Комод своими руками чертежи и схемы из дсп: Чертеж комода с 4-мя ящиками с фото. Скачать чертеж комода бесплатно

  • Home
  • Рукам
  • Комод своими руками чертежи и схемы из дсп: Чертеж комода с 4-мя ящиками с фото. Скачать чертеж комода бесплатно

Содержание

Как сделать комод своими руками – Вся мебель вместе

  1. Проектирование комода
  2. Сборочный чертеж
  3. Деталировка и спецификация
  4. Сборка комода

Что может быть удобнее и практичнее компактного и вместительного комода, который будет дополнять интерьер вашей спальни или прихожей своим уникальным дизайном? Наверное, пока ничего. А если  решитесь собрать комод своими руками, то вы еще и сэкономите на этом немалую сумму денег.

Не смотря на то, что в изготовлении комода не нужны какие-то специальные навыки, качественное изделие под заказ или в мебельном салоне будет стоять в разы дороже, по сравнению с изготовлением комода своими руками.

Именно по этой причине мы соберем сегодня один очень интересный (как по дизайну, так и по функциональности) комод, который я хочу установить в спальню.

Проектирование комода

Перед тем, как заняться проектированием, нам нужно будет определиться с  местом, в которое мы его поставим.

Следует внимательно измерять отведенное под него место, и обратить внимание на плинтуса, розетки, выключатели и другие предметы, которые могут помешать нормальному функционированию изделия.

Далее нужно определиться с внешними габаритами комода. Не стоит делать его слишком высоким и в тоже время узким, смотреться будет не очень. Высоты в 800 мм будет более чем достаточно. Идеальной шириной будет 800-1200 мм.

Вообще перед проектированием советуем вам поискать нужную модель в мебельных журналах или в интернете (в режиме поиска картинок) и на ее основании делать уже свой комод.

Сегодня мы сделаем вот такой вот симпатичный комод:

Правда у меня он будет на 4 выдвижных ящика и размером 800*1100*500 (Высота*Ширина*Глубина) . В одном интернет магазине его цена составляет 4000 грн, мы же потратим на него в четыре раза меньше денег.

Фасады комода выполнены из МДФ с ПВХ пленкой белый глянец. Верхняя и нижняя передние вставки, а так же столешница, тоже сделана из МДФ, но с ПВХ пленкой венге темный.

Чтобы удешевить стоимость изделия, дно, заднюю стенку и боковины мы сделаем из ДСП венге темный.

Спроектировать его можно в любой мебельной программе, а можно делать и на основании картинки, главное определить детали, с которых он состоит.

Данный проект комода я делал в программе проектирования мебели PRO100, если нужно, можете его скачать по ссылке ниже:

Скачать 3D проект комода

Сборочный чертеж комода

Если без 3D проекта можно обойтись, то чертеж нужно делать обязательно. Ведь именно по его схеме вы будете собирать свой комод.

Для создания сборочного чертежа можно воспользоваться карандашом и линейкой, но лучше делать его в электронном виде с помощью специальных программ по черчению Компас 3D или AutoCAD.

Такой чертеж еще удобен тем, что в самой программе (Компас 3D), инструментом «отрезок»  вы легко можете определить размеры любой отдельной детали, которые нам понадобятся для составления деталировки изделия. Подробно по работе с программой написано здесь.

На чертеже комода нужно показать минимум два вида «спереди» и, «сбоку» или «сверху». Это даст вам полную картину всех необходимых деталей и отступов.

Важные размеры и отступы:

  • Толщина плиты (ДСП и МДФ) – 16 мм
  • Толщина направляющей (между боковиной ящика и стенкой комода) – 13 мм
  • Зазор между задней стенкой комода и задней стенкой выдвижного ящика – 10 мм минимум
  • Длина выдвижного ящика меряется по его боковине и при ее определении отталкиваются от длины направляющих (от 200 мм и до 800 мм, с шагом в 50 мм)
  • Размер вкладного фасада: от общих габаритов 3 мм на зазор и 2 мм на кромку (по 1 мм на каждый торец)

В качестве примера вы можете скачать мой чертеж комода, который мы разбираем в данной статье.

Скачать чертеж комода

Деталировка и спецификация проекта

Пожалуй, это самый важный этап в изготовлении комода своими руками, здесь нужно быть особо внимательным, т.к. мы будем составлять список деталей, и определять их размеры, которые далее отдадим на распил.

Забиваем в спецификации необходимые детали с указанием их длины, ширины и толщины, а так же название материала, где и по какой стороне нужно клеить кромку, и указываем фрезеровку торцов (только в МДФ).

Важный момент, при определении размеров фасадов ящиков, нужно учитывать зазоры на отступы между фасадами. То есть, если по чертежу фасад комода имеет размер 1100*167 мм, нужно оставить зазор 3 мм между фасадами по высоте (если фасад будет вкладной по всем сторонам – то зазор даем и по высоте и по ширине).

Так же не забываем и про толщину, которую прибавит нам кромка. В деталировке высота нашего фасада составит: 167 – 3 (на зазор между фасадами) – 2 (на толщину кромки или ПВХ пленки) = 162 миллиметра.

Полученный список деталей несем на фирму, которая занимается распилом ДСП и изготовлением МДФ фасадов, и договариваемся по данному заказу. Сделанные детали напомнят вам конструктор Лего, который с помощью крепежа и фурнитуры достаточно легко можно собрать.

Так же обратите внимание на отступы под плинтуса при установке комода. Тут есть несколько вариантов. Можно взять ножки, высотой больше плинтусов, а можно просто запустить столешницу назад на 50мм, как, например, это было сделано с данной моделью.

Здесь же мы подсчитаем необходимый материал, фурнитуру и крепеж  для сборки комода и заодно посчитаем, во сколько он нам обойдется.

Спецификацию можно сделать в обычном файле Excel. Для примера можете скачать мою:

Скачать спецификацию комода

Сборка комода

Необходимый крепеж:

  • Конфирматы 6,4*50
  • Пластиковые крепежные уголки
  • Шурупы 3,5*16 и 3,5*30
  • Гвозди толевые 1,2*25

Необходимый инструмент:

  • Шуруповерт
  • Конфирматное сверло 5 мм
  • Бита под конфирматы
  • Крестообразная отвертка
  • Шило
  • Линейка (рулетка) и карандаш

Принцип сборки комода довольно просто, но давайте вкратце все обговорим.
Все основные детали мы будем крепить с помощью конфирматов 6,4*50 – делаем предварительное отверстие конфирматным сверлом и, а с помощью шуруповерта и биты под конфирматы ввинчиваем конфирматы.

Перед тем как собрать «видимые части» комода, сразу можно потренироваться на выдвижных ящиках.

Фасад на ящик прикручивается шурупом 3,5*30, в самую последнюю очередь, уже после того как вы установите направляющие.

Крепится фасад сначала на двусторонний скотч, к фронтальной части ящика, выравнивается, а уже потом прикручивается.

ДВП ко дну ящика, или например, к задней стенке комода крепят толевыми гвоздями 1,2*25.

Столешницу можно закрепить как с помощью мини фиксов к боковинам, так и пластиковыми уголками с шурупами 3,5*16 к боковинам, или шурупами 3,5*30 к планкам жесткости.

Если вы проделаете всю необходимую работу, то поймете, что страшного в этом абсолютно ни чего нет, а затраченные усилия определенно стоят сэкономленных денег.

Если по каким либо причинам данная модель комода Вам не подходит, можете посмотреть чертежи других комодов.

Похожие статьи

посмотрите фото, подберите чертежи и схемы по размерам, чтобы рассчитать нужное количество материала, сделать мебель и покрасить ее


Комод является незаменимым мебельным предметом, который встречается практически в каждом доме. Он отличается функциональностью, практичностью и удобством в эксплуатации.
В зависимости от конструктивных особенностей, комод можно использовать в прихожей для хранения различных мелочей и аксессуаров.

Большинство женщин устанавливают этот мебельный предмет в спальнях, для хранения спальных принадлежностей и личных вещей. В детской комнате в комоде можно хранить не только вещи, но и игрушки.

Комод можно не только купить в готовом виде, но и сделать его своими руками, имея небольшой опыт в сфере изготовления и сборки каркасной мебели. Таким образом, у вас будет эстетичный мебельный предмет, гармонично вписывающийся в интерьер помещения, и соответствующий его размерам, стилистике и вашим личным пожеланиям.

Преимущества самостоятельного изготовления

К преимуществам самостоятельной сборки комода стоит отнести:

В результате самостоятельного изготовления мебели, у вас получится комод с оптимально подобранными размерами, необходимой цветовой палитрой и структурой материала.

Он станет не только основным украшением комнаты, но и позволит владельцам грамотно разместить личные вещи и принадлежности.
Совет: прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению комода, необходимо выбрать место, куда он будет установлен. Это позволит правильно спланировать размеры создаваемого предмета.

Как на основании чертежа комода сделать деталировку?

Для этого с помощью одной из программ, к примеру «Компас 3D» откройте нужный вам чертеж затем инструментом «Отрезок» определите и запишите размеры, то есть длину и ширину всех имеющихся деталей которые указаны на чертеже.

Как определить размер деталей на чертеже в программе «Компас 3D» можете узнать здесь.

С помощью мышки вы легко сможете приблизить или отдалить выбранный объект, а с помощью клавиши «ESC» можно отключить инструмент «Отрезок».

Важно:

  • Зазор между фасадами необходимо оставлять минимум 3,0 миллиметра. К примеру, при измерении фасада (длину и ширину) необходимо отнять от полученных размеров 3,0 миллиметра на зазор и по 1,0 миллиметру со всех торцов на кромку. Значение 1,0 миллиметр это толщина мебельной кромки, которая клеится на торцы если у вас другое значение, то отнимаете его, после чего полученную длину и ширину нужно записать в деталировку.
  • Зазор на кромку должен быть предельно точный, если толщина кромки 1,0 миллиметр значит, зазор должен быть 1,0 миллиметр, если 2,0 миллиметра — значит 2,0 миллиметра и т.д.
  • Толщина направляющей составляет 13,0 миллиметра, на чертежах отступ есть.
  • ДВП задняя стенка комода и дно ящичков – на 1,0 миллиметр меньше со всех сторон.

Структура материалов всегда расположена по длине деталей.

Также необходимо сразу же записать какой крепеж или фурнитура вам понадобится.

Особенности материала

Несмотря на высокие технические характеристики, натуральное дерево уже редко применяется при изготовлении корпусной мебели. Так как с ним довольно сложно работать, да и стоит массив дороже современных стройматериалов. В последнее время, вместо натурального дерева мебельщики применяют ламинированное ДСП. Эти плиты поступают в продажу в разных типоразмерах.

Справка: самым популярным считается ЛДСП, толщиной 16 мм, также встречаются изделия толщиной 10 и 22 мм. 10 миллиметровые листы применяются при изготовлении дверей, а 22 миллиметровые для создания полок, где важна высокая прочность на изгиб. Сами же мебельные предметы делаются в основном из 16 мм ЛДСП,

К основным преимуществам ламинированного ДСП стоит отнести:

ЛДСП изготавливается на основе натурального дерева. В отличие от ДСП, его поверхность покрывается стойкой меламиновой пленкой. Это делает материал устойчивым к влаге, сколам и царапинам.

Производители предоставляют ламинированное ДСП в разных цветовых палитрах и текстурах. Оно может имитировать разные породы древесины, различные геометрические орнаменты и рисунки.

При выборе ЛДСП для изготовления комода внимание стоит обратить на:

  • Фракции стружки. Они не должны быть мелкими.
  • Сечение стружки. Оно должно быть квадратным.

Важно: при покупке ЛДСП для изготовления мебели необходимо посмотреть сертификат качества товара у продавца.

Как рассчитать количество материала?

Самое важное при изготовлении комода это правильно рассчитанная конструкция. При расчете количества материала для изготовления мебели необходимо учитывать следующее:


  • Корпус и короба ящиков изготавливаются из 16 мм материала. Для кромки торцов применяется лента ПВХ, толщиной от 0,4 и до 1 мм. Заднюю стенку изготавливаются из ДВП и прибивают мебельными гвоздями.

  • Для ящиков применяются шариковые направляющие с плавным ходом и высокой грузоподъемностью. При проектировании глубоких ящиков, их дно потребуется усилить ребром жесткости.
  • Глубина изделия будет зависеть от глубины ящиков. При расчете этих размеров отталкиваются от размеров приобретенных направляющих.
  • Чтобы ящик плавно выдвигался и задвигался, его глубина должна четко соответствовать ширине направляющих. А вот корпус изделия делается немного шире, как правило, мебельщики оставляют запас в 3 см для возможности установки задней стенки из ДВП.

Важно: все расчеты по расходу материала делаются согласно чертежу изделия.

Как сделать комод своими руками: нюансы, схемы и чертежи сборки

Комод относится к тем незаменимым предметам мебели, которые с легкостью находят свое место в интерьере жилой комнаты, прихожей, гостиной и даже офиса. Более удобной системы хранения, чем в выдвижных ящиках – придумать, пожалуй, невозможно.

Именно поэтому вопрос как сделать комод своими руками интересует многих умельцев. Тут дело даже не в желании сэкономить.

А в потребности реализовать именно то конструктивное решение, габаритные размеры и дизайн, которые обусловлены свободным местом и внешним видом остальной мебели.

Как рассчитать и сделать комод своими руками

Конструкция мебели должна быть практичной и долговечной. Производителями предлагается масса выдвижных систем, которые можно использовать для оснащения ящиков. Если опыта самостоятельного проектирования и сборки корпусной мебели у вас не так много рекомендую остановиться на следующих материалах и комплектующих:

  • Корпус изделия, короб ящиков будет изготовлен из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. В качестве кромки открытых торцов используется меламиновая лента или ПВХ толщиной 0,4-1 мм. Задняя стенка и днище ящиков – из ДВП, можно крепить внахлест, на мелкие гвозди или вставлять в паз.
  • В бюджетных вариантах столешница комода своими руками и фасады также делают из ламинированного ДСП, только с более «серьезной» износостойкой кромкой по периметру – ПВХ толщиной 2 мм. Комод будет смотреться дорогим дизайнерским изделием, если столешница и фасады будут изготовлены из массива, фрезерованного МДФ, глянцевого материала – акрила или пластика.
  • Роликовые направляющие уже отжили свое. Лучше использовать шариковые направляющие для ящиков, их ход намного плавней, а грузоподъемность – выше. Не рекомендуют делать комоды своими руками с шариковыми направляющими шире одного метра. Если ящики глубокие, следует усилить днище ребром жесткости.


Усиление широких и глубоких ящиков

  • Узкие высокие комоды, а также те, которые будут устанавливаться в детскую комнату, в обязательном порядке крепят к стене. Все дело в смещении центра тяжести при открытии загруженных ящиков. Если, допустим, ребенок выдвинет все ящики одновременно – комод может опрокинуться прямо на него. Страшно подумать о последствиях. Поэтому в конструкции корпуса следует на этапе проектирования предусмотреть ребро жесткости вдоль задней стенки, за которое можно закрепиться к стене незаметно.

Комод своими руками схема и чертежи для расчета деталировки

Конструкция комода предельно проста. Представляет собой корпус следующего вида:


Комод своими руками чертежи сборки

  • Столешницу комода делают глубже на 20 мм (минимум), чтобы она «нависала» над фасадами. Глубина корпуса зависит от желаемой глубины ящиков. В расчетах отталкиваются от размеров направляющих:
  • Шариковые и роликовые направляющие идут с шагом 50 мм, начиная от 250 мм и заканчивая 600 мм (250 мм, 300 мм, 350 мм, …, 500 мм, 550 мм, 600 мм).
  • Чтобы ящик выдвигался полностью, его глубина должна соответствовать ширине направляющих (250 мм, 300 мм и т.д.). Корпус делают шире. Обычно делают запас 30 мм (с учетом возможности установки задней стенки ДВП в паз и ребра жесткости).

Деталировка на комод своими руками с габаритами 900х800х400 будет выглядеть следующим образом:


Деталировка комода своими руками

Комод своими руками схема и чертежи засверловки корпуса и ящиков

Для того чтобы сделать комод своими руками, схема и чертежи засверловки (расстановки крепежа) по деталям также понадобятся. Выглядеть общая схема будет практически одинаково, независимо от габаритных размеров самого изделия. Если мебель все-таки решено крепить к стене, задняя планка для крепежа столешницы просто развернется перпендикулярно.


Комод своими руками общая схема засверловки

По деталям разметка под засверловку будет выглядеть следующим образом.


Комод своими руками, разметка засверловки по деталям

Разметку под направляющие (роликовые или шариковые) лучше брать из инструкции, которая будет вложена внутри упаковки. Или на сайтах поставщиков мебельной фурнитуры. Например, МДМ-комплекта. Разметка для крепежа роликовых направляющих:


разметка под крепеж роликовых направляющих

Разметка для крепежа шариковых направляющих:


разметка под крепеж шариковых направляющих

Роликовые направляющие крепятся под днище ящиков, шариковые – вдоль центра ширины короба ящика. В общем, на точные расчеты опытные сборщики редко «заморачиваются». Обычно делают все проще:

  • Визуально делят высоту по внутренней стоевой на количество ящиков (в нашем случае четыре), расчерчивают центр – место крепления направляющих.
  • Разделяют направляющие на две части, одну прикручивают к коробу с внутренней стороны, другую к боковине ящика.
  • Задвигают ящики в комод. Если соблюдена соосность и нет перекоса, ящики будут двигаться легко, без препятствий.
  • С помощью двухстороннего скотча ровно крепят фасады, не забывая про технологические зазоры (между ящиками – 3-4 мм).
  • После того, как все фасады на комоде своими руками ровно распределены, можно засверлить отверстия под ручки (ставятся насквозь, на длинные винты со силиконовыми или металлическими шайбочками).

Если фасады объемные, а ручка одна по центру ящика или ассиметрично, лучше притянуть фасад изнутри на саморезы, 4х30.

При фрезерованных фасадах будьте внимательны, чтобы саморез не попал в тонкую часть и не вылез наружу, повредив верхний декоративный слой. Приведенный пример является базовым для комода с четырьмя ящиками.

Опираясь на общую схему и чертеж, вы можете самостоятельно пересчитать модель на любые другие габариты: сделать комод уже или шире, выше или ниже, глубже или, наоборот, мельче.


комод своими руками с 4 ящиками

Источник: https://sdelay-mebel.ru/komod-s4-jashikami/

Источник: https://mebiq.ru/sborka/komod/

Схема и чертеж

При изготовлении любого мебельного предмета необходимо делать чертеж. Для комода, стандартными размерами являются:

  • ширина от 80 и до 120 см;
  • высота – 80 см;
  • глубина от 30 см.

При изготовлении деталей стоит учитывать, что столешница изготавливается на 2 см глубже, чтобы обеспечить ее нависание над фасадами.

Внимание: при проектировании более высоких моделей их рекомендуется дополнительно прикрепить к стене, чтобы при открывании ящиков изделие не переворачивалось.

Инструменты

Из инструментов понадобятся:


  • шуруповерт;

  • дрель;
  • канцелярский ножик;
  • угольник;
  • карандаш и рулетка;
  • строительный фен;
  • сверла;
  • бита под конфирматы.

Из материалов пригодятся:

  • листы ЛДСП;
  • саморезы;
  • конфирматы;
  • направляющие;
  • кромка ПВХ;
  • мебельные ручки;
  • гвозди.

Как сделать?

В данной статье мы подробно рассмотрим, как сделать своими руками комод из ламинированного ДСП габаритами 90x80x40 см. Для его сборки потребуется подготовить следующие детали:

  • 2 боковины размерами 88 на 38 см;
  • дно 76,8 на 38 см;
  • 2 планки под столешницу размерами 76,8 на 8 см;
  • цоколь 76,8 на 8 см;
  • 8 боковин для ящиков габаритами 35 на 12 см;
  • 4 фасада размерами 19,6 на 79,4 см;
  • 4 задних и 4 передних стенки размерами 71 на 12 см.

