Как сделать входную металлическую дверь своими руками, установка двери, видео

Несмотря на то, что в настоящее время всё же рынок по продаже дверей просто переполнен, и можно найти самые разнообразные в изготовлении варианты такой двери, множество всё же предпочитает выбирать именно металлические двери самодельного изготовления. Почему же они настолько востребованы сегодня, эти самодельные варианты металлической двери? Дело тут, прежде всего, в том, что можно создавать разного размера двери – это раз. И второе, что крепкая она будет точно.

В процессе изготовления двери принято применять специальный тип конструкции или усиленный.

Также следует отметить и тот факт, что само изготовление начинается только с изготовления дверной коробки. По стандартным меркам такая конструкция творится из трубы профильных размеров 50 на 25 мм.

Размерами 10 на 10 мм «нащельник» стоит приварить строго к внутренней стороне от двери, от коробки будущей двери. В целом полотно двери такого типа представляет решетку, которая была сварена из профилей с такими размерами: 40 на 25 мм. Также данная конструкция обязательно должна иметь усиленные ребра жесткости.

Создать карман для будущего замка необходимо в той же последовательности и технологии, что и саму дверь. Каждая дверь зачастую оснащена сразу двумя замками. Причем, внешняя их сторона должна быть усилена, при помощи пластины из металла, с толщиной около 2 мм.

Петли применяют для установки такой двери. Их просто стоит приварить к профилю от дверной коробки и к блокираторам. Вот только остается всегда небольшой зазор между коробкой и полотном и с целью его скрытия необходимо просто приварить дополнительно лист металла, который будет выступать на 10 мм с каждой стороны.

Дошла очередь и до наличников – их следует приварить с трех сторон к дверной коробке.

Теперь осталось только собрать готовое изделие и просто привести внешний вид в норму, то есть просто покрасить её.

Важно уделить особое внимание самой отделке данного изделия. В качестве материалов тут применяют кожу, винил, панели МДФ декоративные, натуральную древесину или ламинат. Также дополнительно можно изолировать от шума, от холода и просто украсить различными декоративными элементами.

Чертежи

Любая металлическая дверь своими руками нуждается в предварительном составлении чертежа изделия. Такой чертеж составляют на самом раннем, на подготовительном этапе. Если не составить, то велик риск создать неверного размера двери, с дефектами и вообще не пригодные варианты.

Сначала проводится замер дверного проема. При этом стоит учитывать допуск между торцами от стен. Также учитывать допуск между сторонами сборки. Тщательно продумываем и создаем именно на основании данных замеров чертеж. После на основании готового чертежа проводится определение необходимого количества строительного материала.

Схемы

Также входная металлическая дверь своими руками требует специальной схемы. Ведь довольно сложно создать именно правильную установку без наличия схемы. На данной схеме обязательно стоит указать:

• ребра жесткости;
• стальную раму;
• блокираторы;
• стальные листы;
• блоки;
• размеры дверной коробки;
• петли.

При проведении текущих замеров стоит воспользоваться обычной рулеткой. Стоит также указывать в текущем чертеже все мелочи и тонкие нюансы. К примеру, стоит обязательно указать само расположение для отдельного блока.

Зачастую размер для двери составляет показатель равный 90 на 200 см.

Вот когда планируете создавать двери для себя именно нестандартного размера, то здесь имеет смысл в дополнении конструкции с дополнительными блоками. Вот какими могут быть здесь дополнительные блоки:

• глухие;
• распашные.

Вот как сделать металлическую дверь своими руками легко и просто можно узнать здесь.

Стоит самое важное – это настроить себя и просто запастись терпением. Решение создать дверь самому возможно является последствием сложного выбора качественного изделия, среди уже имеющихся дверей на рынке.

Вот по такой простой причине многие люди, которые хоть чуть-чуть обладают навыками сварки, стараются создавать такие двери самостоятельно. Для такого случая человек сам определяет характеристики и параметры своей будущей двери.

Нельзя не отметить, что именно самодельные варианты зачастую оказываются довольно прочными в сравнении с их китайскими аналогами. Вот только чтобы совершать самостоятельно такое изобретения стоит обладать несколькими навыками:

• первое – обладать навыками сварки;
• второе – иметь некоторый опыт в создании чертежей.

Вот какие части включает в себя строго стандартная металлическая дверь:

• ребра жесткости;
• каркас;
• обшивка.

При использовании каркаса часто применяют строго стандартную трубу размерами 50 на 24.

Пенопласт в ряде случаев выступает именно материалом с теплоизолирующими характеристиками. Для приготовления каркаса от коробки стоит применять именно стальные уголки.

Важно перед началом по проведению работ составить подробно чертежи необходимой металлической двери. Для этого предварительно создается замер от дверного проема, куда планируется данная дверь. Все мельчайшие детали стоит учитывать на время составления текущего чертежа.

Вот какими размерами обладает именно стандартная металлическая дверь: 2100 мм на 860 мм.

Только после этого можно приступить к сварочным работам.

Для изготовления металлической двери существует два вида сварки:

• Ручная сварка дуговая «небольшой электрод».
• Аргонодуговая сварка стандартная «малый ток дуги».

Инструкция по изготовлению изделия:

Варится сам каркас изделия.

Далее к этому каркасу стоит уже приварить лист, важно только соблюдать расстояние в 15 мм при этом.

Далее стоит прорезать при помощи специального инструмента для тех вариантов дверей, где планируется применить стеклянные вставки, нужные отверстия.

Соединить при помощи сварки ребра жесткости.

Произвести зачистку для полученных сварочных швов.

Окрасить металлическую конструкцию.

Произвести вставку замка.

Для глазка просверливается отверстие при помощи специального инструмента.

Петли заварить.

Осталось только произвести установку глазка и необходимой фурнитуры.

Существует несколько этапов для изготовления металлической двери:

• Заготовка конструктивных материалов и всех необходимых в работе материалов.
• Произведение сварочных работ.
• Монтаж элементов конструктивных.
• Отделка самой двери.

Демонтаж старой двери

Зачастую установка металлической двери своими руками работа не из простых, но только для тех, кто не знает как можно быстро и просто осуществить такую работу. Для того чтобы произвести такие работы потребуется просто заменить старую, а точнее снять её. На данном этапе у многих возникают вопросы, как же именно производить такое снятие. Насколько верно они сделают этот процесс, настолько меньше работы будет для них в дальнейшем. Можно при снятии принимать обычный лом и просто снять дверь с петель. Такой способ решит вопрос только с теми дверьми, у которых петли именно несъемного механизма.

Затем очередь стоит за наличниками от этой старой двери. Также эти процедуры стоит выполнять только с использованием лома.

Вот только после того, как получилось снять наличники можно приступить к этапу по демонтажу самой дверной коробки. Следует снимать с боков, сверху и снизу, делается всё достаточно быстро и просто.

Для тех, кто решил самостоятельно проводить демонтаж данной дверной коробки, а вот под рукой не имеется лома, можно проводить такой же процесс с использованием обычного топора.

Вот только лом позволяет делать такую работу быстрее и намного эффективнее. После процедуры по демонтажу двери и дверной коробки стоит тщательно очистить место, где до этого стояла коробка.

Очищение проводится от следующих элементов:

• шпаклевки;
• краски;
• штукатурки;
• старой монтажной пены.

Установка двери

Представляем вашему вниманию видео изготовления металлической двери своими руками

Для начала работ стоит приложить новую коробку к проему и соизмерить соотношение величин.

Затем стоит приготовить необходимое место для установки новой двери. Вот что для этого нужно сделать:

• старую штукатурку предполагается просто сбить;
• убрать всю мешающую краску с того места;
• удалить также мешающую штукатурку.

Сбиваются все слои вплоть до бетона или кирпича.

Такую процедуру удобнее и нужно проводить при использовании перфоратора. Остатки штукатурки потом легко можно будет сбить с применением зубила или молотка, вот только это окажется в сравнении с перфоратором намного сложнее и по времени и более продолжительно.

Также стоит отметить, что наиболее удачным и надежным методом монтажа стальной коробки считается именно сварка.

Для такого процесса принято использовать специальные монтажные уши. Они зачастую идут вместе с дверью в комплекте.

Три монтажных уха стоит приварить к одной стороне от стальной коробки и также три таких уха к другой её стороне. Важно соблюдение правил предосторожности при работе со сваркой и всегда применять в работе специальные маски. Это поможет не повредить глаза и также защитит их от негативного воздействия.

Процесс работы по монтажу дверной коробки не приемлет спешки. Вставить необходимо изделие строго по уровню. Это важно, поскольку некоторые стены могут быть завалены.

Изначально стоит проверить петлевую сторону, а вот только после этого уровень установить на сторону наличника. Условием качества тут будет являться качественное установление двери строго по данному уровню.

Сам монтаж коробки стоит начать с прикрепления с его нижней точки. К стене плотно придвигается такая коробка. Затем стоит в руки взять перфоратор и создать при его помощи специальное отверстие в стене через монтажное ухо.

После пригодится кусок арматуры размер такого куска лучше использовать длиной 150 мм и диаметром 12 мм. Такой кусок стоит загнать при помощи кувалды. Вот только загонять не стоит его строго до конца. Поскольку если будет загоняться такая арматура впритык до конца, то легко можно повредить саму дверную коробку. Также на этом моменте можно применить несколько упрощенных и хитрых способов – это при использовании перфоратора можно загнать арматуру, поставив в режим долбления данный перфоратор.

Как только забили стальную арматуру, можно обратить внимание на приварку последней к монтажному уху от стальной коробки.

После того как приготовили нижнюю точку снова стоит взять в руки уровень и всё тщательно перепроверить. Проверить, прежде всего, стоит вертикаль. Такая коробка должна быть закреплена строго вертикально. Затем можно подняться выше и при использовании перфоратора просверлить отверстие вверху коробки. Также сверлить необходимо через монтажное ухо.

Арматура, которую требуется забивать здесь, имеет такие размеры: 150 мм и диаметр 12 мм.

Только после этого можно приварить ухо к куску арматуры. Также создается и центральное крепление. Перед тем как осуществить фиксацию двери следует тщательно всё перепроверить и обязательно смазать элементы. Такое смазывание обеспечит не только плавное вхождение двери, но и далее при эксплуатации такая дверь будет плавно открываться и закрываться.

Устанавливаются двери осторожно на готовые петли. Только стоит устанавливать двери именно двумя монтажниками.

Очередь для монтажа ответной части дверной коробки. Разумно в этом этапе проверить надежное прилегание дверного плотна к самой дверной коробке.

Монтаж этот стоит начинать с крепления нижней её точки. С использованием перфоратора также просверливаются отверстия непосредственно через монтажное ухо. После забивается кусок арматуры с использованием кувалды.

Стоит теперь перепроверить кусок арматуры, который будет выступать. На этом этапе приварена только нижняя часть, а вот верх и середина остались пока не фиксированы. Такие действия помогут верно выставить части притвора для двери. После точного выставления притвора можно фиксировать аналогично верх изделия и среднюю её часть. Стоит всегда соблюдать именно эту последовательность, поскольку она позволяет точно и надежно установить дверную коробку на свое место.

После завершения такого непростого этапа можно наклеивать контур уплотнения. Данная деталь представляет специального рода резину, которая и обеспечит звукоизоляцию и дополнительное тепло для такого изделия.

Далее этап по установке декоративных накладок.

Теперь осталось только отрегулировать эксцентрику и можно пользоваться таким удобным изделием.

Создавать и устанавливать двери входные не так сложно. Важно обладать некоторыми навыками сварки и знать как составлять чертежи. Стоит просто не спешить и дверь самодельная будет успешно не только создана, но и верно установлена в вашем уютном жилище. Вы будете уверены, что ваш дом – ваша крепость и она под надежной защитой. Ведь металлическая дверь, которую вы можете создать своими руками всегда прочнее китайских аналогов, которыми переполнен современный рынок готовых дверных изделий. Тем более если вы самостоятельно решили создать дверь, то любой дизайн и любой размер в ваших руках.

Загрузка…

как сделать и утеплить изделие из дерева, изготовление стальных и деревянных моделей

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

• Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
• Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
• Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Материалы

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Размеры

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Пошаговая инструкция

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

• Рулетка;
• Карандаш;
• Ножовка;
• Молоток;
• Саморезы;
• Отвертка;
• Лобзик;
• Клей.

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал, но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

• Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
• Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Как приварить навесы?

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Петли приваривают по следующей схеме:

• Подготовленные заготовки разделяют на две составляющие, одна из которых приварится к полотну, а вторая к коробке.
• Вначале прикрепляют нижнюю петлю, ее прихвачивают сваркой в нескольких местах.
• Делается проверка расположения петли при помощи строительного уровня.
• Осуществляется окончательная проверка.

