Мощный светодиодный фонарик своими руками схема: Страница не найдена

  • Home
  • Рукам
  • Мощный светодиодный фонарик своими руками схема: Страница не найдена

Содержание

МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ


   Предлагаю на ваше усмотрение сразу три варианта схем мощных светодиодных фонариков, которыми пользовался длительное время, и лично меня вполне устраивает яркость свечения и длительность работы (в реале одной зарядки мне хватает на месяц использования – то есть пошел, нарубил дров или сходил куда нибудь). Светодиод использовал во всех схемах мощностью 3 Вт. C различием лишь в цвете свечения (теплый белый или холодный белый), но лично мне кажется, что холодный белый светит ярче, а теплый более приятный для чтения, то есть легко восприимчив для глаз, так что выбор за вами.

Первый вариант схемы фонарика

   На испытаниях эта схема показала невероятную стабильность в пределах питающего напряжения 3.7-14вольт (но знайте, при повышении напряжения падает КПД). Как настроил на выходе 3.7 вольт, так и было во всем диапазоне напряжения (выходное напряжение задаем резистором R3, при уменьшении этого сопротивления увеличивается выходное напряжение, но не советую слишком уменьшать, если экспериментируете, рассчитывайте максимальный ток на светодиоде LED1 и максимальное напряжение на втором).

Если питаем эту схему от Li-ion аккумуляторов, то КПД приблизительно равен 87-95%. Спросите, а для чего тогда придумали ШИМ? Если не верите, посчитайте сами.

   При 4.2вольта КПД = 87%. При 3.8вольт КПД = 95%. P =U*I 

   Светодиод потребляет 0.7А при 3.7 вольт, а это значит 0.7*3.7=2.59 Вт, отнимаем напряжение заряженного аккумулятора и умножаем на ток потребления: (4.2 — 3.7) * 0.7 = 0.35Вт. Теперь узнаем КПД: (100/(2.59+0.37)) * 2.59 = 87.5%. И половина процента на нагрев остальных деталей и дорожек. Конденсатор C2 — плавный пуск для безопасного включения светодиода и защита от помех. Обязательно мощный светодиод устанавливать на радиатор, я использовал один радиатор от компьютерного блока питания. Вариант расположения деталей:


   Выходной транзистор не должен прикасаться задней металлической стенкой к плате, просуньте между ними бумагу или нарисуйте на листе тетради чертеж платы и сделайте ее так, как на другой стороне листа. Для питания LED фонарика использовал две Li-ion батарейки от ноутбуковского аккумулятора, но вполне возможно использование телефонных аккумуляторов, желательно, чтобы их суммарный ток был 5-10А*ч (соединяем параллельно).

Приступим ко второму варианту диодного фонаря

   Первый фонарик продал и почувствовал, что без него ночью немного напрягает, а деталей не было чтобы повторить предыдущую схему, поэтому пришлось импровизировать из того, что было в тот момент, а именно: КТ819, КТ315 и КТ361. Да, даже на таких деталях, возможно собрать низковольтный стабилизатор, но с чуть большими потерями. Схема напоминает предыдущую, но в этой все совсем наоборот. Конденсатор С4 тут тоже плавно подает напряжение. Разница в том, что тут выходной транзистор открыт резистором R1 и КТ315 закрывает его до определенного напряжения, а в предыдущей схеме выходной транзистор закрыт и открывается вторым. Вариант расположения деталей:

   Пользовался, около полугода, пока линза не треснула повредив контакты внутри светодиода. Он еще работал, но всего три ячейки из шести. Поэтому ушел как подарок:) Теперь расскажу, почему такая хорошая стабилизация с применением дополнительного светодиода. Кому интересно читаем, может пригодиться при проектировании низковольтных стабилизаторов или пропускаем и переходим к последнему варианту.

   Итак, начнем с температурной стабилизации, кто проводил опыты знает на сколько это важно зимой или летом. Так вот, в этих двух мощных фонариках действует такая система: при увеличении температуры полупроводниковый канал увеличивается разрешая проходить большему количеству электронов чем обычно, поэтому кажется что сопротивление канала уменьшается и следовательно проходимый ток увеличивается, так как на всех полупроводниках действует одинаковая система, ток через светодиод тоже увеличивается закрывая все транзисторы до определенного уровня, а то есть напряжения стабилизации (эксперименты проводились в температурном диапазоне -21…+50 градусов Цельсия). Я собирал много схем стабилизаторов в интернете и удивлялся «как можно было допускать такие ошибки!” Кто-то даже рекомендовал свою схему для питания лазера, в которой 5 градусов превышения температуры готовило лазер на выброс, так что учитывайте и такой нюанс!

   Теперь о самом светодиоде. Каждый, кто игрался с напряжением питания светодиодов знает, что при его увеличении резко увеличивается и ток потребления. Поэтому при незначительном изменении выходного напряжения стабилизатора транзистор (КТ361) во много раз легче реагирует, чем с простым резисторным делителем (для которого необходим серьезный коефициент усиления) что решает все проблемы низковольтных стабилизаторов и уменьшает количество деталей.

Третий вариант LED фонаря

   Приступим к последней рассматриваемой схеме и использующейся мной до сегодняшнего дня. КПД больше, чем в предыдущих схемах, и яркость свечения выше, и естественно, к светодиоду купил дополнительную фокус линзу, также тут уже 4 аккумулятора, что примерно равняется ёмкости 14А*часа. Принципиальная эл. схема:

   Схема довольно проста и собрана в SMD исполнении, здесь нет дополнительного светодиода и транзисторов, потребляющих лишний ток. Для стабилизации применен TL431 и этого вполне достаточно, КПД тут от 88 — 99%, если не верите — посчитайте.
Фото готового самодельного устройства:


   LED фонарь в действии:


   Да, кстати про яркость, тут я разрешил на выходе схемы 3.9 вольт и пользуюсь уже больше года, светодиод до сих пор живой, только радиатор немного греется. Но кому захочется, может себе установить и меньше напряжение питания, подбором выходных резисторов R2 и R3 (советую это делать на лампе накаливания, когда получиться нужный вам результат подключайте светодиод). Благодарю за внимание, с вами был Левша Леша (Степанов Алексей).

   Форум по самодельным LED фонарикам

   Форум по обсуждению материала МОЩНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ



МИКРОФОНЫ MEMS

Микрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.



SMD ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.


ПРОСТЕЙШИЙ ГАУСС ГАН

Обзор электромагнитного пистолета из китайского набора для самостоятельной сборки.


TinyFL — драйвер фонарика на микроконтроллере / Хабр

Привет, Habr!

Хочу рассказать историю о том, как мне в руки попал китайский налобный фонарик на светодиоде Cree XM-L и что дальше с ним стало.


Предыстория

Когда-то давно я заказал с одного китайского сайта фонарик с ярким светодиодом. Фонарик оказался довольно эргономичным (хотя он мог быть и полегче), но вот его драйвер оставлял желать лучшего.

Светил он достаточно ярко, но у драйвера было только 3 режима — очень яркий, яркий и стробоскоп, переключение между которыми производилось нажатием кнопки. Для того, чтобы просто включить и выключить фонарь, требовалось каждый раз перебирать эти 3 режима. Вдобавок, этот фонарик, будучи включенным, разряжал батарею до последнего – так пара моих банок 18650 ушли в глубокий разряд.

Все это было неудобно и надоедало, поэтому в какой-то момент я решил сделать для него свой драйвер, о чем и будет дальнейшее повествование.


Фонарик со старым драйвером

Вот такой фонарик, наверняка многие имели дело с подобными

Так выглядит оригинальный драйвер


Техническое задание

Как известно, для достижения хорошего результата любая разработка должна иметь хорошее ТЗ, поэтому постараюсь сформулировать его для себя. Итак, драйвер должен:


  • Уметь включаться/отключаться по короткому нажатию кнопки (кнопка без фиксации). Пожалуй, это основная причина, по которой все это затеялось.
  • Иметь плавную (бесступенчатую) регулировку яркости, от самого яркого — «турбо», до «мунлайта», когда диод еле светится. Яркость должна изменяться равномерно.
  • Запоминать установленную яркость на время выключения.
  • Контролировать заряд батареи, предупреждая когда она почти разряжена (примерно 3.3В) и отключаясь, когда разряжена полностью (примерно 2.9В). Для разных АКБ эти параметры могут быть иными. Соответственно, рабочее напряжение должно быть в диапазоне 2.7~4.5В.
  • Иметь 2 специальных режима — аварийный маячок и стробоскоп (ну а почему бы и нет?)
  • Уметь включать/выключать задний светодиод (это актуально при езде на велосипеде ночью, получается что-то вроде габаритного огня).
  • Иметь защиту от переполюсовки и статического электричества. Не обязательно, но будет приятным дополнением, поскольку в темноте можно по ошибке поставить АКБ неправильной стороной.
  • Быть меньше изначального драйвера по размерам, но при этом иметь те же посадочные места. Китайский драйвер просто огромен, сделать крупнее будет непросто.

Ну и если фонарик подвергается моддингу, почему бы не встроить в него зарядное устройство с micro-USB разъемом? У меня под рукой всегда есть такой кабель и USB зарядка, а родной блок питания приходится искать.


Железо

У меня есть кое-какой опыт работы с Arduino, поэтому было решено делать драйвер на МК семейства AVR. Они широко доступны, легко программируются и имеют режимы пониженного энергопотребления (сна).

В качестве «мозга» драйвера был выбран микроконтроллер Attiny13a — это один из самых дешевых МК фирмы Atmel (ныне поглощенной компанией Microchip), он имеет на борту все необходимое — GPIO для подключения кнопки и светодиода, таймер для генерации ШИМ-сигнала, АЦП для измерения напряжения и EEPROM для сохранения параметров. Доступно всего 1 КБ флеш-памяти (но много ли надо для фонарика), а так же 64 Б RAM и столько же EEPROM.
Attiny13 выпускается в нескольких вариантах корпуса, в частности в DIP-8, который можно воткнуть прямо в обычную макетную плату с шагом 2.54мм.

Поскольку от задней части к голове фонаря идет всего 3 провода, кнопка вынуждена замыкаться на землю (о невозможности замыкать на плюс — позже), придется коммутировать светодиод по плюсу — а значит, нужен P-канальный полевик. В качестве такого транзистора я взял AO3401, но можно взять SI2323, он дороже, но имеет меньшее сопротивление открытого канала (40 мОм, тогда как у AO3401 60 мОм, при 4.5 В), следовательно драйвер будет меньше греться.

От слов к делу, собираю на макетке предварительную версию

Питается оно пока что напрямую от программатора, напряжением 5 В (на самом деле меньше из-за потерь в кабеле USB). Вместо светодиода XM-L пока воткнул обычный светодиод на ножках и поставил слабый транзистор с высоким пороговым напряжением.
Затем в программе Altium Designer была начерчена схема, которую я дополнил защитой от переполюсовки и ESD.


Подробное описание и предназначение всех компонентов
Обязательные компоненты:

U1 – микроконтроллер Attiny13a в корпусе 8S1 (индекс SSU)

С1 — развязывающий конденсатор по питанию микроконтроллера, должен быть в районе 0.1 мкф, корпус 1206 или 0805, температурный коэффициент X7R

R1-R2 — резисторный делитель для измерения напряжения батареи, номиналы можно ставить любые, тут главное соотношение (750К/220K, коэффициент деления 4. 41) и ток утечки, который будет больше, если увеличить номиналы (при текущих он порядка 4 мкА). Поскольку используется внутренний ИОН (1.1 В, согласно даташиту он может быть в пределах 1.0 В — 1.2 В), максимальное напряжение на выходе делителя не должно быть более 1 В. При делителе 750/220 максимально допустимое напряжение на входе делителя будет 4.41 В, что более чем достаточно для всех типов литиевых аккумуляторов.
Делитель я рассчитывал при помощи вот этого калькулятора .

R3 — защита вывода порта микроконтроллера от замыкания (если вдруг PB1 окажется притянуто к VCC, через пин потечет большой ток и МК может сгореть)

R4 — подтяжка RESET МК к питанию, без него возможны перезагрузки от наводок.

Q1 — P-канальный полевой транзистор в корпусе SOT-23, я поставил AO3401, но можно и любой другой с подходящей распиновкой (например SI2323)

R7 — токоограничительный резистор затвора. Поскольку затвор транзистора имеет некоторую емкость, при зарядке этой емкости через пин может проходить большой ток и пин может выйти из строя. Можно ставить в районе 100-220 Ом (больше не следует, транзистор начнет долго находиться в полузакрытом состоянии, и, как следствие, будет сильнее греться).

R6 — резистор подтяжки затвора к питанию. На случай, если PB0 перейдет в высокоимпедансное состояние, через этот резистор на затворе Q1 установится логическая 1 и транзистор будет закрыт. Такое может произойти из-за ошибки в коде или в режиме программирования.

D2 — «запирающий» диод — позволяет при «проседании» напряжения (когда светодиод включается на короткий период на полную яркость) питаться МК от конденсатора какое-то время, так же защищает от переполюсовки.
Можно ставить любой диод шоттки в корпусе SOD323 с минимальным падением напряжения, я поставил BAT60.

Изначально, защита от неправильной полярности питания была сделана на полевом транзисторе (это можно увидеть на платах, изготовленных лутом). После распайки вылезла неприятная особенность — при включении нагрузки возникала просадка напряжения и МК перезагружался, поскольку полевик не ограничивает ток в обратном направлении. Сначала я припаял между VCC и GND электролитический конденсатор на 200 мкФ, но мне не понравилось такое решение из-за его размеров. Пришлось отпаивать транзистор и на его место ставить диод, благо SOT-23 и SOD-323 имеют похожие размеры.

Итого, в схеме всего 10 компонентов, обязательных для установки.


Необязательные компоненты:

R5 и D1 отвечают за заднюю подсветку (LED2). Минимальный номинал R5 — 100 Ом. Чем больше номинал, тем слабее светится задний светодиод (он включается в постоянном режиме, без ШИМ). D1 — любой светодиод в корпусе 1206, я поставил зеленый, т.к. визуально они ярче при тех же токах, чем прочие.

D3 и D4 — защитные диоды (TVS), я использовал PESD5V0 (5.0В) в корпусе SOD323. D3 защищает от перенапряжения по питанию, D4 — по кнопке. Если кнопка закрыта мембраной, то в нем нету особого смысла. Защитные диоды наверное имеет смысл использовать двунаправленные, иначе при переполюсовке через них пойдет ток и они выгорят (см. ВАХ двунаправленного защитного диода).

C2 — танталовый конденсатор в корпусе А (похож на 1206), имеет смысл ставить при нестабильной работе драйвера (напряжение питания мк может просаживаться при больших токах коммутации светодиода)

Все резисторы типоразмера 0603 (для меня это адекватный предел для пайки вручную)

С компонентами все ясно, можно делать печатную плату по вышеприведенной схеме.
Первым делом для этого нужно построить 3D модель будущей платы, вместе с отверстиями — имхо, в Altium Designer это самый удобный способ определить геометрию ПП.
Измерил размеры старого драйвера и его посадочных отверстий — плата должна крепиться к ним же, но иметь меньшие габариты (для универсальности, вдруг куда-то еще придется встроить).
Разумный минимум здесь получился где-то 25х12.5мм (соотношение сторон 2:1) с двумя отверстиями диаметром 2мм для крепления к корпусу фонаря родными винтами.

3D-модель я сделал в SolidWorks, затем экспортировал в Altium Designer как STEP.
Затем я разместил компоненты по плате, контакты сделал по углам (так паять удобнее и проще разводить землю), Attiny13 поставил по центру, транзистор поближе к контактам LED.
Развел силовые дорожки, разместил остальные компоненты как получится и развел сигнальные дорожки. Для удобства подключения ЗУ я вывел под него отдельные контакты, которые дублируют контакты батареи.
Всю разводку (за исключением одной перемычки) я сделал на верхнем слое — для того, чтобы была возможность изготовить плату в домашних условиях ЛУТом.
Минимальная ширина сигнальных дорожек — 0.254 мм / 10 mil, силовые имеют максимальную ширину там, где это возможно.

Так выглядит разведенная плата в Altium Designer

В Altium Designer есть возможность посмотреть, как будет выглядеть плата в 3D (для этого необходимо наличие моделей для всех компонентов, некоторые пришлось строить самому).
Возможно, кто-то тут скажет, что 3D режим для трассировщика не нужен, но лично для меня это удобная функция, которая облегчает размещение компонентов для удобства пайки.

На момент написания статьи было сделано 3 версии платы — первая под ЛУТ, вторая для промышленного изготовления и 3-я, финальная с некоторыми исправлениями.


Изготовление плат


Самодельный способ

ЛУТ — лазерно-утюжная технология, способ производства плат при помощи травления по маске, полученной переводом тонера с бумаги на медь. Этот способ отлично подходит для несложных односторонних плат — таких как этот драйвер.
В сети достаточно много статей по этой технологии, поэтому я не буду углубляться в подробности, а лишь расскажу вкратце про то, как это делаю я.

Для начала нужно подготовить шаблон, который будет распечатан на термобумаге. Экспортирую в PDF слой top_layer, получаю векторное изображение.

Поскольку плата маленькая, есть смысл брать кусок текстолита с габаритами в несколько раз больше и делать то, что в промышленности называют панелизацией.
Для этих целей весьма удобен CorelDraw, но можно пользоваться и любым другим векторным редактором.
Размещаю копии шаблонов на документе, между платами делаю промежутки в 0.5-1мм (зависит от способа разделения, об этом позже), платы должны быть расположены симметрично — иначе будет сложно их разделить.

Подбираю кусок одностороннего текстолита размерами чуть больше, чем скомпонованная панель, зачищаю и обезжириваю (предпочитаю тереть ластиком и потом спиртом). Печатаю на термобумаге шаблон для травления (тут важно не забыть отзеркалить шаблон).
При помощи утюга и терпения, аккуратно поглаживая по бумаге, перевожу на текстолит. Жду пока остынет и осторожно отдираю бумагу.
Свободные участки меди (не покрытые тонером) можно покрыть лаком или заклеить скотчем (чем меньше площадь меди, тем быстрее идет реакция травления).

Такая вот домашняя панелизация — большое количество плат позволяет компенсировать брак производства

Я травлю платы лимонной кислотой в растворе перекиси водорода, это самый доступный способ, хотя и довольно медленный.
Пропорции такие: на 100мл перекиси 3% идет 30г лимонной кислоты и примерно 5г соли, это все перемешивается и выливается в емкость с текстолитом.
Подогревание раствора ускорит реакцию, но может привести к отслаиванию тонера.

Начинается неведомая химическая магия: медь покрывается пузырями, а раствор приобретает синий оттенок

Через какое-то время достаю протравленую плату, очищаю от тонера. У меня его не получается смывать какими-либо растворителями, поэтому я удаляю его механически — мелкозернистой наждачной бумагой.

Теперь остается залудить плату — это поможет при пайке и защитит медь от окисления и облегчит пайку. Лудить я предпочитаю сплавом Розе — этот сплав плавится при температуре около 95 градусов, что позволяет лудить им в кипящей воде (да, возможно не самый надежный состав для лужения, но для самодельных плат годится).

После лужения я сверлю плату (для контактов использую твердосплавные сверла ф1.0, для перемычек — ф0.7), сверлю дремелем за неимением другого инструмента. Пилить текстолит я не люблю из-за пыли, поэтому после сверления разрезаю платы канцелярским ножом — с двух сторон делаю несколько надрезов по одной линии, затем разламываю по надрезу. Это напоминает метод V-cut, используемый в промышленности, только там надрез делается фрезой.

Так выглядит плата, готовая к пайке

Когда плата готова, можно приступать к распайке компонентов. Сначала я запаиваю мелочь (резисторы 0603), затем все остальное. Резисторы примыкают вплотную к МК, поэтому в обратной последовательности запаять может быть проблематично. После пайки я проверяю, нет ли КЗ по питанию драйвера, после чего уже можно приступать к прошивке МК.

Драйверы, готовые к загрузке прошивки


Промышленный способ

ЛУТ — это быстро и доступно, но технология имеет свои недостатки (как и почти все «домашние» методы изготовления ПП). Проблематично сделать двухсторонную плату, дорожки могут быть перетравлены, а о металлизации отверстий остается только мечтать.

Благо, предприимчивые китайцы давно предлагают услуги изготовления печатных плат промышленным способом.
Как ни странно, однослойная плата у китайцев будет стоить дороже, чем двухслойная, поэтому я решил добавить второй (нижний) слой к печатной плате. На этом слое продублированы силовые дорожки и земля. Так же, появилась возможность сделать теплоотвод от транзистора (медные полигоны на нижнем слое), что позволит драйверу работать на более высоких токах.

Нижний слой платы в Altium Designer

Для этого проекта я решил заказать печатную плату на сайте PcbWay. На сайте есть удобный калькулятор расчета стоимости плат в зависимости от их параметров, размеров и количества. После расчета стоимости я загрузил gerber-файл, созданный ранее в Altium Designer, китайцы его проверили и плата отправилась на производство.

Изготовление комплект из 10 плат TinyFL обошлось мне в $5. При регистрации нового пользователя дается скидка $5 на первый заказ, поэтому я оплачивал только доставку, которая тоже стоит где-то в районе $5.
На этом сайте есть возможность выложить проект в общий доступ, поэтому если кто-то захочет заказать эти платы, можно просто добавить в корзину этот проект.

Спустя пару-тройку недель мне пришли те же самые платы, только красивенькие изготовленные промышленным способом. Их остается только распаять и залить в них прошивку.


Программа (прошивка)

Основная трудность, которая возникла при написании прошивки драйвера, связана она с крайне малым размером flash-памяти — у Attiny13 ее всего-навсего 1024 байта.
Так же, поскольку изменение яркости плавное, нетривиальной задачей оказалось равномерное ее изменение — для этого пришлось делать гамма-коррекцию.


Алгоритм управления драйвером

Драйвер включается по короткому нажатию на кнопку, выключается по нему же.
Выбранный режим яркости сохраняется на время выключения.

Если во время работы сделать двойное короткое нажатие кнопки (двойной клик), будет включен/выключен дополнительный светодиод.
При длинном нажатии во время работы начнет плавно изменяться яркость фонаря. Повторное длинное нажатие изменяет направление (сильнее/слабее).

Драйвер периодически проверяет напряжение батареи, и если оно ниже установленных значений, предупреждает пользователя о разряде, а затем отключается во избежание глубокого разряда.


Более подробное описание алгоритма работы драйвера
  1. При подаче питания на МК производится настройка периферии и МК погружается в сон (если STARTSLEEP определено). При подаче питания на драйвер оба светодиода мигают некоторое количество раз, если STARTBLINKS определено.
  2. Сон. Attiny13 засыпает в режиме power-down (это самый экономичный режим, по даташиту потребление МК составит ~ 1 мкА), выйти из которого оно может только по какому-либо прерыванию. В данном случае это прерывание INT0 — нажатие кнопки (установка PC1 в логическое 0).
    На PC1 при этом должна быть включена внутренняя слабая подтяжка к питанию. АЦП и компаратор являются основным потребителями тока из всей периферии, поэтому их тоже нужно отключить. На время сна содержимое регистров и оперативной памяти сохраняется, поэтому EEPROM не нужен для запоминания яркости.
  3. После сна периферия и ШИМ включается и драйвер входит в бесконечный цикл, в котором отслеживается нажатие кнопки и периодически проверяется напряжение батареи.
  4. Если кнопка нажата — засекается время нажатия.
    4.1. Если нажатие короткое — ожидается двойной клик (если BTN_DBCLICK определено).
    Если он был, переключается дополнительный светодиод LED2
    Если нет, то переход к п.2 (сон)
    4.2. Если нажатие долгое (дольше, чем BTN_ONOFF_DELAY) — включается режим управления яркостью. В этом режиме:
    • Инвертируется направление изменения (больше/меньше) и изменяется % заполнения ШИМ, пока нажата кнопка.
    • Если достигнуто максимальное/минимальное значение (RATE_MAX / RATE_MIN), светодиод начинает мигать;
    • Если прошло n-миганий (AUXMODES_DELAY) и кнопка все еще нажата, включается дополнительный режим. Таких режимов два — стробоскоп ( включается на 25 мс, частота 8 Гц) и аварийный маячок (включается на полную яркость на 50мс, частота 1 Гц). В этих режимах не происходит проверки заряда батареи, а для выхода нужно какое-то время держать нажатой кнопку.
  5. Если пришло время проверять напряжение батареи — считываются показания с ADC2, результат сравнивается с предустановленными значениями.
    • Если значение АЦП больше значения BAT_WARNING – все нормально
    • Если меньше BAT_WARNING – пользователь предупреждается о разряде, драйвер мигает основным светодиодом. Кол-во вспышек будет пропорционально степени разряда. Например, с дефолтными значениями при полном разряде фонарь мигнет 5 раз.
    • Если меньше BAT_SHUTDOWN — МК переходит в п.2 (сон).

Управление яркостью светодиода

Как известно, самый простой способ управлять яркостью — изменять скважность ШИМ, при этом светодиод на какое-то время включается на полную яркость, затем выключается. Из-за особенностей человеческого глаза кажется, что светодиод светит менее ярко, чем если бы он был включен постоянно. Поскольку светодиод подключен через P-канальный полевой транзистор, для его открытия необходимо притянуть затвор к земле, а для закрытия — наоборот, к питанию. Время открытия транзистора по отношению ко времени его закрытого состояния будет коррелировать с заполнением ШИМ.
За скважность шим отвечает переменная rate, 255 rate = 100% ШИМ.
При частоте тактирования 1.2 МГц и предделителе таймера в 1, частота ШИМ будет равна 1200000/256 = 4.7 КГц. Поскольку это частота звуковая (воспринимаемая человеческим ухом), на некоторой скважности ШИМ драйвер может начать пищать (точнее, пищит не драйвер, а провода, либо элементы питания). Если мешает, можно увеличить рабочую частоту до 9.6 (CKSEL[1:0]=10, CKDIV8=1) или 4.8 МГц (CKSEL[1:0]=01, CKDIV8=1), тогда частота ШИМ будет в 8 или в 4 раза больше, но энергопотребление МК так же вырастет пропорционально.