Подготовка

Внимание: распил ЛДСП необходимо проводить на специальном оборудовании. При деталировке отдельных элементов электрическим лобзиком, на материале могут остаться сколы и неровности. Заказать деталировку ЛДСП можно в любой мебельной компании. Здесь же вам заранее могут создать чертеж мебельного предмета.


После заготовки всех отдельных элементов потребуется поторцевать все торцы. Это предотвратит разбухание материала при повышенной влаге и сделает мебельный предмет эстетичным. Торцуются детали разными видами кромок:

  • Меламиновой кромкой. Этот материал самый дешевый и не совсем практичный. Она наклеивается с помощью простого утюга.
  • Кромкой ПВХ. Это самый лучший вариант. Заказать торцевание деталей можно в той же мебельной компании, которая будет делать распил ЛДСП. Также ее можно приклеить самостоятельно дома, используя строительный фен.
  • АБС кромкой. Она отличается экологичностью и высокими характеристиками.

Совет: при приклеивании кромки ПВХ нельзя спешить. Сначала торцовочная часть детали прогревается строительным феном, далее к ней прикладывается кромка, прижимается и протирается мягкой ветошью. Лишняя часть кромки срезается канцелярским ножом.

Сборка

После того, как все детали комода вырезаны и поторцованы, перед сборкой мебельного предмета необходимо сделать засверловку корпуса и ящиков. Здесь стоит внимательно изучить чертеж, на котором должны быть указаны места всех отверстий.

Теперь можно приступать к разметке под направляющие. Здесь лучше внимательно изучить инструкцию к самой фурнитуре. Роликовые направляющие потребуется прикрепить ко дну, а шариковые вдоль центра ширины ящика.

После этого приступаем к сборке. Для этого:


  1. Высота по внутренней стороне стойки делится на количество ящиков. Далее расчерчивается центр, который будет служить местом крепления направляющих.

  2. Далее соединяем все детали корпуса конфирматами. Лучше всего начинать сборку комода со дна, к которому крепятся боковые детали. Далее сверху них устанавливаются стяжные планки.
    Прежде чем прибить заднюю стенку, изделие проверяется на ровность углов.
  3. Далее устанавливается столешница от комода и крепится с внутренней стороны.
  4. Теперь задвигаем ящики в комод. При правильной установке, перекоса не будет, и ящики будут двигаться плавно.
  5. Теперь к передней стенке крепятся фасады ящиков саморезами, оставляя зазор между ящиками в 3-4 мм.
  6. Проделываем отверстия на фасадах под ручки.

Вот и весь процесс деталировки и сборки красивого комода из ламинированного ДСП.

Как сделать комод из ДСП, онлайн расчет тумбы и ящиков

Независимо от габаритных размеров, любой комод из ДСП схематично представляет собой каркас тумбы и вложенные ящики.

Рассмотрим на примере комода высотой 750 мм, шириной 600 мм и глубиной 450 мм.

  • Крышка комода не вычисляется, размеры определяют заданные габариты 600х450 мм.
  • Стоевые (боковины) комода обычно делают короче на 20 мм (толщина ДСП 16 мм + высота подпятника 4 мм). Чтобы крышка комода нависала над фасадами, стоевую также уменьшают по глубине на 20 мм. То есть размер стоевой будет 730х430 мм. И таких деталей нужно две.
  • Дно комода из ДСП рассчитывается просто – от ширины крышки отнимаем 2 толщины ДСП – 16х2=32 мм. Глубина равна ширине стоевой. Размер дна получаем 568х430 мм.
  • Планки и цоколь. Крышку комода можно закрепить на уголки. Но для жесткости каркаса лучше крепить на планки. Я делаю ширину планок равной высоте цоколя, обычно это 80 мм. 568х80 мм. Три детали.

Все просто. Если вы «дружите» с Экселем, то вполне можете вбить данные в таблицу вместе с вышеуказанными формулами. И программа сама будет просчитывать размеры деталей в зависимости от изменений в габаритах нужного вам комода.

Нюансы просчета ящиков

С ящиками комода из ДСП своими руками не менее просто. Главное определиться, какой высотой они вам нужны. Упростим себе задачу — пусть все ящики будут одинаковыми. На высоту 750 мм можно сделать как три ящика поглубже или четыре помельче. Пусть ящиков будет три.

  • Размер фасадов комода из ДСП своими руками рассчитывается по высоте стоевой и ширине крышки. В нашем случае от 730 мм нужно отнять 80 мм (высоту цоколя) и остаток поделить на 3. Фасады для свободного хода делают несколько меньше, ведь они будут закатываться по периметру кромкой и их чистовой размер увеличится на толщину кромки. Обычно отнимают 3-4 мм от ширины и высоты. Получаем в округлении (730-80)/3-4=213 мм. Итого 3 фасада размером 213х596 мм.
  • Бок ящика комода рассчитывается относительно глубины корпуса и длины направляющих. Направляющие предлагаются производителями с шагом 50 мм, начиная от 250 мм и заканчивая 600 мм. В нашем случае глубина стоевой 430 мм, значит, глубина ящика будет 400 мм. Высоту боковины можно задать явно. Я обычно отнимаю 80 мм от фасада, с расчетом, что снизу будет зазор 30 мм, а сверху 50 мм. Но тут – кому как нравится. Бельевые ящики можно сделать и поглубже. Получается 6 боковин размером 400х130 мм.
  • Лоб ящика комода из ДСП (передняя и задняя часть ящика) рассчитывается по ширине комода за минусом 90 мм. Получаем 6 деталей размером 510х130 мм.

Теперь таблицу в Эксель можно дополнить для автоматического расчета.


Осталось подсчитать размеры задней стенки комода и дна ящиков. Эти детали будут кроиться из ДВП. Рассчитываются просто: чтобы края не выступали, от внешнего периметра задника и днищ отнимается по 2 мм. Получаем:

  • Задник будет короче на высоту цоколя, 648х598 мм.
  • Дно ящиков в нашем случае 540х398 мм, 3 детали.

Формулы также можно внести в таблицу для автоматизации подсчетов относительно изменений в габаритах нужного изделия.

Как и чем покрасить?

Новая мебель из ЛДСП в окрашивании не нуждается. При грамотно подобранной текстуре и цветовой палитре, комод будет радовать владельцев эстетичностью и стильным дизайном. Но если мебели уже много лет, на ней имеются затертости, сколы и другие дефекты. При окрашивании мебели придается первоначальный привлекательный внешний вид. Процесс окрашивания ламинированного комода из ДСП выглядит следующим образом:


  1. С поверхностей удаляется пыль и грязь и изделие обезжиривается. Для этого применяются различные средства бытовой химии. Далее комод потребуется насухо вытереть салфетками.
    Некоторые мастера перед покраской разбирают мебельные предметы. Но это процесс длительный и довольно сложный. Если конструкция комода не сложная, можно обойтись и без предварительной его разборки.

  2. Далее необходимо сделать шероховатую поверхность для лучшего сцепления краски с поверхностями. На ламинированные детали краска ляжет неравномерно. Поэтому изделие зачищается наждачной бумагой.
  3. Чтобы краска легла на поверхности ровно, комод потребуется прогрунтовать. Для этих целей выбираются грунтовки на полиуретановой основе. При грунтовании комода всю фурнитуру необходимо заклеить малярным скотчем (это в том случае, если вы предпочли не разбирать мебель).
  4. На старой мебели часто образуются сколы, трещины и глубокие царапины. Если такое произошло и с вашим комодом, все дефекты потребуется перед покраской зашпаклевать. Для этого подойдет латексная шпаклевка или составы на основе эпоксидной смолы.
  5. После шпаклевания трещин мебель необходимо еще раз прогрунтовать и дождаться полного высыхания обработанных поверхностей.
  6. Теперь можно приступать к самому процессу окрашивания. Здесь подойдут алкидные или полиуретановые эмали для мебели. В процессе окрашивания комода рекомендуется использовать велюровый валик. В отличие от поролонового, он не так сильно впитывает краску и не оставляет пузырьков с воздухом. Краска наносится в два слоя. Второй слой наносится только после высыхания первого. Чтобы добраться до труднодоступных мест используется небольшая кисточка со скошенными краями.
  7. Последним этапом является лакировка изделия. Лучше выбирать лак на водной основе. Он защитит изделие от повышенной влаги и предотвратит появление царапин и сколов.

Внимание: так как пыль от ламинированных поверхностей в процессе их зачистки вредит здоровью, необходимо работать в респираторе.

Совет: если ЛДСП по каким-либо причинам вас не устраивает, попробуйте сделать комод из картона. А рядом можно поставить бескаркасное кресло или вязанный пуфик.

Как сделать узкий комод из ДСП своими руками

Глубина комода ограничивается только глубиной направляющих. Самые маленькие, роликовые и шариковые, предлагаются длиной 250 мм. Значит, предельно малая допустимая глубина корпуса будет порядка 260 мм, а самого изделия (по крышке) 280 мм.

Узкий комод из ДСП своими руками лучше крепить к стене, поскольку сам по себе он будет довольно неустойчив. С этой целью заднюю планку, на которую крепится крышка, разворачивают вертикально – и уже сквозь нее присверливают комод к стене. Также стоит поступать со всеми детскими комодами, независимо от размеров, чтобы уберечь ребенка от случайных травм. Дело в том, что при выдвижении всех ящиков одновременно, если они будут заполнены игрушками или вещами, центр тяжести у комода смещается, что может привести к опрокидыванию.

Фото

Идеи для оформления получившейся мебели можно посмотреть на следующих фото:

Чертежи мебели из дсп своими руками. Изготовление своими руками мебели из дсп, подробные инструкции Изделия из дсп своими

Зачем, собственно, своими руками? Вам что, мало той мебели, которая продается в магазине? Что им еще нужно придумать, чтобы в тот момент, когда вам требуется чем-то заполнить пространство — вы просто шли в магазин? Да ничего. Ничего нам в магазинах не надо, мы и сами с усами. Или, как говорится, наши руки не для скуки — не правда ли?

Что такое DIY?

Внесем ясность с терминами. DIY — do it yourself, или, на более понятном языке, сделай это сам. Это популярный тренд не только в мебели, но и во всех сферах нашей жизни — все больше людей стремиться не покупать готовые продукты, а попытаться сделать их самому.

Мебель своими руками

Возникает вопрос, сложно ли сделать мебель своими руками, не выходя из дома? Наш ответ однозначен — нет, это довольно просто. Какие материалы для этого использовать, где их взять, как правильно сочетать? На эти и другие вопросы ответит наша статья, в которой есть много идей, фотографий и даже чертежей для того, чтобы изготовить мебель самостоятельно.

Реставрация мебели своими руками

Самый простой путь — это просто отреставрировать старую никому не нужную мебель. Наверняка у ваших бабушек или дедушек на даче на чердаке пылится множество вещей, которые сложили туда при покупке более современной или практичной. Самое время вдохнуть в них вторую жизнь! Для самостоятельной реставрации, например, деревянной мебели, необходимо будет приобрести специальные средства для обработки и покраски, а также клея для того, чтобы подклеить поломанные элементы. С реставрацией металлической мебелью несколько сложнее — тут может потребоваться сварка и специальные инструменты для зачистки старого покрытия.

Сделать самому мебель из дерева

Есть множество идей, как сделать мебель из дерева самостоятельно. Самые простые — это использование простых брусков из магазина или даже европаллет. О них мы уже неоднократно писали на нашем сайте. В качестве мер обработки древесины — это полировка, покраска и конечное покрытие лаком. Соединять бруски или другие элементы мебели лучше всего с помощью уголков или болтов, предварительно просверлив дырки.

Садовая мебель своими руками

Большой популярностью пользуется садовая мебель, сделанная своими руками. Прежде всего это связано с тем, что там нет особых требований к дизайну и можно подходить к процессу, вкладывая в него все свои фантазии и придумки. В качестве материала используются: старые ящики, покрышки, поддоны и обычные коробки, корпуса от старой техники и даже автомобильные запчасти. Такая мебель часто располагается в беседках или на террасе.

Делаем мягкую мебель в домашних условиях

С мягкой мебелью все несколько сложнее. Для этого надо, как минимум, уметь шить или вязать. Но процесс можно серьезно упростить, сделав каркас для мебели из дерева и просто обшив его своеобразными плоскими заранее сшитыми подушками. Таким образом получается настоящий аналог мягкой мебели из магазина, но с минимальным бюджетом и сделанный своими руками.

Изготовление мебели своими руками

Большая популярность handmade-мебели обусловлена тем, что для нее не требуются дорогие материалы. В ход идут: сломанная техника, баночки из под печенья, часовые механизмы из старинных некрасивых часов, обычная проволка, консервные банки, старые лыжи, обычные картонные коробки и многое, многое другое. Если постараться — применение можно найти абсолютно всем найденным предметам, а итоговый результат удивит даже самого практичного человека.

DIY-мебель — это просто!

Часы из старого скейта

Светильники из консервных банок

Журнальный столик из старого чемодана

Стеллаж или книжные полки из паллет

Полки на кухню из подручных материалов

Удобные карманы для мелочей из старых джинс

Вешала своими руками из простой планки

Светильники из старой посуды

Пуфики из пластмассовых коробок

Компьютерный стол из европаллет

Кровать из березы

Стильный стеллаж своими руками

Абажур из старой книги

Стена из старых дверей и окон

Мебель своими руками из пробок

Пуфик из старых журналов

Полки своими руками из проволки

Оригинальный держатель для ключей из лего


Living room with pallet sofa and wooden crate with books on brick wall — 3D Rendering

Древесно-стружечные плиты невероятно популярны, несмотря на свою нефункциональность и непрочные характеристики. В чем секрет популярности? В низкой цене, в широкой сфере применения, в разнообразии и большом выборе. Ведь древесно-стружечные плиты можно назвать плохим материалом для двери, для стены. Но что может быть лучше ДСП для украшения и отделки старой двери? Чем можно визуально разграничить пространство, если законы и планировка квартиры или дома не позволяют выгнать полноценную кирпичную стену? С помощью материала проще всего восстановить внешний вид комода, буфета или пуфика? Ответ на все эти вопросы один – ДСП.

Сырье для древесно-стружечных плит

Сырьевые материалы для производства ДСП недороги и объясняется это очень просто. Древесно-стружечные плиты изготавливают из опилок, отходов лесообработки и лесозаготовок. В ход идут гнилые или сухие сучья, низкокачественная древесина, из которой просто недопустимо изготавливать мебель. В этом есть особый смысл. Благодаря производству ДСП ни одно дерево в лесах не срубается просто и не выбрасывается на свалку – в ход идет любой лесопродукт.

Производственный процесс по изготовлению ДСП

Первая стадия производства древесно-стружечной плиты – измельчение всех древесных отходов на специальных рубительных машинах. В ходе измельчения получается продукт, который называется щепа. Рубительные машины делают все древесные отходы равномерными, одной консистенции, они все становятся щепой. Затем щепу поставляют на роторные станки, где из нее получается стружка. Эта схема называется сырье – щепа – стружка. Есть и немного другая схема – например, с бревнами: бревно – стружка. Там бревна укладывают на специальные станки с ножевым валом, который сразу же нарезает бревна в стружку.

Технология производства ДСП (древесно-стружечной плиты) задает точные размеры, которые обязательны для любой заводской стружки – ее толщина должна составлять 0,5мм, ширина – 8мм, длина – от 5 до 40мм. Понятно, что соблюсти такие параметры с точностью до 1мм даже на современном оборудовании тяжеловато, поэтому допустимы небольшие отклонения и колебания в размерах. На каждом заводе по изготовлению древесно-стружечной плиты свои допустимые параметры отклонения. Они высчитываются, исходя из возможностей конкретного оборудования.

Требования предъявляются и к форме и структуре стружки. Она должна быть абсолютно плоской (чтобы ее легко было наклеить на плиту) и равномерной толщины. Ее поверхность также должна быть ровной и гладкой. Кстати, толщина стружки измеряется в специальных устройствах, так как это очень важный момент, особенно для тех плит, которые будут отделываться ламинированием. Сырую стружку отвозят в бункеры, где она хранится все время, предшествующее сушке. В бункеры ее поставляют с помощью системы пневматического транспорта. Потом стружку передают на сушку. Сушильные камеры высушивают древесную стружку до степени 5% влажности. Внутренние слои стружки должны иметь влажность не более 25%, поэтому стружку для разных слоев сушат в раздельных сушильных установках. Конвективные сушилки барабанного типа сжигают сжиженный газ или мазут и имеют среднюю температуру около +10000С.

Стружку для внешнего слоя нагревают и остужают быстрее. Стружку для внутренних слоев нагревают медленнее, держат в сушилке дольше, остужается она постепенно. Пневматические агрегаты сортируют стружку для внешних и внутренних слоев. Пневматика различает их как раз по степени влажности. Далее стружку смешивают со связующими веществами, которые представляют собой синтетические смолы. Эти смолы превращают разрозненные стружки в единую массу. Связующие смолы подаются к стружке в состоянии жидких растворов.

Изготовление своими руками мебели из ДСП, подробные инструкции

Иногда вместо транспортеров в составе линии используются поддоны, но это уже устаревающая деталь линий – там из стружки формируют стружечный ковер. Ковер разделяют на пакеты, которые потом подвергают горячей прессовке. После прессовки пакеты из стружки становятся очень плотными, твердыми, их можно транспортировать. Кстати, это только в последние годы ДСП делают исключительно из стружки, которые склеивают смолами и прессуют горячим прессом, после чего и получается готовая плита. Ранее, когда еще не было таких мощных горячих прессов и синтетических смол, стружки склеивали специальным клеем, долго ждали пока они застынут, и приклеивали едва держащуюся стружечную конструкцию на тонкую деревянную плиту.

Технология производства ДСП (древесно-стружечной плиты) изменялась с течением времени, все больше совершенствуясь. Теперь после прессовки плиты поставляют на разгрузочную линию, где их обрезают до нужного размера, затем их охлаждают, потом шлифуют и покрывают специальными закрепителями и смолами. После этого запаковывают в упаковки от производителя и развозят по магазинам. Ранее технология производства ДСП (древесно-стружечной плиты) подразумевала ручную нарезку и ручную упаковку готовых изделий.

Видео технологического процесса автоматической линии для производства ДСП:

Другие похожие статьи на Технология изготовления ДСП

Изготовление шкафов из ДСП — просто и доступно о технологии самостоятельной сборки

Производство ДСП


Как изготавливают ДСП?

Перед тем, как покупать новую мебель, нужно обязательно задуматься о том, из чего и как её сделали. Современные технологии позволяют производить мебель из множества материалов, но, тем не менее, самым популярным уже много лет остается ДСП. Этот материал имеет целый ряд преимуществ перед прочими материалами. ДСП – это не безликая плита или сплав стружек, это тот материал, который делает нашу жизнь удобнее, а дом – уютнее.

ДСП – это древесностружечная плита , изготовленная путем прессования мелких древесных частиц, перемешанных со связующим веществом. Древесные частицы – это стружка, отходы распиловочного производства или же специально рубленная для ДСП щепа, обычно её получают на производствах лесной промышленности, и orenburg-les.ru является одним из лучших её представителей. В качестве материала для связки применяются всевозможные смолы и компоненты, такие как фенол-формальдегидные, формальдегидные и многие другие.

Древесностружечные плиты используются в разных отраслях и сферах. Свойства ДСП зависит от места применения плиты. Все виды ДСП разделяют на группы по виду используемой древесины, способу спрессовки, виду облицовки или связующему веществу.