Что же касается верхней петли, то работы по ее монтажу выполняются аналогично, единственное, что стоит учесть, так это расположение обоих навесов в одной плоскости. Они должны размещаться четко друг над другом. По окончанию работ важно хорошо очистить швы от налета, затем приварить саму фурнитуру.

Примеры и варианты

Каким бы замечательным не был загородный дом или квартира, внешний дизайн жилья обязательно должен быть дополнен красивой и надежной входной дверью. На сегодняшний день строительный рынок представлен широким выбором данных конструкций, все они отличаются между собой материалом производства, оформлением и классом безопасности.

Для уютных домов за городом можно выбирать как деревянные, так и металлические двери. Все зависит от внешней отделки здания. Если, например, дом построен из натурального бруса, то и дверь должна быть из природного материала. Для построек из кирпича лучше всего подходят металлические конструкции. Что же касается квартир, то для них оптимальным выбором считаются прочные металлические двери, способные не только защитить жилье от грабителей, но и обеспечить отличную шумо- и теплоизоляцию.

О том, как сделать металлическую входную дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Входные двери из профильной трубы своими руками

Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы:

• 20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
• лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
• уголки или металлические профили,
• три шариковых петли для дверей из металла,
• анкерные болты,
• дверная фурнитура,
• минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
• облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
• декорировать можно картами,
• саморезы, клей, пена монтажная,
• краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

Необходимые инструменты:

• дрель-перфоратор
• болгарка
• шуруповерт
• аппарат для сварочных работ
• рулетка
• уровень
• угольник
• шлифовальная машина
• кисть или валик.

Основные этапы

1. Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
2. Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
3. Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
4. Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

• В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
• Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
• Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
• Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
• Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.
• Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
• Обшиваем дверь по своему усмотрению.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Оптимальная толщина металла двери — какая должна быть?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Ленинградская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Железная дверь своими руками — 2 варианта, мастер-класс!

[Металлическая дверь своими руками]

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Чертеж двери

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы

Входные двери

Входные двери

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

   
   Уголки и стальной лист

3. Петли металлические (минимум 2 шт.).
4. Замок, дверной глазок, ручка.
5. Фанера и пенопласт либо пенопластовая крошка и клей ПВА для утепления.
6. Анкеры, прочий крепеж.
7. Аппарат сварочный, болгарка, электродрель и комплектующие к инструментам.
8. Растворитель и краска для металла, грунтовка, кисти, валик.
9. Измерительные инструменты (рулетка, угольник).

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Дверь металлическая СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

Рамка двери

На этом этапе на дверную рамку можно наварить металлические полосы, которые станут фиксаторами для будущей обшивки двери.

Шаг 3

В середину будущего дверного полотна привариваем первое ребро жесткости. Для этого замеряем длину дверного каркаса, отрезаем профиль и сваркой фиксируем его вертикально в центре. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Шаг 4

Резка листа
Производим разметку дверного полотна. Напуски стального листа на коробку по 10-15 мм, со стороны петель – 5 мм.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме

Разрезаем сталь болгаркой и привариваем к дверной раме.

Внутрь дверного полотна привариваем горизонтальные ребра жесткости. Если их окажется недостаточно, то количество арматуры следует увеличить.

Шаг 5

Прорези для замка

Нарезка резьбы

Установка замка

Установка замка

Для сохранности замка привариваем уголок

Замочная скважина

Замок
Устанавливаем замок. Делаем мелом или маркером разметку на дверном полотне. Просверливаем замочную скважину, обрабатываем ее напильником. Сверлим отверстия под крепеж замка, метчиком нарезаем резьбу и фиксируем замок болтами. Устанавливаем ручку замка.

Установка ручки двери

Внимание! Инструкция по установке замка входной двери может различаться в зависимости от модификации приобретенного вами изделия.

Цилиндровый замок

Замок для двери

Шаг 6

Смазываем петли и привариваем их к дверной коробке и каркасу дверного полотна.

Петли Петли

Болгаркой разрезаем места соединения рамы и дверного полотна (прихваченные сваркой участки). Раскрываем дверь. Фиксируем петли сваркой изнутри.

Обратите внимание! На этом этапе можно просверлить отверстие под дверной глазок либо сквозь центральный вертикальный профиль и листовой металл, либо сместив глазок чуть в сторону и высверлив отверстие только в стальном полотне.

Шаг 7

Входная дверь

Пластины для крепления двери в проеме

Пластины для крепления двери в проеме
Изготовим крепеж для двери. Берем металлические полоски (от 6 до 10 штук). Привариваем их к дверной коробке. В дальнейшем в этих полосках появятся отверстия для анкеров.

Шаг 8

Утепляем дверь. Разрезаем пенопласт, минеральную вату либо любой другой утеплитель. Заполняем им пространство между ребрами жесткости двери.

Утепление двери

Делаем внутреннюю декоративную обшивку. Например, можно использовать вырезанный по размеру лист фанеры и закрепить его клепками. Также для отделки можно использовать ламинированные, пластиковые панели или вагонку. Последний вариант особенно актуален, если дверь будет установлена в бане.

Разметка и резка фанеры

Готовая дверь

Готовая дверь

Отделка металлической двери вагонкой

Шаг 9

Дверь готова. Остается ее покрыть автомобильной грунтовкой и краской. Вместо окрашивания дверь можно обшить дерматином или кожей. При необходимости установите уплотнители на дверную раму.

Можно переходить к установке, высверлив отверстия в приваренных ранее полосках стали и фиксируя дверную коробку в проеме анкерами. При установке важно использовать уровень, чтобы исключить перекос.

Проблема «Going Deep»

Прием Going deep – проблема, от которой страдают многие новички. Суть заключается в следующем – игрок, имеющий оружие, дожидается, пока вы откроете дверь в дом, после чего забегает в нее, попутно убивая вас. Таким образом, он проходит все двери, откуда вы выходите на него. Бороться с этой проблемой можно по-разному.

К примеру, вы можете установить ловушку-дробовик после одной из дверей. Ещё одним вариантом является треугольный фундамент, на котором установлены дверные проёмы. Ниже показана схема, которая блокирует проход в дом. Всё что вам нужно, так это установить двери таким образом, чтобы они открывались друг на друга.

Схема Anti-Going deep

Вариант второй. Металлическая дверь с окном и элементами холодной ковки

Железная дверь своими руками со стеклом
Обычно входные двери со стеклопакетами устанавливают в частных домах. Благодаря окну, в прихожей будет светлее, а элементы ковки сделают парадный вход эксклюзивным и привлекательным внешне.

Прорезь для окна

Ребра жесткости

Установка двери

Окно в дверном проеме изготавливается на этапе резки стального листа. Далее по периметру вырезанного прямоугольного (либо другой формы) отверстия наваривается металлическая арматура. Последующие этапы работ вплоть до покраски аналогичны классической двери.

Цены на стальные входные двери Браво

Дверь стальная входная Браво

После окрашивания в оконный проем необходимо установить стеклопакет, а с внешней стороны двери закрепить сваркой декоративную решетку, изготовленную методом холодной либо горячей ковки.

Металлические двери с ковкой

Металлические двери с ковкой

Дополнительно можно установить на входную дверь доводчик. Тогда конструкция будет закрываться плавно и бесшумно.

Доводчик для входной двери

Варианты установки дверных доводчиков

Теперь ваш дом надежно защищен новенькой железной дверью

Видео – Железная дверь своими руками

Видео – Процесс изготовления стальной двери

Как утеплить входную металлическую дверь своими руками

На чтение 6 мин. Просмотров 859 Опубликовано 09.06.2018

Советы, как правильно выполнить утепление входных дверей пенопластом и другими материалами. Как утеплить металлические двери с несъемным полотном. Если хозяин квартиры беспокоится о безопасности своих домочадцев, то он отдает предпочтение установке входной металлической двери.

Такой вариант сможет полностью обеспечить безопасность жилья. А если при этом удастся не потерять тепло, то такой вариант окажется еще более привлекательным. Как утеплить входную металлическую дверь заботит любого рационального хозяина.

Для чего требуется теплоизоляция?

Если вы установили металлические двери, то следующее, что потребуется сделать, – произвести утепление двери. По статистике, из квартиры в отопительный сезон теряется не менее 30% тепловой энергии, причем в основном теряется из-за щелей, образующихся в дверных и оконных проемах.

Утепление окон обычно не вызывает никаких особенных сложностей. Но когда дело касается того, как утеплить дверь, обязательно потребуются некоторые знания. Без них сделать все своими руками у вас не получится. Утепление дверной конструкции актуально во всех жилых сооружениях, где есть тепловые счетчики. Тогда можно будет добиться значительной экономии во время отопительного сезона.

Неплотное прилегание металлического дверного полотна приводит к таким проблемам:

• возникновение сквозняков,
• тепловые потери,
• увеличение риска домочадцев заболеть простудой,
• возрастание счетов за отопление.

Базовая комплектация таких входных дверей не имеет хорошей шумоизоляции. Жильцы будут постоянно слышать посторонние звуки от работающего лифта или другие, что ночью может не давать вам спать. Поэтому лучше своими руками произвести утепление металлической двери сразу после того, как она была установлена.

Самостоятельно

Обращаться к профессионалам – означает нести дополнительные расходы. Чтобы справиться своими силами, необходимо познакомиться с технологией работы и купить соответствующие теплоизоляционные материалы. Нужно также учитывать некоторые рекомендации.

Например, перед тем, как утеплить дверь, нельзя брать в качестве материалов сыпучие компоненты, такие, как вермикулит и перлит. При образовании щелей они будут постоянно высыпаться. А для достижения лучшего эффекта нужно производить утепление входной конструкции как внутри, так и снаружи. Такой способ позволит увеличить процент сохранения в квартире тепла.

Сегодня требуется современный подход к решению проблемы, как утеплить входную дверь. Прежде всего, следует выяснить, почему появляется сквозняк. Все щели, позволяющие теплому воздуху улетучиваться из вашей квартиры, должны быть найдены. Иногда регулировка металлической двери помогает полностью исправить положение. Ее вы можете произвести своими руками. Только в исключительных случаях приходится двери снимать с петель и выравнивать с помощью специального станка. Для этого потребуются определенные навыки.

Чтобы произвести утепление дверей качественно, нужно приготовить следующие материалы:

Пенопласт

• пенопласт,
• минеральную вату,
• ДВП,
• войлочную ткань.

Многие предпочитают выполнять работы по дому своими руками, чтобы точно быть уверенными в надежности и долговечности конструкции. Кроме того, нет необходимости в приобретении слишком дорогостоящих материалов.

Материалы, которые потребуются, чтобы сделать своими руками утепление двери

Материалы	Размеры
Пенопластовые панели	Толщина от 20 до 500 мм
Лист ДВП	625х2000 мм
Поролон рулонный	Длина 3200 мм

 

Перед тем, как утеплить входную дверь, понадобится приобрести силикон, самоклеящуюся пленку и монтажную пену.

Советы

ДВП

Лучшее утепление позволяет обеспечить заливка металлических ребер жесткости дверей своими руками с помощью монтажной пены.

1. Выполните замеры дверного полотна и нанесите их на лист ДВП.
2. Точно нанесите отверстия, предназначенные для замка и глазка.
3. Вырежьте заготовку.
4. Из пенопласта ножом вырежьте панели.
5. Заполните каждый из таких блоков с помощью силикона.
6. Щели между профилем дверей и пенопластовой панелью заполните монтажной пеной.
7. Заготовка из ДВП прикручивается к дверному полотну.
8. Остается наполнить пространство между рамой и дверью.
9. Самоклеящаяся пленка приклеивается на рамный профиль.
10. С внутренней стороны на дверное полотно монтируется пластиковое или деревянное покрытие.
11. Покрытие можно скрыть лаком.

Зная полностью технологию, как утеплить металлическую дверь, можно приниматься за дело. Нужно грамотно подобрать вариант утеплителя. На рынке сегодня можно найти много разнообразных утепляющих материалов. Например, часто используется пенопласт. После него на втором месте по популярности находится минеральная вата.

Перед тем, как утеплить свою входную металлическую дверь, нужно узнать сравнительные характеристики минеральной ваты и пенопласта

Материал	Толщина	Основа	Уровень теплоизоляции	Сжатие
Минеральная вата	5 см и больше	волокнистая	высокий	легко сжимается
Пенопласт	1 см и больше	полимерная	высокий	тяжело сжимается

Конструкции коробки

Минеральная вата

Чтобы удержать нормальную температуру в доме или квартире, недостаточно утеплить только закрывающую конструкцию. Уходить тепло может и из мест стыковки стены с дверной коробкой и с самим полотном.

Ватой, войлоком или паклей можно заделать все видимые щели у входной двери. Нужно плотно их утрамбовать узким шпателем или отверткой. Слегка увлажнив, зашпаклевать поверхность финишной шпаклевкой либо цементным раствором. Более значительного размера щели следует задуть монтажной пеной. Тот состав, что выступил, можно удалить острым ножом, а в конце зашпаклевать.

