§ 11. Казеиновые шпаклевки
Рецепт 1
Шпаклевка из сухой краски
Казеиновая белая краска.. …. 1000 г
Мел …. 1000 г
Олифа …. 30 г
Вода …. 650 г
Казеиновую сухую краску разводят в 400 г воды и пропускают через сито 100 отв/см2. Вливают ее затем в эмульсатор, добавляют олифу и все тшательно перемешивают. Затем добавляют постепенно мел и оставшееся количество воды. Полученный состав пропускают через краскотерку.
Если шпаклевку предполагают наносить пистолетом-распылителем, то цела берут 600 г. Затем приготовляют 10-процентный раствор алюминиево-калиевых квасцов и осторожно добавляют их в шпаклевку из расчета 0,1 л на 1 л шпаклевки.
Рецепт 2
Шпаклевка на казеиновом клею
Казеиновый клей (10-процентный) …. 1000
Мел …. 4400 г
Олифа …. 60 г
Вода …. 1000 г
В казеиновый клей при быстром помешивании вводят олифу, а затем воду и мел. Полученную шпаклевку перетирают на краскотерке.
Для распыления с помощью пистолета-распылителя в состав добавляют 0,8 л воды и для придания большей вязкости 10-процентный раствор алюминиево-калиевых квасцов из расчета 100 г на 1 л шпаклевки.
§ 12. Масляные шпаклевки
Эти шпаклевки используются под масляную окраску.
Рецепт 1
(Для работы вручную)
Олифа натуральная или оксоль ….. 1000 г
Растворитель (скипидар или лаковый керосин). 250 г
Сиккатив …. 50 г
Мыло жидкое …. 20 г
Клеевой раствор 10-процентный …. 200 г
Мел просеянный …. по потребности
Для приготовления мыло растворяют в горячем клеевом растворе и тщательно перемешивают. Затем вводят туда олифу, а за ней скипидар и сиккатив. При введении каждого материала все хорошо перемешивают до однородной эмульсии, потом всыпают в эмульсию небольшое количество мела и все тщательно перемешивают до получения однородной массы. После этого добавляют остальное количество мела для получения шпаклевки нужной густоты. Шпаклевку следует перетереть на краскотерке.
Рецепт 2
(Дляработывручную)
Олифа оксоль …. 1000 г
Сиккатив …. 50 г
Мыло жидкое …. 20 г
Клеевой раствор 10-процентный …. 20 г
Мел просеянный—по потребности, но в среднем около .2500 г Приготовляется так же, как и рецепт 1.
Рецепт 3
(Для механизированного нанесения)
Олифа натуральная или оксоль …. 1000 г
Растворитель (лаковый керосин, скипидар, сольвент) …. 200 г
Сиккатив …. 50 г
Клеевой раствор 10-процентный …. 100 г
Мыло хозяйственное …. 20 г
Мел просеянный до рабочей вязкости в среднем …. около 2000 г
Шпаклевку приготовляют так же, как по рецепту 1. Консистенция шпаклевки регулируется растворителем.
Рецепт 4
Сиккатив ….. 100 г
Мел просеянный …. 2700 г
Для приготовления олифа смешивается с сиккативом, затем в полученную смесь добавляется мел и все перемешивается. Шпаклевка высыхает медленно, но имеет повышенную прочность Эти шпаклевки следует применять для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и всех других поверхностей, подверженных воздействию влаги.
Рецепт 5
Шпаклевка масляно-эмульсионная
1. Эмульсионный разбавитель …. 500 г
2. Клеевой раствор 10-процентный… 500 г
3. Мел просеянный …. 2000—2500 г
Для приготовления шпаклевки в эмульсионный разбавитель вливают клеевой раствор тонкой струей и все тщательно и быстро перемешивают до однородной массы Затем небольшими порциями добавляют мел, все тщательно перемешивают и получают шпаклевку нужной густоты. Шпаклевка рекомендуется для шпаклевания внутренних стен, дверей и переплетов
Для подкрашивания шпаклевок в них добавляют сухие пигменты или тертые масляные краски по цвету колера. Количество добавки мела при этом несколько уменьшается. При добавлении тертых красок уменьшается добавка олифы.
Чтобы шпаклевка не высыхала во время работы, ее следует закрывать мокрой тряпкой. Все составы нужно готовить в нужном для работы количестве и перетирать на краскотерке.