Считается, что диод нужно питать путем стабилизации тока через него, а в таком режиме он быстро выйдет из строя. Тут я соглашусь и скажу, что у меня в фонаре (да и во многих налобниках аналогичной конструкции) светодиод не подключается напрямую к драйверу, а до него идут достаточно длинные и тонкие провода, сопротивление которых, а так же внутреннее сопротивление батареи и сопротивление драйвера ограничивают максимальный ток в районе 1. 5 А, что в 2 раза меньше максимального тока для данного светодиода (максимальный ток для Cree XM-L согласно документации — 3 А).
Если у Вас драйвер подключен к светодиоду короткими проводами и у держателя батареи хорошие контакты, ток при максимальной яркости (rate=255) может превышать значение в 3А. В этом случае данный драйвер Вам скорее всего не подойдет, так как есть риск выхода светодиода из строя. Тем не менее, можно скорректировать параметр RATE_MAX до получения приемлемых значений тока. К тому же, хоть по спецификации транзистора SI2323DS его максимальный ток и превышает 4 А, лучше выставить порог в 2 А, иначе драйверу может потребоваться охлаждение.


Гамма-коррекция

Человеческий глаз воспринимает яркость объектов нелинейно. В случае с этим драйвером, разница между 5-10% ШИМ будет восприниматься как многократное увеличение яркости, тогда как разница между 75-100% будет практически не будет заметна глазу. Если увеличивать яркость светодиода равномерно, со скоростью n процентов в секунду, будет казаться, что в начале яркость очень быстро растет от нуля до среднего значения, затем очень медленно увеличивается от середины до максимума.

Это весьма неудобно, и для компенсации этого эффекта пришлось сделать упрощенный алгоритм гамма-коррекции. Его суть в том, что шаг изменения яркости увеличивается от 1 при минимальных значениях ШИМ до 12 при максимальных значениях. В графическом представлении это выглядит как кривая, точки которой сохранены в массиве rate_step_array. Таким образом, кажется, что яркость изменяется равномерно на всем диапазоне.


Контроль напряжения батареи

Каждые n-секунд (за интервал в миллисекундах отвечает параметр BAT_PERIOD) происходит замер напряжения батареи. Положительный контакт батареи, который подключается к VIN и попадает на резисторный делитель R1-R2, к средней точке которого подключен пин PB4 (он же ADC2 у мультиплексора АЦП).

Поскольку напряжение питания изменяется вместе с измеряемым напряжением, не получится измерить его, использовав в качестве опорного напряжения Vref, поэтому в качестве ИОН я применил внутренний источник на 1.1 В. Как раз для этого и нужен делитель — МК не может измерить напряжение, большее чем напряжение опорного источника (так, напряжению 1. 1 В будет соответствовать значение АЦП в 1023 или 255, если использовать 8-битное разрешение). Проходя через делитель, напряжение в средней его точке будет в 6 раз меньше входного, значению 255 будет соответствовать уже не 1.1 В, а целых 4.33 В (делитель на 4.03), что с запасом покрывает диапазон измерений.

В итоге получается некоторое значение, которое дальше сравнивается с предустановленными значениями минимальных напряжений. При достижении значения BAT_WARNING светодиод начинает мигать некоторое количество раз (чем сильнее разряжено, тем больше мигает — за это отвечает BAT_INFO_STEP, подробнее в коде), а при достижении BAT_SHUTDOWN драйвер отключается.
Значение АЦП переводить в милливольты я не вижу смысла, т.к. это тратит лишную память, которой в тиньке и так мало.

Кстати, делитель является основным потребителем питания, когда МК находится в режиме сна. Так, делитель на 4.03 с R1 = 1M и R2 = 330К, будет иметь общее R = 1330K и ток утечки при 4 В = 3 мкА.
На время измерения напряжения нагрузка (светодиод) отключается примерно на 1 мс. Это почти не заметно для глаз, но помогает стабилизировать напряжение, иначе измерения будут некорректные (а делать какие-либо поправки на скважности шим и прочее — слишком сложно).


Внесение изменений в прошивку

Это нетрудно сделать, особенно если был опыт работы с Arduino или просто с C/C++.
Даже если такого опыта не было, можно настроить почти все рабочие параметры путем редактирования определений (defines) заголовочного файла flashlight.h.
Для редактирования исходного кода нужно будет поставить Arduino IDE с поддержкой Attiny13(a) или Atmel Studio – оно не сложнее, чем Arduino IDE, но гораздо удобнее.


Arduino IDE

Сперва необходимо будет установить поддержку Attiny13 в IDE. Достаточно подробная инструкция имеется в этой статье.
Далее нужно выбрать в меню Tools>Board Attiny13(a) и в меню Tools>Frequency 1.2MHz.
«Скетч» содержится в файле с расширением .ino, он содержит всего одну строчку кода — это включение в проект заголовочного файла. По сути дела, данный скетч — просто способ скомпилировать прошивку через Arduino IDE. Если Вы захотите внести в проект какие-либо изменения, работайте с файлом .cpp.
После открытия проекта нужно нажать на галочку, пойдет компиляция, в случае успеха в логе будет ссылка на файл *.hex. Его нужно залить в микроконтроллер по инструкции ниже.


Atmel Studio

Проект для этого IDE содержится в файле flashlight.atsln, а исходники — в файлах flashlight.h содержит определения (настройки) и flashlight.cpp содержит собственно код.
Расписывать более подробно содержимое исходников не вижу смысла — в коде полно комментариев.
После внесения изменений в код надо нажать F7, прошивка скомпилируется (или нет, тогда компилятор укажет, где ошибка). В папке debug появляется flashlight.hex, который можно загрузить в микроконтроллер по инструкции ниже.


Загрузка прошивки в микроконтроллер

Для загрузки прошивки и настройки фьюзов я использую программатор USBASP в сочетании с программой AVRDUDEPROG. Программа представляет из себя подобие GUI для программы avrdude, есть удобный встроенный калькулятор фьюзов — достаточно поставить галочки возле нужных битов. В списке контроллеров нужно выбрать подходящий (в данном случае Attiny13(a), зайти на вкладку Fuses и нажать кнопку read. Только после того, как значения фьюзов считаны из МК, можно их изменять. После изменения нужно нажать programm, новые фьюзы будут записаны в МК. Подходящие значения фьюзов записаны в файле flashlight.h

Для заливки прошивки надо перейти на вкладку Program, в строке Flash выбрать скомпилированный файл прошивки в формате HEX (flashlight.hex) и нажать Program. Статус прошивки будет отображаться в окне снизу. Если загрузка неудачна, возможно дело в плохом контакте, так бывает — стоит попробовать еще раз. Кстати, именно для этого был сделан параметр STARTBLINKS — однократное мигание LED2 в момент подачи питания на драйвер служит индикацией контакта драйвера с программатором.
Вместо USBASP для загрузки прошивки можно использовать Arduino, подробнее тут и тут

Программатор USBASP, подключенный к драйверу через клипсу со шлейфом

Для подключения USBASP к тиньке я использую клипсу под 8-контактный SOIC. Не очень удобное приспособление, приходится помучаться минут 10, прежде чем поймаешь контакт (возможно, мне просто попалась бракованная клипса). Бывают так же адаптеры SOIC-DIP, куда вставляется микросхема до пайки и в нее заливается прошивка — этот вариант удобнее, но теряется возможность программировать драйвер внутрисхемно (то есть обновлять прошивку после пайки МК на плату).
Если всего этого нет, то можно просто припаять проводки к выводам МК, которые затем прикрепить к Arduino.


Калибровка

Токи, проходящие через драйвер и светодиод, не должны превышать максимальных значений. Для светодиода XM-L это 3 А, для драйвера оно зависит от используемого транзистора, например для SI2323 максимальный ток около 4 А, но лучше гонять на меньших токах из-за чрезмерного нагрева. Для уменьшения тока на максимальной яркости используется параметр RATE_MAX (#define RATE_MAX xx, где xx — максимальная яркость от 0 до 255).
Калибровка АЦП не является обязательной процедурой, но если хочется, чтобы драйвер точно отслеживал пороговое напряжение, то придется с этим повозиться.

Расчеты не дадут высокой точности измерений, т. к. во-первых, номиналы резисторов могут варьироваться в пределах допуска (обычно 1-5%), а во-вторых, внутренний ИОН может иметь разброс от 1.0 до 1.2 В.
Поэтому, единственный приемлемый способ — выставить значение в единицах АЦП (BAT_WARNING и BAT_SHUTDOWN), экспериментально подбирая его под нужное. Для этого понадобится терпение, программатор и регулируемый источник питания.
Я выставлял в прошивке значение BAT_PERIOD в 1000 (проверка напряжения раз в секунду) и постепенно снижал напряжение питания. Когда драйвер начинал предупреждать о разряде, я оставлял текущее значение BAT_WARNING как нужное.
Это не самый удобный способ, возможно в будущем надо сделать процедуру автоматической калибровки с сохранением значений в EEPROM.


Сборка фонарика

Когда плата была готова и прошивка была залита, можно было наконец ставить ее на место старого драйвера. Я выпаял старый драйвер и припаял на его место новый.


Новый драйвер подключается вместо старого по этой схеме

Проверив, нет ли короткого замыкания по питанию, подключил питание и проверил работоспособность. Затем смонтировал плату зарядки (TP4056), для этого пришлось немного дремелем рассверлить отверстие разъема зарядки, и зафиксировал ее термоклеем (тут важно было, чтобы клей не затек в разъем, достать его оттуда будет сложно).

Я не стал прикручивать плату винтами, т. к. резьба в корпусе сорвалась от многократных закручиваний, а просто залил ее клеем, провода тоже заклеил в местах пайки, дабы они не перетирались. Драйвер и ЗУ я решил покрыть акриловым бесцветным лаком, это должно помочь от коррозии.


Тестирование и расчет стоимости изготовления

После всех операций можно было приступать к тестированию драйверов. Ток измерял обычным мультиметром, подключив его в разрыв цепи питания.

Энергопотребление старого драйвера (измерялось при 4.04 В):


  1. Во время сна — не измерялось
  2. Максимальный режим: 0.60 А
  3. Средний режим: 0.30 А
  4. Стробоскоп: 0.28 А

Энергопотребление нового драйвера (измерялось при 4.0 В):


  1. В режиме сна потребляет в районе 4 мкА, это намного меньше тока саморазряда литий-ионной батареи. Основной ток в этом режиме протекает через резисторный делитель.
  2. На минимальном режиме, «мунлайт» — около 5-7 мА, если считать, что емкость одной ячейки 18650 около 2500 мА*ч, то получается около 20 дней непрерывной работы. Сам МК потребляет где-то 1.2-1.5 мА (при рабочей частоте 1.2 МГц).
  3. На максимальном режиме, «турбо» — потребляет около 1.5 А, в таком режиме проработает около полутора часов. Светодиод на таких токах начинает сильно нагреваться, поэтому данный режим не предназначен для длительной работы.
  4. Аварийный маячок — потребляет в среднем около 80 мА, в таком режиме фонарь проработает до 30 часов.
  5. Стробоскоп — потребляет около 0.35 А, проработает до 6 часов.

Цена вопроса

Если покупать компоненты в Чип и Дипе, выйдет около 100р (60р Attiny13, ~40р остальная рассыпуха). С китая заказывать имеет смысл, если делается несколько штук — тогда в пересчете на штуку выйдет дешевле, китайцы продают как правило партиями от 10 штук.
Платы выйдут по цене в районе 300р за 10 штук (без доставки), если заказывать их в Китае.
Распайка и прошивка одного драйвера у меня занимает где-то час.


Заключение

Китайский фонарик стал гораздо удобнее, хотя теперь у меня появились претензии к его механике — передняя часть слишком тяжелая, да и фокусировка не особо нужна.
В будущем планирую сделать версию этого драйвера для фонарей с кнопкой по питанию (с фиксацией). Правда, меня смущает обилие подобных проектов. Как вы считаете, стоит ли делать еще один такой?

Драйвер крупным планом (версия 2_t)

UPD: Добавлена поддержка Arduino IDE.

Исходники прошивки, схема, и разводка платы теперь лежит на гитхабе, скачать можно тут: https://github.com/madcatdev/tinyfl

Схема фонарика с регулировкой яркости света. Светодиодный фонарь с регулятором яркости. Схема и принцип её работы

Схема:

В отличие от светодиодного фонаря с регулируемой яркостью, где нижний предел напряжения питания равен 1,9…2 В, питание микросхемы — генератора с регулируемой скважностью (К561ЛЕ5 или 564ЛЕ5), которая управляет электронным ключом, в предлагаемом устройстве (рис. 1) осуществляется от повышающего преобразователя напряжения, что позволяет питать фонарь от одного гальванического элемента 1,5 В. Преобразователь выполнен на транзисторах VT1, VT2 по схеме трансформаторного автогенератора с положительной обратной связью по току.

Схема генератора с регулируемой скважностью на упомянутой выше микросхеме К561ЛЕ5 немного изменена с целью улучшения линейности регулирования тока. Минимальный потребляемый ток фонаря с шестью параллельно включенными суперъяркими светодиодами L-53MWC фирмы Kingbright белого свечения равен 2…3 мА. Зависимость потребляемого тока от числа светодиодов — прямо пропорциональная.

Режим «Маяк», когда светодиоды с невысокой частотой ярко вспыхивают и затем гаснут, реализуется при установке регулятора яркости на максимум и повторном включении фонаря. Желаемую частоту световых вспышек можно получить подбором конденсатора СЗ.

Поскольку номинальное напряжение источника питания 1,5 В, а не 3 В, в устройстве применимы не только суперъяркие, но и другие светодиоды, в зависимости от назначения фонаря. Те, которые хорошо светят при напряжении 1,5 В, например, АЛ307АМ, АЛ307БМ (красного свечения), в отличие от светодиодов АЛ307ВМ, АЛ307ГМ (зеленого свечения), необходимо включать последовательно по 2 шт. Работоспособность фонаря сохраняется при понижении напряжения до 1,1 В, хотя при этом значительно уменьшается яркость.

В качестве электронного ключа применен полевой транзистор с изолированным затвором КП501А (КР1014КТ1В). По цепи управления он хорошо согласуется с микросхемой К561ЛЕ5. Транзистор КП501А имеет следующие предельные параметры:
напряжение сток-исток — 240 В;
напряжение затвор-исток — 20 В;
ток стока — 0,18 А;
мощность — 0,5 Вт.
Допустимо параллельное включение транзисторов, желательно из одной партии Возможная замена — КП504 с любым буквенным индексом. Для полевых транзисторов IRF540 напряжение питания микросхемы DD1, вырабатываемое преобразователем, должно быть повышено до 10 В.
В фонаре с шестью параллельно включенными светодиодами L-53MWC потребляемый ток примерно равен 120 мА, при подключении параллельно VT3 второго транзистора — 140 мА.

Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 2000НМ К10х6х4,5. Обмотки намотаны в два провода, причем конец первой полуобмотки соединяют с началом второй полуобмотки. Первичная обмотка содержит 2×10 витков, вторичная — 2×20 витков. Диаметр провода — 0,37 мм, марка — ПЭВ-2. Дроссель намотан на таком же магнитопроводе без зазора тем же проводом в один слой, число витков — 38. Индуктивность дросселя — 860 мкГн. Перед намоткой острые кромки ферритовых колец следует притупить, обмотки дополнительно изолировать тонкой лентой. Не следует использовать дроссель с незамкнутым магнито-проводом — увеличится потребляемый ток. Кнопку SB1 желательно установить с фиксацией, остальные детали такие же, как в , каких-либо отличий не имеют.

При налаживании, если преобразователь не запускается, следует поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора Т1. Допустимое напряжение база-эмиттер транзисторов VT1, VT2 должно превышать выходное напряжение преобразователя. В нашем случае подходит большинство маломощных низкочастотных транзисторов р-п-р структуры. Для стабилизации тока питания микросхемы DD1, когда DD1 — К176ЛЕ5 или 164ЛЕ5, можно установить в цепь питания микросхемы (показано на рис. 1 крестиком) стабилизатор тока. Стабилизатор тока можно выполнить по схеме рис. 2,а на полевом транзисторе КП103Е1 с р-каналом и низким напряжением отсечки. На рис. 2,6 приведен аналогичный вариант с полевым п-канальным транзистором КП364В. Со стабилизатором тока нагрузки преобразователь напряжения не переходит в низкочастотный автоколебательный режим — «Маяк». Режим «Маяк» можно также исключить, уменьшив номинал резистора R1 до 10 кОм, что несколько увеличит минимальный потребляемый ток.
Микросхему К561ЛЕ5 (импортный аналог CD4001B) можно заменить на К561ЛА7 (CD4011B). Печатная плата не разрабатывалась.

ЛИТЕРАТУРА
1. Нечаев И. Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью. — Радио, 2005, № 2, с. 51. 52.
2. Кавыев А. Импульсный БП с акустическим выключателем для мульти-метра. — Радио, 2005, № 6, с. 23.

В статье «Регулятор яркости фонаря», опубликованной в «Радио», № 7 за 1986 г., рассказывалось об электронном устройстве для управления яркостью карманного фонаря. Сегодня автор названной статьи предлагает усовершенствованный им вариант устройства, позволяющий придать фонарю дополнительную функцию светового маяка.

Регулировать яркость лампы карманного фонаря можно, конечно, переменным резистором, включенным последовательно с ней. Но, к сожалению, на резисторе при этом бесполезно теряется значительная мощность и КПД такого регулятора окажется невысоким. Более экономичным является ключевой регулятор, принцип его работы основан на том, что нагрузка подключается к источнику питания (батарее) не постоянно, а периодически — на промежутки времени, которые можно плавно изменять. В результате будет изменяться средний ток через лампу накаливания, а значит, и ее яркость.

Предлагаемый регулятор (рис. 1), как и упомянутый выше, встраивается в корпус фонаря и позволяет не только регулировать яр кость лампы накаливания от максимальной до слабого свечения. С его помощью фонарь легко превратить в световой маяк.

Основой такого регулятора является интегральный таймер DD1. На нем собран генератор импульсов. Частоту их следования (от 200 до 400 Гц) и скважность можно изменять. Транзистор VT1 выполняет роль электронного ключа — его работой управляет генератор. Принцип действия регулятора поясняют осциллограммы, приведенные на рис. 2.

В режиме регулирования яркости контакты переключателя SA1, совмещенного с переменным резистором R3, замкнуты. Перемещением движка резистора изменяют продолжительность зарядки и разрядки конденсатора С1, причем зарядка осуществляется через диод VD2, а разрядка — через VD3. Резисторы R1 и R2 сравнительно высокого сопротивления на работу генератора влияния практически не оказывают.

В одном из крайних положений движка резистора на выходе генератора (вывод 4) формируются короткие импульсы напряжения, открывающие транзисторный ключ (рис. 2, а). При этом лампа подключается к батарее на короткое время, яркость ее свечения минимальна.

В среднем положении движка резистора продолжительность времени, пока лампа подключена к батарее, равна продолжительности паузы (рис. 2,б). В итоге на лампе выделяется мощность, равная примерно половине максимальной, т.е. лампа станет гореть вполнакала.

В другом крайнем положении движка большую часть времени лампа остается подключенной к батарее и отключается только на короткое время (рис. 2, в). Поэтому лампа будет светить практически с максимальной яркостью.

На транзисторном ключе в открытом состоянии падение напряжения составляет примерно 0,2 В, что свидетельствует о достаточно высоком КПД такого регулятора.

В режиме светового маяка контакты выключателя SA1 разомкнуты, и зарядка конденсатора С1 осуществляется в основном через резистор R2 и диод VD1, а разрядка — через резистор R1. В таком режиме лампа подключается к батарее на несколько десятых долей секунды с интервалом в несколько секунд.

Выключатель SA2 — собственный выключатель фонаря, конденсатор С2 выполняет роль буферного накопителя энергии, облегчающего режим работы батареи GB1.

Испытания регулятора показали, что он нормально работает при снижении питающего напряжения до 2,2…2,1 В, поэтому его можно использовать в фонарях даже с батареями из двух гальванических элементов. Для указанного на схеме транзистора лампа накаливания может быть с током до 400 мА.

В устройстве допустимо использовать таймер КР1006ВИ1, диоды КД103А, КД103Б, КД104А, КД522Б, а также транзистор, специально предназначенный для работы в ключевых или импульсных схемах — с напряжением кол лектор — эмиттер в режиме насыщения 0,2…0,3 В, максимальным током коллектора не менее тока, потребляемого лампой накаливания, и коэффициентом передачи тока не менее 40. Для лампы накаливания с током до 300 мА подойдут, кроме указанного на схеме, транзисторы КТ630А — КТ630Е, КТ815А — КТ815Г, КТ817А — КТ817Г. Оксидные конденсаторы желательно использовать малогабаритные, например, серий К52, К53, К50 — 16, переменный резистор — СПЗ — 3 с выключателем, постоянные — МЛТ, С2 — 33. Резистор R3 можно применить и с большим в несколько раз номиналом, например 10, 22, 33, 47 кОм, но при этом придется пропорционально уменьшить емкость конденсатора С1, чтобы частота генератора практически осталась прежней.

Конструктивно регулятор проще установить в фонарь с так называемым «квадратным» корпусом, предназначенный для использования батарей 3336, «Рубин» и их зарубежных аналогов, а также — в «круглый», фонарь с разборными половинами пластмассового корпуса. В этом случае вначале на корпусе укрепляют резистор R3, а затем размещают остальные детали. Причем в любом варианте их удобнее устанавливать методом навесного монтажа: диоды и резисторы R1, R2 допустимо припаять к выводам резистора R3 и выключателя SA1. После монтажа и проверки детали надо закрепить и изолировать, к примеру, эпоксидным клеем.

Если режима светового маяка не требуется, регулятор можно упростить, исключив элементы R1, R2, VD1 и применив резистор R3 без выключателя SA1.

Налаживание устройства сводится к подбору резисторов R1, R2, R5. В режиме маяка подбором резистора R1 устанавливают продолжительность паузы между вспышками, а резистора R2 — длительность вспышки. Номинал резистора R5 зависит от типа и параметров транзистора, а также напряжения источника питания. Чтобы его подобрать, надо подать питающее напряжение примерно раза в два меньше максимального или минимальное, при котором регулятор работает устойчиво. После этого резистор R3 устанавливают в положение максимальной яркости и к выводам коллектора и эмиттера транзистора подключают вольтметр. Между базой транзистора и выводом 4 микросхемы временно устанавливают цепочку из последовательно включенных постоянного резистора сопротивлением 30 Ом и переменного — на 2,2 кОм. Изменяя сопротивление переменного резистора от максимального до минимального, контролируют напряжение на коллекторе транзистора. Отмечают положение движка, при котором дальнейшее уменьшение сопротивления резистора не приводит к заметному уменьшению напряжения на коллекторе. После этого измеряют получившееся общее сопротивление цепочки, и устанавливают постоянный резистор такого же номинала.

Чтобы регулятор мог работать с мощными лампами накаливания, потребляющими ток 1 А и более при питающем напряжении до 10…15 В, достаточно применить в качестве VT1 мощный составной транзистор с коэффициентом передачи тока несколько сотен (из малогабаритных подойдут КТ829А — КТ829Г КТ973А, КТ973Б). Необходимо только, чтобы напряжение питания не превысило максимально допустимое для микросхемы. Придется, конечно, использовать оксидные конденсаторы с соответствующим номинальным напряжением.

С микросхемой NE555 (аналог КР1006) знаком каждый радиолюбитель. Её универсальность позволяет конструировать самые разнообразные самоделки: от простого одновибратора импульсов с двумя элементами в обвязке до многокомпонентного модулятора. В данной статье будет рассмотрена схема включения таймера в режиме генератора прямоугольных импульсов с широтно-импульсной регулировкой.

Схема и принцип её работы

С развитием мощных светодиодов NE555 снова вышла на арену в роли регулятора яркости (диммера), напомнив о своих неоспоримых преимуществах. Устройства на её основе не требуют глубоких знаний электроники, собираются быстро и работают надёжно.

Известно, что управлять яркостью светодиода можно двумя способами: аналоговым и импульсным. Первый способ предполагает изменение амплитудного значения постоянного тока через светодиод. Такой способ имеет один существенный недостаток — низкий КПД. Второй способ подразумевает изменение ширины импульсов (скважности) тока с частотой от 200 Гц до нескольких килогерц. На таких частотах мерцание светодиодов незаметно для человеческого глаза. Схема ШИМ-регулятора с мощным выходным транзистором показана на рисунке. Она способна работать от 4,5 до 18 В, что свидетельствует о возможности управления яркостью как одного мощного светодиода, так и целой светодиодной лентой. Диапазон регулировки яркости колеблется от 5 до 95%. Устройство представляет собой доработанную версию генератора прямоугольных импульсов. Частота этих импульсов зависит от ёмкости C1 и сопротивлений R1, R2 и определяется по формуле: f=1/(ln2*(R1+2*R2)*C1), Гц

Принцип действия электронного регулятора яркости заключается в следующем. В момент подачи напряжения питания начинает заряжаться конденсатор по цепи: +Uпит – R2 – VD1 –R1 –C1 – -U пит. Как только напряжение на нём достигнет уровня 2/3U пит откроется внутренний транзистор таймера и начнется процесс разрядки. Разряд начинается с верхней обкладки C1 и далее по цепи: R1 – VD2 –7 вывод ИМС – -U пит. Достигнув отметки 1/3U пит транзистор таймера закроется и C1 вновь начнет набирать ёмкость. В дальнейшем процесс повторяется циклически, формируя на выводе 3 прямоугольные импульсы.

Изменение сопротивления подстроечного резистора приводит к уменьшению (увеличению) времени импульса на выходе таймера (вывод 3), и как следствие, уменьшается (увеличивается) среднее значение выходного сигнала. Сформированная последовательность импульсов через токоограничивающий резистор R3 поступает на затвор VT1, который включен по схеме с общим истоком. Нагрузка в виде светодиодной ленты или последовательно включенных мощных светодиодов включается в разрыв цепи стока VT1.

В данном случае установлен мощный MOSFET транзистор с максимальным током стока 13А. Это позволяет управлять свечением светодиодной ленты длиной в несколько метров. Но при этом транзистору может потребоваться теплоотвод.

Блокирующий конденсатор C2 исключает влияние помех, которые могут возникать по цепи питания в моменты переключения таймера. Величина его ёмкости может быть любой в пределах 0,01-0,1 мкФ.

Плата и детали сборки регулятора яркости

Односторонняя печатная плата имеет размер 22х24 мм. Как видно из рисунка на ней нет ничего лишнего, что могло бы вызвать вопросы.

После сборки схема ШИМ-регулятора яркости не требует наладки, а печатная плата легка в изготовке своими руками. В плате, кроме подстроечного резистора, используются SMD элементы.