Чтобы загерметизировать периметр дверей, можно использовать утепление с помощью специальной строительной самоклеящейся ленты с резиновым либо поролоновым уплотнителем. Если правильно ее наклеить, можно получить отличную вакуумную коробку. Сегодня на рынке на такие материалы нет дефицита, поэтому вопроса, как утеплить металлическую дверь, у вас не возникнет.

Без съемных панелей

Войлочная ткань

Процедура утепления металлических дверей, не включающих в свой механизм съемные панели, достаточно сложная, но исполнимая. В этом случае можно использовать теплоизоляционные сыпучие материалы. До начала операций важно обратить внимание на то, как выглядит врезной замок. Данный способ применяется, если устройство открытия и закрытия включает специальный защитный карман и смесь из сыпучих материалов не попадет в механизм и не вызовет остановку работу ригелей. Тогда вопрос утепления можно решить лишь с наружной стороны.

От того, на чем вы решите остановить свой выбор, зависит будущий процесс изоляции от проникновения холодного воздуха. Можно по всему периметру лицевой стороны приделать деревянный каркас либо П-образный профиль. Проводится операция крепления утеплителя. Обычно выполняют обшивку наружной стороны металлической конструкции с помощью защитного покрытия для фасадов. Утепляющее полотно нужно выбирать, отталкиваясь от параметров места расположения входной конструкции.

Если вам необходимо провести изоляцию дверей от холодного воздуха, поступающего в квартиру с лестницы подъезда, можно использовать лишь простое ДВП. Однако если выход находится на улице и всегда зависит от влияния климатических явлений и погодных условий, осадков, то материал необходимо брать прочнее, который выдержит их пагубное воздействие. Отлично справятся с этой задачей оцинкованный металл либо пластиковые листы.

Теплоизоляция дверей позволит создать оптимальный климат в жилых помещениях квартиры и обеспечить экономию энергоносителей. Следуйте нашим советам, и все у вас сделать изолирование от потерь тепла самостоятельно. Все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

(Ваш голос будет первым)

Загрузка…

Как сделать входную дверь своими руками? — Про дизайн и ремонт частного дома

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

• минимальное количество сучков;
• влажность древесины не более 15%;
• идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

• Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
• Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
• При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
• Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

• дрель;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• шлифмашину;
• стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

• сухая шпунтованная доска;

• саморезы;
• столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

• доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
• шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
• после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

• Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
• Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
6. Временные перемычки удаляют.
7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

• по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

• все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

• нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
• верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Железная дверь своими руками: изготовление и установка железной двери самостоятельно

Железные двери используются повсеместно. Их устанавливают не только в квартирах, но и в частных домах, банях, прочих придомовых постройках. Именно такие двери способны надежно защитить имущество от посягательств злоумышленников.

Железная дверь своими руками

Однако приобрести достойную металлическую дверь не всегда возможно. Во-первых, играет роль фактор высокой ценовой политики, во-вторых, иногда требуется изготовить дверь особого размера или с использованием определенных материалов.

Китайская дверь не защитит ваш дом

Собственноручно изготавливая железную дверь, вы можете быть уверены, что конструкция будет действительно качественной, а затраты на материалы не окажутся непосильно высокими.

Производитель	Стоимость двери, руб
Торэкс	10600
Стальной портье	32965
Микрон	16500
Ривале	19900
Сигма	16340
Гардиан	18000 — 120000

Экономим вместе. Делаем железную дверь своими руками

Замеры и чертежи

Прежде чем изготавливать дверь из стали, необходимо тщательно промерить дверной проем и убедиться, что стена представляет собой кирпичную кладку или слой бетона, а не толстый слой штукатурки или фанеры.

Железная дверь своими руками, конструкция

Когда дверной проем измерен, можно начинать работу над чертежом конструкции. На нем обязательно отражаются габариты двери, высота установки замка и петель, положение ребер жесткости и другие конструктивные особенности двери.

Обратите внимание! Если в процессе замеров показания получаются более 1500*2000 мм, то рекомендуется коробку двери сделать сборной, добавив сбоку либо сверху дополнительную рамку, зашитую металлом. В частных домах в широкие дверные проемы добавляют два дополнительных остекленных модуля, которые не только укрепляют всю конструкцию двери, но и украшают всю входную группу.

Проект входной группы

Материалы для изготовления двери, инструмент

1. Сортовой прокат (уголок либо профильная квадратная труба со стороной 40мм) для изготовления коробки и самой двери.
2. Стальной лист толщиной 2-3 мм.

Уголки и стальной лист

Вариант первый. Классическая железная дверь

Классическая железная дверь состоит непосредственно из полотна, металлической дверной коробки, соединяющих их петель и крепежных пластин, которые фиксируют дверь в проеме.

Шаг 1

Разметка и резка уголка

Обратите внимание! Работы необходимо выполнять на металлическом верстаке.

Собираем раму двери (коробку). Для этого по произведенным ранее разметкам нарезаем металлический профиль (уголок) под углом 45 градусов. Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок.

Проверяем точность резки, соединяя раму и прикладывая столярный уголок

Также может собрать раму из металлических труб, сварив их между собой в прямоугольную конструкцию. При работе важно проверять не только точность соединения углов, но и производить замеры диагоналей конструкции во избежание перекоса.

Цены на двери СтройГост

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой. Это необходимо, чтобы в дальнейшем полотно плотно прилегало к коробке.

Все сварные швы сразу обрабатываем углошлифовальной машинкой

Шаг 2

Делаем заготовки для каркаса двери. Используем уголок металлический. Зазор между рамкой двери и коробкой будем выдерживать в пределах 5 мм – со стороны замка и 3 мм с остальных трех сторон. Для удобства можно подготовить металлические прямоугольники заявленной толщины (шаблоны).

Дверная коробка из квадратной трубы

Размечаем и нарезаем металлический профиль. Вкладываем его внутрь дверной коробки. Проверяем диагонали. Если они соответствуют, то в одном из боковых профилей делаем прорезь для дверного замка. Далее прихватываем сваркой углы рамки и оба каркаса по периметру в нескольких местах.

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Сделанная металлическая дверь своими руками часто превосходит многие фабричные образцы как по качеству, так и по надежности. Ведь недаром говорят, что дом — это маленькая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно что-либо добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это еще не является гарантией что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью сварить и поставить временное сооружение на период ремонта делает идею сделать все самому вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

• легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
• конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
• нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
• монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

• начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
• этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
• создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
• установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
• установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

• металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
• болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
• дрель с набором сверл по металлу и кернером;
• сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
• молотки разного веса;
• напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
• магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
• струбцины, зажимы, фиксаторы;
• обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

• металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
• листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
• петли для крепления двери с подшипниками;
• замок с накладными ручками;
• минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
• утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

• анкерных болтов крепления блока в стену;
• дверных петель;
• замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

• подготовку профиля с заранее срезанными углами;
• выкладку всех деталей в одной плоскости;
• проверку внутренних углов дверного блока;
• при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
• с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
• вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео

голоса

Рейтинг статьи

Разборка по сравнению со сварными рамами

Рамы KD являются наименее дорогими, потому что они поставляются в разобранном виде, что позволяет плотно упаковать их для транспортировки и хранения на стройплощадке. В качестве общего примера грузовик может вмещать 1000 рам KD или 300 сварных рам.

Рамы для гипсокартона KD позволяют устанавливать в проем гипсокартона после строительства стены. Их конструкция имеет видимые швы и винты, потому что они не приварены. Стандартные рамы KD собираются на месте и устанавливаются в новую конструкцию стен.В отличие от каркасов гипсокартона KD, они обычно не имеют видимых шурупов.

Оба типа рамы KD могут соответствовать определенным классам огнестойкости. Сварка стандартных рам KD в полевых условиях может быть возможна при строительстве новых стен или существующих стен при стыковке. Однако сварка в полевых условиях обычно не требуется и может привести к аннулированию огнестойкости, если таковая имеется.

Рамы сварные

Сварные рамы и фасады обычно выбираются из-за их бесшовного внешнего вида и для обеспечения прямоугольности рам во время установки.Они особенно хорошо подходят для наружных проемов и кирпичных стен.

Стоимость сварных рам выше, чем у рам KD из-за дополнительных трудозатрат, связанных с процессом сварки и отделки. Помимо бесшовного внешнего вида, сварные рамы помогают сократить трудозатраты на стройплощадке, необходимые для сборки и правильной установки рамы.

Торцовая сварка и полнопрофильная сварка

Полнопрофильные сварные рамы являются наиболее дорогостоящими из-за необходимости дополнительной сварки и ручной шлифовки.

Раньше полнопрофильные сварные рамы предназначались для обеспечения бесшовного внешнего вида. Сегодня рамы скошены на прецизионных штампах и могут быть свариваются лицевой стороной с помощью элементов SDI, чтобы обеспечить внешний вид, аналогичный полнопрофильным сварным шпангоутам. В большинстве случаев не требуется сварка полнопрофильных рам, и ваш клиент может добиться высокой степени эстетичности при меньших затратах.

Необходима правильная установка

Монтаж имеет решающее значение для долговечности и внешнего вида всех типов рам.На приведенные ниже видео можно ссылаться, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

поврежденных стальных дверей: отремонтировать или заменить?

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определить, следует ли отремонтировать или заменить дверь на вашем предприятии.

Диагностика: Заменить

Правильно установленная стальная рама при нормальном использовании выдержит испытание временем. Однако есть определенные обстоятельства, на которые следует обратить внимание при открытии.

Дверная рама больше не квадратная

Если у вас более старое здание, и рама больше не является отвесной, ровной и квадратной, вам лучше заменить дверную раму и дверную раму .Если вы просто замените дверь и сохраните существующую раму, вы можете оставить себя открытым для таких проблем, как чрезмерная нагрузка на петли (так называемая «петля крепления»), неправильные зазоры для огнестойких отверстий, а также неправильная установка и эксплуатация оборудования.

Скомпрометированное ядро ​​

Вернемся к примеру с больницей: если каталка или тележка для аварийного восстановления неоднократно врезается в стальную дверь, это может повредить дверь настолько, что повредит сердцевину. Независимо от причины, если сердцевина повреждена, это ставит под угрозу целостность двери, и дверь необходимо заменить.

Отслоение

Другая ситуация, в которой вам нужно будет заменить дверь, — это если на ней появляются признаки расслоения — возможно, из-за повреждения водой или суровых условий окружающей среды. Если дверь стала непрочной и потеряла жесткость, ее следует заменить. Вы можете проверить это, попытавшись повернуть дверь вертикально, поставив ногу у основания двери со стороны планки замка и попытавшись потянуть верх двери на себя. Если он сдвинется более чем на 1/4 — 3/8 дюйма, велика вероятность расслоения сердечника.

Ржавчина Урон

Ржавчина обычно образуется на двери изнутри.
Как только вы видите ржавчину, ядро ​​уже повреждено

Ржавчина обычно начинается внутри двери. Итак, если вы видите ржавчину на внешней стороне двери, это означает, что сердцевина повреждена — слишком поздно, дверь необходимо заменить.

Если ваша дверь сломалась из-за ржавчины, вам следует подумать о замене ее дверью с гальваническим покрытием.Это железо-цинковое покрытие предотвращает коррозию, действуя как барьер между сталью и влагой. Гальваническое покрытие в современных дверях находится снаружи и внутри двери, что значительно увеличивает срок службы двери в отношении проникновения ржавчины.

Вандализм

Двери, подвергшиеся вандализму или взлому, как правило, требуют замены; такая сила часто приводит к повреждению сердечника, повреждению краев и многому другому. Это также может повлиять на дверную коробку, учитывая количество давления, необходимое для взлома запертой стальной двери.При ремонте из-за вандализма или взлома внимательно осмотрите все области проема, а не только зону взлома.

Можно ли улучшить проем?

Помните старое выражение, безумие повторяет одно и то же снова и снова и ожидает разных результатов? Вместо того, чтобы заменять свои двери точно таким же продуктом, подумайте, не лучше ли подойдет для этого проема другая дверь. В случае вандализма или жестокого обращения, возможно, следует приобрести стальную дверь большего размера.Хотя первоначальная стоимость может быть выше, рентабельность инвестиций в дверь может быть лучше, потому что она прослужит намного дольше.

Поскольку вы тратите время на чтение этой статьи, вы, вероятно, будете постоянно обновлять свое оборудование эффективным и рентабельным способом. Замена дверей дает вам возможность сделать именно это. Вы захотите спросить себя: «Это оптимальная дверная сборка для этого проема?» Например, при открытии больниц и предприятий часто требуются бейджи для перемещения по всему зданию.Из-за дороговизны электронных замков они часто сначала добавляются только для выбора дверей, а остальные остаются с существующими ручными замками. Это неудобно для тех, кто должен носить бейджи и набор ключей . Если необходимо заменить двери и фурнитуру с ручными замками, это дает прекрасную возможность перейти на электронные замки, пока вы работаете с ними.

