару тонких трубок 2 на 2 сантиметра с длиной 30 сантиметров, чтобы влез патрон, где есть длинная фреза, а также достаточное расстояние для регулирования высоты. Как салазки у нас будет пара труб 2,5 на 2,5 сантиметра с 4-сантиметровой длиной. В одной потребуется проделать дырку диаметром 1 сантиметр и приварить гайку на 8 мм. После этого при закручивании болта салазки будут контриться болтом с барашком, оснащенным направляющей трубой.

Теперь на прихватках следует создать конструкцию из:

  • пары направляющих 2 на 2 сантиметра;
  • пары салазок 2,5 на 2,5 сантиметра;
  • конструкции крепления к редуктору УШМ.

Осторожно следует произвести обварку направляющих кронштейнов, прикрепляя их намертво к вышеупомянутой подошве. Тут нельзя перегреть металл трубки, иначе свободное перемещение салазок будет невозможным. После этого следует крепко приварить зажим УШМ к паре отрезков труб, что потребуются для вертикального передвижения. Но зажим этот будет работать нормально лишь после создания фиксатора. Его можно сделать следующим образом.

  • Следует проделать посредине с образованием 5-миллиметровый зазор.
  • С одной стороны дуги, что получилась, привариваем гайку удлиненного типа, а с другой – самую простую. Гайку потоньше следует предварительно рассверлить большим сверлом, чтобы болт ходил свободно. Это лучше делать, зажав предварительно конструкцию в тиски. После этого болт, что закручивается, будет крепко фиксировать болгарку за выступающую область редуктора в вертикальном положении. На этом часть, что отвечает за передвижение инструмента готова. Правда, некоторые устройства бывают без редуктора, что основаны на других приспособлениях.

После этого требуется подготовить уши крепления для отверстия редукторного корпуса. Делаются они из тонкого металла, толщина которого будет не более полутора миллиметров. Маркером рисуется удлиненный овал, где с одной стороны проделывается отверстие под болт. Детали следует согнуть под диагонали в тисках аккуратным постукиванием молотком. Нижняя часть ушка варится к созданному фиксатору, а верхнюю следует прикрутить к редукторному корпусу. Основная часть нашего фрезера готова. Теперь должна быть присоединена насадка или патрон, после чего останется собрать изделие и настроить его.

Патрон следует взять самый простой. Диаметр зажимаемого фрезера либо сверла будет зависеть от мощности мотора УШМ, а также задач, что планируется реализовать. Достаточно будет любого варианта, что имеет разбег зажима в диапазоне 1,5 – 13 миллиметров. Единственный важный момент, на который следует обратить внимание – резьбовая патронная посадка.

С большой долей вероятности ни шаг резьбы, ни диаметр отверстия не совпадут с аналогичными моментами на болгарке. Тогда потребуется взять метчик М14, после чего накрутить шайбу прижимного типа. Остается убедиться, что люфта нет, а значит, совпадение шага присутствует. Остается нарезать резьбу и накрутить патрон на болгарочный шпиндель. На этом получилось готовое изделие для закрепления фрезы.

Теперь остается произвести сборку. Для этого сначала следует покрасить и высушить все составные элементы. Готовые части собираются на углошлифовальную машину, прочно зажимаем редуктор в крепления:

  • надеваем крепеж на редукторную головку, после чего следует ее крепко закрутить;
  • далее следует ее соединить еще болтами с креплением для жесткости;
  • устанавливаем фрезу в патрон, после чего крепко закрепляем;
  • монтируем основание и надеваем инструмент с салазками;
  • производим регулировку высоты инструментами болтами на салазках.

То есть у нас получился надежный и высокопроизводительный самодельный фрезер из болгарки.

Другие варианты изготовления

Имеются и другие варианты создания фрезера. Его можно создать из дрели либо из шуруповерта, из гравера и других приспособлений. Делается он просто, ведь такой тип инструмента уже будет оснащен патроном, где можно будет зажать хвостовую часть фрезы. Но учитывая, что дрель либо шуруповерт развивают малые обороты, где-то 3 тысячи в минуту, из-за чего добиться высокого качества обработки детали попросту не получится. Как подставку для закрепления дрели лучше всего будет применить приспособление для сверления вертикального типа, что можно приобрести в любом спецмагазине. Нужно будет заменить лишь оснастку, после чего самодельный фрезер такого типа будет готов.

Еще один вариант фрезера создается из двигателя от пылесоса либо мотора со стиральной машины. Для его создания требуется сделать специальный стол. После этого на моторный вал потребуется произвести установку цанги для зажимания фрез. Но ее не получится закрепить на валу мотора без переходника, который можно заказать только у токаря. Кроме того, потребуется создать механизм подъемного типа, что позволит производить удобную регулировку вылета инструмента. Он создается из пары труб, что выполняют роль стоек, на которых закрепляется мотор, а также шпильки резьбового типа.

Одним кончиком она входит в закрепленную к днищу стола гайку, а вторым упирается в нижнюю часть двигателя. На шпильке потребуется жестко закрепить колесо поворотного типа, при помощи которого и производится регулирование высоты.

Дабы на мотор при применении станка не попадала пыль, не будет лишним сверху уложить на двигатель небольшой отрезок поролона.

Рекомендации

При выборе той или иной модели фрезерного станка, следует принять во внимание некоторые рекомендации работы с оборудованием.

  • Для защиты фрезы устройство должно быть оборудовано соответствующим экраном, что дает возможность исключить срыв рабочего инструмента при слишком серьезном усилии. Данная деталь делается из закаленного прочного стекла либо перфорированной пластины из стали.
  • Работать с таким устройством можно только в защитных очках и средствах индивидуальной защиты. Это даст возможность избежать повреждения глаз стружкой, что может разлетаться довольно сильно при обработке древесины.
  • Устройство обязательно должно быть оснащено механизмом экстренной остановки. Причем он должно быть в легкодоступном месте, но и в то же время не мешать работе на оборудовании. Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы рабочая зона была качественно освещена. Для этого можно подойти направленный яркий свет или же экономичные, но не менее яркие светодиоды.

Как можно убедиться, сделать фрезер своими руками – не самая простая, но реально выполнимая задача.

Главное – четко понимать, что вы делаете, иметь под рукой необходимые чертежи и инструменты, а также определенные навыки в сварке, электротехнике и работе с инструментами.

Как сделать фрезер своими руками, смотрите в видео ниже.

Делаем ручной фрезер из обычной дрели своими руками | Все о лазерной резке и столярке

Фрезер просто незаменимый инструмент, но у начинающего мастера его просто может не быть. Выход прост, можно сделать ручной фрезер из простой дрели своими руками, и пользоваться им до тех пор, пока не появится возможность купить настоящий.

фрезер из ручной дрели

фрезер из ручной дрели

Он сказал поехали и махнул рукой. Для начала нам понадобится два круга вырезанных из дерева. Вырезать их можно обычной коронкой.

круги из дерева

круги из дерева

Меряем основание дрели после патрона.

меряем основание

меряем основание

В одном из деревянных кругов нужно будет сделать отверстие точно такого же диаметра. Просверлим его коронкой.

сверлим

сверлим

Во втором же нужно отверстие немного большего диаметра. В итоге у нас получилось два круга с отверстиями.

деревянные круги с отверстиями

деревянные круги с отверстиями

Давайте отшкурим наши «бублики» снаружи и внутри.

шкурим бублики

шкурим бублики

Тот бублик, что с отверстием поуже разметим и раскромсаем как на фото ниже:

размечаем и отрезаем лишнее

размечаем и отрезаем лишнее

Сделаем два неглубоких отверстия 10-ым пером или сверлом, что бы спрятать туда головки болтов.

два отверстия, что бы спрятать болты

два отверстия, что бы спрятать болты

А затем просверлим их насквозь менее толстым сверлом (соответствующим диаметру вашего болта).

сверлим

сверлим

Ну и распилим всю эту прелесть надвое.

распиливаем надвое

распиливаем надвое

На бублик с широким отверстием крепим саморезами снизу два брусочка, не забываем спрятать саморезы.

крепим брусочки

крепим брусочки

Две половинки заготовленной ранее детали, с меньшим отверстием, соединяем между собой на болты и гайки.