Огромное и заметное для обывателя различие имеют между собой шлифованное и ламинированное ДСП. Шлифованная плита не имеет никакого покрытия и внешний вид ничем не отличается от внутреннего содержимого. Такие плиты применяют на стройках или объектах в таких местах, где они не будут видны, к примеру для опалубки или внутренней перегородки. А вот ламинированное ДСП покрывают полиэтиленовой пленкой (её еще называют меламиновой). Благодаря этому покрытию на ДСП можно наносить рисунок, изображения, либо же выкрасить в один цвет. Естественно, что такое ДСП на уровень дороже, чем шлифованное, но и имеет более широкий спектр применения. Девяносто процентов всей выпускаемой в России мебели изготавливают именно из ламинированного ДСП. 90% всей выпускаемой мебели в России изготовлено из ламинированного ДСП.

Прочие свойства ДСП очень сложно определить непрофессионалу, но, тем не менее они тоже важны. К примеру, в помещениях с высоким уровнем влажности нужно использовать влагостойкое ДСП , а при больших нагрузках на поверхность нужно использовать сверхпрочную плиту.

Считается, что от плотности плиты ДСП зависит его качество, но это не так. Плита ДСП примечательна тем, что её можно изготовить из низкосортной древесины. Но все же есть ограничения – не должно быть очень много мелкой, сравнимой с пылью, фракции и стружка не должна быть в сечении квадратной, так как это влияет на физико-механические свойства плиты. Подобная проблема решалась за счет увеличения плотности плиты, а это, соответственно требовало увеличения доли смолы в изделии. Это, естественно, влияло и на требования к режущему инструменту, и на себестоимость готовой продукции и на эмиссию формальдегида.

Во время изготовления ДСП проходит отсортировку – плита первого сорта имеет идеально ровную поверхность и ровный край. Второй сорт – это ДСП, попавшее под выбраковку первого сорта. На таких плитах на кромке могут иметь место незначительные сколы или отслоения, на поверхности плиты могут быть царапины. Но это и существенно влияет на цену. Плиты третьего сорта могут иметь посередине трещины, значительные расхождения по толщине или расслоение. orenburg-les.ru рекомендует применять такое ДСП для одноразового использования в строительстве, к примеру, для опалубки.

Изготовление древесно-стружечных плит (ДСП)

Существует два вида облицовки ДСП – ламинирование и каширование . Ламинирование – это облицовка плиты бумажно-смоляной пленкой под действием высоких температур (140-200 градусов) и высокого давления (26-28 МПа). При такой обработке декоративный и защитный слой на ДСП появляется за счет растекания смол по поверхности плиты, после чего отвердевает и образутеся единое прочное покрытие (ДСП-смола-бумага). Кашированием называют физический процесс обработки ДСП уже твердыми пленками с предварительным нанесением клеевого состава. Для склеивания применяют менее высокие температуры (до 150 градусов) и давление (до 7 МПа).

Самостоятельное изготовление шкафа поможет не только сэкономить денежные средства, но и получить предмет мебели, который будет соответствовать интерьеру помещения и личным предпочтениям.

ДСП — распространенный и недорогой . К тому же, он позволяет подстроиться под любое цветовое решение, поэтому опыт работы с ним пригодится неоднократно.

Итак, начинаем!

Схемы и чертежи

Первоочередная задача – решить, где будет стоять шкаф. Учитывают ширину, высоту, глубину изделия, расположение полок и другие конструкционные особенности. Необходимо продумать предназначение предмета мебели.

Справка . Каждое изделие имеет свои характерные черты. Например, шкафы из ДСП для одежды оснащаются секциями для хранения предметов гардероба, выдвижными ящиками.

Существуют различные виды шкафов :

  • распашные;
  • раздвижные;
  • купе.

Для маленьких помещений идеальны два последних варианта. Отдельно стоящий корпусный шкаф подойдёт для разных комнат. Его можно разбирать и переносить в любое место. Встроенные шкафы имеют существенный минус: привязанность к одному месту.

Перед составлением чертежа планируют конструкцию, вычисляют размеры изделия исходя из параметров помещения. Рисунок изготавливают по заранее продуманным планам и схемам. Можно воспользоваться специальными компьютерными программами.

На макете отображают:

  • параметры, количество и расположение полок;
  • размеры выдвижных элементов;
  • глубину и высоту полок, порядок их размещения;
  • размеры дна шкафа.

Внимание ! Все данные должны быть чёткими. От того, насколько точно выполнен чертёж изделия, зависит конечный результат. Распиловку материалов осуществляют посредством переноса на ДСП чертежа.

Материалы и фурнитура

Подбирая ДСП, желательно обращать внимание не только на маркировку, но и на изготовителя. Качественным считается сырьё немецких и австрийских производителей. В продаже имеется два вида ДСП: Е1 и Е2. Первый вариант самый экологичный . Древесно-стружечные плиты бывают с ламинированными или не шлифованными поверхностями.

Перед распиловкой нужно закупить фурнитуру. Она должна быть в едином стиле с будущим изделием.

Для выполнения работ по изготовлению шкафа из ДСП понадобятся:

  • саморезы по дереву;
  • пластиковые заглушки под цвет материала;
  • направляющие;
  • ручки, крючки и прочие принадлежности.

Чтобы скрыть шероховатости на открытых элементах изделия, потребуется торцевая мебельная декоративная лента .

Инструменты

Перед монтажом нужно ещё раз проверить правильность чертежей и наличие материалов. Для изготовления шкафа из ДСП в домашних условиях потребуется целый набор инструментов :

  • циркуляционная пила или электрический лобзик;
  • свёрла по дереву и дрель;
  • шуруповёрт;
  • крестовая и плоская отвёртка;
  • рулетка;
  • шурупы и дюбеля;
  • молоток;
  • уровень;
  • перфоратор;
  • линейка и карандаш;
  • ножовка по дереву и металлу.

Перед сборкой изделия выполняют распиловку древесно-стружечных листов: по спроектированным чертежам вырезают детали. Заготовки раскладывают так, чтобы продольные пропилы были по всей длине.

Внимание ! Если нет возможности самостоятельно произвести распил листов ДСП из-за отсутствия навыков или необходимых инструментов, лучше обратиться в столярную мастерскую.

На торцы заготовленных деталей наклеивают кромку при помощи утюга. Его включают на ¾ от максимальной мощности , прикладывают к ленте и проводят по ней несколько раз. Чтобы кромка прижалась плотней, проглаживают сухой тряпкой.

Как сделать?

Работы начинают со сборки каркаса изделия. Собирают раму под днище. Для шкафа-купе ножки не нужны . В иных случаях для регулировки используют пластиковые приспособления. Сборку производят в определённом порядке:

  1. Посредством дрели подготавливают отверстия под стыковочные соединения, соблюдая их точность и симметричность. Учитывают отверстия и для полок, перегородок, вешалок.
  2. Соединяют днище, боковые стороны и верхнюю часть изделия, используя шурупы и отвертку. Сначала кладут нижнюю часть шкафа и в порядке очереди крепят боковые стенки. На П-образную конструкцию укладывают верхнюю перегородку.
  3. Установку опор для полок, крючков, мебельных ящиков и других элементов осуществляют в основании шкафа. Для проверки правильности монтажа используют уровень. Противоположные крепления должны находиться по горизонтали.

На финальной стадии производят фиксацию дверного механизма. Для шкафов раздвижных моделей фиксируют направляющие снизу и сверху. Для распашных систем вкручивают дверные петли по бокам. По завершении работ выполняют монтаж фурнитуры: крючков, перекладин, ручек.

Декорирование

Перед реализацией плана по декоративной отделке нужно чётко решить со стилем нового предмета мебели, определить способ его облицовки. Существует несколько приёмов декорирования шкафов из ДСП. Рассмотрим покраску и оклейку плёнкой .

Покрасить

Самый надёжный и капитальный метод финишной отделки – покраска. Это очень просто в исполнении и стоит недорого. Древесно-стружечные плиты обрабатывают акриловой, алкидной, аэрозольной или обыкновенной краской по дереву.

Справка. Акриловая аэрозольная краска ложится на поверхность лучше, чем обычная. Обработанные поверхности получаются равномерно прокрашенными и гладкими.

Окрашивание ДСП осуществляют поэтапно:

  1. Выравнивают и обеспыливают рабочую поверхность.
  2. Обезжиривают и наносят грунтовку.
  3. Имеющиеся сколы заполняют шпатлёвкой и затирают.
  4. Накладывают ещё один или два слоя грунтовки.
  5. Окрашивают поверхности выбранной краской.

Можно разукрасить шкаф под трафарет причудливыми разноцветными или однотонными узорами, символами.

Оклеить плёнкой

Самоклеющаяся плёнка придаст шкафу оригинальность и желаемый стиль. Плёнка должна гармонично вписываться в дизайн интерьера. Но такое покрытие прослужит не продолжительное время.

Для выполнения работы потребуется:

  • грунтовка;
  • растворитель;
  • мягкая ткань;
  • нож и ножницы;
  • валик;
  • шлифовальная бумага.

Оклейку ДСП плёнкой осуществляют по заданному алгоритму:

  1. Проведение замеров.
  2. Нарезка материала в необходимом количестве для декорирования поверхности.
  3. Снятие защитного слоя с плёнки.
  4. Оклеивание мебельной панели заготовленным отрезом.

Важно ! В процессе использования самоклеющейся плёнки поверхности изделия обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии обеих плоскостей.

Чтобы не образовывались складки, плоскость разглаживают валиком . Начинают с края, на который нанесен материал.

Для обработки больших площадей можно использовать иной метод оклейки плёнкой. В основе – раствор из воды и мыла. Удаляют защитный слой с материала и располагают его на полу. Распылителем наносят мыльный раствор на клеевой слой пленки и прикладывают на поверхность. При желании можно делать поклейку плёнкой совместно с покраской.

По завершении работ выполняют окончательное оформление шкафа – устанавливают зеркала, обустраивают освещение и прочие функциональные элементы.

Полезное видео

Заключение

Таким образом, шкаф из ДСП, изготовленный и декорированный своими руками, станет уникальным элементом в дизайне интерьера. При грамотном подходе изделие будет прочным и устойчивым. И стоимость будет намного ниже, чем цены на аналогичные модели шкафов из ДСП в магазинах.

Вконтакте

5785 1 0

Решили самостоятельно сделать небольшой гардероб и не знаете, какие материалы для этого применить? В качестве лучшего материала для самостоятельного изготовления мебели рекомендую ДСП. Также расскажу о том, чем хорош этот материал и как из него самому сделать шкаф.

Самый популярный материал для изготовления мебели

Можно ли самостоятельно собрать мебель из ДСП в домашней мастерской? Конечно же можно, ведь древесностружечная плита (ДСП) — это популярный, простой в обработке и доступный по цене материал. Работать с таким материалом, можно даже не имея большого столярного опыта. Закажите раскрой деталей на фабрике и вам останется ограничиться сборкой конструкции.

Что можно собрать из ДСП? Из древесностружечной плиты можно сделать любую модификацию шкафов, относящихся к категории корпусной мебели. На рынке представлен такой выбор ДСП, которого будет достаточно и для сборки корпуса двухсекционного шкафа, и для изготовления фасада, и для изготовления внутреннего наполнения.

Плюсы мебели из ДСП, сделанной своими руками

Преимуществ немало и среди них:

  • Доступная цена мебели . Ламинированная древесностружечная плита стоит вдвое меньше качественной фанеры той же толщины и конечно же меньше мебельных фасадов. Поэтому выбор такого материала позволяет снизить стоимость готовой мебели.
  • Возможность сборки мебели, которая впишется в интерьер . В продаже представлен широкий ассортимент цветовых и фактурных исполнений стружечных плит, а потому можно будет выбрать материал под обои и прочие элементы антуража в помещении.
  • Широкий ассортимент типоразмеров . Стружечная плита в продаже представлена материалами с толщиной от 10 до 28 мм. Из этих материалов можно выбрать вариант для сборки любых узлов в конструкции шкафа. То есть, мебель можно целиком собрать из ДСП.
  • Долговечность . При условии правильной сборки и правильной эксплуатации мебель, изготовленную из стружечной плиты, долго не придется чинить и красить. Под правильной эксплуатацией подразумевается поддержание оптимальной влажности и температуры воздуха в помещении.

Есть ли недостатки на которые нужно обратить внимание? Бытует мнение, что стружечная плита экологически небезопасна из-за содержания формальдегидов в связующем компоненте. Такая проблема есть, но, если ламинированная пленка не имеет повреждений и по торцу приклеена кромка, эмиссия летучих веществ не превысит допустимой нормы и собранный вами шкаф будет опасен не более, чем цельнодеревянный гарнитур.

Мебель своими руками: работы с ДСП в домашних условиях

Как самостоятельно собирать мебель из ДСП? Для начала нужно определиться с тем, что вы хотите сделать. То есть, нужно понимание дизайна, функциональности и габаритов будущего шкафа.

На этом этапе можно использовать типовые чертежи или самостоятельно набросать на бумаге эскиз шкафа своей мечты. Далее придётся подготовить материалы, выполнить распиловку в соответствии с чертежами, закупить необходимую фурнитуру и собрать заготовленные детали воедино.

Чертеж

Для вдохновения предлагаю подборку стандартных чертежей, из которых вы сможете выбрать неплохой вариант для самостоятельной сборки шкафа.

Как изготовить кухонную мебель своими руками из ДСП

Теперь вы знаете, как самому сделать шкаф из ДСП для эксплуатации в жилом помещении. Можно ли сделать такую же мебель для использования на кухне?

Разумеется, можно, так как отличия обычной корпусной мебели от кухонных аналогов минимальны и заключаются только в размерах и в элементах наполнения. Если для сборки обычных корпусов используется ДСП с толщиной 16 мм, то для изготовления столешницы потребуется плита с толщиной не менее 30 мм.

Подготовка материала

Инструменты

Выбор инструментов зависит от того, кто будет выполнять раскрой. Если раскрой деталей будете выполнять сами, понадобится стационарная дисковая пила и электролобзик. Кроме этого, потребуется шуруповерт, измерительный инструмент, струбцины, утюг для поклейки кромки.

Корпус шкафа будет собираться на полу, а потому освободите достаточное пространство, сдвинув мебель к стенкам. Застелите пол упаковочным картоном или аналогичными материалами, чтобы не повредить его в ходе сборки.

Сборка

Процесс сборки мебели из готового комплекта начинается с изготовления корпуса – каркаса, состоящего из боковых верхней и нижней части. После того как корпус собран, с изнанки набивается ДВП.

Корпус собранной мебели подымается и устанавливается вплотную к стене, где будет впоследствии эксплуатироваться. Внутри собранного корпуса устанавливается наполнение, выбранное в соответствии с функциональным назначением шкафа. в соответствии с чертежом устанавливаются дверные створки.

Как обработать кромку ДСП

Чтобы не окрашивать торцы стружечных плит, кромку закрываем специальной лентой.

Иллюстрации Виды кромочных лент

На меламиновой основе . Это плоская лента толщиной 0,5-0,8 мм без поперечного профиля. В продаже представлены клеевые и безклеевые модификации.

Клеевая лента прикладывается к торцу плиты и разогревается утюгом в итоге термоклей размягчается и приклеиваются.

Оклейка ленты без термоклея выполняется с предварительным нанесением отдельно купленного клея.


Из ПВХ . Из поливинилхлорида изготавливается эластичная кромка, для которой не нужна обклейка, так как она имеет специальный поперечный профиль, выполненный в виде буквы «П» и «Т».

Как крепить ПВХ ленту

Иллюстрации Монтаж мебельной торцевой ленты

Т-образная . По торцу вырезается паз глубиной 8 мм и шириной 2 мм. Кромка шипом прикладывается к вырезу и киянкой вбивается по всей длине.

П-образная . Ленту прикладываем так, чтобы ее края обхватили торец плиты. Проходим киянкой по всей длине плиты, так чтобы лента легла одинаково ровно.

Правильная разметка и отцентровка отверстий на ДСП

Как правильно разметить ЛДСП? При сборке корпусной мебели часто приходится в нескольких точках отмечать расстояние с одинаковым отступом от края мебели. Сделать это можно, используя угольник. Угольник поочерёдно прикладываем к краю и по отверстиям отмечаем отступ на необходимое расстояние.

Но есть более простой и удобный способ. На алюминиевом уголке сверлим отверстие на необходимом расстоянии от края и по этому шаблону наносим разметку. Ламинированный ДСП — это материал с гладкой поверхностью, а потому при нанесении разметки отверстия накерниваем шилом или пробойником. Такая разметка не сотрется и, кроме того, сверло не будет соскальзывать.

Как сверлить? Чтобы вкрутить саморез или конфирмат в ДСП сверлится отверстие с диаметром на 2 мм меньше диаметра используемых метизов. Сверло устанавливаем по накрененной разметке и сверлим на малых оборотах с нажимом. Разумеется, используем заточенные сверла.

Установка выдвижных ящиков при помощи направляющих

Иллюстрации Виды телескопических направляющих

Роликовые . Такие направляющие состоят из двух полозьев, каждый из которых имеет по одному ролику. При выдвигании ящика полозья перекатываются по роликам, разнесённым относительно друг друга.

Недостаток таких направляющих в том, что пластик на роликах крошится и уже через год их придется ремонтировать.


Шариковые . В таких конструкциях основные полозья и их ответная часть собраны воедино с применением подшипников. Ящики на таких направляющих выезжают плавно, и такая фурнитура служит дольше, чем роликовая.

Как установить? Одна часть направляющих крепится на внутреннюю стенку корпуса, тогда как ответная часть устанавливается на боковине ящика. Крепление выполняется на саморезы длиной 20 мм. Перед тем как крепить направляющие выполняются замеры так, чтобы ящик впоследствии встал ровно без перекосов.

Фасад

Какие фасады предпочтительно использовать для сборки мебели из ДСП? Лучший вариант — это фасады из такой же стружечной плиты.

Дополнительные элементы

К дополнительным элементам шкафа относится декор и наполнение. Элементы наполнения — это полки, ящики, направляющие для вешалок и т.п. Большая часть этих элементов может быть изготовлена из той же древесностружечной плиты. Поэтому, выбирая для изготовления шкафчика ЛДСП, вы сможете справиться со сборкой, используя только этот материал.

Изготовить мебель из мебельного щита, дерева и дсп своими руками – отличный способ получить вещь соответствующую всем своим ожиданиям. Любой изготовленный собственноручно предмет мебели будет не только эксклюзивным, но и отлично вписывающимся в окружающий его интерьер, ведь цвет, форма, размеры его будут такими, какими захочет создатель этой мебели.

Из деревянных панелей можно самостоятельно сделать самую разнообразную мебель – столы, шкафы, комоды, кровати и пр. Главное – внимательно соблюдать последовательность описанных действий и работать максимально аккуратно.
Основные материалы и инструменты, используемые для изготовления мебели из мебельного щита:

· Деревянный или ДСП мебельные щиты;
· лак для мебели;
· саморезы;
· электродрель с набором сверл;
· стамеска;
· шуруповерт;
· шлифмашинка;
· ножовка по дереву;
· линейка и простой карандаш;
· различная фурнитура:
o ручки для ящиков и дверей;
o петли для дверей;
o направляющие для выдвижных элементов мебели и прочее.

Сделай сам мебель из дерева: изготавливаем стол из дерева, ДСП или мебельного щита

Стол является незаменимой частью интерьера, поэтому хочется, чтобы столь важный предмет был многофункционален, крепок и служил долгие годы. Собственноручное изготовление стола обеспечит уверенность в его надежности и долговечности. Самодельный мебельный щит может быть идеальным материалом для подобной мебели.
На сегодняшний день существует множество вариаций столов – компьютерные, письменные, кухонные, раскладные и пр. Попробуем разобрать последовательность изготовления некоторых из них во всех деталях.
Компьютерный стол из мебельного щита(дерево или ДСП)
Компьютерный стол позволит сохранить драгоценные сантиметры пространства и разместить все составляющие компьютера в удобных и легкодоступных местах. Для изготовления такого стола понадобиться 8 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и два – 2000х200х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления компьютерного стола:
· обрезная доска 12х120 мм;
· шканты;
· фанерный лист толщиною 6 мм.
Процесс изготовления компьютерного стола.

