Катушка для импульсного металлоискателя своими руками: Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками - Мир искателей

  • Home
  • Рукам
  • Катушка для импульсного металлоискателя своими руками: Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками — Мир искателей

Содержание

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками — Мир искателей

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

  1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине).

Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

  • Отрезаем 2,7 метра провода.
  • Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
  • Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.

  • Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

  • Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
  • Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

  • Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

  • Для вывода катушки, берем провод 2*0. 5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
  • Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
  • Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

  • Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
  • Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

  • Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

  • Ворота железные – 190 см
  • Каска – 85 см
  • Монета 5 кос СССР – 30 см.
  1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

  • Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

  • При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
  • Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
  • Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
  • Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

  • После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

  • Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

  • Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое.
    Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
  • Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
  • Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
  • С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi | Лучшие самоделки своими руками

Мы ранее рассказывали, как сделать металлоискатель Пират своими руками, при его изготовлении многие задаются вопросом как и из чего к нему сделать катушку, чтобы она и выглядела хорошо и была не сложной в изготовлении. Сегодня я покажу как сделать такую катушку, которая подойдёт как для Пирата так и для подобных импульсных МД, например, Clone Pi.

Для создания катушки нам понадобится:

  • Эпоксидная смола;
  • Красящий чёрный пигмент для эпоксидки, у меня это будет просто активированный уголь;
  • Плотный пенополистирол 20 мм;
  • Гайки, болты и шайбы;
  • Обмоточный провод.

Как сделать катушку для металлоискателя Пират, инструкция:

Для начала сделаем намотку катушки, для этого нужно начертить циркулем форму будущей катушки и перегородку по средине с утолщением под крепление. Затем нужно разметить контур по которому будем наматывать саму катушку, я обычно располагаю его на 1 см от внешнего контура. Далее ставим точки по этому кругу, в этих местах будем сверлить отверстия под зубочистки.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Итак шаблон сделали, накладываем его на фанеру или ДСП и продавливаем чем-то острым точки под сверление (я сейчас показываю на примере немного другого типа катушки но смысл такой же). Далее просверливаем в ДСП отверстия сверлом диаметром 1,5 мм и вставляем в них разломанные пополам зубочистки, острым концом в отверстия и наматываем на них обмоточным проводом обмотку датчика, количество витков зависит от диаметра катушки, в прошлой статье мы писали, как рассчитать их.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Я буду делать катушку диаметром 20 см. После намотки скрепляем витки скотчем или обвязываем ниткой и затем припаиваем кабель.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

По средине я добавил палочку для суши для жёсткости, а далее можно катушку обмотать стеклотканью но так как я её не нашёл то обмотаю хлопковой лентой от петли размагничивания кинескопного телевизора.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Ушки для крепления штанги я выпилил из стеклотекстолита.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Дальше буду делать форму для заливки катушки, её буду делать многоразовой, разборной, чтобы в будущем ещё можно её использовать для создания катушек.

Вырезаем по шаблону в пенополистироле круг и внутренние части, э это сделал лобзиком и затем зашлифовал наждачной бумагой. Закрепляем их на ещё одном сплошном куске пенополистирола с помощью болтов с гайками и шайбами.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

С внутренней стороны формы куда будет заливаться эпоксидный клей я всё обклеил хорошенько скотчем и затем смазал льняным маслом, чтобы эпоксидная смола хорошо отходила после застывания.

Для закрашивания эпоксидки растворил 10 таблеток активированного угля (лучше использовать побольше 15-20 штук) в 280 мл эпоксидного клея, перед этим нужно их растолочь, затем заливаем отвердитель для смолы.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Готовую эпоксидку заливаем в форму и оставляем на время которое указано на упаковке к клею, обычно это 1-2 суток. Толщина самой катушки получилась 11-12 см и её вес составил 300 грамм.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Форма, части которой были обклеены скотчем разобралась отлично, эпоксидный клей к ней не приклеился, в отличии от ранее мной сделанной формы которая была обклеена синей изолентой.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Грани катушки получились острые но их можно обрезать ножом и обработать дремелем.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Далее нужно катушку обезжирить, я это сделал с помощью бензина «Калоша» и покрасил чёрной краской из баллончика, сделал это из-за того, что катушка у меня получилась немного прозрачной, надо в следующий раз добавлять больше активированного угля.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Вот так выглядит готовая самодельная катушка для металлоискателя Пират, Clone Pi и других импульсных МД.

Катушка для металлоискателя Пират и Clone Pi

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будит иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т. д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

  • Отрезаем 2,7 метра провода.
  • Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
  • Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.
  • Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обоих сторон, и следим чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:
  • Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем во внутрь.
  • Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:
  • Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.
  • Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
  • Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т. д.
  • Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:
  • Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
  • Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.
  • К второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

  • Ворота железные – 190 см
  • Каска – 85 см
  • Монета 5 кос СССР – 30 см.
  1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

    Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

    Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

    • Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, лисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.
    • При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
    • Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
    • Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
    • Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.
    • После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.
    • Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».
    • Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т. к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
    • Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
    • Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
    • С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Импульсный металлоискатель своими руками.Найдет 10 копеек на расстоянии 12см. | Электронные схемы

Импульсный металлоискатель схема

Импульсный металлоискатель схема

Импульсный металлоискатель.С его помощью можно найти 10 копеек на расстоянии по воздуху 12см.Потребляемый ток 35-40мА.В рабочем состоянии можно настроить чтобы не было щелчков,но чувтвительность будет ниже.Для высокой чувствительности,резистором R13 настраивают до одиночных щелчков в динамике,это и будет максимальная чувствительность.Когда в поле катушки появится металл,щелчки начнут усиливаться,сигнализируя о металле.

Детали импульсного металлоискателя

Детали импульсного металлоискателя

Генератор металлоискателя выполнен на таймере 555.На выводе таймера сигнал прямоугольной формы вниз,частота должна быть 120-150Гц.Длительность импульса 120-150мкС.

Осциллограмма импульсного металлоискателя таймер 555

Осциллограмма импульсного металлоискателя таймер 555

На транзисторе Т1 собран инвертирующий каскад,сигнал усиливается еще он нужен в качестве буфера между микросхемой и полевым транзистором.

Импульсный металлоискатель осциллограмма на транзисторе VT1

Импульсный металлоискатель осциллограмма на транзисторе VT1

На полевом транзисторе собран ключ.На стоке транзистора подключена нагрузка-поисковая катушка.Для эксперимента у меня используется катушка диаметром 11см и содержит 16 витков провода 0.5мм.

Сигнал на поисковой катушке импульсного металлоискателя.

Сигнал на поисковой катушке импульсного металлоискателя.

При подключении осциллографа к катушке видны импульсы самоиндукции.Они возникают во время отключения генератора.Их амплитудное значение достигает 80-100В.

Импульс самоиндукции на катушке металлоискателя.

Импульс самоиндукции на катушке металлоискателя.

Так вот эти импульсы,во время работы генератора и в режиме «поиск» наводят в поисковом металле вихревые токи,либо токи Фуко.Эти токи препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на выводах катушки.Это затягивание на экране осциллографа можно наблюдать,если близко,почти вплотную поднести пинцет к катушке. Импульс ЭДС начинает реагировать поднятием вверх линии с правой стороны на фото.

Как проверить катушку импульсного металлоискателя

Как проверить катушку импульсного металлоискателя

Проверить импульсы на поисковой катушке можно приближением светодиода подключенного к круглой катушке,содержащей примерно 80-100витков тонкого медного провода.Уже на расстоянии 15-20см светодиод начинает вспыхивать.Либо параллельно к катушке подключить неоновую лампу,с напряжением зажигания 40-45В.

Импульс самоиндукции импульсного металлоискателя

Импульс самоиндукции импульсного металлоискателя

Через резистор R8 сигнал поступает на диодный ограничитель импульса.Ограничитель служит для защиты входа усилителя микросхемы от высокого напряжения и ограничивает импульс до примерно 1В.На конденсаторе C3, ЭДС самоиндукции в виде тонкой линии устремляется вверх.

Осциллограмма импульсного металлоискателя,сигнал на выводе 13 усилителя

Осциллограмма импульсного металлоискателя,сигнал на выводе 13 усилителя

Через C3 сигнал(ЭДС) поступает на инвертирующий вход усилителя,где он усиливается и инвертируется,»переворачивается». На выходе усилителя,вывод 13 сигнал ЭДС самоиндукции теперь идет линией вниз.На фото он растянут.С полностью собранной схемой,осциллограмма на выводе 13 в спокойном положении идет как горизонтальная линия от импульса самоиндукции,при обнаружении металла линия начинает реагировать.Резистор R11 обратная связь по напряжению.

Реакция на металл импульсного металлоискателя.

Реакция на металл импульсного металлоискателя.

На второй половине микросхемы собран компаратор.С вывода 13 усиленный и инвертированный импульс,через интегрирующую цепочку R12 R13 C5 поступает на инвертирующий 5 вывод сравнения.На выводе 6,на резисторах R14 R15 C6 собрана цепочка,которая сдвигает напряжение относительно вывода 5.Когда нет металла,компаратор не переключается,появляется металл,сигнал меняет полярность,компаратор переключается и на выводе 9 появляется положительный сигнал,усиливающийся транзистором VT3.По увеличению времени импульса и обнаруживается металл.Короткий импульс-металла нет,длинный-есть. R16 для закрывания транзистора.

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя вывод5

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя вывод5

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя вывод 6

Сигнал на компараторе импульсного металлоискателя вывод 6

Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками. Как проверить катушку зажигания (бобину) на автомобиле Выводы катушки из

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек . При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

  1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

  • Отрезаем 2,7 метра провода.
  • Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
  • Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.
  • Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

  • Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
  • Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

  • Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

  • Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
  • Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т. д.
  • Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

  • Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
  • Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

  • Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

  • Ворота железные – 190 см
  • Каска – 85 см
  • Монета 5 кос СССР – 30 см.
  1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей . Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

  • Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

  • При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
  • Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
  • Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
  • Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

  • После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

  • Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

  • Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
  • Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
  • Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
  • С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

Стандартная конструкция катушки индуктивности состоит из изолированного провода с одной или несколькими жилами, намотанными в виде спирали на каркас из диэлектрика, имеющего прямоугольную, цилиндрическую или форму. Иногда, конструкции катушек бывают бескаркасными. Наматывание провода производится в один или несколько слоев.

Для того, чтобы увеличить индуктивность, используются сердечники из ферромагнитов. Они же позволяют изменять индуктивность в определенных пределах. Не всем до конца понятно, для чего нужна катушка индуктивности. Ее используют в электрических цепях, как хороший проводник постоянного тока. Однако, при возникновении самоиндукции, возникает сопротивление, препятствующее прохождению переменного тока.

Разновидности катушек индуктивности

Существует несколько вариантов конструкций катушек индуктивности, свойства которых определяют и сферу их использования. Например, применение контурных катушек индуктивности вместе с конденсаторами, позволяют получать резонансные контуры. Они отличаются высокой стабильностью, качеством и точностью.

Катушки связи обеспечивают индуктивную связь отдельных цепей и каскадов. Таким образом, становится возможным деление базы и цепей по постоянному току. Здесь не требуется высокой точностью, поэтому, для этих катушек используется тонкий провод, наматываемый в две небольшие обмотки. Параметры данных приборов определяются в соответствии с индуктивностью и коэффициентом связи.

Некоторые катушки используются в качестве вариометров. Во время эксплуатации их индуктивность может изменяться, что позволяет успешно перестраивать колебательные контуры. Весь прибор включает в себя две последовательно соединенных катушки. Подвижная катушка вращается внутри неподвижной катушки, тем самым, создавая изменение индуктивности. Фактически, они являются статором и ротором. Если их положение изменится, то поменяется и значение самоиндукции. В результате, индуктивность прибора может измениться в 4-5 раз.

В виде дросселей используются те приборы, у которых при переменном токе отмечается высокое сопротивление, а при постоянном — очень низкое. Благодаря этому свойству, они используются в радиотехнических устройствах в качестве фильтрующих элементов. При частоте 50-60 герц для изготовления их сердечников применяется трансформаторная сталь. Если частота имеет более высокое значение, то сердечники изготавливаются из феррита или пермаллоя. Отдельные разновидности дросселей можно наблюдать в виде так называемых бочонков, подавляющих помехи на проводах.

Где применяются катушки индуктивности

Сфера применения каждого такого прибора, тесно связана с особенностями его конструкции. Поэтому нужно обязательно учитывать ее индивидуальные свойства и технические характеристики.

Совместно с резисторами или , катушки задействованы в различных цепях, имеющих частотно-зависимые свойства. Прежде всего, это фильтры, колебательные контуры, цепи обратной связи и прочее. Все виды этих приборов способствуют накоплению энергии, преобразованию уровней напряжения в импульсном стабилизаторе.

При индуктивной связи между собой двух и более катушек, происходит образование трансформатора. Эти приборы могут использоваться, как электромагниты, а также, как источник энергии, возбуждающий индуктивно связанную плазму.

Индуктивные катушки успешно используются в радиотехнике, в качестве излучателя и приемника в конструкциях кольцевых и , работающих с электромагнитными волнами.

При изготовлении металлоискателей любых типов особое внимание следует уделять качеству поисковой катушки (катушек) и точной ее настройке на рабочую частоту поиска. От этого сильно зависит дальность обнаружения и стабильность частоты генерации. Часто случается, что при правильной и вполне работоспособной схеме частота «плавает», что может, конечно, объясняться и температурной нестабильностью применяемых элементов (в основном конденсаторов). Я лично собрал не один десяток разных металлоискателей и на практике температурная стабильность пассивных элементов все же не обеспечивает гарантированной стабильности частоты если сама поисковая катушка сделана небрежно и не обеспечена ее точная настройка на рабочую частоту. Далее будут даны практические рекомендации по изготовлению качественных катушек-датчиков и их настройке для однокатушечных металлоискателей.

Изготовление хорошей катушки

Обычно катушки металлоискателей мотают «внавал» на какой-либо оправке – кастрюле, банке и т.д. подходящего диаметра. Затем обматывают изолентой, экранирующей фольгой и снова изолентой. Такие катушки не обладают необходимой жесткостью конструкции и стабильностью, очень чувствительны к малейшей деформации и сильно меняют частоту даже при простом сдавливании пальцами! Металлоискатель с такой катушкой придется то и дело подстраивать и от ручки-регулятора ваши пальцы будут постоянно в больших болючих мозолях:). Часто рекомендуют такую катушку «залить эпоксидкой», но куда ее, эпоксидку, заливать, если катушка бескаркасная?.. Могу предложить простой и легкий способ изготовления качественной катушки, герметичной и стойкой ко всякого рода внешним воздействиям, обладающей достаточной жесткостью конструкции и, к тому же, обеспечивающей простое крепление к палке-штанге без всяких кронштейнов.

Для каркаса катушки можно сделать, используя пластиковой короб (кабель-канал) подходящего сечения. Например, для 80 – 100 витков провода сечением 0,3…0,5 мм вполне подойдет короб сечением 15 Х 10 и меньше, в зависимости от сечения вашего конкретного провода для намотки. В качестве намоточного провода подойдет одножильный медный провод для слаботочных электрических цепей, продается в бухтах, типа CQR, КСПВ и т.д. Это медный нелуженый провод в полихлорвиниловой изоляции. Кабель может содержать от 2-х и более одножильных проводов сечением 0,3 … 0,5 мм в изоляции разных цветов. Снимаем внешнюю оболочку кабеля и получаем несколько нужных проводов. Такой провод удобен тем, что исключает возможность короткого замыкания витков при некачественной изоляции (как в случае провода с лаковой изоляцией марок ПЭЛ или ПЭВ, где мелкие ее повреждения на глаз не видны). Чтобы определить, какой длины должен быть провод для намотки катушки, нужно длину окружности катушки умножить на количество ее витков и оставить небольшой запас для выводов. Если нет отрезка провода нужной длины, можно сделать намотку из нескольких отрезков проводов, концы которых хорошо пропаять друг с другом и тщательно заизолировать изолентой или при помощи термоусадочной трубки.

Снимаем крышку с кабельного канала и надрезаем боковые стенки острым ножом через 1 … 2 см:


После этого кабель-канал легко может обогнуть цилиндрическую поверхность нужного диаметра (банку, кастрюли и др.), соответственно диаметру катушки металлоискателя. Концы каб.-канала склеиваются при этом между собой и получается цилиндрический каркас с бортиками. На такой каркас нетрудно намотать нужное количество витков провода и промазать их, например, лаком, эпоксидкой, или залить все герметиком.

Сверху каркас с проводом закрывается крышкой каб.-канала. Если бортики этой крышки невысокие (это зависит от размера и типа короба), то боковые надрезы на ней можно не делать, потому что она итак достаточно хорошо гнется. Выходные концы катушки выводятся наружу рядом друг с другом.