  • DA1 – ИМС NE555;
  • VT1 – полевой транзистор IRF7413;
  • VD1,VD2 – 1N4007;
  • R1 – 50 кОм, подстроечный;
  • R2, R3 – 1 кОм;
  • C1 – 0,1 мкФ;
  • C2 – 0,01 мкФ.

Транзистор VT1 должен подбираться в зависимости от мощности нагрузки. Например, для изменения яркости одноваттного светодиода достаточно будет биполярного транзистора с максимально допустимым током коллектора 500 мА.

Управление яркостью светодиодной ленты должно осуществляться от источника напряжения +12 В и совпадать с её напряжением питания. В идеале регулятор должен питаться от стабилизированного блока питания, специально предназначенного для ленты.

Нагрузка в виде отдельных мощных светодиодов запитывается иначе. В этом случае источником питания диммера служит стабилизатор тока (его еще называют драйвер для светодиода). Его номинальный выходной ток должен соответствовать току последовательно включенных светодиодов.

Читайте так же

Схема такого регулятора приведена на рис. 80,а. На элементах DD1.1, DD1.2 собран генератор прямоугольных импульсов с частотой следования 100… 200 Гц. Резистором R1 регулируют скважность импульсов примерно от 1,05 до 20. Импульсы генератора поступают на согласующий каскад, собранный на элементах DD1.3, DD1.4, а с его выхода — на электронный ключ VT1, в коллекторной цепи которого включена лампа накаливания ELI.

Включение электронного регулятора осуществляется выключателем SA1, совмещенным с резистором R1. Выключателем SA2 самого фонаря можно подавать напряжение батареи GB1 непосредственно на лампу накаливания, минуя регулятор.

Монтажную плату регулятора (рис. 81) закрепляют на боковой стенке фонаря рядом с отражателем. Под ручку переменного резистора в задней стенке фонаря пропилено прямоугольное отверстие. Конденсатор G2 размещают в любом свободном месте, желательно ближе к печатной плате.

Рис. 80. Схема регулятора яркости фонаря (а) и вариант его выходного каскада (б)

Регулятор рассчитан на совместную работу с лампой накаливания, потребляющей ток не более 160 мА. Для лампы, потребляющей ток до 400 мА, электронный ключ регулятора дополняют вторым транзистором, как показано на рис. 80,6.

Схема другого варианта регулятора яркости карманного фонаря (схема сенсорного светильника ) приведена на рис. 82. В нем функцию регулирующего элемента выполняет двухконтактный сенсорный элемент, который размещают на корпусе фонаря. На элементах DD1.1, DD1.2 собран генератор, вырабатывающий прямоугольные колебания со скважностью примерно 1,05, это означает, что почти постоянно на выходе элемента DD1.2 будет напряжение высокого уровня, и только в очень короткие промежутки времени напряжение низкого уровня. Эти импульсы через конденсатор С2 поступают на сенсорный элемент El, Е2, вход элемента DD1.3. Если сопротивление между контактами сенсорного элемента велико, то на входе элемента DD1.3 будут импульсы, аналогичные выходным генератора.

Рис. 81. Печатная плата (а) и размещение элементов регулятора яркости фонаря (б)

Рис. 82. Схема сенсорного регулятора яркости фонаря

Рис. 83. Монтажная плата (б) и конструкция сенсорного элемента

Поэтому большую часть времени на выходе элемента DD1.3 будет напряжение низкого уровня, т. е. транзисторы большую часть времени закрыты и лампа накаливания ELI не светится. Если теперь прикоснуться к сенсорному элементу, то сопротивление между его контактами уменьшится и конденсатор С 2 начнет заряжаться через это сопротивление. Чем меньше это сопротивление, тем быстрее осуществляется заряд и тем больший интервал времени на входе элемента DDil.3 будет напряжение низкого уровня, а на его выходе, наоборот, высокого, т. е. тем дольше будут открыты транзисторы VT1, VT2, а значит, больше яркость лампы накаливания. Прижимая пальцем контакты сенсорного элемента, можно изменять сопротивления между ними, т. е. регулировать яркость свечения лампы фонаря.

Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.

Предлагаю вашему вниманию простенькую схему LED фонарика с ШИМ регулятором яркости. На создание этой конструкции меня натолкнула необходимость регулирования яркости на налобном китайском фонарике. Так как светодиоды управляются не напряжением, а током, то просто включить в разрыв линии питания переменный резистор было нельзя, поэтому выбор пал на ШИМ. Вариант ШИМ регулятора на интегральном таймере мне не понравился, и я решил использовать КМОП логику. За основу схемы взят простейший генератор ШИМ на микросхеме К561ЛЕ5. От обычного генератора он отличается не сильно, лишь двумя диодами и переменным резистором. Именно эти три элемента и скважность следования импульсов. В качестве усилителя мощности я использовал эммитерный повторитель на транзисторе КТ315. Его с успехом хватает, так как он работает в импульсном режиме (в моем случае использованы маломощные светодиоды, при использовании мощных нужно брать транзистор помощнее, например полевой).

Вот схема моего регулятора:

Печатная плата разрабатывалась под SMD компоненты (кроме микросхемы, транзистора и переменного резистора). Вот рисунок печатной платы регулятора:

Что касается деталей, то они не критичны в подборе: транзистор можно использовать любой, структуры n-p-n(за исключением низкочастотных), диоды- любые кремниевые SMD, конденсатор в корпусе 0805, резистор тоже в 0805. Микросхему можно для экономии места взять в SMD варианте, но тогда придется переделывать печатную плату.

Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
U1 Вентиль

CD4001B

1 К561ЛЕ5 В блокнот
T1 Биполярный транзистор

КТ315А

1 В блокнот
D1-D2 Выпрямительный диод

1N4148

2 1N4007 В блокнот
C1 Конденсатор 100 нФ 1 В блокнот
R1 Переменный резистор 1 кОм 1 В блокнот
R2 Резистор

1 кОм

1 В блокнот
LED-LED4 Светодиод 30 мА 4 Выбирается нужное Вам кол-во

Схемы светодиодных фонарей своими руками. Как сделать диодный фонарик из обычного

Как-то заказал с Китая SMD светодиоды 5630 для будущего робота, которого уже собираю пол года, и вот диодов пришло много, целая бухта, а излишки надо куда-то использовать 🙂 Решил собрать подсветку для двери на входе в дом. Начав экспериментировать, выяснилось, что можно изготовить неплохие фонарики для подсветки в различных местах дома, и что самое главное – все можно сделать из подручных материалов! 🙂

Первым делом потребуется собрать необходимые материалы, а именно:

  1. Крышка от кефира или молока – основа корпуса фонарика
  2. Светодиоды SMD 5630 или 5730
  3. Резисторы 3,3 – 12 Ом (зависит от источника питания)
  4. Монтажная или печатная плата
  5. Провода
  6. Оргстекло – в качестве крышки корпуса
  7. Аккумулятор 3,7 Вольт или источник питания 5 Вольт

В данной статье я использовал светодиоды SMD 5630 с рабочим напряжением 3,3 Вольта и током 150 миллиампер. Источник питания – аккумулятор от сотового телефона емкостью 5000 МАч и напряжением 3,8 Вольт. При таком напряжении нужны резисторы 3,3 Ома, но за неимением оных пришлось использовать 2,2 Ома.


При разряде аккумулятора его напряжения падает и в целом не превышает 3,6 вольт, что вполне соответствует номиналам сопротивлений в 2,2 Ома.

Для крепления светодиодов и резисторов подходит небольшой кусочек монтажной платы.


Припаиваем диоды, резисторы и питающие провода согласно схеме.


На схеме представлены номиналы резисторов для 3,7 и 5 Вольт. Для более яркого свечения можно добавить дополнительные светодиоды – 3, 4 и более штук, в зависимости от размера крышки-корпуса и требуемой яркости.


После этого следует проверить работоспособность схемы, подав питание на соответствующие провода.


Теперь можно зафиксировать плату в крышке при помощи термоклея.


Провода пропускаем через боковое отверстие крышки, также зафиксировав их при помощи термоклея.


Теперь крепим прозрачную крышку из оргстекла при помощи секундного супер клея.


Крышку я вырезал при помощи коронки 44 мм и шуруповерта из листа оргстекла.


Наносим клей по краям стекляшки. Можно точками, а можно и сплошной линией.


Плотно прижимаем корпус фонарика и держим несколько секунд.


Крышка на месте. Фонарик почти готов.


Отверстие в центре фонарика, полученное в результате высверливания круга из оргстекла, можно закрыть при помощи мебельной заглушки.


Корпус фонарика готов. При желании, можно затереть наждачной бумагой оргстекло для получения матовой поверхности. На фото ниже слева фонарик с прозрачным стеклом, а справа – с матовым, полученным при помощи наждачной бумаги.


Подключим оба фонарика к источнику питания.


Вот так выглядит готовое изделие.


Яркости таких фонарей хватает чтобы осветить целую комнату.


Для примера – можно сделать подсветку на книжной полке.


Или на полке с одеждой в шкафу.

Как правило, от электрических фонарей желательно получить максимальную яркость свечения. Однако иногда требуется освещение, которое минимально нарушит адаптацию зрения к темноте. Как известно, человеческий глаз может менять свою светочувствительность в довольно широких пределах. Это позволяет с одной стороны видеть в сумерках и при плохом освещении, а с другой стороны не ослепнуть в яркий солнечный день. Если ночью выйти из хорошо освещенного помещения на улицу, то первые мгновения почти ничего не будет видно, но постепенного глаза приспособятся к новым условиям. Полная адаптация зрения к темноте занимает около одного часа, после нее глаз достигает максимальной чувствительности, которая в 200 тыс. раз выше дневной. В таких условиях даже кратковременное воздействие яркого света (включение карманного фонаря, фары автомобиля) сильно снижает чувствительность глаз. Однако даже при полной адаптации к темноте бывает необходимо, к примеру, прочитать карту, подсветить шкалу прибора и тому подобное, а для этого требуется искусственное освещение. Поэтому любителям астрономии, а также всем кому необходимо рассмотреть, что-то в условиях плохого освещения требуется не яркий фонарь.

При изготовлении астрономического фонаря не следует стремиться к излишней миниатюризации. Корпус астрономического фонаря должен быть светлым и достаточно крупным, так что бы в условиях плохого освещения его можно было легко найти (иначе уронишь под ноги и будешь фонарик полчаса искать). В качестве корпуса использована дорожная мыльницы. Выключатели должны быть такими, что бы их было легко использовать на ощупь и в перчатках.

Глаз максимально чувствителен к свету с длинной волны 550 нм (зеленый свет), а в темноте максимум чувствительности глаза смещается в сторону коротких волн до 510 нм (эффект Пуркинье ). По этому в астрономическом фонаре предпочтительно использовать красные светодиоды, а не синие, или тем более зеленые. К красному свету чувствительность глаз меньше, а значит красное освещение меньше нарушит адаптацию к темноте.

Кроме основного фонаря можно изготовить несколько простых маячков для подсветки различных предметов. Дело в том, что мало кто из любителей астрономии может позволить себе иметь полноценную любительскую обсерваторию. Большинство наблюдает с балкона. А в тесном пространстве, да еще и в темноте легко можно зацепить ногой и завалить штатив телескопа или фотоаппарата. Кроме этого неожиданно встретится в темноте коленом с углом какого-нибудь ящика или тумбочки, то же удовольствие небольшое. Поэтому целесообразно использовать простейшие мини фонарики для подсветки ножек штатива, острых углов мебели, полочки с принадлежностями и так далее. В принципе для этой цели подойдет просто светодиод, закрепленный липкой лентой на 3 В элементе питания типа 2032 или подобном. Но, во первых, без токоограничительного резистора свечение светодиода слишком яркое, во вторых даже в самом простом фонарике желательно иметь выключатель. Руководствуясь этими соображениями, было изготовлено несколько таких маячков.

В качестве выключателя использован геркон в паре с магнитом. Крепление 3 В элемента питаниясамодельное. Последовательно со светодиодом включается токоограничительный резистор, его номинал надо подбирать так, что бы в темноте при прямом взгляде на линзу светодиода свет не слепил глаза даже с близкого расстояния. В разных маячках можно использовать светодиоды разных цветов, для облегчения опознавания, при этом, помня, что к свету с разной длиной волны глаз имеет не одинаковую чувствительность. Можно применить мигающие светодиоды.

В дополнении еще пара конструкций простых LED фонарей. Конкретно описанные ниже конструкции для астрономических целей не предназначались, но они легко могут быть адаптированы, для подобного использования.

Простой водонепроницаемый фонарик можно сделать на основе баночки от фотопленки. Нам понадобится: новая баночка от фотопленки, светодиод 3 В, 2-3 геркона, литиевая батарейка 3 В типоразмера 2032 , вата (наполнитель корпуса), колодка для батарейки от старого фонарика. Для обеспечения водонепроницаемости надо, чтобы в корпусе фонарика не было отверстий. Так что в качестве выключателя, можно использовать герметизированные контакты. Для надежного срабатывания лучше взять 2-3 геркона, так как при повороте вдоль продольной оси чувствительность геркона изменяется. Итак, собираем фонарик по схеме.

Сгибаем провода так, чтобы все поместилось в корпусе, пустое пространство я заполнил ватой, чтобы ничего не болталось. Помещаем схему в корпус. Важно, чтобы баночка от фотопленки была новой, т.е. чтобы крышка закрывалась максимально плотно. В качестве выключателя подойдет любой магнит. Фонарик данной конструкции продолжал работать после 10 часового пребывания в воде. Вата осталась сухой. Так, что длительное лежание в луже такому устройству не повредит.

Наверняка у радиолюбителей имеются колодки от вышедших из строя 9 В батарей типа «Крона». На основе такой колодки можно собрать простой фонарик, которому фактически не нужен корпус. К контактам колодки через токоограничительный резистор подключается светодиод.

Снаружи светодиод и резистор обматываются несколькими слоями изоляционной ленты. В надетом на батарею положении фонарик образует с ней единый блок.

Таким образом, можно под самодельный фонарик приспособить практически любой подходящий корпус и батарейку, правда ниже 3,5 В уже потребуется ставить светодиода. Спасибо, за внимание. Автор Denev .

Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

  • Пластиковый шприц на 20 мл;
  • Линзы для светодиодного фонарика с корпусом;
  • Микро-кнопка выключатель;
  • Резистор на 3 Ом/0,25 Вт;
  • Отрезок алюминиевой пластины для радиатора;
  • Несколько медных проводов;
  • Суперклей, эпоксидная смола или жидкие гвозди.
Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.


Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.


Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.


У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.


Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.


Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода.

Фонарик – это необходимая вещь при поездках на природу или за город на дачу. Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст луч света в темном царстве. Но и в городской квартире без него иногда просто не обойтись. Как правило, достать что-либо маленькое и укатившееся под кровать или диван без фонарика сложно. И хотя в наше время есть устройства, которые мультифункциональны и могут быть источником света, некоторые из наших читателей наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать маленький прибор из подручных предметов, будет рассказано далее.

Классика формы

Наиболее удобной конструкцией, которая в принципе уже многие годы остается неизменной для фонариков, является конструкция, содержащая в себе:

  • цилиндрический корпус с такими же по форме батарейками;
  • рефлектор с лампочкой с одного конца корпуса;
  • съемную крышку с другого конца корпуса.

И эту конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если изготовить фонарь своими руками, красоты форм как у промышленного образца, конечно же, не будет. Но он будет функциональным и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.

Итак, основной проблемой, которую на первый взгляд сложно решить, является рефлектор. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает много предметов, которые могут стать заготовкой для целого ряда отражателей разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность вблизи горлышка по форме весьма близка к той, которую имеет отражатель, сделанный на заводе. А крышка словно создана для крепления в ней светодиода, который сегодня является наилучшим источником света. Он ярче и экономичней миниатюрной лампочки.

Мастерим рефлектор

То, что можно не найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса, – не проблема. Его можно склеить из отдельных деталей. Например, из ненужных одноразовых шариковых авторучек. Для подпружинивания контактов можно применить спираль, которая используется для переплетов страниц, и контакты изготовить из тонкой листовой жести, сырьем для которой станет жестяная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки желаемых размеров и подбора остальных элементов. Чем меньше будет бутылка, тем более жестким и крепким получится отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.


Итак, приступаем к изготовлению фонарика своими руками. От бутылки острым ножом отрезаем горлышко и параболическую часть корпуса и подравниваем края ножницами.



Для эффективного отражения используем фольгу, в которую заворачиваются шоколадные плитки. Если ее размеров не хватит, можно вырезать заготовку большего размера из рулона фольги, предназначенной для выпечки продуктов. Чтобы фольга держалась на поверхности, наносим тонкий слой герметика. Затем прижимаем и разравниваем по нему фольгу. Если она сморщится, это не беда. Главное, чтобы не было вздутий, и она повторяла форму основы.

Прижимаем фольгу пальцами и, разглаживая неровности, формируем максимально ровную поверхность. Фольгу по краям подравниваем ножницами вровень с пластиковой основой. По контуру горлышка делаем вырез ножом для светодиода, который впоследствии будет установлен в этом месте на панельке.





Ее изготавливаем из донышка бутылочной крышки, отрезав острым ножом края с резьбой и при необходимости подравняв их ножницами. Затем, проделав шилом или острием ножа в панельке два отверстия, продеваем через них ножки светодиода, прижав его основание к ней. Для правильной установки светодиодной лампы в центре крышки надо правильно по расположению ножек в основании светодиода выбрать расстояние между отверстиями.




Выводы светодиода отгибаем в стороны до упора о края панельки. К ним скруткой крепим проводники. Если скрутка получается ненадежной из-за свойств жил провода или по иным причинам, применяется пайка. Выводы после прикрепления проводов подгибаются вдоль панельки. Работоспособность полученной детали рекомендуется проверить батарейками, применяемыми в фонарике.




Затем из жестяного листа вырезаем контактную площадку для батарейки, которая упирается в панельку со светодиодом. Скруткой или пайкой соединяем площадку – клемму с более коротким проводом. Клемму крепим к пружинке, которую в свою очередь крепим к панельке. Для скрепления элементов применяем герметик.


Затем панельку со светодиодом вклеиваем в отражатель.


Донышко и футляр с батарейками

Противоположная рефлектору деталь корпуса фонарика тоже изготовлена из части бутылки с горлышком. Но только из самого горлышка с крышкой. К внутренней стенке его приклеивается клемма, сделанная из жестяного листа. К ней также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использованы для управления фонариком. Клемма контактирует с батарейкой, будучи прижатой крышкой, которая навинчивается на горлышко.





Две главные детали готовы. Теперь надо сделать футляр для батареек. Для этого используем высохшие и поэтому уже не нужные фломастеры. Оставляем от них только корпус, который укорачиваем по длине и по концам подрезаем вдоль по оси, делая два выступа для приклеивания. Перед отрезанием делаем маркером пометки, прикладывая корпус фломастера к приклеиваемым деталям.




На выступы наносим клей и приклеиваем их соответственно к рефлектору и тыльной части.




Затем из жестяного листа вырезаем детали выключателя. Монтируем к ним провода и приклеиваем детали к корпусу.




Вставляем в фонарик батарейки и пользуемся им. Это, конечно, не фонарь заводского изготовления с качественным отражателем и дальним светом. Но зато он изготовлен своими руками, это ваше собственное изделие, которое дает хорошее ближнее освещение и доставляет большое удовольствие, а его за деньги не купишь. Теперь вы получили наглядное представление о том, как запросто можно сделать фонарь самому.



Готовый фонарик и свет от него

Подписаться на еженедельную рассылку mywok.ru

Фонарик из автомобильного светодиода. Как сделать простой светодиодный светильник своими руками

Совсем недавно, слово светодиод ассоциировалось только с индикаторными приборами. Так как они были довольно дорогими и излучали всего несколько цветов при этом ещё и слабо светили. С развитием технологий, цена на светодиодные изделия постепенно снижалась, область применения широкими шагами расширялась.

Сегодня их используют в разных приборах, применяются практически везде, где нужны осветительные приборы. Фары и лампы в автомобилях оснащены светодиодами, рекламу на щитах выделяют светодиодные ленты. В бытовых условиях они также не менее часто применяются.

Причины использования светодиодов

Не обошли стороной и фонари. Благодаря мощным светодиодам, стало возможно собрать сверхмощный и при этом довольно автономный фонарь. Такие фонари могут излучать очень сильный и яркий, свет на дальнее расстояние или по большой площади.

В этой статье мы вам расскажем о главных преимуществах светодиодов большой мощности, и расскажем, как сложить светодиодный фонарь своими руками. Если вы уже сталкивались с этим, тогда сможете дополнить свои познания, для новичков в этой области, статья ответит на многие вопросы, связанные со светодиодами и фонарями с их применением.

Если вы хотите сэкономить, используя светодиод, следует учесть некоторые факторы. Так как иногда цена такой лампы, может превышать все сэкономленные средства. Если же вам приходится тратить много средств и времени на обслуживание источников света, при этом общее их количество потребляет много электроэнергии, тогда вам следует подумать, будет ли светодиод лучшей заменой.

Перед обычными светильниками, светодиод имеет ряд преимуществ, которые возвышают его:

  • Отсутствует потребность в обслуживании.
  • Значительная экономия электроэнергии, порой экономия доходит и до 10 раз.
  • Высокое качество светового потока.
  • Очень высокий срок службы.

Необходимые состовляющие

Если вы решили собрать своими руками светодиодный фонарь, для передвижения в темноте или для работы в ночное время суток, но не знаете с чего начать? Вы вам поможем в этом. Первым что нужно сделать, это найти необходимые элементы для сборки.

Вот предварительный список необходимых деталей:

  1. Светодиод
  2. Провод намоточный, 20-30 см.
  3. Кольцо ферритовое примерно 1-.1.5 см в диаметре.
  4. Транзистор.
  5. Резистор на 1000 Ом.

Конечно, этот список нужно дополнить ещё и батарейкой, но это такой элемент, который можно спокойно найти в любом доме и он не требует особой подготовки. Также следует подобрать корпус или какое-то основание, на которое будет устанавливаться вся схема. Хорошим корпусом будет старый нерабочий фонарик либо тот, который вы собираетесь модифицировать.

Как собрать своими руками

При сборе схемы, нам будет необходим трансформатор, но его в список не добавили. Мы будем делать его своими руками из ферритового кольца и провода. Сделать это очень просто, берём наше кольцо и начинаем наматывать провод сорок пять раз, этот провод будет подключаться к светодиоду. Берём следующий провод, и наматывает его уже тридцать раз, и направляем на базу транзистора.

Резистор, используемый в схеме, должен иметь сопротивление 2000 Ом, только используя такое сопротивление, схема сможет работать без сбоев. При тестировании схемы, резистор R1 заменить на похожий, с регулируемым сопротивлением. Включить всю схему и регулируя сопротивление этого резистора, настроить напряжение на отметку примерно 25мА.

В результате вы узнаете, какое сопротивление должно быть в этой точке, и сможете подобрать подходящий резистор, с нужным вам номиналом сопротивления.

Если схема составлена в полном соответствии с вышеуказанными требованиями, тогда фонарь должен сразу работать. Если он не работает, тогда возможно вы совершили следующую ошибку:

  • Концы обмотки подключены наоборот.
  • Количество витков не соответствует необходимому.
  • Если намотанных витков меньше 15, тогда генерация тока в трансформаторе перестаёт осуществляться.

Собираем светодиодный фонарь на 12 вольт

Если количества света от фонарика не хватает, тогда можно собрать мощный фонарь, питающийся от аккумулятора на 12 вольт. Такой фонарь все ещё остаётся переносным, но уже значительно больше в габаритах.

Для сборки схемы такого фонаря своими руками нам понадобятся следующие детали:

  1. Пластиковая труба, диаметром около 5 см и клей для ПВХ.
  2. Резьбовой фитинг для ПВХ, две штуки.
  3. Заглушка с резьбой.
  4. Тумблер.
  5. Собственно сама светодиодная лампа, рассчитанная на 12 вольт.
  6. Аккумулятор для питания светодиода, на 12 вольт.

Изолента, термоусадочные трубки и маленькие хомуты, что б привести проводку в порядок.
Аккумулятор можно изготовить своими руками, из маленьких батарей, которые используют в радиоуправляемых игрушках. Может понадобиться 8-12шт, в зависимости от их мощности, чтобы в совокупности получилось 12 вольт.

К контактам на лампочке, припаиваете два провода, длина каждого должна превышать длину аккумулятора на несколько сантиметров. Все тщательно изолируются. При соединении лампы и батареи тумблер установить таким образом, что б он располагался на противоположном конце от светодиодной лампы.

На концах проводов идущих от лампы и от блока батарей, который мы сделали своими руками, устанавливает специальные разъёмы, для удобства соединения. Собираем всю схему и проверяем её работоспособность.

Схема сборки

Если все работает, то приступаем к созданию корпуса. Отрезав необходимую длину трубы, вставляем в неё всю нашу конструкцию. Аккумулятор Тщательно закрепляем внутри с помощью клея, чтобы он не повредил лампочку в процессе эксплуатации.

На обоих концах устанавливаем фитинг, крепим его с помощью клея, так мы обезопасим фонарь от случайного попадания влаги вовнутрь. Далее, выводим наш тумблер на противоположный край от лампы, и также тщательно закрепляем. Задний фитинг должен полностью закрывать включатель своими стенками, и при закрученной заглушке предотвращать попадание туда влаги.

Для использования достаточно открутить заглушку, включить фонарь и заново плотно закрутить.

Ценовой вопрос

Самое дорогое, что вам понадобится это светодиодная лампа на 12 вольт. Она стоит порядка 4-5 долларов. Покопавшись в старых игрушках детей, аккумуляторы со сломанной машинки будут для вас бесплатными.

Тумблер и трубу тоже можно найти в гараже, обрезки таких труб постоянно остаются после ремонтов. Если труб и аккумуляторов нету , можно спросит друзей и соседей или купить в магазине. Если покупать абсолютно все, тогда такой фонарь вам может обойтись примерно в 10 долларов.

Подведём итог

Светодиодные технологии набирают всё большей популярности. Имея хорошие характеристики, в скором времени они могут полностью вытеснить всех конкурентов в области освещения. А самому собрать мощный переносной фонарь со светодиодной лампой своими руками, не составит для вас практически никакого труда.