Изначально выполняется разработка чертежа компьюторного стола из дерева или дсп и расчет размеров.

Из одного из мебельных щитов (самого большого размера) вырезаем столешницу, боковые стенки, днище и верхнюю часть тумбы. Углы боковушек, расположенные в верхней лицевой части, можно обрезать и отшлифовать. В той части боковушек, что будет располагаться вплотную к стене, необходимо вырезать выемку под плинтус размером 5х5 мм.

Для обеспечения жесткости конструкции посередине бока внутренней вертикальной стенки выпиливаем выемку 200х20 мм для установки поперечной панели, которую изготавливаем из щита небольшого размера. Фиксируем все готовые детали саморезами.

Мастерим место под системный блок. Не забываем закруглять опасные углы и делать выемки под плинтус.

Пустоты под тумбой и местом для системного блока скрываем планками.

Изготавливаем каркас для полок над столом и прикрепляем его к собранным элементам стола.

Распиленный мебельный щит среднего размера будет служить заготовкой для верхней полки, а маленький щит послужит в качестве средней перегородки, прикрепленной и к столешнице.

Над тумбой будет находиться полка с перемычкой, которую изготавливаем из мебельного щита самого малого размера. Устанавливаем ее в нужном месте.

Настало время мастерить выдвижные ящики – стенки из обрезной доски, а дно из фанеры. Все элементы соединяем с помощью саморезов. Монтируем направляющие для ящиков и для выдвижной полки-столешницы.

Вырезаем столешницу под клавиатуру из щита шириной 400 мм. Обрезки щитов пускаем на лицевые элементы ящиков.

Разбираем всю конструкцию, обрабатываем шлифмашинкой и покрываем двухслойным шаром лака каждую ее составляющую.

Позволяем лаку высохнуть, выполняем окончательную сборку стола, монтируем ручки – и наш компьютерный стол готов!
Письменный стол из мебельного щита, дерева или ДСП
Такой предмет мебели, как письменный стол является незаменимым элементом рабочего кабинета или комнаты школьника. В нем всегда найдется место для книг, тетрадок и рабочих документов. Для изготовления такого стола необходимо три мебельных щита разной ширины – 200, 400 и 600 мм, а также другие основные материалы и инструменты, перечисленные в начале статьи.

  • лист фанеры толщиною 6 мм;
  • брусок 20х20 мм;
  • угольник.

Процесс изготовления письменного стола.

В целом процесс изготовления письменного стола практически не отличается от процесса изготовления компьютерного стола. Разница только в том, что письменный стол представляет собой более массивную конструкцию, содержащую больше ящиков, полочек, ниш. Предварительно выполняем чертеж изделия и обозначаем все размеры.

Столешницу изготавливаем из самого большого щита – выпиливаем, закругляем углы, крепим, усиливаем брусками.

Пеналы вырезаем из мебельного щита среднего размера. Верхние углы боковин закругляем.

Выпиливаем полки размером 400х350 мм, а также дверцы для ниш. Вырезав заготовки для цоколей, завершаем изготовление каркаса. Вырезав из фанеры два квадрата размером 70х70 мм, разрезаем их по диагонали. Треугольники, которые получились в итоге, необходимо разместить на тыльной стороне каркаса. Выравниваем каркас с помощью угольника и фиксируем треугольниками.

Каркас готов.

Выпиливаем и устанавливаем полки на соответствующем чертежу расстоянии.

Устанавливаем направляющие.

Вырезаем детали ящиков и скрепляем их.

Вырезаем и устанавливаем дверцы.

Разбираем на составляющие элементы наш стол и, тщательно обработав шлифмашинкой, вскрываем лаком в два слоя. Окончательно собираем изделие. Выполняем крепление столешницы болтами. Полки и цоколь устанавливаем на уголковые держатели. Монтируем фурнитуру, предварительно выполнив в местах крепления отверстия.

Все готово.

Кухонный стол из мебельного щита, деревянный или ДСП

Кухонный стол – одна из самых необходимых в доме вещей. Такому столу всегда найдется применение и в маленькой квартире, и в большом доме, и на даче.

Необходимые для изготовления кухонного стола из дерева или дсп основные материалы и инструменты перечислены выше. Размер применяемого мебельного щита должен быть 2000х600х18 мм.
Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления письменного стола:

  • брус 40х40 мм;
  • ножки;
  • гайки-ввертыши диаметром 12 мм;
  • гаечные ключи.

Процесс изготовления кухонного стола.

Изготавливаем столешницу.

Придаем столешнице жесткость, усиливая ее брусками.

Подготавливаем участки под ножки (сверлим отверстия, устанавливаем крепежные элементы). Прикрепляем ножки

Шлифуем столешницу и вскрываем ее лаком

Даем изделию высохнуть и наслаждаемся результатом трудов.

Итак, мы привели примеры собственноручного изготовления трех вариантов стола из мебельного щита. Какую еще мебель из мебельного щита, дерва или ДСП своими руками можно изготовить?

Изготавливаем шкаф из мебельного щита(из дерева либо ДСП)

Шкаф из мебельного щита, процесс изготовления которого описан ниже, отлично впишется в интерьер детской или прихожей. Все приведенные в описании работ размеры можно скорректировать по желанию.

Основные материалы и инструменты, которые обязательно понадобятся для изготовления любой мебели из щита, были описаны выше. В данном случае понадобится 7 мебельных щитов: три размером 2000х600х18 мм, три – 2000х400х18 мм и один – 2000х200х18 мм.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления шкафа:

· оргалитный лист;

· фанерный лист толщиною 6 мм;

· штанга для вешалок;

· два бруска для крепления штанги.

Процесс изготовления шкафа.

Боковины шкафа изготавливаем из щитов, укорачивая ширину каждого на 70 мм, так как глубина шкафа согласно стандарту должна составлять 530 мм. В нижнем углу каждой боковины также необходимо выпилить выемку 50х50 мм под плинтус.

Делаем дно и верх полок для ящиков – оставляем 775 мм ширины при распиливании щита. Высота ящиков должна составлять 200 мм, а зазор между ними – 20 мм.

Верхняя часть шкафа должна быть чуть шире полок для ящиков – 800 мм.

Низ шкафа с помощью саморезов крепим к боковинам на высоте 50 мм над полом, среднюю часть – на высоте 420 мм. Щит шириной 400 мм используем в качестве полки для головных уборов, его необходимо закрепить на расстоянии 200 мм от верхней части. Фиксируем цоколь с помощью угловых держателей. Оргалитный лист послужит задней стенкой шкафа. Все тщательно скрепляем саморезами – и каркас готов.

Фиксируем выдвижной механизм для ящиков вплотную к боковинам, так как лицевые стороны ящиков будут крепиться внахлест.

Элементы ящиков вырезаем из фанеры. В процессе выпиливания через каждые 100 мм вдоль заготовки делаем отверстия, чтобы фанерный лист не треснул при сборке. Собираем и вставляем в шкаф ящики. Из самого узкого щита делаем лицевые части, но крепить их надо будет только в самом конце сборки шкафа.

Двери выпиливаем из щита шириной 400 мм, выполняем примерку – створки должны прикрывать среднюю полку. Сверху дверей срезаем углы, шлифуем машинкой до образования плавных переходов между сторонами. Сверлим на каждой створке по три отверстия под петли. Устанавливаем петли, крепим дверцы.

Бруски с просверленными отверстиями под штангу крепим к боковинам с помощью саморезов.

Разбираем мебель и покрываем каждую ее составляющую лаком в два слоя. Даем лаку хорошо высохнуть и собираем шкаф.

В ящиках и дверях делаем отверстия под ручки. Устанавливаем фасады, монтируем ручки, при этом соединяя фанерную часть ящиков, расположенную спереди, и лицевую изготовленную из щита. Проверяем, все ли надежно скреплено. Шкаф полностью готов. Интересно знать, что и ваш старый шкаф может обрести новую жизнь при .

Изготовление комода из деревянного или ДСП мебельного щита

Комод представляет собой универсальный предмет мебели. Он многофункционален и практичен, поэтому ему найдется место и в детской, и в прихожей, и в спальне. Чтобы изготовить комод первым делом необходимо приобрести мебельный щит размером 2000 х400х18 мм. Иные основные материалы и инструменты, которые потребуются в процессе изготовления мебели, перечислены в начале статьи.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления комода:

  • лист фанеры, толщина которого равна 6 мм;
  • шканты.

Процесс изготовления комода.

После разработки чертежа с установлением размеров всех необходимых деталей выпиливаем из щитов элементы каркаса и скрепляем их саморезами. В задней стенке делаем запил под плинтус размером 50х50 мм.

Крышка из эстетических соображений крепится к каркасу не саморезами, а шкантами.

Вырезаем боковины и торцы ящичков. Наружные элементы тоже выпиливаются, но не крепятся на данном этапе. Крепим выдвижные механизмы для ящиков (их можно не покупать, а изготовить самостоятельно), проверяем их работоспособность.

Разбираем каркас и отшлифовываем каждую составляющую. Вскрываем элементы комода мебельным лаком, после полного высыхания собираем каркас вновь, вставляем ящики.

В ящиках и их незакрепленных наружных элементах сверлим отверстия, скрепляем их с помощью ручек.

Получился великолепный комод!

Изготовление прихожей из дервева, ДСП мебельного щита

Прихожая, процесс изготовления которой описан чуть ниже, обладает рядом достоинств:

  • многофункциональность;
  • эстетическая привлекательность;
  • натуральность;
  • способность помочь создать упорядоченность.

Перед началом работ необходимо подготовить основной материал и инструменты, список которых приведен выше. При изготовлении прихожей понадобится 10 мебельных щитов: семь размером 1600х400х18 мм, три – 2000х400х18 мм.

Дополнительные материалы и инструменты, необходимые для изготовления прихожей:

  • семь обрезных досок 2000х120х16 мм;
  • две шпунтованные доски 2000х240х18 мм;
  • трехметровая рейка;
  • шестимиллиметровый лист фанеры;
  • шканты.

Процесс изготовления прихожей

Работу начинаем с изготовления тумбы 820х400х400 мм. Для этого один из щитов длиною 1600 мм пускаем на ее составляющие. Не забываем делать канавку под плинтуса. Все изготовленные детали соединяем саморезами, кроме нижней планки – ее крепим шкантами.

Выпиливаем дверь для тумбы, монтируем фурнитуру, устанавливаем дверь.

Выдвижной механизм для тумбы также изготавливаем самостоятельно из полос фанеры шириной 20 и 40 мм. После установки механизма проверяем его работу.

Вырезаем детали для ящиков и соединяем их саморезами, предварительно просверлив отверстия под них. Фасады ящиков также вырезаем, но не устанавливаем до полной сборки изделия.

Верхнюю часть тумбы прикрепляем шкантами.

Вырезаем детали и собираем вторую тумбу 820х500х400 мм. Изготавливаем и устанавливаем дверцы.

Двухметровый мебельный щит послужит в качестве материала для пенала. Выпиливаем составляющие элементы пенала и скрепляем их между собой саморезами. Помним про выемки под плинтус.

«Усилить жесткость и надежность конструкции помогут уголки из фанеры.

Намечаем места крепления полок, рассчитываем расстояние между досками, которые будем прикручивать к рейке.

Вырезаем и устанавливаем верхнюю полку, предназначенную для хранения головных уборов. Для ее установки понадобятся остатки от предыдущих распилов.

Разбираем, шлифуем и покрываем лаком всю конструкцию.

После высыхания лака собираем прихожую вновь, крепим саморезами к стене. В конце прикручиваем ручки. Изделие завершено!

Изготовление кровати из дерева или ДСП мебельного щита

Деревянная кровать– это то, что вам нужно, ведьмебельный щит из хвои является экологичным материалом . Проектом предусмотрены два вместительных выдвижных ящика и бортики, предотвращающие падение ребенка.

Изначально подготавливаем основной материал и инструменты, список которых приведен в самом начале статьи. Основной материал – мебельный щит 2000х200х18 мм.

Детская мебель своими руками: чертежи и схемы сборки


Если вы хотите чтобы у вашего малыша был отдельный столик, который ему будет служить как игровой, а в дальнейшем и для занятий по его развитию и обучению, то хочу вам показать, как изготавливается детская мебель своими руками, чертежи и схемы сборки регулируемого стола и стула я разработал сам.
Конечно, проще просто пойти в магазин и купить ребёнку столик, причём сейчас много вариантов его исполнения, на любой вкус и цвет. Но если у вас есть желание сэкономить и сделать регулируемую детскую мебель собственными руками, которая ему послужит не один год, то эта вариация для вас!

Первоначально, я тоже собирался купить своему ребёнку столик. Придя в магазин, где продавалась детская мебель, я обратил внимание на столики со стульчиками, у которых регулировалась высота. Увиденная конструкция показалась мне особо несложной, поэтому я и решил сделать стол и стул для своего ребёнка сам. Также привлекло меня в данной конструкции то, что в качестве материала для изготовления, можно будет использовать только ДСП (Древесно — стружечная плита). В первую очередь мной двигала экономия и желание сделать своему ребёнку что — то собственными руками. Как раз у меня была возможность взять лобзик, который обязательно нужен для распиловки. Ещё из оборудования необходима будет болгарка со шлифовальным кругом и электродрель.

Предварительно нужно определиться с высотой столика и стульчика для вашего чада, она будет зависеть от роста вашего ребёнка. В таблице № 1 приведена зависимость данных величин. Данные в таблице приведены из документа «Санитарные нормы и правила детской мебели».

Моему ребёнку 2 годика, рост 900 мм и поэтому я остановился на группе мебели от 0 до 2 . Далее, расскажу вам все этапы создания регулируемой детской мебели своими руками, со всеми подробностями и доработками.
На первом этапе проектирования я создал 3D — модель в программе проектирования SolidWorks, чтобы на полученной модели убедиться в правильном соотношении размеров и с целью предотвратить возможные недостатки конструкции при сборке.

После того как модель была готова, я стал переносить чертежи детской мебели в AutoCAD (двух — и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения) и считать сколько мне необходимо заказать ДСП и фурнитуры для сборки.

Для изготовления вам понадобится:

— ДСП — 1 , 4 кв. метра,
— П — образная кромка – 8 — м метров,
— обычная торцевая кромка для ДСП – 2 метра,
— конфирматы – 12 шт.,
— заглушки к конфирматам — 12 шт.,
— шканты – 4 шт.,
— мебельный винт L = 40 мм – 4 шт.,
— гайка – 4 шт.,
— шайба под гайку – 4 шт.




С самого начала проектирования я хотел заказать распиловку ДСП зелёного цвета, но потом передумал потому, как ребёнку мы ещё не обустроили детскую комнату, и какой цвет будет более подходящий, я не предполагал. Исходя из этого, я решил выбрать цвет « вишня Оксфорд ». Этот цвет, на мой взгляд, является оптимальным для детской мебели.
Также хотел обратить ваше внимание на П — образную кромку.

Она является универсальной в процессе сборки мебели, по той причине, что скрывает неровность резания ДСП (даже если вы будете при резке пользоваться полотном для фигурной резки, то всё равно у вас будут небольшие сколы, которые и скроет наша кромка). Ещё одна положительная характеристика этой кромки является то, что она сглаживает острые углы, которые при использовании обычной торцевой кромки остаются.
Итак, ниже представлены чертежи для изготовления столика и стула со всеми необходимыми вырезами, радиусами и отверстиями.




На боковине стула я убрал отверстие, которое служило для его перемещения, чтобы обезопасить ребёнка от поднятия тяжестей. При проектировании модели в SolidWorks я просчитал массу стула, с учётом того что он будет изготовлен из ДСП толщиной 16 мм, она составила 5 кг. Ещё один фактор, который повлиял на моё решение, было то, что сиденье стула, в верхнем его положении, смотрелось нелепо с этим отверстием.
На сегодняшний день в любом мебельном магазине есть отдел фурнитуры, в котором можно заказать распиловку листа ДСП. Если вы с цветом определились, то вам необходимо будет сделать заказ на распиловку листа ДСП, толщиной 16 мм, ориентируясь на чертежи, приведённые выше. Когда вы будете оформлять заказ, вам потребуется предоставить следующие размеры ДСП прямоугольной формы:

— боковая часть столика 400 * 320 – 2 шт.,
— столешница 600 * 450 – 1 шт.,
— опорная рейка столешницы 350 * 70 – 2 шт.,
— перемычка нижняя 430 * 80 – 1 шт.,
— планка 280 * 250 – 2 шт.,
— сиденье стула 300 * 270 – 1 шт.,
— спинка стула 300 * 250 – 1 шт.,
— боковина стула 600 * 350 – 2 шт.

Когда ваш заказ доставят вам домой, начинается самая интересная стадия изготовления. Если у вас в руках раньше не было лобзика, то наберитесь терпения, потому как процесс выпиливания всех радиусов и фигурных резов довольно сложен.

Все размеры регулируемой детской мебели, указанные на чертежах необходимо перенести на заготовки с помощью карандаша. Убедитесь, что в лобзике стоит полотно для фигурного резания, потому как оно оставляет меньшие сколы на кромках ДСП. Для начала потренируйтесь, отрегулируйте оптимальную скорость лобзика так, чтобы вы успевали поворачивать в ту либо иную сторону. После того как вы закончите выпиливать одну из деталей, необходимо будет с помощью болгарки, с установленным на ней шлифовальным кругом, пройти ею по неровностям, если таковые имеются. Это делается для лучшего соприкосновения торцевой полосы, которую вы будете, потом приклеивать.

При разметке заготовок используйте лекало, оно вам поможет округлить радиусы. Для облегчения разметки вы можете сделать шаблоны сами с помощью циркуля и толстой бумаги. Возьмите циркуль, раскройте его на необходимый вам радиус, воспроизведите радиус на бумаге и вырежьте. После завершения работы лобзиком, переходим к следующему этапу, сверление отверстий.

Все отверстия сделайте, как указано на чертежах, кроме отверстий на столешнице и опорной рейки. Данные отверстия под шканты необходимо просверлить на последнем этапе. Первоначально сделайте сквозные отверстия диаметром 7 мм (используйте обычное сверло диаметром 7 мм), потом отверстия под конфирматы (при этом используйте специальное сверло). Отверстия под шканты на опорных рейках сделайте так, чтобы шкант, при его запрессовке в отверстие, выглядывал не более 8 мм (используйте обычное сверло диаметром 8 мм). В процессе запрессовки шканта в отверстие, намажьте его клеем ПВА (эмульсия поливинилацетата в воде, с пластификатором и специальными добавками). Потом убедитесь в том, что глубина отверстия не была сильно велика, потому как при установке столешницы на опорные рейки может возникнуть проблема, вследствие чего шкант не сможет войти в сцепление со столешницей.

На следующем этапе приступайте к процедуре отделки торцов ДСП. Для этого нам понадобится восемь метров П — образной кромки и 2 метра обычной торцевой кромки. Обычной торцевой кромкой необходимо обклеить деталь планка и перемычка нижняя. В процессе отделки торцов обычной кромкой используйте утюг для её нагрева и дальнейшего нанесения на торец. На нижней перемычке боковые стенки заделывать нет необходимости, так как они будут прилегать к боковой части столика . Не забудьте пред отделкой торцов ДСП их очистить мокрой тряпкой , для удаления оставшихся опилок и пыли . Когда вы приступите к работе с П — образной кромкой вам понадобиться клей ( желательно быстрого засыхания ). Я использовал полимерный клей DRAGON , он сравнительно недорогой и надёжный, хотя сохнет не сильно быстро.