соединяем две половинки

соединяем две половинки

И прикручиваем 4-мя саморезами к заготовленной детали с брусочками.

заканчиваем сборку

заканчиваем сборку

Осталось вдеть эту приспособу в дрель и затянуть болты с гайками.

фрезер из дрели готов

фрезер из дрели готов

А вот и результат работы обычной кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

результат работы фрезера из дрели

И еще прогон уже другой кромочной фрезой:

результат работы фрезера из дрели

результат работы фрезера из дрели

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] ru или же в комментарии под публикацией!

как правильно сделать фрезеровочный агрегат по дереву, чертежи


Дисковый угловой шлифовщик или в просторечии «болгарка» – это обязательный инструмент в арсенале каждого мастера. Кроме ее функциональной универсальности бывалые мастера могут поделиться некоторыми «секретами» и рассказать, как на основе болгарки изготавливаются другие не менее полезные электроинструменты.

К таковым относится ручной фрезер – специализированный инструмент для работы по дереву. Если он понадобился для определенного вида работ, а покупать его нет ни времени, ни желания – мастера подскажут, как изготовить его аналог в условиях домашней мастерской.

Используемые материалы

Болгарка считается многоцелевым прибором, на основе которого можно сделать различные конструкции. Один из подобных приборов — фрезер. Изготовленный из болгарки собственными руками, он справляется только с простыми задачи резки. Такая работа потребует выполнения определённых условий, главные из которых — обеспечение хорошей фиксации инструмента в плоскости отвеса и его передвижение относительно плоскости заготовки.

Для изготовления фрезеровочного станка из болгарки требуются следующие материалы:

  1. Шлифмашина либо дрель с работающим мотором.
  2. Компоненты, при поддержке которых устройства будут закрепляться в конструкции. Они должны быть крепкими и надёжными.
  3. Основание для крепления фрезера: толстая фанера либо тонколистовой сплав.
  4. Сварочный агрегат.
  5. Крепёжные компоненты.
  6. Обычный комплект слесарных инструментов.

Отрезные диски

Они производятся из карбида вольфрама, который отличается высокой прочностью. В зависимости от глубины пропила и числа зубьев, существует несколько разновидностей отрезных дисков. Чтобы выбрать, какой диск приобрести, следует соблюдать следующие рекомендации:

  • При нечастом и недолгом использовании круга и распила разнообразной древесины стоит выбрать диск, зубья которого имеют скошенную форму.
  • При обработке мягких пород деревьев применяется круг с прямыми зубьями.
  • Для разреза древесины средней плотности, древесно-стружечных материалов и плит USB лучше всего использовать круги с трапециевидными зубьями.

На отрезных дисках предусмотрены выемки для исключения перегрева и деформации металлической основы. В выемках может находиться медь или пустота. Все это способствует предотвращению расширения металла и исключает риск деформации.

Особенности конструкции

Стандартный фрезер состоит из следующих компонентов:


  1. Основа либо рама.

  2. Рабочая стойка.
  3. Электропривод.
  4. Электрический мотор.
  5. Рабочий механизм.

Если основу и рабочий стол можно выполнить из подручных материалов, то рабочую головку, электродвигатель и резаки соорудить немного сложнее. Рассматривая вариант использования болгарки для изготовления станка, важно предусмотреть наличие шагового двигателя в конструкции.
Чертежи учитывают, что для установки фрезы необходимо использование шаговых двигателей. Создание работоспособной головки — непростая задача. Эти характеристики сразу влияют на то, какие способности будет иметь машина.

Важными являются такие технические характеристики:

  1. Частота верчения электромотора.
  2. Мощь электрического мотора.
  3. Масштабы рабочего стола.
  4. Максимальный вес заготовок.

Диски для фрезеровки

Существует специальный обдирочный диск, имеющий абразив с крупными зернами. Причем эти зерна могут быть разных размеров, в зависимости от назначения. Применение таких фрез позволяет окончательно сформировать заготовку. Этот круг представляет собой механизированный рашпиль. Фрезерование таким кругом довольно безопасное и простое.

Конструкция фрезы по дереву для болгарки обеспечивает исключение возможности выброса инструмента и заклинивания. Перед началом эксплуатации следует ознакомиться с инструкцией по применению. Выбор соответствующей скорости вращения и направления обеспечит безопасность.

Существует несколько видов фрез для болгарок. Их число можно сравнить с числом фрез для ручного фрезера.

Важные правила резки дерева

Резка и обработка дерева может быть выполнена с использованием известного устройства — болгарки. Электростанок, сделанный из шлифовального устройства, поможет справиться с небольшими работами по древесине.

Фрезерование с помощью болгарки потребует соблюдения таких правил:

  • использование насадки только для древесных изделий;
  • работа проводится в перчатках;
  • агрегат должен быть надежно закреплен;
  • скорость работы минимальная;
  • перед эксплуатацией следует удостовериться в том, что в материале нет гвоздей, саморезов и иных металлических компонентов;
  • механизм необходимо держать в одной плоскости, не допуская перекосов;
  • замена насадки производится при отключённом электропитании.

Процесс изготовления

. Простейшая конструкция, которая не требует чертежей, собирается несколько часов.

Порядок работы:

  1. Из металла сваривается поперечная балка, в которую устанавливается УШМ. Для ее фиксации пробурена пара отверстий.
  2. Конец трубы приваривается к небольшому сегменту угла, который прикреплён к подвижному валу. Место крепко привинчивается к полу мастерской или верстака.
  3. Возвратная пружина приваривается к заднему концу, что приведёт подвижную часть в исходное положение. Болт крепится к стержню с помощью болтов.

Самодельный фрезер из дрели

Чтобы сделать фрезер из дрели своими руками, потребуются чертежи, угловая шлифовальная машина и подвижный стол. Он может быть изготовлен из фанеры и обычно состоит из двух стенок, обращённых друг к другу. Расстояние от одной до другой должно быть зафиксировано. На движущейся части самодельной машины закреплён металлический конус с заострённым концом. Резаки для древесины могут иметь различную форму, длину и ширину обработки.

Станок делается почти так же, как из болгарки. Разница заключается в принципе крепления втулки для верчения заготовок. При применении шлифовальной машины в качестве фрезерного станка необходимо сделать вспомогательный адаптер.

Фрезер по дереву из болгарки можно соорудить самостоятельно. В интернете есть много видеороликов по этой тематике. Всегда есть возможность что-то изменить и добавить к дизайну резака, главное — чтобы машина была удобна в работе.

Заключительный шаг: проверка работоспособности инструмента

Волнение пропало, как только была нажата кнопка. Фрезер повёл себя прекрасно. Единственным недочётом можно было назвать неидеальную гладкость подошвы, которая скользила по поверхности древесно-стружечной плиты не слишком хорошо. Однако работу свою агрегат выполнял, и это уже радовало.


Первый запуск ручного фрезера: на первый взгляд, практически без нареканий

Пройдя первую полосу и выбрав паз в ДСП, мне показалось, что чего-то не хватает. Об этом же говорили и не слишком ровные края выбранной дорожки. Создавалось впечатление, что у сделавшего её мастера тряслись руки.


Края выбранного паза довольно неровные и с этим нужно что-то решать

Немного поразмыслив, я понял. Ведь мне приходилось прилагать усилия, а без родной рукоятки от болгарки делать это не слишком удобно. Но в том виде, в каком она есть, на место её не поставить – мешает направляющая станины. На помощь вновь пришла широкая гайка и отрезок шпильки. Гайка была накручена одной стороной на рукоятку, с другой стороны я ввернул шпильку. Полученная конструкция зафиксировала уголок вместо одного из болтов.


Вот такая рукоятка получилась у нашего мини-фрезера

После проделанных манипуляций работа стала намного проще, а края выбранных пазов ровнее. А это значит, что на данный момент ничего нового с нашим фрезером придумывать не стоило. Возможно, впоследствии придут мысли о том, как сделать платформу основания более подвижной, снизив силу трения, но пока меня итоговый результат устроил.

Технология работ

Прежде чем приступать к работам, необходимо вырезать из металла пластину. После этого нужно из неё сделать угол. Чтобы осуществить задуманное, необходимо сначала сделать вырез в форме треугольника в полке заготовки. А когда это будет сделано, заготовку необходимо согнуть под прямым углом.

