Как сделать своими руками межкомнатную дверь: Как сделать дверь своими руками?

  • Home
  • Рукам
  • Как сделать своими руками межкомнатную дверь: Как сделать дверь своими руками?

Содержание

Статьи » Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка межкомнатных дверей – один из ключевых этапов в ремонте любого помещения. Комнаты без дверей выглядят, как минимум, странно, а уж такие помещения, как спальня или санузел без дверей и вовсе представить сложно. Установку можно доверить профессионалу или провести самостоятельно. Второй вариант более трудоемкий, однако, при наличии должной сноровки и желания, дает не менее качественный результат и позволяет сэкономить на услугах мастера. Нов этом случае следует хорошо изучить, как своими руками установить межкомнатную дверь, чтобы избежать досадных ошибок и порчи комплектующих.

Инструменты и материалы

Для установки двери с коробом из ДВП, необработанной или ламинированной древесины потребуется целый набор инструментов:

  • электрическая дрель. Если в квартире бетонные стены, дрель можно дополнить перфоратором;
  • 2 сверла по дереву — диаметром 3 и 4 мм;
  • 2 бура по бетону – диаметром 4 и 6 мм;
  • ручная пила с мелкими зубцами. Применение автоматической пилы нежелательно, т.к. она может повредить декоративное покрытие короба и полотна;
  • строительный уровень.
  • шуруповерт. В некоторых случаях вместо шуруповерта можно использовать дрель со специальной насадкой, подходящей к шляпкам саморезов;
  • молоток. Чтобы не повредить декоративный слой двери или короба, молоток следует использовать очень аккуратно, используя обрезиненную накладку;
  • рулетка;
  • ручка, карандаш или маркер;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • гвоздики без шляпок;
  • монтажная пена.

В некоторых случаях при монтаже двери могут потребоваться специальные насадки для сверления отверстий под ручку, замок и т.д.

Подготовительные работы

Приобретенную дверь нужно распаковать, проверить целостность всех комплектующих и наличие инструкции по установке. По этой инструкции вам предстоит работать. Большинство дверей снабжается типовыми инструкциями, в которых содержится краткая информация о том, как правильно установить дверь в проем.

Все элементы будущей двери нужно тщательно протереть сухой тканью. Дверное полотно лучше отставить в сторону, а будущий короб аккуратно уложить на мягкую подложку. В качестве подложки можно использовать картонную коробку, в которую была упакована дверь.

После изучения инструкции и сбора всех необходимых инструментов можно приступать к сбору дверной коробки.

Сбор дверной коробки

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется поэтапно. Сначала следует решить, в какую сторону вы будете открывать. Выбор стороны открытия зависит от типа и площади помещений. Так, двери в ванну, туалет или кладовую лучше открывать наружу, а двери из крупных комнат или залов – внутрь.

Далее нужно тщательно замерить дверной проем и подогнать размер коробки. Для подгонки используется пила с мелкими зубчиками.

Следует учесть, что между внешним краем коробки и дверным проемом должен оставаться зазор в 1-2 см.

Короб может иметь прямоугольную форму или форму буквы «П» (коробка без порожка). В случае с прямоугольником все просто – нужно соединить все детали короба так, как это показано в инструкции. Сборка коробок без порожка требует большей сноровки и внимательности: верхняя часть коробки П-образной формы собирается по инструкции, после чего в нижней части крепится фиксирующая деревянная планка.

Сборку коробки лучше всего проводить на полу так, как она будет стоять в дверном проеме. Обычно в коробе есть специальные пазы, облегчающие подгонку отдельных элементов конструкции. Подогнанные друг к другу стойки измеряются уровнем и крепятся на саморезы в предварительно просверленные 3 мм сверлом отверстия. Это необходимо для того, чтобы саморезы не повредили декоративную поверхность (пленку, шпон) и не нарушили целостность коробки.

Установка стоек и петель

Перед установкой стоек в проем необходимо закрепить петли. В некоторых случаях петли устанавливаются на заводе-изготовителе и поставляются потребителям в готовом виде.

Собранную коробку с петлями необходимо установить в проем, выставить по уровню и проверить правильность геометрии полученной конструкции при помощи уровня. Для большей уверенности можно временно повесить дверь на петли и закрыть ее.



Внутри проема дверь должны удерживать саморезы. Для их установки со стоек нужно снять торцевую декоративную планку и просверлить по 6-10 отверстий с обеих сторон, используя сверло по дереву. Далее нужно еще раз проверить ровность короба уровнем и нанести разметку на стену при помощи 4мм бура по бетону, вставив его в только что просверленные отверстия в коробе. Бурить стену напрямую через короб не следует – это может повредить декоративный слой или испортить геометрию стоек. Поле этого короб нужно убрать из проема.

Для сверления стен лучше всего использовать мощную дрель или перфоратор, установив 6 мм бур. Если стены кирпичные, отверстия нужно проделывать в цельном кирпиче, т.к. бетонный раствор плохо держит дюбели и может начать крошиться.

После этого в отверстия заколачиваются дюбели, короб устанавливается обратно в проем и закрепляется в нем при помощи длинных саморезов. В ходе монтажа следует регулярно проверять ровность при помощи уровня.

Чтобы избежать прогиба стоек в процессе прикручивания, можно использовать небольшие деревянные клинья.

Саморезы не нужно сразу вкручивать до упора. Лучше всего сделать это после того, как короб будет прочно закреплен внутри проема, а его геометрия будет проверена при помощи уровня со всех сторон.

Монтаж двери

После окончания монтажа короба нужно повесить дверь на петли и проверить правильность установки. Для этого дверь нужно несколько раз открыть и закрыть, замерить уровнем.

В закрытом положении зазор между полотном и коробом должен оставлять порядка 3 мм. При необходимости петли можно немного ослабить или затянуть.

Далее можно приступать к заполнению зазора между дверным проемом и коробом. Для этого используется монтажная пена, вертикальный зазор запенивается сверху вниз.

Следует помнить, что при высыхании монтажная пена имеет свойство расширяться, поэтому нужно четко контролировать ее количество и интенсивность подачи.

Перед заполнением, зазор между дверью и коробом нужно проложить картоном. На момент проведения работ пеной заполняется 1/3 ширины зазора. В дальнейшем ее объем увеличится и заполнит оставшееся пространство. Слишком большой объем пены может деформировать короб и саму дверь, а также распространиться за пределы зазора и испортить декоративное покрытие.

Установка дверной фурнитуры, наличников

Фурнитуразамки в двери, ручки и защелки – устанавливается в отведенные для этого отверстия. Если таковые не предусмотрены заводской комплектацией – их можно просверлить самостоятельно при помощи соответствующих насадок.

Последний этап монтажа двери – отделку проемов – можно проводить только после полного застывания монтажной пены. Точный срок зависит от марки и типа пены.

Для узких проемов используются стандартные наличники. Их можно прибить на тонкие гвоздики без шляпок. Широкие проемы декорируются наличниками и доборными элементами, прикрепляемыми на силиконовый клей. В некоторых случаях для декорирования проемов используется штукатурка откосов.


Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно!

Правильно установить межкомнатную дверь своими руками сложно, но можно! Следование пошаговой инструкции поможет вам справиться с этой непростой задачей.

Почему установку дверей лучше доверить специалистам

Каждый из нас, оказавшись жертвой ремонта или благоустройства нового жилья, непременно столкнется с проблемой замены межкомнатных дверей (проблему, честно говоря, создает многообразие выбора). Итак, новые двери выбраны, куплены и  доставлены в ваш дом. Хотелось бы поздравить вас с завершением хлопот, но, к сожалению, это только половина дела. Проблема есть, и еще какая! Дверь нужно установить, причем правильно установить, иначе деньги, затраченные на совсем не дешевую вещь, будут выброшены на ветер, а вы наживете головную боль.

Мы не будем оригинальны, давая вам совершенно однозначный и житейски проверенный совет: правильно установить дверь могут профессионалы, лучше всего, представители той фирмы, где была приобретена дверь.

На самом деле, устанавливать дверь самостоятельно можно только, если:

  1. денег на установку нет или вас «душит жаба»;
  2. вы абсолютно уверены в том, что руки у вас золотые;
  3. вы сами квалифицированный (даже дипломированный) мастер по установке дверей

Инструкция по установке дверей

Следование предложенной инструкции поможет вам решить проблему монтажа дверей своими силами

Если вы твердо решили рискнуть и установить межкомнатную дверь сами, попробуем помочь, рассмотрев основные этапы этого на самом деле сложного процесса, который требует не только сноровки, но и профессионального инструмента.

  • Сначала проведем подготовительные работы: аккуратно уберем старую дверную коробку, надпилив в нескольких местах; выровняем и подштукатурим дверной проем по периметру, не забыв убрать строительный мусор.
  • Затем приступаем к сборке дверной коробки, которую обычно приходится подгонять под нужный размер полотна. Для этого подрезаем сверху вертикальные брусья и верхний горизонтальный брус с обеих сторон, причем строго под углом 45 градусов (вам понадобится торцевая пила). Нужно помнить, что ширина коробки должна быть не менее чем на 6 мм больше ширины полотна, чтобы дверь потом не терлась о косяк.
  • Теперь собираем коробку в виде буквы «П», скрепляем стыки вверху саморезами (под углом или прямо), саморезов лучше по 3 с каждой стороны. Если внизу будет порог, то брусья подрезаем прямо и помним, что зазор между нижней частью полотна  и порогом должен быть 8-10 мм. Заметим, что собирать коробку удобнее на полу или другой жесткой поверхности.
  • Укладываем дверное полотно в коробку, обязательно оставив зазор около 3 мм по всему периметру. Можно, например, проложить между полотном и коробкой полоски картона от упаковки. Если перед вами конструкция абсолютно правильной прямоугольной формы, то можно работать дальше.
  • Приступаем к разметке дверной фурнитуры. Четко определившись, в какую сторону будет открываться дверь, вынимаем ее из коробки и размечаем петли и замок. Петель (обычно флажковых) иметь лучше всего три: одну внизу, примерно 20-25 см от пола, две вверху – соответственно 20-25 см и 50 см от верхней части полотна. Вообще, есть вариант поинтереснее: используем накладные петли (петля-бабочка), которые подходят для любых дверей. Эти петли исключительно удобны как в установке (не нужно делать углублений в торце полотна, а просто привинтить шурупами в нужном месте), так и в эксплуатации (снабжены надежными шарикоподшипниками). Замок врезаем  приблизительно в метре от пола.
  • Пластины петель и замка обводим по контуру в нужном месте и фрезером или стамеской выбираем нужную глубину (пластина  должна находиться в ровной плоскости с торцом полотна), зашкурить края, вставить пластины, наметить точки крепления и прикрутить саморезами к полотну.
  • Теперь устанавливаем блок целиком в дверной проем. Иногда устанавливают только коробку с горизонтальными распорками. В любом случае, добавляем клинья по периметру для умеренной жесткости и проверяем уровнем или отвесом абсолютную вертикальность конструкции, даже если стена не совсем ровная. После этого можно добавить жесткости, подбив клинья. Закрепляем коробку монтажной пеной и запениваем зазоры между стеной и коробкой. Не забудьте защитить поверхность коробки и самого полотна от пены (и руки тоже!).

Когда пена затвердеет, аккуратно срезаем излишки ножом, устанавливаем доборы (если ширина коробки меньше проема) и, наконец, наличники.