Таким образом получается герметичная катушка с хорошей жесткостью конструкции. Все острые края, выступы и неровности каб.-канала следует выровнять при помощи наждачной бумаги или же обмотать слоем изоленты.


После проверки катушки на работоспособность (это можно сделать, подключив катушку даже без экрана к вашему металлоискателю по наличию генерации), заливки ее клеем или герметиком и механической обработки неровностей, следует сделать экран. Для этого берется фольга от электролитических конденсаторов или пищевая фольга из магазина, которая нарезается на полосы шириной 1,5 … 2 см. Фольга наматывается вокруг катушки плотно, без зазоров, внахлест. Между концами фольги в месте выводов катушки нужно оставить зазор 1 … 1,5 см , иначе образуется короткозамкнутый виток и катушка работать не будет. Концы фольги следует закрепить клеем. Затем сверху фольга обматывается по всей длине любым луженым проводом (без изоляции) по спирали, с шагом около 1 см. Провод обязательно должен быть луженым, иначе может иметь место несовместимый контакт металлов (алюминий-медь). Один из концов этого провода будет являться общим проводом катушки (GND).

Потом вся катушка обматывается двумя-тремя слоями изоленты для защиты фольги-экрана от механических повреждений.

Настройка катушки на нужную частоту заключается в подборе конденсаторов, которые вместе с катушкой образуют колебательный контур:

Реальная индуктивность катушки, как правило, не соответствует ее расчетному значению, поэтому добиться нужной частоты контура можно подбором соответствующих конденсаторов. Для облегчения подбора этих конденсаторов удобно сделать так называемый «магазин емкостей». Для этого можно взять подходящий переключатель, например типа П2К на 5 … 10 кнопок (или несколько таких переключателей с меньшим количеством кнопок), с зависимой или независимой фиксацией (все равно, главное, чтобы была возможность включать несколько кнопок одновременно). Чем больше будет кнопок на вашем переключателе, тем, соответственно, большее количество емкостей можно включить в «магазин». Схема простая и приведена ниже. Весь монтаж навесной, конденсаторы паяются прямо к выводам кнопок.

Здесь приведен пример для подбора конденсаторов последовательного колебательного контура (два конденсатора + катушка) с емкостями около 5600 пФ. Переключая кнопки можно задействовать разные емкости, указанные на соответствующей кнопке. Кроме того, включая одновременно несколько кнопок, можно получить суммарные емкости. Например если одновременном нажать кнопки 3 и 4 получим суммарные емкости 5610 пФ (5100 + 510), а при нажатии 3 и 5 – 5950 пФ (5100 + 850). Таким образом можно создать необходимый набор емкостей для точного подбора нужной частоты настройки контура. Выбирать емкости конденсаторов в «магазине емкостей» нужно исходя из тех значений, которые даны в вашей схеме металлоискателя. На примере, который здесь дан, емкости конденсаторов по схеме указаны 5600пФ. Поэтому в «магазин» первым делом включены, конечно, эти емкости. Ну а далее берите емкости с меньшими номиналами (4700, 4300, 3900 пФ например), и совсем небольшими (100, 300, 470, 1000 пФ) для более точного подбора. Таким образом вы сможете простым переключением кнопок и их комбинацией получить очень широкий диапазон емкостей и настроить катушку на требуемую частоту. Ну а затем останется только подобрать конденсаторы с емкостью, равной той, какая получилась у вас в результате на «магазине емкостей». Конденсаторы с такой емкостью и следует ставить в рабочую схему. Следует иметь в виду, что при подборе емкостей сам «магазин» нужно подключать к металлоискателю именно тем проводом/кабелем, который и будет в дальнейшем использоваться, а провода подключения «магазина» к катушке нужно сделать как можно короче ! Потому что все провода имеют еще и свою емкость.

Для параллельного контура (один конденсатор + катушка) достаточно будет использовать в «магазине», соответственно, и по одному конденсатору на каждый номинал. Конденсаторы после их подбора лучше припаять прямо на выводы катушки, для чего удобно сделать небольшую монтажную пластинку из фольгированного текстолита и закрепить ее на штанге рядом с катушкой либо на самой катушке:


Обсудить статью МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ

Ребят,не сдам эти задания еданственная 3-ка выйдет!помогайте) 1.Каково сопротивление 1м провода из константана диаметром 0,8 мм? 2.При

намотке катушки из медного провода ее масса возросла на 17,8 г,а сопротивление оказалось равным 34 Ом.Оцените по этим данным длину и площадь поперечного сечения провода?

3.К источнику тока с внут.сопротивлением 1 Ом подключили последовательно амперметр и резистор с сопротивлением 2 Ом.При этом амперметр показывал1 А.Что покажет амперметр,если использовать резистор сопротивлением 3Ом?

4.В цепи вольтметр показывает 3В,а амперметр 0,5 А.При силе тока 1А вольтметр показывает 2,5 В.Каковы ЭДС и внут.сопротивление источника?

5.на заряд 3Кл в электростатич.поле действует сила 6Н.Чему равна напряженность поля?

а.18 н/кл б.0,5 н/кл в.2н/кл г 24 н/кл д.среди ответов нет правильного

6.как изменится напряженность эл.поля точечного заряда,перенесенного из вакуума в среду с диелектрической проницаемостью,равной 81?

а.увеличится в 9 раз б.уменьшится в 9 раз в.увеличится в 81 г.уменьшится в 81 раз д.не изменится

10.При перемещении эл.заряда между точками с разностью потенциалов 8 В силы,действующие на заряд со стороны эл.поля,совершили работу 4 Дж.Чему равна величина заряда?

а.4кл б.32 кл в.0,5 кл г.2 кл д.нет правильного

11.заряд 2кл перемещается из точки с потенциалом 10 В в точку с потенциалом 15 В.Какую работу совершает при этом эл.поле?

а.10 дж б.-10 дж в.0,4 дж г.2,5 дж д.нет правильных

12.при перемещении заряда 3 кл из 1 точки в другую эл.поле совершает работу 6 дж.чему равна разность потенциалов между этими точками?

а.18 В б.2В в.0,5В г.9 В д.нет правильных

13.как изменится электроемкость конденсатора при удалении из него диэлектрика с диэлектрической проницаемостью равной 2?

1) Определите сопротивление нагревательного элемента электрической печи,выполненного из константановой проволоки с площадью поперечного сечения 1 мм в

квадрате и длиной 24.2. Каково ее сопротивление?Какого сечение необходимо выбрать

Можно намотать катушку металлодетектора многожильным проводом. Мощный металлоискатель Pirat своими руками. Конструкция и принцип работы

Мечта найти клад всё чаще заменяется в наше время более реалистичной программой поиска драгоценных металлов в природной или искусственной среде.

В современных условиях очень важно найти и извлечь ценные материалы , оказавшиеся среди отходов , или в другой неконтролируемой среде.

Аппаратура – важный компонент технологии такого поиска.

Поиск и извлечение золота и ценных металлов из отходов, мусора, в природной обстановке – часть стратегии рециклинга, технологии эффективной переработки использованных материалов, в том числе .

Занятие их поиском в земле или в массе промышленных и других отходов не только требует применения аппаратуры, но и стимулирует её совершенствование. Создаются приборы разного уровня и специализации . Есть интерес к такой аппаратуре у любителей и энтузиастов поиска ценных металлов.

Металлоискатель – самый главный инструмент ручного поиска металлов в хаотичной природной или искусственной среде.

С помощью такого прибора можно искать не только , но и , серебро, другие драгоценные металлы.

Принцип устройства любого металлоискателя основан на электромагнитных эффектах .

Вот как работает типичная технология поиска металла:

  1. Прибор создаёт электромагнитное поле .
  2. Металлический объект , скрытно расположенный в инородной среде, оказывает воздействие на такое поле, когда попадает в сферу его влияния .
  3. Прибор улавливает воздействие объекта на электромагнитное поле и сигнализирует об этом .

Большее количество моделей металлоискателей работают именно на таком принципе.

Технические различия такой аппаратуры позволяют получить более полную информацию о факте обнаружения металлического объекта, например:

  • оценить массу находки;
  • получить данные о форме, размерах и конфигурации объекта;
  • уточнить место расположения, в том числе – по глубине.

В Сети есть множество информации о металлоискателях разной сложности и конструкции. Там же можно освежить в памяти теорию электромагнитного поля , изучаемую в школе.

Самые простые , примитивные металлоискатели (обычно это самодельные конструкции для поиска золота, серебра и других металлов энтузиастов-любителей) собирают из готовых устройств и изделий, работающих с использованием электромагнитных эффектов.

Многие знакомы с примитивной, но вполне работоспособной схемой металлоискателя, в котором электромагнитное поле создаёт импульсный элемент обычного калькулятора.

Реакцию создаваемого поля на обнаруженные металлические объекты улавливает самый простой бытовой радиоприёмник . Сигнал о такой находке — звуковой, достаточно отчётливый и понятный.

Более сложные любительские и профессиональные устройства поиска металлов сохраняют логическую основу технологии в виде трёх компонентов :

  • генератора электромагнитного поля;
  • датчика изменений этого поля;
  • аппаратуры оценки обнаруженных аномалий, сигнализирующей об этом.

Устройства разного уровня сложности и функционального потенциала могут быть условно разделены на группы. Классификация на основе профессионализма и специализации пользователей – одна из общепризнанных:

  • любительская аппаратура, собранная собственноручно и используемая в качестве инструмента хобби или новичками в деле поиска металлов;
  • полупрофессиональная аппаратура, необходимая увлечённым любителям и фанатикам;
  • профессиональные металлоискатели для постоянно работающих в этой сфере;
  • специальные аппараты для мастеров поиска металла в сложных условиях – на глубине, под водой, с выделением драгоценных металлов.

Распространение аппаратуры поиска таково, что многие устройства этого типа можно приобрести в магазинах садового и дачного инвентаря .

Аппарат для поиска и обнаружения металла нужен не только в деле рециклинга, в поиске артефактов и кладов. Многочисленные системы безопасности, всем известные рамки – одна из версий технологии поиска металла. Настройки этих рамок ориентированы на поиск оружия и аналогичных опасных предметов.

Катушка

Очень важный узел аппаратуры поиска металлов – катушка или рамка . Это чаще всего обмотка специальной конфигурации, задача которой сформировать электромагнитное поле и уловить его реакцию на обнаружение инородного для среды поиска металлического тела.

В большинстве конструкций катушку располагают на длинной штанге – ручке для её перемещения вблизи зоны поиска.

Для любительского изготовления катушек продаются каркасы наиболее востребованных типов. Проще всего сделать такое приобретение в интернет-магазине .

Многие любители изготавливают каркасы катушек самостоятельно . Это делается из соображений экономии средств или в надежде получить более качественный инструмент авторской конструкции.

Для этого используются подручные средства – пластмассовые изделия, фанера и даже заполнение монтажной строительной пеной собранной обмотки.

Оператор поиска или кладоискатель стремится найти наиболее эффективную технику работы с металлоискателем, выбирая нужные режимы работы электроники и правильные приёмы манипуляций катушкой.

Электронная схема

Логический элемент металлоискателя – электронная схема. Она выполняет много функций :

  1. Первая задача этого компонента заключается в создании электромагнитного сигнала нужного формата , который при помощи катушки преобразуется в поле.
  2. Вторая задача электронной схемы – анализ улавливаемых рамкой изменений поля , их обработка.
  3. Третья задача – подача информирующего сигнала оператору – звуком, светом, показаниями индикаторов и приборов.

Лучше всего, если желающий собрать электронную схему самостоятельно владеет познаниями в радиолюбительском деле или в электронной технике. Такой мастер может не просто собрать нужную схему, но и изменить, улучшить конструкцию.

Многие электронные устройства достаточно просты, их сборку может выполнить даже новичок . Полученное устройство будет работоспособным без настройки, если сборщик в точности выполнил рекомендации разработчика такой схемы.

Как сделать «Пират» самостоятельно?

Одна из наиболее популярных моделей металлоискателей, рассчитанных на собственноручное любительское изготовление – «Пират».

Это название, содержащее сокращённые данные его устройства и сайта разработчиков, остроумно отражает романтику поиска драгоценных металлов.

Вот главные достоинства этой модели :

  • простота устройства и сборки;
  • невысокая стоимость деталей и материалов;
  • достаточные рабочие параметры;
  • признанное удобство для новичков.

Электронная схема этой модели не требует программирования. В «Пирате» используются доступные каждому детали , правильно собранная схема полностью работоспособна.

Конструкция и принцип работы

Конструктивная схема и компоновка металлоискателя «Пират» традиционна для аппаратуры такого рода. Она представляет собой штангу, на нижнем конце которой установлена катушка , а в верхней части – электронный блок с элементом питания .

Расположение электронного блока должно оставлять место для удобного удержания штанги рукой.

Некоторые мастера предпочитают, чтобы звуковой сигнал аппарата подавался не динамиком, а наушниками. В таком случае от электронного блока отходит кабель наушников.

Технология работы аппарата – импульсная . Это позволяет обеспечить очень хорошие для такого класса аппаратуры показатели чувствительности. Ниже представлена схема электронного блока на микросхемах.

Аналогичную схему можно собрать, использовав транзисторы вместо микросхем. Такая версия может потребовать дополнительных настроек, доступных только опытным радиомастерам. Вот почему транзисторная схема используется реже.

Материалы, детали и заготовки

Помимо подробно и точно указанных на принципиальной схеме электронного блока деталей, для сборки металлодетектора на золото и другие металлы потребуется приготовить некоторые материалы и заготовки:

  • готовая плата для сборки электронной схемы или фольгированный материал для её самостоятельного изготовления;
  • источник питания в виде любой комбинации аккумуляторов или батареек суммарным напряжением 12V;
  • эмаль-провод сечением 0,5 – 0,6 мм для изготовления катушки;
  • многожильный медный провод для соединений сечением не менее 0,75 кв.мм;
  • корпус для электронного блока — пластмассовая ёмкость подходящего размера;
  • достаточно прочная пластмассовая труба для штанги;
  • каркас для намотки катушки;
  • расходные материалы – припой, термоусадочный кембрик, изолента, винты и саморезы крепежа, клеи и герметики.

Печатную плату для сборки электронной схемы лучше всего делать по образцу разработок, представленных в интернете.

Ниже представлен один из таких образцов , пригодный для сборки электроники на микросхемах.

Изготовлением платы занимаются любители самодельной электроники, да и то не все. Большинство желающих создать металлоискатель самостоятельно предпочитают купить такую деталь.

Для сборки катушки потребуется оправа или каркас , не содержащий металлических элементов. Самодеятельный мастер может изготовить такой каркас из фанеры, пластмассы или подобрать похожий по параметрам из готовых пластмассовых изделий, например – посуды. Оправа может быть приобретена в готовом виде или сделана самостоятельно

Рекомендуемые параметры катушки – 25 витков эмаль-проводом диаметром 0,5мм по оправке диаметром 190-200мм. Увеличение диаметра на 30% приведёт к повышению чувствительности аппарата, при условии, что количество витков будет уменьшено до 20-21.

Пластмассовый каркас для катушки – одна из самых распространённых в продаже деталей металлоискателей.

Технология манипуляций катушкой такова, что этот весьма непрочный узел может пострадать от ударов о неровности земли, камни, острые предметы. Во избежание этого катушку на каркасе прикрывают снизу пластмассовой тарелкой . Такая тарелка не только защищает катушку, но и обеспечивает режим скольжения по высокой траве. Поиск становится более интенсивным.

Порядок сборки и дизайн

Для успешной сборки металлоискателя лучше всего придерживаться такого порядка действий :

  • изготовление печатной платы и сборка электронной схемы;
  • выбор подходящей по размеру пластмассовой ёмкости для неё и завершение сборки электронного блока;
  • изготовление катушки;
  • изготовление штанги удобной формы и крепление на неё электронного блока и катушки, выполнение соединений электронной схемы.

Хотя принципиального характера порядок сборки не имеет. Для тех, кто изготавливает аппарат для постоянной длительной работы в области поиска цветных металлов и последующего рециклинга (переработки ради повторного применения), важным фактором является удобство пользования .

В этом случае проработка формы штанги и компоновка основных элементов аппарата становится ключевым фактором. Таким образом, в создании аппарата появляется серьёзная дизайнерская фаза.

Лучше всего выполнять этот этап работы с помощью моделирования в натуральную величину . Такое моделирование можно произвести с использованием деревянных деталей подходящей формы, например:

  • черенка для лопаты;
  • фанерных кусков нужной формы;
  • обрезков из ;
  • временного крепежа из кусков проволоки, гвоздей и верёвок.

Убедившись, что скомпонованная модель аппарата будет достаточно функциональна и удобна, можно приступать к решающей сборке. Готовый аппарат , как правило, не требует настройки , он полностью готов к работе. Начать поиск металла можно, выбирая нужный уровень чувствительности и правильную тактику манипуляций катушкой.