Диагностика: Ремонт

Основным преимуществом стальных дверей является возможность их повторной обработки — их можно сваривать, шлифовать и ремонтировать.Это означает, что ремонт часто можно сделать относительно недорого и обычно в полевых условиях. Вот несколько примеров, в которых вы можете сэкономить, отремонтируя дверь вместо ее замены.

Повреждение шарнира

Ранее мы упоминали, что бригады уборщиков вставляют ручку метлы или швабры в дверь, чтобы подпереть ее. Это создает большую нагрузку на верхний шарнир и в конечном итоге может нарушить или даже сломать точки сварки усилительных элементов шарнира. Это приводит к провисанию двери, с неправильным зазором или, что еще хуже, к неработоспособному открытию.

Первое, что вы должны сделать, это сообщить уборщицам, что у вас есть правило «не колоть метлу, поскольку дверь останавливается». Затем с помощью некоторых базовых навыков сварки дверь можно отремонтировать примерно за час, выполнив следующие действия *:

1. Снимите дверцу и петлю, прикрепленную к усилению
2. Просверлите сварочные отверстия в области крепления петли
3. Зажмите или удерживайте усилитель петли на исходном месте и приварите электрозаклепкой
4. Отшлифовать, загрунтовать, покрасить и перемотать

* Обязательно уточняйте в местной юрисдикции при ремонте или переделке отверстий с противопожарной маркировкой, что ремонт не поставит под угрозу страхование.

Отверстия для исправления

Одна из самых приятных особенностей стали, помимо ее прочности и долговечности, заключается в том, что если дверь ударилась так, что образовалась дыра, потому что сталь такая податливая, вы можете легко наварить заплатку над отверстием в двери. . Обязательно обращайте внимание на любые противопожарные проблемы и процедуры в отношении ремонта или заполнения дыр и всегда обращайтесь к местным властям, имеющим юрисдикцию, или NFPA.

Вмятины

Если повреждение представляет собой всего лишь вмятину и не проникло через внешний слой двери, вы можете нанести бондо, отшлифовать и покрасить дверь.Чаще всего никто не сможет сказать, что он отремонтирован.

Эту поврежденную дверь просто заклеили, отшлифовали и покрасили, чтобы она снова выглядела как новая.

Другие типы дверей

Перечисленные выше варианты ремонта в основном недоступны для деревянных, алюминиевых и стеклопластиковых дверей. Под воздействием чрезмерной силы стекловолокно скорее разобьется, чем сломается. Алюминий имеет более высокую поверхностную прочность на разрыв, поэтому его очень сложно ремонтировать в мастерской, не говоря уже о полевых условиях.На деревянной двери, если шпон поврежден до основания, его тоже нельзя отремонтировать.

К счастью, ремонт стальных дверей в большинстве случаев можно выполнить в полевых условиях с использованием базового оборудования и специальных знаний. Имейте в виду, что в следующий раз, когда вы увидите, как ребенок прыгает в вашу дверь, вы можете просто меньше передергиваться.

Промышленные стальные двери, пустотелые металлические двери, противопожарные двери, фурнитура

Trudoor — ведущий национальный дистрибьютор и поставщик строительных материалов Дивизиона 8, в том числе товаров для обеспечения безопасности и защиты жизни.Мы предоставляем подрядчикам, владельцам зданий, разнорабочих и широкой общественности высококачественные коммерческие двери, рамы и фурнитуру по оптовым ценам. Наш простой в использовании онлайн-инструмент для создания расценок устраняет путаницу и позволяет быстро и легко получать расценки. Если у вас есть вопросы, звоните 1-844-TRUDOOR (844-878-3667). Наши специалисты по коммерческим дверям всегда рядом и готовы помочь. Просто ищете оборудование? Посетите наш новый интернет-магазин бытовой техники.

Почему Trudoor

Нет минимальных заказов.Доставка по всей стране: Если вам нужна отдельная дверь или материал для всего проекта, мы предлагаем доступную доставку в любую точку США.

Качество: Мы поставляем только высококачественную коммерческую фурнитуру и двери, в том числе двери и рамы американского производства от производителей, которые соответствуют строгим требованиям Института стальных дверей (SDI).

Обязательства по производству в США: Мы понимаем важность высококачественной продукции американского производства для наших клиентов.Мы поставляем только двери и рамы Сделано в США . По запросу может быть предоставлено оборудование американского производства.

Непревзойденный сервис: Получите непревзойденный сервис, который может предоставить только семейная компания.

Доверие: Мы аккредитованы Better Business Bureau (рейтинг A +) и являемся корпоративным членом-дистрибьютором Института дверей и оборудования. Мы сертифицированы UL и Intertek для модификации, повторной сертификации и маркировки огнестойких дверей, рам и стекла. Наше предприятие проходит плановые проверки, чтобы убедиться, что модификации выполняются в соответствии с требованиями списков спецификаций Intertek и UL.

Прозрачность: Мы используем этичные методы рекламы и ведения бизнеса. Мы не делаем ложных заявлений о том, что у нас есть склады по всей стране или самые большие запасы в стране. У нас есть единое хранилище, в котором мы храним большой запас дверей, рам и фурнитуры. Практически все заказы отправляются со склада в Фениксе. Иногда товары могут быть отправлены вам напрямую от производителя.

Опыт: Наши дружелюбные сотрудники отдела продаж разбираются в правилах строительства, пожарной безопасности и безопасности жизни, а также не понаслышке знают, как изготавливаются и устанавливаются двери.Многие из наших продавцов имеют многолетний опыт работы на местах и ​​гордятся тем, что могут лучше понять ваши уникальные проблемы и потребности на рабочем месте. Мы поможем вам выбрать правильный материал, чтобы ваша работа была сделана правильно, вовремя и в рамках бюджета!

Ресурсы: На нашем веб-сайте есть множество полезных диаграмм и руководств, таких как измерительные таблицы и диаграммы, инструкции по установке дверцы и рамы, таблица отделки оборудования и многое другое, чтобы помочь вам выполнить свою работу правильно.

Двери для коммерческого, промышленного и институционального применения

Вот лишь некоторые из типов проектов, для которых мы поставляем материалы…

Коммерческие
Офисные здания • Здания TI (Улучшение арендаторов) • Гостиницы / мотели • Аэропорты • Торговые центры • Парковочные гаражи • Розничные магазины • Складские помещения • Рестораны • Банки • Ночные клубы / бары • Театры

Промышленные
Склады • Заводы • Производственные помещения и заводы

Учреждения
Школы / Университеты / Образовательные учреждения • Больницы / медицинские учреждения • Профессиональные здания • Исправительные учреждения • Финансовые учреждения • Государственные учреждения • Военные объекты • Музеи • Церкви / культовые сооружения • Стадионы / спортивные сооружения

Жилые дома для тяжелых условий эксплуатации или высокого класса
Многосемейные жилые дома • Многоквартирные дома • Кондоминиумы

Бренды проверенного качества

Стальные двери

доступны с местами подготовки оборудования от всех основных производителей, в том числе: Steelcraft • Mesker • Ceco • Curries • Republic • Pioneer • Baron • Deansteel

Бренды

рам, дверей и фурнитуры также включают: Своевременно готовые стальные рамы • Graham • Masonite Architectural • Eliason • DCI (дверные компоненты) • Doormerica • Schlage • Falcon • Von Durpin • LCN • Ives • Воздушные жалюзи • Продукция Национальной гвардии (NGP ) • Дормакаба • Хагер • Йельский университет • Пемко • Нортон и другие.

Огнестойкие изделия для остекления от Schott AG (PYRAN® Platinum)

Глоссарий терминов — Двери из кованого железа и стали от Cantera Doors

При просмотре нашего сайта вы можете встретить термины, которые вам незнакомы. Если это так, не ищите дальше — мы составили алфавитный список терминов, которые вы можете захотеть или должны знать о дверях, перилах и других конструкциях.

АБРАЗИВ: Твердый зернистый материал, наиболее часто используемый при полировке или шлифовании.Абразивы создают нескользящую поверхность при имплантации в металл.

ALUMILITE: Торговое название, придуманное компанией Aluminium Company of America, которое относится к ее анодированной поверхности алюминия; Покрытие может быть прозрачным или пропитанным цветом.

ANCHOR: Инструмент, используемый для крепления одного компонента к другой конструкции или опорному элементу.

ANCHORAGE: Способ крепления объекта к основанию; чтобы быть в безопасности.

УГЛОВАЯ ЛЕСТНИЦА: (1) Лестница, на которой последовательные пролеты расположены под углом, который не является традиционным углом в 180 градусов.(2) Лестница, на которой последовательные пролеты расположены под углом, который не является традиционным углом 180 градусов, с площадкой между каждым пролетом.

ANNEAL: Для нагрева, затем медленного охлаждения стекла или металла, чтобы уменьшить внутреннее напряжение и укрепить материал.

АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ: Финиш, достигаемый анодированием.

ANODIZE: Для нанесения оксидного покрытия на металл (обычно алюминий) с помощью электролитических средств, в которых обрабатываемый металл действует как анод.

ДУГОВАЯ СВАРКА: Процесс, в котором металлические части плавятся вместе с использованием тепла от электрической дуги между двумя электродами или электродом и металлом.

В КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: (1) Термин, который относится к внешней текстуре и внешнему виду металлических изделий из прокатного стана в результате процесса формования. (2) Термин, который относится к внешнему виду поверхности изготовленного металлического изделия до устранения деформаций.

БАЛЮСТЕР: Плотно выровненная стойка, колонна или другой вертикальный элемент, который помогает поддерживать поручень на перилах.Также известен как пикет, спейсер или палинг.

BALUSTRADE: Перила, поддерживаемые балясинами; это вообще архитектурная особенность.

BAR: Профиль прокатного, вытянутого или экструдированного металла; может быть квадратным, прямоугольным, круглым или шестиугольным.

РАЗМЕР ПРУТА: Горячекатаный зи, тройник или швеллер, наибольший поперечный размер которого меньше 76,2 мм или 3 дюймов.

ЛИНИЯ ИЗГИБА: Точка, в которой изменяется направление конструкции.

BEVEL : См .: Pitch.

ВЫДВИЖКА: В отливке обнаружены пустоты, отверстия или поры; часто возникают из-за захваченного газа.

BONDERIZE: Для химической обработки металла (обычно стали) фосфатным раствором с целью упрочнения металла и предотвращения коррозии.

НИЖНЯЯ РЕЙКА: Нижний элемент системы перил, который поддерживает любые имеющиеся панели или балясины.

КРОНШТЕЙН: Выступающий элемент, прикрепленный к поверхности другого элемента с целью поддержки и укрепления.

ТОРМОЗ: Механическое сгибание, складывание или формование листового материала с использованием тормоза, такого как гибочный или листогибочный пресс.

BRAZING: Для соединения металлических частей друг с другом посредством нагрева путем пайки припоем, например медью, никелем или цинком, при высокой температуре.

БАФФИНГ: (1) Для полировки. (2) Процесс создания светящейся полированной поверхности с помощью механических инструментов из ткани, покрытых абразивным восковым составом.

БУЛЬНОЗНАЯ СТУПЕНЬ: Обычно первая ступенька внизу лестничного марша, в которой один или оба конца ступеньки имеют полукруглую форму.

ПОЛИРОВКА : (1) Для полировки металла трением. (2) Чтобы создать гладкую светящуюся поверхность на металлической детали, натирая металл жесткими подушечками или раскачивая металл в барабане, содержащем маленькие металлические шарики.

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение, образованное двумя смежными поверхностями, точно расположенными вместе, без нахлеста.

КОНСОЛЬ: Выступающая балка или опорная балка, прикрепленная только в одной точке и выступающая за опорную конструкцию.

CAP: Устройство, используемое для заглушки или закрытия конца стойки, трубчатого рельса, верхней части трубчатой ​​накладки или трубы.

КОЛПАЧОК: См .: поручень

УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ: (1) Сталь, которая в основном состоит из легирующего элемента, углерода. (2) Тип стали, характеристики которой зависят от процентного содержания углерода.

НАГРЕВАНИЕ: Процесс, при котором металл (обычно железо или сталь) нагревается в богатой углеродом среде с целью упрочнения поверхности металла.Обычно именуется «закалкой гильзы».

УГОЛ ДЕРЖАТЕЛЯ: металлический уголок, прикрепленный к стрингерам или держателям лестницы, предназначенный для поддержки конца проступи или подступенка. Также известен как «Pitch Block»

CARRIER BAR: Плоский стержень, используемый для поддержки ступеней лестницы или подступенка аналогично несущим углам.

НОСИТЕЛИ: Относится к несущим уголкам или стержням; используется для поддержки ступеней или подступенков лестниц.