Далее, в конструкции пластинки следует просверлить шесть отверстий. Диаметр каждого из них должен составлять 4 мм. Впоследствии именно в эти отверстия будут установлены саморезы. С их помощью можно будет зафиксировать рукоятку, уголки и брус. Во всех отверстиях должны присутствовать специальные выемки под шляпки шурупов.

Для надёжного закрепления рукоятки бруса достаточно нескольких саморезов. Элементы крепежа, используемые во время этой работы, должны иметь размеры 3х35 мм. Это позволит получить деталь Г-образной формы.

После этого в единую конструкцию составляются все элементы вместе с пластинкой. Созданное приспособление для инструмента необходимо закрепить при помощи саморезов 3х20 мм.

Итак, основа будущей конструкции изготовлена. Далее, нужно будет выполнить установку уголков из металла. У вас в наличии должно быть несколько таких элементов. Они должны иметь следующие размеры:

Как изготовить станину для болгарки

Часто болгарки используются вместе со станиной. Их применяют главным образом для того, чтобы мастер выполнял определённые работы по резке материалов и заготовок с меньшими физическими усилиями.

Для каждого очевидно, что крайне сложно держать инструмент, обладающий большим весом, несколько часов. Поэтому для облегчения своего труда при выполнении операции многие мастера изготовляют специальные приспособления, которые называют станины. Когда болгарка оснащена таким приспособлением, то работу по резке можно выполнять, задействовав только одну руку.

Чтобы изготовить станину, сначала необходимо сделать деревянный ящик. Можно обойтись только одной стороной, на которой будет закреплён инструмент. Все остальные стены можно убрать, а вместо них прикрепить ножки специальной конструкции.

Но чтобы добиться эффективности использования болгарки с таким приспособлением, необходимо внести в его конструкцию некоторые изменения.

Первым делом необходимо выполнить демонтаж кожуха болгарки. После этого на инструмент необходимо надеть диск. Когда это действие будет выполнено, его нужно прижать к боковой стенке приспособления.

Необходимо поставить отметку, где был сделан зазор для хода насадки или диска. Его ширина не должна быть слишком большой, иначе посторонние предметы при выполнении работ могут попасть внутрь конструкции.

При желании зазор можно увеличить. Необходимость в этом возникает в тех случаях, когда нужно заменить насадки, не выполняя разбора полностью всей конструкции. Образцы деревянных брусков можно использовать в качестве опорных элементов. После этого можно приступать к выполнению работ по распиливанию заготовок.

Стойка для болгарки + (Видео)

Это приспособление представляет собой небольшой станок, с помощью которого можно легко, безопасно и очень точно выполнять резку металлических труб, профилей или стержней. Состоит он из основания или небольшого стола прикрепляемого к земле или к слесарному столу.

Собирается станок в простой последовательности:

  • устанавливаем на основании шарнир;
  • привариваем к шарниру несущую трубу;
  • крепим к трубе П — образную пластину крепления болгарки;
  • на несущую трубу одеваем резиновую ручку;
  • устанавливаем диск и проверяем его положение.

В результате несложной работы у нас получился станок или стойка для болгарки. Теперь болгарка может на шарнире подниматься и опускаться вниз на установленную для резки деталь. Чтобы вверх болгарка поднималась без нагрузок, устанавливаем на трубу пружину.

На столике необходимо установить два фиксирующих уголка. В основании одного уголка делаем по окружности проточку под болт. Она будет нужна в том случае, когда трубу или профиль надо будет отрезать под определенным углом. Тогда мы устанавливаем этот уголок с прорезью под тем же углом к плоскости режущего диска болгарки.

Параллельно уголку с дуговой прорезью устанавливаем уголок, который можно будет придвигать к детали для ее фиксации на столе. Труба или профиль будет просто вкладываться между двумя уголками. Этого достаточно для выполнения быстрого и точного реза.

Установив опорную поперечную металлическую планку на столе станка, можно выполнять зачистку материала с помощью стальной щетки установленной на вал болгарки.

Фрезер своими руками — описание, характеристики и применение

Ручной фрезерный станок – это универсальное приспособление, при помощи которого осуществляется множество процессов, задача которых состоит в обработке древесины. Фрезер по дереву по своему функциональному предназначению такой же, как и стационарные устройства, но в отличие от габаритных станков он отличается компактными размерами, что крайне удобно для бытового использования. Кроме реализации главных столярных операций, таких как обточка или обрезка, он дает возможность справиться с созданием сложных орнаментов и узоров. Можно сказать, что возможности ручного фрезера не ограничены.

Конструкция фрезерного станка

Чтобы узнать, как работать фрезером, нужно для начала изучить его конструкционные особенности. Фрезерный станок обрабатывает древесину с помощью фрезы, которая совершает вращательные движения. Заготовка должна быть либо жёстко закреплена, либо подана на фрезер с определенной траекторией.

Фреза является стальным режущим инструментом, который имеет цилиндрическую форму. Он очень похож на сверло. Тем не мене, в отличие от сверла, у фрезы режущие кромки имеются на всем теле. Вследствие такого строения мастер может удалять дерево одновременно в нескольких плоскостях.

Управление станком осуществляется в автоматическом, ручном или полуавтоматическом режиме. Фрезерный станок состоит из таких частей:

  • столешница
  • параллельный упор
  • пылесос, используемый для удаления стружки
  • станина
  • шпиндель
  • подающая салазка. 

Чтобы была удачной работа фрезером, видео просто необходимо посмотреть.

Виды фрезеров

Самые первые фрезеры могли обрабатывать исключительно древесину. Но сегодня при помощи фрезеров можно обрабатывать пластик, цветные металлы, оргстекло, искусственный камень, различные композиты. Главная область применения фрезера – выполнение столярных работ, создание предметов мебели и разнообразных декоративных изделий из древесины.

Что может делать фрезер:

  • выбирать четверть
  • создавать пазы, фальцы, шлицы, шипы
  • создавать посадочные места под дверные замки и фурнитуру
  • профилировать кромку, прямо или фигурно
  • высверлить отверстия
  • идеально подогнать соединяемые детали
  • сделать черновое выравнивание контуров
  • реализовать декоративную резьбу по дереву.

Существует несколько видов фрезеров. Они имеют различное назначение и конструкционные особенности. Одни станки можно назвать универсальными, другие – узкоспециализированными. Ниже рассмотрим самые распространенные разновидности фрезеров:

  • погружной. Его еще называют вертикальным или штанговым. Он способен реализовать все главные фрезеровочные операции. Такое устройство поможет мастеру создать пазы, отверстия, закругления, снять фаску, осуществить фрезеровку замкнутого контура. Он применяется и в бытовых мастерских, и на производстве
  • кромочный. Такой станок называют окантовочным или триммером. Такое устройство поможет выполнить выборку паза, изготовить канавки, снять фаску, вырезать неглубокие выемки по шаблону. Кроме этого станок аккуратно обработает детали, которые покрыты шпоном или ламинатом. Его целесообразно применять ежедневно, т.е. на производстве
  • ротационный станок применяется для создания прорезей в древесине, а также гипсокартоне, пластике, и даже керамической плитке. Может осуществлять обработку кромки
  • ламельный станок применяется только для выборки пазов
  • присадочный. Этот инструмент относится к категории узкоспециализированной техники. При помощи него создаются парные отверстия, предназначенные для соединения деталей на шкантах. Применяют такое устройство в мебельных цехах.