Сборщики, которым нужно как можно быстрее собрать свой аппарат, могут воспользоваться готовыми наборами деталей .

Покупка такого комплекта позволяет значительно упростить изготовление «Пирата». Одно из предложений есть .

Пользователи металлоискателя «Пират», обладающие навыками в радиолюбительском деле, модифицируют конструкцию этого аппарата. Вот только несколько направлений таких усовершенствований :

  1. Изготовление катушки с необычными параметрами – по размерам, из особенных материалов, например – кабеля типа «витая пара».
  2. Устройство дополнительных функциональных систем , например – индикации степени разряда аккумулятора.
  3. Изготовление моделей для подводной работы .
  4. Дополнения электронной схемы, позволяющие различать металлы (создание функции дискриминации).

Простой, недорогой и надёжный металлоискатель «Пират» исправно работает в самых разных условиях.

Самодельный металлодетектор – плюсы и минусы

Дешевизна , базовое преимущество самостоятельного изготовления любых изделий, актуальна для металлоискателя. Вот какие ещё есть достоинства у самодельного аппарата:

  • наибольшее соответствие технологии поиска для новичков;
  • возможности создания аппарата полностью индивидуальной формы, дизайна и конфигурации;
  • удовольствие от самостоятельного изготовления эффективного, работоспособного прибора.

Как и любое устройство, изготовленное любительским образом, металлоискатель не лишён некоторых недостатков .

Вот какие особенности модели «Пират» отмечают пользователи:

  • энергичное потребление заряда аккумуляторов питания;
  • отсутствие дискриминации , то есть точной чувствительности на чёрные, цветные и драгоценные металлы;
  • ограниченная в сопоставлении с дорогостоящими моделями чувствительность .

Несмотря на недостатки, модель «Пират» очень популярна. Это объясняется простотой самодельного изготовления и высокой результативностью недорогого аппарата.

Занятые в области рециклинга специалисты считают, что возможности дискриминации металлоискателя не имеют большого значения. Все найденные металлы настолько ценны, что их переработка всегда оправдана. Ориентация на поиск золота требует не только аппаратуры, но и немалого опыта , сопутствующих знаний и, конечно же, удачи .

Видео по теме

В видео представлено подробное руководство по изготовлению и сбору металлоискателя «Пират» своими руками:

Заключение

Когда металлоискатель будет готов, можно начинать работу. Нужно отдать себе отчёт в том, что ни один самый совершенный аппарат не позволит находить только золотые скрытые объекты.

Металлоискатель поможет найти ценный металл, и весьма вероятно, что это будет золото. Лучше всего, если у будущего искателя металлов и золота будет реальное представление о технике поиска.

Многие особенности эксплуатации готовой аппаратуры очень важны для тех, кто разрабатывает и собирает собственные модели. Нужно заранее иметь представление о технологии работы с такой аппаратурой – именно это является основой её качественного дизайна.

Результативность поиска золота повышается с опытом. Вот наиболее важные элементы такого опыта :

  • правильный выбор конструкции металлоискателя и его качественное изготовление своими руками;
  • способность правильного выбора площадки поиска;
  • умение использовать потенциал металлоискателя полностью;
  • выбор правильной технологии поиска в разных условиях;
  • модернизация металлоискателя.

Правильно собранная и отлаженная аппаратура всегда поможет в поиске золота, и этот ценный металл обязательно найдется.

Вконтакте


В этой статье я покажу как самостоятельно намотать катушку для металлоискателя . Для примера возьмем вот этот металлоискатель . Катушка в нем должна мотаться с определенной точностью, но как же это сделать простому человеку, который ничего в этом не понимает?? На помощь нам величайшие умы создали интересную программу (Coil32) у кого нет программы, качаем в конце статьи.

И так, на схеме металлоискателя написано, что катушка должна иметь индуктивность 2290mkH (микрогенри). Там даже написано каким проводом и на каком диаметре мотать. Но если я хочу катушку большего диаметра или меньшего или провод у меня не той толщины??

Тогда включаем нашу программу (Coil32)


В открытой программе нажимаем (PLUGINS) потом (Multi loop) именно там будут нужные нам катушки.

Выскочит вот такое окно:


Тут теперь все просто, в окошках все подписано, какой диаметр провода, на каком каркасе мотать и самое главное окошко с индуктивностью. Вставляем в окошки наши параметры: индуктивность нам нужна 2290 mkH, провод у меня был 0.4, и катушку я хочу намотать на оправке 11см (111мм) . Как только все значения выставлены нажимаем кнопку вычислить и справа в окошке появится нужная нам информация


Так что теперь вы можете самостоятельно рассчитать и намотать для себя катушку любого диаметра, какой вам больше всего подходит.

Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек . При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.

Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).

  1. Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!

Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:

  • Отрезаем 2,7 метра провода.
  • Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
  • Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.
  • Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:

  • Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
  • Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:

  • Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.

  • Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
  • Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
  • Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:

  • Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
  • Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.

  • Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.

При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:

  • Ворота железные – 190 см
  • Каска – 85 см
  • Монета 5 кос СССР – 30 см.
  1. Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.

Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей . Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.

Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:

  • Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.

  • При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
  • Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
  • Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
  • Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.

  • После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.

  • Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».

  • Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
  • Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
  • Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
  • С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.

1080 878 Поиск с металлодетектором Garrett АСЕ 250 http://сайт/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259×1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Решил намотать катушку «на золото». По моим прикидкам, это должна быть небольшая DD-катушка, работающая на удвоенной частоте. Если родная катушка на АСЕ 250 дает примерно 6,5 кГц, то я попробую на «самоделке» развить 11-12 кГц.

Попробуем посмотреть, на какой частоте АСЕ 250 работает сейчас:

Сделал так. Намотал пробную катушку-зонд. Это громко сказано, потому что намотка заняла… секунд 10. Вот она:

В пробной катушке всего 5 витков (взял одну жилку от т.н. «витой пары»). На картинке также виден соединительный кабель («витая пара» длиной 2 м.) и разъем («джек» в зеленой изоленте) — он нужен для подключения пробной катушки к звуковой карте компьютера. В разъеме/джеке/штекере находятся два ограничительных диода КД103, включенных встречно-параллельно, они предназначены для защиты микрофонного входа звуковой карты от наводок и перенапряжения (по результатам первого применения, выяснилось, что диоды можно не ставить, см. ниже).

Далее мне понадобилось на время превратить свой компьютер в виртуальную лабораторию. Я зашел на этот сайт и забрал там осциллограф и частотомер — на сайте они стоят первыми, как выглядят, сейчас приведу ниже.

Включил АСЕ 250 с родной катушкой 6,5х9″ и положил катушку на пробную катушку-зонд, которую, в свою очередь, подключил к звуковой карте компьютера на микрофонный вход (т.е. выдернул кабель звука, идущий от вэбкамеры и воткнул свой). На экране виртуального осциллографа я увидел, что зонд, несмотря на его простоту, ловит сигнал, излучаемый АСЕй. Можно пересчитать по миллисекундам, какая именно частота генерируется катушкой АСИ, но лучше проинсталить вирт. частотомер и посмотреть на нем.

Виртуальный частотомер показал частоту 6700 Гц.

Выводы : пробная катушка-зонд — рабочая, виртуальные приборы тоже со своей задачей справились. Судя по форме сигнала на осциллографе, зонд имеет достаточную чувствительность, кроме того, можно сделать вывод, что защитные диоды (КД103) — не нужны: перегрузки по сигналу на осциллограмме не наблюдается, хотя зонд находился вплотную к излучающей катушке. Показанный зонд работает хоть с микрофонного входа звуковой карты, хоть с линейного (у меня интегрированная в мат.плату).

Приборы у нас есть. (Недавно заметил, что показанный виртуальный частотомер не смог работать с WINDOWS7 (x64), поэтому для измерения частоты советую пользоваться виртуальным спектроанализатором Simple Audio Spectrum Analyzer specan22 вот с этого сайта, программа работает также под WINDOWS-10). Теперь можно переходить к практической части, а именно: намотать небольшую катушку (одну половинку будущей DD-катушки) и подключив ее к генераторной части схемы АСИ, выйти на резонанс в 12 кГц.
Намотал эту катушку из проводов от «витой пары».


Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало». Подключаю выход катушки через предохранительный резистор 1,1 Ом к контактам 1,4 разъема (купил за 5 грн.). Для того, чтобы не возбуждался вход АСИ — на контакты 2,3 (к которым будет подключаться катушка Rx) временно припаиваю резистор 10 Ом. Вот схемка:

Подтыкаю разъем и включаю АСЕ 250 — она два раза пикнула и включилась как обычно, не заметив подмены. Осциллограф показал наличие генерации «новоявленной» катушки Тх (сигнал снимал пробной катушкой-зондом):

А частотомер показал ожидаемую частоту:

Немного капризничала звуковая карта — не хотела распознавать пробную катушку-зонд как микрофон, пришлось обмануть ее, подпаяв к катушке резистор на 10 кОм и конденсатор 0,47 мкФ, смотрите картинки:

Приемную катушку сделал на 11 х 8 = 88 витков (нашел «витую пару» чуть более тонкого диаметра, поэтому катушки кажутся одинаковыми, хотя на Rx витков больше на 22%).

Теперь у нас есть обе половинки DD-катушки, проверим возможность «сведения» катушек.

Подключил катушку Тх к АСЕ 250 (см. в пред. сообщении схему запуска катушки Тх от генератора АСЕ 250), а на выход катушки Rx подключил мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Двигая одну катушку относительно другой легко можно получить на приемной катушке три нуля после запятой по переменному напряжению, т.е. «сведение» катушек делается без проблем. Обрисовал взаимное расположение на нижележащем листке бумаги, чтобы примерно перенести конфигурацию на будущую «постель».

Катушки получились «толстенькие» — когда они круглые, то от края до края имеют диаметр ровно 10 см., их легко можно превратить в овальные:

Красоты ради, ввел в кадр мультиметр, а с ним сведение не получается. Однако, если удалить измерительный прибор сантиметров на 30, то взаимным перемещением катушек можно легко добиться «нулей» на табло (т.е. разбаланс меньше 0,001 В).
Окончательно, DD-катушку буду делать на овальных катушках: чувствительность будет ниже, чем на круглых, но судя даже по этим снимкам, зона «просвечивания» земли с овальными катушками процентов на 50 больше.
Главные прикидки сделаны, скоро — монтаж.

Не надо думать, что я использую бросовые дешевые материалы, на самом деле, все наоборот — это лучшие материалы. Катушки выполнены проводом в толстой полиэтиленовой изоляции с повивом, что способствует снижению межвитковой емкости и, в итоге, дает высокую добротность Q, а значит — хорошо выраженный индуктивный эффект и большой циркуляционный ток в генераторной катушке Тх, высокая добротность также полезна и для приемной катушки Rx. Катушки «рыхлые», т.е. в проводе нет механической напряженности — это дает повышенную термостабильность. (При нагреве полиэтилен «подвинется», где наружу, где внутрь и общая площадь катушки останется неизменной, а значит L = const, R при нагреве изменится, от формул не уйдешь, но оно изменится меньше, чем у простых катушек, поскольку изначально отсутствует механическая напряженность). Есть и другие положительные эффекты (напр. отсутствие старения изоляции провода из-за магнитострикции — именно из-за нее изнашивается лак на обычных обмоточных проводах). Катушки намотаны без всяких ухищрений, за одну минуту, на обыкновенной банке из-под кофе. Немаловажно и то, что в собранной конструкции, помимо провода, не будет никаких радиокомпонентов (а вспомните целые платы с радиодеталями и подстроечными резисторами(!) в катушках от «брэндов»). Еще более высокие параметры можно получить, используя кабель «витая пара для компьютерных сетей», в котором каждая жилка выполнена из многожильного провода — но я не нашел такого в продаже, а этот просто был под рукой.
Очень скромные траты пришлось понести для изготовления соединительного кабеля (разъем — 5 грн., 4 отрезка многожильного бескислородного медного провода во фторопластовой изоляции и медном посеребренном экране — 4 х 2 м. х 1 грн. = 8 грн. Пятый провод, предназначенный для соединения статического экранирования катушки с «землей» блока АСИ — тоже во фторопластовой изоляции, многожильный МГТФ — 2 м. х 1 грн. = 2 грн. Термоусадочные трубки были только метровые — еще 4 грн.). В итоге, кабель вместе с разъемом обошелся в 19 грн.

Кабель получается лучшим из всех возможных (без преувеличений): каждая катушка будет соединена с блоком АСЕ 250 двумя экранированными кабелями, по экранам сигнал пускаться не будет, «земля», соединяющая «землю» блока АСЕ 250 со статическим экраном DD-катушки идет по отдельному проводу со шпильки 5 разъема (см. схему). Все провода соединительного кабеля — МГТФ. (Радиолюбитель сразу заметит, что «земля» разведена «пауком» — таким образом, все помехи, пришедшие из окружающей среды в разных фазах и амплитудах, взаимно вычтутся в точке 5 разъема).
(Для справки: вся разводка кабелей космического корабля делается только проводом МГТФ).

Вот и копаный графит пригодился))). Весит килограммов 20, по-видимому это от электролизной ванны, сверху есть 3 дырочки для подключения кабеля.


Здесь показаны обе катушки и «постель». Постель/стапель/подложка — это стеклотекстолит, толщиной 3 мм, монтаж катушек на ней означает, что никакой работы снизу будущей DD-катушки не будет — в самом деле: положим на постель катушки Rx, Tx, сведем, зафиксируем эпоксидкой со стеклотканью и ВСЁ.

С утра сходил в огород, отпилил от своей «суперзаначки» кусочек графита и сделал дальнейшие шаги по катушке.

Взял сверло на 10 мм, просверлил дырку и немного разогнал ее в кубике графита, а полученный порошок собрал. Обмотал х/б ниткой катушку Rx для улучшения адгезии с клеем ПВА. Размешал клей с порошком графита в пропорции 50 на 50 и покрыл этой смесью катушку Rx. Положил намазанную катушку на предназначенное для нее место на «постели» и поставил на просушку. Катушку Tx мазать антистатиком не буду вообще.

Катушка Rx, покрытая вчера «антистатикой» высохла. Проверил сопротивление графитового экрана:

Разрезал экран (там видно красную полоску от изоляционной ленты) и занялся соединительным кабелем.
После того, как сделал соединительный кабель (протянул 4 экранированных провода и один простой в термоусадочную трубку) и все распаял (обе катушки и провод экрана, см. схему выше), то подсоединив разъем к АСЕ 250 и убедившись что все работает (частота снизилась до 11 кГц), свел катушки до разбаланса 1 мВ и испытал на столе DD-катушку с золотой сережкой в сравнении с родной катушкой от АСЕ 250.
Итог. Для застегнутой золотой сережки стало 17 см, а было 13, для расстегнутой: стало 7 см, а было 5. Продольный размер «асиной» катушки 6,5х9″ — 22,5 см, а моей, размером 5х5,8″ — всего 12 см.
Интересно, что шкала дискриминации сдвинулась сильно в области черных металлов (расширилась), а начиная с пятака СССР, осталась прежней и на своем месте, 5 коп. СССР и 50 коп.укр. — откликаются «беллтоном», а вот пятак укр. из нержавейки перекочевал на одну ячейку правее (2 ячейка шкалы). Пинпойнт работает. Также заметил, что на 25 коп.укр., 50 коп.укр и пятак СССР чуйка, по-сравнению с родной катушкой — упала, а на золото — увеличилась, т.е. золото «выпятилось» на фоне ходячки, как и было задумано.


Если щелкнуть на левом кадрике — это первый шаг по заливке катушки эпоксидкой со стеклотканью — то можно увидеть отвод «земли» от экрана. Он представляет собой голый медный проводок, длиной 10 см, местами вплавленный паяльником в графитовый экран.

Между дел подремонтировал родную «асину» катушку, были забоинки, а оставшейся черной шпаклевкой (эпоксидка с порошком лазерного принтера САМСУНГ) приклеил пару стеклотканевых латочек на датчик. Мой малышок движется к финишу, скоро выведу его погулять, да морским воздухом подышать, правда что-то с эпоксидкой не угадал — сохнет медленно. Обратите внимание, что катушки Rx и Тх остались фактически не пропитанными эпоксидкой до проводов — так и задумано — это и экономия веса, но главное — сохранение высочайшей электрической добротности Q. Мы получаем броневой корпус из эпоксидной смолы со стеклотканью, но сами катушки — сухие, эпоксидка до них не добралась.

Ниже привожу сравнение основных параметров новой самодельной «катушки на золото» и маленькой родной катушки от АСИ (показываю два скрина программы specan22).

Катушка более-менее получилась, после проверки новой катушки, сделанной на ближнем пляжике (она показала 10 см на капсюль в песке, что очень порадовало меня), тут же захотелось проехаться на горпляж и пробежаться с ней по-настоящему.