Вот теперь поздравляем! Если будете аккуратны, терпеливы и сумеете справиться с приступом самоуверенности (мы сами с усами!), то можно предположить, что результат вас не разочарует еще очень долго.

Если Вы всё же не решились сделать все своими руками, то установку межкомнатных дверей можно смело доверить специалистам фабрики дверей «Браво».

Пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник. Именно поэтому профессионалы фабрики дверей «Браво» квалифицированно  установят любые двери в любые проемы и предложат гарантию на выполненную работу!

Похожие материалы

Как установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

  • Главная
  • Лучшее
  • Как установить межкомнатную дверь своими руками

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.

Что нужно знать перед установкой межкомнатной двери?

Прежде чем начинать устанавливать межкомнатные двери своими руками, нужно внимательно изучить требования, предъявляемые к помещению. Нелишней будет и информация непосредственно о требованиях к двери и процессе ее выбора.

Типы межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери устанавливаются после завершения т.н. предчистовой отделки. То есть перед тем как начинать устанавливать конструкцию, вам нужно выровнять стены, покрыть их шпаклевкой и штукатуркой. Все эти мокрые работы нужно сделать предварительно. Начинать устанавливать межкомнатные двери можно только после того, как будут высушены все элементы помещения. В противном случае коробку либо дверь попросту поведет от сырости. Перед началом установки нужно закончить устройство чернового пола и выбрать вид и толщину будущего чистового пола. Благодаря этому вы сможете правильно сориентироваться и установить межкомнатные двери с учетом высоты порога. В случае если вы не делаете ремонт и меняете только двери, можете пропустить эти шаги, т.к. на качестве работы они никак не отразятся.

На современном рынке доступен огромнейший ассортимент самых разнообразных дверей на любой вкус. Они имеют различный внешний вид, что позволяет без особых проблем подобрать межкомнатные двери под интерьер помещения. Однако в плане геометрических размеров все немного хуже. К примеру, вы можете приобрести дверь, одна сторона которой будет отличаться от другой на пару миллиметров. С виду подобное различие обычно незаметно, а вот на этапе установки даже эта пара миллиметров создаст очень большие сложности. Поэтому не нужно лениться и стесняться замерять приглянувшуюся дверь прямо в магазине. При получении обязательно замерьте дверь еще раз. Убедитесь, что вам доставили именно то, что было заказано.

Статья по теме: Квартира с маленькими комнатами: особенности дизайна и декора

Схема сборки межкомнатной двери.

Будьте внимательны и в процессе выбора дверной коробки. Некоторые двери продаются сразу с коробкой. Они уже имеют разметку для петель. Помимо этого, в случае с такими дверьми можно быть уверенным в том, что производитель выдержал все размеры. Если же полотно продается без коробки, при желании вы сможете сделать ее самостоятельно.

Ничего сложного в изготовлении дверной коробки своими руками нет. Материалом для изготовления данной конструкции является коробочный брус. Конструкция состоит из горизонтальной поперечины и пары вертикальных стоек. Если вы будете делать коробку под межкомнатные двери самостоятельно, при выборе бруса проследите за тем, чтобы он не имел неровностей и черных сучков. Брус для сборки коробки должен иметь такую же толщину, как дверное полотно. Иначе вы не сможете выполнить установку.

Монтаж межкомнатной двери: размеры и комплектующие детали

Производители межкомнатных дверей выпускают линейки со стандартными габаритами. Необходимо сразу сказать, что данные нормы отличаются в зависимости от страны производства. Это объясняется архитектурными особенностями разных государств. Величина ширины отечественных конструкций находится в диапазоне от 60 до 90 см (с шагом 10 см). В некоторых европейских странах данный показатель составляет 69 см. Это необходимо учесть при приобретении дверей зарубежных производителей.

Ширина отечественных конструкций дверей находится в диапазоне от 60 до 90 см

Покупка европейской двери без коробки рекомендуется только в том случае, если ее размерные стандарты соответствуют отечественным. В любой другой ситуации необходимо приобретать комплект дверь-коробка. Это позволит подогнать конструкцию под отечественный дверной проем и выполнить грамотную установку. Межкомнатные двери с размером, не соответствующим проему, все же не пользуются большой популярностью.

Выбор ширины производится в зависимости от назначения двери. Например, для санузла необходимо выбирать изделия по индивидуальным показателям. Стандарты ширины полотен, устанавливаемых в жилую комнату, варьируют в пределах от 60 до 120 см. Высота таких дверей, как правило, составляет 2 м. Минимальная ширина двери для кухни – 70 см, а высота аналогична моделям, монтируемым в жилых комнатах. Двери для санузла чаще всего имеют стандартную ширину – 60 см, а высота таких изделий колеблется в пределах от 1,9 до 2 м.

Установка дверной коробки межкомнатной двери требует четкого соблюдения размеров. Следует отметить, что в случае необходимости можно увеличить дверной проем. Специального разрешения для этой операции не требуется. Однако рекомендуется изучить строительные нормы, в которых указываются пределы габаритов дверных проемов для каждого помещения.

Выбор ширины межкомнатной двери производится в зависимости от ее назначения

Полезная информация! Для определения ширины двери перед ее приобретением требуется измерить с помощью строительной рулетки аналогичный показатель старого полотна. Если же вместе с дверью будет производиться замена и дверной коробки, то тогда нужно вычислить габариты проема.

В этом случае рекомендуется покупать полотно вместе с лудками. Это позволит избежать ошибки. Особенно это важно, если производится установка двери в ванную, так как влага может сказаться на эксплуатационных характеристиках двери, и ее использование в проеме, выполненном из другого материала, может стать затруднительным.

При вычислении размеров коробки, которая будет устанавливаться в конкретный проем, необходимо измерить самое узкое его место. После этого от полученной цифры отнимается запас в несколько сантиметров. В качестве примера можно привести проем, ширина которого составляет 78 см, для него идеальным решением будет приобретение дверной коробки размером 70 см.

Подготовка инструментов для работы

Чтобы работа по установке межкомнатной двери прошла максимально легко и качественно, вам нужно заранее подготовить весь необходимый для монтажа инструмент. Лучше, если он будет профессиональным. Можно, конечно же, обойтись и обыкновенными инструментами, но при отсутствии опыта это чревато тем, что у вас не получится выдержать требуемую точность. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать именно профессиональные агрегаты. Покупать их вовсе не обязательно. В настоящее время многие компании за сравнительно небольшие деньги дают любые инструменты в аренду.

Что касается непосредственно перечня инструментов, вам понадобится следующее:

Инструменты для монтажа межкомнатных дверей.

  1. Циркулярная пила.
  2. Молоток.
  3. Набор отверток и стамесок.
  4. Строительный уровень.
  5. Стусло.
  6. Измерительная рулетка.
  7. Ножовка.
  8. Торцовочная пила.
  9. Электрофрезер.
  10. Электрошуруповерт.
  11. Перфоратор.
  12. Замки и петли для двери.
  13. Клинья и бруски разного размера.
  14. Финишные гвозди и саморезы.
  15. Монтажная пена.

Установка двери межкомнатной: варианты комплектаций для монтажа

На сегодняшний день существует три варианта дверных конструкций, которые различаются по комплектации. Наиболее простым из них является обычное дверное полотно, продающееся отдельно от коробки. В этом случае необходимо точно знать, какая ширина и высота требуется для установки двери в конкретную лудку.

Подпил углов и навешивание петель межкомнатных дверей могут стать проблемой для новичков

Второй распространенный вариант комплектации – дверь с лудкой. Важно запомнить, что полотно с коробкой рекомендуется для людей, которые хотят провести самостоятельную установку двери. Единственный минус такого варианта – дверная коробка доставляется в разобранном виде. Поэтому потребуется самостоятельно выполнить и сборку, и установку межкомнатной двери. Подпил углов и навешивание петель могут стать проблемой для новичков.

Последний тип комплектации называется дверным блоком. Он является усовершенствованным вариантом двери с коробкой. В этом случае конструкция уже собрана производителем и готова к установке. Единственное, что потребуется сделать своими руками, – подрезать боковые элементы, выставить их по уровню и зафиксировать.

Комплектация оказывает большое влияние на стоимость конструкции. Это особенно заметно, если сравнить три разных варианта, выполненных из одинакового материала. Выбор вида комплектации – индивидуальное решение хозяев.

Дверной блок — это уже собранная производителем конструкция готовая к установке

Пошаговая инструкция по монтажу дверных стоек и петель

Одним из наиболее важных и ответственных этапов установки межкомнатных дверей своими руками является монтаж дверных стоек. В случае если установка этих элементов будет выполнена с неточностями и перекосами, то и дверь будет висеть криво. А это не просто некрасиво, но и очень неудобно. При открывании и закрывании будут создаваться неудобства. Так что на этом этапе вам нужно будет помнить о поговорке про несколько измерений и одно отрезание.

Статья по теме: Водяные теплые полы технология монтажа: технология установки, особенности

Вычисление размера дверного полотна.

Процесс монтажа следует начинать с устройства стоек. Возьмите торцовочную пилу и с ее помощью отпилите верхние части под углом 45 градусов. При отсутствии торцовочной пилы можете использовать ножовку и стусло. Далее, вам нужно будет отмерить от стойки необходимую высоту. Замеряйте по внутренней стороне. Полная длина будет состоять из высоты непосредственно полотна, а также нижнего зазора на 10 мм и верхнего зазора на 4 мм. По такой же схеме подготовьте и вторую стойку.

После этого переходите к подготовке притолоки. Аналогично по внутренней стороне отмерьте требуемую длину. Суммарное значение будет состоять из ширины полотна, зазора со стороны установки замка равного 4 мм и аналогичного по ширине зазора со стороны установки петель. Возьмите торцовочную пилу или стусло и отпилите оба конца под угол в 45 градусов. Внимательно следите за тем, чтобы зазоры входили именно во внутреннюю притолоку, а не во внешнюю.

Еще одним очень важным этапом самостоятельного монтажа межкомнатной двери является установка петель. От этого тоже напрямую зависит удобство эксплуатации изделия и прочие важные для пользователя моменты. К монтажу петель подходите максимально ответственно.

Схема монтажа дверных петель.

Очень важно, чтобы была правильно выдержана величина заглубления и расстояния от нижнего и верхнего края изделия. При помощи линейки или измерительной рулетки вам нужно отмерить 20 см от верхнего края внутренней стороны стойки. Приложите дверную петлю и обведите ее по контуру при помощи карандаша. Рассчитайте глубину монтажа дверной петли с учетом ее толщины. Не забывайте и о том, что в полностью сложенном состоянии петля оставляет зазор между стойкой и полотном равный 4 мм.

Наиболее точно и быстро подготовить площадку для петли вы можете при помощи фрезера, при отсутствии данного инструмента вам придется обходиться стамесками.

По аналогичной схеме подготовьте место для установки нижней петли. Все делается точно так же, за исключением одного момента — расстояние от нижнего края должно равняться не 20, а 21 см.

Статья по теме: Как применить французские окна в интерьере

Возьмите стойку с установленными дверными петлями, приложите ее непосредственно к двери и наметьте на ней места для петель. После этого вам останется лишь сделать посадочные места точно так, как вы делали это на стойке, и можно будет перейти к монтажу коробки и наличников.

