Как сделать подъемный кран своими руками для дачи

За всю долгую историю своего существования человек не раз сталкивался с задачей поднятия и перемещения в пространстве тяжёлых предметов. Например, знакомые всем египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые не под силу поднять никому. Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение грузоподъёмного крана, который позволил существенно упростить задачу по перемещению тяжёлых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.

Подъемный кран своими руками

Устройство машины

В основе принципа работы подъёмного крана лежит физика простых механизмов. Самый простой вариант крана представляет собой палку, расположенную на точке опоры таким образом, что свободные концы имеют разную длину. Теперь если к короткому рычагу подвесить груз, то для его поднятия потребуется меньше усилий. Наиболее распространена конструкция, в которой используется помимо рычагов ещё и система блоков.

Подъёмный кран, собранный своими руками, является неоспоримым помощником в малом строительстве. При возведении частного дома не требуется использования громоздких промышленных кранов. Высота домов редко превышает 2-х этажей, а вес поднимаемого груза 200 килограмм.

Схема подъемного крана

Несмотря на то что существует множество вариаций подъёмных механизмов, классический подъёмный кран состоит из следующих частей:

• Стрела, с закреплённым на её конце блоком. В зависимости от её длины, определяется высота, на которую можно поднять груз.
• Платформа. К ней крепится стрела и противовес. Является основной частью крана и подвергается значительным нагрузкам. Поэтому при изготовлении платформы, важно особое внимание уделять её прочности.
• Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес груза, который кран может поднять. Существуют варианты наборных противовесов для обеспечения максимальной устойчивости.
• Растяжка, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
• Лебёдка с тросом. Является самим подъёмным механизмом. От мощности лебёдки зависит то, какой вес способен поднять кран.
• Стойка с поворотным механизмом. Она необходима для поворота крана в стороны.
• Опорный крест, который является основанием крана. Задаёт устойчивость всей конструкции. При его изготовлении также следует уделять внимание его прочности.

Условия эксплуатации

Для безопасной эксплуатации подъёмных механизмов, следует придерживаться определённых правил.

Самодельный подъемный кран Пионер

Эти правила касаются любого подъёмного устройства:

• Недопустимо превышать грузоподъёмность. Слишком тяжёлый груз может повредить устройство.
• Основание должно быть устойчиво. Самодельные подъёмные устройства должны располагаться на заранее подготовленной твёрдой горизонтальной поверхности.
• При плохих погодных условиях также следует воздержаться от работы с краном. Сильный ветер выведет кран из равновесия, а плохая видимость может помешать заметить людей под стрелой.
• Перед тем как эксплуатировать кран или подъёмное устройство, необходимо провести внешний осмотр на предмет выявления неисправностей. При обнаружении неисправностей запрещается эксплуатация крана.
• Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъёмник

В гаражных условиях используются два типа подъёмных механизма. К первому типу относят подъёмник, способный поднять автомобиль целиком, а ко второму относят подъёмник типа гусь, позволяющий перемещать грузы по гаражу.

Подъёмники первого типа являются стационарными устройствами и главное требование, которое предъявляется к ним – устойчивость. Автомобиль весит более тонны и не должен иметь ни малейшего шанса на падение. Для того чтобы исключить какие-либо несчастные случаи, гаражный подъёмник должен иметь надёжный стопор.

Самодельный кран гусь

Наиболее часто в автомастерских используют подъёмники типа «гусь». Его достаточно просто изготовить из профильной трубы или швеллера. Сначала варится основание, на которое нужно установить поворотный механизм. Стрелу лучше всего изготовить с регулируемым вылетом. Так появится возможность перемещать тяжести в любом направлении.

Как работает простая конструкция блоков

Система блоков или полиспаст известна человечеству с древнейших времён. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называют блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:

• Неподвижный блок. Крепится к опоре и играет роль изменения направления движения каната. Не даёт никакого выигрыша в силе.
• Подвижный блок. Располагается на стороне груза и даёт выигрыш в силе.

Принцип работы полиспаста схож с принципом работы рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос. В случае простого блока из двух шкивов, подвижный шкив делит верёвку на 2 части и для того, чтобы поднять груз на то же расстояние, потребуется канат в 2 раза длиннее. Работа по поднятию груза выполняется в том же объёме. А усилие, из-за того, что длина верёвки стала в два раза больше, становится в два раза меньше.

В случае если в системе более 2-х шкивов, выигрыш в силе примерно равен количеству блоков. В случае 3-х блоков, усилие будет в 3 раза меньше, а 4 блока потребуют лишь четверть от первоначального усилия.

Сложная система блоков как рассчитать выигрыш в силе

Если система устроена так, что один простой полиспаст тянет собой другой простой полиспаст, то это уже сложная система блоков. Для теоретического расчёта выигрыша в силе, необходимо условно разделить сложный полиспаст на простые и перемножить значения выигрыша от простых полиспастов.

Например, если система состоит из 4 блоков, и первый условный простой полиспаст имеет выигрыш в силе 3. Он тянет за собой второй простой двухблочный полиспаст тоже с выигрышем в 3. Суммарно усилие, которое потребуется приложить будет в 9 раз меньше. Именно 4-х блочный сложный полиспаст наиболее часто используется спасателями.