ЛИТЬЕ: Процесс, при котором жидкий металл заливается в форму, в результате чего создается объект или продукт.

ЧУГУН: (1) Сплав железа и углерода. (2) Твердый, хрупкий и не податливый металл, который нельзя согнуть или изменить. (3) металл, обычно используемый как в декоративных, так и в функциональных целях из-за его прочности и высокой устойчивости к коррозии.

CAUSTIC DIPPING: Процесс погружения металла в щелочной раствор (например, гидроксид натрия) для очистки.

CAUSTIC ETCH: Сложная матовая текстура, созданная обработкой алюминиевого сплава щелочным раствором, например гидроксидом натрия; также называется «матовое покрытие».

ЦЕМЕНТ, БЫСТРАЯ УСТАНОВКА: Быстросохнущий цемент, используемый для закрепления опор перил в рукавах или отверстиях.

ФАСАДКА: Для обрезки или уменьшения до симметричного скошенного края; уменьшить до острого края.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница, названная в честь своей круглой формы; он содержит единственный центр кривизны. Также называется винтовой лестницей.

ЗАЖИМ: Небольшое устройство, часто сделанное из металла, используемое для фиксации элемента на месте.

ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ: Плоская металлическая планка, которая используется для герметизации любых зазоров между стрингером и стеной.

ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ: Сталь, прошедшая холодную вытяжку или холодную прокатку через штампы. После завершения сталь должна иметь более качественную поверхность и другие улучшенные элементы.

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА: Процесс обработки металла, при котором металл пропускается через тяжелые ролики; во время этого процесса не используется тепло, и металл образуется при температуре ниже его температуры рекристаллизации (отсюда и термин «холодная прокатка»).

КОЛОННА: Элемент конструкции, который подвергается осевой сжимающей нагрузке.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СТЫК: Разрыв в бетонной конструкции; обычно указывает, где строительство остановилось, а затем возобновилось.

COPE: Для шлифования, подпиливания или отрезания части одного элемента. Метод, используемый для создания идеального прилегания к суставу или для того, чтобы оставить место для другого члена.

КОРРОЗИЯ: Процесс разложения металлов; в просторечии это называется ржавчиной.

РАСТЯНЕНИЕ: Для увеличения отверстия путем растачивания, сверления или точения, чтобы крепежный элемент (головка болта, гайка и т. Д.) Мог войти в отверстие.

ПРОТИВОСТОЙКОСТЬ: Для увеличения края отверстия, обычно за счет снятия фаски, чтобы крепеж (брикет, болт, гвоздь и т. Д.) Входил в отверстие и становился заподлицо с поверхностью (или ниже). Также относится к инструментам, используемым для зенковки отверстий.

КРЫШКА ФЛАНЦА: См .: Розетка

ИЗОГНУТАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница с двумя или более изогнутыми центрами; он может быть спиральным, спиральным, эллиптическим или овальным, но не имеет центрального полюса.

НАБИВКА: Прочная, легкая платформа из листового металла, часто используемая для поддержки крыш или полов.

ОТКЛОНЕНИЕ: Деформация изгиба или провисания конструктивного элемента.

ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ: См .: Вентиляционное отверстие.

ЧЕРТЕЖ: Процесс обработки металла, при котором металл протягивается через матрицы для изменения отделки и механических свойств.

ЧЕРТЕЖИ: Технические чертежи, на которых изображены архитектурные и структурные планы, часто используемые архитекторами или инженерами.

ШТИФТ ДРИФТА: Закругленный и конический штифт, который используется для увеличения, формы или выравнивания отверстий в кусках металла.

DROP: Что касается лестницы, это тип фитинга, который закрывает нижнюю часть трубчатой ​​накладки.

DURANODIC: Торговое название компании Aluminium Company of America (Alcoa Inc.) твердых анодных покрытий.

ПРИМЕР: Изогнутый элемент перил.

ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ: Максимальная степень, в которой объект или материал могут подвергаться напряжению без остаточной деформации.

EMBED: Для формования в бетон.

ВЫТИСНЕНИЕ: Для создания рельефного узора или рисунка на листе материала.

ESCUTCHEON: Кусок металла, используемый для защиты и / или украшения, как правило, вокруг основания столба или в точке, где перила заканчиваются у стены. Также называется закрывающим фланцем.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение, предназначенное для обеспечения движения соединительных деталей из-за теплового расширения или сжатия, что исключает риск передачи момента.

ЭКСТРУЗИЯ: Процесс производства длинных прямых металлических деталей, в которых нагретый металл проталкивается через отверстие в матрице.

ТКАНИ: Для строительства, сборки, формования или производства металлических изделий.

ЛИЦЕВАЯ СТРУНА: Стрингер, который выступает с одной стороны, поддерживая ступени и концы подступенка с другой стороны.

КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ: Коэффициент запаса прочности; отношение минимального предельного напряжения или минимального предела текучести.

FASCIA MOUNT: См. БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЕ.

УСТАЛОСТЬ: Разрушение конструкции, которое является результатом повторяющихся или колеблющихся напряжений, при этом ни одно приложение напряжения не является достаточно сильным, чтобы привести к разрушению самостоятельно.

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ: Металл, в основном состоящий из железа.

ПРОВЕРКА ПОЛЕЙ: Для подтверждения того, что существующие размеры соответствуют размерам, нарисованным перед началом процесса изготовления.

ПОЛЕВЫЙ СОЕДИНЕНИЕ: Соединение между соседними частями или элементами, созданное во время установки и обычно выполняемое с помощью сварки или использования внутреннего механического соединителя

ЗАПОЛНЕНИЕ (ЛЕСТНИЦЫ): Процесс укладки бетона, терраццо, или другое вещество с характеристиками цемента поверх металлической конструкции для создания ступени или платформы на изнашиваемой поверхности

НАЧАЛО: Декоративный элемент, помещенный на столб перил, забор или ограду; широко известный как Урна.

ФИКСИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА: Серия из трех (или более) ступенек в одной (или более) марше, которые являются постоянно устойчивыми; используется для создания амбулаторного доступа между двумя и более этажами здания.

FLAT: Прямоугольный стержень, ширина которого больше его толщины.

ПОЛЕТ: Непрерывная последовательность шагов между полом и площадкой приземления или между двумя этажами.

ЗАГОЛОВОК: См. Заголовок, рейс

ВЫСОТА ПОЛЕТА: Расстояние по вертикали между этажами или посадочной платформой, соединенной рядом лестниц.

ПОЛЕТ: Расстояние по горизонтали между лицевой стороной первого подступенка и лицевой стороной последнего подступенка.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТА: Стальная пластина с выпуклым рисунком, обеспечивающим нескользящую износостойкую поверхность; часто называют пластиной протектора (когда она сделана из алюминия).

ПРОМЫВНОЙ БОЛТ: Болт или стержень, устанавливаемый заподлицо в двери для фиксации двери на месте.

ПРОМЫВКА: Две соединенные трубы (или трубки) с одинаковым наружным диаметром.

ПОВКОВКА: Процесс формовки металла с использованием тепла и силы (как правило, нагрева и удара).

ФОРМИРОВАНИЕ: Использование других средств, помимо ковки, литья или механической обработки, для придания формы металлу. Этот процесс обычно осуществляется посредством механического воздействия.

ГАБАРИТ: См .: Калибр.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ: Электрохимическая реакция, которая происходит, когда электролит вступает в контакт с разнородными металлами, часто вызывая коррозионный эффект (в зависимости от различных свойств металла и металлических участков, подверженных реакции).

ЦИНКОВКА: Для нанесения цинкового покрытия на металл.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: (1) Мера, которая указывает толщину металла или диаметр проволоки. (2) Расстояние, измеренное между соседними линиями крепежа или отверстий, записанное в дюймах.

ПОДЛИННЫЙ ГЕРМЕТИК: Материал с низким содержанием углерода, обычно используемый для создания декоративных структур; материал, устойчивый к коррозии.

GRAB RAIL (GRAB BAR): Направляющая, специально предназначенная для обеспечения безопасности и удобства.

ШЛИФОВАНИЕ: Процесс удаления металла с помощью абразивного движения.

GRIT: Абразивное гранулированное вещество (например, карбид кремния или оксид алюминия), обычно используемое для шлифования, шлифования или полировки шероховатых поверхностей. И наоборот, его также можно использовать для придания шероховатости гладким поверхностям (таким как металл) и создания нескользящей текстуры.

НОМЕР ЗЕРНА: Обозначает размер абразивного зерна, используемого для полировки или шлифования металлических материалов; номера зернистости варьируются от обычной до мелкой.

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ: Перила, которые служат для защиты пешеходов, которые находятся на или близко к внешнему краю лестничной площадки, платформы или доступной крыши; также см. Система перил.

GUSSET: Часть металлической пластины, используемая для создания или укрепления линии или углового соединения между двумя или более кусками металла.

МОЛОТОК: Механическая или ручная закалка в горячих или холодных условиях, при которой металлические поверхности образуются художественным образом.Это также известно как «шведский взгляд».

РУКА ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ: Этот термин используется для обозначения направления поворота лестницы. Правая стрелка указывает на то, что лестница будет вращаться против часовой стрелки, пока пользователь поднимается вверх. Левая сторона означает, что лестница поворачивается по часовой стрелке.

ПОРУЧНИ: Это в основном горизонтальный элемент, который захватывается рукой, когда он наклоняется вверх или вниз. Элемент может быть прикреплен к рельсу, известному как верхний элемент или верхний рельс; его также можно закрепить на стене или подключить к другой части здания.Он идет параллельно высоте лестницы.

КРОНШТЕЙН ПОРУЧНИ: Это устройство, которое крепится к стене, столбу или другой поверхности и служит опорой для поручня. Если скоба — левая модель, она находится слева от пользователя во время восхождения. Обратное верно для правой модели.

ПОДВЕСКА: Натяжной элемент, несущий основную нагрузку и поддерживающий устройство лестничного каркаса.

ЖЕСТКОЕ АНОДНОЕ ПОКРЫТИЕ: Это покрытие наносится поверх алюминия и наносится методом запатентованного анодирования без использования пигментов или красителей.Он защищает от истирания и коррозии, выполнен в оттенках серого, бронзового или черного.

ЗАГОЛОВОК, ПОЛЕТ: Этот горизонтальный элемент используется в проектах строительства лестниц и соединяется на уровне платформы или пола, обеспечивая поддержку концов стрингеров.

ЗАГОЛОВОК, ПЛАТФОРМА: Этот горизонтальный элемент не несет стрингеров, но поддерживает платформу лестницы.

ЗАГОЛОВОК: Это общий процесс увеличения — также известного как «высадка» — металлической детали в самом конце.

ГОЛОВНАЯ: Это минимальное расстояние по вертикали от верхней части лестницы или платформы до нижней стороны потолка, потолка или другого типа потолочной конструкции. Он измеряется от внешнего края протектора.

ВЫСОКОПРОЧНАЯ НИЗКОСПЛАВНАЯ СТАЛЬ: Сталь с химическим составом, специально разработанным для придания ей более впечатляющих механических свойств; иногда можно достичь большей общей устойчивости к коррозии, чем это возможно с традиционными углеродистыми конструкционными сталями.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ: Нанесение слоя защитного покрытия на обычные черные металлы, которое достигается путем погружения металлического листа в расплавленный цинк.

HOT ROLLED: Это относится к процессу формования путем проталкивания нагретой заготовки через набор роликов.

ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА: Формование металлических листов или деталей, когда температура металла превышает температуру рекристаллизации этого металла.

И.P.S .: Это просто означает «размер железной трубы». Это относится к внутреннему диаметру трубы.

KALCOLOR: Название, которое чаще всего упоминается Kaiser Aluminium and Chemical Corporation при упоминании твердого анодного покрытия.

ПЛАСТИНА: (1) Защитная пластина, которая прикреплена к лицевой стороне двери в нижней части. (2) Вертикальная пластина, образующая небольшой низкий бордюр или выступ на краю пола или платформы; он также может быть расположен на открытом конце или даже на заднем крае лестницы.

РУЧКА: Это изогнутый элемент на конце поручня, который используется в декоративных целях.

РАЗБИВАЕТСЯ: Этот термин используется для обозначения продукта, который был отправлен до сборки, который затем должен быть собран, когда он прибывает на строительную площадку.

ЯЗЫК ЯГНЯКА: Это еще один изогнутый элемент на конце поручня, который используется в декоративных целях.

ПОСАДКА: Ровная плоская часть лестницы, которая находится в конце лестничного марша.

Шов внахлест: Соединение, которое создается при наложении двух металлических листов; эти листы могут быть соединены друг с другом посредством сварки, клепки, пайки или пайки.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Конфигурация, выполненная в масштабе конкретной конструкции.

БОКОВАЯ ПРОКЛАДКА: Это фитинг, который изгибается по горизонтали, заканчивая поручень.