Этапы установки

Оштукатуривание стены

Подготавливаем дверной проем

Если старая распашная межкомнатная дверь заменяется новой навесной, то следует оштукатурить стены в проеме со стороны навеса двери. Так же, возможно придется расширить или сузить проем.

Расширяем его с помощью перфоратора и насадки-лопатки, а сужаем наращиванием штукатуркой. При этом не стоит забывать, что через него может проноситься габаритная мебель. Не ставьте узкие двери между жилыми комнатами.

Следует знать! Общая ширина проема для распашной двери должна быть больше дверного полотна на 7-10 сантиметров. Высота – на 5-7 см.

Слишком широкий проем ослабит устойчивость всей дверной конструкции. Так как монтажная пена не имеет нужных крепежных характеристик.

Подгоняем по размерам и соединяем дверные элементы

Замена дверей: видео
Вариант сборки коробки и добора для распашной двери:

  • Делаем замеры и отпиливаем коробочный брус по ним. Удобнее сначала сделать верхнюю часть коробки. Ее ширина должна быть больше ширины двери на 6мм + толщина двух вертикальных брусов.
  • Замеряем и отпиливаем вертикальные части коробки. Их длина должна быть больше высоты дверного полотна на 3-5 см.

Следует знать! Между дверью и коробкой должны быть просветы в 3-4 мм. Учитывайте это при подгонке размеров коробки.

  • Соединяем все части коробки тремя саморезами по дереву с каждой стороны.
  • Снимаем замеры для добора. Для этого измеряем длину специального доборного паза в коробке. Горизонтальная планка добора должна лежать на вертикальных вровень с их внешними сторонами.
  • Прикручиваем саморезами под углом 45о добор к коробке.
    Фурнитура

Вариант сборки дверных элементов для навесной двери:

  • Дверной проем отделываем добором (см. Установка межкомнатных дверей с добором) под цвет полотна. Если ширины добора не хватает, то наращиваем ее. Для этого скрепляем две части доборной планки. Вторую отпиливаем циркуляркой по нужной ширине.
  • Закрепляем навесную систему. Саму направляющую планку выставляем по уровню. Далее размечаем места крепления к стене. Сверлим отверстия под дюбели и вставляем их.
  • Прикручиваем направляющую к стене саморезами.

Следует знать! Высоту направляющей от пола выбирайте так, чтобы дверное полотно свободно ходило по ней, не задевая пола.

  • К дверному полотну крепим ролики, делаем пробный навес и ход двери по основной направляющей.
  • Закрываем брусом с декоративной планкой направляющую и дверные ролики.
  • Устанавливаем прорезиненные упоры для двери.

Размечаем и закрепляем скобяную фурнитуру

Теперь нам нужно закрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) к дверному полотну и коробке. Оптимальная высота от края полотна с каждой стороны для крепежа петельных частей — 200мм.

Покрываем получившееся углубление нитролаком

Последовательность работы при этом следующая:

  • Прикладываем петлю к месту ее крепления и отмечаем границы карандашом.
  • Канцелярским ножом прорезаем декоративный слой по отметкам.
  • Электрофрезером или острой стамеской делаем выемку под петли.
  • Покрываем получившееся углубление нитролаком в 2-3 слоя.
  • Крепим петли шурупами по дереву, предварительно просверливаем отверстия под них.

Укрепляем собранную коробку в проеме

Вставляем коробку в дверной проем. Подгоняем ее так, чтобы она не выпирала за края проема. Далее делаем отверстия в коробке для дальнейшего крепления ее к стене: в 3-х местах с каждой стороны.

Выставляем вертикальные части по уровню сквозь сделанные отверстия засверливаемся в стену. Таким образом мы делаем отверстия под пробки.

Заворачиваем саморезы в пробки. При этом рулеткой контролируем ширину получившегося проема. Она должна быть одинаковой сверху и снизу. Последний этап – вставляем пластиковые заглушки в шляпки саморезов.

Навешиваем дверь и запениваем щели

После монтажа дверной коробки можно навешивать дверь на петли. После этого нужно заделать профессиональной монтажной пеной оставшиеся щели между коробкой и стеной.

Важно! Профессиональная пена, наносимая с помощью пистолета, имеет самый низкий коэффициент расширения. Покупайте именно ее для заделки щелей в проеме.

Для того, чтобы дверь не зажало коробкой при расширении пены, желательно вставить длинный и узкий кусок фанеры между полотном и вертикальной частью коробки. После того, как пена застынет, ее нужно срезать. Для этого подойдет канцелярский нож.

Вставляем замок в межкомнатную дверь

Для этого делаем следующие операции:

  • Прикладываем корпус замка к двери в месте его расположения – 90-100 см от уровня пола. Карандашом очерчиваем форму механизма и отмечаем места крепления ручки.
  • Перьевым сверлом или кольцевой насадкой для дрели проделываем отверстия под ручки.
  • Далее электрическим фрезером или стамеской пробиваем углубление для замочного корпуса.
  • Вставляем замок в углубление и закрепляем шурупами по дереву.
  • Проделываем такие же операции для противоположной части замка на коробке.

Установка рамы

До того, как устанавливаются межкомнатные двери, выполняются работы по закреплению рамы в дверной проем. Данная процедура не представляет особой сложности и подробное ее исполнение можно доступно рассмотреть практически на любом видео с монтажом дверей.

Рама размещается таким образом, чтобы ни из какой из сторон не было выпирания. После этого в ней проделываются по 3 отверстия с каждой из сторон под крепления. После подгонки вертикальных частей по уровню через подготовленные отверстия производится засверливание в стену. Так подготавливаются отверстия для крепежа.

Сама процедура закрепления рамы выполняется путем размещения дюбелей или штапиков в отверстиях и фиксации короба шурупами либо саморезами.

Замена межкомнатных дверей в квартире — петли и подгонка


После того как дверь будет снята, можно приступить к замене петель. Петля состоит из 2 частей. Одна половина крепится на дверной проём, другая – на торцовую часть дверного полотна. В петле есть отверстия, с помощью которых, ввинчивая саморезы, закрепляют её. Поэтому чтобы снять старые петли, нужно открутить все шурупы. В обратном порядке легко будет прикрутить новые завесы.

Важно подогнать новую дверь под старый дверной проём, если это нужно. Проверить это легко двумя способами. Прикрутив петли, можно попробовать установить дверь на своё место. При этом если она будет закрываться – это хорошо, значит размер не нужно подгонять, вам повезло. Но если не закрывается, тогда вы можете посмотреть, где именно что мешает.

После этого нужно снять новое полотно и положить на него старую дверь так, чтобы нижняя и боковая её части с одной стороны сровнялись. Далее с помощью карандаша и угольника нужно разметить, где нужно отрезать. Электролобзиком можно быстро отпилить лишнюю часть. Но стоит быть предельно внимательным, так как отпилить лишнее можно, а добавить отрезанное уже нельзя. Поэтому ещё 6 раз нужно отмерять, а лишь затем резать.

Чтобы отпилить ровно, нужно использовать специальную металлическую направляющую. Если её нет, её следует найти. С направляющей можно быстро и ровно отпилить лишние части двери. При этом резать нужно не по линии, а оставляя 1-2 мм, чтобы провести финишные работы электрорубанком.

Подгонять новую дверь не обязательно вплотную. Можно с каждой стороны оставить по 5 мм, а снизу немного больше, чтобы была не герметичность, а вентиляция. Теперь, когда петли установлены, а размер двери подогнан, можно её повесить обратно. Ещё некоторые трудности может вызвать дверной замок, но эту проблему можно быстро решить с помощью стамески и молотка. Но чаще всего замок по умолчанию уже есть. Нужно только посмотреть, закрывается он в старую щеколду или нет.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

  • ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
  • электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис. 1), шуруповерт, электрофрезу;
  • фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

  • монтажная пена;
  • клей столярный;
  • герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Как установить дверь между комнатами: врезка петель

Количество петель рассчитывается для каждого монтажного эпизода отдельно. Их число зависит от габаритов двери, ее веса и материала, из которого она изготовлена. Чаще всего подобные конструкции монтируются на 2 петли, однако количество этих элементов может быть больше (например, 3).

Петли устанавливаются с учетом определенного отступа от краев дверного полотна, который составляет 25-30 см. Важно запомнить, что дверь, изготовленная из натурального дерева, может иметь срезы сучков. В таких точках монтировать петли категорически не рекомендуется. Начинается установка этих элементов с их фиксации к межкомнатной двери. Как ставить петли правильно? Чтобы ответить на этот вопрос, требуется изучить порядок работ.

В первую очередь необходимо подобрать нужные точки, в которых будет производиться монтаж петель. Далее к нужному месту прикладывается деталь, выполняется разметка. Для маркировки подойдет обычный хорошо заточенный карандаш. После окончания разметки следует снять с внутренней боковой стороны двери слой дерева (в тех местах, где будет проходить крепление петель). Толщина слоя древесины, который нужно убрать, рассчитывается по толщине петли.

Количество петель рассчитывается для каждой двери отдельно с учетом ее габаритов

На следующем этапе производится установка данной фурнитуры для межкомнатных дверей. Дверная петля после фиксации шурупами должна располагаться на одной плоскости с деревянной поверхностью. Если изделие находится ниже общего уровня или, наоборот, выше, то это указывает на монтажную ошибку.

Полезная информация! После того как петли будут закреплены, необходимо уложить собранное полотно в лудку и выставить правильные зазоры. С той стороны, к которой были прикручены петли, зазор должен быть около 5-6 мм. С противоположенной стороны размер щели должен составлять приблизительно 3 мм. Такое же расстояние соблюдается между верхней частью полотна и перекладиной коробки.

После регулировки полотна выполняется маркировка мест, в которых будут располагаться ответные части петель. Далее следует сделать выемку и установить элемент, зафиксировав его с помощью саморезов.

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Когда речь идет о капитальных ремонтных работах в квартире или доме, демонтаж дверей является одной из обязательных процедур подготовки к предстоящему ремонту.

Владельцу необходимо поменять двери и установить новые, соответствующие новому интерьеру после ремонта.
  • Владельцу необходимо провести восстановление стен проема, после чего старые двери будут установлены на место.
  • Технология демонтажа напрямую зависит от целей выполнения данной процедуры и способа дальнейшего использования дверей после их снятия.

Если речь идет о замене, то соблюдать осторожность и следить за отсутствием повреждений на полотне, наличниках, дверной коробке и остальных составляющих нет необходимости. Что касается второго случая, то здесь необходимо сохранить всю конструкцию межкомнатной двери в целостности и сохранности. Если вы еще не выбрали двери, то вы можете купить межкомнатные двери оптом у нас в каталоге.

 

Демонтируем двери для замены на новые.

 В данном случае цель мастера — просто освободить дверной проем. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно, сняв полотно с петель. Для этого может потребоваться поднять изделие вверх при установке на петлях разборного типа или выкрутить петли саморезами. Далее с проема удаляются наличники. Необходимо поддеть их края подручным инструментом и отсоединить от коробки. После этого остается удалить крепежные элементы, фиксирующие дверь в проеме. А в некоторых случаях можно обойтись и без этой процедуры, если дверь установлена на монтажную пену.

Демонтаж дверей завершается после того, как вы разорвали покрытие из монтажной пены с помощью ножовки для работы с деревом. Просто пробейте верхний слой с любой стороны и введите ножовку внутрь пены, после чего срежьте ее по всему проему.

Чтобы облегчить процедуру, разрежьте пену заранее и демонтируйте коробки под межкомнатные двери частями.