Как выбрать фрезер

Удачная работа фрезером по дереву зависит от выбранного вида фрезера. Но как его правильно выбрать? Наиболее универсальным мастера называют погружной фрезер. Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуем вам ознакомиться с такими советами опытных специалистов:

  • обработка фрезером большой мощности предполагает высокий уровень производительности и возможность работать длительное время при серьезных нагрузках. Но не нужно гнаться за большим значением этого показателя. Вместе с мощностью увеличивается и вес инструмента – работа будет не такой легкой и комфортной. В тоже время, если вы будете пользоваться фрезером в стационарном положении, то высокая мощность определенно достоинство
  • стоит обратить внимание на регулировку скорости вращения шпинделя. Кнопка скорости у такого станка должна перемещаться ступенчато или, хотя бы, достаточно туго. Кроме этого она должна быть расположена там, где вероятность задеть и сместить ее случайно, минимальна
  • при покупке проверьте глубину погружения фрезы. Этот показатель колеблется в широких пределах в зависимости от конструктивных особенностей установленного цангового зажима. Очень хорошо, когда цанга достает до нижней части опорной платформы, но идеальным является станок, у которого она выступает за основание. Данный показатель оказывает существенное влияние на функциональность инструмента, но в документах, к сожалению, он не указывается. Узнать его величину можно только подержав устройство в руках
  • необходимо протестировать работу штангового механизма. Голова станка должна двигаться легко и без перекоса, а вертикальный упор должен быть прочно зафиксирован в конкретном положении. Кроме этого стоит проверить, удовлетворяет ли глубина погружения вашим требованиям
  • обязательно стоит уточнить у продавца диаметр и геометрию оснастки, совместимой с выбранным фрезером. Если у вас уже есть фрезы, нужно сравнить диаметр их хвостовика с посадочным размером цанги
  • важна эргономика станка. Подержите несколько станков в руках, чтобы выбрать наиболее удобный для вас
  • обратите внимание на длину электрокабеля. Короткий сетевой шнур является причиной массы неудобств во время работы
  • более комфортной работе способствует патрубок для пылеудаления, а также светодиодная подсветка.

Как сделать фрезер

Как сделать самодельный фрезер? Инструкции приведены далее в нашей статье. Мы предлагаем создать своими руками простой фрезерный станок. Все необходимые детали продаются во многих магазинах, да и стоят не дорого. По этой причине самодельный фрезер обойдется вам в небольшую сумму денег, гораздо дешевле, чем покупать его в магазине.

Чтобы создать фрезер своими руками вам понадобится:

  • кусок ламинированной фанеры
  • лист ДСП. 

Габариты будущего стола зависят от того, сколько у вас есть свободного места для размещения этого устройства. Прежде всего, необходимо взять лист фанеры и разрезать его на детали при помощи циркулярной пилы, согласно чертежу.

Столешница и станина – это неразъемные детали, поэтому их стоит создать в первую очередь. Главным режим инструментом вашего будущего фрезерного устройства будет обычный ручной фрезер. Прекрасным вариантом для этого является инструмент, который уже был в употреблении, и который имеет неисправные направляющие упоры.

Ручной фрезер нужно закрепить строго перпендикулярно к столешнице. Лист фрезера создается при помощи стационарного устройства. Вы можете кроме этого создать особые приспособления, призванные минимизировать время и усилия, затрачиваемые на изменение угла наклона и глубины станка.

В самом конце нужно заняться созданием устройства параллельного упора. Данное устройство обеспечивает направление заготовки к режущей кромке под строго заданным углом. Самодельный фрезерный станок создается достаточно просто, нужно лишь иметь минимальные навыки, чтобы без труда осилить эту работу. Материал для такого станка — общедоступный и недорогой. А созданный инструмент пользуется популярностью даже в небольших мебельных мастерских.

Окупается ли фрезерование собственного пиломатериала?

Они приходят по почте раз в несколько месяцев: глянцевые брошюры о переносных лесопильных заводах, которые заставляют столяра задуматься. По иронии судьбы привлекательность заготовки собственного леса имеет мало общего с экономикой.

Доступ к новым породам и распилам (распил, рифт), вероятно, занимает первое место в списках большинства столяров. А еще в каждом из нас есть янки, который ненавидит смотреть, как здоровое бревно отправляется на свалку. В сохранении городских пиломатериалов может быть симметрия: предмет мебели, сделанный для внука, вполне может включать в себя ветку, на которой качались шины его отца.И всегда есть экологические проблемы.

Но суть в чистой жадности: мы все просто хотим иметь 12/4 грецкого ореха или вяза, или, возможно, гигантскую плиту кедра, распиленного по диагонали. А может даже просто несколько заготовок для токарных чаш.

Чтобы спасти дерево, не обязательно иметь лесопилку (хотя вариант, безусловно, заманчивый). Эта часть процесса может быть нанята. Но нужно знать достаточно, чтобы решить, какие деревья стоит срубить, и уметь указывать лесопилке, как фрезеровать каждое бревно.

Немного грубой арифметики

Давайте представим, что бригада только что убрала несколько деревьев для новой парковки возле новой средней школы в городе. Очевидно, уже слишком поздно участвовать в вырубке, но руководитель работ говорит, что вы можете идти к бревнам, если уберете оставшийся мусор. Стоит ли оно того?

Основное внимание уделяется видам. В целом, финансовая отдача от хвойных пород намного меньше, чем от лиственных. Но есть исключения. Например, некоторые прибрежные кедры и молодое красное дерево могут принести больше на доску-фут, чем даже самый чистый медленнорастущий северный красный дуб из Миннесоты.География играет роль.

Рассчитать среднюю цену заготовленных пиломатериалов практически невозможно из-за большого количества переменных. Качество бревна, его порода и размеры играют роль, как и то, как оно распилено и высушено. Розничные цены на большинство известных отечественных пород (красный дуб, клен, тополь) сильно различаются в зависимости от сорта, огранки и размеров, но в среднем они колеблются где-то в диапазоне 3 долларов за досковый фут. Бревно диаметром 30 дюймов и длиной немногим более 8 футов может дать после фрезеровки около 400 футов досок. Учитывая приблизительный средний показатель, указанный выше, после измельчения и сушки он может стоить около 1200 долларов. В два раза больше для вишни для мебели и втрое для прозрачного ореха.

Если на место нанят профессиональный пильщик с передвижным ленточнопильным станком и погрузчиком с бортовым поворотом, он/она будет брать от 50 до 80 долларов в час за то, чтобы превратить бревно в пригодные для использования необработанные доски. Некоторые более мелкие операторы будут выполнять работу за процент от пиломатериалов. Предполагая, что нет необходимости заменять лезвия из-за скрытого металла, вросшего в дерево, и что бревно здоровое, другие связанные с этим расходы включают транспортировку древесины в сушильный сарай, запечатывание концов досок, наклейку (небольшой прокладки, которые позволяют воздуху циркулировать по всем шести поверхностям доски), а затем купить ужин для своего зятя, который предоставил прицеп-платформу.Вы знаете, что он собирается заказать филе.

Снова используя дикие числа, предположим, что общая стоимость составляет около 500 долларов (не забывайте о очистке, на которую вы согласились ранее). Это по-прежнему меньше половины розничной стоимости пиломатериалов. Если имеется более одного бревна, затраты на один досковый фут могут снизиться, потому что мельница уже находится на месте, платформа вмещает более 400 бф, а зять по-прежнему получает только один стейк.

Самостоятельное фрезерование пиломатериалов действительно начинает приносить дивиденды, когда порода необычна для данной местности (например, здоровый американский каштан на Манхэттене) или распил отличается от обычного распила (бревно из белого дуба, которое можно распилить, чтобы доставить в основном распиленные доски).И если вы найдете черный грецкий орех с 8-футовым или более прямым стволом без ветвей, позвоните на завод по производству шпона, прежде чем покупать бензин для бензопилы. Это может стоить только половину стоимости новой машины (рычажное переключение передач, ручные стеклоподъемники и отсутствие кондиционера — но все же).

На что обращать внимание

Самым большим недостатком заготовки городских лиственных пород (деревьев, которые росли на городских участках или даже во дворе или на заборе отдаленной фермы) является металл. У людей есть привычка прикреплять к деревьям разные предметы — от вывесок с дворовыми распродажами до гамаков, бельевых веревок и даже ступеней для дома на дереве.Деревья растут, каждый год добавляя новые слои, поэтому весь этот металл можно спрятать глубоко под корой и даже закопать на несколько дюймов внутрь ствола. Если он ударит лезвием ленточной мельницы о кусок металла, пильщик попросит вас заплатить за новое лезвие.

Профессиональные металлодетекторы доступны (вариант Beachcomber просто не имеет достаточного радиуса действия). Например, модель Probe 2100 от MDI в Юджине, штат Орегон, обнаружит 8-дюймовый гвоздь, закопанный на 15 дюймов в бревно любого типа. Он стоит около 1200 долларов, но лезвия стоят до 170 долларов и больше за штуку в зависимости от модели, длины, зубьев и наконечников.Вы также получите привилегию оплачивать время простоя пильщика, пока он меняет диски. Аренда детектора является экономически эффективной альтернативой, и у многих пильщиков уже есть детектор, который они привезут на место.