Светодиоды сегодня встраивают куда угодно – в игрушки, зажигалки, бытовую технику и даже в канцелярские товары. Но самое полезное изобретение с ними – это конечно же фонарик. Большая часть из них автономны и выдают мощное свечение от небольших аккумуляторов. С ним не заблудишься в темноте, а при работе в слабоосвещенном помещении этот инструмент просто незаменим.
Небольшие экземпляры самых разных LED-фонариков можно купить практически в любом магазине. Стоят они недорого, но качество сборки может порой не радовать. То ли дело самодельные устройства, которые можно сделать на базе самых простых деталей. Это интересно, познавательно и оказывает развивающее действие на любителей мастерить.

Сегодня мы рассмотрим очередную самоделку — LED-фонарик, сделанную буквально из подручных деталей. Их стоимость не более нескольких долларов, а эффективность устройства выше чем у многих заводских моделей. Интересно? Тогда сделайте ее вместе с нами.

Принцип работы устройства

На сей раз светодиод подключен к аккумулятору только через сопротивление на 3 Ом. Поскольку в нем присутствует готовый источник энергии, ему не требуется накопительный тиристор и транзистор для распределения напряжения, как в случае с вечным фонариком Фарадея. Для зарядки аккумулятора применяется электронный модуль зарядки. Крохотный микромодуль обеспечивает защиту от перепадов напряжения и не допускает перезарядки аккумулятора. Заряжается устройство от USB разъема, а на самом модуле находится разъем микро USB.

Необходимые детали

  • Пластиковый шприц на 20 мл;
  • Линзы для светодиодного фонарика с корпусом;
  • Микро-кнопка выключатель;
  • Резистор на 3 Ом/0,25 Вт;
  • Отрезок алюминиевой пластины для радиатора;
  • Несколько медных проводов;
  • Суперклей, эпоксидная смола или жидкие гвозди.
Из инструментов понадобятся: паяльник с флюсом, клеевой пистолет, бормашина, зажигалка и малярный нож.

Собираем мощный светодиодный фонарик

Подготовка светодиода с линзами

Берем пластиковый колпак с линзами, и размечаем окружность радиатора. Он нужен для охлаждения светодиода. На алюминиевой пластине размечаем посадочные пазы, отверстия и вырезаем радиатор по разметке. Это можно сделать, например, при помощи бормашины.


Вытаскиваем на время увеличительные линзы, сейчас они не понадобятся. С тыльной стороны колпачка на суперклей приклеиваем пластину радиатора. Отверстия, пазы у колпачка и радиатора должны совпадать.


Контакты светодиода лудим и пропаиваем медной проводкой. Защищаем контакты термоусадочными кембриками, и прогреваем их зажигалкой. Вставляем с лицевой стороны колпака светодиод с проводкой.

Обработка корпуса фонарика из шприца

Отмыкаем поршень с рукояткой у шприца, они нам больше не понадобятся. Обрезаем подыгольный конус малярным ножом.
Счищаем полностью торец шприца, проделывая в нем отверстия для светодиодных контактов фонарика.
Крепим колпак фонаря к торцевой поверхности шприца на любой подходящий клей, например, на эпоксидную смолу или жидкие гвозди. Не забываем светодиодные контакты поместить во внутрь шприца.

Подключение микромодуля зарядки и аккумулятора

На литиевый аккумулятор крепим клеммы с контактами, и вставляем в корпус шприца. Подтягиваем медные контакты, чтобы зажать их корпусом аккумулятора.


У шприца остается всего несколько сантиметров свободного пространства, недостаточного для модуля зарядки. Поэтому его придется разделить на две части.
Проводим малярным ножом посередине платы модуля, и ломаем ее по линии среза. Используя двойной скотч соединяем обе половинки платы вместе.


Разомкнутые контакты модуля лудим, и пропаиваем медной проводкой.

Окончательная сборка фонарика

К плате модуля припаиваем резистор, и подключаем его к микро-кнопке, изолируя контакты термоусадкой.


Остальные три контакта припаиваем к модулю согласно схеме его подключения. Микро-кнопку подключаем в последнюю очередь, проверяя работу светодиода.

Светодиодные ленты сейчас применяются повсеместно и порой попадают в руки отрезки таких лент, ленты со сгоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов полным-полно и жалко выбрасывать такое добро, хочется где-то их применить. Так же попадаются различные аккумуляторные элементы. В частности мы рассмотрим элементы «сдохшей» Ni-Cd (никель-кадмиевой) батареи. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой вероятностью лучше заводского.

Светодиодная лента, как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это означает, что если выходит из строя какой-то элемент, работоспособность теряет только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно лишь подать питающее напряжение 12 вольт на специальные точки-контакты, которые имеются на каждом кусочке ленты. При этом, напряжение поступит на все сегменты ленты и станет ясно, где неработающие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, включенных последовательно. Если разделить 12 вольт на 3 (количество светодиодов), то получим 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта. Подчеркну, так как всю цепь ограничивает резистор, то диоду вполне хватит напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем проверить непосредственно любой светодиод на ленте по отдельности. Сделать это можно, коснувшись выводов светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, ибо его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока. Чтобы этого не произошло, подключать зарядное устройство нужно через резистор 100 Ом, так мы ограничим ток.

Я сделал себе такое простое устройство — зарядка от мобильного с крокодилами вместо штекера. Очень удобна для включения сотовых без батареи, подзарядки батарей вместо «лягушки» и прочего. Для проверки светодиодов тоже сойдет.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится. Это не проблема, на ленте обычно указанна полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и так и так. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.


Лампа из светодиодов

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий узел, лампу. Собственно, нужно светодиоды с ленты демонтировать и сгруппировать на свой вкус и цвет, по количеству, яркости и питающему напряжению.

Для снятия с ленты я использовал концелярский нож, акуратно срезая светодиоды прямо с кусочками токопроводящих жил ленты. Пробовал выпаивать, но что-то у меня плохо это удавалось. Наковыряв штук 30-40, я остановился, для фонарика и прочих поделок более чем достаточно.

Соединять светодиоды следует по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько запараллеленных диодов. То есть, если сборка будет запитываться от источника не более 5 вольт, сколько бы не было светодиодов, их нужно спаивать параллельно. Если же планируется питать сборку от 12 вольт — нужно сруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом. Вот например сборка, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Рассчитана она на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4-х вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды не следует включать в параллель без индивидуального ограничивающего резистора. Может это и правильно, но я не ориентируюсь на такие мелочи. Для продолжительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не измеряя ток, а щупая работающие светодиоды на предмет нагрева. Но об этом позже.

Я решил делать фонарь, работающий от 3-х никель-кадмиевых элементов из отработавшей батареи шуруповерта. Напряжение каждого элемента 1.2 вольта, следовательно 3 элемента, соединенных последовательно, дают 3.6 вольт. На это напряжение и будем ориентироваться.

Подключив 3 аккумуляторных элемента к 8-ми параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер. Было решено делать светоизлучающий элемент из 8 светодиодов, как раз он удачно поместится в отражатель от галогеновой, точечной лампы.

В качестве основания я взял кусочек фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, на него поместится 8 светодиодов в два ряда. В фольге прорезал 2 разделяющих полосы — средний контакт будет «-«, два крайних будут «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, точнее слишком большое жало. Можно сделать жало для пайки SMD-компонентов из куска электромонтажного провода 2.5мм. Чтобы новое жало держалось в большом отверстии нагревателя, можно согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные кусочки проволоки в большое отверстие.


Основание залуживается припоем с канифолью и светодиоды впаиваются с соблюдением полярности. К средней полосе припаиваются катоды («-«), а к крайним аноды («+»). Припаиваются соединительные провода, крайние полосы соединяются перемычкой.

Нужно проверить спаянную конструкцию, подключив ее к источнику 3.5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем про полярность включения. Остается придумать отражатель фонаря, я взял отражатель от галогеновой лампы. Светоэлемент нужно надежно зафиксировать в отражателе, например клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: слепит весьма не плохо!

Аккумулятор

Для питания фонаря я решил использовать аккумуляторные элементы из «сдохшей» батареи шуруповерта. Достал из корпуса все 10 элементов. Шуруповерт работал от этой батареи 5-10 минут и садился, по моей версии, для работы фонаря вполне могут подойти элементы этой батареи. Ведь для фонаря нужны токи, гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я сразу отцепил три элемента от общей связки, они как раз будут давать напряжение 3.6 вольт.

Я замерил напряжение на каждом элементе по отдельности — на всех было около 1,1 В, только одна показывала 0. Видимо это неисправная банка, ее в мусорку. Остальные еще послужат. Для моей светодиодной сборки будет достаточно трех банок.

Проштудировав интернет, я вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых аккумуляторах: номинальное напряжение каждого элемента 1.2 вольт, заряжать банку следует до напряжения 1.4 вольт (напряжение на банке без нагрузки), разряжать следует не ниже 0.9 вольт — если составленно несколько элементов последовательно, то не ниже 1 вольта на элемент. Заряжать можно током десятой доли емкости (в моем случае 1.2А/ч=0.12А), но по факту можно и большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит токи зарядки не менее 1.2А). Для тренировки/востановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В какой-либо нагрузкой и зарядить заново, так несколько раз. Заодно оценить примерное время работы фонаря.

Итак, для трех элементов, соединенных последовательно, параметры таковы: напряжение зарядки 1.4X3=4.2 вольта, номинальное напряжение 1.2X3=3.6 вольт, ток заряда — какой даст зарядное мобильного со стабилизатором моего изготовления.

Единственный не ясный момент: как мерять минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моего светильника на трех элементах было напряжение 3.5 вольт, при подключении — 2.8 вольт, напряжение быстро восстанавливается при отключении опять до 3.5 вольт. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно падать ниже 2.7 вольт (0.9 В на элемент), без нагрузки желательно чтобы было 3 вольта (1 В на элемент). Однако, разряжать придется долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, перестает быстро падать на зажженых светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2.71 В с подключенной лампой и 3.45 В без нагрузки, разряжать дальше не рискнул. Замечу, светодиоды продолжали светить, хоть и тускловато.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь следует соорудить зарядное устройство для фонарика. Основное требование — напряжение на выходе не должно превышать 4.2 В.

Если планируется питать зарядное от какого-либо источника более 6 вольт — актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядного устройства на этой микросхеме:

Но эта схема не вписывалась в мою задумку — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства понадобится делать трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания. Я решил сделать возможность заряда аккумуляторов от зарядного устройства мобильника и USB порта компьютера. Для реализации потребуется схемка посложнее:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять с неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я срезал его со старой видеокарты. Таких транзисторов полно на материнке возле процессора и не только. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить номер транзистора в поиск и убедиться по даташитам, что это полевой с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом заряднике от мобилы или в других импульсных блоках питания. Выводы этой микросхемы нужно соединить как на рисунке:

Я собрал схему на кусочке текстолита, для подключения предусмотрел сразу гнездо USB. В дополнение к схеме впаял один светодиод возле гнезда, для индикации зарядки (что на USB-порт поступает напряжение).

Немного пояснений к схеме Так как зарядная схема будет все время присоединена к батарее, диод VD2 необходим, чтобы батарея не разряжалась через элементы стабилизатора. Подбором R4 нужно добиться на указанной контрольной точке напряжения 4.4 В, мерять нужно при отцепленной батарее, 0.2 вольта — это запас на просадку. Да и вообще, 4.4 В не выходит за пределы рекомендуемого напряжения для трех аккумуляторных банок.

Схему зарядного можно существенно упростить, однако заряжать придется только от источника 5 В (USB-порт компьютера удовлетворяет этому требовванию), если зарядное телефона выдает большее напряжение — использовать его нельзя. По упрощенной схеме, теоретически, аккумуляторы могут перезаряжаться, на практике же так заряжают аккумуляторы во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиодов

Чтобы исключить перегрев светодиодов, а заодно уменьшить потребляемый ток от батареи, нужно подобрать токоограничительный резистор. Я подбирал его без каких-либо приборов, на ощупь оценивая нагрев и на глаз контролировал яркость свечения. Подбор нужно производить на заряженной батарее, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью. У меня получился резистор 5.1 Ом.

Время работы

Я производил несколько зарядок-разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при непрерывно включенной лампе аккумулятор разряжается до 2.7 В примерно за 5 часов. Однако, при выключении на несколько минут, батарея немного восстанавливает заряд и может проработать еще полчаса, и так несколько раз. Это означает, что фонарик достаточно долго проработает, если светить не все время, а на практике так и выходит. Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более продолжительное время работы без перерыва, но не стоит забывать, что аккумуляторы были взяты из «сдохшей» батареи шуруповерта.

Корпус для фонаря

Получившееся устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-то удобный корпус.

Хотел расположить аккумуляторы со светодиодным фонарем в полипропиленовой водопроводной трубе, но банки не лезли даже в 32 мм трубу, ведь внутренний диаметр трубы намного меньше. В итоге остановился на соединительных муфтах для полипропилена 32 мм. Взял 4 соединительных муфты и 1 заглушку, склеил их вместе клеем.

Склеив все в одну конструкцию, получился весьма массивный фонарь, диаметром около 4 см. Если использовать какую-либо другую трубу, то можно существенно уменьшить размеры фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, мы получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов о получившемся обзоре. Не каждый USB порт компьютера может заряжать этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0.5 А должно вполне хватить. Для сравнения: сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, однако на самом деле никакой зарядки нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарь тоже будет заряжаться.

Схему на полевом транзисторе можно использовать для заряда от USB 1-го или 2-х аккумуляторных элементов, нужно лишь подстроить напряжение соответственно.

Фонарик – это необходимая вещь при поездках на природу или за город на дачу. Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст луч света в темном царстве. Но и в городской квартире без него иногда просто не обойтись. Как правило, достать что-либо маленькое и укатившееся под кровать или диван без фонарика сложно. И хотя в наше время есть устройства, которые мультифункциональны и могут быть источником света, некоторые из наших читателей наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать маленький прибор из подручных предметов, будет рассказано далее.

Классика формы

Наиболее удобной конструкцией, которая в принципе уже многие годы остается неизменной для фонариков, является конструкция, содержащая в себе:

  • цилиндрический корпус с такими же по форме батарейками;
  • рефлектор с лампочкой с одного конца корпуса;
  • съемную крышку с другого конца корпуса.

И эту конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если изготовить фонарь своими руками, красоты форм как у промышленного образца, конечно же, не будет. Но он будет функциональным и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.

Итак, основной проблемой, которую на первый взгляд сложно решить, является рефлектор. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает много предметов, которые могут стать заготовкой для целого ряда отражателей разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность вблизи горлышка по форме весьма близка к той, которую имеет отражатель, сделанный на заводе. А крышка словно создана для крепления в ней светодиода, который сегодня является наилучшим источником света. Он ярче и экономичней миниатюрной лампочки.

Мастерим рефлектор

То, что можно не найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса, – не проблема. Его можно склеить из отдельных деталей. Например, из ненужных одноразовых шариковых авторучек. Для подпружинивания контактов можно применить спираль, которая используется для переплетов страниц, и контакты изготовить из тонкой листовой жести, сырьем для которой станет жестяная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки желаемых размеров и подбора остальных элементов. Чем меньше будет бутылка, тем более жестким и крепким получится отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.


Итак, приступаем к изготовлению фонарика своими руками. От бутылки острым ножом отрезаем горлышко и параболическую часть корпуса и подравниваем края ножницами.



Для эффективного отражения используем фольгу, в которую заворачиваются шоколадные плитки. Если ее размеров не хватит, можно вырезать заготовку большего размера из рулона фольги, предназначенной для выпечки продуктов. Чтобы фольга держалась на поверхности, наносим тонкий слой герметика. Затем прижимаем и разравниваем по нему фольгу. Если она сморщится, это не беда. Главное, чтобы не было вздутий, и она повторяла форму основы.

Прижимаем фольгу пальцами и, разглаживая неровности, формируем максимально ровную поверхность. Фольгу по краям подравниваем ножницами вровень с пластиковой основой. По контуру горлышка делаем вырез ножом для светодиода, который впоследствии будет установлен в этом месте на панельке.





Ее изготавливаем из донышка бутылочной крышки, отрезав острым ножом края с резьбой и при необходимости подравняв их ножницами. Затем, проделав шилом или острием ножа в панельке два отверстия, продеваем через них ножки светодиода, прижав его основание к ней. Для правильной установки светодиодной лампы в центре крышки надо правильно по расположению ножек в основании светодиода выбрать расстояние между отверстиями.




Выводы светодиода отгибаем в стороны до упора о края панельки. К ним скруткой крепим проводники. Если скрутка получается ненадежной из-за свойств жил провода или по иным причинам, применяется пайка. Выводы после прикрепления проводов подгибаются вдоль панельки. Работоспособность полученной детали рекомендуется проверить батарейками, применяемыми в фонарике.




Затем из жестяного листа вырезаем контактную площадку для батарейки, которая упирается в панельку со светодиодом. Скруткой или пайкой соединяем площадку – клемму с более коротким проводом. Клемму крепим к пружинке, которую в свою очередь крепим к панельке. Для скрепления элементов применяем герметик.


Затем панельку со светодиодом вклеиваем в отражатель.


Донышко и футляр с батарейками

Противоположная рефлектору деталь корпуса фонарика тоже изготовлена из части бутылки с горлышком. Но только из самого горлышка с крышкой. К внутренней стенке его приклеивается клемма, сделанная из жестяного листа. К ней также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использованы для управления фонариком. Клемма контактирует с батарейкой, будучи прижатой крышкой, которая навинчивается на горлышко.





Две главные детали готовы. Теперь надо сделать футляр для батареек. Для этого используем высохшие и поэтому уже не нужные фломастеры. Оставляем от них только корпус, который укорачиваем по длине и по концам подрезаем вдоль по оси, делая два выступа для приклеивания. Перед отрезанием делаем маркером пометки, прикладывая корпус фломастера к приклеиваемым деталям.




На выступы наносим клей и приклеиваем их соответственно к рефлектору и тыльной части.




Затем из жестяного листа вырезаем детали выключателя. Монтируем к ним провода и приклеиваем детали к корпусу.




Вставляем в фонарик батарейки и пользуемся им. Это, конечно, не фонарь заводского изготовления с качественным отражателем и дальним светом. Но зато он изготовлен своими руками, это ваше собственное изделие, которое дает хорошее ближнее освещение и доставляет большое удовольствие, а его за деньги не купишь. Теперь вы получили наглядное представление о том, как запросто можно сделать фонарь самому.



Готовый фонарик и свет от него

Как правило, от электрических фонарей желательно получить максимальную яркость свечения. Однако иногда требуется освещение, которое минимально нарушит адаптацию зрения к темноте. Как известно, человеческий глаз может менять свою светочувствительность в довольно широких пределах. Это позволяет с одной стороны видеть в сумерках и при плохом освещении, а с другой стороны не ослепнуть в яркий солнечный день. Если ночью выйти из хорошо освещенного помещения на улицу, то первые мгновения почти ничего не будет видно, но постепенного глаза приспособятся к новым условиям. Полная адаптация зрения к темноте занимает около одного часа, после нее глаз достигает максимальной чувствительности, которая в 200 тыс. раз выше дневной. В таких условиях даже кратковременное воздействие яркого света (включение карманного фонаря, фары автомобиля) сильно снижает чувствительность глаз. Однако даже при полной адаптации к темноте бывает необходимо, к примеру, прочитать карту, подсветить шкалу прибора и тому подобное, а для этого требуется искусственное освещение. Поэтому любителям астрономии, а также всем кому необходимо рассмотреть, что-то в условиях плохого освещения требуется не яркий фонарь.

При изготовлении астрономического фонаря не следует стремиться к излишней миниатюризации. Корпус астрономического фонаря должен быть светлым и достаточно крупным, так что бы в условиях плохого освещения его можно было легко найти (иначе уронишь под ноги и будешь фонарик полчаса искать). В качестве корпуса использована дорожная мыльницы. Выключатели должны быть такими, что бы их было легко использовать на ощупь и в перчатках.

Глаз максимально чувствителен к свету с длинной волны 550 нм (зеленый свет), а в темноте максимум чувствительности глаза смещается в сторону коротких волн до 510 нм (эффект Пуркинье ). По этому в астрономическом фонаре предпочтительно использовать красные светодиоды, а не синие, или тем более зеленые. К красному свету чувствительность глаз меньше, а значит красное освещение меньше нарушит адаптацию к темноте.

Кроме основного фонаря можно изготовить несколько простых маячков для подсветки различных предметов. Дело в том, что мало кто из любителей астрономии может позволить себе иметь полноценную любительскую обсерваторию. Большинство наблюдает с балкона. А в тесном пространстве, да еще и в темноте легко можно зацепить ногой и завалить штатив телескопа или фотоаппарата. Кроме этого неожиданно встретится в темноте коленом с углом какого-нибудь ящика или тумбочки, то же удовольствие небольшое. Поэтому целесообразно использовать простейшие мини фонарики для подсветки ножек штатива, острых углов мебели, полочки с принадлежностями и так далее. В принципе для этой цели подойдет просто светодиод, закрепленный липкой лентой на 3 В элементе питания типа 2032 или подобном. Но, во первых, без токоограничительного резистора свечение светодиода слишком яркое, во вторых даже в самом простом фонарике желательно иметь выключатель. Руководствуясь этими соображениями, было изготовлено несколько таких маячков.

В качестве выключателя использован геркон в паре с магнитом. Крепление 3 В элемента питаниясамодельное. Последовательно со светодиодом включается токоограничительный резистор, его номинал надо подбирать так, что бы в темноте при прямом взгляде на линзу светодиода свет не слепил глаза даже с близкого расстояния. В разных маячках можно использовать светодиоды разных цветов, для облегчения опознавания, при этом, помня, что к свету с разной длиной волны глаз имеет не одинаковую чувствительность. Можно применить мигающие светодиоды.

В дополнении еще пара конструкций простых LED фонарей. Конкретно описанные ниже конструкции для астрономических целей не предназначались, но они легко могут быть адаптированы, для подобного использования.

Простой водонепроницаемый фонарик можно сделать на основе баночки от фотопленки. Нам понадобится: новая баночка от фотопленки, светодиод 3 В, 2-3 геркона, литиевая батарейка 3 В типоразмера 2032 , вата (наполнитель корпуса), колодка для батарейки от старого фонарика. Для обеспечения водонепроницаемости надо, чтобы в корпусе фонарика не было отверстий. Так что в качестве выключателя, можно использовать герметизированные контакты. Для надежного срабатывания лучше взять 2-3 геркона, так как при повороте вдоль продольной оси чувствительность геркона изменяется. Итак, собираем фонарик по схеме.

Сгибаем провода так, чтобы все поместилось в корпусе, пустое пространство я заполнил ватой, чтобы ничего не болталось. Помещаем схему в корпус. Важно, чтобы баночка от фотопленки была новой, т.е. чтобы крышка закрывалась максимально плотно. В качестве выключателя подойдет любой магнит. Фонарик данной конструкции продолжал работать после 10 часового пребывания в воде. Вата осталась сухой. Так, что длительное лежание в луже такому устройству не повредит.

Наверняка у радиолюбителей имеются колодки от вышедших из строя 9 В батарей типа «Крона». На основе такой колодки можно собрать простой фонарик, которому фактически не нужен корпус. К контактам колодки через токоограничительный резистор подключается светодиод.

Снаружи светодиод и резистор обматываются несколькими слоями изоляционной ленты. В надетом на батарею положении фонарик образует с ней единый блок.

Таким образом, можно под самодельный фонарик приспособить практически любой подходящий корпус и батарейку, правда ниже 3,5 В уже потребуется ставить светодиода. Спасибо, за внимание. Автор Denev .

Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИКИ СВОИМИ РУКАМИ

Осветите свой путь: проектирование и сборка серийного фонарика — задание

Резюме

Во время отключения электричества или когда мы выходим на улицу ночью, мы хватаем фонарик, чтобы найти дорогу. Что происходит внутри фонарика, из-за чего лампочка загорается? Зачем нужен выключатель, чтобы включить фонарик? Вы когда-нибудь замечали, что для работы фонарика необходимо определенным образом сориентировать батарейки, вставляя их в корпус? Многие не знают, что фонарик представляет собой простую последовательную схему.В этом практическом занятии учащиеся понимают явление электричества, когда строят этот повседневный предмет домашнего обихода. Они используют научную и инженерную практику определения простой проблемы проектирования и основную дисциплинарную идею разработки решений для разработки своих собственных фонарей с последовательной схемой. Изучая электричество и то, как работают фонарики, учащиеся знакомятся с сквозной концепцией развивающихся технологий. Эта инженерная учебная программа соответствует научным стандартам следующего поколения (NGSS).

Инженерное подключение

Когда инженеры проектируют электрооборудование, они разрабатывают оптимальную схему для конкретной ситуации, будь то установка солнечных батарей, проектирование электромобилей, поведение сигналов светофора, включение/выключение фена, указатели поворота на транспортном средстве. или даже простой фонарик. Они выбирают между созданием параллельной или последовательной цепи или часто создают сложную систему схем, состоящую из обоих типов.

Цели обучения

После этого задания учащиеся должны уметь:

  • Разработайте и соберите работающий портативный фонарик.
  • Определение, распознавание и сборка последовательных цепей.
  • Объясните путь прохождения электрического заряда по их цепи.
  • Опишите технологический процесс создания фонарика.

Образовательные стандарты

Каждый урок или занятие TeachEngineering соотносится с одной или несколькими науками K-12, технологические, инженерные или математические (STEM) образовательные стандарты.

Все более 100 000 стандартов K-12 STEM, включенных в TeachEngineering , собираются, поддерживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты структурированы иерархически: сначала по источнику; напр. по штатам; внутри источника по типу; напр. , естествознание или математика; внутри типа по подтипу, затем по классам, и т.д. .

NGSS: научные стандарты следующего поколения — наука
Ожидаемая производительность NGSS

3-5-ЭТС1-1. Определите простую задачу проектирования, отражающую потребность или желание, которая включает определенные критерии успеха и ограничения по материалам, времени или стоимости.(3-5 классы)

Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Нажмите, чтобы просмотреть другую учебную программу, соответствующую этому ожидаемому результату
Это занятие сосредоточено на следующих аспектах трехмерного обучения NGSS:
Научная и инженерная практика Ключевые дисциплинарные идеи Концепции поперечной резки
Определите простую задачу проектирования, которую можно решить путем разработки объекта, инструмента, процесса или системы и которая включает несколько критериев успеха и ограничений по материалам, времени или стоимости.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Возможные решения проблемы ограничены доступными материалами и ресурсами (ограничения). Успех спроектированного решения определяется учетом желаемых характеристик решения (критериев). Различные предложения решений можно сравнивать на основе того, насколько хорошо каждое из них соответствует заданным критериям успеха или насколько хорошо каждое из них учитывает ограничения.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Потребности и желания людей со временем меняются, как и их потребности в новых и улучшенных технологиях.