Демонтируем двери для последующей повторной установки.

В этом случае демонтаж дверей будет более сложным и ответственным. Для снятия наличников, используйте остро заточенную стамеску и обычные плоскогубцы. Введите край стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь. Аккуратно выдвиньте гвоздь наружу и вытащите с помощью плоскогубцев. Повторите процедуру со всеми гвоздями.

После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены. Используйте обычный нож для среза излишков, после чего обработайте пену аптечным димексидом, который размягчит слой материала.

В результате такого демонтажа вы сможете вновь пользоваться дверями с комфортом после завершения ремонта. Дверная конструкция будет чистой, аккуратной и готовой к повторной установке.

Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

  • Дверное полотно и коробка.
  • Наличник и доборные планки.
  • Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
  • Пила, шуруповёрт и свёрла.
  • Карандаш, шило и нож.
  • Стамеска и молоток.
  • Уровень, рулетка и клинья.
  • Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

  • Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
  • Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
  • Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

  • Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
  • Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
  • Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
  • Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
  • Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
  • Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
  • Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
  • Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

  • Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
  • Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
  • Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
  • Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
  • Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
  • Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
  • Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
  • Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
  • Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
  • Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
  • Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
  • Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
  • Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
  • Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

  • Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
  • Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
  • Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
  • Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
  • Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
  • Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
  • Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

  • Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
  • Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
  • Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
  • Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
  • Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
  • «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

  • Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
  • Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
  • Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
  • Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
  • Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
  • Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

  • Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
  • Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

  • Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
  • Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
  • Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
  • Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
  • Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
  • Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

  • Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
  • Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
  • Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
  • Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

  • Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
  • Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
  • Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
  • Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
  • Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
  • Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
  • По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками

Эта статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь


Содержание:
1. Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать.
2. Из чего состоит распашная дверь.
3. Демонтаж старой двойной двери.
4. Виды наличников и способы запила коробки.
5. Необходимые инструменты.
6. Собираем двойную дверную коробку.
6.1 Отмеряем верхнюю планку.
6. 2 Отмеряем стойки.
6.3 Выбираем пазы под стойки.
6.4 Сборка коробки.
7. Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь.
8. Устанавливаем двойную дверь.
9. Запениваем швы.

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

  • Дверное полотно — это сама дверь.
  • Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
  • Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
  • Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
  • Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
  • Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

  • угловые или
  • накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

  • плоскими или
  • скруглёнными,
  • есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

  • под прямым углом (для плоских наличников),
  • под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

  • под 45 градусов или
  • перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

  • Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

Торцовочная пила

  • Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

  • Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
  • сверло по дереву 3 мм;
  • саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Ещё раз.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ставим межкомнатные двери своими руками

Межкомнатную дверь мало выбрать из бесконечного ассортимента, купить и привезти домой. Ее нужно еще и установить. При наличии желания и сил, это вполне можно сделать самостоятельно, воспользовавшись нашим планом. Впрочем, об установке крайне рекомендуется задуматься еще до покупки, чтобы правильно подобрать размеры новой двери.

Подготовительный этап и снятие размеров

Первое, что следует сделать – подготовить проем. Правда, это относится только к тем ситуациям, когда производится замена дверей. В этом случае нужно снять дверное полотно, полностью демонтировать коробку и удалить весь мусор.

В проем устанавливается не только само полотно, но и дверная коробка, а между ней и стеной оставляется дополнительный зазор под пену. Поэтому идеальный размер полотна равен ширине проема за вычетом 8-10 см. Высота измеряется от чистового пола (то есть, уже настеленного ламината или линолеума). В этом случае на «монтажные нужды» отводится около 6-9 см.

Монтаж петель

Непосредственно вставка межкомнатных дверей начинается с примерки первой петли. Само собой, предварительно нужно определиться, в какую сторону должна открываться дверь. Что касается самих петель, то непрофессионалам крайне рекомендуется использовать самые простые петли-бабочки, не требующие врезки.

Чтобы примерить их, дверь разворачивается горизонтально, торцом вверх. Рекомендуем подложить под лицевой торец пленку или картон, оставшиеся от упаковки, чтобы ненароком не поцарапать ее. Затем:

  • Отмеряем от угла полотна расстояние до центра петли. Обычно оно равно 25 см.
  • Прикладываем закрытую петлю малой частью к торцу полотна, отмечаем карандашом центр первого отверстия. Для более легкого вкручивания саморезов центры можно наметить шилом или высверлить сверлом диаметром 2-2,5 мм.
  • Вкручиваем первый саморез, тем самым фиксируя петлю.
  • Размечаем оставшиеся отверстия и вкручиваем остальные саморезы.
  • Повторяем процедуру со второй петлей.

Врезка замка

Далеко не все межкомнатные двери оснащаются замком, но, на всякий случай, мы расскажем, как врезать его.

  • Переворачиваем дверь противоположным торцом вверх и находим центр.
  • Располагаем замок так, чтобы он оказался по центру, а скошенная «спинка» язычка смотрела в сторону закрывания двери.
  • Измеряем замок вместе с металлической крепежной планкой и производим соответствующую разметку на торце полотна, располагая замок в центре.
  • Разворачиваем замок язычком к торцу и плотно прижимаем его, чтобы наметить положение монтажной планки.
  • Отмечаем центры отверстий и закрепляем замок саморезами.
  • С помощью строительного ножа аккуратно проводим по контуру монтажной планки. Это нужно для того, чтобы край декоративной пленки, которой обклеен торец, выглядел более аккуратным.
  • Снимаем замок и отделите прорезанную пленку от двери.
  • Прикладываем замок так, как он будет располагаться в полотне. Размечаем расположение его основной части карандашом.
  • Шуруповертом со сверлом диаметром около 8 мм выбираем основную массу древесины, не выходя за пределы карандашных линий. Проще всего располагать отверстия «змейкой», оставляя между ними тонкие перегородки.
  • Оставшуюся часть дерева удаляем стамеской. Подравниваем края, чтобы тело замка свободно входило в паз, но не болталось.
  • Выбираем небольшое углубление под монтажную планку. Делать это следует постепенно, периодически прикладывая замок обратной стороной – так его не придется долго вынимать из полотна.
  • Приставляем замок сбоку к лицевой и обратной поверхности, чтобы разметить отверстие под ручку. Самое важное на этом шаге правильно развернуть тело замка, чтобы квадратное отверстие под стержень ручки при установке двери вертикально располагалось в верхней части, над язычком. Вставляем карандаш в отверстие и намечаем место под стержень с обеих сторон двери.

  • Сверлим отверстие под стержень. Чтобы сделать это максимально аккуратно, рекомендуем подложить внутрь паза небольшой деревянный брусок. Он предотвратит раскрашивание материала при выходе сверла. Сверлить сразу всю дверь насквозь не нужно. Достаточно просверлить тонкие стенки паза в намеченных местах с обеих сторон.
  • Вставляем замок в паз и закрепляем саморезами.

Сборка коробки

Следующий важный шаг при установке межкомнатной двери – сборка коробки.

  • Расставляем боковые стойки вдоль полотна таким образом, как они будут монтироваться в проем. Просто, чтобы не запутаться.
  • Рассчитываем их длину. Для этого сверху вниз учитывается: толщина перекладины, зазор между ней и полотном (порядка 3 мм), длина двери и промежуток до чистового пола или порога.
  • Рассчитываем длину перекладины. Она равна ширине полотна плюс 6 мм – по 3 с каждой стороны.
  • Отпиливаем стойки и планку в размер. Желательно сделать это торцовочной электропилой, чтобы пропил был перпендикулярен торцу стойки. Если ее под рукой нет, можно отпилить детали и обычной ножовкой с мелким зубом.
  • Убираем четверти в углах будущей коробки. Для этого отгибаем конец уплотнителя, делаем пропилы на верхних концах стоек. В качестве шаблона для отметки толщины верхней планки можно использовать обрезки. Убираем лишнее стамеской. Лишний конец уплотнителя срезаем под 45°.

  • Собираем готовую коробку в горизонтальном положении и прикрепляем стойки к перекладине саморезами – по 2 с обеих сторон. Предварительно рекомендуем просверлить направляющие отверстия тонкими сверлами, чтобы избежать трещин.

Установка полотна

Когда П-образная коробка будет собрана, наступает черед навешивания дверного полотна. Для этого:

  • Укладываем внутрь расположенной на полу коробки полотно так, чтобы видимые части петель смотрели вверх.
  • Центруем полотно с помощью тонких проставок из обрезков коробки или ДВП – они помогут соблюсти одинаковый 3-мм зазор со всех сторон.
  • Отметим на стойке верхний край каждой петли.
  • Откручиваем и снимаем стойку, к которой будут крепиться петли. Чтобы дверь сохранила горизонтальное положение, в нижней части подложим под нее обрезок коробки.
  • Раскрываем петли и кладем на верхнюю плоскость двери, позади раскрытой петли, снятую стойку. Правильное положение петли хорошо видно по карандашным отметкам.

  • Отмечаем шилом центры, засверливаем и крепим петли к стойке саморезами.
  • Закрываем петли вместе со стойкой и вновь крепим ее к поперечной перекладине.

Крепеж в проеме

Следующий шаг при вставке межкомнатных дверей – крепеж собранной конструкции в дверном проеме.

  • Установим готовую конструкцию дверной проем. Главное на этом шаге – выровнять плоскость ее фронтальной части со стеной. В этом помогут клинья. Они продаются в магазинах, или их можно просто просто напилить из досок или бруса. Клинья аккуратно забиваются молотком – в узкие щели по одиночке, в широкие – попарно, навстречу друг другу.
  • Выравнивание начинаем с боковины с петлями. Для этого используем уровень, даже если стена завалена.
  • Для соблюдения расстояния между самим полотном и коробкой воспользуемся кусочками ДВП – их толщина как раз составляет 3 мм. Чтобы избежать перекоса, их лучше всего устанавливать друг напротив друга.
  • В последний раз прикладываем уровень для проверки вертикали и заливаем зазоры между стеной и коробкой монтажной пеной. Направление движения – снизу вверх.
  • Лишнюю пену срезаем, но делать это придется лишь после полного застывания – через 24 часа.
  • Извлекаем клинья и кусочки ДВП и проверяем правильность установки – дверь не должна произвольно открываться и закрываться в любом положении.

Установка ручек и ответной части замка

  • Ослабляем винты на каждой ручке и вставляем стержень, не фиксируя его. Примеряем расстояние между ручками относительно толщины полотна. Ручки должны плотно прилегать к нему. Если есть зазор, немного опилим стержень ножовкой по металлу.
  • Снимаем декоративные колпаки с ручек, прикладываем их к полотну и отмечаем отверстия для крепежа.
  • Устанавливаем ручки на дверь, возвращаем колпаки на место.
  • Прикрываем дверь и на боковине коробки отмечаем положение язычка. Его положение в торце измеряем по полотну и переносим на коробку.
  • Установка планки очень похожа на врезку замка. Сначала прикладываем ее обратной стороной, совмещая отверстие с отметкой, затем прикручиваем к коробке и отмечаем паз под язычок и внешний контур планки, прорезав пленку ножом.

  • Снимаем ответную часть, сверлим отверстия и выбираем материал стамеской.
  • Завершив выборку под язычок, аккуратно выбираем толщину материала, чтобы планка была заподлицо с поверхностью стойки.
  • Окончательно прикручиваем планку на место.

Монтаж доборов

Предпоследний шаг – монтаж декоративных планок, которые скрывают внутреннюю поверхность проема, если толщина стены превышает ширину коробки. Если эти параметры совпадают, этот шаг можно смело пропускать.