Для небольших бревен существует гораздо более доступный вариант, чем арендованный ленточнопильный станок на прицепе. Для тех, кто знаком с цепными пилами, станок Alaskan модели G776-36 (выше) от Northern Tool and Equipment в Бернсвилле, штат Миннесота, стоит около 220 долларов. Это 36-дюймовая переносная мельница для тяжелых условий эксплуатации, которая крепится к цепной пиле для преобразования необработанных бревен в плиты толщиной от 1/2 до 12 дюймов.

Прежде чем вызывать пильщика, постарайтесь установить, как выглядит сердцевина дерева. Если она пустотелая, то вы будете рубить очень дорогие дрова. Если дерево стоит мертвым, возможно, в него ударила молния, и на его стволе могут быть трещины. Если она лежала на земле, проблема в гниении.

Живые деревья имеют очень высокий уровень влажности, что может удвоить вес пиломатериалов. Это проблема при использовании универсальных прицепов, а не бортового грузовика для перевозки необработанных досок, поскольку вес оси может указывать на то, что пиломатериалы перемещаются несколькими партиями. Расходы на газ или дизельное топливо становятся частью уравнения.

Также необходимо учитывать сушку. Доски нужно укладывать таким образом, чтобы воздух мог циркулировать по всем шести поверхностям. Концы должны быть запечатаны, они должны быть защищены от снега и дождя, а также должны быть защищены от прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Если возможно, наклейки (планки), которые используются между досками в штабеле, должны быть того же вида, что и сами доски, чтобы избежать линий наклеек. Это реакционные знаки, которые развиваются со временем, когда химические вещества в видах наклеек меняют цвет досок, где они соприкасаются.Обычно это более темные линии, идущие по всей доске, и, хотя большинство из них можно удалить во время планирования, некоторые из них проходят довольно глубоко.

Суть решения о том, срубать дерево или нет, часто не является итоговой. То есть решение не всегда так просто, как прогон цифр. Иногда дерево имеет субъективную ценность. Возможно, это пробуждает личные воспоминания или это вид, с которым нечасто сталкиваешься. Или, может быть, он настолько огромен, что дает возможность сделать стол в стиле Накашима, о котором вы мечтали.Даже если оно просто принадлежало хорошему покупателю, который был бы в восторге от изготовления из него предмета мебели, стоимость сбора дерева редко измеряется только в долларах.

Эта статья впервые появилась в выпуске за февраль 2012 года.

Как самостоятельно обработать древесину

В любом ремесле или торговле, включая деревообработку, есть основы. Одним из этих основных принципов является создание плоской квадратной детали, которую вы можете обрезать по размеру для проекта. Вы можете купить панели или профили, которые почти готовы к работе, но если у вас есть место в магазине и желание сделать это самостоятельно, вы можете самостоятельно обработать необработанный пиломатериал на куски с заданными размерами.Чтобы сделать это, вам понадобятся сумасшедшие навыки ручного рубанка и тонна смазки для локтей или оборудование, включая фуганок и рубанок.

 

Если вы решите пойти по пути машин, вы можете задаться вопросом: действительно ли мне нужны *и фуганок*, и строгальный станок? Быстрый ответ — «да», и в следующих нескольких абзацах мы объясним, почему.

 

Как ваш фуганок и строгальный станок работают вместе при фрезеровании пиломатериалов

 

Люди часто задаются вопросом, одинаковы ли эти машины, но это не так.Хотя они оба обрабатывают древесину с помощью режущей головки или режущего блока, вы получите только плоский квадратный кусок дерева, если будете использовать оба. Они работают в сотрудничестве друг с другом, чтобы получить правильно обработанную доску с размерами.

 

Фуганок используется как перевернутый рубанок. Подумайте о плоскости соединения № 7, которая была перевернута. Вы проводите краем доски по лезвию, и после нескольких проходов рубанок создает плоскую поверхность на доске от края до края. Фуговальный станок делает то же самое, но вы перемещаете древесину по лезвию, а режущий блок приводится в действие двигателем.

 

После сглаживания края доски вы сгладите лицевую сторону. Приложите только что выровненный край к упору и проведите им по режущей головке в несколько проходов, пока не сделаете один непрерывный разрез по дереву. Теперь у вас есть сторона и лицо, которые плоские и расположены под углом 90 градусов друг к другу.

 

Это значение фуганка в процессе фрезерования. Без фуганка, создающего эти плоские поверхности, рубанок мог бы отслеживать любые неровности на поверхности дерева и воссоздавать их по мере утончения доски.

 

Выровняв доску с помощью фуганка, вы можете использовать рубанок (иногда называемый рейсмусовым станком), чтобы медленно обрезать древесину до желаемой толщины для вашего проекта. Плоская поверхность, которую вы создали с помощью фуганка, помогает рубанку сделать непрерывный срез верхней части доски, которая еще не была обработана, в результате чего получается доска одинаковой толщины от одного конца до другого.

 

Потребуется несколько проходов, чтобы получить то, что вам нужно, и всегда полезно подкрасться к нему.Медленное движение также создает лучшую обработанную поверхность. Иметь хорошую линейку, рулетку или набор штангенциркулей — хороший способ измерить, когда вы приближаетесь к финишной черте.

 

Чтобы закончить фрезерование доски, приложите плоскую поверхность доски к упору фуганка и пропустите нетронутую кромку. В результате получается квадратная доска нужной толщины для вашего проекта.

 

Несколько моментов, на которые следует обратить внимание

 

Конечно, при фрезеровании древесины следует помнить о нескольких вещах.Во-первых, убедитесь, что вы обрабатываете только сухую древесину. Это означает покупку высушенной в печи древесины у надежного поставщика или самостоятельное распиливание больших досок и их хранение. Если вы решите попробовать последний метод, вы можете использовать влагомер, чтобы отслеживать содержание влаги в доске. Древесина обычно считается сухой, если ее влажность составляет от 6% до 8%. На рынке представлен ряд устройств для измерения влажности, а также статьи, диаграммы и другая информация, которая поможет вам, если вы хотите узнать больше.

 

Такая обработка древесины снимает поверхностное натяжение доски. Это означает, что любая форма, поворот или изгиб, которые были в доске до того, как вы ее обработали, скорее всего, вернутся, если вы оставите ее на какое-то время. Думайте об этом, как о том, чтобы потянуть за пружину, а затем отпустить ее — пружина всегда пытается вернуться в свое свернутое положение. То же самое относится и к древесине.

 

Если вы решите самостоятельно фрезеровать древесину, вам потребуется соединить, обстрогать и обрезать детали в кратчайшие сроки.Это не только отличный метод рабочего процесса, но и помогает предотвратить деформацию дерева. Если вам необходимо хранить обработанные, но не обрезанные доски, их следует хранить горизонтально и в как можно более сухом месте.

 

При нынешних ценах на древесину выполнение этой работы самостоятельно может сэкономить средства при следующем строительстве. Убедитесь, что ваша установка хороша, ваши лезвия острые, и у вас есть время для методичного выполнения этой работы. Планирование окупается в этой области. Удачи!

 

Ищете дополнительные советы и рекомендации, которые помогут вам в вашем путешествии по дереву? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе последних статей, видеороликов и обновлений продуктов!

Самодельная концевая фреза со сменными пластинами? | Машинист-любитель

Спасибо за публикацию, Боб.Я никогда не думал искать самодельный резак типа «ласточкин хвост». Мне тоже понадобятся некоторые из них, поэтому я обязательно сделаю свои собственные резаки типа «ласточкин хвост». Они довольно просты.

обратите внимание на точность, с которой Рэнди делает карманы для вкладышей.


На самом деле единственное место, где он использовал циферблатный индикатор с большой точностью, это когда он находил центральную линию. Когда он на самом деле собирался просверлить летку для винта-резака, он, по сути, просто посмотрел на него с помощью зеркала.Я думаю, что я бы использовал индикатор и для этого.

Это всего лишь одна вставная фреза. При использовании нескольких фрез стремление к точности и воспроизводимости становится еще более важным.