Соглашение о согласовании: Спасибо за отзыв!

Общие базовые государственные стандарты — математика
Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология
  • Системы обработки превращают природные материалы в продукты.(Оценки 3 — 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Инструменты, машины, продукты и системы используют энергию для выполнения работы.(Оценки 3 — 5) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ
Колорадо — Наука
  • Покажите, что электричество в цепях требует полного контура, по которому может проходить ток. (Оценка 4) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Описать преобразование энергии, происходящее в электрических цепях, в которых возникают световые, тепловые, звуковые и магнитные эффекты. (Оценка 4) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Список материалов

Каждой группе нужно:

  • 2 батарейки D-cell (Если каждый учащийся принесет 2 батарейки D-cell, он сможет взять с собой самодельные фонарики домой.Если вы сделаете это, убедитесь, что у вас достаточно других материалов, чтобы сделать один фонарик на ученика, а не на группу.)
  • 5 отрезков изолированного медного провода (различной длины) (продаются в хозяйственных магазинах)
  • 1 лампочка #40 (доступна в хозяйственных магазинах)
  • 1 держатель лампы (можно приобрести в хозяйственных магазинах)
  • 1 картонное бумажное полотенце или трубка из оберточной бумаги
  • Рабочие листы «Освети свой путь», по одному на учащегося

Для всего класса:

  • светоотражающие материалы, такие как алюминиевая фольга, небольшие формочки для пирогов, формочки из фольги для кексов и т. д.
  • кнопки
  • резинки
  • малярная лента
  • Инструмент для зачистки проводов или наждачная бумага средней зернистости (для снятия изоляции с концов проводов)
  • кусачки
  • ножницы

Дополнительные материалы для этого дизайнерского проекта:

  • тонкие плоские планки из дерева или пластика
  • переключатель
  • (продается в магазинах электроники) или различные материалы для изготовления переключателей: скрепки, алюминиевая фольга, гвозди, монеты, изолированный провод (возможно разного сечения), ключи и т. д.
  • кнопки

Примечание. Многие материалы, необходимые для этой лаборатории, можно повторно использовать во многих других работах с электричеством. Когда батареи изнашиваются, утилизируйте их на месте утилизации опасных отходов.

Рабочие листы и вложения

Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/cub_electricity_lesson05_activity2], чтобы распечатать или загрузить.

Больше учебных программ, подобных этому

Введение/Мотивация

Вы когда-нибудь слышали звонок или зуммер звенящей сигнализации здания? (Некоторые ответят «да».) Давайте проведем мозговой штурм: как, по вашему мнению, здание знает, как включить сигнализацию, когда злоумышленник пытается открыть дверь или окно? (Дайте учащимся время подумать над некоторыми идеями. Возможные ответы: Здание действительно умное, или цепь сигнализации разорвана, из-за чего раздается звонок.) Инженеры-электрики проектируют проводку системы сигнализации как «последовательную» цепь. Двери и окна здания действуют как выключатель цепи сигнализации. Цепь сигнализации представляет собой замкнутую цепь, когда сигнализация включена, а окна и двери закрыты. Однако, когда кто-то пытается открыть дверь или окно (не выключив предварительно сигнализацию), цепь сигнализации становится «разомкнутой», и здание, по сути, приказывает включить сигнализацию… динь, динь, динь !

Системы сигнализации — не единственные изделия с последовательным соединением.Батареи также могут быть соединены последовательно, что обеспечивает большее напряжение на устройстве. Например, если мы соединим три батарейки АА «последовательно», это обеспечит большее напряжение, чем одна батарейка АА. Когда инженеры проектируют фонарик, они определяют, должны ли батареи быть соединены «последовательно» или «параллельно».

В ходе сегодняшнего занятия мы, как и инженеры, спроектируем собственные фонарики и определим, будут ли батарейки в нашем фонарике соединяться «последовательно» или «параллельно».»

Процедура

Фон — Фонарики

Первый фонарик был изобретен в 1896 году и стал возможен благодаря изобретению в том же году батареи D-cell. До 1896 года единственная батарея, которую можно было использовать для переносного освещения, была слишком тяжелой, чтобы ее можно было использовать. Эти новые устройства были названы «вспышками», потому что они давали короткую вспышку света, когда пользователь нажимал на переключатель, в отличие от постоянного светового луча, создаваемого сегодняшними фонариками.

Со временем детали фонаря практически не изменились (см. рис. 1). Батареи подключены к лампочке в базовой последовательной цепи, содержащей переключатель. Металлический отражатель, расположенный за колбой, увеличивает светоотдачу. Защитная крышка объектива закрывает колбу и отражатель. Корпус, часто трубчатый по форме, содержит батареи, лампочку, пружину, провода и отражатель и соединяется с крышкой объектива. Переключатель удерживается на месте снаружи корпуса. Фонарик, который учащиеся собирают в этом упражнении, имеет все эти части, кроме крышки объектива и пружины.

Рис. 1. Поперечное сечение фонарика, показывающее его составные части. Copyright

Copyright © 2003 Joe Friedrichsen, ITL Program, Engineering College, University of Colorado Boulder

Перед занятием

  • Если применимо, соберите остатки изолированного провода (различной длины) от предыдущих работ с электричеством.
  • Соберите все материалы.
  • Примечание. Если вы используете готовые переключатели, вам не потребуется собирать какие-либо материалы для переключателей.

Рисунок 2. Базовая схема сборки фонарика. Copyright

Copyright © http://www.saltspring.com/brochmann/math_you_need/math_you_need.html

Со студентами

  1. Свободный вариант: учащиеся объединяются в команды по четыре человека. Сообщите им, что цель этого задания состоит в том, чтобы команды спроектировали и построили работающий фонарик, используя только предоставленные материалы. Фонарик должен включаться и выключаться с помощью выключателя. Кроме того, вся проводка и батареи должны находиться внутри трубок для бумажных полотенец.Все члены команды должны участвовать как на этапах проектирования, так и на этапах строительства.
  2. Обсудите с учениками качества хорошего фонарика. (Возможные характеристики: переключатель включения/выключения, надежный переключатель, простой в использовании переключатель, удобный для переноски, небольшой размер, яркий луч света, долгий срок службы, не ломается.) Раздайте рабочий лист «Осветите свой путь» и предложить учащимся заполнить соответствующий вопрос на рабочем листе.
  3. Предложите учащимся всем классом нарисовать на доске фонарик. Отдельные учащиеся должны внести одну часть в рисунок.(Детали включают в себя: корпус, пружину, лампу, переключатель, защитное стекло/пластик, отражатель, батарейки.) Попросите других учащихся описать функцию каждой нарисованной части фонарика. (Функции см. в разделе «Ответы на рабочий лист «Освети свой путь».) Пусть каждый учащийся ответит на соответствующий вопрос в рабочем листе.
  4. Покажите учащимся материалы, из которых можно собрать фонарик. Пусть команды проведут мозговой штурм по дизайну своего фонарика, определяя, какие материалы они будут использовать для каждой детали.Чтобы помочь процессу мозгового штурма, покажите учащимся принципиальную схему типичного фонарика (рис. 2) в виде распечатки или нарисуйте ее на доске. Предложите учащимся зафиксировать свой план материалов на рабочем листе (вопрос № 3).
  5. Предложите учащимся нарисовать принципиальную схему своего фонарика на листе.
  6. Предложите учащимся написать шаги, которые они собираются предпринять, чтобы собрать фонарик. После того, как вы просмотрели (и одобрили) проект команды, попросите учащихся собрать свои материалы.
  7. Дайте каждой команде время на создание фонарика.
  8. Проверьте фонарик каждой команды. Чтобы считаться надежным, он должен загореться три раза подряд. Если у команды не работает фонарик, пусть они сравнит электрическую схему фонарика (рис. 2) со схемой фонарика своей команды. На рабочем листе попросите учащихся записать любые изменения конструкции или усовершенствования изготовления, которые им необходимо внести. Если позволяет время, попросите их внести свои изменения, чтобы фонарик заработал.

Рисунок 3. Пример фонарика.

Оценка

Предварительная оценка

Мозговой штурм: Предложите учащимся провести открытое обсуждение, чтобы перечислить на доске качества хорошего фонарика. Напомните учащимся, что никакая идея или предложение не является «глупой».» Все идеи должны быть выслушаны с уважением. Поощряйте дикие идеи и препятствуйте критике идей.

Рисунок: Попросите учеников всем классом нарисовать фонарик на доске. Отдельные учащиеся должны внести одну часть в рисунок. (Детали включают в себя: корпус, пружину, лампу, переключатель, защитное стекло/пластик, отражатель, батарейки.) Попросите других учащихся описать функцию каждой нарисованной части фонарика. (Функции см. в «Ответах на рабочем листе «Освети свой путь».) Пусть каждый учащийся ответит на соответствующий вопрос в рабочем листе «Освети свой путь».

Встроенная оценка активности

Рабочий лист: Предложите учащимся заполнить рабочий лист «Осветите свой путь»; просмотрите их ответы, чтобы оценить их мастерство в предмете.

Рисунок: Предложите учащимся нарисовать принципиальную схему своего фонарика на рабочем листе «Освети свой путь».

Мозговой штурм: Пусть учащиеся в своих командах примут участие в открытой дискуссии, чтобы определить конструкцию своего фонарика. Они должны решить, какие материалы они будут использовать для каждой части.Все идеи должны быть выслушаны с уважением. Поощряйте дикие идеи и препятствуйте критике идей. Пусть каждый учащийся ответит на соответствующий вопрос в рабочем листе «Освети свой путь».

Процедура Практика: С помощью рабочего листа «Освети свой путь» попросите учащихся перечислить шаги, которые они предпримут, чтобы спроектировать и собрать свой фонарик.

Практика повторного проектирования: Предложите учащимся перечислить любые изменения конструкции или изготовления, которые они хотели бы внести в свой фонарик, в рабочем листе «Освети свой путь».

Оценка после активности

Рисунок: С помощью рабочего листа «Освети свой путь» попросите учеников выполнить последний пункт в рабочем листе, нарисовав фонарик своей команды и подписав все части.

Математика и схемы:  Предложите учащимся заполнить рабочий лист «Схема дробей», чтобы узнать о принципиальных схемах и попрактиковаться в сложении дробей!

Презентация! Предложите учащимся представить себя продавцами, которые пытаются продать свой фонарик производителю или потребителю.Попросите студенческие команды создать убедительный плакат или листовку, а также 10-минутную рекламную презентацию своего дизайна фонарика для презентации на следующем занятии. Попросите их включить в свои коммерческие предложения серийную принципиальную схему, детали и особенности фонарика, а также то, как он работает.

Вопросы безопасности

  • Предупредите учащихся, чтобы они не играли с изолированным проводом; они могут ткнуть или порезать себя или других.
  • Предупредите учащихся, чтобы они не держали изолированный провод D-элементной батареи пальцами в течение длительного времени. Зачищенные концы провода нагреваются, когда их держат на клеммах аккумулятора.

Советы по устранению неполадок

Разрежьте небольшие картонные трубки посередине, чтобы в них можно было разместить батарейки типа D.

Для фиксации лампочки можно использовать скрепку.

Ученики должны убедиться, что все их соединения надежны, чтобы при перемещении фонарика соединения не ослабли.

В идеале, все провода, используемые в фонарике, должны находиться внутри трубки от бумажных полотенец — провода не должны торчать. Если у учащихся возникают проблемы с переключением внутри трубки, попросите их установить переключатель снаружи, как показано на рис. 3.

Расширения деятельности

Портативные фонарики могут питаться не от батарей. Предложите учащимся провести интернет-исследование фонариков на солнечных батареях, «встряхнуть» фонарики и «завести» фонарики.Попросите учащихся обсудить экологические и экономические последствия использования таких фонариков.

Масштабирование активности

  • Для младших классов предоставьте готовые примеры фонарей и чертеж электрической цепи (в виде распечатки или на доске) для изучения учащимися. Это помогает им в процессе мозгового штурма, когда они определяют, какие материалы использовать для изготовления фонарика.Вместе с классом заполните принципиальную схему из рабочего листа «Осветите свой путь».
  • Старшеклассникам может не понадобиться предоставлять чертеж электрической схемы фонарика для изучения учащимися в процессе мозгового штурма, когда они решают, какие материалы использовать для изготовления фонарика своей команды.

использованная литература

Упражнение адаптировано из: Make a Flashlight , Rough Science, PBS.По состоянию на 29 апреля 2004 г. http://www.pbs.org/weta/roughscience/discover/powerplant.html#flashlight

Авторские права

© 2004 Регенты Университета Колорадо

Авторы

Сочитл Замора Томпсон; Сэйбер Дюрен; Джо Фридрихсен; Дарья Котыс-Шварц; Малинда Шефер Зарске; Дениз В. Карлсон

Программа поддержки

Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж Колорадского университета в Боулдере

Благодарности

Содержание этой учебной программы цифровой библиотеки было разработано в рамках грантов Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.С. Министерство образования и Национальный научный фонд (грант ГК-12 № 0338326). Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вы не должны исходить из того, что оно одобрено федеральным правительством.

Последнее изменение: 8 марта 2022 г.

7 лучших светодиодных фонариков, которые можно купить за деньги

Огни Прометея

Слово «зажигалка» официально вошло в лексикон Америки.Это вездесуще: на языках модного поколения Z, миллениалов, пытающихся сойти за молодых и шутливых бумеров. Если вы живете под скалой и не знакомы с этой фразой, вот несколько альтернативных определений из словаря Merriam-Webster: Urban Dictionary. «Горит: когда что-то крутится или хлопает; означает крутой или потрясающий; крайне пьян».

Конечно, если вы действительно живете под скалой, вас, несомненно, больше интересует традиционное определение слова «букв.«Под прохладной землей, в твоем сумрачном жилище, тебе нужен свет. Вы жаждете просветления. Вы цените практичность Maglite, удобство карманного фонарика и яркую радужность светодиодов. К счастью для вас, мы здесь, чтобы пролить свет на лучшие светодиодные фонарики на рынке.

Почему светодиодные фонари?

По сравнению с традиционными лампами накаливания светодиодные фонари не только ярче, но и более энергоэффективны, компактны и устойчивы к повреждениям. Дэниел Хаусли — эксперт по светодиодным фонарям и владелец магазина Fenix.com — один из старейших интернет-магазинов светодиодных фонариков. «Я работаю в отрасли с 2005 года, когда светодиоды только начали заменять лампы накаливания, — говорит Хаусли. Он отмечает, что существует широкий выбор светодиодных фонарей, и предусмотрительные покупатели будут учитывать «размер, диаграмму направленности (точечный или заливной), тип батареи, время работы и, что наиболее важно, яркость» при принятии решения о покупке.

Люмены не ослепят вас

«Люмены — это первое, на что обращает внимание большинство людей.Всем нужен самый яркий свет», — говорит Хаусли. Однако он быстро замечает, что покупатели фонариков легко ослеплены люменами. «Мы рекомендуем, чтобы размер был одним из ваших первых соображений. Подумайте, для чего вы будете использовать свой фонарик, и выберите наиболее удобный для вас размер или стиль. Вам нужны обе руки для работы? Бери фонарь! Вам нужно что-то, что можно легко вставлять и вынимать из кармана, надежно удерживая? Возможно, лучше всего подойдет один из наших светильников среднего диапазона.

«То, что делает свет «лучшим», различается для каждого пользователя, — объясняет Хаусли. «Наши самые продаваемые фонари сочетают в себе удобство EDC, такое как возможность перезарядки и компактный размер, с тактическими функциями, такими как защитный стробоскоп, безель для удара и быстрый выбор яркости». Независимо от ваших приоритетов, один из этих вариантов обязательно подойдет вам.

Реклама — продолжить чтение ниже

САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Фонарь Ledlenser P7R Core
  • Универсальность в интенсивности луча означает многократное использование.
  • Дороговато, если вы не планируете добавлять его в свой комплект EDC.

Немецкая техника не предназначена для автобанов. Ledlenser — компания Bimmer, производящая лучи, и каждый из ее усовершенствованных фонарей с гордостью разработан в Германии. Компактный, удобный в руке, мощный и точный, P7R Core — отличный выбор для приложений EDC.Core обеспечивает широкий диапазон интенсивности луча, от максимального 1400 люменов на расстоянии 984 футов до минимального 15 люменов на расстоянии 50 футов. При высокой мощности время работы составляет всего два часа, но перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7 В может работать до 90 часов при минимальной нагрузке. Переключение между режимами Spot и Flood; мигание, положение и S.O.S. режимы подачи сигналов бедствия; и стробоскоп для самообороны. Примите во внимание рейтинг водонепроницаемости IP68, который подтверждает, что P7R Core может выдерживать погружение на пять футов в течение 30 минут, и неудивительно, что это наш лучший светодиодный фонарик для жизни в городе, в глуши и везде между ними.

ЛУЧШИЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Фонарик Fenix ​​PD36R 1600 люмен
  • Двусторонний зажим облегчает переноску
  • Для тех, кто склонен класть вещи не на место, маленький размер может стать проблемой
Первоклассные светодиодные опции

Fenix ​​должны быть в центре внимания всех, кто ищет фонарь для повседневного использования.Признанный критиками PD36r стал культовым благодаря своей портативной конструкции, хардкорной прочности и впечатляющим характеристикам. Имея размеры 5,35 дюйма, PD36r достаточно мал, чтобы поместиться в кармане или рюкзаке, но он по-прежнему излучает луч на 928 футов и 1600 люмен при переключении в режим Turbo (время работы: 2,9 часа). С другой стороны, режим Eco длится ошеломляющие 115 часов и по-прежнему излучает луч мощностью 30 люмен на расстояние более 100 футов. Эта компактная дробилка с несколькими промежуточными настройками (высокая, средняя и низкая), универсальным двусторонним зажимом для корпуса и водонепроницаемой конструкцией IP68 с классом защиты от падений готова к приключениям на открытом воздухе и неожиданным взлетам и падениям в повседневной жизни.

ЛУЧШИЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Ледленсер X21R
  • Изящный дизайн упрощает упаковку
  • Не такой прочный, как другие конструкции

Подобно фанковому гимну парламента 1977 года «Flash Light», X21R Ledlenser лучше всего звучит на полную мощность.Самый дорогой фонарь в нашем списке также может похвастаться самой высокой мощностью: эта пушка на 5000 люмен может излучать луч длиной в полмили в течение двух часов подряд благодаря перезаряжаемому аккумулятору на 9,6 В. В то время как сила шляпы идеальна при использовании X21R в качестве прожектора, она может быть излишней в менее опасных для жизни сценариях, поэтому Ледленсер снабдил этого зверя легко регулируемым диммером. На низком уровне X21R обеспечивает впечатляющий 150-метровый луч с яркостью 200 люмен в течение колоссальных 40 часов. В отличие от многих светодиодных фонарей в этой весовой категории, X21R сохраняет конструктивные особенности Ledlenser — он гладкий, удобный для захвата и хорошо упаковывается в рюкзак или комплект для выживания.

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВЫЖИВШИХ

Товары для лагеря VSSL
  • Идеально подходит для EDC, а также для активного отдыха
  • Минималистам не понадобятся или не будут использоваться все прилагаемые аксессуары

Camp Supplies VSSL — не самый яркий светодиодный светильник в этом руководстве и не самый компактный.Тем не менее, это швейцарский армейский нож среди фонариков, а четырехрежимный светодиодный фонарь, который навинчивается на конец алюминиевого цилиндра военного образца, является лишь одним из более чем 70 компонентов, которые делают этот комплект хорошо оборудованным для всего, от повседневного кемпинга до экстремального. сценарии выживания. Отвинтите фонарик, и вы найдете сокровищницу выживания: мы говорим о рыболовных снастях, предметах первой помощи, разжигателях огня, компасе, веревке, бритве, проволочной пиле и многом другом, и все это хранится в штабелируемых сменных алюминиевых банках.

ЛУЧШИЙ ТАКТИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ

MagLite Mag-Tac TRM1RA4
  • Отлично подходит для экстренных ситуаций
  • Устанавливаемая зарядная база поддерживает питание
  • Срок службы батареи меньше, чем у конкурентов

Maglite для фонариков то же самое, что Kleenex для салфеток.Линейка Mag-Tac, созданная культовым производителем фонарей для компактных классических тактических аксессуаров, идеально подходит для тех, кто ценит как легкую функциональность, так и возможности самообороны. Наш совет? Выбирайте Mag-Tac TRM1RA4 — у него не самое впечатляющее время автономной работы (чуть более четырех часов в режиме энергосбережения), но перезаряжаемый фонарь всегда заряжен и готов к работе благодаря съемной зарядной базе. В ситуациях самообороны стробоскопическая установка на 534 люмена дезориентирует нападающих, а безель с короной превращает этот фонарик в грозное оружие.Путешественники, держите фонарик в качестве компаньона консоли, поскольку увенчанный безель позволяет быстро открывать окна при спасательных операциях на дороге.

ЛУЧШИЙ ПЕНЛАЙТ

Princeton Tec Alloy-X Металлический перезаряжаемый светодиодный фонарь-ручка
  • Лучше всего подходит для типов, не предназначенных для использования на открытом воздухе
  • Перезаряжаемый
  • Менее прочный, чем другие светодиоды

«Кью», занудный парень с гаджетами Джеймса Бонда, скорее всего, питает слабость к фонарику.Достаточно тонкий, чтобы поместиться в нагрудный карман, и достаточно яркий, чтобы возиться с техникой или починить квартиру, Alloy X от Princeton Tec со световым потоком 400 люменов легко держать под рукой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в крайнем случае — изящно. Водонепроницаемый, анодированный алюминиевый корпус гладкий, но стратегически текстурированный для удобного захвата. В полностью сжатом состоянии Alloy X работает до 28 часов при самых низких из трех настроек. Лучше всего то, что Alloy X может работать как от батареек AAA, так и подзаряжаться через микро-USB.

ЛУЧШИЙ МИНИ-СВЕТОДИОД

Четыре семерки MKIII
  • Самый компактный фонарь с большим световым потоком
  • Срок службы батареи при высоких настройках чрезвычайно мал

Взвешивание ничтожного 1.6 унций — с включенной батареей RCR123 — и размером чуть более двух дюймов, MKIII — действительно легкий фонарь. Но не позволяйте его размеру обмануть вас: MKIII наносит тяжелые удары с выходной мощностью 900 люмен, хотя он может поддерживать такое энергопотребление только в течение одного часа. С низкой стороны, MKIII возвращается к лучу 1,5 люмен, но он может поддерживать этот выход в течение впечатляющих 90 часов. Благодаря защите от ударов, высокопроизводительному режиму серийной съемки и удобной карманной клипсе неудивительно, что у MK есть верные поклонники, и он находится в третьем поколении.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Тактические фонарики: как использовать их для самообороны

Поздний вечер пятницы, и вы идете к своей машине после веселого вечера с друзьями в центре города.Когда вы поворачиваете за угол в неосвещенный переулок, вы видите тень, скользящую по стене, и слышите шаги. Волосы на шее встают дыбом. Вы ускоряете шаг, но и другие шаги тоже ускоряются. Ты оглядываешься, пытаясь разглядеть в темноте очертания, когда из ниоткуда кулак врезается в твою скулу. Удар присоски опускает вас на землю, и вы чувствуете, как из заднего кармана вынимают бумажник.

Прежде чем вы успели среагировать, нападавший снова исчез под покровом темноты.

Вы действительно могли бы использовать фонарик.

Если вы похожи на меня, вы обычно думаете о фонариках как о чем-то, что вы держите в своем кухонном ящике на случай отключения электричества, или как о том, что вы берете с собой в нечастый поход, чтобы вы могли найти дорогу обратно в палатку. после того, как вы сделаете утечку посреди ночи. Но, по словам Майка Сиклендера, инструктора по огнестрельному оружию и тактике из Shooting Performance, фонарик — это то, что каждый мужчина должен всегда иметь при себе. Я встретил Майка в Стрелковой академии США здесь, в Талсе, чтобы обсудить все тонкости использования фонарика в тактической ситуации.Вот что он мне сказал.

Что такое тактический фонарь?

В сегодняшнем посте мы говорим не о каком-нибудь старом фонарике. Речь идет о тактических фонарях . Что делает фонарик тактическим? Тактический фонарь — это просто фонарик, разработанный для тактического (например, военного или полицейского) использования. Многие тактические фонари предназначены для установки на оружие для стрельбы в условиях низкой освещенности. Как правило, они меньше традиционных фонарей, излучают гораздо больше света и изготовлены из оружейного алюминия для максимальной прочности.Хотя тактические фонари предназначены в первую очередь для военных и полицейских подразделений, как мы увидим ниже, они также являются действительно удобным повседневным и личным средством защиты для обычного гражданского лица.

Почему каждый мужчина должен носить с собой фонарик

Прежде чем мы перейдем к тактическому использованию фонарика и самообороне, давайте поговорим о том, почему вы должны носить его с собой, даже если вы не планируете использовать его, чтобы помешать потенциальных злоумышленников. Наряду с перочинным ножом небольшой тактический фонарик является одним из самых полезных и универсальных инструментов, которые мужчина может иметь в своем наборе Every Day Carry.

Я не могу сосчитать, сколько раз я оказывался в ситуации, когда фонарик был бы кстати, но я спотыкался в темноте. Возьмем, к примеру, другой день. Я пытался починить соединение с аудиовыходом нашего телевизора, но ничего не видел за подставкой. Так что мне пришлось рыться в доме в поисках фонарика. Я мог бы сэкономить около 15 минут, если бы у меня просто был маленький фонарик в кармане вместе с ножом.

И как на прошлой неделе жители Восточного побережья узнали из первых уст, электричество может отключиться в любое время и на длительный срок.Если у вас есть фонарик, вы сэкономите время и нервы, когда будете перемещаться по затемненной квартире.

Кроме того, что фонарик помогает починить проводные соединения или ориентироваться в доме после отключения электроэнергии, его также можно использовать в качестве эффективного средства самообороны.