  • Начинается установка с верхнего, горизонтального добора. Измеряем ширину дверного проема и отпиливаем планку соответствующей длины.
  • Убираем излишки пены и выступы на коробке, которые могут помешать установке планки.
  • Замеряем глубину проема, разместив планку внутри него. Если она оказывается слишком широкой, лишнюю полосу срезаем электролобзиком.
  • Устанавливаем планку, оперев на коробку и прижав по бокам тонкими клиньями.
  • Аналогичным образом поступаем с боковыми доборами.
  • Финишный этап монтажа – заливка пены. Полностью заполнять образовавшееся пространство не нужно, иначе пена при расширении может деформировать добор. Достаточно пролить полосой место стыка доборов с коробкой (в глубине пространства) и сделать несколько ребер жесткости, на которые будут опираться панели.

Установка наличников

Последнее, что мы делаем, когда устанавливаем межкомнатные двери – прибиваем наличники, приводя конструкцию к завершенному, аккуратному виду.

  • Удаляем всю торчащую пену.
  • Подносим наличник к коробке со стороны петель, чтобы определить расстояние до внутренней плоскости коробки. Для более аккуратного вида его нужно соблюдать со всех трех сторон.

  • Существует 2 варианта монтажа: когда верхние концы боковых и оба конца поперечной панели опиливаются под углом 45° или когда верхняя планка просто помещается между боковыми. Первый способ выглядит более аккуратно, но без торцовочной пилы добиться плотного стыка сложно, поэтому для первого раза мы рекомендуем использовать второй.
  • Снимаем размеры и напиливаем наличники по длине.
  • Прислоняем первый наличник к петлям и прибиваем его мелкими гвоздиками с расстоянием в 20-25 см между ними. Чтобы гвозди не расщепили панель, можно предварительно просверлить в ней мелкие отверстия или затупить концы гвоздиков.
  • С противоположной стороны наличники устанавливаются аналогичным образом, но ровнять их положение следует по доборам.

***

Как вы видите, установка межкомнатных дверей – процедура не самая простая и быстрая, поэтому, если вы сомневаетесь в своих силах и качестве итогового результата, лучше сразу доверьте это дело профессионалам.

Как построить дверную коробку своими руками

Пошаговая инструкция сборки дверной коробки своими руками.

В настоящее время очень популярна визуальная идея расширения пространства помещения, поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Но наличие дверей позволяет побыть наедине, когда это необходимо, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться на работе и т. д. Кроме того, межкомнатные двери являются самостоятельным эстетическим и функциональным элементом интерьера.Ниже мы поговорим о как построить дверную коробку своими руками.

Решая, как построить коробку межкомнатной двери или коробку входной двери, обратите внимание, что есть определенная последовательность действий и правила, которых вы должны придерживаться в зависимости от материала, из которого сделаны ваши стены. Особое внимание следует уделить ее размеру и величине дверного проема.

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть разной в зависимости от толщины стены, в которой установлен проем и дверь.

Специалисты рекомендуют следующее соотношение сторон:

  • в кирпичной стене толщиной 3 дюйма подходящая дверная коробка должна иметь ширину 4 дюйма;
  • в деревянной каркасной стене толщиной 4 дюйма лучшим выбором будет дверная коробка шириной 5 дюймов.

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки иногда может привести к некоторым трудностям при установке наличников. Если толщина стены больше толщины каркаса, последний придется наращивать с помощью специальных лафетов или досок.В случае несоответствия этим размерам дверная коробка может быть предварительно заменена на «черновой» вариант, как правило, из досок.

Сборка дверной коробки

Вам понадобится:

  • критерий;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • долото;
  • шурупов необходимого размера;
  • молоток;
  • отвертка;
  • карандаш для рисования.

Изготовление дверной коробки:

Дверная рама состоит из трех конструктивных элементов:

  • шарнирная планка;
  • перемычка или перекладина;
  • крыльцо.

Существует 2 основных способа соединения этих деталей.

  • Способ №1: стыковочные швы, т.е. выпиливание шпилек на элементах дверной коробки, которые впоследствии должны быть совмещены с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
  • Способ №2: Компаунд можно произвести, распилив дверную коробку под углом 45˚ или 90˚ (предпочтительнее 90).

С помощью стамески склеиваемые поверхности обрезаются и закрепляются, что обычно делается с помощью шурупов.После того, как отверстия были определены, пришло время установить петли.

Установка петель

Место дверной петли обычно предварительно отмечается чертежным карандашом. После присоединения верхней петли к стержню необходимо указать расположение нижней фурнитуры. После выполнения этих действий можно приступать к боковой панели и креплению навесов.

Заключительный этап

На завершающем этапе сборки дверной коробки необходимо выполнить соединение петли петли и перемычки (накладной планки).Завершающий этап сборки дверной коробки специалисты рекомендуют проводить на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются между собой шурупами, а затем дверная коробка внимательно осматривается на наличие изъянов – при их отсутствии можно устанавливать дверную коробку в дверной проем.

Установка дверной коробки в дверной проем

Процесс установки дверной коробки в дверной проем должен выполняться с соблюдением определенной последовательности действий.При установке дверной коробки непосредственно в дверной проем необходимо обеспечить ее надежное и достаточно жесткое основание. Для этого прибейте узкие деревянные планки по углам собранной конструкции.

В настоящее время монтаж дверной коробки в основном выполняется пенопластом. Однако за счет предварительной фиксации анкерными болтами действительно можно добиться дополнительной степени надежности всей дверной конструкции. Это также обеспечит долгую жизнь вашей внутренней или входной двери и ее безопасность.

Собранная дверная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку дверной коробки рекомендуется выполнять с помощью уровня. Затем его крепят к стене. В вертикально расположенных брусках конструкции необходимо просверлить отверстия (не менее трех). В дверном проеме следует сделать соответствующие углубления. Затем каркас прикручивается к стене. Следует обратить особое внимание на то, что между несъемной дверной коробкой и дверным проемом неизбежны пустоты.Теперь их нужно просто заполнить пеной. Защитите рабочую поверхность дверной коробки и стены от нежелательного контакта с пеной с помощью малярного скотча.

Надеемся, что эта статья может стать для вас хорошим ориентиром, если вы собираетесь соорудить коробку для двери своими руками с нуля. Самое главное во всем процессе выполнения установки дверной коробки – это правильная последовательность действий.

» Dash демистифицирует работу с дверью — это не должно быть сложным

Многие из наших клиентов выбиваются из сил, когда наши представители по обслуживанию клиентов поднимают страшный вопрос: «Какова передача вашей двери?» «Вручение» двери относится к направлению, в котором открывается дверь.При заказе замков, выходных устройств, рам, дверей или другой «ручной» фурнитуры важно понимать правильную передачу проема. Даже в нашем собственном офисе есть несколько «методов», используемых между сотрудниками старой школы в наших группах обслуживания, стекла и остекления и контрактного оборудования. Короче говоря, это не так и не должно быть сложной вещью. Приведенную ниже справочную таблицу, которую можно загрузить, можно использовать в качестве помощи в информировании о правильном обращении с дверью при заказе продукта или услуги.

В первую очередь — Сторона двери определяется с «безопасной» стороны двери.Безопасная сторона — это сторона, с которой вы открываете и входите («сторона ключа»).

Определите, должна ли дверь открываться путем отталкивания от вас или потянув к себе. С какой стороны находятся петли, когда вы смотрите на дверь?

Если петли находятся с левой стороны, а дверь отталкивается от вас, это левостороннее (левостороннее) качание.

Если петли находятся справа от вас, а дверь отталкивается от вас, это правосторонний (правосторонний) поворот.

Если петли находятся с левой стороны, а дверь тянет к вам, это левый обратный поворот (LHR).

Если петли находятся с правой стороны, а дверь тянет к вам, это правый реверсивный поворот (RHR).

Двери, которые распахиваются наружу (откидные двери) — это двери с обратным скосом.

Двустворчатые двери

обычно имеют активную створку и неактивную створку.

Активная створка — это створка, на которую устанавливается запорная фурнитура и которая используется чаще всего.

Неактивная створка — это створка, которая обычно остается закрытой с помощью болтов заподлицо или болтов на поверхности и открывается, когда требуется большее отверстие.

В случае с парой дверей обычно также используются две активные створки, каждая из которых оснащена антипаниковым устройством или толкающим/тянущим устройством. Эти двери будут переданы либо LH/RH, либо LHR/RHR.

Если дверь с левой стороны должна быть активной, а дверь отталкивается от вас, это LH Active Opening (LHA).

Если дверь с правой стороны должна быть активной, а дверь отталкивается от вас, это правое активное открытие (RHA).

Если дверь с левой стороны должна быть активной, и дверь тянется к вам, это активное открытие LHR (LHRA).

Если дверь с правой стороны должна быть активной, и дверь тянется к вам, это активное открывание RHR (RHRA).

Некоторые пары двустворчатых дверей имеют створки, которые качаются в противоположных направлениях. Это называется двойным выходом. Передача будет LHR/LHR или RHR/RHR. Обычно активны обе дверные створки.

Дверные полотна с установленными устройствами выхода/антипаники ВСЕГДА передаются как дверь с обратным наклоном (левая или правая).

Опять же, передача двери не должна быть сложной задачей.Используйте приведенную выше информацию и загружаемую диаграмму ниже, чтобы демистифицировать процесс.

 Дверь приборной доски — Таблица передачи двери

 

Как установить межкомнатную дверь | HowToSpecialist

Эта статья о как установить межкомнатную дверь . Следовательно, в этой статье мы покажем вам, как правильно выбрать дверь в соответствии с вашими потребностями и вкусами, как убедиться, что она ровная, и как установить ее с помощью пенополиуретана. Как домовладелец, вы столкнетесь с множеством ситуаций, когда после ремонта вам придется установить новую дверь, чтобы освежить унылый вид комнаты.Вот почему вы можете установить дверь самостоятельно, как проект своими руками, чтобы сэкономить несколько долларов и насладиться результатом своей работы. Установка межкомнатной двери не является сложным и трудоемким проектом, но вы должны изучить несколько основных приемов, чтобы выполнить работу профессионально.

[dropcap]1.[/dropcap] Во-первых, вы должны использовать рулетку, чтобы узнать размер двери , которую вы установите. Следовательно, убедитесь, что углы входа в дверь прямые, а пространство между дверной коробкой ровное.Кроме того, не менее важно измерить расстояние от порога до верхнего косяка. Имея в виду эти размеры, было бы легче найти дверь, соответствующую вашим вкусам и потребностям. На рынке существует множество альтернатив, от готовых к отделке до готовых дверей, со стеклом или без, окрашенных в самые разные цвета.

[dropcap]2.[/dropcap] С другой стороны, ваша новая дверь может поставляться в нескольких вариантах:  вы можете заказать предварительно навесную дверь или панельную дверь .Первый вариант, с нашей точки зрения, самый лучший, так как избавляет вас от большого объема работы; кроме того, довольно сложно собрать дверной косяк и установить дверные петли, особенно если вы этого раньше не делали. Следовательно, купите предварительно навешенную дверь, хотя она и стоит дороже, чтобы избавиться от многих головных болей.