На городском пляже Керчи появились первые отдыхающие, поэтому выбрал тихий уголок за его пределами. Это место было парой дней раньше обследовано двумя катушками (6,5х9″ и НЕЛ Торнадо), однако, моя самодельная малышка вдруг стала выдергивать копейки СССР и украинские пятаки. С украинскими пятаками из нержавейки было понятно — ранее, если выключить первый квадратик шкалы дискриминации, прибор их видел, но не озвучивал, потому что считал их черным металлом, а новая катушка, работающая на частоте 11 кГц «растянула» левую часть шкалы металлов (как у Ace 350 Euro) и стала пищать «цветом» на нержавейку. Зато копеечки СССР действительно стали индикатором качества моей катушки, потому что некоторые выскакивали с глубины 15 см и были явно пропущены мною ранее, когда я ходил с родной и «торнадовской» катушками. Несмотря на маленькие размеры, катушка показала довольно большой охват, схожий с привычным от родной асевской катушки 6,5х9″ (по центральной линии охват составил 18 см на лежащую на поверхности песка монетку в 10 коп.укр.), так что мне не пришлось уплотнять шагов при поиске.

Потом попалась ажурная серебряная цепочка. Я не уверен, что смог бы ее найти с родной асевской катушкой (надо будет проверить).


Где-то здесь нашел серебряную цепочку.
Понравился резкий звук и острая реакция на цель, наверное, характерные для этого типа катушек.
Тучи стали сгущаться, задул холодный ветерок, и чтобы не попасть под ливень, я укатил домой.

Скромные находки, сделанные при тестировании. Золотой медальон был поднят двумя днями ранее при помощи родной АСЕвской катушки, показываю его, потому что тоже тестировал на нем свою «катушку на золото».

Приведена АЧХ катушки в сравнении с другими катушками (показаны практические скрины программы specan22 некоторых катушек для АСИ в сравнении с данной новодельной «катушкой на золото») .

Статью я начал в декабре 2013, а вот окончательную проверку реакции катушки на мелкое золото провел только в начале июня 2014 вдвоем с товарищем.

А можно увидеть эту катушку в сравнении с заводскими катушками для АСЕ 250.

И показана работа катушки на пляже в 2017 г.

— — — — — — — — — — — —

В марте 2015 года ко мне поступили вопросы. Ни в коей мере не считаю, что есть глупые вопросы, а считаю, что бывают глупыми ответы.

Начнем с первого вопроса.

1. Подключение разъема на наушники на какие контакты, или без разницы?

Ответ: без разницы. Припаяете «джек», воткнете его на вход в звуковую карту компьютера и зонд начнет принимать частоты, излучаемые катушками металлодетекторов, а компьютер, превращенный в анализатор, «разберется» и покажет частоту. приведена немножко другая схема зонда и подробности с работой в программе specan22 .

2. Как спаяны провода на катушках? 8 в один или по цветам друг с другом? Как 2 выхода получилось?

Ответ:

Это будущая излучающая катушка Тх (вторая катушка Rx будет сделана по тому же принципу).

В основном тексте (см. выше) я пишу: «Здесь 9 витков этого кабеля, лишенного внешней оболочки, т.е. 9 х 8 = 72 витка, соответственно, распаянных «конец-начало».

Опишем подробнее.

Сначала я намотал на банке из под кофе (диаметр, примерно как у литровой стеклянной банки) 9 витков кабеля, потом снял катушку, прихватил ее в четырех местах белой изолентой и начал распаивать. Т.е. до начала работы по превращении в единую катушку в 72 витка, у меня было 8 отдельных катушек по 9 витков в каждой (или 8 «начал» и 8 «концов», лежащих напротив друг-друга — я разделил их условной красной чертой), которые мне предстояло соединить в одиную катушку.

Разберемся теперь именно с этим конкретным снимком катушки, хотя он не очень удачен для демонстрации.

Берем первую попавшуюся жилку «начал» — у меня это зеленая жилка (она ныряет в катушку в верхней половинке всех «начал» и обозначена красной стрелкой), теперь находим эту зеленую жилку среди «концов» снизу катушки (т.е. наша зеленая жилка сделал 9 витков и наконец, вынырнула среди «концов» — я его отметил также красной стрелочкой) и этот ее «конец» и спаиваем с «началом» любой другой жилки (если щелкнуть на кадрике и присмотреться, то видно, что конец зеленой жилки спаян с началом какой-то следующей жилки и на счалку надета изолирующая трубочка со звездочкой). Потом отыскиваем конец второй жилки и соединяем с началом уже какой-то третьей жилки. Такие операции нам придется, под запись, сделать 7 раз, т.е. сделать 7 счалок жил кабеля, пока не останется единственный «конец», который уже некуда припаивать — на картинке это жилка белого цвета с зеленым прожилком.

В итоге получаем единую катушку в 72 витка, у которой «начало» — это зеленая жилка и «конец» — жилка белого цвета с зеленым прожилком.

Недавно увидел эту картинку и забрал ее себе на сайт — вот так нужно счаливать концы, чтобы получить единую катушку, понятно, что здесь другие цвета начала и конца катушки.

3. С катушки 2 выхода. Какой куда паять на разъёме? Или без разницы?

Ответ: На каждой катушке 2 выхода, чтобы опробовать будущую катушку Тх на генерацию частоты и измерить её, катушку нужно подбросить к шпилькам 1, 4 разъема, разъем воткнуть в АСЮ. У законченной катушки будет есс-но 4 выхода, распайка к разъему показана в тексте. Долгое время будет без разницы, как именно распаяны концы — уже и катушку полностью сделаете, уже на пляж пойдете испытывать (и делать финишную операцию сведения, как я рекомендую самым пытливым конструкторам) и только потом понадобится поперекидывать концы на разъеме и испытать пинпойнтер в работе с «цветными» целями. В литературе такая финишная операция называется «фазированием» катушек. У меня никаких приборов не требуется, оппоненты не могут обойтись без отдельного генератора, осциллографа и других приборов. Правильно сфазированный датчик не уводит пин в сторону от объекта, а четко показывает, что цель лежит в пересечении обмоток.

4. Остается ли резистор на ТХ катушке после проверки на компе и сборке на подложке?

Ответ: Нет, этот резистор 1,1 Ом я ставил единственно, чтобы оценить частоту и не сжечь случайно АСЕ 250. На рабочей катушке никаких резисторов, конденсаторов и вообще ничего нет, только сами катушки.

5. Как правильно проверить сопротивление на графитовом экране? И зачем резать графитовый экран?

Ответ:

На картинке видно, что я просто прижал щупы к графитовому экрану в противоположных точках катушки, прибор показал сопротивление между щупов чуть больше 1 кОм — это вполне нормальное сопротивление. Экран прекрасно будет работать и при сопротивлении 10 кОм. Он предназначен для того, чтобы по нему стекали на «землю» МД колоссальные статические заряды в десятки тысяч вольт, поэтому сопротивление экранирующей обмазки катушки Rx не имеет принципиального значения.

Кольцевой разрез нужен для того, чтобы не образовался замкнутый контур (виток) в виде графитового экрана. Несмотря на довольно большое сопротивление экрана, мне представляется, что такой разрез делать нужно. Разные авторы считают по-разному. Я добивался максимума от этой катушки на каждом шаге, поэтому сделал разрез в экране, чтобы экран ни в коем случае не был замкнутым ВИТКОМ на данной катушке.

6. Стоит ли покрывать графитовым экраном ТХ катушку?

Ответ: Я оставил передающую катушку Тх без экрана. Считаю, что экран хоть чуть-чуть, но уменьшит сигнал, который будет «закачиваться» в землю. Дальнейшие испытания показали нейтральную реакцию на статическое электричество — т.е. действительно достаточно экранировать лишь приемную катушку Rx.

7. Какие размеры у ушек крепления катушки? Из чего делали и на что клеили? Что за крестик на подложке и как его высчитали?

Ответ: Мне представлялось, что ушки должны были крепиться непосредственно к постели/подложке и не должны быть механически связаны с катушками. Я подготовил посадочные места на торцах постели и сперва приклеил эти 2 ушка на какой-то клей, а потом усилил эпоксидкой со стеклотканью в процессе формирования всей катушки. Ушки вырезаны из листа текстолита, толщиной 0,5 см. Расстояние между ними не стандартное для АСЕ 250. Ушки хорошо видно, если пощелкать по соответствующим кадрикам выше. Нижний узел колена штанги сделан из «Т»-образного разветвителя садового шланга и обрезан так, чтобы он с трением вставлялся между ушек. Крестик на подложке почти ничего не обозначает, просто он хорошо был виден сквозь бумажный лист, на котором я делал первоначальное сведение катушек и обрисовал их взаимное расположение.

8. По поводу кабеля: термоусадку феном усаживали? Чем и как крепили к катушке сам кабель? Ну и главный вопрос: КАК спаяли кабель? Просто соединили 4 выхода с катушек и припаяли к разъёму, а к чему на готовой катушке крепили 5 кабель?

Ответы: Термоусадочную трубку я грел над обычной электрической кухонной плиткой.

Кабель просто утонул в слоях эпоксидки со стеклотканью, так и закрепился на катушке.

Распайка кабеля у меня сделана лучше, чем в любой заводской или самодельной катушке. Сейчас постепенно объясню почему, хотя не буду описывать физику.

Во-первых, охарактеризую сам провод, легший в основу соединительного кабеля: у меня применены 4 одинаковых отрезка экранированного провода МГТФ и один отрезок неэкранированного провода МГТФ, все они имеют длину 1,5 м. Это самый лучший существующий многожильный провод (в моем 24 очень тонких медных жилки диаметром 0,08 мм, а его изоляция выдерживает температуру паяльника, поскольку сделана из фторопласта; его экранирующая оплетка (иногда я пишу просто «экран») — медная посеребренная, короче — это отличный «военный» провод).

И во-вторых, обратимся к распайке соединительного кабеля, который показан в голубой рамке. Можно видеть, что все экранированные провода подготовлены одинаково, как показано в красной рамке, а именно: левый конец не имеет вывода экрана (только сам провод), а правый конец имеет вывод экрана, и все такие выводы экранов четырех проводов собраны в одну точку, обозначенную кружочком. Для полной ясности восприятия добавлю, что цилиндрик в красной рамке — это экран провода, а сам сигнальный провод проходит внутри цилиндрика, так принято обозначать на большинстве схем в мире и есс-но, провод изолирован от экранирующей оплетки (экрана), изолятор — фторопластовая пленка.

Осталось только разобраться с пятым проводом, не имеющим экрана (но имеющим изоляцию). Его левый конец показан такой «куриной лапкой» — в этом месте провод имеет контакт с графитовым покрытием катушки Rх — провод там оголен и приклеен (точнее, вплавлен жалом паяльника) в нескольких точках к графитовому экрану. Как бы не было заманчиво пустить этот контакт через любой из экранов четырех проводов (а многие заводские катушки грешат этим для экономии меди), я делаю это отдельным проводом (и тоже самого высокого качества).

Что мы имеем в результате распайки соединительного кабеля? — все концы всех катушек пущены по экранированным проводам, каждый по своему проводу, все экранирующие оплетки проводов и провод, идущий от экранирующей оболочки приемной катушки Rx спаяны в одной точке (и потом соединены через 5 шпильку разъема с главной «землей» на плате МД).

Получившийся самодельный кабель обмотан изолентой по всей длине и потом протянут через термоусадочную трубку.

Теоретически, параметры соединительного кабеля еще можно улучшить, если использовать не просто экранированные провода, а каждый из них дополнительно заизолировать по всей длине (мои провода имели голую экранирующую оплетку).

9. Не могли бы Вы поподробней рассказать про сведение катушек? Интересует, как подключить тестер, если штекер и катушки припаяны к кабелю?

Ответ: Вам нужно замерить (и свести к нулю) переменное напряжение на выходе приемной катушки Rx и желательно это сделать в полевых условиях. Но сначала все нужно опробовать на столе, чтобы сделать рисунок взаимного расположения катушек, а по рисунку сделать постель/подложку.
Выводы разъема 1, 4 у вас сейчас идут в блок АСИ и от него запускается в генерацию катушка Тх. Напряжение индукции наводится в приемной катушке Rx и при настройке/сведении катушек должно будет сведено к минимуму (ко всем нулям на тестере). Практически сделайте так: выводы 1, 4 не трогайте, а выводы катушки Rx совсем отпаяйте от шпилек 2, 3 разъема и к этим проводкам подключите (подпаяйте щупы) тестер в режиме измерения переменного напряжения. После получения «нуля» напряжения на выходе катушки Rx, зарисуйте взаимное расположение катушек и на основании рисунка выпилите постель/подложку. Затем приклейте к ней катушку Rx (она должна быть уже в графитовом экране, а экран соединен проводом со шпилькой 5 разъема), теперь можно ехать на пляж, чтобы максимально точно выставить «ноль», с учетом влияния земли. (В АСЕ 250 отсутствует отстройка от грунта, она выставляется единственный раз «по среднему» на заводе, поэтому сделав катушку с заранее компенсированным влиянием грунта, Вы значительно улучшите заложенные заводом параметры МД. «Рев грунта», кстати, в десятки раз превышает полезный сигнал).
В полевых условиях Вам нужно сначала найти абс. чистое от металломусора место (здесь вам поможет родная катушка), затем положить на песок новую катушку и провести «сведение», как у себя дома, на столе, т.е. подключить катушку по вышеописанной методике, провести «сведение» до четырех нулей по прибору, и после «сведения катушек» зафиксировать клеем их положение на подложке. Тестер нужно держать подальше от катушки. Клей для фиксации конечного положения катушек нужно использовать не пластичный (он может «поплысть» при эксплуатации катушки в жару), а лучше всего типа «капелька», который продается в маленьких тюбиках. По приезду домой можно будет уже накладывать первый слой эпоксидки со стеклотканью.

Нижнее колено штанги было изготовлено из подходящей полиэтиленовой трубки. Это колено с трением надевается на алюминиевую штангу и никаких других элементов крепления не имеет. Концы колена усилены эпоксидкой со стеклотканью.

И последнее. Если бы я сейчас начал делать эту катушку, то дал бы гораздо больший припуск на «постель». Что плохого в том, что именно она бы встречала всякие преграды на пути движения катушки? — тогда катушкой (выпирающим краем постели/подложки) можно было бы буквально копать песок.

Все картинки «кликабельные».

(по следам форума мд4)

Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…

Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.

Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.

… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.


Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:


Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…


Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.

Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).

Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.



Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.

Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.

…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:


Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!


Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.


Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.

Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь


Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то… И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…


В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.


Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!

Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно…

Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать… Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС — этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.

Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.


Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.

Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.

Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:

Частота……………. 8-10кГц.

Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.

Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.

Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.

Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и

.

Удачи в конструировании и поиске!


Александр Сербин (г.Харьков)

Металлоискатель для золота своими руками: принцип

Здравствуйте, читатели! Сегодня я хочу поговорить о том, как собрать металлоискатель своими руками. Когда очень хочется купить полезную вещь, а денег на нее нет, приходится откладывать покупку на потом или брать кредит. Кредит обходится дорого. И в голове возникает мысль: «Вот бы найти клад». А какой главный инструмент кладоискателя? Правильно, металлоискатель. Эта статья расскажет вам, как устроен этот прибор и какие детали нужны для его сборки.

Конструкция и принцип работы

Конструкция металлоискателей состоит из следующих основных элементов:

  1. Катушка принимает и передает электромагнитный сигнал, сканируя поверхность с искомым металлом.
  2. Блок управления обрабатывает сигнал, получаемый от катушки, оповещает пользователя графическим или звуковым сигналом, а также позволяет своими руками настраивать режимы работы детектора.
  3. Нижняя штанга фиксирует катушку и регулирует угол ее наклона.
  4. Средняя штанга – промежуточное звено между нижней и верхней штангой, позволяет регулировать высоту металлоискателя.
  5. Верхняя штанга. Здесь размещается блок управления, а также удобная рукоятка с подлокотником, чтобы руки пользователя не устали от длительного удерживания металлоискателя.

Металлоискатель через катушку излучает электромагнитное поле. Когда в этом поле оказывается металл или любой другой токопроводящий материал, поле искажается и ослабляется. Блок управления улавливает это и подает сигнал.

Более электропроводные цветные металлы сильнее искажают излучаемое детектором поле, чем черные.

Поэтому чувствительные электронные схемы позволяют своими руками создавать приборы с дискриминацией металлов, которые могут отличать цветмет от чермета.

Металлоискатель без микросхем

Если у начинающего «кладоискателя» нет желания связываться с микросхемами, существуют схемы и без них.

Простая схема на тронзисторных генераторах

Существуют более простые схемы, основанные на использовании традиционных транзисторов. Такой прибор может найти металл на глубине в несколько десятков сантиметров.