Фонари: самый недооцененный инструмент личной защиты

Если вы используете пистолет в качестве личного оружия защиты, фонарик жизненно необходим для стрельбы в условиях слабого освещения. Это не только поможет вам идентифицировать вашу цель, но также позволит вам видеть прицел в темноте.Даже если у вас нет оружия для самообороны, фонарик при правильном использовании может оказаться очень кстати в сложных ситуациях. (Ниже мы поговорим об использовании фонарика, когда он вооружен или не вооружен.) Их можно брать с собой в такие места, как кинотеатры или самолеты, где огнестрельное оружие запрещено, и они отлично подходят для мужчин, которые живут в странах со строгими законами об оружии, но все же хочу нести что-то для личной защиты.

Есть две важные функции самообороны, которые выполняет тактический фонарь, плюс одно дополнительное использование.

Помогает выявлять угрозы. Злоумышленники часто используют темноту как преимущество. Яркий фонарик может помочь выявить угрозы в условиях низкой освещенности и лишить злоумышленника возможности преследовать в тени. Простого освещения плохого парня может быть достаточно, чтобы заставить его уйти.

На мгновение дезориентирует нападающих. Вам когда-нибудь светил яркий свет в глаза, когда на улице было темно? Вероятно, вы почувствовали себя дезориентированным и даже немного ослепли.Вы можете воспользоваться этой естественной реакцией на яркий свет, чтобы защитить себя от потенциальных злоумышленников.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с возможной угрозой, светите фонариком прямо им в глаза или, как говорит Майк, «доминируйте над их лицом». Нападавший, скорее всего, протянет руки к лицу и испытает три-четыре секунды дезориентации и полуслепоты. Это дает вам достаточно времени, чтобы либо сбежать, либо атаковать.  

Дополнительное использование: самодельное оружие. Некоторые тактические фонари имеют рифленый или зубчатый безель. Производители рекламируют эти специальные рамки как инструмент, который можно использовать для разбивания автомобильных стекол в экстренной ситуации. Но, по словам Майка, разбить окно маленьким тактическим фонариком легче сказать, чем сделать. «Я и группа военных спецназовцев часами пытались разбить окно автомобиля зубчатой ​​рамкой маленького тактического фонарика. Мы никогда не нарушали его».

Пока безель тактического фонаря не разобьёт окна, его можно использовать как импровизированное ударное устройство во время атаки.После того, как вы посветили нападающему в глаза и дезориентировали его, ударьте его по лицу зубчатым безелем так сильно, как только сможете. Это движение должно быть похоже на то, как если бы его ударили гигантским резиновым штампом.  

Майк советует быть осторожным с зубчатыми фонариками во время полета. Один из них забрал агент TSA, потому что он считался «ударным инструментом». Если вы сомневаетесь, положите фонарик в багажную сумку.

Какой фонарь лучше всего подходит для тактических ситуаций?

Итак, тактический фонарь — отличное средство самообороны.Какой из них вы должны получить? На рынке буквально около 100 различных моделей. Тот, который вы выберете, обычно зависит от вашего бюджета и личных предпочтений. Но вот несколько вещей, на которые следует обращать внимание при выборе тактического фонаря для повседневного ношения:

  • Маленький. Вам нужно что-то достаточно маленькое, чтобы носить его в кармане каждый день. Ваш фонарик должен быть не больше размера вашей ладони.
  • Световой поток не менее 120 люмен. Чтобы фонарик был эффективным средством самообороны, он должен быть достаточно ярким, чтобы дезориентировать нападающих. Все, что меньше 120 люмен, просто не справится со своей задачей.
  • Простой. На рынке есть фонарики с функциями стробоскопа или SOS, а также фонарики, которые позволяют изменять яркость светового потока в зависимости от того, сколько раз вы нажимаете кнопку включения/выключения. В то время как многие пользователи тактических фонарей клянутся этими функциями, Майк рекомендует не усложнять.Вы не хотите, чтобы фонарик был настолько сложным, что вам было бы трудно использовать основную функцию (яркий свет), когда она вам действительно нужна. Простой переключатель вкл/выкл должен помочь.
  • Водонепроницаемый. Вам нужен фонарь, который будет работать во ВСЕХ ситуациях. Приобретите водонепроницаемый фонарик, чтобы он работал даже под дождем или в других условиях повышенной влажности.
  • Прочная конструкция. Ваш фонарик, скорее всего, будет часто использоваться, поэтому приобретите что-нибудь, что выдержит его использование.Ищите тот, который сделан из твердого анодированного алюминия. Это прочный, но легкий металл. Кроме того, убедитесь, что металл на фонарике обработан таким образом, чтобы его было легко держать. Вы не хотите ронять фонарик, когда он вам нужен больше всего.
  • Светодиод или лампа накаливания? Майк предпочитает светодиоды, потому что, по его опыту, лампы накаливания легко ломаются при падении, а светодиоды выдерживают удары. Лампы накаливания также не очень экономичны. Вы сожжете лампочки и батарейки для фонариков быстрее, чем светодиодные лампочки.

Рекомендуемые тактические фонари  

Surefire P2X Fury с двумя светодиодами. После трагической стрельбы в Авроре бывший морской котик Брэндон Уэбб написал статью о том, что граждане могут сделать, чтобы защитить себя в подобной ситуации. Его рекомендация номер один? Всегда носите с собой сверхъяркий тактический фонарь. Он порекомендовал светодиодный фонарь Surefire P2X Fury с двойным выходом. Этот плохой мальчик излучает 500 люмен света.Недостатком Surefire является цена. Этот маленький парень обойдется вам в 121 доллар. Ой.

Streamlight 88031 Тактический фонарь Protac 2 л. Если вы ищете более доступный тактический фонарь, обратите внимание на Streamlight ProTac. Его светового потока в 180 люмен более чем достаточно, чтобы ослепить нападающего, чтобы вы могли убежать и уклониться. 44 доллара.

Светодиодный фонарь NiteCore Extreme . Фонарик Майка. Его потрепали и трижды мыли, но он по-прежнему работает как чемпион.К сожалению, похоже, что NiteCore больше не производит этот фонарик, но вы все равно можете найти места, где он все еще продается новым. Если ничего не помогает, ищите б/у.

Как безопасно маневрировать в темном пространстве с фонариком

Когда вы слышите, как что-то стучит ночью, и думаете, что что-то может быть вооружено и опасно, есть особый способ маневрировать в темном пространстве при использовании фонарика, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Вот как это сделать.

Сначала попробуйте выключатель света.  Если вы находитесь в условиях низкой освещенности, первым шагом должно быть простое включение основного источника света, если это удобно и безопасно. Не уподобляйтесь командам криминалистов на CSI . Чем больше у вас света, тем лучше.

Конечно, будут ситуации, когда включение основного источника света невозможно — вас нет рядом с выключателем, нет электричества, вы находитесь на улице и т. д. В этом случае вам понадобится фонарик.Но если вы подозреваете, что поблизости есть злоумышленник с оружием, вам нужно будет использовать свой фонарик определенным образом, чтобы обезопасить себя.

Включить, сканировать, выключить, двигаться. Когда вы маневрируете в условиях низкой освещенности и считаете , что поблизости есть вооруженный злоумышленник, вам не нужно оставлять фонарик включенным все время. Это просто делает вас легкой мишенью. Вместо этого выполните следующую последовательность:

  • Свет включен
  • Среда сканирования. Ищите угрозы.
  • Свет выключен
  • Движение
  • Повтор

При маневрировании в условиях низкой освещенности не оставляйте фонарик включенным все время.Это просто делает вас легкой мишенью. Вместо этого следуйте такой последовательности: включите свет, просканируйте, выключите свет, двигайтесь.

Ваша угроза, скорее всего, будет стрелять или атаковать там, где они в последний раз видели свет от вашего фонарика. Выключив свет, а затем двигаясь, вы повысите вероятность того, что вы не стоите там, где ваша угроза собирается стрелять или атаковать.

Как пользоваться тактическим фонариком без оружия

Даже если у вас нет огнестрельного оружия, вы можете использовать небольшой фонарик, чтобы защитить себя от потенциального нападавшего.Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с угрозой, освещайте его лицо светом и доминируйте над его глазами. Яркий свет вызовет мгновенную слепоту и дезориентацию, что даст вам достаточно времени, чтобы сбежать или атаковать нападавшего. Если у вас нет боевой подготовки или вы не знаете, вооружена ли ваша угроза, лучший вариант — бежать. Нет необходимости в мачо; жить мужественнее, чем протыкать живот ножом.

Если вам нужно вступить в бой с нападавшим, быстрый и сильный удар по лицу зубчатой ​​рамкой вашего тактического фонарика должен вывести его из строя настолько, чтобы вы могли уйти.Низкие сильные удары ногой в пах или колени также эффективны в этой ситуации, поскольку он не сможет увидеть их приближение при свете, сияющем в его глазах.

Как держать фонарик при использовании огнестрельного оружия

Если вы используете огнестрельное оружие для самообороны, вам определенно захочется научиться обращаться с ним и стрелять из него с помощью фонарика. Согласно статистике ФБР, вероятность того, что вам придется использовать свое оружие в условиях низкой освещенности, намного выше, чем при использовании средь бела дня.В то время как установленные на оружии фонари и ночные прицелы служат цели при использовании оружия в темноте, у обоих есть и недостатки. Большая проблема с фонарями на оружии заключается в том, что, поскольку фонарик установлен на вашем оружии, вы должны направить свое оружие на объект, который хотите осветить. Не очень безопасно. Проблема с ночными прицелами заключается в том, что, хотя вы можете видеть свои прицелы, чтобы вы могли выровнять их, если слишком темно (и у вас нет фонарика), вы не можете видеть цель и является ли она/она на самом деле угроза.Кроме того, ночные прицелы могут быть чертовски дорогими и могут не входить в ваш бюджет.

При определенном использовании небольшой тактический фонарь может позволить вам безопасно оценить ситуацию, не направляя оружие на не представляющих угрозы (решение проблемы с фонарями на оружии), и вы сможете видеть свое прицелы и вашу цель, не теряя большого количества мелочи (решение проблем с ночными прицелами).

Ниже мы сначала рассмотрим приемы, которые Майк не рекомендует использовать при одновременном ношении фонарика и пистолета, а затем объясним, какой метод он предпочитает.

Недостатки двуручного фонарика и пистолета держась за руку сверху, как показано на левом изображении выше. Вы часто будете видеть, как эта техника используется в полицейских шоу. Второй двуручный подход называется техникой Роджерса. Техника Роджерса – это модификация обычного хвата для стрельбы, когда фонарик зажат между первым и вторым или вторым и третьим пальцами неведущей руки, как показано на правом изображении выше.

Хотя Майк считает, что обе рукоятки имеют определенные достоинства, он также считает, что каждая из них имеет некоторые недостатки, которые ставят под угрозу вашу безопасность и безопасность других при использовании огнестрельного оружия в условиях низкой освещенности.

Большим недостатком обеих двуручных техник является то, что если вы хотите пролить свет на что-то, вы также должны направить свое оружие на этот объект или человека. Хотя вы можете практиковать хорошие меры безопасности, удерживая палец на спусковом крючке, вы должны принять риск того, что вы направляете свою морду на потенциально не представляющую угрозу, например, на своего ребенка или своего странного соседа.

Кроме того, приемы двуручного оружия могут сделать вас уязвимым для удара в голову. Обеими руками держа пистолет и фонарик, у вас нет возможности защитить голову от удара скрытого злоумышленника.

Еще одна проблема Майка с приемами двуручного оружия заключается в том, что, за исключением метода Роджерса, ни один из них не дает приличного контроля отдачи при стрельбе с одной руки.

Наконец, если вы не будете осторожны, можно легко активировать выпуск магазина вашего оружия при использовании техники двуручного оружия.

Рекомендация Майка: Техника индекса глаз

Вместо техники стрельбы двумя руками Майк рекомендует и обучает методу стрельбы одной рукой, который он называет «Техникой индекса глаз». Техника глазного индекса — это модификация техники стрельбы из пистолета/фонарика, которой обучали федеральных маршалов авиации, под названием «Шейный индекс».

Чтобы выполнить технику индекса глаз, выполните следующие действия:

1. Держите тактический фонарь в неосновной руке так, чтобы свет падал у глаза. Это служит двум целям. Во-первых, размещение фонарика здесь будет освещать не только вашу цель, но и ваши прицелы. Вам нужно видеть и то, и другое, чтобы поразить цель. Во-вторых, подняв руку над головой таким образом, вы защищаете себя от любых ударов головой, которые могут встретиться на вашем пути.

2. Вытяните руку с пистолетом. Поскольку вы будете стрелять одной рукой, вам нужно изменить способ удержания оружия для управления отдачей. Держите пистолет своей ведущей рукой крепче, чем если бы вы стреляли двумя руками, но следите за тем, чтобы палец на спусковом крючке оставался максимально расслабленным.Ваш большой палец должен быть слегка наклонен вверх, чтобы обеспечить одинаковое давление на заднюю заднюю лямку пистолета. Не вытягивайте руку полностью. Оставьте небольшой изгиб в локте. Это поможет держать руку позади оружия для контроля отдачи.

3. Включите фонарик. Если вы держите фонарик в правильном месте, световой луч должен освещать прицел вашего оружия, а также любую цель, с которой вы сталкиваетесь. Сканируйте и оценивайте. Выключите свет и двигайтесь. Когда вы сталкиваетесь с угрозой, доминируйте над его лицом и используйте время, когда он дезориентирован, чтобы оценить уровень угрозы и сделать свой выбор, как действовать дальше.

4. Если вы хотите пролить свет на человека, который не представляет угрозы, поднесите пистолет к груди, держа его одной рукой в ​​положении высокой готовности. Закрывая таким образом свое оружие от тела, вы предотвращаете его отбирание у вас злоумышленником, которого вы не можете видеть.

Как и во всех приемах обращения с огнестрельным оружием, ключевое значение имеет последовательное обучение. Это особенно важно, если вы никогда не стреляли с одной руки. Если у вас есть стрельбище под открытым небом, которое открыто в темное время суток, воспользуйтесь этим. Даже если у вас нет доступа к дальности стрельбы при слабом освещении, вы можете и должны практиковаться в стрельбе из пистолета с одной руки, держа фонарь в другой руке.

———

Большое спасибо Майку Сикландеру из Shooting Performance. Если у вас есть возможность, я настоятельно рекомендую вам взять уроки у Майка. Замечательный преподаватель, действительно знающий свое дело. Если вы не можете попасть на один из его курсов, возьмите его последнюю книгу «Ваша защитная программа обучения обращению с пистолетом». Майк излагает подробную программу обучения использованию пистолета в оборонительных ситуациях. Я только что получил свою копию, и я не могу дождаться, чтобы начать с ней.

Иллюстрации Теда Слэмпяка

Теги: Самооборона и борьба

Зачем вам нужен светодиодный фонарик в вашем наборе для выживания

Сухой корм, радио на батарейках, спички, веревка, перочинный нож, скотч, инструменты — вот лишь несколько вещей, которые вы можете найти в наборе для выживания.Эти комплекты чрезвычайно полезны, и мы рекомендуем всем хранить их в надежном месте. Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое набор для выживания, включая предметы, которые вы можете в нем хранить. Также мы поговорим о том, почему светодиодный фонарик так важен в наборе для выживания и какие светодиодные фонарики лучше всего подходят для набора для выживания. Итак, приступим!

Что такое набор для выживания?

Набор для выживания — это то, как это звучит, но содержимое, которое вы решите положить, зависит от вас! В наборах для выживания есть все, что вам может понадобиться в случае чрезвычайной ситуации.Хотя вы можете приобрести готовые наборы для выживания, лучше создать свой собственный, так он будет немного более персонализированным и будет иметь то, что, по вашему мнению, вам понадобится.

Наборы для выживания

могут быть разными для разных ситуаций. Например, любителям активного отдыха рекомендуется иметь комплект для выживания на случай, если они потеряются или получат травмы в дикой местности. Также неплохо иметь дома аварийный комплект на случай стихийного бедствия. Эти два набора для выживания могут выглядеть немного по-разному и содержать разные предметы.

Несколько обычных предметов для хранения: лекарства, инструменты, перочинные ножи, фонарики, батарейки, радио, одеяло, сухие продукты, свечи, спички, паракорд, аптечка и компас. Конечно, это всего лишь несколько предметов, которые вы могли бы иметь. Нет предела возможностям при выборе того, что положить в свой набор для выживания.

Зачем мне нужен светодиодный фонарик?

Независимо от того, планируете ли вы взять свой комплект для выживания в следующий поход или планируете хранить его дома на случай чрезвычайных ситуаций, важно убедиться, что у вас есть светодиодный фонарик и несколько батареек.Многие люди не тянутся к своим фонарикам, пока не отключится электричество. Они могут даже не помнить, где хранят фонарик. Хотя мы понимаем, что не каждый будет энтузиастом фонарика, важно иметь свой фонарик в специально отведенном месте, чтобы вы всегда знали, где он находится в случае чрезвычайной ситуации.

Фонари чрезвычайно важны, потому что без них мы не смогли бы ориентироваться в темноте. Если бы весь город потерял электричество, вы бы хотели знать, где этот фонарик.Они не только позволяют вам видеть в темноте, но также могут предупредить людей о вашем местонахождении, если вам нужна помощь. Люди часто используют режим стробоскопа и даже турборежим, чтобы отпугнуть диких животных, которые могут представлять угрозу, или использовать их в целях самообороны. Фонарик — универсальный инструмент, и вы должны убедиться, что он надежно спрятан в вашем наборе для выживания.

Какие светодиодные фонари лучше всего подходят для моего набора для выживания?

Итак, теперь, когда мы рассмотрели, что такое комплект для выживания и почему фонарик так важен в нем, давайте поговорим о том, какие фонари лучше всего подходят для набора для выживания.Эти фонари различаются по размеру, функциям, работе и многому другому. Мы хотели быть уверены, что предоставим несколько вариантов. С каждым фонариком мы поговорим о плюсах и минусах его наличия в вашем наборе для выживания.

Тактический фонарь Klarus XT11X 32000 люмен

Тактический фонарь XT11X стал одним из самых популярных фонарей Klarus и одним из наших бестселлеров благодаря своей универсальности и мощности. Он обеспечивает ослепляющий свет мощностью 3200 люмен и имеет рассеянный луч, который позволяет вам видеть все пространство перед вами.Этот тактический фонарь предлагает вам мгновенное включение, One-Touch Turbo, One-Touch Strobe, One-Touch Low и встроенную функцию памяти. Благодаря двум программируемым настройкам вы можете выбрать, как вы хотите использовать фонарик в любой момент времени.

Он также заряжается от USB и совместим с одной батареей 18650, двумя батареями CR123A или двумя батареями Klarus 16340. Это фонарик, который вам понравится независимо от того, кладете ли вы его в свой комплект для выживания или нет. Оцените тактический фонарь Klarus XT11X.

Плюсы: универсальный, мощный, совместимый с несколькими батареями, перезаряжаемый, тактический.

Минусы: Немного больше, не простой пользовательский интерфейс.

Многофункциональный светодиодный фонарь Klarus Fh20 700 люмен

Фонарик Klarus Fh20 уникален благодаря многоцветным светодиодам. Он оснащен двойным тактическим хвостовым переключателем, обеспечивающим мгновенное включение, режим One-Touch Turbo и режим One-Touch Strobe. Так что работа с этим фонариком полностью тактическая и очень простая.Он оснащен тремя светодиодами: белым, красным и зеленым. Очень просто переключаться между светодиодами по мере необходимости, и каждый светодиод имеет четыре выхода, включая режим мигающего стробоскопа для каждого светодиода.

Klarus Fh20 также оснащен регулируемым лучом, поэтому вы можете выбирать между прожектором или заливающим светом, просто поворачивая головку. Это довольно компактный фонарь, хотя головка довольно большая. Он чрезвычайно прочен и может работать от одной батареи 18650 или двух батарей CR123A.Если вам нужна универсальность разноцветных светодиодов, обратите внимание на охотничий фонарь Klarus Fh20.

Плюсы: разноцветные светодиоды делают фонарик универсальным, простой пользовательский интерфейс, совместимость с несколькими типами батарей, регулируемый луч.

Минусы: рейтинг водонепроницаемости IP X6 — можно найти более водонепроницаемые фонари. Мгновенно попасть в режим low нет возможности.

Фонарик Klarus Mi7 700 люмен EDC

Это самый маленький фонарик, о котором мы сегодня поговорим.Klarus Mi7 — это карманный фонарик, но зверь по мощности. Он обеспечивает световой поток до 700 люмен, что очень впечатляет для фонарика размера AA. Управлять Mi7 довольно легко с помощью единственного бокового переключателя. Он предлагает вам немедленный доступ к высокому режиму и немедленный доступ к низкому режиму. Вы также можете быстро получить доступ к режиму стробоскопа.

Мало того, что этот фонарик очень маленький и поэтому его легко носить с собой, он также может работать от двух разных типов батарей: одна батарея 14500 или 1 батарея AA.Хорошая новость о батареях AA заключается в том, что их легче найти, и, в отличие от литий-ионных батарей, они не разряжаются медленно. Тем не менее, батарея 14500 даст вам полные 700 люмен, тогда как батарея AA даст вам только около 330 люмен максимум. Тем не менее, многие люди предпочитают использовать щелочные батарейки в своих фонариках из набора для выживания. Взгляните на фонарик Klarus Mi7 для повседневного ношения.

Плюсы: большой размер, большая мощность, возможность работы от батареи 14500 или батареи AA, простой пользовательский интерфейс, мгновенный доступ к высокому и низкому режиму.

Минусы: не самое лучшее время работы.

Уличный фонарь Klarus ST15R 1200 люмен

Мы добрались до нашего последнего фонарика — Klarus ST15R! Этот фонарь обеспечивает световой поток 1200 люмен и чрезвычайно прост в эксплуатации. Если есть задний переключатель, который включает и выключает фонарик, и боковой переключатель, который переключает различные выходы. Фонарь ST15R имеет встроенную функцию памяти, которая отлично подходит для экономии заряда батареи и полезна при работе над проектами.

Этот светодиодный фонарь обеспечивает довольно продолжительное время работы, поэтому, если вы правильно спланируете свое использование, вам не придется беспокоиться о зарядке этого фонаря в течение длительного времени. Говоря о зарядке, ST15R заряжается от USB, что делает его чрезвычайно удобным. Он совместим с аккумулятором 18650, двумя аккумуляторами CR123A и ​​двумя аккумуляторами Klarus 16340. Это чрезвычайно надежный и полезный светодиодный фонарик. Не забудьте проверить Klarus ST15R сегодня.

Плюсы: мощный, отличный пользовательский интерфейс, встроенная функция памяти, перезаряжаемый, прочный.

Минусы: нет прям в строб и нет прям в Турбо.

Заключительные замечания

Независимо от того, есть ли у вас готовый набор для выживания или вы хотите его создать, убедитесь, что у вас есть лучший фонарь для работы! Если ни один из этих фонариков вам не нравится, посмотрите остальные наши фонарики и найдите тот, который вам понравится!

Эта запись не была размещена ни в одной категории.

Сколько люмен подходит для фонарика? [Подробнее]

В этой статье я хочу ответить на часто возникающий вопрос.

«Сколько люмен подходит для фонарика?»

Сегодня на рынке фонариков мы по-прежнему видим эти массивные, мощные фонари со световым потоком от 1000 люмен и выше. Есть даже MecArmy PT60, световой поток которого составляет 9600 люмен. Я думаю, что многие из нас, ярых голиков, могут заблудиться в простом количестве, которое мы постоянно видим. Мы просто продолжаем просить больше мощности, мы просто хотим видеть больше люменов. Однако больше люменов не обязательно означает лучше.

На самом деле, буквально на днях я искал что-то в своей машине, я использовал свой Klarus XT2C для поиска и ослепил себя, используя полные 1100 люмен.1100 люмен — это слишком много для такого близкого расстояния. Итак, вот один из примеров того, почему большее количество люменов не обязательно означает лучшее.

Сколько люмен должен иметь фонарик? Ну, этот ответ или, скорее, этот вопрос имеет довольно подробный ответ. Честно говоря, это сильно зависит от того, для чего вы планируете использовать фонарик. Итак, я рассмотрю несколько различных ситуаций, для которых вам может понадобиться фонарик, и расскажу о том, какой световой поток вам нужен. Оттуда вам решать, какая ситуация или какой световой поток вам подходит.

Итак, сначала я начну с повседневного ношения. Лично я считаю, что от 100 люмен до 500 люмен — это хорошее количество. Как и в истории, которую я только что рассказал, где я ослепил себя в такой тесноте, фонарики для повседневного ношения более или менее используются в таких ситуациях, как когда вы ищете что-то в темноте или когда вам просто нужно что-то осветить. Вообще говоря, вам не нужен дальний свет или сверхяркий мощный фонарик. Теперь я уверен, что люди прилетят и скажут мне, что я ошибаюсь, и это нормально, это их мнение, но для многих случайных пользователей вполне достаточно простого фонарика на цепочке для ключей, который обеспечивает около 100 или 150 люмен.Вы будете удивлены, насколько яркими могут быть даже 100 люмен. Так что, если вам нужен фонарик, который вы планируете носить с собой каждый день, вы не собираетесь использовать его в какой-либо тактической ситуации, он нужен только для удобства, тогда я бы сказал, что от 100 до 500 люмен абсолютно достаточно.

Если вы ищете более тактический фонарь, будь то для правоохранительных органов, службы безопасности или для вашей личной самообороны, здесь все немного интереснее. Вам, вероятно, понадобится фонарик мощностью от 800 до 2000 люмен.Я знаю, что это довольно широкий диапазон, но у каждого тактического пользователя есть свои предпочтения. Лично я считаю, что в тактическом фонаре важно иметь как минимум 800 люмен из-за режима стробоскопа. Вам нужен мощный и по-настоящему дезориентирующий стробоскопический режим. И вам нужно много энергии, чтобы выполнить это и для хорошей самообороны. Я действительно собираюсь изменить свое мнение. Я бы сказал от 500 до 2000 люмен. Вы можете получить приличный режим стробоскопа из фонарика на 500 люмен, поэтому я бы рекомендовал по крайней мере 500 люмен, если вы ищете тактический фонарь, но я бы очень рекомендовал искать что-то чуть больше 500.