LINTEL: Элемент конструкции, проходящий горизонтально, перекрывающий верхнюю часть проема в стене и поддерживающий стену.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Тип чугуна, отлитого в песок и отожженного. В холоде он слегка сгибается. Ковкое железо используется в строительных проектах, где решающее значение имеют устойчивость и ударопрочность. Его можно сваривать без образования трещин тем же способом, что и при сварке стали.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ: Процесс покрытия черных металлов цинком. Во время галтовки вместе со стеклянными гранулами добавляют цинковый порошок или хлопья. Гранулы вбивают цинк в поверхность металла, чтобы получить защитное покрытие.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: Любой тип соединения элементов ограждения, кроме клеевого соединения или сварки.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Измерение того, как конкретный материал реагирует на силы, которые могут изгибаться, сжиматься или иным образом взаимодействовать с ним. Пластичность, эластичность, прочность и жесткость — все это примеры механических свойств.

METALLIZE: Процесс нанесения металлического покрытия через порошок или расплавленный металл на другой тип материала, включая другие металлы.

СРЕДНЯЯ РЕЙКА: Средняя направляющая.

ОТДЕЛКА СТАНКА: Готовая поверхность продукта после процесса прокатки, экструзии или волочения перед добавлением другой отделки.

МАСШТАБ СТАНА: Поверхность стали после нагрева или горячей прокатки. Характеризуется чешуйчатой ​​поверхностью, вызванной окислением.

MOCKUP: Временная сборка конструкции, сделанная в полном размере или в масштабе для целей тестирования. Мокапы используются для изучения деталей и методов строительства, а также характеристик конечного продукта.

ФОРМА: Полая форма, используемая для содержания расплавленного металла, который затем затвердевает в отливку.

NEWEL: Квадратная или прямоугольная стойка, которая поддерживает конец перил или действует как соединение и опора между двумя перилами.

ЦВЕТНОЙ: Металл без железа.

НОМЕР: Кромка ступени лестницы, выходящая за подступенок лестницы под ней.

КРОНШТЕЙН ПОДДОНА (ЛЕСТНИЦЫ): См .: Несущая планка, Несущий угол

ПРОЕКЦИЯ ПОДДОНА (ЛЕСТНИЦЫ): См .: Тип поддона, протектор

ПАНЕЛЬ: Конструкция перил между стойками и сверху и снизу рельсы.Используется для ускорения монтажа и добавления интереса к готовой рейке.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестничные пролеты, ведущие с одной платформы на другую и удваивающиеся назад параллельно первоначальному маршу. Большинство лестничных клеток — это параллельные лестницы.

ШАБЛОН: Форма, которая используется для создания пресс-формы. См. Также: Плесень.

ПЕРФОРИРОВАНИЕ: Процесс сверления или пробивки отверстий в металлическом листе по отдельности или по шаблону для декоративных или утилитарных целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Способность куска металла соответствовать установленным требованиям.

ПОСТОЯННЫЙ: Противоположность временному; способность части функционировать бесконечно без ремонта или изменения.

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР: Когда к конструкции прилагается нагрузка, она может деформироваться под давлением. Постоянный набор — это степень деформации, которую он сохраняет после снятия давления.

ФОСФАТИРОВАНИЕ: Погружение металлического предмета в раствор фосфорной кислоты.Этот процесс используется для создания покрытия, устойчивого к коррозии, а также лучше удерживающего краску.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Свойства данного материала, которые служат для его отличия от других типов материи. Некоторые свойства включают плотность, проводимость, тепловое расширение и удельный вес.

PICKET: Вертикальные элементы, поддерживающие поручень. Также известны как балясины.

ЛИТЬЕ ПИКЕТОВ: Орнамент, прикрепленный к пикету для украшения.

ПОЕЗДКИ ДЛЯ ПИКЕТОВ: Перила, состоящие как минимум из столбов, пикетов и верхнего поручня. Украшенные перила могут включать нижние перила и другие дополнения.

ВЫБИВКА: Тип покрытия, которое при нанесении на металл химически очищает его и образует прочную и нереактивную оксидную пленку.

ТРУБНЫЕ РЕЙКИ: Тип перил, изготовленных из трубы.

ТРУБА, КРУГЛАЯ: Круглый металлический сегмент с полостью посередине, измеряется и идентифицируется по диаметру внутренней полости.

PITCH: Измерение крутизны данного уклона, обычно выражаемое в градусах или процентах.

ШАГОВЫЙ БЛОК: См .: Несущий угол.

РАЗМЕР ШАГА (ЛЕСТНИЦЫ): Измерение расстояния между верхним и нижним подступенками данного лестничного марша, параллельным уклону марша. См. Также: Размер от носа до носа.

PITTING: Небольшие дефекты на поверхности металла, обычно коррозия в виде небольших углублений или ямок.

ПЛИТА: Плоский металлический лист толщиной не менее 0,180 дюйма и шириной не менее 8 дюймов.

ПЛАТФОРМА (ЛЕСТНИЦА): Площадка наверху лестничного марша или между двумя лестничными маршами. Характеризуется большей шириной, чем проступь, и положением параллельно стрингеру.

ЗАГОЛОВОК ПЛАТФОРМЫ: См .: Заголовок, Платформа.

КАРМАН: Проем в конструкции лестницы, который поддерживает стойку, кронштейн или другой металлический элемент конструкции.

СТОЙКА (РЕЙКИ): Вертикальные элементы перил, поддерживающие горизонтальные балки и пикеты.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЛЕСТНИЦЫ: Лестница, которая собирается на заводе, а не предоставляется в качестве компонентов для последующей сборки.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестница, предназначенная для использования в многоэтажных зданиях. Эти лестницы сделаны самонесущими, штабелируемыми и соединяемыми.

PRIMER: Покрытие, наносимое на поверхность перед окраской или отделкой.

ПРАЙМЕРНАЯ КРАСКА: Тип краски, наносимой на металл специально для предотвращения коррозии и обеспечения поверхности, на которую краска прилипает.

ПРОБИВКА: Использование значительного усилия для проталкивания матрицы через кусок металла с образованием отверстия.

ЗАКАЛКА: Закалка — это процесс, при котором нагретые металлы охлаждают за счет контакта с холодным веществом — это вещество может быть твердым, жидким или газообразным, либо их комбинацией, так что рассматриваемый металл может быть адекватно закаленный и / или закаленный.

РЕЛЬС: Рельс — это отдельный компонент системы ограждений. Он может быть расположен горизонтально, вертикально или под наклоном. Для разъяснений и подробностей см. РЕЙСОВАЯ СИСТЕМА, ЛЕСТНИЧНАЯ СИСТЕМА, НАСТЕННЫЕ ПОРУЧНИ, и ПОРУЧНИ.

РЕЙКИ: См. Раздел «Система перил».

РЕЙКОВАЯ СИСТЕМА: Устройство безопасности, состоящее из поручня и его опорного основания, соединенных между собой решеток из отдельных поручней, панелей или того и другого.Рельсы могут быть вертикальными, горизонтальными или наклонными, а также могут быть установлены в некоторой комбинации из трех. Расположен на краю платформ или других конструкций, представляющих потенциальную опасность скольжения / падения. См. Также: Система ограждений и система лестничных ограждений.

ГРАБЛИ: Наклон, наклон или угол. Измеряется и обозначается в процентах, подъеме / пробеге и / или градусе. См. Также: PITCH.

РАЗМЕР ГРАБЛИ: Уникальный для маршей / лестничных пролетов, этот термин взаимозаменяем с выражением «расстояние от носа до носа».В любом случае он определяется как расстояние между основаниями верхнего и нижнего подступенков пролета. Он измеряется параллельно уклону отдельного марша / лестничной группы. См. Также ШАГОВЫЙ РАЗМЕР .

ОПОРНАЯ РЕЙКОВАЯ СИСТЕМА: Это ограждающая система, специально разработанная и встроенная в боковые стороны пандусов и рампоподобных конструкций.

ОСТАТОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: Когда груз или нагрузка какого-либо типа помещается на металлическую конструкцию, она часто может деформироваться, искривиться или иным образом деформироваться, даже после того, как сама нагрузка будет снята.Этот устойчивый дефект и степень его существования, если таковая имеется, известны как «остаточный прогиб». См. Также: ПОСТОЯННЫЙ НАБОР.

ВОЗВРАТ: Это технический термин, обозначающий изгиб на сто восемьдесят градусов отдельной направляющей. Такие рельсы обычно находятся на платформах и / или терминалах перил.

RISE: Также известное как FLIGHT RISE, это расстояние по вертикали между двумя платформами и / или этажами, соединенными одним или несколькими лестничными пролетами.

ПОДСТАВКА: Это техническое определение вертикальной (или в некоторых случаях наклонной) поверхности или платформы, которая соединяет отдельные горизонтальные платформы, известные как ступени. Вместе эти две системы составляют то, что мы обычно называем «лестницей» или «ступеньками». Используя нижнюю / первую ступеньку в качестве ориентира, эти подступенки начинаются с заднего края одной ступени / ступени и поднимаются — отсюда и название — к передней или «носовой» кромке ступени / ступени выше. Также называется «закрытые стояки».”

ПОДЪЕМНИКИ, ОТКРЫТЫЕ: В отличие от вышеупомянутого входа, открытые подступенки представляют собой ступеньки / лестницы без соединительного подступенка — горизонтальные ступенчатые платформы с открытым пространством между ними.

RISER FLIGHT: Это расстояние по вертикали между вершинами двух последовательных ступеней.

RUN: Может относиться к TREAD RUN, которое представляет собой горизонтальное расстояние между последовательными подступенками в закрытых системах и последовательными «носами» в открытых, или FLIGHT RUN, которое представляет собой горизонтальное расстояние между поверхностями верха и нижние подступенки в лестничном марше.

СЕДЛО: Поднятый элемент под дверью, также известный как порог.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Тип выступа для лестницы, обработанной специальной абразивной поверхностью. Эта поверхность дает ему дополнительное трение для лучшего сцепления.

БЕЗОПАСНАЯ ПРОЕКЦИЯ: Тип лестницы, у которой вся верхняя плоская поверхность покрыта абразивным материалом, который увеличивает трение и снижает риск поскользнуться и получить травму.

ОБРАБОТКА ПЕСКА: Процесс, используемый для удаления накипи и отложений с материала, а также для очистки или текстурирования этого материала.Процесс включает в себя струю песка под высоким давлением, направленную на материал. Абразивный песок стирает окалину и дефекты.

SANITARY COVE: Выступ во внутреннем углу лестницы между подступенком и проступью. Этот выступ расположен под углом или изгибом, с которого можно легче удалить грязь и мусор. Это улучшает очистку лестницы.

НОЖНИЧНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип компоновки лестницы, при которой две лестницы расположены рядом и параллельны друг другу, но обращены в противоположных направлениях.Поворот на 180 градусов обеспечивает более удобный доступ к полу с меньшим количеством лестниц.

ЭКРАН: Тип панели из проволочной сетки или перфорированного листа, используемый для обеспечения доступа света и воздуха, но для ограничения обзора.

СВИТОК: Тип декоративной спирали или формы, которая работает как вставка перил. Это редко бывает функциональным и в основном связано с эстетическим оформлением.

ЛИСТ: Длинный тонкий плоский кусок металла. Этот металл раскатывается в его текущую форму с фрезерованными или обрезанными краями.Лист металла имеет толщину менее 0,229 дюйма.

ПРОПУСКНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип лестницы с крутым углом. Она более угловатая, чем вертикальная лестница, но круче, чем традиционная лестница. Эти лестницы используются на кораблях для соединения двух разных палуб. Угол наклона судового трапа от палубы составляет от 50 до 77 градусов. Эти лестницы никогда не используются в качестве общественных из-за их крутого угла.

ЧЕРТЕЖ МАГАЗИНА: Чертеж производимого потенциала, используемого для работы, подготовленный производителем.Не такой замысловатый и точный, как план.

БОКОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ: Способ крепления перил к вертикальной поверхности, например к стене, лицевой панели или лицевой стороне продольной балки. Также используется для обозначения самого крепления. Боковое крепление также известно как лицевый кронштейн или лицевой фланец.

SLAG: Корка жила, которая образуется при нагревании металла до точки плавления. Шлак появляется при плавлении или сварке.

РУКАВ: Секция металлической трубки, диаметр которой больше диаметра другой трубки или компонента.Муфта используется для соединения двух секций трубы или трубки. Гильзы также заделываются в бетон или кирпич, чтобы обеспечить точку крепления и карман для последующей установки.

СОЕДИНЕНИЕ СЛИП: Соединение, которое не остается на месте. Скорее, он позволяет соединяющимся частям двигаться.

НАКЛОН: Наклон заданной поверхности, полученный путем деления подъема на пробег. Наклон также может быть указан в углах или в процентах. См. Также: Pitch.