Но это не должно быть проблемой с делительной головкой. Все, что вам нужно сделать, это очень тщательно настроить первый карман для резака, а затем просто проиндексировать его с помощью гадальной головки. Все остальные резцы должны быть одинаковыми. Вам не нужно будет перемерять каждую по отдельности.То же самое касается установки резьбового отверстия для крепежного винта. После того, как вы настроили первый, просто снова пролистайте его, и все они должны быть идентичными.

Главное ничего не перемещать между индексациями. Пока у вас есть хороший прочный индексатор, сделать несколько гнезд для фрезы одинаковыми не составит труда. Все, что вы сделали с первым карманом, будет повторяться в каждом последующем кармане.

Если вы попытаетесь настроить каждый резак по отдельности, маловероятно, что все они будут одинаковыми.В этом весь смысл разделительной головы. Просто настройте один раз, а затем повторите для любого количества делений.

Но да, спасибо за это видео. Это довольно близко к той же идее, за исключением некоторой геометрии. К тому же мне в любом случае понадобятся кусачки типа «ласточкин хвост», так что, может быть, я сделаю некоторые из них первыми, когда намочу ноги.

Я, скорее всего, сначала куплю фрезу заводского изготовления, которую я разместил в OP, а затем использую ее для идей о том, какую геометрию фрезеровать для любых многорезцовых фрез, которые я могу изготовить.

 

Фрезы

Самодельные фрезы (из старых болтов двигателя и спиральных сверл):

Примечание: эта страница находится в процессе создания. Пожалуйста, будьте терпеливы, это может занять некоторое время, чтобы закончить это.

Страница будет содержать:

Примеры самодельных ножей.
Как я их делаю.
Расчеты, которые я использую, чтобы получить глубину и положение выреза для создания режущие грани.

 

Три из этих фрез были изготовлены из высокопрочного шатуна. болты двигателя. Четвертое (очевидно) — это повторно заточенное спиральное сверло.
Все они были использованы и хорошо работают с низкими скоростями и легкими сокращениями — помните (кроме повторно заточенного сверла), они не из быстрорежущей стали, а из углеродистой стали.
Обратите внимание на остатки исходной резьбы болта.
Тот, что слева, используется как концевая фреза (на самом деле это мини-фреза). нахлыст с 2-мя режущими зубьями.
Двое посередине — это фрезы для шпоночных пазов Woodruff.
Тот, что справа, — это резак для Т-образных пазов, который я использовал, чтобы углубить выемку на моем поперечный салазок токарного станка.
Фреза с 6 зубьями имеет угол резания 5 градусов.4-зубый фреза должна была быть фрезой с шестью зубьями, но при настройке я случайно добавил 4 числа вместо добавления 3 и вычитания 1 — упс. Оно работает но лучше подходит для более мягких материалов из-за острого угла резания. Фреза с 3 зубьями была сформирована вручную.

Развертка с направляющей и зенковка:

Хотя это и не обязательно фреза для фрезерования, она достаточно близка, чтобы показать как я их делаю.Этот инструмент будет использоваться для изготовления посадочного места подшипника диаметром 9 мм. внутри корпуса.

Из серебристой стали 1/2″, требуемый диаметры обработаны между центрами. Затем фрезеруется квадрат конец (чтобы я мог использовать вороток с ним).
Перевернутая делительная головка (поршня), Теперь я могу начать фрезеровать промежутки между зубами, используя формулы ниже.В этом случае глубина пропила не превышает направляющий наконечник.
Направляющая предназначена для центрирования фрезы в отверстии диаметром 7 мм. Зенковка сделать посадочное место для 9-мм шариковой дорожки. Как я буду использовать его в алюминий и всего несколько отверстий, я не думаю, что ему потребуется закалка или закалка.
Вид сбоку, промежутки между зубьями фрезерованы.

Я сделаю небольшой рельеф, обработав задние края вручную. и на кончиках концов.

В конце показаны частично сформированные зубы перед окончательной рукой. формирование и хонингование.

Окончательная обработка нережущих поверхностей (рельеф и зазоры) было сделано с тщательным использованием как надфилей, так и напильников.

Готово и готово к использованию.

Я рассверлю крепления подшипников, поставив центр в фрезерной пиноли, приложите к ней небольшое прижимное усилие при точении инструмент с воротком — до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина зенковки достигнуто.

 

Рифление фрезы.

Размеры для угла резки 5 градусов — это общие Целевой угол я выбрал для зубьев на своих фрезах.

D = диаметр фрезы
x = смещение в сторону от центральной линии
y = глубина резания — вам может потребоваться изменить это значение в соответствии с вашими потребностями — меньшая глубина дает больше земли, более глубокие разрезы дают более короткую землю.

Фреза с 6 зубьями — конечный результат после фрезерования

Задняя часть зуба может быть подвергнута второму надрезу для удаления угол, или быть тщательно обработанным вручную, в кривую.

Глубина резания для Фрезерование плоскости на валу .
D = диаметр вала
FW = требуемая ширина плоскости
По равнине = 0.от 75D до 0,78D

Глубина резания = от 0,125D до 0,11D
Приблизительно = 12% от диам.

Фрезерование квадрата на валу .

 

Фрезерование канавок в метчиках с 4 канавками.

Формула, как я ее вычислил:
Используйте шаровой наконечник с диаметром метчика 1/2,
. глубиной от 1/4 до 1/3 диаметра шарика
A обычно 5 градусов

Размеры развертки.

Диам. Комбинезон
Длина
Флейта
Длина
Квадрат
Длина
Размер
Площадь
Номер
Флейты
1/8 3 1-1/2 5⁄32 0,095 от 4 до 6
5/32 3-1/4 1-5⁄8 7⁄32 0.115 от 4 до 6
3⁄16 3-1/2 1-3⁄4 7⁄32 0,14 от 4 до 6
1/4 4 2 1⁄4 0,165 от 4 до 6
5⁄16 4-1/2 2-1/4 5⁄16 0.21 от 4 до 6
3⁄8 5 2-1/2 3⁄8 0,255 от 4 до 6
7/16 5-1/2 2-3⁄4 7⁄16 0,305 от 6 до 8
1/2 6 3 1/2 0.35 от 6 до 8
9/16 6-1/2 3-1/4 9/16 0,4 от 6 до 8
5/8 7 3-1/2 5⁄8 0,445 от 6 до 8
3⁄4 8-3⁄8 4-3⁄16 3⁄4 0.49 от 6 до 8
7/8 9-3⁄4 4-7⁄8 7/8 0,61 от 8 до 10
1 10-7⁄8 5-7⁄16 1 0,705 от 8 до 10
1-1/8 11-5⁄8 5-13⁄16 1 0.845 от 8 до 10
1-1/4 12-1/4 6-1⁄8 1 0,935 от 8 до 12
1-3⁄8 12-5⁄8 6-5⁄16 1 1,03 от 10 до 12
1-1/2 13 6-1/2 1-1⁄8 1.125 10 до 14

Размеры метчика

Диам.

Длина

Резьба
Длина

Квадрат
Длина

Хвостовик
Диаметр

Квадрат
Размер

Номер
Флейты

1⁄8

1-15/16

5/8

3/16

0.141

0,110

3

5⁄32

2-1/8

3/4

1/4

0,168

0,131

4

3⁄16

2-3/8

7/8

1/4

0.194

0,152

4

1⁄4

2-1/2

1

5⁄16

0,255

0,191

4

5⁄16

2-23⁄32

1-1⁄8

3⁄8

0.318

0,238

4

3⁄8

2-15⁄16

1-1⁄4

7⁄16

0,381

0,286

4

7⁄16

3-5⁄32

1-7⁄16

13⁄32

0.323

0,242

4

1/2

3-3⁄8

1-21⁄32

7⁄16

0,367

0,275

4

9⁄16

3-19⁄32

1-21⁄32

1/2

0.429

0,322

4

5⁄8

3-13⁄16

1-13⁄16

9⁄16

0,48

0,36

4

11⁄16

4-1⁄32

1-13⁄16

5⁄8

0.542

0,406

4

3⁄4

4-1/4

2

11⁄16

0,59

0,442

4

7⁄8

4-11⁄16

2-7⁄32

3⁄4

0.697

0,523

4

1

5-1⁄8

2-1/2

13⁄16

0,8

0,6

4

1-1⁄8

5-7⁄16

2-9⁄16

7⁄8

0.896

0,672

4

1-1⁄4

5-3⁄4

2-9⁄16

1

1.021

0,766

4

1-3⁄8

6-1⁄16

3

11⁄16

1.108

0,831

4

1-1⁄2

6-3⁄8

3

1 1/8

1.233

0,925

4

 

Типы фрез: для дерева и металла

Специализированная обработка дерева и металла часто требует использования профессиональных инструментов, особенно когда речь идет о точной пробивке отверстий, канавок или других форм.Вот тут-то и пригодятся различные фрезы по дереву и металлу. Прочтите эту статью и узнайте, для чего они используются и как они могут помочь вам в вашей мастерской.