Перед началом работы по склеиванию необходимо обезжирить поверхности и выдержать минутную паузу после нанесения клея. Затем необходимо жёстко зафиксировать склеиваемые поверхности, я использовал обычную тканевую ленту. Также в виде фиксации П — образной кромки к ДСП можно использовать промышленный степлер, с его помощью зафиксируйте края кромки. После засыхания клея скобы можно вытащить. Итак, все готово, приступаем к сборке. Рейки опорные 2 шт. соединяем с регулирующими планками, используя мебельные винты и гайки, не забудьте подложить шайбы под гайки. Затем присоединяем боковые части столика, использую тот же крепёж.

Теперь у нас есть две готовые боковины нашего столика, соединим их нижней перемычкой, используя конфирматы. Когда наша конструкция собрана, нам осталось её соединить со столешницей. Ранее я вас просил пока не сверлить отверстия под шканты в столешнице, теперь самое время это сделать. Напомню, что отверстия диаметром 8 мм не должны быть сквозными, их необходимо просверлить на глубину не более 8 мм.
Берём нашу столешницу, на которой воспроизведены все размеры под сверловку и прислоняем её к нашей конструкции. В опорных рейках у нас уже запрессованы шканты и мы можем подкорректировать сверловку отверстий в столешнице путём подмётки. Просверлив глухие отверстия, мы намазываем клеем шканты, которые уже установлены в опорные рейки и монтируем нашу столешницу. Регулируемый детский столик готов.

Регулировка высоты столика происходит за счёт планки регулирующей, в которой для этой цели предназначены отверстия.

Приступаем к сборке стула. Соединяем сиденье и спинку стула с его боковиной, используя конфирматы. После этого присоединяем вторую боковину и стул готов.

После сборки стола и стула необходимо будет вставить заглушки в конфирматы и отверстия в стуле, которые служат для регулирования его высоты. Заглушки лучше посадить на клей, потому как ваше чадо будет пытаться их выковырять (на собственном примере знаю).

Теперь, когда все готово, вы можете спокойно присесть и посмотреть какую красивую детскую мебель вы сделали сами своими руками. Возможно, будут небольшие дефекты или неровности, но тот факт, что вы сделали все сами, будет перевешивать все недостатки.

Так же изучите, как сделать шкаф-купе своими руками. В статье вы найдете чертежи и инструкцию.

Как сделать современный комод —{Из фанеры и 2×4!}

В этом посте я покажу вам, как сделать современный комод в стиле середины века!

Комоды — моя любимая вещь в сборке. Есть так много способов построить коробку и добавить ящики, и так много стилей, которые вы можете использовать для этого.

.

Но мое сердце — современный стиль середины века! Так что, когда друг попросил меня построить современный комод середины века своими руками, я был в восторге от этого проекта!

.

Если вам не нравится дизайн середины века, у меня есть еще плана комода на выбор из здесь:

Теперь, если вам интересно, почему этот конкретный современный комод середины века не закончен, подруга, для которой я сделал это, хотела сама испачкать его.

.

Итак, я собираюсь показать вам процесс сборки, но для завершения вам придется использовать свое воображение, ха-ха.

.

У меня есть планы для печати и подробности ниже, а также видео прямо здесь:

Этот пост содержит партнерские ссылки.См. политики.

Для этого современного комода своими руками вам понадобится:

Инструменты:

Некоторые примечания об этой сборке современного комода:

Это действительно забавная сборка, сделанная почти полностью из фанеры. Чтобы дать комоду дополнительную опору снизу, нижняя рама сделана из 2х4.

.

Вы можете вырезать ножки для этого комода из материала 1x, материала 2x или фанеры по желанию. Я вырезал свой из обрезков тополя 1x, которые были у меня в магазине.

Сообщения, которые могут оказаться полезными для этой сборки:

Габаритные размеры:

Шаг 1. Вырежьте фанеру и соберите основной комод

Я построил основной корпус этого комода и все ящики из березовой фанеры толщиной 3/4 дюйма.

.

Этот проект требует использования 3 листов, но если у вас есть обрезки, вы, вероятно, можете использовать 2 полных листа и несколько обрезков, чтобы сделать последние пару фасадов ящиков.

.

Хотя я старался использовать как можно больше обрезков, мне все равно пришлось вырезать несколько листов большего размера, и для этого я использовал циркулярную пилу и направляющие для резки.

СВЯЗАННЫЕ: Узнайте, как легко вырезать листы фанеры в этом посте.

После того, как у меня были вырезаны верхняя, нижняя и две боковые панели для корпуса комода, я приклеил немного железа для окантовки всех сторон фанеры, которые будут открыты.

СВЯЗАННЫЕ: Как наносить железо на кромку, чтобы покрыть края фанеры.

.

После того, как была нанесена лента и детали отшлифованы, я использовал отверстия ¾″ и винты с отверстиями 1 ¼″, чтобы собрать основной корпус, как показано здесь.

СВЯЗАННЫЕ: Посмотрите этот пост о том, как использовать приспособление для карманных отверстий.

.

Я использовал столярный клей на всех этих соединениях ВМЕСТЕ с шурупами для более жесткой фиксации.

Шаг 2. Установите разделительную панель среднего комода

Когда клей на основном корпусе высох, я вырезал и установил среднюю разделительную панель.Я обрезал его так, чтобы он был на 1 дюйм уже основного корпуса комода, чтобы я мог установить его на расстоянии 1 дюйм от переднего края.

Я просто снова использовал карманные отверстия и винты и довольно часто дважды проверял, чтобы он был в центре коробки.

Шаг 3. Установите современные разделители ящиков комода

Я использовал для этого обрезки фанеры, но вы также можете использовать доску размером 1×3 или аналогичного размера. Они не должны быть точной ширины, так как они в основном только для внешнего вида.

.

Я нашел несколько тонких полосок в куче фанеры и обрезал их, чтобы они поместились между боковинами комода и разделительной панелью.

.

После нанесения кромочной ленты на передние края я приклеил и прибил два вверху и два внизу, оставив их на расстоянии 1 дюйм от переднего края.

Затем я просверлил карманные отверстия, чтобы прикрепить 4 посередине. Они должны были находиться на расстоянии 8 ½ дюйма друг от друга, поэтому я вырезал прокладочный блок, чтобы удерживать их на месте, пока я вкручиваю винты.Опять же, они также были вставлены на 1 дюйм от переднего края.

.

На этом основная рама комода завершена, так что теперь пришло время перейти к моей любимой части каждой сборки — выдвижным ящикам.

Шаг 4: Установите направляющие ящика

Я использовал 6 пар 16-дюймовых шарикоподшипниковых направляющих для этого современного комода, сделанного своими руками.

У меня есть подробное руководство по установке направляющих для ящиков , но я просто установил эти 1-дюймовые вставки с переднего края комода прямо над каждой разделительной частью.

.

Прежде чем закручивать винты, я убедился, что все направляющие квадратные и прямые.

Шаг 5. Соберите современные ящики для комодов

Я оторвал несколько полос шириной 7 дюймов от фанерного листа толщиной 3/4 дюйма, чтобы вырезать ящики для выдвижных ящиков. Затем я вырезал все части ящиков из этих полос на торцовочной пиле, чтобы сделать 6 одинаковых ящиков, таких как этот.

.

Я также обрезал 1/4-дюймовые фанерные панели днища по размеру.

Нижняя фанерная панель находится внутри пазов, вырезанных по бокам ящика, поэтому после того, как детали были вырезаны, я начал вырезать эти пазы.Я установил высоту лезвия настольной пилы и направляющую планку и начал резать пазы размером ¼ дюйма. (Вместо этого вы также можете использовать маршрутизатор.)

.

Меня довольно часто спрашивают, нужен ли для этого пильный диск на настольной пиле. И нет, определенно нет.

.

Я регулирую направляющую планку и отрезаю лезвие по ширине, затем снова регулирую направляющую планку, чтобы резать лезвие другой ширины, чтобы расстояние между внешними пропилами составляло ¼ дюйма.

Затем я снова подгоняю и подчищаю середину, чтобы получить промежуточный выступ ¼ дюйма.Это немного дополнительная работа, но так же, как и замена лезвия всего за несколько быстрых разрезов. Что бы ни работало… работает 🙂

После того, как все мои пазы были вырезаны, я обвязал верхние части ящиков, просверлил карманные отверстия и собрал ящики с помощью шурупов с карманными отверстиями 1 ¼″, как показано здесь.

Шаг 6. Установите современные ящики комода

Когда все шесть ящиков были собраны, я установил их в корпус комода.

Шаг 7: Добавьте фасады ящиков

Я установил эти фасады ящиков с помощью шурупов по дереву 1 ¼ дюйма изнутри ящиков так, чтобы они закрывали отверстия ящиков и находились на расстоянии ⅛ дюйма от сторон комода.

Дизайн требовал оставить большую часть этих разделителей открытыми и оставить больше места, чем обычно, между фасадами ящиков. Здесь нет ничего научного или технического — это просто для красоты.

.

Так что, если вы хотите увеличить фасады ящиков, чтобы скрыть перегородки, вы определенно можете это сделать.

Корпус комода готов, осталась только основа.

Шаг 8: Сборка базовой рамы современного комода

Я построил базовую раму, используя 2×4.Это совершенно необязательно, но я пропустил 2×4 через рубанок и обрезал закругленные края 2×4, чтобы немного их почистить.

СВЯЗАННЫЕ: Посмотрите этот пост о том, как удалить закругленные края платы.

.

Затем я обрезал части базовой рамы по длине и просверлил карманные отверстия на концах коротких частей, чтобы собрать раму 2×4, которая поможет выдержать вес комода посередине.

Я собрал эту базовую раму, используя винты с потайными отверстиями, убедившись, что деталь находится по центру.

Шаг 9: Вырежьте ножки комода

Для ножек я использовал обрезки тополя, которые были у меня в магазине. Но вы также можете использовать стандартную 1x древесину или фанеру 3/4 дюйма для ножек, если хотите.

.

Я использовал этот же дизайн ножек в нескольких проектах в прошлом, поэтому, если они выглядят знакомыми, вы можете узнать их по собачьей лежанке , подставке для собачьей миски и мягкой скамье для хранения , которую я построил ранее.

На самом деле я вытащил схему из этих чертежей, чтобы скопировать ее для этой постройки, и перенес рисунок на свой кусок тополя.

.

После того, как я вырезал первую ножку лобзиком, я отшлифовал ее и использовал как шаблон, чтобы вычертить еще три из той же доски.

Шаг 10. Установка ножек современного комода

После того, как все они были отшлифованы, я вытащил основание и использовал немного столярного клея, угольник и пару шурупов 2 ½” для каждой ножки, чтобы прикрепить их в каждом углу под углом 45 градусов.

Когда основание было собрано, осталось только прикрепить его к комоду.

Шаг 11: Прикрепите основание к основному корпусу комода

Так как комод был очень тяжелым со всеми установленными ящиками, я снял их, перевернул вверх дном и отцентрировал основание по дну.

Я использовал несколько 2-дюймовых шурупов, чтобы прикрепить основание к нижней фанерной панели, а затем перевернул его обратно.

Шаг 12: Прикрепите заднюю панель

И, наконец, я прикрепил фанерную подкладку толщиной ¼ дюйма к задней части комода и переустановил ящики.

И теперь она готова к морилке, покраске или тому, чем вы захотите ее закончить. Честно говоря, мне нравится незаконченный вид, но я знаю, что это, вероятно, не популярное мнение, ха-ха.

Вы можете добавить ручки или кнопки или не использовать их для более минималистского вида. Но если вы хотите обойтись без оборудования, вы можете вместо этого использовать направляющие ящика, которые вы можете открыть, нажав на них.

В любом случае, это классический комод. Я очень надеюсь, что вам понравилось наблюдать за его сборкой так же, как мне понравилось его собирать! Если вы заинтересованы в создании собственного, обязательно ознакомьтесь с печатными чертежами здесь .

.

Если вам понравилось, как построить проект современного комода, и вы хотите сохранить его на потом, не забудьте закрепить его!

И не забудьте подписаться ниже, чтобы не пропустить, что будет дальше!

До новых встреч, друзья, счастливого строительства 🙂

Дешевые ящики ИКЕА (и быстрое решение)

Обновление редактора: после написания этого руководства ИКЕА отозвала свои сундуки и комоды МАЛЬМ, среди прочего.Свой набор я вернул почти за 300 долларов — и они даже приехали забрать их, ведь я живу в нескольких часах от ближайшего магазина. Если вам нужно больше узнать об отзыве и возможных вариантах, вот прямая ссылка на нужную информацию на IKEA.com.

Мы, любители ИКЕА, время от времени сталкиваемся с подобными проблемами. Эти чудесно разработанные (и доступные) материалы просто не предназначены для того, чтобы пережить нас, но с небольшим регулярным уходом мы можем попробовать.

Моя самая большая проблема всегда была с ящиками, особенно с комодами, которые они продают.Положите в них слишком много чего-нибудь (носков) или чего-нибудь слишком тяжелого (плотные шерстяные свитера), и со временем нижняя доска деформируется настолько, что выскользнет из паза. И если вы похожи на меня, этот прогиб в конечном итоге цепляется за одежду в ящике под ним и волочит одежду.

О, мелочи, которые причиняют мне боль.

Быстрое решение (которое я делал много раз на протяжении многих лет [десятилетий]): приклейте это. Не в элементарном стиле Элмера, но потратьте 5 долларов и инвестируйте в какой-нибудь радикально сильный клей.Клей Gorilla всегда хорош (если вы можете держать под контролем свойства расширения), а обычный клей для дерева работает в некоторых случаях, но обычно не тогда, когда он становится таким сильным, как вы видите выше.

Я предпочитаю свой E-6000. Я использовал трубки (да, несколько) по всему дому; быстрое решение для всего, от ткани до обуви, которая не должна была сломаться, до ящиков ИКЕА. Вы можете найти его в большинстве мастерских магазинов (JoAnn’s, Michael’s мира), и вы также можете получить хорошую скидку 40%-50%, если дождетесь регулярно распространяемого купона магазина.Применение очень простое, в основном потому, что в выдвижных ящиках уже есть идеальная канавка для удержания клея.

После нанесения я перемещаю полку в канавку, убеждаюсь, что она хорошо закреплена на месте, а затем выгружаю на нее большую часть своей книжной полки, чтобы прижать соединение, пока оно не высохнет (и я обычно жду 12-24 часа, потому что Я хочу быть на 100% уверен, что это сработало).

И мне никогда не приходилось делать это дважды с одним и тем же ящиком, несмотря на то, сколько носков я пытался втиснуть в этот когда-то сломанный ящик.

(P.S. Этот выдвижной ящик является частью очень любимого гарнитура, который находится в моей главной спальне. Я представила эту комнату здесь, если вы хотите заглянуть туда. Снимите обувь, я не хочу, чтобы мой коврик из гальки загрязнялся.)

Дружеское напоминание: этот комод из коллекции МАЛЬМ в ИКЕА. Многие устройства сняты с производства и подлежат отзыву (поэтому вы можете вернуть их в магазин за кредит… даже если они сломаны). У меня было два набора; один с 4 ящиками и один с 5 (где верхний уровень на самом деле два меньших ящика).В зависимости от их возраста (~ 10+ лет) я получил компенсацию в размере 275 долларов.

Комод из фанеры с ножками-дюбелями | Видео + Строительные планы

*Это сообщение спонсируется DAP Products и The Home Depot. Я получил компенсацию за свое время и предоставил продукт или оплату в обмен. Все мнения мои собственные. Этот пост содержит партнерские ссылки.

Я думала, что почти закончила строить мебель для своего дома, а потом на днях пошла убрать кое-что из белья моих мальчиков-близнецов.Я построил им их современную комбинацию комода и книжной полки пару лет назад, и она все еще работает! (кстати, одна из моих любимых сборок на сегодняшний день). Но я совершенно забыл, что мы поместили дерьмовый маленький блок из ДСП с 3 ящиками в шкаф для небольшого дополнительного хранения. Это была недорогая подержанная вещь, и, как вы можете себе представить, после 9 лет издевательств со стороны двух очень активных маленьких мальчиков этот маленький кусок хлама был на последнем издыхании.

Я набросал простой дизайн нового комода, в котором было бы больше места для хранения, но который все же помещался бы в том же ограниченном пространстве внутри шкафа.Я все еще нахожусь в замешательстве после того, как несколько недель назад построил кресло с лестничными ступенями, поэтому я решил, что мне нужно поработать над некоторыми дюбелями и круглыми отверстиями для пальцев.

Посмотрите видео о сборке, чтобы увидеть, как все это было собрано, и продолжайте прокручивать, чтобы просмотреть полные планы строительства.


Список материалов:
  • (1) Фанера 3/4 x 48 x 96 дюймов
  • (1) Фанера 3/4 x 24 x 48 дюймов
  • (1) Фанера 1/4 x 48 x 96 дюймов
  • (1) Круглый дюбель 1-3/8″ x 36″
  • (2) Круглый дюбель 3/4 x 36 дюймов
  • (4) 16-дюймовые боковые направляющие для ящиков


Список вырезок:
  • (2) 3/4″ фанера @ 18″ x 29-5/8″
  • (2) 3/4″ фанера @ 18″ x 27-3/4″
  • (2) фанера 3/4 дюйма @ 7-1/4 дюйма x 26 дюймов (прибл.)
  • (8) Фанера 3/4 дюйма @ 5-7/8 дюйма x 14 дюймов
  • (8) Фанера 3/4 дюйма @ 5-7/8 дюйма x 25 дюймов (прибл.)
  • (1) Фанера 1/4″ @ 27″ x 30-3/8″ (ПРИБЛ.)
  • (4) 1/4-дюймовая фанера @ 15 x 24-1/2 дюйма (прибл.) 


1. Разрежьте фанеру до размера
.

Начните с вырезания всех деталей из списка материалов, , кроме частей с пометкой «ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО». Эти размеры будут основаны на точных размерах каркаса комода в собранном виде.

Вы можете использовать циркулярную пилу или даже гусеничную пилу, чтобы разбить листы фанеры на отдельные компоненты, но для проекта с несколькими повторяющимися разрезами, такими как этот, я рекомендую использовать настольную пилу.

Я использовал 10-дюймовую компактную настольную пилу DEWALT 15-Amp для этой сборки, и она работала как чемпион! Двигатель был более чем достаточно мощным, чтобы разрезать фанеру, а модульная система защиты Site-Pro упростила получение точных резов. .
2. Соберите раму комода
.

Прикрепите верхнюю и нижнюю панели рамы размером 18 x 27-3/4 дюйма к бокам с помощью клея и винтов 1-/4 дюйма через карманные отверстия 3/4 дюйма. Используйте измерительную ленту, чтобы проверить противоположные углы, чтобы убедиться, что коробка квадратная.

У меня есть совет, как склеить деревянные панели, когда вы спешите. Нанесите обычный столярный клей на прилегающие поверхности, затем добавьте несколько капель быстросхватывающегося клея DAP RapidFuse. RapidFuse полностью схватывается за 30 минут, скрепляя доски, пока плотницкий клей полностью не высохнет. Я обнаружил, что это позволяет мне снимать зажимы на пару часов раньше.
3. Закругление краев
(дополнительно) Скруглите внешние края коробки с помощью фрезера и сверла на 1/2 дюйма.
4. Прикрепите заднюю панель
. С помощью циркулярной пилы или настольной пилы вырежьте заднюю панель из фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы она поместилась на задней стороне рамы. Если вы хотите, чтобы панель была менее видна сбоку, используйте фрезер и шпунт 3/8 дюйма. бит, чтобы вырезать шплинт глубиной 1/4 дюйма по внутреннему периметру рамы. Выровняйте заднюю панель внутри шпунта. Закрепите на месте с помощью гвоздей 1-1/4 дюйма.
5. Создание сборок ножек
Вырежьте четыре 4-дюймовые ножки из дюбеля 1-3/8 дюйма. Найдите центр концов. Нарисуйте вертикальную линию по бокам каждой ноги.Я пытался использовать скоростной угольник и даже свой Kreg Multi-Mark, но все еще изо всех сил пытался сделать свои линии идеально перпендикулярными верхнему краю. Наконец-то мне пришла в голову идея использовать мой новый самонивелирующийся лазер Bosch с перекрестными линиями и технологией VisaMax Green Beam. Я просто навел свой лазер на центр конца каждого дюбеля. Интенсивный зеленый луч в 4 раза ярче обычных красных лазеров, поэтому его было легко увидеть даже днем.