Какие виды можно сделать в домашних условиях своими руками

Для самоделок хорошо подходят параметрические и фазочувствительные детекторы. Они просты в изготовлении, а детали для них стоят сущие копейки. Для сборки своими руками достаточно обладать базовыми знаниями по радиотехнике.

Металлоискатели с накоплением фазы намного чувствительнее параметрических. При правильной настройке они имеют хорошую дискриминацию и позволяют находить даже мелкие драгоценности, что делает их любимым инструментом пляжных золотоискателей. На сухом песке удается найти серьги и кольца на глубине до 38 см.

Разновидности металлодетекторов

На рынке представлена широкая номенклатура металлодетекторов, применяемых во многих сферах. Ниже приведен список, в котором указаны некоторые разновидности этих устройств:

  1. Грунтовые. Эти приборы предназначены для поиска своими руками металлического лома, ювелирных украшений, монет и пр.
  2. Глубинные. Эти приборы применяют для поиска вышеназванных металлических изделий на большой глубине.
  3. Подводные. Устройства этого типа предназначены для работы подводой. Они могут работать на разных глубинах.
  4. Металлодетекторы для поиска золота. Эти приборы позволяют найти золото и украшения для него в любых средах.
  5. Охранные устройства. Эти приборы применяют для обнаружения металлических изделий на теле человека и в багаже. Такие устройства выполняют в виде арок и устанавливают на входе в места большого скопления людей, например, на вокзалах, торговых центрах и пр.
  6. Промышленные. Это оборудование входит в состав конвейерных линий. Их основная задача обнаружение металла в других веществах. Например, в добываемой песчано-грунтовой смеси.
  7. Армейские. Военные применяют такие приборы для обнаружения своими руками мин, неразорвавшихся снарядов, бомб и пр. Военные называют такие приборы миноискателями.
  8. Устройства собранные своими руками, чаще всего их собирают начинающие «кладоискатели».

Использование современных материалов позволяет проектировать и изготавливать приборы с высокой точности обнаружения металлов в разных средах. Применение микроэлектроники позволило минимизировать их габаритно-весовые параметры. Кроме этого, простота электрической схемы позволяет с минимальными затратами изготовить металлодетектор своими руками.

Основные параметры

Метод поиска

Индукционные металлодетекторы (МД) состоят из приемопередающей катушки индуктивности.

Излучаемый сигнал при попадании на металлический предмет отражается обратно и регистрируется приемником. Эти устройства достаточно просты в изготовлении своими руками, но их чувствительность сильно зависит от типа грунта и качества катушки.

Импульсные МД возбуждают в поисковой зоне вихревые токи и измеряют вторичное затухающее электромагнитное поле. Чувствительность этих приборов выше и не зависит от типа грунта. Однако они потребляют много электроэнергии, что не позволяет работать в автономном режиме продолжительное время.

Фазочувствительные МД могут быть:

  1. Импульсными. Приемник и передатчик здесь – один и тот же элемент. Он фиксирует сдвиг фаз отраженного от металла сигнала. Нарастание сдвига фаз вызывает в наушниках щелчки: чем ближе МД к металлу, тем чаще они становятся, в итоге сливаясь в единый звук. На этом методе основана работа популярного металлоискателя «Пират».
  2. Двухконтурными. Состоят из 2 симметричных генераторов и 2 детекторов. Металлический предмет нарушает синхронизацию генераторов, и возникают те же щелчки, сливающиеся в непрерывный тон.

    Двухконтурные проще в изготовлении своими руками, чем импульсные.

  3. Параметрические МД не имеют ни приемной, ни передающей катушки, что делает их простыми, дешевыми и популярными для сборки своими руками. LC-генератор создает электромагнитное поле звуковой частоты. Любой металл рядом с металлоикателем изменяет параметры катушечного детектора, что влияет на частоту и амплитуду генерируемых сигналов. Схему таких приборов легко найти. Однако чувствительность их низкая и не позволяет вести сложные поиски. Параметрические МД делятся на:
  4. Частотные МД. Излучают многочастотные сигналы. При приближении к металлам прибор фиксирует изменение частоты.
  5. Металлоискатели, регистрирующие изменение добротности контура. Когда расстояние между прибором и металлом уменьшается, прибор фиксирует это.

Глубина обнаружения

Глубина обнаружения зависит от диаметра катушки, электронной схемы и частоты работы. Чем больше диаметр мотка провода, мощнее излучаемое электромагнитное поле и ниже его частота, тем глубже зона обнаружения металлоискателя, сделанного своими руками.

Однако с увеличением глубины поиска ухудшается чувствительность металлоискателя к мелким предметам, селективные возможности также снижаются. Возрастает энергопотребление и вес устройства, что усложняет длительное удержание металлоискателя в руках.

Частота работы

По частоте работы МД делятся на:

  1. Высокочастотные. Работают на частотах нескольких сотен кГц. Применяются в приборах, рассчитанных на поиски золота, так как имеют отличную дискриминацию. Но резко теряют чувствительность на мокрых и магнитных грунтах, а также на глубине больше 40 см.
  2. Среднечастотные. Частота работы до нескольких десятков кГц. Требования к качеству катушки ниже, хорошая чувствительность. Глубина обнаружения до 1,5 метров при условии, что грунт сухой и маломинерализованный.
  3. Низкочастотные. Работают на частоте от сотен Гц до нескольких кГц. Это глубинные металлоискатели, обнаруживающие предметы до 5 метров под землей. Они просты в изготовлении своими руками. Из недостатков: низкая чувствительность и высокое энергопотребление. Подходят в качестве магнитодетекторов, а также для поиска крупных предметов из черного металла (арматура, проводка).
  4. Сверхнизкочастотные. Не подходят для любительского поиска, так как имеют высокое энергопотребление и большие габариты, а для обработки сигнала требуются специальные программы. Частота работы до нескольких сотен Гц. Эти металлоискатели невозможно удерживать на руках, поэтому они устанавливаются на автомобиле.

У нас вы можете найти схемы, для самостоятельной сборки следующих моделей металлоискателей:

Металлоискатель Малыш FM и малыш FM-2
Принцип работыЭлектронного частотомера FM
Дискриминация металловесть (Черный и все остальные)
Максимальная глубина поиска0,6 метра
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота19 кГц
Уровень сложностиначальный
Металлоискатель ПИРАТ
Принцип работыPI (импульсный)
Дискриминация металловнет
Максимальная глубина поиска1,5 метр
Программирумые микроконтроллерынет
Рабочая частота
Уровень сложностиначальный
Металлоискатель ШАНС
Принцип работыPI (импульсный)
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 метр
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота
Уровень сложностисредний
Металлоискатель Clone PI
Принцип работыPI (импульсный)
Дискриминация металловнет
Максимальная глубина поиска2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота
Уровень сложностисредний
Металлоискатель Clone PI AVR
Принцип работыPI (импульсный)
Дискриминация металловнет
Максимальная глубина поиска2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота
Уровень сложностисредний
Металлоискатель Clone PI W
Принцип работыPI (импульсный)
Дискриминация металловнет
Максимальная глубина поиска2,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота
Уровень сложностисредний
Металлоискатель Квазар
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота4 — 17 кГц
Уровень сложностиСредний
Металлоискатель Квазар ARM
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1-1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота4 — 16 кГц
Уровень сложностиСредний
Металлоискатель Соха 3TD-M
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота5 — 17 кГц
Уровень сложностиСредний
Металлоискатель Фортуна
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложностиСредний
Металлоискатель Фортуна ПРО-2
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложностиВысокий
Металлоискатель Фортуна М2 и М3
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота4,5 — 19,5 кГц
Уровень сложностиВысокий
Металлоискатель Фортунам М
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1,5 — 2 метра (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерыесть
Рабочая частота7 — 16 кГц
Уровень сложностиВысокий
Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3
Принцип работыIB
Дискриминация металловесть
Максимальная глубина поиска1 метр (Зависит от размера катушки)
Программирумые микроконтроллерынет
Рабочая частота7 — 20 кГц
Уровень сложностиВысокий

Пошаговая инструкция по сборке простого самодельного металлоискателя своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки металлоискателя своими руками понадобятся:

  1. Инструменты: кусачки, ножик, пила мелкая, отвертка, паяльник.
  2. Материалы: провод, припой, флюс, клей, изолента, радиодетали, деревянная или пластиковая палка.

В качестве штанги, а также элементов ее крепления нужно использовать диэлектрики (полимеры, дерево, клей), чтобы они не вносили помех в работу металлоискателя.

Подготовка деталей

Нужно подготовить плату, на которой будет монтироваться электрическая схема. В качестве платы может использоваться даже картон. На ней от руки размечают расположение будущих деталей и проделывают отверстия.

Радиодетали покупают в магазине или выпаивают из старой аппаратуры. Однако нужно следить, чтобы детали были одинаковыми. Это позволит легче согласовать работу двух детекторов.

Схемы металлодетектора для изготовления

Чувствительного металлоискателя на базе схемы двухконтурного осциллятора

Этапы изготовления:

  1. Располагают на плате транзисторы, резисторы и конденсаторы и припаивают согласно приведенной ниже схеме.
  2. Припаивают два провода от батарейного отсека, а также два пьезоэлектрических динамика.
  3. Наматывают провод на круглый каркас диаметром около 22 см. После 10 витков делают отвод провода длиной 20 см. Провод в месте отвода не разрывают, а складывают руками пополам. Делают еще 20 витков. В результате должно получиться три вывода длиной 20 см: начало провода, конец и отвод после 10-го витка.
  4. Снимают катушку с каркаса, придерживая витки руками, и плотно фиксируют изолентой.
  5. Наматывают вторую катушечку, которая должна зеркально повторять первую. Снимают ее с каркаса и фиксируют изолентой.
  6. Припаивают согласно схеме выводы катушечных детекторов.
  7. Собирают подставку. Катушки располагают друг от друга на расстоянии примерно 15 см, а между ними прикрепляют плату.
  8. Настраивают детекторы перед закреплением. Включают металлоискатель и, перемещая руками катушки, добиваются максимальной тишины. Подносят металл к одной из них. Если звук заметно изменяется, значит, металлоискатель работоспособен.
  9. Фиксируют элементы клеем и замазывают масляным лаком.
  10. Прикрепляют к подставке рукоятку.


На трансформаторе с Ш-образными пластинами

Это простой параметрический металлоискатель с индуктивной обратной связью. Позволяет обнаруживать скрытую проводку, арматуру в стенах и перекрытиях, а также крупные металлы в почве. Трансформатор используется маломощный от любого радиоприемника. Чтобы своими руками превратить трансформатор в детектор, нужно разомкнуть его магнитопровод: снять каркас, прямые перемычки и обмотки.

Существуют две схемы переделки трансформатора. В первой используются старые обмотки, во второй они наматываются заново.

В первом случае Ш-образные пластины нужно сложить вместе и на них надеть обмотки. Обмотка на схеме II – сетевая, обмотка I – понижающая на 12 В. Конденсатором С1 настраивается тон звука. Вместо транзистора МП40 можно использовать КТ361.

Во втором случае на Ш-образные пластины наматываются обмотки на 1000 витков (на схеме I) и 200 витков (на схеме II). Для обмотки I используется провод ПЭЛ-0,1. Через 500 витков делается отвод. Обмотка II наматывается проводом ПЭЛ-0,2.

Трансформатор герметизируется и помещается на нижней штанге металлоискателя. При приближении к металлу в наушниках изменится тональность сигнала.

На транзисторах

Также несложная схема, состоящая из транзисторов К315Б или К3102, конденсаторов, резисторов, наушника и элемента питания.

Первый транзистор создает задающий генератор, второй – поисковый генератор. Если к катушке приблизить металл, в наушниках появляется звук. Подробная схема приведена ниже.

На микросхеме К561ЛЕ5

Схема состоит из микросхемы, наушников, резисторов и конденсаторов. Катушка L1 подключается к задающему генератору, а L2 – к поисковому генератору микросхемы. Металлический предмет влияет на частоту поискового генератора, меняя звук в наушниках. Настраивается МД конденсатором С6. Он устраняет лишние шумы. Напряжение питания прибора 9 В.

Необходимые детали и инструменты для сборки

Для сборки такого металлоискателя необходимо в первую очередь подготовить набор необходимых деталей и инструментов.

В случае с импульсным металлоискателем примерныйсписок деталей будет выглядеть так:

  1. Электролитные конденсаторы с напряжением минимум 16 В следующих емкостей: 2 конденсатора емкостью 10 мкФ, один емкостью 2200 мкФ, 2 шт – 1 мкФ.
  2. Конденсаторы из керамики: 1 шт емкостью 1 нф.
  3. Пленочные конденсаторы самого минимальное значения напряжения, к примеру, 63 В – 2 шт по 100 нф.
  4. Резисторы по 0, 125 Вт: 1 к — один, 1,6 к – один, 47 к – один, 62к – два, 100 к – один, 120 к – один, 470 к – один, 2 ом – один, 100 ом – один, 470 ом – один, 150 ом – один,
  5. Резисторы по 0,25 Вт: 10 ом – один.
  6. Резисторы по 0,5 Вт: 390 ом – один
  7. Резисторы 1 Вт: 220 ом – один.
  8. Резисторы переменные: 10 к –один, 100 к – один,
  9. Транзисторы: ВС 557 – один, ВС 547 – один, IRF 740 – один,
  10. Диоды: 1N4148 — два, 1N4007 – один.
  11. Микросхемы: К157 УД2, NE555.
  12. Панели для каждой из них.


Детали для металлоискателя
Из инструментов при выполнении работ понадобятся:

  • Паяльник, олово, специальный припой, прочие принадлежности для пайки.
  • Набор отверток, кусачки, плоскогубцы и другой слесарный инструмент.
  • Материалы для производства печатной платы.

Как собрать своими руками без использования микросхем

Это самый простой в сборке вариант. Так сказать, для чайников. Не нужно даже ничего паять. Металлоискатель строится из калькулятора, радиоприемника и картонки или коробки от CD диска. Приемник и калькулятор нужно брать самые простые, без защиты от электромагнитных помех.

Принцип действия основан на том, что калькулятор создает радиопомехи в АМ диапазоне, а приемник их улавливает. Изготовление металлоискателя своими руками состоит из следующих стадий:

  1. Радио поставить на самый верхний АМ диапазон, но при этом свободный от станций. Должны слышаться только помехи.
  2. Приемник двухсторонним скотчем приклеить тыльной стороной к одной створке коробки от CD диска. Калькулятор приклеить к другой створке.
  3. Включить калькулятор. При полностью открытой створке приемник должен усилить свое звучание.
  4. Плавно сложить коробку. Когда угол между приемником и калькулятором станет примерно 90°, радио утихнет.
  5. Зафиксировать коробку в этом положении.

При попадании металла в зону действия МД вектор поля повернется, и приемник снова усилит свое звучание. В зависимости от конструкции приемника может оказаться, что при угле 90° звучание, наоборот, усиливается. В этом случае постепенно увеличивают угол между створками коробки, добиваясь ослабления тона.

Сборка печатной платы

Есть несколько вариантов разводки плат своими руками. На рисунках ниже приведены схемы разведения плат для металлоискателей на двухконтурном осцилляторе, на трансформаторе, транзисторах и на микросхеме К561ЛЕ5.

Собранную своими руками электронику нужно разместить в пластиковом корпусе для исключения помех.

Как сделать катушку

Используется медный эмалированный провод диаметром 0,4–0,6 мм и оправа нужного размера. Диаметр оправы зависит от целей применения металлоискателя:

  • до 9 см – подходит для поиска арматуры и профилей;
  • 14-18 см – для поиска мелких драгоценностей;
  • 22-50 см – для поиска крупных и глубоко залегающих предметов.

Также для правильной работоспособности металлоискателя нужно следить за индуктивностью катушки. Индуктивность можно измерить специальным прибором или рассчитать в интернете на калькуляторе.

Оправу для катушки можно приобрести в магазине или сделать самому. Для этого подойдут фанера или прочный пластик. Лучше всего использовать пластик (поликарбонат, компьютерный диск, ковш), так как он меньше всего влияет на электромагнитное поле и не поглощает влагу.

Расположение деталей на плате для микросхемы в корпусе DIP

Если используется микросхема в DIP корпусе, то детали размещают как на рисунке ниже.

Расположение деталей на плате для микросхемы в корпусе SM

Ниже приведена схема расположения деталей при использовании микросхемы в SM корпусе.

Как влияет катушка на работоспособность металлоискателя

Катушка — это основная деталь металлодетектора, генерирующая ЭМП. Разрабатывая схему будущего прибора, следует грамотно рассчитать параметры этого узла и довести их до оптимальных значений.