Что такое фрезы и как ими пользоваться?

Фрезы — это многолезвийные режущие инструменты, которые режут поверхность заданного материала при вращении с высокой скоростью. Чтобы использовать его, вы должны сначала установить его на соответствующую машину, например.грамм. фрезерный станок. Также можно использовать дрель или отвертку.

Фрезы используются для черновой или чистовой обработки. В частности, они используются для сверления отверстий определенной глубины, очистки краев материала, вырезания сложных узоров и многого другого. В зависимости от типа фрезы у них есть лезвия, предназначенные для торцевого или бокового использования, также известного как концевое фрезерование. Есть также модели, используемые для обоих.

Типы фрез

Фрезы можно разделить на несколько групп.Первым отличительным признаком является их применение, т.е. материал, для которого они предназначены. Кроме того, их также можно разделить по форме и материалу.

Типы фрез по дереву

Фрезы по дереву, как следует из названия, в основном используются для отделки деревянных элементов. Они подходят для скругления, снятия фаски, снятия фаски и профилирования кромок досок и панелей. Они также используются для создания украшений и углублений для врезных соединений.Все зависит от формы инструмента, о которой мы поговорим далее в статье.

Типы фрез по металлу

Фрезы по металлу отличаются очень высокой износостойкостью. Если бы не этот факт, обработка стали, железа и других элементов была бы невозможна. Фрезерование металла в основном сводится к постепенному резанию поверхности объекта до получения соответствующей толщины.

Типы фрез по форме

Два вышеупомянутых варианта можно отличить по форме.Каждый из них используется для чего-то другого, что дает большой простор для обработки материала. Фрезы делятся в основном по способу установки. Вы можете выбрать между штырьковыми и подключаемыми моделями.

Фрезы

имеют встроенный конус Морзе, т.е. оправку, которая помогает им устанавливаться в станок. Их диаметр относительно невелик (обычно до 40 мм). Для изготовления оправок большего диаметра потребуется больше материала для изготовления более толстой оправки, что сделает производство нерентабельным.

Вы найдете различные типы концевых фрез с центральной режущей кромкой и без нее. Модели с лезвием можно использовать для сверления отверстий в материале, в то время как фрезы без лезвия требуют предварительного сверления отверстия. Затем вам понадобятся различные типы сверл. Существуют также фасонные фрезы с конусом Морзе. Они используются для пробивки канавок или обработки различных типов кромок. Доступен очень широкий выбор, включая дисковые фрезы, фрезы типа «ласточкин хвост», реверсивные, закругленные, канавочные или перьевые фрезы и т. д.

Второй большой группой таких инструментов являются фрезы боковые. В отличие от ранее описанных, они не имеют оправки. Это означает, что для их установки необходимо использовать отдельный крепежный элемент. Преимуществом является их больший размер, что означает возможность обработки большей площади.

Как и в случае с концевыми фрезами, боковые фрезы имеют очень широкий спектр применения. Концевые фрезы, например, идеально подходят как для вырезания отверстий, так и для боковой обработки. В свою очередь модульные фрезы используются для зубчатых и цепных колес.Есть также закругление кромок, пилообразные, червячные, радиально-вогнутые, радиально-выпуклые и многие другие модели.

Интересной разновидностью являются складные фрезы. Они снабжены многорежущими пластинами, которые при затуплении можно заострить или заменить на новые, не выбрасывая всю фрезу. Это сэкономит вам деньги, а также время, которое вы потратите на перенастройку инструмента.

Типы фрез в зависимости от материала лезвия

Материал, из которого изготовлен резак, влияет не только на срок его службы, но и на возможное использование.Не каждая модель подойдет для обработки твердого металла. Поэтому на рынке существует несколько типов этих инструментов. Вот список наиболее часто используемых материалов для фрез:

  • быстрорежущая сталь (HSS) – идеальна для низкоскоростной обработки мягких материалов, напр. алюминий, латунь, бронза или некоторые виды стали,
  • кобальтовая сталь (HSS-E или HSS-Co) – добавление кобальта делает лезвия более прочными, чем лезвия из быстрорежущей стали,
  • спеченный карбид (HM) – состоит из вольфрама , титана и хрома, которые позволяют обрабатывать сталь,
  • порошковая сталь (ПМ) – для высокоскоростной резки металлов и пластмасс,
  • с алмазной пластиной (PKD или DIA) – очень твердые диски для стали, а также как керамогранит, мрамор, керамика и натуральный камень.

Типы фрез и их применение – резюме

Широкий ассортимент фрез по дереву и металлу позволяет делать даже очень сложные пазы или отверстия. Вам также потребуются подходящие машины и аксессуары. Наиболее практичным в данном случае является фрезерный станок, но ничто не мешает вам использовать, например, настольную дрель. Это стоит иметь в виду, когда вы начинаете создавать свою собственную мастерскую DIY.

При работе с фрезами безопасность имеет большое значение! Во время работы часто образуются стружки и частицы, которые могут быть опасны для глаз.Поэтому потребуются защитные очки или козырек. Также не забудьте надеть перчатки, потому что металлическая стружка может повредить руки.

Поскольку цены на пиломатериалы растут, некоторые перерабатывают сами: NPR

Ханс Доу, житель Анкориджа, Аляска, построил собственную лесопилку и начал самостоятельно фрезеровать доски после резкого скачка цен на пиломатериалы за последний год. Эмили Швинг для NPR скрыть заголовок

переключить заголовок Эмили Швинг для NPR

За последний год цены на пиломатериалы выросли более чем в два раза, и экономисты предупреждают, что ситуация может оставаться такой еще некоторое время.Вот почему такие люди, как Ханс Доу, становятся хитрыми.

«Я подумал: ну, я хочу лесопилку. Я могу сделать на ней много чего. Мне также нужно научиться сваривать…», — говорит Доу, поднимая 9-футовое бревно на палубу. своей самодельной лесопилки. Он стоит в углу его заднего двора в Южном Анкоридже, Аляска.

Доу провел зиму в своем гараже, строя эту лесопилку с нуля. Он собирал металлолом и детали машин со всего города. Он говорит, что его брат убедил его взяться за проект.

«Он работал над своим домом, и мы как бы шутили, типа «чувак, пиломатериалы очень дорогие. Мы, наверное, могли бы построить или купить лесопилку и сделать свой собственный сайдинг и выйти в ноль или выйти вперед». И тогда я начал заниматься математикой», — говорит он. «И я подумал: «О да, это будет дешевле».

На постройку у него ушло три недели и 3000 долларов.

Доу говорит, что мебельные проекты у него в будущем.Но его первая крупная попытка улучшить дом — это построить садовые ящики для своей жены. Если бы он купил эти пиломатериалы сегодня, это стоило бы ему не менее 2000 долларов. Но для Доу еловые бревна бесплатны. Он забирает их в магазине Paul’s Tree Service в Анкоридже, где работает крановщиком. Компания вывозит зараженную жуком ель по всему городу.

Стремительно растущий спрос

Когда пандемия вызвала общенациональный карантин, коммерческие лесопилки, производители мебели и строительные компании были временно закрыты.«Таким образом, спрос на пиломатериалы как бы восстановился, хотя предложение оставалось ограниченным», — говорит Джереми Мозес, аналитик рынка пиломатериалов из IBISWorld.

«Но в то же время многие люди хотели больше места во время пандемии, больше места для работы из дома», — говорит он. «Люди, которые застряли дома, хотели новую мебель, и люди, покупающие новые дома, также покупали новую мебель».