§ 13. Машины для приготовления грунтовок, подмазок и шпаклевок
Для подготовки материалов, необходимых для приготовления грунтовок, подмазок и шпаклевок, применяются различные машины.
Для сушки мела используют электроплиту. Она напоминает собой стальной ящик с трубкой в виде змеевика, в котором проложены нагревательные опирали. Производительность электроплиты— 30 кг мела в час при влажности 15%.
Перемалывание мела производится в мелотерках или шаровой мельнице. Имеются различные конструкции мелотерок.
Широкое применение находят мелотерки В. Н. Жаровова и В. А. Мамонова. Вес мелотерки с электромотором—152 кг. Производительность ее 1,5 г молотого мела в смену. Мел перемалывается очень тонко, в некоторых случаях требует просеивания.
Роторная мелотерка треста № 41 производительностью до 2 г в смену весит 105 кг. Она перемалывает мел с влажностью от 5 до 15%. Шаровые мельницы имеют разный вес и производительность.
Для просеивания мела применяются различной конструкции мелосеялки. Самая простая по конструкции сеялка-трясун конструкции Н. А. Беликова. Она приводится в движение руками. Для просеивания используется сито с 200 отв/см2.
Приводная мелосеялка Мосжилстроя просеивает через сито с 200 отв/см2 1,5 г мела в смену. Сеялка приводится в движение электродвигателем.
Для приготовления замазки и шпаклевки применяется двух-вальцовая мешалка 0-6 с емкостью корыта мешалки в 16
Для перетирания масляных и водных колеров, красок, шпаклевок, меловой пасты и других материалов, нужных для малярных работ, применяются краскотерки. Краскотерки бывают с ручным и механическим приводами. Краскотерка 0-9 с ручным приводом производительностью 6—7 л в час применяется только при небольшом объеме работы. При больших объемах работ следует применять краскотерки с механическим приводом.
Приводная краскотерка 0-10 весом 121,5 кг перетирает за смену 400 кг густотертых красок или 700 кг жидкотертых.
Дисковая краскотерка Союзспецстроя производительностью 70—80 кг в час.
Дисковая краскотерка А. Е. Суржаненко производительностью 150 л в час для клеевых колеров и 180 л в час для масляных.
Вальцевая краскотерка имеет производительность от 400 до 1000 кг за смену. Обычно их устанавливают в крупных краскозаготовительных мастерских. Имеются и другие виды краскотерок с разной производительностью.
Для процеживания клеевых и масляных колеров после их перетирания часто используются ручные сита, но они малопроизводительны. Лучше всего применять механическое вибросито 0-26 конструкции А. Е. Суржаненко, его производительность в среднем — 300
Для приготовления различных эмульсий, которые требуют быстрого и интенсивного перемешивания, применяют эмульеаторы. Конструкций эмульсаторов много.
Для варки клея применяются простые и электрические клееварки. Лучшими из них следует признать электрические с регулируемой температурой нагрева или специальные клееварки с водяной баней.
После каждого дня работы машины необходимо хорошо очистить, промыть, просушить и произвести их необходимую смазку. На рис. 43 показаны различные машины, применяемые для приготовления грунтовок, подмазок и шпаклевок.
Рис 43 Машины для приготовления грунтовок, подмазок и шпаклевок.
а — жерновая краскотерка, б —мешалка для замазки и шпаклевки, в — схема эмульсатора, г-—электроклееварка.
Первоисточник:
Штукатурные и малярные работы. А.М. Шепелев, М., 1956Краскотерки — Справочник
С жидкостью довольно трудно смешивать порошки, пасты и т.д. Возможно образование комков, сгустков, так как жидкость способна обволакивать частицы сухого материал, не впитываясь в них. Каков же выход из этой ситуации? Должно иметься устройство, способное перетереть эти комки. Такие аппараты есть, и называются они краскотёрками.
Виды краскотёрок и их использование
Вообще-то среди всего разнообразия размеров, цветов, мощностей, качества перетирания можно выделить всего два вида краскотёрок:
- — вальковые;
- — жерновые.
Вальковые используют, в основном, на крупных краскозаготовительных предприятиях. А вот для перетирания и одновременного перемешивания меловой пасты, шпатлёвок, синтетических и клеевых масляных составов на месте малярных работ, или, как говорится, в полевых условиях, используют жерновые краскотёрки.