[dropcap]3.[/dropcap] Существует несколько способов крепления двери , в зависимости от материала ваших стен: если ваш дом деревянный, наиболее эффективным способом будет закрепить дверь гвоздями, на с другой стороны, если вы живете в доме из кирпича или бетонных блоков, проще будет использовать пенополиуретан.

[dropcap]4.[/dropcap] Если вам нужно заменить старую дверь , рекомендуется снять ее перед установкой новой двери. Следовательно, вы должны начать со снятия дверных отливок, а затем дверных петель. Тем не менее, вы должны помнить, что дверь довольно тяжелая, поэтому было бы разумно позвать друга, чтобы он помог вам снять старую дверь и установить новую. И последнее, но не менее важное: вы должны снять дверную раму и дверной порог (если он был частью старой двери, в противном случае вам следует заменить его, если он в плохом состоянии).

 

Сделано по этому чертежу

 

Для установки межкомнатной двери необходимо:

Материалы

  • Подвесная дверь
  • Пенополиуретан / 3-дюймовые гвозди
  • Распорки

 

Инструменты

 

Советы

  • Убедитесь, что дверь выровнена, прежде чем крепить ее

 

Время

 

 

Подготовка к установке новой двери

Измерение ширины дверного проема

 

В первую очередь необходимо очистить дверной проем от остатков и подготовить его к установке новой двери.Если вы хотите заменить существующую дверь, то вам придется демонтировать ее вместе с дверной коробкой и косяком. Эта работа довольно сложна для неопытного мастера, поэтому вы можете либо нанять квалифицированного профессионала, либо попросить квалифицированного жареного помочь вам.

После того, как вы сняли старую дверь, вы должны использовать рулетку, чтобы определить ширину дверного проема и расстояние между нижним порогом и перемычкой. Таким образом, вы сможете купить новую дверь, которая подойдет к вашему дверному проему.

Умный совет:  Используйте L-образный угольник, чтобы проверить, находятся ли углы дверного проема под углом 90º. Если вы заметили, что они расположены не под прямым углом, вы можете либо установить распорки, либо переделать стены, сделав их под углом 90º.

 

 

Установка предварительно навесной двери

Проверка ровности дверного косяка

 

Если вы купили навесную дверь, то в большинстве случаев петли уже установлены. Тем не менее, если это не так, вам следует использовать 2-дюймовые шурупы и электрическую отвертку, чтобы прикрепить дверные петли к косякам.

Далее следует расположить раму и дверь внутри проема, естественно с помощью жарки, так как они достаточно тяжелые. Затем перемещайте их, пока не найдете идеальную посадку. Убедитесь, что вы оставили зазор между дверью и полом, иначе ваша дверь не откроется — вы можете убедиться, что пространство не уменьшится во время процесса, используя 2 прокладки (1/2 — 1 дюйм).

После этого используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, правильно ли выровнена дверь. Используйте уровень на боковых косяках, на головном косяке и на самой двери.Если рама не выровнена должным образом, вам необходимо установить дверные прокладки, чтобы исправить выравнивание.

 

Крепление бруса между дверными косяками

 

Установите дверные прокладки в том месте, где дверь не выровнена. Чтобы получить идеальный результат, вы должны использовать прокладки разных размеров, пока не заметите, что рама выровнена правильно.

Затем вы должны использовать кусок дерева, чтобы убедиться, что пенополиуретан не сдвинет раму с места.Следовательно, измерьте расстояние между дверными косяками и отрежьте кусок бруса по этой длине минус 1/2 дюйма. Чтобы защитить дверную коробку от царапин, следует установить по два куска картона с обоих концов бруса.

Умный совет:  Если вы хотите убедиться, что пенополиуретан не сдвинет дверь с места, вы должны использовать как минимум два куска дерева, один в верхней части дверной рамы, а другой в нижней части.

 

Фиксация дверных косяков пеной

 

После того, как вы заблокировали дверную раму, вы должны сделать последнюю проверку.Просто закройте дверь, чтобы убедиться, что пространство между дверью и косяком ровное сверху донизу. Если зазор неровный, значит, вы не установили прокладки должным образом, следовательно, вам придется повторять весь процесс, пока вы не заметите, что выравнивание правильное.

Далее пришло время установить дверь на постоянной основе, используя пенополиуретан. Следовательно, используйте пенополиуретан для заполнения пространства между стенами и дверными косяками. Не используйте слишком много пены, так как она расширяется и может повредить выравнивание вашей двери, но если вы следовали нашим предыдущим рекомендациям, все должно получиться хорошо.

Умный совет: Чтобы предотвратить загрязнение дверных косяков пенополиуретаном, у вас есть два варианта: с одной стороны, вы можете распылить воду на косяки перед использованием спрея для пены, или вы можете заклеить дверную раму бумажной лентой. .

 

Крепление двери к проему

 

Продолжайте наносить полиуретановую пену вокруг дверных косяков, следя за тем, чтобы дверь не сдвигалась с места, иначе ваша тяжелая работа будет напрасной. Пространство между бетонной стеной и дверным косяком заполнить пеной так, чтобы получился ровный слой по всему периметру.

Помните, что перед нанесением пенополиуретана необходимо убедиться, что дверь стоит ровно и правильно открывается. Кроме того, она должна быть выровнена со стенами помещения, чтобы можно было установить дверные наличники. Этот аспект очень важен, иначе вы получите непрактичную дверь. И последнее, но не менее важное: дверь следует надежно зафиксировать в дверном проеме с помощью прокладок. Если дверь не заблокирована, она может соскользнуть или даже травмировать кого-то.

Smart Tip:  После нанесения пены на одну сторону дверной рамы проверьте, ровно ли установлена ​​дверь.

 

Установка двери

 

После того, как вы закончили наносить пенополиуретан по всему периметру коробки, необходимо закрыть дверь, чтобы убедиться, что центр тяжести совмещен с дверной коробкой. Таким образом, дверь останется на своем месте, и у вас не возникнет проблем с ней после высыхания пены.

Обычно приходится ждать не менее одного дня, пока дверь можно будет открыть и снять прокладки и два бруска.Следовательно, не пытайтесь использовать дверь до полного высыхания пенополиуретана. Даже если снаружи пена выглядит высохшей, мы гарантируем, что она не высохла полностью. Поэтому подождите всего один день, пока вы не сможете использовать дверь по своему желанию.

Умный совет:  Вы должны удалить излишки пены с помощью резака через несколько часов после ее нанесения, чтобы предотвратить ее прилипание к дверным косякам.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о как установить межкомнатную дверь , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

Руководство по установке дверей — Archtoolbox

Прокрутите вниз, чтобы увидеть схему/схему управления дверьми.

Вручение двери легко определить, стоя с ЗАЩИТНОЙ СТОРОНЫ (со стороны ключа) или СНАРУЖИ двери.

ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ : Петли слева, дверь открывается наружу из комнаты.

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ : петли слева и дверь открывается в комнату.

ПРАВАЯ ДВЕРЬ : Петли справа и дверь открывается в комнату.

ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ : Петли справа, дверь открывается наружу из комнаты.

Альтернативный метод запоминания дверной руки — следующая процедура: 

  1. Встаньте с внешней или защищенной (под ключ) стороны двери и повернитесь спиной к стороне петель рамы.
  2. Не двигаясь и не тянясь через тело, возьмитесь за ручку/рычаг двери.
  3. Удерживая дверную ручку или рычаг, повернитесь лицом к двери.
  4. Откройте дверь.
    • Если вы использовали левую руку и вам не нужно было двигаться, чтобы открыть дверь (т. е. дверь открывается от вас), у вас есть ЛЕВАЯ ДВЕРЬ .
    • Если вы использовали левую руку и вам пришлось отойти в сторону, чтобы открыть дверь (т. е. дверь открывается на вас), у вас есть ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ .
    • Если вы использовали правую руку и вам не нужно было двигаться, чтобы открыть дверь (т.е. дверь открывается от вас), у вас есть ПРАВАЯ ДВЕРЬ .
    • Если вы использовали правую руку и вам пришлось отойти в сторону, чтобы открыть дверь (т. е. дверь открывается на вас), у вас есть ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ .

Таблица передачи дверей

Схема открытия двери

Статья обновлена: 19 мая 2021 г.

Помогите сделать Archtoolbox лучше для всех. Если вы обнаружили ошибку или устаревшую информацию в этой статье (даже если это всего лишь незначительная опечатка), сообщите нам об этом.

Как сделать дверь-гармошку своими руками: 6 этапов |

Дверь-гармошка своими руками – универсальная конструкцияДвери между комнатами выполняют множество функций: зонируют пространство, позволяют в одной комнате отдыхать, в другой принимать гостей, а в третьей учиться. Наличие дверей – очень важный момент, так как их отсутствие может нарушить пространственную гармонию. Дверь-гармошка своими руками позволит сэкономить на покупке готовой конструкции, а также выполнить именно тот дизайн, который соответствует представлению владельцев об идеальной межкомнатной двери.

Дверь-гармошка своими руками: пошаговая инструкция

Каждый год в продаже появляются новые виды конструкций, которые удивляют своей практичностью и эстетичностью. Межкомнатная дверь в первую очередь должна выполнять разграничительную функцию, только тогда ее можно назвать полноценной и функциональной. В магазинах сегодня можно обратить внимание на двери-гармошки – они очень удобны в использовании, экономят место и при этом удачно его разграничивают.

Стоимость дверей-гармошек в магазинах можно назвать достаточно высокой, поэтому хорошим и экономичным вариантом является изготовление дверей своими руками.

Складные двери можно изготовить и установить самостоятельно, при условии, что все инструменты и материалы подготовлены заранее. Перед изготовлением необходимо определиться с материалом для двери, а также с фурнитурой. Собрать дверное полотно не очень сложно, когда перед глазами пошаговая инструкция от профессионала.

Схема складной двери-гармошки

Пошаговая инструкция по сборке полотна:

  • Сделать разметку на подготовленном материале.Из него вырезают две панели. В зависимости от индивидуальных предпочтений одно панно можно сделать больше другого, а можно придать им одинаковый размер.
  • Торцы панелей после обрезки следует тщательно обработать. На край панели наклейте пластиковую кромку и смажьте ее клеем. Для того чтобы материалы хорошо склеились, используйте специальный валик. Конструкции дают высохнуть в течение полдня.
  • Разметьте места, где будет располагаться фурнитура и другие элементы дверной конструкции.
  • Панель крепится двумя осями из металла. Оси закреплены снизу и сверху.
  • Подготовьте отверстия для установки роликовой направляющей.
  • Соедините панели петлями. При этом ручка на двери крепится на ту панель, которая имеет последнюю.

Изготовление двери не займет много времени, если заранее подготовиться к процессу сборки. Все должно быть под рукой. Мастер должен внимательно изучить инструкцию. В случае любого вопроса.Необходимо обратиться за помощью к профессионалу – иначе дверь можно испортить в процессе изготовления.

Преимущества двери-ширмы

Современные дверные конструкции отличаются своей функциональностью и практичностью. Механизм двери-ширмы состоит из конструкций, которые складываются и соединяются петлями и петлями. Такие двери не раскладываются, что экономит место в помещении.

Полотна ворот двигаются плавно и бесшумно, что обеспечивает удобство пользования воротами.

Очень важный момент — правильный выбор фурнитуры — она ​​должна быть качественной, иначе проблем с открыванием и закрыванием дверей не избежать. Этот тип конструкции имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем покупать или конструировать такие двери, важно решить для себя, какие двери и материалы выбрать, взвесить все за и против.