Затем я использовал карандаш, чтобы отметить, где пересекаются перекрестия, убедившись, что мои линии находятся точно под углом 90 градусов друг к другу.

На двух штанинах отмерьте 2-1/4 дюйма от верхнего края. На двух других отмерьте 2-1/4 дюйма от нижнего края. На каждой отметке просверлите отверстие размером 3/4 x 3/4 дюйма.

Отрежьте два 28-дюймовых дюбеля диаметром 3/4 дюйма. Нанесите столярный клей на отверстия и вставьте дюбеля. Зажмите вместе и дайте высохнуть.

6. Прикрепите ножки к раме
. Предварительно просверлите фанерное дно рамы и ножки изнутри коробки. Закрепите на месте с помощью клея и винтов 2-1/2 дюйма.
7.Сборные ящики для ящиков

Ящики для вытяжки немного привередливы и должны быть построены в соответствии с точными размерами проема рамы. Измерьте точную ширину проема и сделайте четыре выдвижных ящика по размеру. Существует несколько различных методов изготовления выдвижных ящиков, в зависимости от имеющихся у вас инструментов и уровня ваших навыков.


8. Установка ящиков

Установите четыре ящика в собранном виде в отверстие ящика, используя боковые направляющие 16 дюймов.


9.Прикрепите лицевые панели ящиков

Измерьте ширину проема рамы. Вычтите 1/4 дюйма из измерения (1/8 дюйма с каждой стороны). Из оставшейся фанеры вырежьте четыре лицевых панели ящиков.


10. Сверление отверстий под пальцы

Отмерьте 2 дюйма от верхнего края лицевой стороны каждого ящика и найдите центр по бокам. Используйте сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстие в лицевой стороне, а также в передней части ящика. 



Несмотря на то, что Dremel известен своими вращающимися инструментами, они также производят Cordless SawMax на 6 ампер, мощную, но компактную ручную электропилу.Он отлично подходит для точных разрезов глубиной до 3/4 дюйма практически в любом материале.
11. Финиш
Когда я знаю, что не собираюсь окрашивать свой проект, я предпочитаю использовать предварительно окрашенный наполнитель для дерева. Он имеет тенденцию сочетаться намного лучше, чем стандартная «окрашиваемая» основа. Я обнаружил, что цвет PlasticWood «натуральный» идеально сочетается с сосновой фанерой, которую я использовал.

Отшлифуйте все поверхности до зернистости 220 и сотрите оставшуюся пыль. Нанесите любую краску или отделку, которые вам нравятся.

И вот окончательный вид!


Скругление краев фанеры совершенно необязательно, но я рад, что потратил дополнительное время.Есть что-то такое приятное в округлом отверстии. Это просто заставляет вас хотеть прикоснуться к нему.
Без сомнения, моя любимая часть всего комода — это круглое основание дюбеля. Это было так просто собрать! Я определенно буду использовать этот дизайн в будущих сборках.

Несмотря на то, что они популярны, мне не нравится использовать направляющие полного выдвижения для комодов. По моему опыту, они могут привести к риску опрокидывания, если вы выдвигаете более одного ящика за раз. Я выбрал 16-дюймовые боковые направляющие в европейском стиле, и мне удалось выдвинуть два верхних ящика, даже не двигая основание комода.
Раньше я ненавидел зернистость сосновой фанеры, но в последнее время она все больше начинает меня раздражать. Хотя я все еще люблю насыщенные цвета дерева, мне также начинает нравиться более светлая древесина.

Как вы думаете? Готовы ли вы построить свой собственный простой комод из фанеры? Не стесняйтесь прикрепить изображение ниже, чтобы сохранить идею на потом!

Если вам это нравится, вам понравятся и эти посты:

Давай будем друзьями! Следите за новостями, чтобы ничего не пропустить!

Как сделать ящики для ящиков

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, прочитайте мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Все, что вам нужно знать, чтобы построить ящики для ваших проектов по дереву в этом руководстве по сборке ящиков.


Конструкция выдвижного ящика может показаться сложной, но есть всего несколько простых измерений, которые необходимо выполнить, чтобы получить правильные размеры выдвижного ящика . Использование столярных изделий с карманными отверстиями, фанеры и правильной фурнитуры упрощает сборку ящиков.

Когда я впервые попытался научиться делать ящики для одного из своих проектов, мне было трудно найти всю необходимую мне информацию.Изучив тему и получив некоторый опыт, я подумал, что было бы неплохо изложить все, что вам нужно знать, в одном месте.

Что вам понадобится

Материалы

  • Фанера 1/2″ или 5/8″ для бортов
  • Фанера 1/4″ или закаленная твердая древесина для дна
  • (8) Винты с карманным отверстием в коробке

Инструменты

  • Настольная или циркулярная пила с направляющей для резки фанеры
  • Фрезерный станок, настольная пила или циркулярная пила с направляющей для резки пазов
  • Стусло, механическая торцовочная пила или настольная пила для обрезки по длине
  • Приспособление для карманных отверстий Kreg
  • Сверло
  • Рулетка
  • Линейка

Шаг 1: Обзор конструкции ящика с выдвижным ящиком

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте взглянем на типичную конструкцию выдвижного ящика.Существует много разных способов изготовления выдвижных ящиков, некоторые требуют специальных инструментов и навыков, а другие очень просты, но не очень прочны или привлекательны. Я думаю, что использование столярных изделий с карманными отверстиями для ящиков обеспечивает отличный баланс между прочностью, внешним видом, стоимостью и простотой сборки. Именно этот метод я и буду описывать.

Ниже приведено изображение собранного ящика без направляющих.

Использование отдельного ящика и передней панели ящика упрощает сборку ящика и обеспечивает большую гибкость при выравнивании передней части ящика на тумбе.

Ящик состоит из 6 основных компонентов. Стороны ящика, передняя и задняя часть, дно ящика, открытая передняя часть ящика и тяга ящика. 2 шурупа используются для крепления передней части ящика к коробке ящика, 2 крепежных винта удерживают тягу ящика на месте. Не видны 8 карманных отверстий и винты, которые крепят заднюю и переднюю части к бокам. Нижняя часть находится в пазах (канавках), прорезанных по бокам, спереди и сзади.

Вот изображение ящика в разобранном виде, чтобы дать вам лучшее представление о том, как он устроен.

Шаг 2: Выбор дерева для вашего ящика

Прежде всего, нам нужно определить тип дерева, который мы будем использовать для боковин и дна ящиков.

Для царг ваши варианты в порядке от лучшего к худшему: массивная деревянная плита, шпонированная фанера из твердой древесины, МДФ и ДСП с меламиновым покрытием. Поскольку ящиками часто злоупотребляют, я предпочитаю использовать фанеру для изготовления ящиков, так как она более долговечна, чем МДФ или ДСП. Доски из цельного дерева хороши, но обычно излишни и намного дороже.Мне нравится кленовая фанера PureBond 1/2 дюйма, потому что у клена плотная, замкнутая текстура и светлый цвет хорош для ящиков. PureBond также не содержит формальдегида.

Толщина стенки ящика должна быть не менее 1/2 дюйма, но если вы найдите фанеру толщиной 5/8 дюйма, и ваши ящики будут прочнее. Если вы не строите ящики с большими ящиками для очень тяжелых предметов или большие ящики для документов, стороны 3/4 дюйма не понадобятся.

Для днищ ящиков  Плиты из массива дерева в течение многих лет не использовались в большинстве конструкций ящиков из-за их стоимости.Фанера толщиной 1/4 дюйма подходит для большинства ящиков. Кленовая фанера PureBond толщиной 1/4 дюйма отлично подходит для дна ящиков. Еще один хороший выбор, который стоит примерно 1/2 стоимости: Закаленный ДВП 1/4 дюйма. Закаленный ДВП темно-коричневого цвета и не такой привлекательный, как фанера, но достаточно прочен для дна ящиков, его легко найти и он дешевле фанеры. Насколько я помню, его использовали для дна ящиков в лабораториях в школе.

Шаг 3: Ширина ящика

Есть два основных фактора, которые будут определять внешнюю ширину ящика для ящика: ширина отверстия, в которое будет установлен ящик, и боковой зазор, необходимый для направляющих ящика, которые вы используете.

Мне нравится измерять ширину проема после сборки и отделки каркаса шкафа. Иногда все идет не так, как планировалось, и толщина фанеры может варьироваться. Делая это, я получаю более точные измерения. Я измеряю не только спереди, но и в точке сзади и использую наименьший размер, если они отличаются. Это важно, потому что со многими направляющими для выдвижных ящиков допуск очень мал.

Стандартные направляющие для выдвижных ящиков с эпоксидным покрытием (например, самозакрывающиеся направляющие Blum 230M с эпоксидным покрытием 3/4, показанные справа) требуют зазора 1/2 дюйма с каждой стороны ящика.Требования к зазору должны быть доступны через производителя слайдов.

Чтобы определить внешний размер ящика с выдвижным ящиком, измерьте внутренний размер проема и вычтите боковой зазор, умноженный на 2.

В нашем примере ширина проема составляет 12 дюймов, 2 умножить на 1/2 дюйма, что равно 1 дюйму, поэтому окончательная внешняя ширина ящика будет 12 дюймов — 1/2 дюйма — 1/2 дюйма или 11 дюймов.

Кому-то нравится также удалить дополнительные 1/16 дюйма от внешней ширины, потому что направляющие ящика имеют некоторый допуск, и при необходимости легче пододвинуть направляющую, чем удалить материал, но я этого не делаю.Причина в том, что фанера, как правило, немного тоньше, чем рекламируется, и то, как я измеряю и строю свои ящики, уже заставляет их выходить немного уже, чем на самом деле. Я объясню это подробнее ниже.

Шаг 4: Высота ящика

Есть две ситуации, с которыми вы можете столкнуться, пытаясь определить высоту ваших выдвижных ящиков. Во-первых, есть ограничения по высоте для отверстия, в которое будет установлен ящик, например, верхний ящик шкафа в европейском стиле или ящики, установленные в шкафах с лицевой рамой.

Ограниченная высота

Когда высота проема ящика ограничена, важно измерить фактические размеры проема. Я делаю это после того, как каркас шкафа собран и закончен. Я также измеряю обе стороны и в случае небольшого расхождения использую наименьший размер. Далее необходимо обеспечить надлежащий зазор сверху и снизу, как указано в спецификациях направляющих для выдвижных ящиков.

Для стандартных слайдов с эпоксидным покрытием требуется зазор 1/4 дюйма снизу и некоторый зазор сверху, чтобы их было легче снимать.Я вычитаю 1 дюйм из высоты проема, чтобы учесть нижний зазор 1/4 дюйма и верхний зазор 3/4 дюйма.

В нашем примере отверстие составляет 5-1/2 дюйма, поэтому высота нашего ящика будет 5-1/2 дюйма минус 1/4 дюйма зазора снизу минус 3/4 дюйма верхнего зазора, что равняется 4-1/2 дюймам высоты ящика. коробка

Неограниченная высота

В некоторых случаях вы можете установить ящики в шкаф, где нет отдельного отверстия для каждого отдельного ящика, например, в нижней части шкафа в европейском стиле.

В этой ситуации высота фасада ящика уже должна быть известна, и я делаю высоту ящика на 1-1/4 дюйма короче, чем передняя часть ящика. В случае высоты фасада ящика 10 дюймов высота ящика будет 8-3. /4″.

Шаг 5: Глубина ящика

Определение подходящей глубины выдвижного ящика немного сложнее, чем определение других размеров выдвижного ящика. Чтобы максимально эффективно использовать ящик, основным фактором глубины ящика для ящика будет размер направляющих, которые вы используете.Например, если вы используете эти 22-дюймовые экономичные направляющие полного выдвижения Knape & Voigt, вам нужно сделать ящики 22-дюймовыми, чтобы в полной мере воспользоваться функцией полного выдвижения. Выяснение того, , какой размер направляющих для ящиков купить , будет определяться конструкцией и размером ваших шкафов.

Сначала вам нужно измерить внутреннюю глубину шкафа, в который вы будете устанавливать ящик. Измерьте расстояние от задней части шкафа до передней части шкафа, как показано на рисунке.


Если ваши шкафы будут иметь накладных ящиков , где передняя часть ящика находится перед корпусом шкафа, как показано на рисунке выше, измерьте глубину шкафа и найдите направляющую ящика, которая на 1–2 дюйма короче этого размера. .Размер выбранной вами направляющей ящика будет определять длину внешней глубины ящика.
Если ваш дизайн шкафа требует встроенных ящиков, где фасады ящиков будут установлены заподлицо с передней частью шкафа, вам необходимо учитывать толщину фасада ящика. В приведенном выше примере у нас будет передняя часть выдвижного ящика толщиной 3/4 дюйма, установленная в шкафу глубиной 16 дюймов. Это означает, что мы будем искать направляющую для выдвижного ящика, которая на дюйм или два меньше 15,25 дюйма, и строим глубину нашего ящика так, чтобы она соответствовала размеру направляющей для выдвижного ящика, которую мы выберем.

Шаг 6: Длина боковин ящика, передней и задней части

Теперь, когда мы определили, какими должны быть внешние размеры нашего ящика, нам нужно выяснить длину каждой части, которая составляет внешний периметр ящика. В примере, который мы использовали, мы определили, что размеры ящика для ящиков составляют 11 дюймов в ширину, 15 дюймов в глубину и 4-1/2 дюйма в высоту. Прежде чем мы продолжим, давайте еще раз взглянем на собранный ящик для справки.

Боковины ящика

Как видно из рисунка, длина каждой стороны ящика — это просто общий внешний размер ящика.В нашем случае 15″.

Выдвижной ящик спереди и сзади

Поскольку передняя и задняя часть ящика помещаются между сторонами, она должна быть короче, чем внешняя ширина ящика.

Чтобы определить длину передней и задней частей, возьмите общую внешнюю ширину ящика и вычтите удвоенную толщину боковых частей.

В нашем случае мы используем фанеру толщиной 1/2 дюйма, а желаемая внешняя ширина составляет 11 дюймов, поэтому длина передней и задней частей будет равна 10 дюймам. на самом деле не 1/2″, а 1/2″ + 1/32″ (17/32″).Я не учитываю дополнительные 1/16 дюйма (1/32 дюйма для каждой стороны), потому что фанера имеет тенденцию быть тоньше, чем указано примерно на 1/32 дюйма.

Вы должны проверить толщину вашей фанеры с помощью 6-дюймовый цифровой штангенциркуль Neiko. Стандартные рулетки не имеют маркировки до 1/32 дюйма, но если у вас нет штангенциркуля, вы можете поставить две боковые части друг на друга и измерить их общую толщину.

Шаг 6: Разметка и вырезание боковин, лицевой и задней сторон ящика

Мне нравится максимально сокращать количество отходов при резке пиломатериалов, поэтому я всегда заранее составляю макет плана распила.Покупка на один лист фанеры меньше может быть разницей между проектом «сделай сам», который экономит значительные деньги, и тем, который этого не делает. Я также включаю ширину пропила в планы, чтобы не получить неожиданно короткий кусок.

Для большинства проектов вы будете создавать несколько ящиков с выдвижными ящиками, поэтому следующий план разреза составлен для 2 наших ящиков с выдвижными ящиками 11 x 15 дюймов x 4-1/2 дюйма. , и 4 стороны по 15 дюймов, вырезанные из листа 2 x 4 фута из фанеры 1/2 дюйма. 

Я думаю, что ящики для выдвижных ящиков выглядят лучше, когда длина детали соответствует волокнам фанеры, поэтому я размещаю боковые части вдоль длинного конца фанеры.Сначала я делаю продольные надрезы, а затем торцовочной пилой обрезаю их по длине. Я всегда слежу за тем, чтобы на конце каждого разорванного куска оставалось несколько дюймов на случай, если мне понадобится увеличить длину любого из компонентов по какой-то непредвиденной причине.

Дадо

Нижняя часть ящика входит в паз (паз), прорезанный в нижней части боковой, передней и задней частей. Он не приклеивается на место, а плавает в канавке, позволяя дереву расширяться.

Так как мы используем фанеру толщиной 1/4 дюйма для дна ящика, наша планка должна быть 1/4 дюйма в глубину и 1/4 дюйма в ширину.Площадка должна быть обрезана как минимум на 1/4 дюйма снизу, но если вы хотите более прочный ящик для хранения более тяжелых предметов, поместите площадку на 3/8 или даже 1/2 дюйма снизу вверх.

От того, как мы планируем вырезать плинтус, будет зависеть, как мы будем резать боковые компоненты ящика.

Если у вас есть настольная пила или фрезерный станок

Настольная пила — лучший инструмент для получения точных, воспроизводимых продольных разрезов для компонентов боковины ящика. Вы также можете использовать его для резки паза 1/4 дюйма или использовать фрезерный стол или фрезерный станок с направляющей.Если у вас нет настольной пилы, но есть фрезер, вы можете распилить фанеру с помощью циркулярной пилы и направляющей, а затем вырезать плинтус с помощью фрезера. В обоих случаях процедура одинакова.

  1. Отрежьте длинные 4-1/2-дюймовые полоски фанеры с помощью циркулярной пилы и направляющей или настольной пилы.
  2. Вырежьте пазы с помощью настольной пилы или фрезера.
  3. Когда пришло время собирать выдвижные ящики, обрежьте детали до нужной длины с помощью торцовочной пилы.
Если у вас нет настольной пилы или фрезера, и вы не хотите их покупать, но у вас есть вращающийся инструмент Dremel, вы можете использовать его с направляющей и прямой фрезой Dremel 654 1/4″.Использование его вместе с этим фрезерно-фрезерным столом Dremel 231 позволяет легко создавать согласованные дао в ящике. Биты затупляются довольно быстро, поэтому вы можете взять запасную и не забывать медленно подавать боковину ящика и делать 2 или 3 неглубоких прохода вместо того, чтобы пытаться прорезать плинтус на всю глубину сразу.

Если у вас нет настольной пилы или фрезера

Если у вас нет настольной пилы или фрезера с фрезерным столом или направляющей, не беспокойтесь. Вы все еще можете вырезать компоненты ящика, если у вас есть циркулярная пила и направляющая для циркулярной пилы.Порядок разрезов будет немного другим.
  1. Отметьте все линии разреза на фанере. Это включает в себя оба края пазов, и не забывайте учитывать ширину реза (прорезь) вашего пильного диска при измерении нескольких продольных пропилов. Отметьте разрезы, чтобы вы знали, какие линии представляют собой отступы, а какие линии представляют собой разрезы. Каждый разрез должен иметь 2 линии разметки, по одной на каждую сторону разреза. Использование разных цветов может помочь. Подробности смотрите на картинке справа.
  2. Настройте полотно пилы так, чтобы оно врезалось в фанеру только на глубину 1/4 дюйма.Проверьте это на куске обрезков, чтобы убедиться, что вы не режете слишком глубоко.
  3. Поместите направляющую пилы вдоль каждого паза и вырежьте паз с помощью циркулярной пилы. Не торопись. В зависимости от пропила вашей пилы вам может понадобиться сделать еще 1 или 2 прохода, чтобы получить желаемую ширину 1/4 дюйма. Легче вырезать все пазы, прежде чем разрезать полоски.
  4. Настройте пильный диск, чтобы разрезать фанеру, и продолжайте вырывать полоски для боковых сторон.
  5. Используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать компоненты по длине, когда придет время собирать ящики.