Вальковые краскотёрки
В таких аппаратах на станине закреплены валки. Их количество колеблется от одного до девяти. Валки вращаются в разные стороны по отношению друг к другу, красочная же паста перетирается, проходя между ними. Величина измельчения, таким образом, будет зависеть от величины промежутка между валками. В том случае, если краскотёрка одновалковая, перетирание осуществляется между вращающимся валком и неподвижным перетирочным брусом. Валы делались из гранита, нынче — из закалённого чугуна. Гранитные уходят в небытие, и для этого есть веские причины: гранит сильно греется, а пигменты от повышенной температуры меняют цвет. Чтобы этого не происходило, надо часто останавливать краскотёрку. Чугун же и греется медленнее, и внутрь валков можно подать воду для охлаждения. Таким образом, с применением валков из чугуна увеличилось время работы, следовательно, увеличилась производительность краскотёрки.
Производительность зависит ещё и от следующих факторов:
- — от количества и размера валков;
- — от скорости вращения последнего валка;
- — от величины зазора между валками;
- — от колическтва пропусканий краски через краскотёрку;
- — от физических характеристик краски (плотности, величины размола и т.д.).
Жерновые краскотёрки
Они и аналогичные им по устройству и принципу работы дисковые краскотёрки используют другую технологию работы и имеют другой вид.
Сверху через загрузочную воронку в аппарат поступает краска или же сухие компоненты и растворители. Внутри находится два жернова, один из них неподвижный. Краска перетирается жерновами, причём тонкость помола зависит от зазора между жерновами. Этот зазор можно изменять регулирующим устройством, находящимся на валу редуктора.
Жернов приводится в движение электромотором. Чтобы краска интенсивнее захватывалась, на поверхности жерновов есть насечки-бороздки. Конечно, со временем жернова поддаются износу, и, чтобы зазор между ними не увеличивался, его постоянно проверяют и периодически регулируют.
Корпус жерновой краскотёрки одновременно является чашей, куда после жерновов поступает краска. Из чаши через разгрузочный лоток краска отправляется в нужную тару.
Дисковые краскотёрки, являясь аналогами жерновых, осуществляют более тонкий помол ингредиентов.
Еще о красках:
— Удаление красок, клея и ржавчины
— Термостойкая краска
— Алкидная эмаль, ее особенность и применение
— Молотковая краска
— Огнезащитные краски
— Сухие краски
— Краска для стен
— Растворители для красок
— Специальные эффекты при покраске
— Колеровка краски
Еще о подготовке поверхностей и окраске строительных конструкций:
— Покрасочное оборудование
— Агрегат окрасочный
— Агрегаты окрасочные высокого давления
— Воздухонагреватели строительные
— Гидропескоструйные аппараты передвижные
— Краскопульт пневматический
— Краскопульт электрический
— Мешалки-смесители и диспергаторы. Мешалка для окрасочных составов
— Сушильные установки для стройки
— Штукатурная станция
— Установки безвоздушного распыления
загрузка…
Хочу поделиться с вами методом достаточно простого создания каттеров для полимерной глины и холодного фарфора.
Скажу сразу, что идея не моя. За давностью времени уже не вспомню, кто и на каком моем мастер-классе по лепке реалистичных цветов из холодного фарфора подсказал использовать в работе именно этот материал (лента углозащитная металлизированная). Однако про способ скрепления концов ленты, помню точно, узнала от Печериной Ольги (мастера по холодному фарфору из Омска). Спасибо всем.
Мой вклад не велик. Покажу, как я объединила полученные из разных источников знания, доработала их и получила отличные, прочные каттеры с достаточно тонким режущим краем.
Начнем с материаллов:
— лента углозащитная металлизированная;
— тонкогубцы;
— ножницы по металлу;
— супер-клей гель.
Что за волшебная лента? Выглядит она так.
Обратная сторона коробки.
Покупала 15 метров. Как видите, на ленте две металлические полосы, приклеены на бумажную основу. В итоге мы получим не 15 метров ленты для каттеров, а все 30.
Далее интересное. Пробовала освободить металл от бумаги способом отрывания, замачивания, отдирания. Держится очень хорошо. Все равно на ленте остаются бумажные ошметки, и только приложив максимум усилий, их можно снять. Но клей подлипает к рукам.
Мое открытие в следующем — я сожгла бумагу, лента абсолютно очистилась, и легко отделилась от подложки. Вероятно, можно просто нагреть клей и бумага отойдет, но клей все же останется на ленте.