Дверь-ширма очень экономит место в комнате

Преимущества конструкции:

  • Экономия места;
  • Удобное зонирование помещений;
  • Относительно дешевая стоимость;
  • Статический;
  • Бесшумность.

Данную конструкцию легко изготовить и установить самостоятельно – что сэкономит средства на ее покупку. Из недостатков можно отметить не очень прочную конструкцию, если сравнивать с обычными дверями. При неаккуратном обращении он может быстро прийти в негодность. Такие двери обычно изготавливаются из не очень плотного материала, что говорит о том, что он не защищает от проникновения посторонних звуков.

Двери складные для шкафа своими руками

Шкаф в квартире выполняет важную функцию.Иногда его дизайн нельзя назвать удобным. Например, когда шкаф стоит в комнате с небольшой площадью, а его дверцы открываются настежь. Сегодня в моду входят складные двери для шкафа – они покоряют потребителей своей практичностью и удобством использования.

Если вы хотите установить раздвижные двери в шкаф, но нет желания покупать новые, вы можете прийти к решению изготовить двери самостоятельно.

Для изготовления дверей вам понадобится минимальный набор материалов и инструментов.Для этого можно приобрести петли, бруски дерева, оргалит, ДСП, лак. Чтобы правильно рассчитать размер будущих дверей, важно предварительно измерить сам шкаф.

Складные двери для шкафа своими руками сделать достаточно просто

Наконечники для изготовления:

  • Обратите внимание на ширину листовки — она ​​не должна превышать 400 мм.
  • Соединить створки между собой можно с помощью рояльных петель.
  • Клапана нужно делать на поясничный каркас — тогда они будут легкими.
  • Каркас можно обклеить оргалитом.
  • Створки можно оклеить декоративными обоями или покрасить, а затем покрыть лаком.

Двери можно изготовить самостоятельно, но важно учесть, что одно неаккуратное движение может привести к тому, что конструкция не сработает. Чтобы быть уверенным в правильности своих действий, нужно изучить информацию о складных дверях, ознакомиться с советами профессионалов, которые занимаются их изготовлением уже много лет. Важно быть уверенным в успехе конечного результата.

Ремонт двери-гармошки: на что обратить внимание

При не очень аккуратном обращении дверь-гармошка может сломаться. Иногда можно отремонтировать дверь самостоятельно, но нужно знать механизм, по которому функционирует дверь. Механизм – это основа, без которой невозможно эксплуатировать любую дверь.

В состав механизма двери-гармошки входит верхняя направляющая и крепеж, на который опирается дверь.

Верхняя часть проема состоит из специальной алюминиевой или стальной направляющей.С внешней стороны дверной проем декорируют деревом, шпоном, ламинатом или просто лаком. Не так давно сдвижную часть дверей делали из шарика и металлического стержня, которые быстро приходили в негодность в процессе использования. Современные производители устанавливают подшипники.

Ремонт двери-гармошки можно сделать самостоятельно

Из чего состоит дверь-гармошка:

  • Может состоять из двух и более створок.
  • Клапаны обычно соединяют полоски из ткани или кожаные полоски.
  • Каждая створка к рейке крепится сама по себе.
  • Листочки могут быть разного дизайна: филенчатые, экранированные, стеклянные, пластиковые или алюминиевые.
  • Размер листовок обычно одинаков.

Если дверь сломана и имеет незначительные повреждения, то ее можно отремонтировать самостоятельно. Если один лист сломан, его можно заменить. Ремонт конструкции невозможен только в том случае, если дверям были нанесены значительные повреждения.

Как сделать дверь-гармошку своими руками (видео)

Раздвижные двери сегодня становятся все более популярными.Нельзя сказать, что они стали общедоступными, так как в магазинах их стоимость может варьироваться и быть для многих неподъемной. Самодельная дверь-гармошка мало чем отличается от покупной. Поэтому вполне можно сделать это самостоятельно, следуя советам и указаниям профессионалов.

Анатомия межкомнатной двери

Все межкомнатные двери BMC доступны с нашей опцией предварительного навешивания. Этот комплексный пакет обеспечивает плавную установку. Каждая секция тщательно обработана для достижения идеальной посадки.С этой системой вы можете быть уверены, что ваша установка пройдет без проблем, а ваша новая дверь будет предлагать непревзойденную производительность.

  1. 1 — ДВЕРНАЯ ПЛИТА


    Дверная плита представляет собой просто саму дверь без рамы или фурнитуры. Являясь ядром индивидуальности дверного проема, его дизайн может быть простым или замысловатым, чтобы создать желаемое впечатление. Это также идеальная отправная точка для создания блестящей системы входа.

  2. 2 — Косяки


    Внутренние дверные косяки поставляются с шиповым соединением в необработанном виде для покраски и сплошным прозрачным для окрашивания

  3. 3 — РАМА


    Рама входной системы крепится к черновому проему, окружая и поддерживая дверь.Его сборка является неотъемлемой частью, позволяющей легко устанавливать дверные компоненты. Как правило, плотники используют только самые прямые куски пиломатериала для изготовления каркаса.

  4. 4 — КОРПУС


    Наши кожухи представлены в различных размерах и стилях из необработанного шпунтованного соединения, грунтованного массива сосны и грунтованного МДФ.

  5. 5 — ПЕТЛИ


    Петли — это больше, чем просто функциональное оборудование, которое определяет, в каком направлении будет открываться дверь. Они могут быть элегантными акцентами стиля, улучшающими внешний вид любой входной системы.

  6. 6 — НАБОР ЗАМКОВ


    Набор замков — это, по сути, компоненты и оборудование, из которых состоит запорный механизм двери. Учитывая, что существуют сотни стилей и отделок, наборы замков предлагают домовладельцам еще одну прекрасную возможность выразить свой личный вкус.

  7. 7 — НАКЛЕЙКА


    Наклейка представляет собой обработанный внутренний край рельсов и стоек. Это часть двери, которая встречается с панелью, закрывая ее края и удерживая ее на месте.


Типы панелей

Двери

доступны в различных стилях панелей. Панели — это секции, созданные в дверной плите. Эти секции также могут быть изготовлены из стекла, также известного как свет. Правильная дверь обеспечивает безопасность, повышая ценность дома. Ниже приведены несколько примеров стилей панелей.


Прилипание

Несмотря на то, что наклейку иногда упускают из виду, она может расставить тонкие акценты элегантности в дизайне двери.Комбинация наклеек и панелей является важной частью индивидуальности двери.

Ручка двери

Выбор правильного стиля двери важен, но ручное управление дверью имеет решающее значение для правильного выполнения работы. Он открывается внутрь или наружу? Ручка слева или справа? Это важные вопросы, на которые необходимо ответить до размещения заказа. На приведенных ниже иллюстрациях изображен вид снаружи, в помещение или строение.


ЛЕВАЯ РУКА
Петли находятся слева и открываются внутрь.

ПОВОРОТ ЛЕВОЙ РУКИ
Петли находятся справа и открываются наружу.

ПРАВАЯ РУКА
Петли находятся справа и открываются внутрь.

ПОВОРОТ ПРАВОЙ РУКИ
Петли находятся слева и открываются наружу.



Аэрозольная краска по сравнению сРучная роспись кистью на межкомнатных дверях

Покраска межкомнатных дверей — это простой способ обновить свой дом. Вы можете модернизировать свой дом с помощью свежего слоя белой краски или персонализировать свои внутренние двери в соответствии с вашим стилем дизайна с помощью яркого цвета. Кроме того, это доступный вариант для начинающих делать дома своими руками! Вот полное руководство по покраске межкомнатных дверей аэрозольной краской и кистью.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию с ваших покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Чем лучше покрасить межкомнатные двери | Аэрозольная краска или кисть?

Когда мы переехали в наш дом, двери из дерева оранжево-медового дуба ошеломили меня. Повсюду был медовый дуб! Этот популярный в 90-е цвет дерева был на отделке, дверях, полу, каминной полке, перилах и стенах. Хотя мне нравятся теплые древесные тона, я не наслаждался ими до такой степени. Это была перегрузка дровами.

За последние три года мы потихоньку вывели краской медово-дубовый цвет.Вы можете увидеть часть этого процесса в статьях ниже.

И последнее уцелевшее дерево — это двери из медового дуба! Эти двери очень прочные, хорошо сделанные двери. Несмотря на то, что 6-панельные двери менее стильны, чем более современные межкомнатные двери, я хотел сохранить их из-за высокого качества. Итак, чтобы обновить их, я их покрасил!

Я красил двери несколькими способами: краской из баллончика, ручной кистью и валиком. Поэтому меня часто спрашивают, чем лучше красить межкомнатные двери.Эта статья будет полным руководством по двум вариантам, которые я считаю лучшим способом покраски межкомнатных дверей: двери с аэрозольной краской и двери с ручной покраской.

Какой краской вы красите межкомнатные двери?

Независимо от того, какой метод покраски дверей вы используете, существуют определенные этапы подготовки и продукты, которые обеспечат наилучший результат. Использование соответствующего типа краски для ваших межкомнатных дверей имеет огромное значение для отделки и долговечности.

До

Многие люди не решаются красить межкомнатные двери, потому что не хотят возиться со сколами и уходом.Тем не менее, использование высококачественной краски и правильная подготовка обеспечат красивую отделку на долгие годы при минимальном уходе.

Лучшая краска для внутренних дверей и отделки

Лучшая краска для межкомнатных дверей похожа на ту, которую я выбрал бы для отделки. Любой из следующих типов краски прекрасно подойдет для ваших межкомнатных дверей. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому вам решать, что выбрать для своего проекта!

Нанесение масляной краски на двери
Краска на масляной основе

— это удивительно стойкий вариант краски, который идеально подходит для покраски дверей.После окрашивания ваши двери будут хорошо очищаться, станут очень прочными и будут иметь самую гладкую поверхность.

Однако недостатки использования масляной краски для внутренних дверей часто заставляют людей выбирать латекс. Масляная краска имеет неприятный запах и требует больше времени для очистки. Кроме того, после того, как вы покрасили масляной краской, вам не следует красить сверху латексной краской, так как она не будет хорошо держаться. Итак, как только вы выбрали масляную краску для своих дверей, все готово!

Покраска дверей латексной краской

В то время как краска на масляной основе обеспечивает более гладкое покрытие благодаря более длительному времени высыхания, многие качественные латексные краски дают отличные результаты! Поскольку лакокрасочная промышленность постоянно совершенствуется, вы обнаружите, что латексные краски более универсальны и долговечны, чем когда-либо прежде.

Если вы решите использовать латексную краску, начните с того, что убедитесь, что это марка краски с хорошей репутацией. Затем, для более гладкой поверхности, рассмотрите возможность добавления кондиционера для латексной краски, такого как Floetrol. Это необязательно, но добавление кондиционера для краски замедляет время высыхания латексной краски, что делает ее более сравнимой с вариантами на масляной основе, но без хлопот и запаха.

Нанесение керамической эмали или уретан-алкидной краски на двери

Я очень полюбил использовать керамическую эмалевую краску на отделке и плинтусах, и это также распространилось на двери.Он бывает полуглянцевым или сатиновым и после высыхания становится твердым и прочным. Он быстро сохнет и обеспечивает легкую очистку. Наш маляр познакомил меня с этим типом краски два года назад, и с тех пор я выбираю краску для областей, где мне нужна высокая стойкость!