Оптимальные размеры

Крупные диски обеспечивают эффективное излучение ЭМП и глубокое «просвечивание» почвы. Но если в сканируемой области окажется крупный и бесполезный предмет, металлоискатель определит его как искомую мелочь.


Крупные диски обеспечивают эффективное излучение.

Стандартный диаметр приемника для обнаружения металлических профилей и арматуры составляет 20-90 мм. При желании заняться поиском «пляжного золота» используются параметры 130-150 мм, а для крупного железа — 200-600 мм.

Монопетля

Классический вариант катушки называется одинарной петлей или монопетлей. Конструкция представляет собой кольцо из нескольких витков медного провода, которое может применяться на любой почве, обеспечивая точную локализацию находки.

Негативной стороной использования изделия является невысокая добротность и вероятность уязвимости к помехам.

Инструкция по изготовлению

Чтобы изготовить диск, генерирующий ЭМП из медной проволоки, нужно придерживаться руководства:

  1. Для наматывания провода будет использоваться деревянная основа с направляющими. Между этими элементами выдерживается расстояние, которое соответствует диаметру основания.
  2. Проволока наматывается по периметру в 20-30 витков на каждое крепление. В отдельных точках ее усиливают изолентой.
  3. Дальше следует снять обмотку с проволоки и придать ей эстетичную форму.
  4. В завершение контур подключается к устройству и проверяется на работоспособность.


Чтобы изготовить диск, проволока наматывается по периметру.

Расчет индуктивности

Выбирая схему изготовления металлоискателя, следует рассчитать индуктивность. Даже если вы конструируете прибор из готовых деталей, этот параметр нужно проверить путем измерений или расчетов, чтобы не столкнуться со сбоями на этапе проверки почвы.

Существуют различные программы и онлайн-калькуляторы для расчета индуктивности. Также можно воспользоваться ручным методом, придерживаясь следующей инструкции:

  1. Укажите параметр индуктивности L из технического паспорта МД и габариты петли D. I и t берутся оттуда же или указываются индивидуально. Типовые характеристики выглядят примерно так: L = 10 мГн, D — 20 см, I = t = 1 см.
  2. С помощью монограммы уточните число витков — w.
  3. Определите коэффициент укладки k = 0,5 по размерам (ширина и высота катушки), продиагностируйте площадь сечения петли и площадь чистого медного проводника.
  4. Разделив S на w, определите диаметр обмоточного провода и сечение основного проводника — d.
  5. Если показатель d составляет 0,5-0,6 мм, расчет выполнен правильно. В других случаях потребуется увеличить или уменьшить I и t катушки.

Корзинка

Корзинкам свойственны идентичные особенности, что и монопетлям. Они гарантируют стабильную работу и умеют различать металлы.

Корзиночные приемники выпускаются в плоской или объемной конфигурации. При этом электрические параметры 2 вариантов сопоставимы.


Корзинки гарантируют стабильную работу и умеют различать металлы.

Начинающему мастеру следует выбрать плоскую корзинку. Для изготовления прибора «под золото» подойдет старый компьютерный диск с тонкой и слабой металлизацией никелевым покрытием. Расчет номограммы для плоского изделия не требуется.

Определение поправочного коэффициента

Чтобы определить поправочный коэффициент, следует:

  1. Уточнить значение диаметра D2, чтобы оно соответствовало внешнему диаметру оправки с исключением 2-3 мм, и взять D1 = 0,5D2. Подобные параметры являются оптимальными для любительского прибора.
  2. Используя формулу, необходимо определить число витков и диаметр провода с изоляционным покрытием.

ДД катушки

Маркировка ДД используется для двойных детекторов. Подобная катушка состоит из 2 идентичных частей, которые складываются со специфическим пересечением.


ДД катушки состоят из 2 идентичных частей.

При правильном балансе плеч ДД электромагнитное поле перемещается в зону пересечения. Любые неоднородности в пространстве сопровождаются генерацией сильного сигнала.

Катушки ДД разработаны для поиска золотых изделий, поэтому большинство детекторов с приставкой Gold оборудованы ДД-комплектующими.

Как самостоятельно закрепить

Готовый каркас для катушки металлоискателя можно купить в любом тематическом магазине. Однако стоимость заготовки бывает неоправданно высокой, поэтому пользователи отдают предпочтение самодельным аналогам.

Кто-то использует фанерный лист, но этот материал обладает свойством поглощения ЭМП. Поэтому лучше выбрать компьютерный CD-диск или тарелку из пластика. 2 конструкции соединяются друг с другом, а в качестве оправки используется сотовый поликарбонат.

Модернизация

Чтобы металлоискатель лучше находил мелкие драгоценности, нужно увеличить его рабочую частоту.

Чувствительность прибора увеличивается и при добавлении в схему дополнительной RC-цепи.

Установка переменных резисторов позволяет настраивать прибор своими руками, не трогая катушки.

Применение динамиков с конденсаторами делает выдаваемый звук громче. Полезно также создание надежного крепления катушек и блока управления. Защита от ударов и трясок уменьшит помехи, а настройки будут реже сбиваться.

Функциональные и технические параметры металлодетекторов

Прежде чем выбрать и купить хороший металлоискатель, следует чётко определиться с тем, в какой среде будут вестись поисковые работы. Также необходимо учесть предполагаемые размеры искомых предметов и глубину их залегания. Рассмотрим основные характеристики, на которые нужно обратить особое внимание при покупке детектора:

  • принцип действия;
  • рабочая частота прибора;
  • чувствительность;
  • вес;
  • балансировка грунта;
  • целеуказание;
  • дискриминатор;
  • дополнительные функции.

Принцип работы и рабочая частота детектора – основные характеристики, определяющие возможности прибора и показывающие, к какой категории его можно отнести (простой грунтовый, средний класс или профессиональный). Чувствительность определяет глубину залегания предметов, с которой может работать прибор. Как правило, этот показатель находится в пределах от 100−150 мм до 600−1500 мм. Однако существуют глубинные модели, предназначенные для поиска предметов на глубине 5 метров. Дискриминатор даёт возможность настроить прибор на поиск определённого вида металла. Это позволяет оператору не отвлекаться на металлизированный мусор.

Металлоискатель Hammerhead PI — Металлодетекторы с импульсной индукцией

«Hammerhead» представляет собой металлодетектор с импульсной индукцией (PI). Он предназначен в первую очередь как учебная платформа для экспериментаторов и как базовый проект для расширения. Эта конструкция очень похожа на другие коммерческие PI-детекторы, которые, как правило, имеют схожие схемы, поэтому у нее есть потенциал для хорошей производительности. двухсторонняя печатная плата для поверхностного монтажа гораздо меньшего размера для тех, у кого есть устойчивый паяльник.Гибкость достигается за счет нескольких вариантов сборки. К ним относятся:      • Пассивное или активное отключение полевого МОП-транзистора (только сквозное отверстие)      • Общая поддержка предусилителя для NE5534, LM318 и других.      • Несимметричный или дифференциальный интегратор.      • Аудио VCO или не VCO. поддержка экспериментов (только через отверстие). Эта конструкция также делает большинство важных параметров схемы переменными:
• Частота импульсов передачи
• Ширина импульса передачи
• Задержка выборки интегратора
• Ширина импульса выборки интегратора
• Задержка образец вторичного интегратора
• Порог
• Sensitivity
• Скорость autoTrack
• Объем

Схема схема

Упрощенная диаграмма цепи показана на рисунке.Его можно разделить на пять разделов: источник питания, синхронизация, передающий и входной каскады приемника, серверные части приемника и звук. Каждый раздел можно построить и протестировать последовательно. Осциллограф полезен для проверки схемы, чтобы увидеть, что происходит, но не является абсолютно необходимым, при условии, что схема построена правильно. Нужен цифровой мультиметр (DMM).


Полная схема показана на следующем рисунке и, на первый взгляд, кажется сложной из-за всех вариантов, которые были разработаны.Тем не менее, варианты дизайна на самом деле не добавляют большой сложности и позволяют использовать различные конфигурации и сравнивать производительность. Упрощенные схемы будут показаны в описаниях вариантов подключения.

Питание Hammerhead осуществляется от одного 12-вольтового аккумулятора, предпочтительно от 8 аккумуляторов типа АА. 9-вольтовая батарея может использоваться с сокращением срока службы батареи, и даже 9-вольтовая транзисторно-радиобатарея может использоваться со значительным сокращением срока службы батареи при условии, что на переключателе катушки используется надлежащий резервуар питания. (об этом я расскажу позже).

Платы HammerHeard PI PC Board

Несмотря на то, что этот проект можно построить на перфорированной плате с помощью двухточечной проводки, гораздо проще использовать печатную плату, и компоновка уже сделана. На рисунке показана разводка печатной платы; поскольку он односторонний, его очень легко изготовить. Однако имеется готовая печатная плата, см. раздел «Исходники» в конце статьи. На следующем рисунке показано размещение всех возможных деталей. Помните, однако, что некоторые части опущены, а некоторые закорочены, в зависимости от опции.

Список деталей (опция 1)

Резисторы (5% 1/4 Вт)
R1……..56k
R4, R45k……..0,01 , R15, R37, R43, R44, R45a, R47, R48, R50 …..10k
R9……..220
R101
R11 См. текст
R12, R24, R25, R28, R36, R39…….. 1k
R13, R16, R17, R19……..1M
R20, R21……..27
R17, R19, R26, R27, R29, R32, R33, R34a, R38……..100k
R30……. .150k
R46a……..330
R40……..3,3k Потенциометры
R2, R18, R31……..100k
R3, R42, R46……..10k
R23……..100
R34……..1M
R35……..5k
R41……..5k Audio Taper
R45……..50k
Конденсаторы
C1……..100 мкФ изб.
C3……..22 мкФ изб.
C4, C5, C6, C7, C14, C15, C27……..47 мкФ изб.
C8, C24, C25, C26……..10 нФ поли.
C9, C17,  C18, C22, C23……..0,1 мкФ поли.
C10……..1000 мкФ изб.
C11……..1 нФ
C19, C20, C21……..0,47 мкФ поли. Диоды
D1-D4, D6, D7……..1N4148 Транзисторы
Q1, Q5, Q6, Q7……..2N3906
Q2, Q8, Q9, Q11……..2N3904
Q3……..IRF740

Интегральные схемы
IC1……..ICL7660(напряжение инв.)
IC2……..78L05 (+5В ref)
IC3, IC4……..79L05(-5v ref)
IC5, IC9……..NE555 (таймер)
IC6……..NE5534 (операционный усилитель)
IC7……..4066 (двусторонний переключатель)
IC8… …..TL072 (Операционный усилитель)
IC11, IC12……..v74HC221 (Мультивибратор)

Разное
J1……..Аудиогнездо
SP1……..SW3 Динамик 19020 Переключатель SPST
SP1……..Динамик
Поисковая катушка (см. текст), батарея 12 В, зажим для батареи
, корпус, ручки, коаксиальный кабель и т. д. настроен на использование простой моно катушки. Монокатушка имеет только одну обмотку, в отличие от катушек с несколькими витками, которые часто требуют тонкого выравнивания. Важными параметрами катушки являются диаметр катушки, количество витков и сечение провода. Для универсальной охоты за монетами подойдет катушка диаметром 10 дюймов (25 см).Меньшая катушка будет более чувствительна к меньшим целям, но позволит достичь меньшей глубины. Катушка большего размера увеличит глубину, но потеряет чувствительность к мелким целям. Одной из популярных настроек детекторов PI является использование очень большой катушки, например, 1 метр, для глубокого поиска кеша. Эту конструкцию можно приспособить для этого; см. раздел «Замены». Стандартная катушка для этой конструкции имеет диаметр 10 дюймов (25 см) и состоит из 26 витков эмалированного провода 26 AWG6. Простой способ намотать катушку — вбить круг гвоздей нужного диаметра в кусок фанеры и намотать проволоку на гвозди.Затем вытащите несколько гвоздей и снимите катушку с приспособления. Прежде чем снимать катушку, убедитесь, что на обоих концах есть незакрепленные провода (косички) длиной не менее 2–3 дюймов (5–8 см). Также вставьте несколько коротких кусочков ленты под проволоку между гвоздями и плотно оберните их, чтобы они не слиплись после того, как катушка будет снята с приспособления. Лучше всего наложить пигтейлы внахлест и намотать кусок ленты в месте нахлеста, как показано на рис. 11. Это действительно все, что нужно для намотки моно-катушки, а пигтейлы можно припаять к отрезку коаксиального кабеля, питающего основная схема.Однако важным дополнением является заземляющий экран, который для детекторов PI обычно имеет размер 6,26AWG = 27SWG = 0,4 мм. Чуть больший диаметр провода подойдет. необходима для защиты от внешних электрических помех.


Настройка и использование  

Когда детектор полностью собран и упакован, убедитесь, что громкость уменьшена, и включите питание. SW2 должен быть закрыт. Вы должны иметь возможность настроить порог и изменить тон звука от мертвой тишины до высокого тона. Установите порог, чтобы получить очень низкочастотный звук.Помашите металлической мишенью рядом с катушкой, и звуковая частота должна увеличиться. Если металл находится над катушкой абсолютно неподвижно, звук должен снова настроиться на пороговый тон. Когда все остальные потенциометры установлены в положения, указанные в разделе «Конструкция и калибровка», вы сможете обнаружить монету среднего размера. несколько дюймов от катушки. Увеличение чувствительности (путем уменьшения R35) может немного увеличить глубину, но детектор быстро становится нестабильным, особенно в шумных условиях 7 .Увеличение 7. Например, внутри дома, что является плохой средой для тестирования PI-детектора. Вы можете столкнуться со значительной нестабильностью из-за помех. Ширина импульса также немного улучшает глубину за счет энергопотребления. Наиболее интересными элементами управления являются Sample Delay (R42) и Sample Pulse Width (R46). Их изменение может изменить чувствительность даже к разным типам металлов. В общем, короткая задержка (около 15–20 мкс) дает наилучшую чувствительность к металлам с низкой проводимостью, таким как золото.Как только металлоискатель заработает и станет стабильным, вы можете выключить SW2 и протестировать режим без автоматического слежения. Теперь, когда металлическая мишень удерживается абсолютно неподвижно над катушкой, звук не должен возвращаться к пороговому тону. Обычно это используется для точного определения целей, а не для общего поиска. На самом деле, если для IC8 не используется КМОП-операционный усилитель, вполне вероятно, что этот режим станет нестабильным примерно через 15 секунд. Даже операционные усилители с JFET-входом имеют небольшой входной ток смещения, который быстро заряжает C19. Этот дизайн предназначен для изучения того, как работает PI-детектор, поэтому у него есть много ручек для поворота.Таким образом, довольно легко упустить из виду, как взаимодействуют настройки, поэтому при тестировании различных настроек лучше вести хорошую запись. Как только вы найдете оптимальную настройку для определенной ручки, отметьте положение на панели.

Устранение неполадок и решения
Ниже приведены некоторые распространенные проблемы и возможные решения.
Выходное напряжение 7660 неправильное.
• Проверьте полярность диодов.
• Проверьте полярность электролитической крышки C3.
• Попробуйте отключить C11.
От 74221 не исходят импульсы или импульсы странной ширины.
• Убедитесь, что это версии 74221 с CMOS (C, HC, AC). Версии TTL
, такие как 74LS221, не будут работать.
• Проверьте полярность D6 и D7.
Плохой сигнал катушки
• Емкость пробника осциллографа нагружает катушку. Используйте пробник с малой емкостью
.
• Неверное значение демпфирующего резистора.
• Чрезмерная емкость кабеля или экрана.
Действительный импульс на катушке, но нет выходного сигнала на операционном усилителе IC6:
• Неправильно отрегулированное смещение R18 может привести к насыщению выходного сигнала.
• Неправильное (низкое) значение R16 может привести к насыщению IC6.
• Плохой фиксирующий диод D3/D4 может привести к перегоранию операционного усилителя.
Калибровка IC8a через R23 не работает:
• Для этой процедуры должны быть установлены R44 и R48, но НЕ должны быть установлены Q8 и Q9. Если Q8 и Q9 уже установлены, просто закоротите R44 и R48.
• R5 (или R15) не следует устанавливать. Если они установлены и на Q3 подается импульс, то катушку следует отключить. При калибровке будет небольшая (но приемлемая) ошибка.
• Установлен ли R22 (фильтр нижних частот) или закорочен (без фильтра)?
• Если R22/C16 был установлен как фильтр верхних частот, временно отключите C16.
Звук не работает или работает нестабильно:
• Убедитесь, что напряжение на TP9 близко к нулю, если нет цели.
• Попробуйте уменьшить чувствительность через R35.
• Если вы проводите тестирование в помещении, попробуйте выйти на улицу, подальше от источников шума.