СОФФИТ: В конструкции лестницы потолок является нижней стороной лестницы.Это также название материала, который наносится на нижнюю часть открытой лестницы при строительстве или после отделки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Документ, в котором перечислены все требования, которым должна соответствовать конкретная конструкция, включая размеры и стандарты.

ШПИНДЕЛЬ: Цилиндрическая штанга с концами, суженными внутрь, чтобы иметь диаметр меньше, чем средняя часть.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА: Тип планировки лестницы с замкнутой формой и круговым планом.Каждая лестница представляет собой единую форму, расположенную вокруг центральной опорной колонны.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с низким пределом нагрузки на человека и небольшой площадью, обычно менее 600 квадратных футов.

СПИРАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА (ПЕРВИЧНЫЙ ДОСТУП): Тип винтовой лестницы с нормальным или высоким пределом нагрузки на человека, обычно не более 50. Больше, чем винтовая лестница с ограниченным доступом.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА: Металлическая пластина, используемая для соединения двух (или более) элементов.

РАСПЫЛЕНИЕ : Использование давления воздуха или гидравлического давления для нанесения покрытия из краски, герметика или другого материала на металл, как при нанесении аэрозольной краски.

КВАДРАТЫ: Тип металлического стержня квадратного поперечного сечения, обычно со скругленными углами, а иногда и с острыми углами.

ЛЕСТНИЦА: Серия платформ, соединенных с опорными стойками и перилами, которые соединяют два или более этажа конструкции или которые соединяют два уровня в пределах одного этажа данной конструкции.

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК: Серия непрерывных ступенек, ведущих из одного места в другое.

СИСТЕМА ЛЕСТНИЦЫ: Система перил, расположенных по бокам лестницы и площадки для предотвращения падения и повышения безопасности.

ЛЕСТНИЦЫ: Один единственный набор лестниц, ведущих между этажами, платформами и их комбинация.

ЛЕСТНИЦА: См .: Лестница.

ЛЕСТНИЦА: Вертикальное пространство, в котором построена лестница, независимо от формы лестницы.Также используется для обозначения открытого пространства между лестничными маршами в серии.

СТУПЕНЬ: Каждая отдельная комбинация подступенка и ступени лестницы, при этом ступенька находится над подступенком.

СТУПЕНЧАТЫЙ ПОДЪЕМ: Высота данного подступенка на лестнице, обычно одинаковая на всем пролете.

STIFFENER: Дополнительный элемент, добавленный для усиления отдельного элемента, предотвращающий или строго ограничивающий деформацию.

ВЫСОТА: Расстояние от одного этажа до другого в готовом здании.Это расстояние измеряется по вертикали.

ПРЯМАЯ ЛЕСТНИЦА: Лестничный пролет, идущий прямой линией между двумя этажами. Этот прогон может быть постоянным или прерываться платформами.

STRING: Этот термин обычно не используется. См. Также: Стрингер.

STRINGER: Элемент конструкции, поддерживающий лестничный пролет. Этот элемент наклонен и может включать горизонтальные секции на обоих концах и платформы в середине.

СТРУНКА (В КОРОБКЕ): Тип стрингера с полым поперечным сечением, обычно квадратным или прямоугольным.

СТРУНКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ): Тип стрингера, который расположен в центре лестницы, а не по краям лестницы, поддерживая ступени и подступенки.

СТРИНГЕР (ЗАКРЫТО): См .: Стрингер (в рамке).

СТРУНКА (ЛИЦО): Тип стрингера, который расположен на краю лестницы и поддерживает один конец ступеней и подступенков, и в противном случае открыт.

СТРУНКА (ОТКРЫТАЯ): Часть строительной конструкции, используемая в качестве стрингера.

СТРИНГЕР (ПЛИТА): Одиночная плоская пластина, которая используется в качестве стрингера.

СТРУНКА (ПЛАТФОРМА): Тип стрингера или сегмента стрингера, который поддерживает платформу в марше лестницы.

СТРУНКА (ТРУБКА): Стрингер, имеющий трубчатое или круглое поперечное сечение.

СТРУНА (СТЕНА): Стрингер, встраиваемый в стену и не поддерживающий перила.

ПОЛОСА: Длинный, плоский и тонкий кусок металла. Этот металл такой же тонкий, как лист (0,229 дюйма или меньше), и не более 12 дюймов в ширину.

STRUT: Вертикальный сегмент конструкционного металла, используемый в качестве опоры для каркаса лестницы. Он работает как колонна и противостоит осевым силам.

ПОДПЛАТФОРМА: Металлический пол платформы, которая используется для поддержки насыпи, которая становится реальной поверхностью платформы.

SUB-TREAD: Углубленная металлическая секция, предназначенная для удержания заполнителя, который, в свою очередь, обеспечивает ступеньку лестницы.

ШВЕДСКИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРАЗ: Тип текстуры металлической поверхности, вызванной машинным или ручным молотком. См. Также: Удары молотком.

TACK WELD: Небольшая точечная сварка, которая удерживает определенный набор металлических деталей на месте во время их сборки, или серия небольших сварных швов, используемых там, где не требуется одиночный непрерывный сварной шов для скрепления частей вместе. Не такой прочный, как сплошной сварной шов.

ЗАКАЛКА: Процесс нагрева стекла, металла или другого материала до температуры, близкой к стадии превращения, но не превышающей ее.За этим нагревом следует контролируемое охлаждение для контроля твердости, прочности и других свойств материала.

ШАБЛОН: Шаблон, который можно использовать в качестве ориентира для резки, сварки или иного изготовления сборки. Шаблон также может представлять собой подробный макет со всеми необходимыми деталями изготовления.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: Когда кусок металла находится под напряжением, он может выдерживать только определенное давление. Это давление, измеренное в фунтах на квадратный дюйм (PSI), является пределом прочности этой детали на разрыв.

ПОРОГ: Часть дверной коробки, которая опирается на пол и проходит между косяками самой дверной коробки.

НОСНАЯ ДОСКА, НОСНАЯ ПЛАСТИНА: Альтернативные названия для отбойной пластины. Отбойная пластина — это армирующий металл, размещаемый на уровне ступни двери или ступеньки, чтобы предотвратить повреждение основной двери.

ДОПУСК: Допуск данной детали — это величина отклонений, допускаемых в процессе изготовления. Пока деталь находится в пределах заданного диапазона значений размера или спецификации, она находится в пределах допуска.

TOP RAIL: Верхняя планка или направляющая данной системы рельсов. Также называется колпачковой рейкой.

ДОРОЖНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ СИСТЕМА: Тип системы перил, специально разработанный для управления общим движением и потоком группы людей. Эти рельсы имеют уникальные характеристики в зависимости от их предполагаемого использования.

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ НАПРАВЛЯЮЩИХ: Тип перил, которые предназначены для поддержки веса человека, чтобы помочь в перемещении его веса. Обычно встречается в душевых, ваннах и туалетах.

ПЛОЩАДЬ ПРОЕЗДА: Часть лестницы, которая наиболее часто используется во время нормальной работы, в отличие от мест, куда люди обычно не ступают.

TREAD: Плоская верхняя поверхность ступеньки.

УГОЛ ПРОБЕГА: См .: Несущий угол.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА: См .: Несущая балка.

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА: Длина данного пробега протектора плюс величина выступа над подступенком, если таковой имеется.

СТУПЕНЬ, ТИП РЕШЕТКИ: Тип ступени, изготовленный из металлической решетки.

ДЛИНА ПРОТЕКТОРА: Ширина протектора, измеренная перпендикулярно типичному направлению движения, например от стены к стене.

ПОДДОН : Поддон, созданный из листового металла и предназначенный для удержания наполнителя. При заполнении этот поддон становится протектором или комбинацией проступи и подступенка.

ПРОТЕКТОР, ТИП ПЛАСТИНЫ: Тип протектора или ступени и подступенка, который изготавливается из листового металла.

ПРОЕЗД: Расстояние между двумя подступенками на лестнице или, на лестнице с открытым подступенком, расстояние между выступами, измеренное по горизонтали.

ШИРИНА ПРОТЕКТОРА: Измерение ширины протектора, включая величину выступа выступа, если таковой имеется.

ТРУБКА: Металлическое сечение круглого, прямоугольного или другого поперечного сечения, имеющее полую форму. Трубки измеряются по внешнему размеру и толщине стенок трубки.

ВЫБОР: Тип процесса ковки, при котором поперечное сечение прутка или стержня металла утолщается на небольшой площади.

URNS: Орнаментальный орнамент на столбе перил.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ: Отверстие, канал или проход, используемый для сброса создаваемого давления газа, воздуха или жидкости. Вентиляционное отверстие часто требуется в процессе изготовления, особенно когда на изделие необходимо нанести покрытие путем погружения или гальванизации. Когда-то называли дренажной ямой.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БАРЬЕР: Временная или постоянная стена или перила, построенные или размещенные вдоль открытых сторон лестницы или другого приподнятого пространства для предотвращения падения людей или материалов.

ОБЪЕМ (ЛЕСТНИЦА): Спиральный, скрученный или горизонтальный скрученный орнамент, используемый для завершения перил лестницы.

НАСТЕННЫЙ ЗАЖИМ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ФЛАНЕЦ: Анкерный кронштейн.

НАСТЕННАЯ ПОРУЧКА: Рейка, прикрепленная как минимум одним концом к стене. При строительстве лестниц перила могут использоваться для физической поддержки тех, кто пользуется лестницей, и для предотвращения падения. Хотя перила также используются в проходах, платформах, пандусах и других местах, при строительстве лестниц перила обычно крепятся наверху лестницы.

НАСТЕННЫЙ ПОРОГ: См .: Настенный поручень

ВОЗВРАТ НА СТЕНУ: Находится в конце настенного поручня, изгиба или изгиба, который поворачивает поручень обратно к стене, к которой он прикреплен.

ВЫГОДНАЯ СТАЛЬ: Это группа высокопрочных стальных сплавов. Сталь, разработанная для обеспечения легкого веса, долговечности и высокой устойчивости к коррозии, не требует окраски и приобретает привлекательный внешний вид, похожий на ржавчину, после нескольких лет воздействия элементов.

WEEPHOLE: Небольшое отверстие или отверстия, расположенные во внешних стенах каменной конструкции для отвода воды или других жидкостей.

СВАРКА: Использование тепла и давления для соединения двух или более металлов, сплавов или частей в единое целое.

СТАНДАРТНАЯ СВАРКА: Металлический пруток или проволока с правильной массой и плотностью для использования в качестве присадочного материала или соединительного материала во время дуговой или газовой сварки плавлением.

WINDER: Часто используется для создания лестниц забежных ступеней, отдельные ступени или платформы забежных ступеней могут иметь разные формы, но их ширина на одном конце меньше, чем на другом.

ПРОВОДНАЯ СЕТКА: См .: Экран.

РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ: См .: Заводской чертеж.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЧУГУН: (1) Низкоуглеродистый железный сплав, который является одновременно прочным и очень ковким. Почти чистое железо содержит некоторые элементы нитевидного шлака и пригодно для ковки или прокатки в расплавленном состоянии. (2) Металлические изделия из мягкой стали коммерческого качества, которые часто используются для украшения.

Сейфы из толстой стали | Как строятся сейфы

О сейфе Sun Welding:

Sun Welding — один из постоянных производителей огнестрельного оружия и огнестойких изделий американского производства, производимых в США.Семья владеет и управляет более 40 лет в округе Вентура, Калифорния. Все сейфы, изготовленные Sun Welding, на 100% собираются вручную и в максимально возможной степени собираются из американских деталей. Компания Sun Welding начала свою деятельность до 1980 года, когда владелец работал сварщиком. Его дом ограбили, и он решил построить сейф для безопасности и хранения. После того, как был построен первый сейф, многие из его семьи и друзей захотели сейфы, а остальное стало историей. Первый построенный сейф выставлен в выставочном зале, приходите и оцените!

Sun Welding известна своим американским мастерством и прямыми скидками с заводов.Мы считаем, что у вас должно быть качество высококлассного сейфа, не платя за это высокие цены известных брендов. Sun Welding продает свои товары напрямую населению, а также поддерживает отношения с предприятиями в США.

Sun Welding считает, что качественные сейфы должны служить на протяжении многих поколений, и поэтому мы поддерживаем нашу продукцию. Сейфы Sun Welding изготавливаются из массивных стальных дверей (без композитных дверей из гипсокартона) и сплошных (без пропуска сварных швов) стальных сварных корпусов. Поскольку вы можете найти более дешевый сейф в другом месте, вы не получите американского мастерства, присущего всем сейфам Sun Welding.На каждый сейф Sun Welding предоставляется пожизненная гарантия. После того, как вы закончите поиск в Интернете, свяжитесь с Sun Welding, чтобы получить сейф хорошего качества по хорошей цене. Мы предлагаем советы экспертов по поиску идеального сейфа. Наш дружелюбный персонал поможет вам выбрать сейф, который подходит именно вам.