Другой аналогичный вариант — уретаново-алкидная полуглянцевая эмаль. Это обеспечивает отделку, аналогичную масляной краске, но с очисткой водой. Это одна из самых прочных отделок, которую также можно красить по металлу.

Использование краски для шкафа и дверей на дверях

Конечно, сейчас в основном делают краски практически для любой конкретной поверхности! Так что не упускайте из виду ценность краски, созданной специально для шкафов и дверей. Они разработаны специально для помещений с интенсивным движением и обеспечивают отличную очистку и долговечную отделку.

Для внутренних дверей я выбрал Magnolia Cabinet и Door Paint, которые можно найти в Ace Hardware. Цвет нашей двери называется Gatherings.

Я использовал эту же марку для своих кухонных шкафов и фартука. Как я обновила красками всю свою кухню, вы можете увидеть в этих статьях!

Какая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

После того, как вы выбрали тип краски, вам нужно решить, какую отделку вы хотите получить на своих дверях. Я не рекомендую использовать что-то меньшее, чем полуматовый для межкомнатных дверей. Полуглянцевая или глянцевая поверхность обеспечивает наилучшую долговечность для мест с высокой проходимостью. Если вы действительно против глянца, некоторые эмалевые или алкидные краски могут иметь сатиновую отделку, которая будет следующим лучшим вариантом.

А если вы новичок в покраске, обязательно скачайте мое бесплатное руководство по покраске! Это дает вам разбивку всех доступных красок и где их использовать.

Стоимость покраски межкомнатных дверей

Так как я люблю малобюджетные проекты, которые оказывают большое влияние, покраска межкомнатных дверей — одна из моих любимых работ! Краска — это такой доступный способ модернизировать дом, и он чрезвычайно экономичен по сравнению со многими проектами по благоустройству дома.

Стоимость покраски внутренних дверей и отделки, если вы решите расширить их за пределы дверного проема, зависит от следующих факторов:

  • Сколько дверей вы красите.
  • Какой тип краски выбрать, так как все они имеют разную цену.
  • Если ваши двери уже окрашены или нет. Если они уже окрашены, грунтовку покупать не нужно.
  • Способ окрашивания, аэрозольная краска или кисть, на ваш выбор. При окраске распылением используется больше краски, чем при нанесении кистью.
  • Материалы, которые у вас уже есть.

Я много рисую, поэтому у меня уже есть краскораспылитель, кисти и материалы для подготовительных работ. Я крашу 11 дверей, купил 1 галлон грунтовки и 1 галлон краски, а также средство для удаления блеска и потратил менее 100 долларов.

Таким образом, в зависимости от всех вышеперечисленных факторов, вы можете потратить от 100 до 400 долларов (если вам нужно купить краскопульт!) на покраску МНОГО дверей!

Покраска внутренних дверей | Подготовительные этапы

Надлежащая подготовка абсолютно необходима для покраски внутренних дверей. Независимо от того, используете ли вы аэрозольную краску или рисуете кистью вручную, этапы подготовки одинаковы. Первый шаг — тщательно вымыть двери водой с мылом. Или, если у вас очень грязные или грязные двери, используйте более сильное чистящее средство, такое как TSP.

Нужно ли шлифовать дверь перед покраской?

Вопрос на миллион долларов: нужно ли шлифовать перед покраской? Я понимаю. Никто не любит шлифовать. Это отнимает много времени, утомительно и грязно! Но шлифовка — важный этап перед покраской дверей. Он удаляет блестящие и скользкие поверхности и создает прекрасную основу для прилипания краски.

Однако, если вы похожи на меня и у вас долгие зимы, шлифование на открытом воздухе не всегда лучший вариант. Так как я не хочу шлифовать в помещении и создавать в доме огромный беспорядок, я предпочитаю использовать средство для удаления глянца.Это альтернатива шлифовке. Вы просто протираете его, оставляете, а затем вытираете влажной тряпкой. Вот и все!

Это утомительный процесс, как и шлифование, но гораздо менее грязный и часто более простой вариант для проникновения в небольшие щели и канавки.

После удаления глянца или шлифовки обязательно еще раз протрите дверцы, чтобы полностью удалить все остатки.

Затем последний этап подготовки — заправка.

Грунтовка межкомнатных дверей | Необходим как для аэрозольной краски, так и дляЩетка

Грунтовка дверей очень важна, если вы окрашиваете древесину, которая никогда ранее не окрашивалась. Я рекомендую грунтовку на масляной основе или что-то с отличным покрытием, например, Kilz 3, если вы не хотите иметь дело с масляной основой.

Если вы красите уже окрашенную дверь, вы все равно можете использовать грунтовку. Если вы переходите от темного цвета к светлому, то грунтовка поможет вам получить лучшее покрытие с меньшим количеством слоев краски.

Точно так же, если ваша дверь имеет повреждения или неровную поверхность, то их ремонт и последующее нанесение слоя грунтовки поможет отделке выглядеть лучше в долгосрочной перспективе.

Можно ли покрасить дверь, не снимая ее?

Короткий ответ, да! Если вы чистите дверь вручную, ее можно покрасить, пока она еще на петлях. Просто заклейте петли малярным скотчем, чтобы случайно не закрасить их.

Затем вы можете заклеить или снять дверную ручку и защелки по той же причине.

Пока я крашу межкомнатные двери, я подумал, что самое время обновить петли и дверные ручки! У нас были классические блестящие латунные петли и ручки в стиле 90-х, на которых были царапины.Поэтому я выбрал эти красивые матовые черные петли и ручки, чтобы придать нашим дверям современный стиль!

Аэрозольная краска в сравнении с кистью

А теперь мы подошли к главному вопросу: лучше ли красить межкомнатные двери аэрозольной краской, а не кистью или вручную?

Честно говоря, у обоих есть свои плюсы и минусы! Поэтому вместо того, чтобы говорить, что одно лучше другого, я расскажу вам о них и позволю вам решить. Затем я поделюсь некоторыми советами по использованию обоих методов.

Ручная роспись межкомнатных дверей

Ручная роспись межкомнатных дверей – это просто, но долго.Это позволяет вам красить двери там, где они есть, не перемещая их в место, приемлемое для распыления, и это удобный способ покрасить несколько дверей или меньше.

Плюсы:
  • Удобно для тех, у кого нет краскораспылителя
  • Легко сделать быстро для 1-3 дверей
  • Меньше подготовительных работ по подготовке места для покраски
Минусы:
  • Занимает много времени, если вам нужно покрасить много дверей: 30-40 минут на дверь, на один слой, время ручной работы
  • Труднее получить гладкую поверхность.
  • Утомительно и утомительно
Какая кисть лучше всего подходит для покраски дверей?

Если вы решите покрасить двери вручную, убедитесь, что используете соответствующие материалы и подготовку, указанные выше. Мне нравится использовать 2-дюймовую угловую кисть с короткой ручкой. Эта кисть — моя любимая для покраски дверей и отделки салона.

Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

Недавно я написал целую статью о том, как покрасить салон без следов кисти.Эти же методы применимы и к покраске дверей! Вы можете прочитать всю статью здесь. Тем не менее, вот несколько быстрых советов по покраске дверей без следов от кисти.

  1. Краска небольшими участками. Особенно при покраске 6-ти панельной двери. Подумайте о двери в третях. Сделайте две нижние панели, затем плоские поверхности. Далее делаем средние панели, затем средние плоские поверхности. Затем сделайте верхние панели, затем плоские поверхности. В завершение покрасьте вертикальные боковые плоские поверхности и края двери.
  2. Не перетирайте. Краска предназначена для самовыравнивания, поэтому, если вы проведете по ней слишком много раз, она станет жидкой и будет сильнее показывать каждый мазок кисти.
  3. Не кладите кисть в частично высохшую краску. Всегда начинайте мазок сверху и идите до самого низа и растушевывайте там, где это необходимо. Использование таких добавок, как Floetrol, в латексной краске поможет сохранить вашу краску влажной дольше, и с ней будет легче работать.

Окраска распылением внутренних дверей

Аэрозольная покраска межкомнатных дверей, как и браширование, имеет свои плюсы и минусы! На самом деле это намного быстрее, но требует большей подготовки.Кроме того, очистка распылителя краски чрезвычайно важна и может занять много времени.

Плюсы:
  • Очень быстрый метод окраски: 3-4 минуты на каждую дверь.
  • Более гладкая поверхность при использовании качественного распылителя.
Минусы:
  • Длительная подготовительная работа.
  • Распылители краски могут быть капризными и легко засоряться.
  • Очистка опрыскивателя, требующая много времени.
Как подготовиться к окраске распылением в помещении

Как и в случае со шлифованием, большая часть моей окраски распылением выполняется в помещении.Я смог выдвинуть двери своего шкафа наружу, когда использовал на них краскопульт в этом проекте. Если вы можете рисовать на открытом воздухе, ваша подготовительная работа будет намного менее интенсивной!

Для тех из нас, кому нужно красить в помещении, требуется много подготовительной работы.

  • Используйте пластик для покрытия всех поверхностей в пределах 10 футов от зоны распыления. Пол, потолок, стены….все! Пыль от краски будет перемещаться, так что переусердствуйте с защитой.
  • Заклейте все края пластика скотчем, чтобы они не плавали.Ваш краскораспылитель может использовать воздух для распыления краски, и этот сквозняк может привести к всплыванию легкого пластика и испортить покраску!
  • Распыляйте в хорошо проветриваемом помещении и используйте подходящую маску и защитные очки во время окраски.
Как красить межкомнатные двери аэрозольной краской

Покраска межкомнатных дверей баллончиком очень похожа на то, как я использую баллончик с краской. Все дело в скорости рисования и непрерывном движении. В этом уроке о том, как использовать распылитель краски на межкомнатных дверях, рассказывается более подробно, но вот основные моменты, а также пример хорошей и плохой работы по окраске распылением.

Хорошая работа по покраске баллончиком. Плохая работа с краскопультом.
  1. Сначала потренируйтесь в технике распыления на куске дерева, чтобы уменьшить движение и правильную скорость.
  2. Периодически очищайте сопло распылителя во время распыления, чтобы избежать его засорения, что может привести к образованию пятен и неровному покрытию (см. изображение ниже).
  3. Начинайте распылять с двери и постепенно приближайтесь к ней, совершая непрерывные движения вверх и вниз по двери с небольшим перекрытием. Никогда не останавливайтесь, пока краска на двери!
Засоренный распылитель вызывает появление пятен.

Если ваш опрыскиватель начинает брызгать, а не распылять, это может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Забитое сопло
  • Неправильная очистка, из-за чего куски проступают через
  • Слишком густая краска
  • Неправильные настройки давления и формы распыла

Каков ваш вывод: аэрозольная краска или кисть?

Теперь, когда у вас есть все эти факты, каков ваш вывод? Я лично предпочитаю скорость распыления, но чаще всего выигрывает легкость и удобство ручной кисти! Плюс приятно, что это можно сделать на петлях, если дверь тяжело двигать, как у нас.

Оставайтесь на связи

Я надеюсь, что этот пост о дверях, окрашенных аэрозольной краской и кистью, был вам полезен! Обязательно поделитесь этим постом и прикрепите его на потом, когда будете готовы покрасить свои двери!

Если вы ищете более доступные способы обновить свой дом, обязательно ознакомьтесь с этими 15 проектами по благоустройству дома своими руками для начинающих!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.