Скачать необходимые файлы

1-Hammerhead PI Схема PI схема

2-60031

2-60031

2- Hammerhead Pi печатная плата PCB (Sprint Layout)

3- Hammerhead Pi печатная плата PCB SMD (PDF)

Простой чувствительный металлоискатель своими руками

Это модифицированная версия известного российского импульсного индукционного металлоискателя «ПИРАТ», на этот раз выполненная с помощью Arduino Nano, что значительно упрощает его производство.

Обнаруживает металлическую монету на расстоянии 15 см и более крупный металлический предмет на расстоянии 40 см и более. Это относительно хороший результат, учитывая его простоту.

Импульсная индукция (PI) Металлоискатель использует одну катушку в качестве передатчика и приемника. Эта технология посылает мощные короткие всплески (импульсы) тока через катушку провода. Каждый импульс генерирует кратковременное магнитное поле. Когда импульс заканчивается, магнитное поле меняет полярность и очень внезапно схлопывается, что приводит к резкому электрическому скачку.Этот всплеск длится несколько микросекунд и заставляет другой ток проходить через катушку. Этот ток называется отраженным импульсом, и он очень короткий, всего около 30 микросекунд. Затем отправляется еще один импульс, и процесс повторяется. Если кусок металла попадает в диапазон силовых линий магнитного поля, приемная катушка может обнаружить изменение как амплитуды, так и фазы принятого сигнала. Величина изменения амплитуды и фазы указывает на размер и расстояние до металла, а также может использоваться для различения черных и цветных металлов.

Устройство очень простое и легкое в изготовлении и содержит несколько компонентов:

— Микроконтроллер Arduino Nano

— Мощный транзистор

— Операционный усилитель

— Несколько резисторов и конденсаторов

— Поисковая катушка

— Поисковая катушка

и Зуммер для индикации

Похожий металлоискатель я показывал в одном из своих предыдущих видео, но в качестве индикатора он использовал смартфон и нуждался в очень частой калибровке.В отличие от него, это автономное устройство, которое самокалибруется путем сброса Arduino. Для питания устройства используются два последовательно соединенных литий-ионных аккумулятора. На этот раз детектор намного проще в эксплуатации, так как имеет световую и звуковую индикацию. Приближение к объекту увеличивает частоту и интенсивность свечения светодиода. Поисковая катушка имеет диаметр 20 см и содержит 25 витков изолированного медного провода сечением 0,3 -0,5 мм кв.

Зачем создавать свой собственный самодельный металлодетектор PI?

На самом деле существует много разных причин, по которым вам следует собрать собственный самодельный детектор PI (импульсный индуктивный) металлоискатель .Но, прежде всего, это может сэкономить вам деньги и снизить риск растраты денег на покупку коммерческого детектора, который вы можете ничего не найти взамен.

На самом деле, есть несколько самодельных детекторов, которые имеют лучшую чувствительность или точность, чем те металлодетекторы, которые продаются на рынке по цене от 1000 долларов и выше.

Хотя, прежде чем вы решите построить свой собственный детектор, настоятельно рекомендуется иметь хорошие «знания» и «навыки» в электронике.Многие люди на самом деле разочаровываются, потому что не могут устранить неполадки в своем проекте, чтобы он работал правильно. Так что если вы не имеете никакого представления о конденсаторах, резисторах и транзисторах, то у вас действительно большие проблемы. В любом случае, если у вас есть друг или члены семьи, у которых есть навык, вы всегда можете попросить их о помощи.

PI (импульсный индуктивный) металлодетектор

В отличие от металлодетекторов СНЧ, которые состоят из двух наборов катушек, которые являются передатчиком и приемником, импульсный индуктивный MD имеет только одну единственную катушку, которая выполняет обе функции.Что происходит в процессе работы оборудования, так это то, что катушка посылает импульсы магнитного поля глубоко в землю. Как только оно попадает на определенный металлический объект, магнитное поле меняет свою полярность, в результате чего возникает так называемый «отраженный импульс» .

«Схема выборки» PI MD будет обрабатывать отраженные импульсы в несколько этапов, пока они не преобразуются в слышимый звук, предупреждающий оператора об обнаружении металлического предмета.

Может ли металлоискатель обнаружить золото?

У многих людей сложилось ошибочное впечатление, что металлоискатели могут обнаруживать только чисто металлические объекты. Большинство современных MD фактически способны обнаруживать золото, размер которого может составлять всего полграна.

Золотой самородок

Детектирующие детекторы, которые достаточно хорошо обнаруживают золото, имеют высокочастотные детекторы, такие как импульсные индуктивные детекторы.Таким образом, чем выше используемая частота, тем чувствительнее оборудование может улавливать крошечные кусочки золота. Однако наказание заключается в том, что он также становится более чувствительным к минералам железа, что плохо.

Требования для сборки вашего первого металлодетектора

Предполагая, что у вас есть знания и навыки в создании любых электронных проектов, на самом деле есть несколько важных требований, которые вам необходимо знать, особенно когда вы впервые собираете свой собственный металлоискатель.

Вот следующие требования, которые вам необходимо знать:

1. Понимание трех основных типов металлодетекторов

На самом деле существует три основных различных типа MD, которые вам необходимо понять, чтобы вы знали, над каким дизайном вы хотите работать.

а. СНЧ (очень низкая частота)

– Как уже было сказано выше, МД типа СНЧ работают с использованием двух комплектов катушек. Одна из катушек работает как передатчик, а другая катушка служит как приемник.Передатчик посылает низкочастотное магнитное поле глубоко под землю. Как только он попадает в определенный металлический предмет, это вызывает обратное отражение поля.

Назначение катушки приемника состоит в том, чтобы принимать любое отраженное поле и преобразовывать его в звуковой тон.

б. PI (импульсная индукция)

— Этот тип МД уже обсуждался выше.

в. BFO (Колебание частоты биений)

— Самая простая и недорогая конструкция — это колебание частоты биений или BFO.Именно по этой причине эти конструкции популярны среди новичков.

Что касается того, как он работает, он очень похож на детектор СНЧ, потому что он также использует две отдельные катушки для обнаружения. Но эта разница в том, что его генератор постоянно посылает частотный сигнал, излучаемый одной из катушек. Если случится так, что некий металлический предмет вызвал помехи в частоте, вторая катушка немедленно изменит звуковой тон.

2. Рабочая принципиальная схема

Интернет является хорошим источником для поиска различных бесплатных принципиальных схем металлодетекторов.Однако в некоторых из них могут быть ошибки или они просто не работают. Поэтому, если вы нашли определенную схематическую диаграмму MD, настоятельно рекомендуется провести дальнейшее исследование ее, например, спросить тех, кто уже успешно построил ее.

3. Убедитесь, что электронные детали доступны

Некоторые электронные детали, особенно транзисторы и интегральные схемы, устаревают, когда их больше не продают в магазинах электроники. Избегайте таких конструкций, если вы не знаете, как найти идеальные «заменители» или «замены» на эти недоступные детали.

У Goetech есть несколько списков проектов металлодетекторов, которые вы, возможно, захотите проверить. Они имеют детекторы сдвига частоты, детекторы индукционного баланса и детекторы импульсной индукции. На самом деле я построил металлоискатель Гэри PI Metal Detector, и он отлично работает.

Кроме того, преимущество возможности самостоятельно собрать самодельный металлоискатель заключается в том, что вы можете постоянно импровизировать. По мере того, как вы продолжаете возиться с ним, вы увидите улучшение его производительности.Но в качестве предупреждения, построение MD может быть очень захватывающим.

Как собрать импульсный индукционный металлоискатель Surf PI 1.2 из набора «Сделай сам».

Этот пост покажет вам, как собрать свой собственный металлоискатель из комплекта импульсной индукции Surf Pi 1.2.

Последние несколько месяцев я увлекся металлоискателями в качестве хобби… Несмотря на то, что он предназначен для «старых пенсионеров» и ботаников, поиском металла интересно заниматься с другом, семьей или в одиночку. Это довольно интересно, и я думаю, что каждый должен попробовать.Я думаю, что единственное, что меня беспокоит в этом хобби, — это высокие цены на мощный металлоискатель. Некоторые, такие как Minelab, Whites и Tesoros, стоят около 400-600 долларов (и это базовые модели)! Лично для меня инвестиции такой стоимости приближаются к пределу того, что я готов потратить.

Помню, когда я был маленьким, мой отец подарил мне набор для поиска металла, который подключался к AM/FM-радио (во дворе я не нашел ничего, кроме банок из-под газировки и батареек)… хотя с тех пор меня всегда интересовало это хобби. .Что касается снаряжения, у меня есть Bounty Hunter Tracker IV, который я считаю очень хорошим детектором примерно за 100 долларов (я предпочитаю его Fisher F2), и Tesoro Sand Shark, который я купил на ebay за 425 долларов. Оба детектора хорошо подходят для своих целей (трекер BH IV для наземных работ и Tesoro Sand Shark для использования на пляже и в соленой воде).

В любом случае, вернемся к теме металлоискателя, сделанного своими руками… После покупки моего Sand Shark (за большую сумму, чем я хотел потратить), я заметил, насколько маленькой и относительно простой была печатная плата.Это заставило меня задуматься о том, существуют ли какие-либо методы изготовления детектора своими руками, которые позволили бы сократить расходы и снизить барьеры для входа в хобби (при этом используя высококачественное оборудование). То, что я нашел, было форумами, заполненными очень умными людьми, работающими над самодельными детекторами, схемами, схемами и конструкциями, обладающими знаниями в области электротехники, чтобы делать очень интересные и экономичные металлоискатели. Я был рад найти несколько схем детекторов Pulse Induction, VLF и CCO на форуме Geotech.Чего я, однако, не нашел, так это простых инструкций и подробностей о том, как их создавать, поскольку информация была разрозненной и часто неполной, поскольку большинство людей уже понимали, что делать (большинство, похоже, очень хорошо разбирались в EE). .

Итак, я сделал то, что у меня получается лучше всего, я залез на форумы и прочитал столько, сколько мог, исследуя, обмениваясь сообщениями и выясняя лучший комплект детектора по деньгам и простоте сборки для тех, кто не знал, как читать принципиальную схему.Эта запись в блоге предназначена для тех, кто хочет собрать комплект металлоискателя своими руками намного дешевле, чем коммерческий металлоискатель, но при этом иметь преимущества высококачественного устройства с возможностью будущих улучшений производительности и настроек … о да, и сэкономить немного $$$ тоже!

Я благодарю великих умов на форумах Geotech, таких как Silverdog, 6666, Tepco и других, которые ответили на мои вопросы и опубликовали свои выводы и пояснения, чтобы помочь другим в создании детектора от комплекта до катушки.Хорошо, по инструкции!

Шаг 1. Приобретение комплекта металлоискателя с импульсной индукцией Surf PI 1.2 и запасных частей.
  • Зайдите на http://silverdog.co.uk/ и купите комплект Surf PI 1.2 (они очень дешевые, очень хорошо работают и их легко собрать!) Я получил два комплекта менее чем за 90 долларов с доставкой в ​​Калифорнию. Энди управляет магазином (и активно пишет на форумах) и оказывает большую помощь тем, кто покупает его наборы и сталкивается с проблемами. Я очень рекомендую его!
  • Раньше я использовал DealExtreme.com для моих запчастей, но оказалось, что доставка слишком медленная и без реального обращения за помощью в случае необходимости возврата. Но с наплывом поставщиков LiPo на Amazon их поиск не является проблемой, и основные участники получают бесплатную двухдневную доставку!:

В наборы Surf PI 1.2 входит все необходимое для создания полнофункционального металлодетектора PI. Тем не менее, вам нужно проявить творческий подход и выяснить, из чего можно сделать катушку (позже я покажу вам, как это сделать), шахту металлоискателя (труба из ПВХ, дерево, отрезанные костыли и т. д.), катушку и корпус платы (можно например, водонепроницаемый корпус (см. дополнительные артикулы и крышка ведра), подключение катушки к печатной плате (кабель rg6 или usb) и блок питания (ссылки на который уже предоставлены выше).

Комплект

Surf PI 1.2 от Silverdogs — вот что входит в комплект поставки

Когда у вас все будет в руках, вы сначала захотите проверить все части и отсортировать их на рабочей области. Это поможет вам увидеть свой прогресс, а также будет держать вещи в некоторой степени организованными. Вот несколько снимков компонентов, которые входят в комплект.

Surf PI 1.2 Резисторы и другие компоненты

Surf PI 1.2 Конденсаторы и различные компоненты

Печатная плата Surf PI 1.2 Longboard.Это новейшая версия, в которой исправлена ​​индикация шелкографии для R18 и R22

.

Шаг 2: Сборка

Это не так сложно, как кажется, просто работайте медленно и осторожно.

В основном есть две вещи, которые вам нужно сделать, чтобы построить эту плату: посмотреть на нанесенную трафаретной печатью маркировку компонентов и обратиться к СПИСКУ ЧАСТЕЙ, чтобы увидеть, какой компонент туда входит. Например, на картинке ниже вы заметите маркировку «U5». В списке деталей вы будете прокручивать вниз, пока не увидите U5, а затем укажите, какая часть используется.В данном случае это 78L05. Очень просто.

Сборка блока питания для Surf PI 1.2

Поскольку я построил два таких устройства, у меня есть несколько предложений, которые могут оказаться полезными для тех, кто пытается это сделать впервые.

  • Соберите плату слева направо с блоком питания слева.
  • Для конденсаторов источника питания (см. рисунок выше) выполните пробный прогон, чтобы сразу установить их на плату, не припаивая их на место. В один комплект, который я собрал, были включены немного более широкие колпачки, которые потребовали небольшой регулировки, чтобы они хорошо сели друг с другом.
  • Также обратите внимание на полярность конденсатора. Отрицательный вывод короче и отмечен серой полосой «-» на самой крышке. На Surf PI 1.2 две заглушки расположены в одном направлении, а третья напротив двух других (см. рисунок выше).
  • Имеется пять (5) 100 нФ [полиэфирная пленка (+/-10%)] и четыре (4) 1 нФ [многослойная полиэфирная пленка (+/-5%)] резисторов (мой комплект состоял из резисторов Wima 0,1 и 1000 красного цвета). ). Прежде чем начать, отметьте их и храните отдельно. При сборке легко запутаться, что есть что, поскольку они выглядят почти одинаково, а маркировка на резисторах не позволяет легко их идентифицировать (по крайней мере, я не мог этого понять).
  • Когда вы доберетесь до паяных перемычек, просто повторно используйте отрезанные выводы от колпачков или резисторов.

Повторное использование обрезанных выводов от других компонентов для паяных перемычек

  • Когда вы приступите к пайке компонентов, расположенных рядом с разъемами Molex для катушки, источника питания, громкости и порога, выполните сухую подгонку, чтобы убедиться, что вы оставили достаточно места, чтобы компоненты не мешали разъемам. Мне нужно было сделать некоторую регулировку рядом с R6 и соединением катушки, чтобы разъем Molex хорошо подходил.
  • Если на плате есть несколько отверстий для пайки, которые соединяют компоненты, сначала проденьте через них все компоненты, прежде чем пытаться припаять каждый из них по отдельности. Иногда припой течет слишком легко и забивает неиспользуемые отверстия. Лучше всего ставить их все сразу.

При соединении отверстий под пайку установите все компоненты сразу перед пайкой

Работайте медленно и осторожно, дважды проверяйте каждый компонент, чтобы убедиться, что используется правильный компонент. Помните, что резисторы не чувствительны к полярности, а конденсаторы — чувствительны!

Завершено Surf PI 1.2 Печатная плата комплекта металлодетектора с импульсной индукцией — нажмите, чтобы открыть изображение в полном размере

Комплект импульсного индукционного металлодетектора Surf PI 1.2 Печатная плата со стороны пайки – Щелкните, чтобы открыть изображение в полном размере

После того, как вы закончили припаивать все компоненты к плате, пришло время подключить провода от прилагаемых штекеров и клемм к разъемам Molex. Полярность смотрите на рисунках ниже (иначе вы получите потенциометры, которые работают в противоположном направлении):

Подключение тома и блока питания к Surf PI 1.2 (нажмите, чтобы увеличить)

Подключение порогового потенциометра к Surf PI 1.2

Шаг 3. Сборка катушки

Мне кажется, что самая сложная и неуловимая концепция создания любого детектора — это создание катушки и ее согласование со схемой металлоискателя. Читая форумы Geotech, бесчисленные темы посвящены именно этому, однако при этом так много переменных, что я немного ошеломлен. Попробовав несколько предложений, я обнаружил, что лучший вариант — просто построить неэкранированную моноспиральную катушку, используя концепции, о которых Tepco писала в этой теме.Его легко построить, он дает стабильные результаты и позволяет при желании дополнительно изменять чувствительность к задержке.