Как строятся сейфы:

О двери: Sun Welding максимально использует американские детали. Дверь начинается со стандартной двери из массивной стальной пластины размером от 1/2 до 3/16 дюйма (более толстая сталь по запросу), что на 43% толще, чем у большинства конкурентов 12-го калибра (.106 дюймов) композитная дверь из гипсокартона. Многие производители используют 12-й калибр или ту же толщину, что и корпус сейфа, что делает их дверь гибкой и уязвимой для посторонних атак. Далее, при поддержке кулачкового механизма привода Sun Welding, переходящего с одного на три. активные ведомые стержни, стопорный нож, сделанный из твердой квадратной стали 1/2 дюйма, и стопорные болты диаметром 1 дюйм. Они поддерживаются прочной структурной стальной рамой толщиной 3/16 дюйма, что делает дверь Sun Welding более жесткой, чтобы противостоять посторонним атакам. Опорный блок замка и жесткая пластина R60 имеют общую толщину 3/4 дюйма, чтобы противостоять ударам сверла и молотка.С двумя запирающимися шкафчиками, одним удаленным и одним внутренним в замке, добавляются дополнительные уровни безопасности.

Двери Sun Welding имеют толщину 3 дюйма и все съемные. Наружные петли позволяют двери открываться более чем на 180 градусов и снимаются, чтобы облегчить движение. Тяга в двери поддерживается одной из самых прочных рам в отрасли. рама 3/16 дюйма на каждой модели. Каждый болтовый штифт сейфа Sun Welding устанавливается индивидуально и подключается к системе рычагов для обеспечения бесперебойной работы.Болтовые штифты многих производителей соединяются со стержнем тяги, который работает как единое целое. Давление, приложенное к одному штифту, напрямую повлияет на остальные штифты на этом стержне. Двери Sun Welding перестроены во всех критических точках атаки, что делает их одними из самых прочных в отрасли!

Ниже: Болты конкурентов

О дверной раме: Sun Welding — один из немногих производителей безопасных изделий, который делает дверную и кузовную раму толще, чем стандартный промышленный стандарт.Sun Welding не формирует / не гнет раму двери или кузова из той же толщины, из которой изготовлены дверь или корпус. Почему бы нам этого не сделать? Хорошо, если вы покупали сейф начального уровня, скажем, нашу серию Renegade, дверь составляет 3/16 дюйма, а корпус — 12 калибра. Большинство компаний предлагают изогнутые композитные двери в стиле гипсокартона, в которых дверная рама формируется / сгибается в форму с помощью тонких Материал калибра 12, и он становится вашей дверной коробкой. Болты в двери поддерживаются этим тонким материалом. Это ваша безопасность.В сейфе Sun Welding дверная рама изготовлена ​​из прочного конструкционного стального уголка 3/16 дюйма. Теперь стопорные болты поддерживаются или усилены таким образом, чтобы они противостояли взрывам. В дверях Sun Welding также не используются дешевые пластиковые направляющие для болтов. Поскольку двери всех сейфов Sun Welding утоплены, рама корпуса помогает защитить болты от нападения. Болты на всех сейфах Sun Welding выступают за раму тела и защищены. Усиленные болтовые соединения и толстая сталь являются ключом к предотвращению успешной атаки. нападение на дверь.

Внизу: сейф участников вскрыт.

О петлях: Sun Welding использует усиленные внешние петли, позволяющие снимать дверцу сейфа. Наружные петли позволяют дверце сейфа открываться на 180 градусов. Открытые петли не ставят под угрозу безопасность. Единственное преимущество внутренних петель — это их косметический вид. Недостатком внутренних петель являются большие карманы с отсутствующим противопожарным вкладышем, которые необходимы для поворота петли внутрь, и возможность открывать дверь чуть более чем на 90 градусов.

Внизу: Сварочный шарнир от атаки.

Внизу: внутренний шарнир конкурента. Показывает, что карман противопожарного вкладыша снят, чтобы петля поворачивалась в сейфе.
О болтах: Все сейфы Sun Welding имеют длину 2,5 дюйма с пределом текучести 70 000 фунтов, что больше, чем у большинства сейфов на рынке. Каждый штифт выступает на 1/2 дюйма позади корпуса. Пусть вас не обманывают болты большей толщины. Sun Welding использует болт диаметром 1 дюйм. Некоторые производители увеличили размер болта до 1 дюйма.Толщина 25 дюймов или 1,5 дюйма для большей безопасности. Даже при огромной силе наши 1-дюймовые болты не сдвинутся с места атаки. Не дайте себя обмануть множеством запорных болтов. Истинное испытание системы запирания — это то, как она защищена.
О шкафчиках: сейф Sun Welding Внутри сейфа расположены два запирающихся ящика. Сменный шкафчик сейфа защищен одной стальной пластиной 1/2 дюйма и одной жесткой пластиной 1/2 дюйма. Правильно установленная жесткая пластина помогает защитить сейф от сверления, пробивки отверстий или манипуляций. к замку.Другой шкафчик находится внутри сейфа. Благодаря четырем разным производителям на выбор есть замок, который подойдет вашим потребностям. Все замки, используемые Sun Welding, относятся к группе II замков UL.

О стали: Sun Welding предлагает стандартные стальные корпуса от 12 до 1/4 дюйма. Если сравнивать наш безопасный корпус 3/16 дюйма с корпусом 12-го калибра, этот сейф содержит на 77% больше стали. Кроме того, дверная рама (внутри двери) изготовлена ​​из стали 3/16 дюйма. Используемая сталь марки A36 производится в Америке.Sun Welding понимает, что не каждый может позволить себе стальной корпус толщиной 1/4 дюйма или у него есть потребность, и поэтому мы производим его от 12-го калибра начального уровня до самого надежного твердого корпуса 1/4 дюйма. Мы также хорошо известны изготовлением нестандартной толщины до 2 дюймов.

На фото ниже: Безопасность начального уровня конкурента.


О конструкции: Sun Welding использует сварку MIG, которая представляет собой горячую сварку для полного проплавления. пропускать сварные швы в корпусах сейфов Sun Welding Safe Однокорпусные сейфы Sun Welding Safe представляют собой цельный кусок стали.Двери сейфов Sun Welding Safe не пропускают лом из-за того, насколько глубоко они утоплены. Посетите наш выставочный зал, где мы можем показать вам сейф для конкурентов с пропущенными сварными швами на задней стороне сейфа, где вы можете увидеть тепловые следы от огня, непосредственно поражающие эти зазоры.

Ниже: Сейф конкурентов вскрывается молотком из-за пропуска сварных швов.

О огнестойкости: огнестойкость сейфа Sun Welding проверена и оценена независимо. Проблема с безопасным рейтингом пожара заключается в том, что ни один из производителей не тестировал сейфы на одном и том же предприятии с одинаковыми техническими условиями.Существует множество вариантов испытаний на огнестойкость и рейтингов оружейных сейфов. Sun Welding хотела бы получить сертификат UL Fire, поскольку это единственное честное испытательное учреждение, но они хотят слишком много денег для проверки каждого сейфа. Мы предлагаем множество различных размеров и вариантов, каждый из которых необходимо будет протестировать по очень высокой цене. Мы тестировали наши сейфы в духовке с температурой 1200 градусов, а через «x» минут (базовая — от 30 до 120 минут) внутренняя температура сейфа достигала 350 градусов. Sun Welding также добавляет огнестойкую безопасную прокладку.Прокладка предназначена для предотвращения распространения огня, дыма и влаги за счет расширения в семь раз своего размера. Противопожарная прокладка всегда идеально прилегает к двери. Sun Welding использует гипсовую противопожарную плиту толщиной 5/8 дюйма для внутренней облицовки стен сейфов для обеспечения огнестойкости, многие конкуренты используют только кусок материала толщиной 1/2 дюйма.

О отделке: Каждый сейф Sun Welding расписан вручную, а логотипы нанесены вручную. Интерьер построен по спецификации заказа и установлен.На каждый сейф Sun Welding Safe предоставляется пожизненная гарантия на качество изготовления. Мы даже предлагаем расширенную гарантию на замки.
На что обращать внимание в оружейном сейфе:

Знайте толщину своей стали: не дайте себя одурачить 2-дюймовыми дверями, заполненными гипсокартоном, которые называются дверями «композитного» стиля. Кажется, что их толщина составляет около 6 дюймов, но только сформированы из стали 12-го калибра и гнутся при встряхивании двери
На фото ниже: пара дверей в «композитном» стиле от конкурентов
\
На фото ниже: стальная дверь Sun Welding SOLID 3/8 «.

Где это сделано: Вы смотрите на продукт американского производства? Легкий способ узнать это по размеру. Любой сейф, построенный на 59,5 «H, является импортным.

Их гарантия: Гарантия распространяется только на части рычажного механизма в течение года.

Их толстые болты: некоторые болты выглядят больше, но при ближайшем рассмотрении засов не так много • У болта нет опоры, поскольку он входит в зацепление, когда вы его закрываете

Сварные швы: Некоторые сейфы на рынке имеют недостаточную сварку вдоль корпуса сейфа, так называемую сварку пропуска.При атаке или огне эти области терпят поражение в первую очередь.

Их внутренний шарнир: остерегайтесь производителей, которые убедят вас, что скрытые петли ничем не хуже открытых. Внутренние петли позволяют открывать дверь только на 90 градусов, а в огнестойкости есть карман, куда должна заходить петля. Открытые петли более прочные и позволяют легче снимать и подвешивать дверь.

Одобрено Министерством юстиции штата Калифорния: все сейфы для сварки от солнца превышают требования Министерства юстиции Калифорнии.

Входные двери

Товар № 0512830

Нет в наличии

259 долларов.99

Арт. Номер 0512699

Нет в наличии

214,99 долл. США

Товар № 0512822

Нет в наличии

259,99 долл. США

Товар № 0512681

Нет в наличии

214 долларов.99

Товар № 0512756

Нет в наличии

259,99 долл. США

Товар № 0512767

Нет в наличии

312,99 долл. США

Товар № 0512798

Нет в наличии

314 долларов.99

Арт. Номер 0512819

Нет в наличии

349,99 долл. США

Товар № 110710

Нет в наличии

395,99 долл. США

Товар № 0512715

Нет в наличии

214 долларов.99

Товар № 0512749

Нет в наличии

259,99 долл. США

Товар № 0512766

Нет в наличии

312,99 долл. США

Товар № 0512780

Нет в наличии

314 долларов.99

Товар № 0512818

Нет в наличии

349,99 долл. США

Товар № 110715

Нет в наличии

395,99 долл. США

Как установить стальную дверную коробку в каменную кладку — Коммерческие двери и фурнитура братьев Куикен

Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как Институт стальных дверей (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную коробку в каменную кладку.

Kuiken Brothers имеет запасы и поставляет полную линейку качественных индивидуальных и стандартных полых металлических дверей и рам для новых и модернизируемых строительных проектов на коммерческом, образовательном и медицинском рынках Нью-Джерси и Нью-Йорка. Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, установит видения, стекла и жалюзи там, где это необходимо. Свариваем рамы, рамы сайдлайтов и заимствованные светильники на месте.

Стандартные полые металлические двери

Дверь для заподлицо 1-3 / 4 дюйма

---

6-панельная дверь 1-3 / 4 ”

Тип	3068	3070
Калибр 18 с подготовкой цилиндра

---

Компоненты рамы на складе

Головка для гипсокартона

---

Головка для каменной кладки

---

Гипсокартон Strike Jamb

---

Гипсокартон для петель

---

Masonry Strike Jamb

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая
7-0 Пусто

---

Петля Masonry Strike

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая

---

Деревянные двери на складе

Береза ​​с массивной сердцевиной 1-3 / 4 дюйма

Тип	3068	3070
Левая или правая

---

Дверная фурнитура на складе

Металлическая смотровая панель

---

Wood Vision с прозрачным стеклом

Тип	6 ″ x 30 ″	24 ″ x 30 ″
Wood Vision с прозрачным стеклом

---

Проволока и безопасное стекло

---

Жалюзи с фиксированной заслонкой

Тип	12 ″ x 12 ″	24 ″ x 12 ″	24 ″ x 24 ″
Жалюзи с фиксированной заслонкой

---

Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Тип	6 ″ x 21 ″	11 ″ x 11 ″
SuperLite IW Огнестойкое и безопасное стекло с пленкой

---

Рамки в сборе на складе

Рамы для гипсокартона

---

Каркас для кирпичной кладки

---

Рама сварная F-16

Тип	5-3 / 4 ″
3068 Левая или правая
3070 Левая или правая

Если вам нужна дополнительная информация о дверях и рамах из полого металла, позвоните специалистам отдела коммерческих дверей и оборудования по телефону в Гарфилд, штат Нью-Джерси (201) 705-5850 или заполните форму обратной связи и обратитесь к торговому представителю.