Сейчас производители изо всех сил пытаются удовлетворить спрос. Кроме того, рекордно низкие процентные ставки способствовали строительству нового жилья.

Фил Хадсон, 71 год, не сварщик и не работает в сфере обслуживания деревьев. Пенсионер десятилетиями работал с деревом. Он говорит, что когда он построил свой дом 20 лет назад, он стоил ему 3500 долларов. Он планировал добавить больше квадратных метров в течение многих лет. «Я добавляю пристройку 16 на 24, — объясняет Хадсон, — а затем еще пару небольших выпуклостей. Я собираюсь утроить площадь пола», — говорит он.

Он живет на 40 акрах в Уиллоу, Аляска, примерно в часе езды к северу от Анкориджа.Если бы он купил нужные ему пиломатериалы в прошлом году, то, по его словам, заплатил бы немногим более 6 долларов за доску. В этом году базовые пиломатериалы для каркаса стоят не менее 15 долларов. В зависимости от типа древесины и от того, обработана ли она под давлением, эта цена может подняться выше 64 долларов за доску.

«Вы не можете платить такие цены», — говорит он. «Это как пойти в продуктовый магазин, потратить 200 долларов и уйти с одним пакетом продуктов».

Недавно Хадсон был в Анкоридже, чтобы забрать новую портативную лесопилку, которая только что прибыла из Портленда, штат Орегон.С доставкой и дополнительной коробкой лезвий мельница стоила 10 000 долларов.

Полезное хобби

Хадсон говорит, что у него много акров валежника на его участке, который он может сам обрабатывать. С 2015 года еловый жук поразил более 1,1 миллиона акров леса на юге центральной части Аляски. Большая часть сухостоя на территории Хадсона связана с жуком. После того, как Хадсон уменьшит опасность лесных пожаров на своей земле и закончит свои собственные проекты, он хочет использовать свою мельницу, чтобы заработать немного дополнительных денег.

«По мере того, как это будет продолжаться, в будущем я заработаю несколько баксов, построив печь для сушки березы.» Он планирует продавать эти доски людям, которым нужны новые полки и столешницы с грубыми краями. «Я не знаю, сколько лет мне осталось, — говорит он, — так что я мог бы заняться чем-нибудь интересным».

Хадсон купил свою мельницу у WoodMizer, компании из Индианы, которая производит переносные лесопильные станки. Самая дешевая мельница компании стоит чуть более 3000 долларов. Цены доходят почти до 60 000 долларов.И спрос высокий.

«В настоящее время время выполнения заказа для лесопильного завода составляет от 44 до 59 недель, — говорит Кейт Себринг, торговый представитель WoodMizer. До пандемии она продавала по одной лесопилке в неделю. Теперь она каждый день берет залог за три-четыре лесопилки.

По словам Себринга, компания WoodMizer поставила десятки лесопилок в деревни по всему штату.

На Аляске бизнес связан не только с дорожной сетью. Дон Морган также пришел в офис WoodMizer, чтобы купить лесопилку.

«Я превращаю свой магазин в дом, так что теперь мне нужен магазин», — говорит он.

Морган совершил двухчасовой перелет из Аниака, индейской деревни с населением около 500 человек на юго-западе Аляски, чтобы доставить свой заказ. Там нет ни хозяйственных магазинов, ни лесопилок. Вместо этого Моргану пришлось бы заказывать пиломатериалы за несколько месяцев вперед.

Морган мог рассчитывать заплатить не менее 2000 долларов только за фрахт, чтобы отправить все это в Аниак из Сиэтла на барже. Хотя цена лесопилки в 10 000 долларов заставила его задуматься, в конце концов он решил ее купить.

«У нас было много проблем со строительством домов и получением материалов», — говорит он о своей деревне.

Аниак сидит на реке Кускоквим, к востоку от Вефиля, где много деревьев. Морган говорит, что может буксировать свою мельницу с помощью снегоуборочной машины или квадроцикла и находить всю необходимую ему древесину.

Как просто изготовить пиломатериал своими руками

ОБНОВЛЕНО 26 июня 2020 г. + 2 видео ниже: Легко не заметить тот очевидный факт, что пиломатериалы получают из бревен, но как только вы начнете так думать, могут произойти интересные вещи.   На удивление легко фрезеровать короткие, небольшие бревна в мебельные доски в вашей мастерской, и все это без специального оборудования. Как следует высушите эту древесину, и вы готовы соединять, строгать и резать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микрофрезерования дает доступ к породам древесины, которые вы никогда не найдете в продаже на лесопилках. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом вашей древесины. Вы даже можете обращаться со строительными балками и досками из магазинов строительных материалов как со своими «бревнами», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из тех же методов.Я делаю это годами.

Эту очень качественную дощечку я вырезал из чурбака ясеневых дров, которые были слишком хороши для сжигания. Почти идеальные годичные кольца – это то, что вы видите.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моей мастерской. В простейшем случае используется гидравлический дровокол. Вы также можете использовать топор или колющие клинья, чтобы сделать работу. Чистые, прямоволокнистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски.Большинство дровоколов работают с блоками длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее полено, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче. Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина самая широкая, а годовые кольца расположены ближе всего к перпендикуляру к поверхности досок. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, раскалываются чисто там, где нет сучков, поэтому вы можете расколоть их ближе к окончательному размеру.Древесина с более дикой структурой дает более неравномерные расщепленные доски, которые требуют дополнительного материала для соединения и строгания в форме позже. Я обычно раскалываю большие бревна на два прохода, каждый на 180º друг от друга.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше может стать отличной мастерской для обработки длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен, вы можете распилить их на круглые части или предварительно распилить бревна на четверти перед распиловкой. Кувалда, забивающая дровокольный клин, хорошо подходит для такого первоначального раскола.Метод ленточной пилы обрабатывает бревна, которые длиннее, чем обычные дровоколы, и результаты получаются более гладкими и изысканными. Максимальная практическая длина бревен для ленточной распиловки составляет от 36 до 48 дюймов, что достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются на ленточной пиле.

Независимо от того, как вы измельчаете микро пиломатериалы, сушка включает в себя тот же процесс, что и другие виды грубых пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком влажная для деревообработки.Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс. Сложите свои пиломатериалы с полосами обрезков пиломатериалов толщиной 1/2 дюйма между каждым куском, затем направьте поток воздуха на стопку. Если вы можете установить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания на удивление быстрое. Влажность микро пиломатериалов упала с 25% до 10% (и готова к строительству) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно могут сохнуть так быстро, не деформируясь и не раскалываясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идут стыковка и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это потому, что красота дерева начинает проявляться на этом этапе, хотя для достижения результатов требуется немного больше времени, чем при использовании обычных необработанных пиломатериалов. Неправильные формы означают больше проходов по фуганку и рубанку, прежде чем вы получите ровный и точный материал для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, это то, насколько гладко высушенные на воздухе рубанки, пилы и стамески. Разница особенно заметна для хвойных пород, и причина в сушке на воздухе. Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая к большинству товарных пиломатериалов, и это видно на древесине. Просто высушенный на воздухе пиломатериал ведет себя более приятно и предсказуемо под любым лезвием.

Этот пиломатериал из красного дуба имеет «живые края». Это означает, что кора остается по крайней мере на одной стороне каждой доски.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ самостоятельной обработки пиломатериалов в небольших масштабах. Если вы хотите, чтобы пиломатериалы были как можно более стабильными по размеру, обрежьте свои доски так, чтобы годовые кольца располагались как можно ближе к 90º с лицевой стороной досок. Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Вертикально-зернистая древесина имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков волокон. Если вы видели небольшие бревна, так что годичные кольца идут параллельно поверхности доски, это называется плоским пиломатериалом. Вы получите более дикую, более выраженную зернистость, которая идеально подходит для некоторых проектов.Просто помните, что древесина, распиленная по плоскости, расширяется и сжимается на 200–300 % больше, чем древесина с вертикальными волокнами, при заданном изменении содержания влаги.

Самостоятельное изготовление грубых пиломатериалов без лесопилки, вероятно, не обеспечит вас древесиной для всех ваших проектов, но это все же стоит сделать.  Я всегда считал, что чем больше творчества вы вкладываете в свои проекты, тем больше вы получаете.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.