Сжигаем бумагу, соблюдая все меры предосторожности, желательно это делать в ванной или над раковиной, где нечему гореть. Или как я — над стеклянной посудой.
Все готово к работе.
Рисуем на листе бумаги шаблон будущего каттера, и начинаем с помощью тонкогубец выгибать нужный нам контур. Далее смотрите фото, все понятно.
Когда, вы дошли до места соединения ленты, вам нужно отрезать ее по прямой. Сделайте так, чтобы срезанный конец упирался в самый первый сгиб ленты, с внутренней стороны. Или соединение ленты может находиться на ровном участке каттера. Работа будет такой же, как и в данном случае.
Затем, нужно сделать на одном из смыкающихся концов металлической ленты косой срез. Это делается для того, чтобы при наложении двух концов ленты друг на друга, не образовывалась лишняя толщина на режущем крае каттера. Т.е., соединившись на верхнем крае, снизу у режущей стороны все равно будет только одна полоска металла, а не две. И каттер будет резать аккуратно и красиво.
Отрезаем небольшой кусочек ленты, сгибаем его пополам, оставляя щель. Это будет «замок» скрепляющий наши две половинки.
Промазываем место склейки, супер-клеем гель. Также добавляем клей в щель нашего «замочка». Соединяем ровно, склеиваемые полоски металла, и на место соединения, сверху от срезанного края надеваем полоску «замочек». Все очень плотно сжимаем тонкогубцами, так, чтобы соединить полоски «намертво». Главное следить за тем, чтобы верхний и нижний край каттера совпали, образовав ровную, режущую поверхность.
Далее на фото видно, что таким способом можно сделать как крупные каттеры, так и очень мелкие. Главное приложить все свое умение и старание.
Всем успехов в творчестве.
Масляные краски — Техножук
Главное применение масляных красок в малярном деле. Масляные краски вырабатываются на особых машинах, краскотерках.
Прежде чем пустить краску на краскотерку, ее предварительно размешивают в особых мешалках с маслом, пока не образуется однородная масса. Затем уже эта масса пропускается через краскотерку. Благодаря этому краска превращается в ровную, гладкую мазь, без твердых частиц, крупиц и зерен.
Для приготовления малярных красок обычно применяется льняное масло, отличающееся способностью быстро высыхать и дешевизной.
Из краскотерок выходят густотертые краски, содержащие сравнительно небольшое количество масла. Чтобы приготовить готовую к употреблению краску, в ней нужно увеличить количество масла. При этом к краске прибавляется тем больше масла, чем краска легче.
При работах с масляными красками, точно так же как и с клеевыми, необходимо соблюдать известные правила. При покрытии деревянной поверхности масляной краской в несколько слоев необходимо, чтобы: 1) каждый слой хорошо высох и отвердел; только лосле этого на нее можно наносить следующий слой и 2) каждый нижележащий слой краски должен быть тоньше, чем лежащий выше. Только при этом условии возможно правильное просыхание красок.
Часто встречающееся облупливание и отскакивание красок происходит в значительной степени от несоблюдения этих условий.
При окраске масляною краской железа соблюдаются следующие правила:
Железо должно быть совершенно свободно от ржавчины
Должно быть совершенно сухим.
Окраска железа не должна производиться на сильном солнечном свету.
К масляным краскам не следует прибавлять скипидара и веществ, ускоряющих высыхание краски (сиккативов).
Каждый слой должен хорошо высохнуть, прежде чем на него будет нанесен следующий слой.
Из масляных красок для окраски железных предметов чаще всего применяются свинцовый сурик и свинцовые белила, медянка, графит и железный сурик, полученный из руд.
Кроме клеевых и масляных красок, минеральные краски применяются для изготовления типографских, медовых, силикатных и других.
Приготовление этих красок и их применение не входит в задачи настоящей книжки.
Воскотопка относится к оборудованию, применяемому в пчеловодстве для добычи воска из пчелиных сот. На сегодняшний день существует много разных моделей таких устройств, отличающихся по своему конструкционному решению и технических характеристикам. О том, как сделать воскотопку в домашних условиях, мы и поговорим в данной статье.
Краткое содержимое статьи:
Принцип действия воскотопки
Любая воскотопка, независимо от своего исполнения, ориентирована на выполнение одной единственной задачи – топления воска. Подобное приспособление имеет следующие достоинства:
- низкая энергозатратность;
- высокая эффективность.