У вас есть Klarus XT11GT — безумный тактический фонарь с яркостью 2000 люмен. Если вам нужно все время стробировать плохих парней, то да, я бы, вероятно, порекомендовал XT11GT для этой цели, потому что он вас не подведет. Для себя я бы сказал, что оптимальная яркость всех моих тактических фонарей составляет от 1000 до 1500 люмен. Я считаю, что это хорошее количество света, эти фонарики обеспечивают большие расстояния луча, а стробоскоп достаточно мощный, поэтому я чувствую себя комфортно, используя его в качестве несмертельного варианта самообороны.

Итак, давайте перейдем к профессиональным фонарикам. Теперь, очевидно, это зависит от того, о какой профессии мы говорим, но давайте на данный момент скажем, что мы говорим об инженерах, автомеханиках, ремонтниках и подобных работах. Я не думаю, что для таких работ вам понадобится более 700 люмен. Я думаю, что от 200 до 700 люмен будут идеальными для такой работы. Вернее, такие работы. Поскольку многие работы, которые я упомянул, требуют много работы крупным планом, вам понадобится более рассеянный луч.

Отличным примером может служить фонарик-ручка Klarus P20, который они только что выпустили. Я знаю, что сегодня у меня есть Klarus в мозгу, но это только потому, что я провел много исследований этого Klarus P20, и я рад поговорить об этом, что я сделаю позже в другой статье. Но в любом случае этот фонарик-ручка излучает 230 люмен, обеспечивает мягкое естественное освещение и легко освещает то, что находится прямо перед вашим лицом. Конечно, многие профессионалы предпочитают использовать налобные фонари, и вы обнаружите, что многие налобные фонари имеют световой поток от 10 до 2300 люмен, что-то в этом роде.Для профессиональной работы вам определенно захочется осмотреться и выбрать подходящий световой поток. А также какой фонарик, потому что вам может понадобиться ручной фонарик или вам может понадобиться налобный фонарь. Есть много вариантов на выбор. Я знаю, что когда я работаю по дому, в зависимости от того, что я делаю, я обычно использую от 300 до 500 люмен. Он дает мне приличное количество света, не ослепляя меня. И позволяет мне работать намного легче.

Итак, теперь я собираюсь поговорить о категории, которая немного сложнее для меня, чтобы сузить количество люменов, необходимых для хорошего фонарика.А это уличные фонари. Существует так много мероприятий на свежем воздухе и так много фонариков, которые хорошо подходят для самых разных занятий, что мне было бы сложно определить, какой фонарик действительно хороший. Уличное снаряжение должно быть прочным и надежным.

Сначала я расскажу о ручных фонариках. Я думаю, вам, вероятно, понадобится 1000 люмен, по крайней мере, для ручного уличного фонарика. Я знаю, что некоторые пользователи предпочитают более сфокусированный луч с длинной дальностью луча в своих уличных фонариках.Я лично предпочитаю более рассеянный заливающий луч. Мне нравится иметь возможность видеть все, что меня окружает, или мне также нравится баланс приличного разлива и горячей точки. Независимо от многих ночных мероприятий на свежем воздухе, поскольку вокруг обычно нет освещения, я думаю, что здесь очень важен яркий фонарик. Поскольку вы хотите иметь возможность видеть все вокруг себя, я бы рекомендовал как минимум 1000 люмен. При этом я также думаю, что важно иметь несколько уровней яркости, когда вы говорите о уличных фонариках.

Таким образом, турбо-режим может составлять 1000 люмен на вашем уличном фонарике, но вы, вероятно, не будете использовать его постоянно. Если вы читаете карту или, возможно, просто ищете в своей сумке, вы, вероятно, будете использовать эту более низкую настройку. Вам, конечно, не нужно 1000 люмен, чтобы прочитать карту, это точно.

Конечно, все пользователи разные, и у каждого свои предпочтения, поэтому, хотя вся эта статья является просто моим мнением по этому вопросу, вы можете придерживаться совершенно другого мнения и иметь совершенно другие предпочтения, и это совершенно нормально.Однако, если вы новичок в фонариках и не знаете, куда пойти, потому что есть так много вариантов, я рекомендую прочитать обзоры высококачественных светодиодных фонарей, такие как обзоры, которые я делаю здесь, или посетить форум фонариков и задать вопросы или посмотреть ответы, которые, возможно, уже есть у некоторых людей, просто ищите ответы.

Вы можете решить, какой фонарь лучше всего подходит для вас и что лучше всего соответствует вашим потребностям. Флэш-голики всегда рады рассказать о своих любимых брендах и любимых фонариках.Так что посмотрите, что они говорят на форумах по фонарикам. Честно говоря, даже если вы не новичок в фонариках, я все равно рекомендую вам посетить форумы по фонарикам, потому что вы можете получить так много ценной информации от других пользователей фонарей.

Подводя итог, можно сказать, что существует огромное количество фонариков, и один фонарь может оказаться не тем, что вам нужно для конкретной работы. Например, возможно, мне не стоило использовать свой Klarus XT2C на машине или в машине, когда я что-то искал.Но вообще говоря, каждая ситуация может потребовать другого фонарика и определенного количества люменов. Таким образом, в зависимости от того, в какой ситуации вы планируете использовать фонарик, будь то повседневное ношение, повседневное использование, тактическое использование, использование на открытом воздухе, теперь у вас есть общее представление о том, сколько люменов должен иметь хороший фонарик. Также очень важно учитывать тип батареи для питания фонаря. Большинство фонариков могут работать от батареек 18650, CR123 или AA.

подбор основных элементов и порядок сборки конструкции.Сборка мощного светодиодного фонаря

Необходимо включить ближний свет фар или дневные ходовые огни. Штатные фары большинства автомобилей в основном содержат лампы накаливания, плюс задние габаритные огни — в итоге получаем потребление энергии от аккумулятора и генератора порядка 150-300Вт. Но ничего бесплатного не бывает – это приводит к перерасходу бензина, к преждевременному выходу из строя ламп накаливания автомобиля, то есть к дополнительным затратам и потере времени на ремонт.

Дневные ходовые огни выделяют автомобиль на дороге и являются хорошим дополнением к любому транспортному средству. Однако цена на фирменные ДХО в наших магазинах, как правило, немаленькая. Попробуем сделать их самостоятельно, тем более, что цены на материалы будут минимальными.

Пробовал разные ДХО. Но что-то всегда не устраивало, то светодиоды часто перегорали, то светорассеивающая арматура быстро теряла прозрачность от грязи и песка и т.д. Но тут под руку подвернулся налобный фонарь из магазина Фикс Прайс за смешную цену в 50 рублей.У него оказался хороший зеркальный отражатель и малые габариты. Ради эксперимента было решено его модернизировать. Переделанный фонарь можно использовать как в режиме ДРЛ, так и как мощный фонарь в гараже, на отдыхе на природе и т.д.

Процесс изготовления самоделки вы можете посмотреть на видео:

Список инструментов и материалов
— фара ;
-отвертка;
— паяльник;
-тестер;
— блок питания 12В;
— Светодиод белого свечения 1W-7 шт.;
— диоды выпрямительные 1А-4шт;
— текстолит фольгированный двусторонний;
— термопаста;
— силиконовый герметик;
— листовая латунь или медь 0.толщиной 3 мм.

Шаг первый. Разборка фонаря.
Разбираем светильник на составные части. Отсоедините плату со светодиодами от корпуса аккумулятора. Кстати, из этого батарейного отсека можно сделать повербанк, добавив плату зарядки аккумулятора. Но сейчас нам нужен только сам корпус фонарика с отражателем и стеклом.


Шаг второй. Изготовление печатной платы, радиаторов, сборка фонаря.
Печатную плату изготавливаем из фольгированного двустороннего текстолита размером 45х45мм. Резаком делаем дорожки для двух групп светодиодов. В первой группе четыре светодиода, во второй — три.


Затем устанавливаем светодиоды на печатную плату с помощью термопасты и припаиваем их по схеме ниже.


Дополнительные диоды служат для выравнивания напряжения в группе из трех светодиодов. Они припаяны к плате и защищены термоусадкой.Эти диоды я выпаял из неисправной электронной платы энергосберегающей лампы.

С обратной стороны печатной платы припаиваем латунные полоски, которые предназначены для отвода выделяемого светодиодами тепла. Ставим стекло фонаря на силиконовый герметик. Прикручиваем отражатель к печатной плате и собираем фонарь. Латунные полоски выведены из корпуса фонаря через прорези и свернуты в гармошку снаружи. Резьбовое соединение также обрабатывается герметиком.Провода питания выведены в отверстие в корпусе светильника через уплотнительную резиновую трубку. К поворотному хомуту крепим самодельный металлический кронштейн для крепления к автомобилю.

Шаг третий. Испытание переделанного фонаря.
Подключаем переделанную лампу к источнику питания.



Сравнительное фото до переделки.


Как видно по фото, результат неплохой. При изменении напряжения питания резко меняется ток через светодиоды.На 12 вольт — 0,25 ампера, на 13 вольт — 0,48 ампера, на 13,4 вольта — 0,62 ампера. Максимальный ток для этих светодиодов мощностью 1 Вт составляет 0,3 ампера. В фонаре две группы светодиодов, поэтому я решил увеличить срок службы светодиодов, общий ток должен быть в пределах 0,5 ампер. В электросети автомобиля напряжение может колебаться от 12 вольт до 15 вольт, а это значит, что при подключении в режиме ДХО целесообразно добавить стабилизатор тока на микросхеме LM317.


Стабилизатор тока собран на алюминиевом радиаторе и установлен в распределительной коробке вместе с клеммником и промежуточным реле.Распределительную коробку с начинкой я установил рядом с автомобильным аккумулятором. Реле подает напряжение при запуске двигателя. Катушка реле соединена с нитью накала лампы габаритных огней и цепью питания топливного насоса. Таким образом, реле включается только при работающем двигателе и выключенных габаритах и ​​фарах головного света. Светодиодные ленты

сейчас используются повсеместно и иногда в руки попадают куски таких лент, лент с перегоревшими местами светодиодами. А целых, рабочих светодиодов много и выбрасывать такое добро жалко, хочется их где-то использовать.Также существуют различные типы аккумуляторов. В частности, рассмотрим элементы «мертвого» Ni-Cd (никель-кадмиевого) аккумулятора. Из всего этого хлама можно соорудить добротный самодельный фонарь, с большой долей вероятности лучше заводского.

Светодиодная лента

как проверить

Как правило, светодиодные ленты рассчитаны на 12 вольт и состоят из множества независимых сегментов, соединенных параллельно в ленту. Это значит, что при выходе из строя какого-либо элемента теряет работоспособность только соответствующий элемент, остальные сегменты светодиодной ленты продолжают работать.

Собственно, нужно просто подать питающее напряжение 12 вольт на специальные контактные точки, которые есть на каждом кусочке ленты. В этом случае напряжение пойдет на все сегменты ленты и станет понятно, где нерабочие участки.

Каждый сегмент состоит из 3-х светодиодов и токоограничивающего резистора, соединенных последовательно. Если вы разделите 12 вольт на 3 (количество светодиодов), вы получите 4 вольта на светодиод. Это напряжение питания одного светодиода — 4 вольта.Подчеркну, так как резистор ограничивает всю цепь, для диода достаточно напряжения 3,5 вольта. Зная это напряжение, мы можем напрямую протестировать любой светодиод на ленте по отдельности. Это можно сделать, прикоснувшись к выводам светодиода щупами, подключенными к блоку питания с напряжением 3,5 вольта.

Для этих целей можно использовать лабораторный, регулируемый блок питания или зарядное устройство для мобильного телефона. Зарядное устройство не рекомендуется подключать напрямую к светодиоду, т. к. его напряжение около 5 вольт и теоретически светодиод может сгореть от большого тока.Чтобы этого не произошло, нужно подключить зарядное устройство через резистор на 100 Ом, поэтому будем ограничивать ток.

Сделал себе такой простой девайс — зарядка от мобилы с крокодилами вместо штекера. Очень удобно для включения сотовых телефонов без аккумулятора, подзарядки аккумуляторов вместо «лягушки» и прочего. Также подходит для тестирования светодиодов.

Для светодиода важна полярность напряжения, если перепутать плюс с минусом, диод не загорится.Это не проблема, на ленте обычно указана полярность каждого светодиода, если нет, то нужно пробовать и то и другое. От перепутанных плюсов или минусов диод не испортится.


Светодиодная лампа

Для фонарика необходимо изготовить светоизлучающий блок, лампу. Собственно, нужно демонтировать светодиоды из ленты и сгруппировать их по своему вкусу и цвету, по количеству, яркости и напряжению питания.

Для снятия с ленты я использовал канцелярский нож, аккуратно срезав светодиоды прямо с кусочками токопроводящих проводов ленты.Пробовал паять, но что-то у меня плохо получилось. Набрав штук 30-40, остановился, на фонарик и прочие поделки более чем достаточно.

Подключайте светодиоды по простому правилу: 4 вольта на 1 или несколько диодов параллельно. То есть, если сборка питается от источника не более 5 вольт, то сколько бы там ни было светодиодов, их нужно припаивать параллельно. Если вы планируете питать сборку от 12 вольт, вам нужно сгруппировать 3 последовательных сегмента с равным количеством диодов в каждом.Вот пример сборки, которую я спаял из 24 светодиодов, разделив их на 3 последовательные секции по 8 штук. Он рассчитан на 12 вольт.

Каждая из трех секций этого элемента рассчитана на напряжение около 4 вольт. Секции соединены последовательно, поэтому вся сборка питается от 12 вольт.

Кто-то пишет, что светодиоды нельзя подключать параллельно без индивидуального ограничительного резистора. Может это и правильно, но я не зацикливаюсь на таких мелочах.Для длительного срока службы, на мой взгляд, важнее подобрать токоограничительный резистор для всего элемента и подбирать его следует не по замеру тока, а по ощущениям работающих светодиодов на нагрев. Но об этом позже.

Решил сделать фонарь на 3-х никель-кадмиевых элементах из б/у шуруповертного аккумулятора. Напряжение каждого элемента 1,2 вольта, поэтому 3 последовательно соединенных элемента дают 3,6 вольта. Мы сосредоточимся на этом напряжении.

Подключив 3 элемента батареи к 8 параллельным диодам, я измерил ток — около 180 миллиампер.Светоизлучающий элемент было решено сделать из 8 светодиодов, так же он удачно вписался в рефлектор от галогенового прожектора.

В качестве основы взял кусок фольгированного стеклотекстолита примерно 1смХ1см, в него поместится 8 светодиодов в два ряда. Вырезаю в фольге 2 разделительные полоски — средний контакт будет «-«, две крайние «+».

Для пайки таких мелких деталей моего 15-ваттного паяльника многовато, вернее великовато жало. Из кусочка 2 можно сделать наконечник для пайки SMD компонентов.электрический провод 5мм. Чтобы новый наконечник оставался на месте в большом отверстии нагревателя, вы можете согнуть проволоку пополам или добавить дополнительные отрезки проволоки к большому отверстию.


Основание залудится канифольным припоем и припаяны светодиоды с соблюдением полярности. Катоды («-«) припаиваются к средней полосе, а аноды («+») к крайним. Соединительные провода припаяны, крайние полосы соединены перемычкой.

Вам необходимо проверить запаянную конструкцию, подключив ее к 3.Источник 5-4 вольта или через резистор к зарядному устройству телефона. Не забываем о полярности включения. Осталось придумать отражатель фонарика, я взял отражатель от галогеновой лампы. Световой элемент необходимо надежно зафиксировать в рефлекторе, например, клеем.

К сожалению, фото не может передать яркости свечения собранной конструкции, от себя скажу: не очень слепит!

Аккумулятор

Для питания фонарика решил использовать аккумуляторы от «мертвого» шуруповерта.Я вынул все 10 элементов из корпуса. Шуруповерт проработал на этом аккумуляторе минут 5-10 и сел, по моей версии элементы этого аккумулятора вполне могут подойти для работы фонарика. Ведь для фонарика нужны токи гораздо меньшие, чем для шуруповерта.

Я отцепил сразу три элемента от общего пучка, они как раз будут давать напряжение 3,6 вольта.

Измерил напряжение на каждом элементе в отдельности — все было около 1.1 В, только один показал 0. Видимо это неисправная банка, в мусорку. Остальные по-прежнему будут работать. На мою светодиодную сборку хватит трех банок.

Изучив интернет, вывел для себя важную информацию о никель-кадмиевых батареях: номинальное напряжение каждой ячейки 1,2 вольта, банка должна заряжаться до напряжения 1,4 вольта (напряжение на банке без нагрузки), он должен быть разряжен не менее 0,9 вольта — если несколько ячеек составлены последовательно, то не менее 1 вольта на элемент.Можно заряжать током в десятую часть емкости (в моем случае 1,2А/ч = 0,12А), но по факту он может быть большим (шуруповерт заряжается не более часа, значит зарядные токи равны не менее 1,2А). Для тренировки/восстановления полезно разрядить аккумулятор до 1 В с некоторой нагрузкой и снова зарядить, так несколько раз. При этом оцените примерное время работы фонарика.

Итак, для трех последовательно соединенных элементов параметры следующие: зарядное напряжение 1.4Х3=4,2 вольта, номинальное напряжение 1,2Х3=3,6 вольта, ток заряда — который даст мобильное зарядное устройство со стабилизатором моего производства.

Единственный непонятный момент: как мерить минимальное напряжение на разряженных аккумуляторах. До подключения моей лампы на трех элементах было напряжение 3,5 вольта, при подключении — 2,8 вольта, при отключении напряжение быстро восстанавливается снова до 3,5 вольта. Я решил так: на нагрузке напряжение не должно опускаться ниже 2,7 вольта (0,9 В на элемент), без нагрузки желательно, чтобы было 3 вольта (1 В на элемент).Однако разряжаться будет долго, чем дольше разряжаешь, тем стабильнее напряжение, оно перестает быстро падать на горящих светодиодах!

Свои и без того разряженные аккумуляторы я разряжал несколько часов, иногда отключая лампу на несколько минут. В итоге получилось 2,71 В с подключенной лампой и 3,45 В без нагрузки, дальше разряжать не рискнул. Отмечу, что светодиоды продолжали светить, хоть и тускло.

Зарядное устройство для никель-кадмиевых аккумуляторов

Теперь нужно собрать зарядное устройство для фонарика.Основное требование – выходное напряжение не должно превышать 4,2 В.

Если планируется питать ЗУ от любого источника более 6 вольт, актуальна простая схема на КР142ЕН12А, это очень распространенная микросхема для регулируемого, стабилизированного питания. Зарубежный аналог LM317. Вот схема зарядника на этой микросхеме:

Но эта схема не укладывалась в мою идею — универсальность и максимальное удобство для зарядки. Ведь для этого устройства потребуется изготовить трансформатор с выпрямителем или использовать готовый блок питания.Я решил сделать возможность зарядки аккумуляторов от зарядного устройства для мобильного телефона и USB-порта компьютера. Для реализации требуется более сложная схема:

Полевой транзистор для этой схемы можно взять от неисправной материнской платы и другой компьютерной периферии, я отрезал от старой видеокарты. Таких транзисторов на плате возле процессора и не только полно. Чтобы быть уверенным в своем выборе, нужно вбить в поиск номер транзистора и убедиться по даташитам, что это полевой транзистор с N-каналом.

В качестве стабилитрона я взял микросхему TL431, она встречается практически в каждом зарядном устройстве от мобильника или в других импульсных блоках питания. Выходы этой микросхемы необходимо соединить как на рисунке:

Схему собрал на куске текстолита, сразу предусмотрел гнездо USB для подключения. В дополнение к схеме я припаял один светодиод рядом с розеткой для индикации зарядки (что напряжение подается на порт USB).

Несколько пояснений к схеме Так как цепь зарядки будет все время подключена к аккумулятору, диод VD2 необходим для того, чтобы аккумулятор не разряжался через элементы стабилизатора.Подбором R4 нужно добиться напряжения 4,4 В в указанной контрольной точке, мерить нужно при отсоединенном аккумуляторе, 0,2 вольта — это запас на просадку. Да и в целом 4,4 В не выходит за рамки рекомендуемого напряжения на три банки АКБ.

Схему зарядного устройства можно сильно упростить, но заряжать придется только от источника 5 В (этому требованию соответствует USB-порт компьютера), если зарядное устройство телефона выдает более высокое напряжение, пользоваться им нельзя.По упрощенной схеме теоретически аккумуляторы можно заряжать, но на практике аккумуляторы так заряжаются во многих заводских изделиях.

Ограничение тока светодиода

Чтобы не допустить перегрева светодиодов, и при этом снизить ток потребления от аккумулятора, нужно подобрать токоограничивающий резистор. Подбирал без всяких приборов, оценивая накал на ощупь и контролируя яркость свечения на глаз. Выбор нужно делать на заряженном аккумуляторе, следует найти оптимальное значение между нагревом и яркостью.У меня есть резистор на 5,1 Ом.

Рабочее время

Сделал несколько зарядок и разрядок и получил следующие результаты: время зарядки — 7-8 часов, при постоянно включенной лампе батарея разряжается до 2,7 В примерно за 5 часов. Однако при выключении на несколько минут батарея немного восстанавливается и может работать еще полчаса, и так несколько раз. Это значит, что фонарик будет работать долго, если не светит все время, а на практике так и есть.Даже если пользоваться практически не выключая, на пару ночей должно хватить.

Конечно, ожидалось более длительное время без перерыва, но не забывайте, что батарейки были взяты от «мертвого» шуруповерта.

корпус для фонаря

Полученное устройство нужно куда-то поместить, сделать какой-нибудь удобный чехол.

Хотел разместить аккумуляторы со светодиодным фонариком в полипропиленовом водопроводе, но банки даже не влезли в трубу 32 мм, потому что внутренний диаметр трубы намного меньше.В итоге остановился на муфтах под полипропилен 32 мм. Взял 4 муфты и 1 заглушку, склеил их между собой клеем.

Склеив все в одну конструкцию, мы получили очень массивный фонарь, около 4 см в диаметре. Если использовать любую другую трубу, можно значительно уменьшить размер фонаря.

Обмотав все это дело изолентой для лучшего вида, получили вот такой фонарь:

Послесловие

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о получившемся обзоре.Не каждый USB-порт компьютера сможет зарядить этот фонарь, все зависит от его нагрузочной способности, 0,5 А должно хватить. Для сравнения сотовые телефоны при подключении к некоторым компьютерам могут показывать зарядку, но на самом деле заряда нет. Другими словами, если компьютер заряжает телефон, то и фонарик будет заряжаться.

Схема FET может использоваться для зарядки 1 или 2 аккумуляторных элементов от USB, вам просто нужно соответствующим образом отрегулировать напряжение.

Фонарик — необходимая вещь в поездке на природу или за город на дачу.Ночью на приусадебном участке или возле палатки только он создаст лучик света в темном царстве. Но даже в городской квартире иногда без него просто не обойтись. Как правило, без фонарика сложно засунуть что-то маленькое и закатанное под кровать или диван. И хотя в наше время есть устройства, которые многофункциональны и могут быть источником света, некоторые наши читатели наверняка захотят узнать, как сделать фонарик своими руками. О том, как сделать небольшое устройство из подручных средств, будет рассказано далее.

Классическая форма

Наиболее удобной конструкцией, которая, в принципе, остается неизменной для фонарей уже много лет, является конструкция, содержащая:

  • цилиндрический корпус с батареями такой же формы;
  • рефлектор с лампочкой на одном конце корпуса;
  • съемная крышка с другого конца корпуса.

А такую ​​конструкцию можно получить, используя ненужные предметы обихода. Если сделать фонарь своими руками, конечно, красоты форм как у промышленного образца не будет.Зато будет функционально и от работающей самоделки будет получено много положительных эмоций.

Итак, основная проблема, которую на первый взгляд сложно решить, это отражатель. Но это только кажется сложным. На самом деле нас окружает множество объектов, которые могут стать заготовкой для множества рефлекторов разных размеров. Это обычные пластиковые бутылки. Их внутренняя поверхность у горловины очень близка по форме к той, что имеет рефлектор, изготовленный на заводе. А крышка как бы создана для того, чтобы в нее вмонтировать светодиод, который на сегодняшний день является лучшим источником света.Она ярче и экономичнее миниатюрной лампочки.

Делаем рефлектор

Не проблема, что вы не можете найти трубку подходящих размеров для изготовления корпуса. Его можно склеить из отдельных частей. Например, из ненужных одноразовых шариковых ручек. Для подпружинивания контактов можно использовать спираль, которая используется для переплета страниц, а контакты сделать из тонкого листового металла, сырьем для которого послужит консервная банка. Поэтому начинаем с выбора пластиковой бутылки нужного размера и подбора остальных элементов.Чем меньше бутылка, тем жестче и прочнее будет отражатель. Крепление деталей при сборке проще всего сделать на основе строительного герметика.

Итак, приступим к изготовлению фонарика своими руками. Отрежьте от бутылки горлышко и параболическую часть туловища острым ножом и подровняйте края ножницами.


Для эффектного отражения мы используем фольгу, в которую заворачивают плитки шоколада. Если ее размера недостаточно, из рулона фольги, предназначенной для запекания продуктов, можно вырезать заготовку большего размера.Чтобы фольга держалась на поверхности, нанесите тонкий слой герметика. Затем прижимаем и выравниваем по нему фольгу. Если она хмурится, это не проблема. Главное, чтобы не было вздутий, и она повторяла форму основы.

Фольгу прижимаем пальцами и, разглаживая неровности, формируем максимально ровную поверхность. Обрезаем фольгу по краям ножницами вровень с пластиковой основой. По контуру горловины делаем вырез ножом для светодиода, который впоследствии будет установлен в этом месте на панели.



Делаем его из нижней части крышки бутылки, отрезая острым ножом резьбовые края и при необходимости подрезая их ножницами. Затем, проделав в панельке шилом или кончиком ножа два отверстия, пропускаем через них ножки светодиода, прижимая к нему его основание. Для правильной установки светодиодной лампы в центре крышки необходимо правильно подобрать расстояние между отверстиями согласно расположению ножек в основании светодиода.


Отгибаем выводы светодиода в стороны до упора в края панели. Скручиваем к ним проводники. Если скрутка оказывается ненадежной из-за свойств жил проволоки или по другим причинам, применяют пайку. Выводы после присоединения проводов загибаются вдоль панели. Работоспособность полученной детали рекомендуется проверять с аккумуляторами, используемыми в фонаре.


Затем вырезаем из жести контактную площадку для аккумулятора, которая упирается в панельку со светодиодом.Скруткой или пайкой соединяем площадку — клемму с более коротким проводом. Прикрепляем клемму к пружинке, которую в свою очередь прикрепляем к розетке. Для крепления элементов используем герметик.