Для целей этого руководства я сосредоточусь на том, как сделать неэкранированную катушку, но эту конструкцию можно легко адаптировать для использования с экранированным приложением. Блоки PI не требуют щита, но участники форумов обнаружили, что он помогает с балансировкой грунта… если он сделан из правильных материалов. Я попытался использовать эту катушку с экраном Фарадея из алюминиевой фольги, но безуспешно, поскольку катушка обнаружила алюминиевую фольгу.В любом случае, на создание катушки!

Требуемые материалы:

  • 100-футовый провод динамика 24awg (я купил свой в хозяйственном магазине Do it Best за 9,99 долларов США)
  • Крышка шпинделя DVD
  • Супер клей
  • Большой плоский кусок картона
  • Двусторонний скотч (я использовал двухсторонний скотч gorilla, но думаю, что что-то менее липкое было бы лучше)

По сути, вам нужно установить устройство для намотки катушки, как показано на рисунке ниже, а затем намотать провод динамика на его тонкий край (по направлению к картону) на 30 витков (моя катушка протестирована на 1.4 Ом с помощью мультиметра).

Устройство для намотки катушек с использованием крышки шпинделя DVD, двустороннего скотча и картона

Двусторонняя лента удерживает шпиндель DVD в неподвижном состоянии и позволяет временно прикрепить провод к основанию во время намотки. Наносите несколько капель суперклея при намотке, чтобы катушка оставалась натянутой. Для дополнительной прочности я нанес капли суперклея по 4 сторонам катушки и вырезал небольшие полоски пластика из блистерной упаковки с суперклеем, чтобы прижать их к шарикам.Когда клей высохнет, вы можете использовать плоский нож для масла и просунуть его под катушку рядом с двусторонней лентой, чтобы поднять катушку снизу и снять ее со скотча.

Полностью намотанная катушка с опорой из суперклея

Когда вы закончите, оголите и скрутите свободные внутренние жилы проволоки вместе. Повторите это для свободных прядей на внешнем конце катушки, чтобы два провода динамика функционировали как один провод, идущий параллельно длине — это должно уменьшить сопротивление провода.

Провода спиральной катушки скручены вместе

Чтобы подключить катушку к детектору, подключите внутренние выводы катушки к «+», а внешние выводы провода катушки к «-» на печатной плате.Не волнуйтесь, если один из проводов перекроет лицевую сторону катушки.

*Некоторые примечания по подключению катушки к плате металлоискателя:

  • Для быстрого тестирования используйте отрезок того же провода динамика длиной 3-4 фута для подключения катушки к плате.
  • Если катушка расположена слишком близко к печатной плате, зуммер может издавать медленные устойчивые пульсации или звуковой сигнал
  • Если катушка находится на каком-либо металле или очень близко к нему, вы можете обнаружить, что ничего не обнаруживаете. Проверьте катушку вдали от любого металлического верстака, стола или прилавка, внутри или на котором есть металл.Наилучший вариант — вынести весь комплект детектора на улицу, чтобы протестировать его вдали от радиочастотных или электрических помех, таких как электрические провода или беспроводные маршрутизаторы.
  • Для постоянного подключения катушки к плате можно использовать экранированный кабель USB 2 или коаксиальный кабель RG6 (центральный контакт к внутренним выводам катушки, внешние выводы катушки к экрану кабеля).

Шаг 4: Настройка детектора (смещение и задержка)

После того, как вы подключили катушку к детектору, необходимо выполнить несколько регулировок, чтобы вы могли получить наилучшие характеристики от комплекта.Вам понадобится мультиметр и небольшая плоская отвертка (например, размер для ремонта очков), чтобы настроить триммеры смещения и задержки.

1. Включите устройство (ручкой громкости или просто подключите батарейный блок) и убедитесь, что все работает должным образом (вы должны услышать звуковой отклик от регулировки громкости и порогового потенциометра). Установите пороговый потенциометр, пока не получите устойчивый тон, чуть выше тишины.

2. Далее давайте настроим смещение. Смещение должно быть установлено на 0 В постоянного тока.Подсоедините положительный вывод мультиметра к контакту 6 NE5534P, а отрицательный вывод — к земле. Помогает, чтобы кто-то повернул отвертку для следующего шага.

3. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть триммер смещения (обведен красным ниже), пока на мультиметре не появится показание 0 В.

Установка смещения на Surf PI 1.2

Далее вам нужно будет отрегулировать задержку, пока вы не сможете обнаружить золото/монеты/металл.

  • Возьмите золотое кольцо и взмахните им над катушкой.
  • Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть триммер задержки, пока вы не сможете обнаружить золотое кольцо на максимальном расстоянии. У меня была наибольшая чувствительность к золоту и монетам, когда я повернул циферблат до упора по часовой стрелке (я услышал щелчок триммера, означающий его максимум).

Настройка задержки на Surf PI 1.2

Глубина обнаружения Surf PI:

Для справки, я получаю примерно 11-12 дюймов обнаружения на американском никеле, слабый сигнал на 10 дюймов на четвертаке США и такое же расстояние для кольца из белого золота среднего размера.Для очень тонкого кольца вечности из белого золота (с миниатюрными бриллиантами вокруг него) я получаю примерно 5-7 дюймов обнаружения (что интересно, по сравнению с моим Tesoro Sand Shark, песочная акула получает только около 6 дюймов глубины). максимум по любому из вышеперечисленных предметов… так что, условно говоря, этот комплект прекрасен!).

Похоже, что это согласуется с другими на форуме Geotech, которые построили эту машину, используя стандартные компоненты. Однако этот детектор можно настроить на более высокую чувствительность, заменив некоторые компоненты.Чтобы узнать больше о том, как это сделать, ознакомьтесь с сообщениями Tepco № 31, № 33 и № 35 в этой теме.

Дополнительная информация:

Теперь у вас должен быть полностью работающий металлоискатель с импульсной индукцией, способный находить тонны вещей на пляже. Нужно только выяснить, как разместить катушку, плату и соответствующие элементы управления.

Для получения дополнительной информации и идей о том, как это сделать, ознакомьтесь с веткой Surf PI на сайте Geotech.
Поскольку этот металлоискатель, по сути, является устройством White’s Surfmaster Pi, ознакомьтесь с руководством по настройке задержки и другой полезной информацией об использовании детектора.

Нужно построить шахту металлоискателя?

Инструкции по изготовлению прямого стержня для использования с этим (или любым другим) металлоискателем см. в моем посте здесь.

Прямой стержень для металлоискателя своими руками

 

Нужны идеи и источник по корпусам катушек?

Прочтите мой пост о том, как использовать термоформованную пластиковую раскладушку для изготовления прочного (и красивого) корпуса катушки металлоискателя своими руками.

 

Раскрытие материальной связи: Некоторые ссылки в посте выше являются «партнерскими ссылками.» Это означает, что если вы нажмете на ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Несмотря на это, я рекомендую только продукты или услуги, которые я использую лично и считаю, что они добавят ценности моим читателям. Я раскрываю это в соответствии с Федеральным законом. 16 CFR Торговой комиссии, часть 255: «Руководство по использованию одобрений и отзывов в рекламе». ).В отличие от VLF, системы PI могут использовать одну катушку как передатчик и приемник, или они могут иметь две или даже три катушки, работающие вместе. Эта технология посылает мощные короткие всплески (импульсы) тока через катушку провода. Каждый импульс генерирует кратковременное магнитное поле. Когда импульс заканчивается, магнитное поле меняет полярность и очень внезапно схлопывается, что приводит к резкому электрическому скачку. Этот всплеск длится несколько микросекунд (миллионные доли секунды) и заставляет другой ток проходить через катушку.Этот ток называется отраженным импульсом и является чрезвычайно коротким, всего около 30 микросекунд. Затем отправляется еще один импульс, и процесс повторяется. Типичный металлодетектор на основе PI посылает около 100 импульсов в секунду, но это число может сильно различаться в зависимости от производителя и модели, от нескольких десятков импульсов в секунду до более тысячи.

Если металлоискатель находится над металлическим объектом, импульс создает в объекте противоположное магнитное поле. Когда магнитное поле импульса схлопывается, вызывая отраженный импульс, магнитное поле объекта увеличивает время, необходимое для полного исчезновения отраженного импульса.Этот процесс работает примерно так же, как эхо: если вы кричите в комнате, где всего несколько твердых поверхностей, вы, вероятно, услышите лишь очень короткое эхо или не услышите его вообще; но если кричать в помещении с большим количеством твердых поверхностей, эхо длится дольше. В металлоискателе PI магнитные поля от целевых объектов добавляют свое «эхо» к отраженному импульсу, заставляя его длиться немного дольше, чем без них.

Цепь отбора проб в металлодетекторе настроена на контроль длины отраженного импульса.Сравнивая его с ожидаемой длиной, схема может определить, не вызвало ли другое магнитное поле более длительное затухание отраженного импульса. Если затухание отраженного импульса длится более чем на несколько микросекунд дольше, чем обычно, вероятно, ему мешает металлический предмет.

Схема выборки отправляет крошечные слабые сигналы, которые она отслеживает, на устройство, называемое интегратором . Интегратор считывает сигналы со схемы дискретизации, усиливает и преобразует их в постоянный ток (DC).Напряжение постоянного тока подключается к звуковой цепи, где оно преобразуется в тон, который металлодетектор использует для индикации обнаружения целевого объекта.

Детекторы на основе PI не очень хороши в распознавании, потому что длины отраженных импульсов различных металлов нелегко разделить. Тем не менее, они полезны во многих ситуациях, в которых металлоискатели на основе ОНЧ столкнулись бы с трудностями, например, в местах с высокопроводящим материалом в почве или в окружающей среде.Хорошим примером такой ситуации является разведка соленой воды. Кроме того, системы на основе PI часто могут обнаруживать металл намного глубже в земле, чем другие системы.

Импульсный индукционный металлоискатель | Hackaday.io

Игрушка PIMD

Я бы назвал этот PIMD «игрушкой». Почему? Потому что необходимо обнаружить целевой сигнал сразу после того, как сигнал катушки опустился ниже целевого сигнала и до того, как целевой сигнал опустился ниже порога 40 мВ.В полевых условиях отклик земли будет маскировать сигнал цели в этот момент времени.

В статье Корбина реакция грунта богатых железом латеритных почв описывается следующим образом:

  • g(t) = (1-P)*exp(-t/T1) + P*exp(-t/T2)

где:

  • P = от 0,08 до 0,30
  • T1 = 75 мкс
  • T2 = от 550 мкс до 800 мкс

Он также представляет оценку целевого отклика (т.е. постоянной времени затухания):

где:

  • D — диаметр (м) мишени

Для мишени диаметром 1 см оценка T:

Для мишени 5 см:

Приведенные выше константы времени затухания цели указывают на то, что обнаружение целей меньше 2.5 см в диаметре будет сложно на богатых железом латеритных почвах.

Стратегии обнаружения

Для больших целей (>=5 см) одна из стратегий состоит в том, чтобы дождаться, пока отклик земли станет значительно ниже отклика цели. Например, если у нас есть начальный отклик земли 100 мВ и отклик цели 10 мВ, то мы можем подождать 4200 мкс, когда реакция земли будет 40 мкВ, а реакция цели по-прежнему будет 400 мкВ. Предположим, что соотношение сигнал/шум составляет 10:1.

Если мы можем отфильтровать 90% отклика земли, нам нужно всего лишь подождать 520 мкс для того же отношения сигнал/шум 10:1.

В любом случае нам нужно большее усиление, чтобы обеспечить выборку сигнала намного позже в импульсном цикле.

Входной фильтр нижних частот

Я добавил конденсатор 1 нФ (синяя кривая) на вход сигнала (коричневая кривая). Это оказывает минимальное влияние на сигнал, но отфильтровывает все РЧ выше 100 кГц. Для фильтра нижних частот 10 кГц (зеленая кривая) емкость конденсатора будет 10 нФ, но он существенно задерживает затухание сигнала катушки.

Уровень шума

Уровень шума аналогового компаратора не указан в техническом описании ATMEGA328, но если я использую операционный усилитель 741 в качестве модели (23 нВ/кв.(Гц)), минимальный уровень шума для полосы пропускания 100 кГц и источника 1k сопротивление, будет около 7 мкВ.

Уменьшение полосы пропускания до 10 кГц уменьшит уровень шума до 2,3 мкВ. На данный момент уровень шума не важен.

Добавление усиления

Я не хочу использовать операционный усилитель с раздельным питанием, чтобы избежать дополнительного источника питания.Итак, давайте взглянем на LM324:

Примечание: LM324 связан по постоянному току и имеет коэффициент усиления x20:

Здесь вы можете видеть, что скорость нарастания LM324 слишком низкая (прямая нисходящая линия наклон), чтобы следовать сигналу. Это не так уж удивительно, поскольку полоса пропускания LM324 составляет 1,2 МГц, а скорость нарастания всего 0,5 В/мкс.

Сравните это с операционным усилителем Norton LM3900 с коэффициентом усиления x50:


LM3900 имеет полосу пропускания 4 МГц и отрицательное нарастание 20 В/мкс. Но это примерно столько усиления, сколько вы можете получить с этим операционным усилителем.Вот схема lm3900:

Обратите внимание на синфазное смещение с использованием подстроечных резисторов 2×75 кОм и 20 кОм. Синфазное смещение гарантирует, что операционный усилитель имеет достаточное смещение на входах для правильной работы. Это был довольно сложный процесс проектирования, чтобы решить эту проблему.

Выходной диод снижает выходное смещение с ~200 мВ до 0 мВ.

Другой вариант — использовать CA3130 со скоростью нарастания от 10 до 30 В/мкс и пропускной способностью 15 МГц. Для большего усиления (на каскад) требуется более современный операционный усилитель, такой как OPA365:

  Этот операционный усилитель рассчитан на полосу пропускания 50 МГц и наклон 25 В/УФ:

Обратите внимание, что OPA365 был сконфигурирован для усиления x100, но возможны и более высокие коэффициенты усиления (x500 за этап).

Псевдоуправление усилением

Для обработки сигнала было бы неплохо настроить усиление сигнала на нормализацию (т.е. сделать начало сигнала одинаковым по напряжению). Это делает удаление реакции земли (т. е. вычитание опорного сигнала) более эффективным.

Хотя это и не идеально, мы можем изначально установить аналоговый компаратор на внутреннее опорное напряжение 1,25 В. Запустите таймер сигнала в этой точке, а затем измерьте время затухания сигнала до опорного напряжения внешнего аналогового компаратора (т.я. 40 мВ). Это не то же самое, что нормализовать сигнал, так как есть временной сдвиг, но я подозреваю, что это сработает…

Подробнее »

Беспроводной металлоискатель «Спирит ПИ»

Доступна новая версия , если вы будете собирать схему на микроконтроллере ESP32, просто пропустите этот шаг, так как микроконтроллер ESP32 имеет модуль bluetooth и его не нужно настраивать.

Первое, что мы должны сделать, это подготовить все перед сборкой на плате PCB . Все компоненты готовы к использованию, осталось только загрузить скетч в arduino и увеличить скорость передачи bluetooth модуля hc-05 .
Перед загрузкой основного скетча в ардуино мы должны загрузить небольшой скетч, который поможет нам выбрать скорость бод модуля bluetooth hc-05 и изменить имя модуля bluetooth.
Этот метод предназначен только для модуля bluetooth hc-05 . Если у вас другой блютуз модуль например hc-06 , можете поискать в инете, там много информации на эту тему.
Сначала возьмите ардуино и подключите его к ПК . Загружаем скетч, который вы найдете здесь, скетч называется «Sketch_commands_at» . Когда скетч уже готов подключаем bluetooth модуль. Контакт « Tx » модуля Bluetooth подключается к цифровому контакту 10 Arduino, а контакт « Rx » модуля Bluetooth подключается к цифровому контакту 11 Arduino.
Чтобы иметь возможность войти в командный режим AT модуля bluetooth, мы должны сделать следующее:
Мы нажимаем кнопку , которая имеет модуль Bluetooth HC-05 , в то же время, когда мы включаем питание . Светодиод начнет медленно мигать, что означает, что он находится в режиме AT , и мы можем отправить AT-команды на модуль Bluetooth. Теперь мы открываем программу Arduino IDE и открываем Monitor series , вы можете найти его в Tools .В серии Monitor убедитесь, что ниже выбраны « Both NL & CR » и « 38400 бод ».
Теперь пишем: « AT» на серии Monitor и нажимаем ввод. Если мы все сделали правильно, должно появиться сообщение « OK », если не появилось, смотрим предыдущие шаги.
Если вы получили ответ « OK », теперь мы можем изменить скорость передачи. Пишем следующее:
AT+UART=115200,0,0 и нажимаем энтер, если все в порядке, должно появиться сообщение « OK », что означает, что скорость передачи успешно изменена.Следующий шаг — изменить имя на , чтобы на нашем смартфоне появилось понятное имя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.