Описанные выше преимущества обусловлены невысокой температурой плавления воска. Пчеловоды применяют разные способы изготовления воскотопок. Они даже негласно соревнуются между собой в создании воскотопок своими руками из подручных материалов. Самый простой вариант – использовать металлическое ведро с водой и костёр. Но есть и более сложные конструкции.
Теперь рассмотрим, из чего можно сделать воскотопку. Это могут быть самые разные подручные материалы, например, холодильник, стиральная машина, соковарка и т. п.
Разновидности
Как видно на фото воскотопок своими руками, их можно разделить на:
- паровые;
- солнечные;
- центробежные;
- электрические.
Паровая воскотопка
Такое устройство внешне представляет собой бак, соединённый при помощи шланга с деревянным корпусным ящиком. Ящик обязательно оборудуется крышкой. В его нижней части находится съёмная металлическая сетка, через которую стекает воск. С боку в корпус вставляется шланг для подачи пара. Для стока воска конструкцию оборудуют краном. Изнутри прибор оснащают плечиками, которые предназначены для крепления рамок с сотами. Это одна из лучших идей самодельных воскотопок.
Как же использовать паровое оборудование? Бак следует наполовину наполнить водой и развести под ним огонь. Затем в ящик нужно подвесить соты.
Через трубу пар попадает в корпус, вследствие чего происходит вытапливание воска, который, проходя через сетку, стекает на дно. При помощи крана его можно слить в подготовленную для этого ёмкость.
Разберём инструкции и чертежи, как сделать воскотопку парового типа. Оптимальный метод – использовать трубчатый электронагреватель (тэн). Необходимо подготовить металлическую ёмкость круглой или прямоугольной формы. Лучше, если она будет разъёмной.
Идеальный вариант – старая пароварка. Закрепляем на ее дне электронагреватель и устанавливаем рамку с сеткой. Для контроля уровня воды желательно проделать в корпусе окошко. Устройство готово!
Солнечная воскотопка
Работа такого приспособления основана на использовании солнечной энергии. Конструкция воскотопки солнечного типа включает в себя корпус, поддон для сбора воска и противень. В качестве материала применяется белая жесть. Корпус допускается сделать деревянным и оборудовать стеклянной крышкой.
Лучи солнца, проходя сквозь стекло, нагревают противень, на котором находятся соты. Воск плавится и стекает в поддон. Важным нюансом является то, что солнечный свет должен попадать на противень строго перпендикулярно. Солнечная воскотопка может дать за раз до 5 кг воска.
Центробежная воскотопка
Вытапливать воск можно и при помощи центрифуги, содержащей парообразователь. Рамы с воском нужно поместить в целлофановый пакет, завязать и равномерно распределить по всей поверхности. Вращение ротора центрифуги обеспечивает подачу пара.
Электрическая воскотопка
В подобном устройстве сочетается работа от солнечных лучей и от электричества. Ведь порой энергии солнца бывает недостаточно. Обычно такую конструкцию приобретают в магазине в готовом виде.
В ней воск плавится за счёт работы нагревательного элемента, что обеспечивает дополнительное дезинфицирование сырья. Недостатки электрической воскотопки – высокий уровень энергозатрат и высокая цена.
В заключение отметим, что оснащение пасеки таким приспособлением, как воскотопка, значительно облегчит работу пчеловоду по сбору воска. Поэтому, если у вас ещё нет подобного оборудования, то при помощи этой статьи вы сможете легко и быстро соорудить его сами. Успехов в начинаниях!
Фото воскотопки своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉Краскотёрка — это… Что такое Краскотёрка?
Краскотёрка –машина для перетирания материалов, используемых при малярных работах.
[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]
Рубрика термина: Штукатурное оборудование
Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование
Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.
Как подкрасить краску для стен и потолка
Покраска стен и потолков, окрашенных давно, иногда может создать более неприглядную отделку, чем сама старая краска. Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать оригинальную краску и только оригинальную краску для ретуширования небольших участков стен и потолков.
Также важно понимать, что любая белая краска не будет соответствовать любой белой краске. Существуют сотни оттенков белого, доступных от десятков производителей, использующих совершенно разные формулы, что делает невозможным совпадение любого из этих цветов.А как насчет различных видов отделки, таких как полуглянцевая, яичная скорлупа, глянцевые краски на масляной основе и т. Д.? Можно ли успешно обработать эти отделки? К сожалению, по общему правилу, только плоская краска может быть обработана без «вспыхивающих» в новой отделке.