Затем вклеиваем в отражатель панельку со светодиодом.

Нижняя часть и корпус батареи

Противоположная отражателю часть корпуса фонаря также изготовлена ​​из части бутылки с горлышком. Но только с самого горлышка с крышкой.К его внутренней стенке приклеен вывод из жести. К нему также крепится провод. Этот провод и второй провод от светодиода будут использоваться для управления фонариком. Клемма контактирует с батареей, прижимаясь крышкой, навинченной на горловину.



Две основные части готовы. Теперь нам нужно сделать корпус аккумулятора. Для этого используем высохшие и потому уже не нужные фломастеры. От них оставляем только туловище, которое укорачиваем по длине и обрезаем по концам по оси, сделав два выступа для склейки.Перед вырезанием сделайте отметки маркером, прикладывая корпус фломастера к склеиваемым деталям.


На выступы наносим клей и приклеиваем их соответственно к отражателю и задней части.


Затем из жести вырезаем детали выключателя. К ним крепим провода и приклеиваем детали к корпусу.


Вставляем батарейки в фонарик и пользуемся.Это, конечно, не заводской фонарь с качественным рефлектором и дальним светом. Но с другой стороны, это ручная работа, это ваше собственное изделие, которое дает хорошее ближнее освещение и доставляет огромное удовольствие, а за деньги его не купишь. Теперь у вас есть наглядное представление, как легко можно сделать фонарь своими руками.

Готовый фонарь и свет от него

Как правило, от электрических ламп желательно получить максимальную яркость свечения.Однако иногда требуется освещение, минимально нарушающее адаптацию зрения к темноте. Как известно, человеческий глаз может изменять свою светочувствительность в довольно широких пределах. Это позволяет, с одной стороны, видеть в сумерках и при плохом освещении, а с другой стороны, не ослепнуть в яркий солнечный день. Если ночью выйти из хорошо освещенного помещения на улицу, то первые мгновения почти ничего не будет видно, но постепенно глаза адаптируются к новым условиям. Полная адаптация зрения к темноте занимает около одного часа, после чего глаз достигает максимальной чувствительности, которая в 200 тысяч раз превышает дневной свет.В таких условиях даже кратковременное воздействие яркого света (включение фонарика, фар автомобиля) сильно снижает чувствительность глаз. Однако даже при полной адаптации к темноте может потребоваться, например, чтение карты, подсветка шкалы прибора и тому подобное, а для этого требуется искусственное освещение. Поэтому любителям астрономии, а также всем, кому нужно что-то рассмотреть в условиях плохого освещения, яркий фонарик не нужен.

При изготовлении астрономического фонаря не следует стремиться к чрезмерной миниатюризации.Корпус астрономического фонаря должен быть легким и достаточно большим, чтобы в условиях плохого освещения его можно было легко найти (иначе уронишь под ноги и будешь полчаса искать фонарик). В качестве футляра использовалась дорожная мыльница. Выключатели должны быть такими, чтобы ими можно было легко управлять на ощупь и в перчатках.

Глаз максимально чувствителен к свету с длинной длиной волны 550 нм (зеленый свет), а в темноте максимальная чувствительность глаза смещается в сторону коротких волн до 510 нм (эффект Пуркинье ).Поэтому предпочтительнее использовать в астрономическом фонаре красные светодиоды, а не синие и уж тем более зеленые. К красному свету чувствительность глаз меньше, а значит, красный свет будет меньше нарушать адаптацию к темноте.

Помимо основного фонаря можно сделать несколько простых маяков для освещения различных предметов. Дело в том, что мало кто из любителей астрономии может позволить себе иметь полноценную любительскую обсерваторию. Большинство наблюдает с балкона. И в тесноте, и даже в темноте можно запросто зацепиться ногой и завалить штатив телескопа или фотоаппарата.К тому же, столкнуться вдруг в темноте коленом с уголком ящика или тумбочки, тоже удовольствие невелико. Поэтому целесообразно использовать самые простые мини-фонарики для подсветки ножек штатива, острых углов мебели, полок с аксессуарами и так далее. В принципе просто светодиод закрепленный скотчем на батарейке 3 В типа 2032 или аналогичный. Но, во-первых, без токоограничивающего резистора свечение светодиода слишком яркое, а во-вторых, даже в самом простом фонарике желательно иметь выключатель.Руководствуясь этими соображениями, было изготовлено несколько таких маяков.

В качестве переключателя используется геркон в паре с магнитом. Крепление для батареи 3 В самодельное. Последовательно со светодиодом включается токоограничивающий резистор, номинал его нужно подобрать такой, чтобы в темноте, при прямом взгляде на линзу светодиода, свет не слепил глаза даже с близкого расстояния. В разных маяках можно использовать светодиоды разного цвета для облегчения идентификации, при этом помня, что глаз не имеет одинаковой чувствительности к свету с разной длиной волны.Можно использовать мигающие светодиоды.

Кроме того, еще парочка конструкций простых светодиодных фонарей. Конкретно описанные ниже структуры не предназначались для астрономических целей, но их можно легко приспособить для такого использования.

Простой водонепроницаемый фонарик можно сделать из банки от пленки. Нам понадобится: новая баночка с пленкой, светодиод на 3 В, 2-3 геркона, литиевая батарейка на 3 В 2032 , вата (наполнитель корпуса), блок для батарейки от старого фонарика.Для обеспечения водонепроницаемости необходимо, чтобы в корпусе фонаря не было отверстий. Так что в качестве выключателя можно использовать герметичные контакты. Для надежной работы лучше взять 2-3 геркона, так как при повороте по продольной оси меняется чувствительность геркона. Итак, собираем фонарик по схеме.

Загибаем провода, чтобы все поместилось в корпусе, пустое место я заполнил ватой, чтобы ничего не болталось.Помещаем схему в корпус. Важно, чтобы баночка с пленкой была новой, т.е. чтобы крышка закрывалась максимально плотно. Любой магнит будет работать как переключатель. Фонарь такой конструкции продолжал работать после 10 часов нахождения в воде. Вата осталась сухой. Так что длительное лежание в луже не повредит такому устройству.

Наверняка у радиолюбителей есть колодки от вышедших из строя батареек 9 В типа «Крона». На основе такого блока можно собрать простой фонарик, которому фактически не нужен корпус.К контактам блока через токоограничивающий резистор подключен светодиод.

Снаружи светодиод и резистор обмотаны несколькими слоями изоленты. В положении, надетом на батарею, фонарь образует с ней единое целое.

Таким образом, для самодельного фонарика можно приспособить практически любой подходящий корпус и аккумулятор, хотя ниже 3,5 В уже потребуется установка светодиодов. Спасибо за внимание. автор Денев .

Обсудить статью СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ СВОИМИ РУКАМИ

Если 10 лет назад многие люди могли найти светодиоды только в дорогой технике, то сейчас этот продукт распространен повсеместно. Стоимость светодиодов за последние годы значительно снизилась, поэтому объемы их применения во многих областях техники постоянно растут. Если еще 3 года назад мало кто мог себе позволить купить, например, фонарик, в котором светится не лампа накаливания, а светодиоды. Сейчас эта проблема легко решается.Однако не все варианты хороши. Часто на рынке встречаются дешевые подделки, в которых светодиоды быстро выходят из строя и перегорают, поэтому покупка готового блока не всегда оправдана. Сделать светодиодный фонарик своими руками сейчас не так уж и сложно.

Эта конструкция наверняка будет более долговечной, чем фонарик, купленный в магазине. Кроме того, он может не только питаться от батареек, но и быть перезаряжаемым. Это достаточно удобный и экономичный вариант, который вам наверняка понравится.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, теперь непосредственно о том, как сделать аккумуляторный светодиодный фонарик своими руками.

Необходимые для строительства инструменты и материалы найдутся в каждом доме, в крайнем случае зайдите в ближайший специализированный магазин. Разумеется, для светодиодного фонарика вам понадобятся светодиоды.

Имеют ряд преимуществ перед обычными лампами. Они более яркие, экономичные, ударопрочные. Также понадобится аккумулятор, выдающий 12 В. Его можно купить в магазине или вытащить из какой-нибудь ненужной вещи, например из старой радиоуправляемой игрушки.

Для работы вам потребуются следующие материалы:

  • труба 5 см, желательно использовать материал ПВХ;
  • клей
  • для пвх;
  • резьбовой штуцер ПВХ — 2 шт.;
  • Резьбовая заглушка из ПВХ;
  • тумблер;
  • аккумулятор 12 В;
  • кусок пенопласта;
  • Светодиодная лампа;
  • Изолента
  • .

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • паяльник;
  • припой
  • ;
  • ножовка
  • ;
  • наждачная бумага
  • ;
  • файл
  • ;
  • Бокорезы
  • .

Теперь вы можете приступить к созданию .

Вернуться к индексу

Как сделать такое устройство?

Сначала выберите аккумулятор. Он должен иметь такую ​​форму, чтобы входить в трубу из ПВХ. Можно использовать не только всю модель, но и соединить последовательно несколько пальчиковых или мизинцевых батареек, чтобы получить суммарное напряжение 12 В.

Теперь стоит включить в схему тумблер. Его также можно припаять. Он должен быть разомкнут, чтобы в замкнутом состоянии по цепи протекал ток.

Фонарь ручной работы готов. Осталось только создать для него корпус, ведь светильник с отдельным тумблером и аккумулятором имеет не очень эстетичный вид. Кстати, на этом этапе лучше протестировать, все ли в рабочем состоянии, чтобы исключить переделки.

Если все в порядке, можно приступать к изготовлению корпуса.Его тоже очень легко сделать своими руками из оставшегося материала.

Сначала нужно вырезать отверстие в штуцере и обработать его края надфилем, чтобы светильник можно было легко вставить.

Теперь нужно измерить длину лампы вместе с аккумулятором, чтобы точно знать, какой длины труба понадобится для выполнения функции корпуса.

  1. Перед установкой светодиодной лампы на свое законное место края необходимо смазать клеем, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь лампы.Теперь можно приклеить фитинги на оба конца ПВХ-трубки, чтобы окончательно защитить фонарь от влаги.
  2. Тумблер необходимо установить с противоположной стороны светильника под вилку. Теперь можно немного подождать, пока клей высохнет и фонарик будет полностью готов к использованию. Хотя это, конечно, еще не совсем фонарик, а какое-то его подобие, которое нужно довести до ума.

Фурнитура и заглушка хорошо защитят фонарь от попадания в него влаги.Это очень важно, ведь вода очень сильно влияет на электронные устройства, в частности, фонарик не исключение. Именно поэтому в этом варианте изготовления аккумулятора большое внимание уделяется вопросу защиты от влаги.

Для этого используются различные приспособления и материалы, предотвращающие его контакт с электронными частями. Можно, конечно, пренебречь этими мерами безопасности, но гарантии безупречной работы на долгие месяцы и годы не будет.

Если все сделано правильно, то владелец устройства обязательно останется доволен своей работой.

13 различных типов фонариков

Пришло время обратить внимание на фонарик и открыть для себя множество различных типов фонариков, которые существуют, чтобы скрасить нашу жизнь и сделать ее более удобной.

Первый фонарик был изобретен в 1899 году английским изобретателем Дэвидом Мизеллом.Его назвали «вспышкой», потому что свет нельзя было включить надолго и приходилось время от времени останавливать. Это потому, что в нем использовались угольно-цинковые батареи и электрические лампочки с угольной нитью.

Со временем батареи стали лучше, а углеродная нить была заменена на вольфрамовую. К 1922 году фонарики стали хитом. Существовало несколько типов фонариков, а также 10 миллионов пользователей фонариков.

Типы

Фонарики с лампами накаливания

Фонарики с лампами накаливания являются наиболее распространенным типом фонариков, которые вы найдете в домах людей.Эти фонарики существуют уже много десятилетий и обычно работают от батареек типа D. Однако на рынке существуют некоторые вариации в том, как эти типы фонариков питаются. Вы можете найти фонарик с лампой накаливания, который работает от другого типа батареи.

Вообще говоря, эти фонари наиболее удобны своей доступной ценой. Вы сможете приобрести один из этих фонариков с лампами накаливания по очень низкой цене. Это позволяет легко пойти и купить фонарик всякий раз, когда он вам нужен.Многие из этих фонариков с лампами накаливания имеют репутацию легко ломающихся, но не все они настолько хрупкие. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы посетить веб-сайт

На рынке есть фонари, которые будут более прочными и прослужат вам долгое время. Вы просто хотите убедиться, что вы покупаете что-то, что имеет лучшее качество сборки. Они не такие дешевые, как некоторые другие модели, но они лучше справятся с испытанием временем. Эта модель, которая показана здесь, является отличным примером.

Этот фонарь создан для максимально тяжелых условий эксплуатации. Мастерство изготовления этого фонарика на самом деле впечатляет. Он сделан устойчивым к атмосферным воздействиям, а также устойчив к коррозии. Вы сможете использовать этот фонарик в дождливую погоду, потому что он водостойкий и достаточно прочный, чтобы выдержать падение. Он должен хорошо работать для многих целей.

Такие фонарики люди берут с собой в походы или даже на рыбалку из-за простоты их использования.Они могут выдержать небольшое наказание и достаточно сильны, чтобы дать свет, когда это необходимо. Вы также можете приобрести этот фонарик в нескольких разных цветах, что сделает его более увлекательным. Это хороший фонарик, от которого вы не захотите отказаться, когда он вам понадобится.

Светодиодные фонарики

Нажмите, чтобы узнать цену

В наше время все большую популярность стали приобретать светодиодные фонари. Бывают ситуации, когда предпочтительнее иметь светодиодный фонарик. Они не работают так же, как фонарики накаливания, упомянутые выше.Светодиодные фонарики не выделяют тепла и могут работать в течение длительного времени.

Вам также не нужно так сильно беспокоиться о неисправности светодиодных ламп. Они довольно прочные и смогут смириться с некоторым наказанием. Падение фонарика не должно подвергать вас опасности, что он перестанет работать. Эти фонари отлично подходят для походов из-за того, что они долго служат и не нужно беспокоиться об их долговечности.

Хороший светодиодный фонарик не будет таким недорогим, как некоторые фонарики начального уровня с лампами накаливания.В среднем вам придется заплатить немного больше денег, но в целом вы получите превосходный фонарик. Стоимость светодиодного фонарика должна быть аналогична стоимости мощного фонарика с лампой накаливания. Вам решать, какой тип фонарика вы должны выбрать.

Еще одна важная вещь, которую следует знать, это то, что эти светодиодные фонари излучают свет, отличный от ламп накаливания. Лампы накаливания излучают белый свет с желтоватым оттенком. Светодиоды могут излучать белый свет, но он имеет синий оттенок.Некоторые люди предпочитают одно или другое, так что это просто еще одно различие, о котором вы должны знать.

Разрядные фонари высокой интенсивности

Нажмите, чтобы узнать цену

Мощные газоразрядные фонари обычно обозначаются аббревиатурой HID. Эти типы фонариков будут способны производить чрезвычайно яркий свет. Если вам нужен портативный фонарик, который будет действительно ярким, этот тип будет хорошим выбором. Они работают, пропуская электрический ток через шар ионизированного газа, поэтому они определенно отличаются от любой из моделей, которые были упомянуты до сих пор.

Эти фонарики встречаются гораздо реже, чем модели с лампами накаливания или модели со светодиодами. Фонари HID немного дороже из-за того, как они работают. Чтобы купить один из этих фонариков, вам, возможно, придется заплатить в 10 раз больше, чем один из фонарей накаливания. Эта высокая цена отпугивает большинство людей, и в конечном итоге эти фонарики используются только энтузиастами.

Однако тот факт, что они могут излучать такой яркий свет, очень полезен. Для людей, которые живут в стране, где становится очень темно, может быть полезно иметь суперяркий свет.Когда у вас нет уличных фонарей, хорошо иметь возможность видеть, что вы делаете ночью. Это надежный фонарик, который хорошо подойдет вам, если вы готовы заплатить цену.

Показанный здесь фонарик очень эффективен, а его лампочка прослужит долго. Фонарик перезаряжаемый для вашего удобства, а также является водонепроницаемым. Вы сможете использовать его в плохих погодных условиях, не беспокоясь. Если вам нужен яркий фонарик, то это простая рекомендация, которая вам пригодится.

Газовые фонарики под давлением

Нажмите, чтобы узнать цену

На рынке есть фонари, питание которых немного отличается от других. Некоторые лампы накаливания в некоторых фонариках также содержат газы под давлением для увеличения срока службы лампы. Такие газы, как ксенон, галоген и криптон, могут помочь свету быть ярче, чем обычно, при более медленном выгорании. Примечательно, что срок службы батареи не разряжается быстрее, чем обычно, с этими газовыми моделями под давлением.

Показанный здесь фонарик оснащен криптоновой лампочкой. Это позволит фонарику в целом быть ярче для вас, но при этом прослужит дольше. Он поставляется в очень прочном корпусе, который будет достаточно прочным, чтобы выдержать несколько аварий. Несмотря на свою полезность, этот фонарик также очень недорогой, что делает его хорошим вариантом для всех, у кого ограниченный бюджет.

Этот фонарь питается от стандартных батареек типа D, мало чем отличаясь от подавляющего большинства всех фонарей с лампами накаливания.Люди часто используют эти типы фонариков в экстренных ситуациях. Они хранятся в шкафах и ящиках по всей Северной Америке. Они обязательно пригодятся во время отключения электричества или любой другой ситуации, когда вам нужно иметь быстрый доступ к свету.

Фонари на солнечных батареях

Ни для кого не секрет, что забота об окружающей среде начала менять то, как люди смотрят на мир. Многие люди ищут более экологичные варианты при покупке инструментов.Фонарики не являются исключением, и для тех, кто хочет пойти по этому пути, есть варианты на солнечных батареях. На самом деле они могут быть довольно удобными в использовании и достаточно мощными для многих целей.

Большинство фонариков на солнечных батареях будут значительно слабее, чем другие варианты в этом списке. Есть некоторые модели, которые могут быть довольно яркими, но вы не должны ожидать, что они смогут конкурировать со светодиодным фонариком или фонариком HID. Это экономичные фонари, которые будут сопоставимы с фонариком накаливания, когда они должным образом заряжены.

Показанная здесь модель также оснащена рукояткой. Это позволяет вам самостоятельно генерировать некоторую мощность для производства света. Это удобно, когда вы не зарядили фонарик солнечной энергией, а использовать ее все равно нужно. Это хороший фонарик, который понравится некоторым людям, но другим он может показаться не более чем новинкой.

Налобные фонарики

Налобные фонарики

очень удобны, потому что они могут помочь вам освещать дорогу, пока ваши руки заняты другими делами.Если вам нужен фонарик, чтобы видеть, но вам также нужно что-то нести, это может стать немного неудобным. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы владеть одной из этих фар. Их можно закрепить прямо на голове, и они легко осветят ваш путь.

Это отличный фонарик, если вы хотите сделать вещи максимально удобными для себя. Ношение фонарика на голове позволяет вам делать другие вещи руками. Если ваша машина сломается в дороге ночью, наличие одного из них будет для вас настоящей находкой.Вы сможете работать над своей машиной, и вы действительно сможете видеть.

Как видите, есть много ситуаций, когда такой фонарик пригодится. Это то, что окажется полезным, и это достаточно рентабельно, чтобы быть практичным для всех. В большинстве этих налобных фонарей для освещения используются светодиодные лампы. Это означает, что они станут очень яркими и прослужат долго.

Эта модель здесь очень качественная и даже может заряжаться многими удобными способами.С уровнем яркости до 1800 люмен эта штука действительно может обеспечить вам значительное количество света. Это хорошая покупка для тех, кто хочет простой в использовании аварийный фонарик. Цена разумная, и это очень полезно владеть.

Фонари

Нажмите, чтобы узнать цену

Фонари

— еще один удобный способ осветить интересующую вас территорию. Конечно, традиционные фонари используют керосин или другой вид топлива для обеспечения пламени. В наше время светодиодные фонари получили гораздо большее распространение.Они работают аналогично светодиодным фонарикам, за исключением того, что вам просто нужно установить их рядом с вашим местоположением, а не указывать туда, куда вы хотите пойти.

Однако вы можете носить такие фонари, чтобы освещать себе дорогу. Они просто чаще используются для кемпинга, чем для пеших прогулок или прогулок в темноте. Этот фонарь будет работать очень хорошо, если вам нужно видеть, когда отключается электричество. Люди постоянно покупают такие фонари, чтобы быть готовыми к сильным штормам.

Он не излучает много света, поэтому он не сделает вашу область невероятно яркой или что-то в этом роде. Он производит всего 120 люмен света, но этого достаточно, чтобы вы могли увидеть или даже прочитать книгу. Если вы хотите приобрести что-то простое в использовании и эффективное в экстренной ситуации, то это хорошая вещь для покупки. Мало что отличает этот предмет от других фонарей, но он надежен и экономичен.

Встряхивающие фонарики

Фонари

Shake уникальны тем, что они не работают от батареек.Вам может быть любопытно, как фонарик будет работать без источника питания. На самом деле он питается от магнитов, которые находятся внутри самого фонарика. Когда вы встряхиваете фонарик, он вызывает реакцию и дает вам тот свет, который вам нужен.

Вам просто нужно встряхнуть фонарик всякий раз, когда вам нужно его использовать. Это очень удобно, так как вам не придется беспокоиться о покупке батареек для фонарика. Проблемы с этим фонариком проявляются, когда вы замечаете, что свет не очень яркий.Тусклого света этих фонариков достаточно, чтобы увидеть, куда вы идете, но это может быть не лучший вариант для вас.

В этих фонариках определенно есть определенное удобство. Они могут не давать много света, но они всегда будут работать на вас, когда они вам понадобятся. Они также не слишком дороги, поэтому вы сможете купить их, не разорившись. Получите один из них, если вам нравится идея не нуждаться в батареях и вас устраивает, что он не такой яркий.

Фонарики с зарядкой через USB

Покупка батарей может быть делом прошлого, когда вы покупаете фонарик с зарядкой через USB.Технологии фонариков сильно изменились за последние годы. Теперь вы можете купить фонарики со встроенными батареями, которые могут заряжаться так же, как вы заряжаете свой смартфон. Просто подключите фонарик к USB-порту, и он будет заряжаться за вас.

Это самый удобный тип фонаря в современную эпоху. Скорее всего, вы постоянно заряжаете какое-то устройство дома. Будь то ваш телефон, планшет или портативная игровая система. Это может быть просто еще один предмет для зарядки в случае чрезвычайной ситуации.Когда отключится электричество, у вас будет наготове простой в использовании фонарик.

Это отличный фонарик, который также может быть очень ярким. Это немного дорого, но вам никогда не придется беспокоиться о покупке батарей для него. Есть хороший повод для покупки такого фонарика, который выдержит испытание временем. Вам решать, окупятся ли вложения.

Стили

Универсальные фонарики

Нажмите, чтобы узнать цену

Универсальные фонарики — это обычные модели с лампами накаливания.Эти фонари, как правило, наименее дорогие из всех различных стилей. Вы сможете приобрести один из них по очень низкой цене, и он должен работать достаточно хорошо для большинства целей. Однако они не невероятно долговечны и могут сломаться при падении или грубом обращении.

Из-за низкой цены на эти фонарики многие люди просто покупают новый, когда им нужен фонарь. Они достаточно доступны, чтобы сделать это легко, но это кажется немного расточительным.Если вам не нужен фонарик очень часто, то вы сможете обойтись одним из них. Если вы хотите что-то более яркое и с лучшим качеством сборки, вам придется заплатить больше денег.

Мощные фонари

Сверхмощные фонари немного лучше, чем обычные универсальные фонари. Они построены на совесть и смогут выдержать небольшие побои. Падение такого фонарика на самом деле не причинит ему большого вреда, и он должен продолжать работать.Люди берут эти фонарики с собой в поездки и даже используют их на охоте.

Если вам нужен надежный фонарь, способный выдержать регулярное использование, то такого мощного фонаря будет достаточно. Просто купите один из них, и вам никогда не придется беспокоиться о том, что вас оставят в темноте. У вас будет доступ к нужному вам свету, и вам не придется беспокоиться о том, что что-то угаснет слишком быстро. Как и следовало ожидать, для этого потребуются батареи, но вы должны получить хорошее время автономной работы от этого фонарика.

На рынке есть и другие долговечные варианты, но это один из самых экономичных способов получить сверхмощный фонарь. Лампы накаливания могут быть не самыми удобными в некоторых отношениях, но в целом они очень доступны по цене. Взвесьте свои варианты, и вы сможете определить, подходит ли этот фонарь для ваших нужд.

Фонари рабочие

Нажмите, чтобы узнать цену

Фонари рабочие созданы для профессионалов, которым необходим надежный источник света.Эти фонари важны для людей, которым необходимо работать в темноте. Чтобы иметь возможность видеть мелкие детали и гарантировать правильное выполнение работы, профессионалы должны иметь доступ к высококачественному фонарику. Этот рабочий фонарик здесь будет отвечать всем требованиям и сделает все максимально простым.

В комплект входят два разных фонарика. Один из них представляет собой светодиодный фонарь на 330 люмен, а другой — рабочий фонарь на 250 люмен. Оба они отлично подойдут для разных целей.Вы захотите брать оба с собой каждый день.

Первое, что нужно знать об этом фонарике, это то, что он полностью перезаряжаемый. Это означает, что вам не придется беспокоиться о батареях, и вы всегда сможете положиться на этот инструмент. Рабочие просто заряжают свои фонарики каждый день, и они готовы к работе, когда придет время. Этот фонарик может полностью перезарядиться примерно за три-четыре часа.

Этот фонарик также имеет регулируемую функцию увеличения. Это удобно, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то конкретном.Функция масштабирования увеличивается до 4-кратного, а также имеется регулируемый луч. Это пригодится на многих работах, и это одна из причин, почему она так востребована профессионалами.

Тактические фонари

Тактические фонари обычно носят полицейские или военнослужащие. Есть много разных ситуаций, когда тактический фонарь пригодится. Полицейские используют фонари для расследования ситуаций, а также используют тактические фонари, чтобы дезориентировать людей, когда это необходимо.По этой причине хороший тактический фонарь должен излучать очень яркий свет.

Представленный здесь тактический фонарь может быть очень ярким. Он может производить 1500 люмен света, что делает его очень хорошим вариантом для тактического использования. Есть много пожарных и спасателей, которые держат эти фонарики как часть своего набора инструментов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.