Я делал это раньше, но очень важно точно выложить каждую сторону разреза и не торопиться с настройкой пилы и направляющей, чтобы не перепутать.

Шаг 7: Соберите боковины ящика

После того, как все стороны выдвижного ящика обрезаны, мы можем начать сборку ящика.


Начните с просверливания 4 карманных отверстий на передней и задней частях с помощью приспособления Kreg Pocket Hole Jig. Отверстия кармана должны быть просверлены на стороне, противоположной тому, где вырезается паз.Убедитесь, что вы не просверлите карманное отверстие над пазом. Для ящиков большего размера могут потребоваться дополнительные карманные отверстия. Отверстия кармана должны быть не дальше 6-8 дюймов друг от друга.

После того, как отверстия для карманов будут просверлены, привинтите коробку вместе, как показано на рисунке.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что размеры ящика правильные и что ящик квадратный. Если нет, внесите необходимые корректировки.

Шаг 8. Вырежьте и установите дно ящика

Когда ящик собран, мы можем снять окончательные размеры, поэтому мы точно обрезаем дно ящика.

Измерьте внутренние размеры вашего готового ящика и прибавьте 3/8 дюйма к каждому размеру. Это позволит оставить небольшое пространство внутри плинтуса для расширения.

В нашем случае наши внутренние размеры составляют 10 x 14 дюймов, поэтому нам нужно вырезать прямоугольник размером 10-3/8 x 14-3/8 дюйма из фанеры толщиной 1/4 дюйма. направление волокон идет слева направо при установке в ящик, но это не так важно, и будет резать в любом направлении, если это более эффективно использует фанеру.

Обрезав дно ящика по размеру, отвинтите карманные отверстия в задней части ящика и осторожно вставьте дно ящика в пазы на боковых сторонах ящика.

Верните ящик на место и убедитесь, что все по-прежнему подходит правильно, а ящик имеет квадратную форму. Привинтите и склейте коробку вместе, и ваша коробка готова.

Шаг 9: Завершение

Прежде чем приступить к отделке, если у вас есть фрезер, вы можете сгладить края верхней части боковин ящика с помощью круглой насадки или агрессивно отшлифовать ее, чтобы избавиться от острых краев.

Отшлифуйте коробку ящика наждачной бумагой с зернистостью 80, затем наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы сгладить любые шероховатости или следы от инструментов.

Окрашивание выдвижных ящиков обычно не требуется, но полиуретановое покрытие поможет защитить ящик и сохранить его в чистоте. Избегайте использования герметиков на масляной основе для выдвижных ящиков, потому что они могут выделять газ в течение многих лет, а это не то, что вам нужно в замкнутом пространстве, таком как ящик. Для выдвижных ящиков я предпочитаю использовать поликрилат на водной основе Minwax.

Все, что осталось сделать, это установить направляющие ящика в шкаф, расположить и прикрепить переднюю часть ящика и выдвижную тягу.

Как передвинуть комод самостоятельно: пошаговое руководство

Как упаковать комод для переезда

Следующие шаги покажут вам, как упаковать комод для переезда. Не оценивайте эти этапы упаковки комода, потому что, как вы скоро увидите, этот кусок мебель для спальни может быть слишком тяжелой и громоздкой, что делает ее очень сложной маневрировать через двери и коридоры.

И это именно поэтому защита комода, который вы перемещаете, поможет вам избежать ДТП в день переезда.

Шаг 1. Опорожните ящики комода

Убедитесь, что ящики комода пусты, а на столешнице ничего нет, прежде чем упаковывать мебель для спальни.

Прежде чем вы сможете защитить свой комод от предстоящего переезда, вам придется его опорожнить, чтобы уменьшить его общий вес. А как только вы сделаете отдельный предмет мебели легче, вам будет проще и безопаснее вывозить его из дома. Лишний вес не замедлит профессиональных грузчиков, но определенно усложнит вам задачу, потому что загруженное бюро всегда тяжелее пустого.

Удалить любой одежду, полотенца, простыни и одеяла из ящиков комода и упакуйте их отдельно в большие картонные коробки. Единственные предметы, которые вы можете оставить внутри ящиков легкие подушки. Почему? Подушки не повлияют вес комода значительно, но они, безусловно, будут занимать много места, когда упакованы в коробки для переезда.

Можно ли передвинуть комод с одеждой? Да, если вы знаете, что у вас будет по крайней мере два надежных помощника, которые помогут вам с этой большой и тяжелой мебелью для спальни, вы можете оставить ящики полными одежды и других постельных принадлежностей, чтобы сэкономить время и место. в движущихся коробках.

Шаг 2. Закрепите ящики комода

Поскольку вы держите ящики в комоде, второй шаг — уберечь ящики от выпадение при движении, тем самым предотвращая потенциальный ущерб имуществу и избегая возможные телесные повреждения.

Убедитесь ящики комода случайно не открываются во время транспортировки. Чтобы обеспечить ящики при перемещении, вы должны использовать несколько кусочков малярной ленты на каждом конце, чтобы Держите каждый ящик прикрепленным к основной конструкции комода.Также известен как Малярный скотч — это особый тип скотча, который не оставляет липких следов. остатки на деликатных поверхностях и, как следствие, не повредят вашу мебель в любом случае.

Еще один хороший способ сохранить ящики комода в безопасности во время переезда — обернуть несколько слои стретч-пленки на эти ящики и вокруг всего предмета мебели. Стретч-пленка идеально подходит для этой цели, потому что она не оставляет следов на коже. поверхности мебели, и это защитит весь блок от пыли и влаги.В конце концов, вы никогда не знаете, что произойдет при переезде из одного дома в другой. еще один.

Шаг 3. Снимите все с верхней части комода

Снимите и упакуйте все с верхней части комода.

Следующий шаг при упаковке комода для переезда — снять и упаковать отдельно все разные предметы, которые случайно оказались на комоде – косметика, украшения, флаконы духов, любимые семейные фото, вазы, свечи, украшения, книги, игрушки и т. д.

Кроме того, если в вашем комоде есть большое зеркало, его также следует снять и защитить при перемещении.См. следующий шаг для более подробной информации.

Как передвинуть стол: полное пошаговое руководство

Шаг 4. Снимите и защитите зеркало

В случае, если комод, который вы переезжаете, поставляется с большим зеркалом, вам придется убрать эту сверххрупкую отражающую поверхность и упакуйте ее отдельно от основного корпуса туалетного столика.

  • ИСПОЛЬЗУЙТЕ отвертку, чтобы удалить винты, удерживающие зеркало или рама зеркала на месте. Делайте это медленно и осторожно, и кто-нибудь поможет вам с этой деликатной задачей.
  • МЕСТО все винты, болты, гайки или другие элементы крепления в сумке Ziploc, чтобы сохранить их в безопасности.
  • МЕСТО большой лист картона поверх хрупкая зеркальная поверхность для дополнительной защиты. Затем используйте небольшие кусочки маскировки скотч для закрепления картона.
  • WRAP зеркало полностью в толщину мебельные пледы. При необходимости добавьте последний защитный слой пузырчатой ​​пленки.
  • НЕ БЕСПОКОИТЬ очистка поверхности зеркала перед упаковать — у вас будет достаточно времени, чтобы сделать это после переезда, когда вы удалось собрать комод.

Как упаковать картины и зеркала для переезда

Шаг 5. Оберните комод

Финал этап упаковки комода для переезда — завернуть его в движущиеся одеяла, чтобы что все его тело защищено. В большинстве случаев вам понадобится 3-4 толстых перемещая одеяла, чтобы выполнить работу. Если у вас нет ни одного из этих специализированных одеяла, вполне подойдут обычные бытовые одеяла.

Можете ли вы упаковать свой комод, как профессиональный грузчик?

Использовать обычный упаковочная лента, чтобы прикрепить одеяла к предмету мебели, но будьте осторожны используйте эту ленту только на одеяла и никогда непосредственно на деликатные поверхность комода.Обернув ленту 2 или 3 раза вокруг комода от сверху вниз должно быть достаточно.

Чтобы не испачкать или даже частично повредить эти защитные чехлы во время переезда, заверните весь комод в термоусадочную пленку — последний шаг упаковки, который должен защитить вашу мебель для спальни от пыли и даже влаги.

Как упаковать мебель для переезда

Как передвинуть комод без грузчиков: шаг за шагом инструкции

Опять переезд Тяжелый комод самостоятельно определенно НЕ является хорошей идеей.Если вы не нанимаете грузчики, которые помогут вам упаковать и вывезти тяжелое и громоздкое бюро из вашего дома и загрузите его на движущийся грузовик, тогда вы должны найти несколько надежных друзей, чтобы протянуть вам руку.

Вот шаги, которые подробно описывают, как передвигать комод с тележкой:

Шаг 1. Наметьте выход

Самый Первым шагом к перемещению комода без найма профессиональных грузчиков является планирование точный маршрут от места, где лежит предмет мебели, до движущегося транспортное средство.

Чек свободен ли путь из вашего дома от препятствий. Если вы подозреваете, что костюмер не может пройти ни в одну из дверей, коридоров или тесных пространства вдоль этого заранее установленного маршрута, затем выполните необходимые измерения, чтобы действовать соответственно и решать потенциальные проблемы до их возникновения.

Что делать, если мебель не проходит через дверь

Шаг 2. Переместите комод по комнате

Комоды из массива дерева очень тяжелые, поэтому безопаснее двигать их, чем небезопасно поднимать и переносить.

Часто, комоды расположены вплотную к стене – место, откуда можно очень сложно справиться с большой и тяжелой мебелью. Следовательно, хороший способ решить эту проблему — сдвинуть комод на небольшое расстояние со стены или сдвиньте его через комнату к двери спальни.

Для этого легко и без повреждений, вы должны использовать мебельные слайдеры. С вашими помощниками помощи, слегка приподнимите одну сторону или одну ножку комода и поместите ползунок под ним.Сделайте это со всех четырех сторон громоздкого предмета мебели и сделайте убедитесь, что вы используете правильный тип мебельных направляющих, чтобы избежать повреждения пола.

Как правило большой палец, скользящие диски из войлока или другого мягкого материала предназначены для использования на паркетных полах, керамической плитке, виниле, ламинате и линолеуме. С другой руки, ползунки из твердых материалов – пластика или твердой резины – предназначены для используется на мягких ковровых покрытиях.

Как только вы поместите все четыре ползунка под тяжелый комод, медленно задвиньте его в направление, в котором вы хотите, чтобы оно шло.

Как защитить полы при переезде

Шаг 3. Установите комод на тележку

Этот шаг объяснит, как передвигать комод с тележкой. Конечно, фаза загрузки будет самым опасным, поэтому вам нужно обратить пристальное внимание на то, как это Готово.

Попросите пару помощников слегка наклонить комод с одной стороны, пока вы задвигаете тележку под большую мебель. Делайте это медленно и убедитесь, что вы используете правильную технику подъема, чтобы избежать травм, преимущественно травм спины.Хорошая новость заключается в том, что когда комод опустеет, не составит труда наклонить его ровно настолько, чтобы задвинуть под него тележку.

Поместите тележку под центральную часть комода, а затем медленно наклоните комод назад, пока он полностью не ляжет на низкую четырехколесную платформу. Закрепите тяжелый груз на тележке ремнями или веревкой.

Как переместить фарфоровый шкаф

Шаг 4. Выкатите комод из дома

Имейте свой помощники держат загруженный комод, когда вы вывозите его из дома.Идти очень медленно, не делайте резких движений и будьте особенно осторожны при обходя его по правильным углам. Всегда думайте, прежде чем действовать.

Обратите внимание что мебельная тележка не предназначена для спуска или подъема по лестнице, что в основном означает, что вы можете перемещать свой комод самостоятельно, только если вы выселение с первого этажа в доме или из многоквартирного дома с использованием лифт, достаточно большой, чтобы вместить груз.

Если ваш путь к движущемуся транспортному средству включает в себя несколько лестниц, вам следует нанять профессиональных грузчиков, чтобы они сделали это за вас – слишком рискованно подниматься или спускаться по лестнице с большим комодом, привязанным к мебельная тележка.

Как перевезти антикварную мебель

Шаг 5. Погрузите комод на грузовик

Грузчики мебели знают, что лучше для вашего комода.

Как только вы доберетесь до движущегося автомобиля, используйте заднюю дверь грузовика, чтобы безопасно занести комод внутрь. Если арендованный грузовик оснащен только стандартной погрузочной рампой, то поместить предмет мебели внутрь может оказаться для вас непосильной задачей, поскольку мебельные тележки не имеют ручки для подтягивания груза, как у бытовых тележек.

Находясь внутри, надежно привяжите мебель для спальни к борту автомобиля, чтобы она не сдвинулась во время транспортировки.

Помните, что перемещение большого и тяжелого комода в новый дом — это сложная задача, связанная с рядом рисков для людей, участвующих в этом процессе, самой мебели и имущества, из которого вы выезжаете, а затем и имущества, которое вы въезжаем.

Если то, что вы только что прочитали, кажется вам слишком опасным и слишком сложным, то просто предоставьте все это опытным грузчикам мебели.Воспользуйтесь нашим калькулятором стоимости , чтобы узнать, во сколько вам обойдутся услуги профессиональных грузчиков, которые упакуют и перевезут ваш комод.

Грузчики мебели: перемещение мебели стало проще

Как выбрать комод в спальню – советы и идеи дизайна

Объявления

Как выбрать комод в спальню? Комод – один из самых удобных предметов мебели. В спальне он не считается предметами первой необходимости, но в некоторых случаях без него сложно обойтись.Он обеспечивает много места для хранения и вмещает постельное белье, одежду, аксессуары и т. д. Он может служить тумбой под телевизор, туалетным столиком, прикроватной тумбочкой, пеленальным столиком, что делает его многофункциональным и практически универсальным.

Объявления

Благодаря относительно небольшим размерам, в отличие от шкафа или кровати, комод в спальне также используется как элемент декора. Его можно покрасить в необычный оттенок, украсить рисунками, оснастить оригинальными ручками. Кроме того, вы можете разместить декоративные настольные лампы, рамки с картинами и фотографиями, растения, вазы и интересные сувениры, а также украсить спальню аксессуарами.

Прежде чем купить ту или иную модель комода в спальню, вам необходимо определиться, как вы будете использовать мебель. Потратив некоторое время на размышления, это действительно того стоит и убережет вас от того, чтобы оказаться с комодом, не подходящим для ваших нужд хранения. Поэтому подумайте об одежде, которую вы планируете хранить в комоде — нижнее белье и носки, пижамы и домашняя одежда, футболки, свитера и жилеты, брюки и т. д. Если позволяет место, подумайте о покупке более крупной и глубокой модели комода, которая может вместить даже постельное белье.Не стесняйтесь искать модель, которая сочетает в себе места для хранения разных размеров, что особенно удобно для хранения всех видов одежды, аксессуаров и белья.

На что обратить внимание при выборе комода в спальню?

Чтобы правильно выбрать комод в спальню, необходимо разобраться с огромным количеством стилевых предложений на мебельном рынке. Мебель нужно выбирать тщательно и не поддаваться эмоциональному порыву.Симпатичный комод, который вы видели у друзей дома, может совершенно не вписаться в ваш интерьер. Мебель для спальни должна соответствовать следующим характеристикам:

  • Прочность – Задняя стенка, дно ящиков, полки должны выдерживать вес всего необходимого.
  • Экологичность – Выбирайте комод из безопасных материалов, не выделяющих вредных веществ.
  • Многофункциональность — Чтобы в спальне не было беспорядка, выбирайте мебель, которая может выполнять несколько задач.Например, комод с зеркалом или с пеленальным столиком, если вы выбираете модель для детской комнаты.

  • Стиль – Из огромного количества вариантов комодов для спальни выберите тот, который будет гармонировать с остальными предметами мебели. Вы можете купить мебель для спальни в комплекте или выбрать каждый предмет по отдельности. В таком случае их нужно сочетать по цвету, стилю, внешнему виду и т.д.
  • Размер – Чем меньше спальня, тем компактнее должен быть комод.
  • Качественная фурнитура – ​​дверцы и ящики должны плотно закрываться и легко открываться без хлопка. Для ящиков выбирайте полнорулонные направляющие, так как вам будет удобно доставать вещи с любой глубины.

Как правильно подобрать размер комода?

Любому из нас понятно, что комод должен не только вписываться в спальню, но в то же время не должен загораживать свободное передвижение по комнате. Важно, чтобы было место для открывания ящиков.Если пространство небольшое, а в нем уже есть двуспальная кровать и объемный шкаф, то найти место для комода будет проблемой. Однако, если это действительно необходимо, то можно остановить свой выбор на миниатюрных моделях или высоких моделях. Главный принцип, которого следует придерживаться, – пропорциональность спальни и комода.

Чем меньше помещение, тем тщательнее нужно подходить к замеру. Для начала нужно вооружиться рулеткой и измерить параметры имеющегося места для комода.

Также необходимо снять мерки комода, когда все ящики закрыты и когда они выдвинуты и дверцы открыты. Замер производится от края задней стенки до края открытых ящиков.

Размер должен не только гармонировать с комнатой, но и соответствовать потребностям хранения. Решите, что вы будете хранить внутри. Для мелочей подойдут небольшие узкие ящики, для постельных принадлежностей – глубокие и вместительные.

Необычные комоды для спальни помогут изменить геометрию пространства.Низкие длинные смотрятся изящно, добавляют горизонтальных линий и подходят для узких комнат. Высокие модели гармонично смотрятся в спальнях с высокими потолками, а узкие варианты выполняют основную функцию, сохраняя свободное пространство в небольших помещениях.

Как вы знаете, комоды бывают самых разных размеров и форм. Какого размера должен быть комод?

Рост должен быть не менее 85 см/33,5 дюйма и редко более 160 см/63 дюйма. Стандартом считается рост 120 см/47 дюймов.В этом случае столешницу можно использовать для расстановки фотографий, сувениров, установки телевизора и т. д.

Ширина – обязательно измерьте, если планируете вписать комод в нишу или в пространство между стеной и другой мебелью. Оптимальная ширина 90-130 см/35,5-51 дюйм. Модели шириной более 200 см подходят только для очень просторных спален.

Глубина – оптимальная глубина составляет 50–60 см/20–24 дюйма. Если комод глубже, то пользоваться выдвижными ящиками будет неудобно.Однако есть модели с ящиками глубиной 30 см/12 дюймов.

Форма и количество ящиков

Классический комод имеет несколько широких ящиков, расположенных один над другим. Традиционно их 4, но количество может варьироваться от 2 до 5 и более. Многие модели сочетают в себе ящики разных размеров, и вы можете найти комоды, в которых все ящики имеют разную ширину. В некоторых моделях внутреннее пространство ящиков разделено на несколько частей перегородками для удобного хранения ремней, галстуков и косметики.Несмотря на то, что традиционная конструкция комода не предусматривает дверей, сегодня существуют модели, где часть площади занимают полки с дверцами.

Что касается формы, то существует 3 основных типа комодов:

  • Прямоугольная – это традиционная форма, которая бывает практически любой длины и ширины.
  • Угловой комод – такая конструкция позволяет эффективно использовать пространство и часто используется в нестандартных планировках спален.Такие модели отлично подходят для небольших спален и позволяют использовать углы, которые часто остаются пустыми.
  • Изогнутые – круглые, полукруглые и сложные изогнутые. Такие оригинальные конструкции требуют соответствующего интерьера, например, классического.