Что такое мигание?
Мигание — это термин, используемый профессионалами для описания очевидной разницы в отделке, которая часто возникает при ретушировании старых или блестящих красок. Мигание наиболее очевидно при просмотре поверхности сбоку.Посмотрите вниз на стену, стоя в одном углу комнаты, вы увидите все небольшие недостатки поверхности, отраженные от нее светом. Любая разница в общей отделке поверхности называется миганием.
Что вызывает перепрошивка
Мигание почти всегда происходит при использовании чего-либо, кроме оригинальной краски, для подкраски небольших участков поверхности стены. Это также произойдет, когда вы попытаетесь подкрасить блестящую поверхность, так как блеск новой краски не может смешаться со старой.Проблескивание также проявится, когда блестящее покрытие будет нанесено на участки для ремонта голой стены без предварительной грунтовки. Во избежание такого вспенивания швов, как грязь и шпаклевка, всегда следует загрунтовать плоской поверхностью перед использованием полуглянцевой краски, яичной скорлупы или масляной краски.
Как исправить перепрошивку
- Если вы подозреваете, что неправильный вид ваших стен вызван неспособностью грунтовать соединение, повторно покройте участки плоской краской или грунтовкой, дайте им высохнуть и подкрасьте краску, как описано ниже.
- При выполнении доработок всегда используйте оригинальную краску из оригинальной банки, чтобы свести к минимуму вероятность вспыхивания. Попытка подкрасить пятна на стене или потолке с помощью чего-либо, кроме оригинальной банки краски, чаще всего вызывает вспыхивание. Исключением являются стандартные цвета от того же производителя. Они смешиваются на заводе, и новая партия обычно будет соответствовать существующему цвету.
- Когда вы пытаетесь подправить, и это вызывает проблему с проблескиванием, лучшее решение — это сделать целую секцию стены или потолка от одного перерыва до другого.Этот метод «Paint from break-to-Break» уменьшит заметную разницу в новой отделке, когда цвет не совсем правильный.
Paint Breaks
Разрыв в стене обычно происходит на потолке и в углах, но также может происходить, когда отделка фасада простирается от пола до потолка или какая-либо другая особенность комнатных блоков за секцией стены или потолка. Когда стена разбита на отдельные секции, подобные этой, она может быть перекрашена в точно подобранный цвет, и незначительное различие не будет заметно в общем виде комнаты.Углы хорошо работают в качестве точек разрыва, потому что две поверхности стен по-разному отражают свет, что затрудняет просмотр небольших изменений в отделке. Расстояние также улучшит смешение цветов, так что подкраска на одной стороне комнаты будет соответствовать цвету на другой стороне комнаты, даже если она немного не совпадает.
Выбор краски для подкраски
Если возможно, всегда используйте оригинальную краску, оставшуюся от оригинальной работы. Если оригинальная краска недоступна, и это стандартный цвет — предварительно смешанный цвет, изготовленный на заводе, а не смешанный в магазине, — тогда новая банка того же цвета будет работать чаще всего так же, как и краска для стен. грязный от дыма или других пятен.Если вам нужно получить новую партию, проверьте соответствие нового цвета, прежде чем приступить к подкраске всей комнаты, и используйте краску по методу «излома в разрыв», если он не соответствует должному.
Хотя стандартные цвета довольно безопасны, смешанные цвета, как правило, не будут соответствовать оригинальной краске. Проблема заключается в точности смешивания цвета в вашем местном магазине. Разные люди на разных смесителях или даже на одной и той же машине будут использовать немного различное количество оттенка.Все, что требуется, — это небольшое изменение в оттенке, чтобы изменить цвет настолько, чтобы он отображался на старой поверхности. Даже компьютеризированные машины могут производить достаточно разницы в смешанном цвете, чтобы вызвать несоответствие.
Подкрашивание
Убедитесь, что ваша краска хорошо перемешана, прежде чем наносить ее на стены. Встряхните банку в течение нескольких минут или энергично перемешайте перед ее использованием. Нанесите новое покрытие с помощью кисти на небольшие участки и валиком на большие пространства. Убедитесь, что новая краска хорошо сочетается с оригинальной отделкой, прежде чем выполнять всю работу.