Способы крепления верёвки к грузоподъёмному механизму

При создании комплексных полиспастов, нередко бывают ситуации, когда троса необходимой длины для крепления подвижного блока не оказывается под рукой.

Кран для газоблоков

Способы крепления троса с помощью такелажа общего назначения:

• С использованием репшнура. С помощью самозатягивающегося узла репшнур привязывается к основному тросу. По мере поднятия груза, схватывающийся узел передвигается по основной верёвке, позволяя тем самым увеличить высоту подъёма груза.
• С использованием зажимов. В случае использования стального троса – использовать репшнур не представляется возможным, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.

Создаём простейший подъёмный механизм своими руками

Строительство подъёмного крана небыстрая задача и оправдана в том случае, если он будет требоваться часто или объем работы достаточно велик. В тех случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.

Для создания простейшего подъёмного устройства потребуется шнур, и два блока. Один блок и конец верёвки закрепляется неподвижно на опоре. Это будет самая высокая точка, до которой можно поднять груз. Второй блок крепим на груз с помощью строп или крюка. Верёвку протягиваем сначала по блоку, закреплённому на грузе, затем пропускаем через верхний блок. Выигрыш в силе при этом будет в 2 раза. Используя собственный вес можно легко поднять груз весом в 100 килограмм на необходимую высоту.

Мини подъемный кран своими руками

Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например по рельсе, то можно получить консольный кран, сделанный своими руками. Он пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжёлых частей машин.

Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом. Это же правило относится к подъёмному крану – стоять под стрелкой запрещено.

Материалы и инструменты

Самое главное, при изготовлении подъёмного крана, это использовать качественный инструмент материалы. Это даст гарантию тому, что конструкция получится крепкой и безопасной.

Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст больший выигрыш в силе при использовании системы блоков. Фурнитуру, используемую для обвязки необходимо брать только металлическую. Пластиковая фурнитура не выдерживает сильных нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа отдельных частей самодельного крана следует выбирать метизную продукцию повышенной прочности.

Если предполагается использование лебёдки, то её грузоподъёмность не должна быть менее 500 килограмм. Оптимальным выбором будут лебёдки, способные поднять груз весом в 1 тонну и более.

В заключение хочется ещё раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с подъёмными механизмами. Также, независимо от того, является ли кран покупным или же сделан своими руками, перед началом работы следует провести его осмотр.

Как устроен поворотный механизм мини крана. Подъемный кран своими руками

Самодельные подъемные устройства в настоящее время приобретают все большую популярность. При строительстве, при работе в гараже приходится часто перемещать грузы большого веса. В строительстве ручная транспортировка занимает значительное время, и не всегда удается установить пандусы или леса. В любом случае гораздо проще и эффективнее пользоваться подъемниками.

Схема подъемного крана

То же касается и автомобильной темы, гараж с подъемником гораздо удобнее в эксплуатации. Наиболее простые подъемники представляют собой обыкновенную балку, жестко закрепленную одним концом, а на втором конце устанавливается подвижный блок. Через блок перекидывается веревка, с помощью которой грузы затягиваются вручную.

Такой самодельный подъемник достаточно прост в изготовлении, но с практической точки зрения очень неудобен. Во-первых, груз поднимается все равно вручную, а во-вторых демонтаж и монтаж балки с одного места в другое занимает еще больше времени, чем простое перетаскивание тяжестей. Подобные механизмы применяются в рубленых домах.

Материалы и инструменты:

• столбовые опоры;
• деревянная верхняя балка;
• металлическая направляющая;
• колесо-шкив;
• подшипники;
• цепная таль;
• распоры;
• шкив;
• сварочный аппарат.

Если вопрос о том, как самому сделать подъемник для сруба, заставляет задуматься, то вот достаточно простое решение. На 2 вертикально вкопанные столбовые опоры устанавливается верхняя балка длиной чуть больше длины будущего строения. Такой зазор дает возможность перетаскивать бревна непосредственно от штабеля к месту установки.

Деревянную балку необходимо сверху снабдить металлической направляющей, по которой будет двигаться механизм. Далее технология проста, колесо-шкив на подшипнике соединяется с Г-образной металлической деталью, к другому концу которой прикрепляется ручная цепная таль грузоподъемностью не менее 750 кг. Такой минимум объясняется тем, что вес тридцатисантиметрового в поперечнике сруба колеблется от 270 до 400 кг, в зависимости от влажности древесины.

Столбы для такой конструкции должны быть не менее 20 см в поперечнике, и балка, из расчета нагрузки, представляет собой брус не менее чем 15Х20 см в поперечном срезе.

Направляющая представляет собой отрез арматуры, к которой через равные расстояния, не более полуметра, привариваются кончики гвоздей. Они и будут прикреплять направляющую к деревянной балке.

Балка закрепляется на пару десятков см в сторону от столбов, чтобы избежать сцепки транспортировочного устройства и столба.

Для укрепления конструкции на прибитую балку устанавливаются распоры. Если высота столбов 4-5 м, то для устойчивости их необходимо вкопать в землю на 1 м и установить распоры с той стороны, в которую идет сдвиг балки.