Как выбрать материал комода для спальни?

При выборе материала комода для спальни нужно помнить, что в спальне человек проводит не менее 8 часов.Это значит, что воздух в этой комнате должен быть чистым и здоровым, а мебель должна быть максимально безопасной и не выделять никаких токсичных веществ.

Натуральное дерево – самый прочный, безопасный и эстетичный материал. В зависимости от породы дерева цены на мебель будут варьироваться. Изделия из сосны будут самыми дешевыми, а сундуки из дуба, ореха и вишни обойдутся дороже. Лучший комод для спальни по соотношению цена-качество — вот этот, который сделан из сосны, но облицован более дорогим деревом

ДСП и МДФ являются основными заменителями натурального дерева, а мебель из ДСП является бюджетной.Однако этот материал может быть токсичным и выделять опасный формальдегид. При покупке стоит смотреть на сертификаты безопасности и конкретно на уровень эмиссии формальдегида. МДФ более прочный и безопасный материал. Если комод из натурального дерева вам не по карману, лучше остановить свой выбор на комоде из МДФ. И ДСП, и МДФ облицовываются пленкой, имитирующей любой материал.

Пластик редко используется для изготовления комодов для спальни. Этот материал больше подходит для ванных комнат благодаря своей устойчивости к влаге.

Металл и стекло обычно сочетаются с другими материалами, но если поискать на рынке, то можно найти и металлический комод. Однако такой предмет мебели будет уместен не в каждой спальне.

Дизайнерские изделия могут иметь элементы из натуральной кожи или камня.

Дизайн и оборудование комода

Помимо выдвижных ящиков, комод должен иметь массу других элементов, обеспечивающих удобство использования.К ним относятся:

Ручки — они могут быть от старинных до самых современных — главное, чтобы ими было удобно пользоваться. Есть комоды без ручек, которые открываются при легком нажатии на ящик.

Ножки – будут ли у вашего комода ножки или нет, зависит от личных предпочтений, но возможность регулировки высоты ножек пригодится, если пол в комнате неровный.

Выдвижной механизм для ящиков обеспечивает их плавное открывание и закрывание.

Как выбрать стиль комода?

Последним важным критерием выбора является стиль комода, который также включает в себя цвет мебели и все дополнительные детали, придающие ей характер. Самые модные стили дизайна интерьера — скандинавский, минималистский, индустриальный, винтажный, классический, традиционный и деревенский. Поэтому логично иметь возможность легко найти комоды в этих стилях, которые можно сочетать с существующей мебелью для спальни.Выбор цвета осуществляется в соответствии со стилем и выбранным материалом, а также в соответствии с цветом стен и пола и имеющейся мебелью.

Глянцевые белые, серые, черные комоды в стиле модерн с металлическими элементами подойдут для интерьеров в стиле хай-тек или минимализм. К скандинавскому стилю подойдут светлые модели с ручками из темной кожи или металла. Резные деревянные фасады из натуральных пород и полукруглых форм дополняют декор в классическом стиле.Сочетание черного металла и фактуры дерева идеально подходит для индустриального стиля.

Теперь, когда вы знаете, какие критерии учитывать при выборе мебели, найти идеальную модель комода станет намного проще и приятнее. Среди широкого ассортимента комодов, представленных на рынке, каждый найдет что-то по душе. Комод должен подходить вам по стилю, размеру и вместительности.

 

 

Четыре хороших способа сборки ящиков

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Наши сотрудники предлагают простые, прочные и быстрые способы изготовления этого важного компонента мебели.

В журналах, книгах и планах по деревообработке почти всегда есть упущение, достаточно большое, чтобы через него проехал грузовик: Как сделать ящики для проекта.

Обычно автор работ по дереву (всегда с благими намерениями, уверяю вас) пишет такие инструкции, как: «Создайте ящики, используя выбранный вами метод.

Ну, это все хорошо, если только вы не похожи на многих столяров, которые никогда не выбирали метод изготовления ящиков. Чтобы решить эту проблему, мы придумали четыре хороших метода изготовления ящиков, которые наши редакторы усовершенствовали после многих лет работы в магазине.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Но в зависимости от вашего уровня навыков и вашего конкретного набора инструментов, вероятно, здесь есть что-то, что вы можете использовать для своей работы по дереву. Прежде чем мы обсудим различия каждого метода, вот общие черты.

Основы ящиков

При проектировании ящика и составлении списка вырезов мы следуем некоторым правилам.

Как правило, передняя часть ящика должна иметь толщину 3⁄4 дюйма, если только это не ящик с «фальшивой передней частью». Ящики с фальш-фронтом представляют собой простую коробку с выдвижными ящиками, передняя часть которой привинчена к коробке. Это удобный способ установить фасады ящиков в проектах, в которых ящики перемещаются по металлическим направляющим.

Боковины и задняя часть ящика должны иметь толщину 1⁄2 или 5⁄8 дюйма. Используйте более тонкий материал для ящиков меньшего размера и более толстый материал для больших ящиков.

Дно обычно изготавливается из фанеры толщиной 1/4 дюйма для небольших ящиков или из материала толщиной 1/2 дюйма для больших ящиков или ящиков, предназначенных для тяжелых предметов.

Дно должно входить в ящик по канавкам 1⁄4 x 1⁄4 дюйма, прорезанным по бокам и спереди ящика. Если дно толще 1⁄4 дюйма, вам нужно будет вырезать фаску или шпунт на его краях. Задняя часть ящика должна быть на 1⁄2 дюйма уже боковых сторон, чтобы дно могло встать на место сзади.

Выдвижные ящики типа «ласточкин хвост»

Скользящие ласточкины хвосты подходят не только для сборки книжных полок.Этот метод очень хорошо работает для изготовления ящиков, которые будут оснащены механическими направляющими.

Если вы будете следовать этим инструкциям, вы получите внутренний выдвижной ящик с идеальным пространством шириной 1/2 дюйма для направляющих. Просто поместив розетку в другое место, вы также можете создать накладной или выступающий ящик.

Несколько замечаний по поводу этой техники: Вам понадобится насадка подходящего размера для соединения. Обычная фреза диаметром 1/2 дюйма слишком велика при использовании боковин ящика толщиной 1/2 дюйма.Вам лучше использовать сверло типа «ласточкин хвост» диаметром 3⁄8 дюйма, которое обычно доступно.

Кроме того, вам необходимо соблюдать осторожность при выполнении пробных надрезов на охватываемой части соединения. Если в вашем ящике для боковых сторон используется древесина другой породы, чем для передней, проверьте посадку охватываемой части соединения в гнезде в обоих породах. Это может показаться немного странным, но разные виды по-разному реагируют на порезы. Это может быть просто разница в 0,002 дюйма или около того с каждой стороны сустава. Но со скользящими ласточкиными хвостами даже небольшое количество имеет значение.

Наконец, вырежьте все детали на 1⁄16 дюйма шире конечного размера. Фреза имеет тенденцию выдувать зерно, когда выходит из работы. После того, как вы фрезеруете все стыки, проведите каждый длинный край по фуганку, чтобы удалить неизбежный разрыв. — КС

Скользящие ласточкины хвосты, шаг за шагом

1. Чтобы вырезать гнездо, установите фрезу типа «ласточкин хвост» на 3⁄8″ так, чтобы она выступала на 5⁄16″ над верхней частью фрезерного стола. Установите забор так, чтобы между долотом и забором было ровно 9⁄16″ пространства.Сделайте пробный рез, чтобы подтвердить настройки.

Этот хитрый метод использует только две установки на фрезерном столе для вырезания очень прочных ящиков, которые идеально подходят для проекта, в котором используются направляющие для ящиков. Это потому, что он автоматически создает пространство 1/2 дюйма для боковых направляющих ящика.

2. Вырежьте гнезда на обоих концах передней панели ящика. Обратите внимание, что я использую подложку, обработанную наждачной бумагой. Это сводит к минимуму отрыв, когда бит выходит из работы. Наждачная бумага № 220 удерживает работу на месте во время резки.

Ящики собираются вместе, как пазл, а замковое соединение обеспечивает их долговечность. Недостатком этого метода является то, что вам нужно быть очень привередливым в настройке ваших инструментов; скользящие ласточкины хвосты не терпят дураков легкомысленно.

3. Используя ту же настройку, вырежьте гнездо на заднем конце боковых частей. Эта розетка удерживает спину на месте.

Толщина ваших материалов должна быть точно определена (проверьте ее штангенциркулем), и вы должны сделать еще пару тестовых прогонов на металлоломе с помощью этой техники, чем другие.Но как только вы освоите его, будьте осторожны. Вы будете использовать его постоянно.

4. Готовый результат. Вы можете увидеть разрыв на одном из суставов. Также обратите внимание на «треугольник краснодеревщика», нарисованный по краям. Это напоминает мне о том, как будут ориентированы мои детали, когда я их обрабатываю и собираю.

5. Чтобы отрезать охватываемую часть соединения, оставьте высоту насадки такой же. Сдвиньте забор так, чтобы только 7⁄64″ долота выступало из упора. Это измерение сработало для моей биты Oldham, которая измеряет .275″ в наименьшей точке. Ваш бит может отличаться.

6. Сделайте пробный пуск, прежде чем прорезать канавки по бокам и спереди для дна ящика. Детали должны легко скользить друг к другу, и для их надежной посадки требуется всего пара ударов молотком.

7. В конце концов, этот метод позволяет получить чрезвычайно герметичное механическое соединение всего за пару наборов инструментов. Это одна из тех немногих техник, которые являются одновременно быстрыми и сильными.

Выдвижные ящики с ласточкиным хвостом

Это трудоемкий, но полезный способ сделать ящик.Нет более сильной, красивой или индивидуальной техники, чем вырезание ласточкиного хвоста вручную. Как и все хорошие вещи, это требует практики. Но как только вы соберете пару ящиков, вы обнаружите, что ваши навыки работы с пилой и долотом улучшаются в геометрической прогрессии.

Пара замечаний по поводу этой техники: о ласточкином хвосте написаны целые книги, поэтому мы не можем охватить все, что с этим связано. Однако есть несколько основных принципов и приемов, облегчающих этот процесс.

Используйте хорошие инструменты.Острая, хорошо настроенная пила и долото решают все. Дешевые, неточные или скучные инструменты сделают кривую обучения намного круче. Прежде чем опробовать эту технику на ящике для проекта, сначала попробуйте ее на некоторых записях. Даже экспертам необходимо «разогреться» с одним или двумя пробными соединениями при стыковке «ласточкин хвост».

Выдвижные ящики с ласточкиным хвостом, шаг за шагом

1. Острый и высококачественный калибр для резки, такой как Tite-Mark, делает линии более заметными, чем с помощью калибра для зачистки, в котором используется штифт.

Это традиционный и, по мнению многих, самый надежный способ изготовления ящика. Традиционные ящики имеют сквозные ласточкины хвосты сзади и полуглухие ласточкины хвосты спереди.

Наша любимая техника – это изготовление боковин, передней и нижней части ящика из заготовки толщиной 1⁄2 дюйма, а затем приклеивание куска шпона толщиной 1⁄4 дюйма для передней панели. Этот метод позволяет вам прорезать ласточкины хвосты на всех четырех стыках (что проще) и увеличить запас хорошего материала для передней панели ящика.

2. Отметьте хвостики на торцевом волокне и на внешней стороне царги. Нанесите линии разметочным ножом, а затем механическим карандашом. Это повысит вашу точность. Отметьте ненужные части сустава знаком «X», а затем сделайте надрезы.

3. Удалите отходы между хвостами лобзиком или копровальной пилой. Чем ближе к основанию хвоста вы окажетесь, тем меньше работы по очистке вам придется выполнять долотом.

4. Удалите отходы за пределами хвостов с помощью обратной пилы, которая режет ровнее, чем лобзик.

Этот метод является наиболее трудоемким из четырех, описанных в этой статье. Но это цена силы и выносливости.

5. Калибр Tite-Mark можно использовать как долото для удаления отходов между хвостовиками и на концах соединений, как показано на рисунке. Если вы заточите плоский резец инструмента, он будет резать древесину, как долото.

6. Удалите остатки отходов слесарным долотом. Здесь самое важное, что следует отметить, это то, что вы должны стоять так, чтобы вы могли видеть, когда стамеска находится идеально перпендикулярно работе, как показано здесь.

7. Я взял этот трюк из Интернета, и он отлично работает. Чтобы отметить штифты, прикрепите хвостовую доску к доске для штифтов, используя набор недорогих зажимов под углом 90°, которые можно приобрести в любом магазине товаров для дома. Эта установка зажима позволяет сосредоточиться на маркировке точных линий.

8. Мне нравится остроконечный нож, как показано здесь, потому что вы можете работать с левой и правой сторонами хвоста всего одним инструментом. С другими инструментами, такими как перочинный нож, вы рискуете, что линия ножа окажется не в том месте, где нужно.

9. Перенесите линии, отмеченные на торцевом волокне, на лицевую сторону доски. Отметьте свои отходы и удалите отходы с помощью обратной пилы, лобзика, а затем стамески.

10. Прежде чем пытаться собрать соединение, снимите ножом внутренние края задней доски, как показано на рисунке. Эта часть соединения никогда не видна, и это позволяет вам легко двигать части вместе.

11. Для сборки небольших выдвижных ящиков вам понадобится молоток с глухим ударом. Для более крупных сборок я рекомендую подложить стык куском лома, чтобы равномерно распределить удары молотка.

12. Соединение в сборе. Нет, это не пробелы. Это карандашные линии, которые я разделил пополам своей пилой.

13. Я пробовал разные способы зажима ласточкина хвоста, но все время возвращаюсь к этим уплотнителям. Их изготовление занимает всего пару минут, и они оказывают давление именно там, где это необходимо.

14. Чтобы приклеить переднюю панель из шпона толщиной 1⁄4″ к собранному ящику, используйте верстак в качестве гигантского зажимного уплотнителя, как показано на рисунке.

15. Нанесите шпон перед строганием или шлифованием соединений типа «ласточкин хвост».В противном случае вы просто сделаете больше работы для себя. Лучше делать все обрезки сразу.

16. Готовое соединение. Как только отделка нанесена, а фасад ящика для вишни немного состарится, вы едва ли сможете сказать, что фасад был нанесен.

Биты для замка ящика

Некоторые столяры ругаются на роутер. И почему бы нет? Это отличный инструмент для многих применений, включая изготовление ящиков. Используя фрезу для замка ящика в фрезерном столе, можно быстро создать десятки ящиков из твердой древесины (фанера не рекомендуется) и получить прочные, привлекательные соединения.Неважно, насколько глубок, широк или высок ваш ящик. С установленной фрезой все, что вам нужно сделать, это пройтись по внутреннему краю каждой стороны — регулировка не требуется.

Всегда есть компромисс, и в случае с замками для ящиков это цена и установка. Хотя вам понадобится только один бит, он может стоить до 55 долларов. После того, как у вас есть бита, очень важно правильно установить ее на столе фрезера для плотной и точной посадки.

В то время как следующие шаги помогут вам настроить простой встроенный ящик, бита также может использоваться для накладных ящиков, а также обеспечивает зазор для механических направляющих ящика.Сделав сначала необходимый зазор на задней стороне фасадов ящиков, та же самая фреза снова сделает все соединения для любого из этих ящиков.

Биты для замков выдвижных ящиков, шаг за шагом

1. Сначала установите сверло на высоту 1⁄2″. Вероятно, это не окончательная настройка, но она поставит вас на примерное расстояние. Убедитесь, что маршрутизатор отключен от сети на любом этапе, когда ваши руки (или инструменты) находятся рядом с битой.

Эта специальная фреза позволяет прорезать все угловые соединения за одну установку фрезерного стола.С небольшими корректировками сверло даже выфрезерует канавку для дна. Замковые соединения ящиков просты в сборке и привлекательны. Замковая конструкция является прочной и обеспечивает значительную поверхность склеивания.

2. Второй этап настройки — выровнять заднюю режущую канавку заподлицо с поверхностью упора. Небольшое правило или линейка сделают это быстро. Чтобы упростить задачу, на этом этапе также рекомендуется установить упор параллельно прорези углового упора. Обратите внимание, что грани вашего забора должны быть установлены как можно ближе к долоту.

Недостатком этого метода является то, что вам нужно сделать несколько пробных резов, чтобы получить идеальные настройки, и вам нужно купить довольно дорогую фрезу — от 30 до 55 долларов в зависимости от марки.

3. Теперь пришло время настроить окончательную высоту бита. Положите два куска обрезков материала (толщина обрезков не обязательно должна совпадать с вашими заготовками) на столе, поддерживающем разрез с помощью углового упора. Показана идеальная подгонка спаривания. Если язычки полностью входят в гнездо, отлично; но если посадка свободна, поднимите биту.

4. Сделайте первые надрезы на обоих концах сторон, внутренней поверхностью к упору. Используйте опорный блок, чтобы стабилизировать боковину ящика и избежать разрыва. Эта же установка создаст нижние канавки спереди и по бокам.

5. Для перемещения ящика вперед и назад необходимо переустановить направляющую. Отключите фрезер, затем используйте одну из сторон, чтобы отрегулировать направляющую, чтобы выровнять выступающую канавку фрезы с внешним краем боковой части.

6. Затем просто положите оба конца передней и задней части заготовки на фрезерный стол.Используйте угловой упор для направления разреза. Если вы делали накладной ящик, переднюю часть нужно было бы сделать шпунтованной для необходимого смещения и отрегулировать направляющую, чтобы можно было перемещать передние части ящика.

Шпунты и скобы

Этот метод ящика настолько прост, что должен быть незаконным. С помощью одной настольной пилы и стопки паза вы можете собирать ящики в течение всего дня.

Требуются два важных аксессуара. Вам нужен набор дадо для штабелирования. Вы будете использовать только два внешних лезвия набора пазов, чтобы вырезать шпунты 1⁄4 дюйма.(Если у вас нет набора пазов, вы также можете использовать одно лезвие с пропилом 1⁄8 дюйма. Это потребует некоторых изменений в настройке, но концепция остается той же.) Вам также потребуется вставка с нулевым зазором для ваша пила, которая поддерживает вашу работу во время резки.

На готовом переднем ящике, как показано здесь, сделайте шпунт спереди и сзади. На выдвижном ящике фальшфронта сделайте шпунт по бокам. Мы рекомендуем стрелять штифтами через стороны в шпунт. Эти штифты добавят прочности и уменьшат зажим, необходимый для сборки этих ящиков.

Шпунты и скобы, шаг за шагом

1. Один раз настроил и забыл — как просто. Первым шагом является установка двух полных лезвий пазы для получения разреза шириной 1⁄4″. Затем установите высоту среза. до 1⁄4″.

Когда нам нужно быстро сделать ящики, мы идем этим путем. Вы можете вырезать все столярные изделия для вашего ящика (включая нижний паз) с помощью всего лишь паза стека и одной установки на настольной пиле.

Это довольно щадящая техника, которую новички быстро осваивают.Единственным реальным недостатком является то, что это самый слабый из четырех суставов. Хотя ящик достаточно прочен для большинства применений, он не в той же лиге, что и традиционный ящик с ласточкиным хвостом.

2. Затем сдвиньте направляющую планку к лезвиям и зафиксируйте ее точно на расстоянии 1⁄2″ от внешнего конца лезвий.

3. Вы готовы резать. Шпунты делаются только на передних и задних частях ящиков. Боковые части остаются целыми. Первый проход должен быть сделан в конце куска.Используйте свой угловой упор, чтобы направить разрез, чтобы удалить отходы.

4. Второй проход выполняется так, чтобы конец детали направлялся вдоль направляющей планки, определяя внутреннее плечо шпунта. Возможно, потребуется сделать третий проход, чтобы очистить центр щеки шпунта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.