Сначала сделайте небольшую область и подождите, пока она полностью высохнет, используйте фен для ускорения сушки, если у вас мало времени. Когда он полностью высохнет, осмотрите финиш, глядя вниз по стене. Если вы легко можете увидеть место, где вы нанесли новую краску, ваша работа по подкраске, вероятно, не будет выглядеть очень хорошо, когда вы все закончите. Если вы посмотрите на стену лицом и не заметите разницу, то сможете решить, будет ли она достаточно хороша для ваших целей. Если вы находите отделку неприемлемой, используйте описанный выше метод «разбить на разрыв», чтобы устранить проблему.
Блестящая отделка
Блестящая отделка может быть самой трудной для подкраски. Это включает в себя: яичная скорлупа, полуглянцевая, глянцевая и вся масляная или алкидная отделка. Даже плоское масло и алкид будет мигать, если вы попытаетесь подкрасить середину стены или потолка. Для всех этих отделок используйте метод «разбить до разрыва», чтобы освежить отделку. Оригинальная краска или нет, единственный способ избежать проблемы при использовании блестящей краски — это сделать целую стену.
Трим Молдинг
Отделка должна обрабатываться так же, как блестящая отделка, окраска от одной точки разрыва к другой.Точки разрыва для отделки — это точки, в которых соединяются два отдельных элемента молдинга, например, в углах дверных и оконных рам. Кроме того, когда один кусок молдинга укладывается поверх другого, соединение между ними создает хорошую точку разрыва. Фасонные кромки отдельного формовочного профиля также могут образовывать точку разрыва, когда плоскость деревянной поверхности изменяется.
Например, чтобы коснуться дверного кожуха, делайте все вдоль одной стороны от пола или цокольного блока до места, где он встречается с верхней частью рамы.Не делайте узкий край корпуса там, где он встречается со стеной, просто делайте лицо. Пока новая краска довольно близка к исходному цвету и блеску, будет трудно увидеть разницу между боковыми и верхними литьевыми деталями, когда она высохнет. На краю, подкраска не будет заметна, потому что она рассматривается под другим углом света от лица.
Работа с пятнами
Подкраска — это одно, а пятна — другая проблема. Некоторые пятна будут просачиваться через новое покрытие, если они не будут запечатаны первыми.Пятна от воды, чернил, сигаретного дыма и жира — все это испортит вашу работу. Чтобы избежать этой проблемы, используйте герметик, чтобы заблокировать эти пятна перед нанесением любой готовой краски. Может быть необходимо нанести краску для подкраски от одного перерыва к другому при обработке пятен, подобных этой. См. Советы по ремонту пятен и Ремонт пятен от воды для получения дополнительной информации о решении этой проблемы.
Герметики на основе шеллака и герметики на масляной основе, такие как Kilz®, высыхают очень быстро (около получаса) и блокируют практически любое пятно, за исключением танина из красного дерева или кедра.Они обычно не встречаются в новых домах, но историческое здание часто имеет красную отделку из красного дерева. Когда танин истекает через поверхность, используйте герметик на водной основе, такой как Kilz2®, чтобы заблокировать пятно, а затем подправить, как описано выше.
Больше нравится на Do-It-Yourself-Help.com
,DIYLILCNC: Сделай сам Мельница с ЧПУ | Hackaday
Проект DIY LIL CNC является новейшим участником отечественного производства. Это трехосная фрезерная установка с ЧПУ, которую может построить любой, кто имеет базовые навыки работы в магазине и около 700 долларов в кармане. Многие материалы можно приобрести в таких магазинах, как Home Depot: базовый каркас собран из Masonite, в то время как другие меры по сокращению затрат включают использование подшипников конька и общего инструмента Dremel для питания режущего долота.Около половины стоимости — пакет водителя и шагового двигателя HobbyCNC, который проводит шоу.
Инструкции для DIY LIL CNC распространяются по лицензии Creative Commons, что позволяет модифицировать и распространять с небольшими ограничениями. Они написаны хорошо и довольно тщательно, включая все образцы и полный перечень материалов с поставщиками, номерами деталей и затратами. Как задокументировано, бот может производить детали размером до 12 x 14 x 2 дюйма, но создатели проекта предлагают некоторые предложения по адаптации дизайна для более масштабной работы.Это не самовоспроизводство, к которому стремится RepRap; Вам понадобится доступ к лазерному резцу для некоторых деталей. Если вы можете преодолеть это препятствие, это выглядит как отличное введение в производство с ЧПУ.
,