Шкив, желательно чтобы он имел бортики, надевается на направляющую и подъемник готов к работе.

Самодельный подъемный кран

При индивидуальном строительстве не обойтись без подъемного крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

Самодельный кран поможет монтировать перекрытия, фундамент и все остальные элементы конструкции, благодаря своей способности опускаться ниже нулевой отметки на 2,5 м и подниматься на высоту порядка 2 м.

Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние в пределах 3 м. Для домашнего строительства должно хватить предложенных возможностей.

В такой конструкции не предусмотрен поворотный механизм, так как кран не рассчитан на грузы более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

• 4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
• трехметровая двутавровая балка,
• металлические уголки для опорных конструкций,
• тельфер или ручная лебедка.

Самодельный подъемный кран

Телескопические трубы попарно свариваются с концами балок, состоящих из двух примыкающих уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом, получаются 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости свариваются балкой по основанию и укрепляются треугольными распорами.

К меньшей раме, которая будет выполнять функцию задней опоры крана, привариваются дополнительные опорные уголки, препятствующие опрокидыванию будущего подъемного устройства.

По центру нижней части горизонтальных балок приваривается двутавровая балка так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавра, а большая чуть дальше 1,5 м от меньшей.

К нижней части двутавра крепится лебедка, которая будет горизонтальным передвижным устройством, тогда как телескопическая система поможет перемещать грузы в вертикальном направлении.

Подъемник в гараже

Как изготовить самодельный подъемник в гараже? Автолюбители достаточно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять автомобильный двигатель вручную — задача не из легких.

Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, пусть даже сделанный своими руками. Система разборной кран балки не займет много места, и делается из:

• поперечной трубы,
• квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
• ручной лебедки.

Труба вставляется в крепления, приваренные к верхней части стоек и закрепляется болтами. Лебедка приваривается к вертикальной стойке, а к балке привариваются 2 ролика, по которым движется трос от лебедки. Лебедка в гараж тоже с легкостью делается своими руками.

После использования самодельная кран балка разбирается на 2 опоры и поперечную балку, которые помещаются в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки состоит в том, что ее создание не требует специальных навыков и материалов, все можно найти под рукой.

К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

Самодельная лебедка для гаража. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится на валу к каркасу из труб квадратного сечения. На внешний край барабана крепится большая звездочка, а малая на цепной передаче крепится к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу, на котором закреплен барабан, прикрепляется рукоятка.

Автоподъемник в гараже. Для починки автомобиля в гараже должна быть предусмотрена яма или эстакада, но проще организовать подъемник. Хоть это и достаточно рискованное мероприятие, но оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

Наиболее простой автоподъемник представляет собой уже описанный мостовой кран с лебедкой, в таком случае после подъема на необходимую высоту авто ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому существует другой гаражный подъемник.

Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

• швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

а для изготовления ножниц подойдут:

• двутавровые балки,
• гидроцилиндр,
• втулки,
• насос,
• распределитель на две секции.

Балки скрепляются втулками по принципу ножниц, а гидроцилиндр с ручкой помогает поднять ножницы на нужную высоту.

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

1. Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
2. Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
3. Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

1. Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
2. Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным кругом по металлу;
• болты и гайки для крепления;
• стальные трубы диаметром 40-50 мм;
• стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
• трос;
• самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Многие люди считают, что построить дом из 6 метрового бруса в одиночку – задача из разряда фантастики. Тем не менее, сделать это вполне реально, но при этом придется воспользоваться краном-помощником, который вполне реально соорудить самостоятельно.

Поскольку деревянный брус довольно громоздкий и тяжелый, поднять его самостоятельно будет довольно сложно. С помощью крана, в свою очередь, брус можно класть на место распила, а также, с помощью его функций, можно вполне успешно поднимать распиленный брус на цоколь дома.

Для рамы самодельного крана подойдет любой вид металлического лома. При этом, её можно изготовить из обычных уголков размером 63х63х5 миллиметров.

В качестве стрелы была использована пятиметровая труба диаметром в 50 миллиметров, также, особенность конструкции подразумевает под собой, что в будущем стрелу возможно будет удлинить на несколько метров. Усиливается подобная конструкция металлическими уголками 30х30х3.

Максимальный вес, поднимавшийся краном – 150 килограмм. Тем не менее, особенность конструкции данного крана позволяет поднимать грузы весом полтоны, но для этого придется повысить число кратности полиспастов.

Принцип работы полиспаста схож с особенностями работы редуктора: для достижения большей мощности приходится обеспечить соответствующую длину каната, которой, соответственно, понадобиться намного больше. Вследствие этого скорость подъема груза замедлится, но поднять кран сможет намного больше.

Одной из главных характеристик редуктора является передаточное число, полиспаст, в свою очередь, должен обладать кратностью – соотношением количества «колец» на тросе со сбегающими с барабана. Исходя из этого, в случае, когда на самодельном кране намотано 5 витков, полиспаст является пятикратным. Иными словами, для поднятия полутонного груза понадобиться сила, прикладываемая к подъему 100-килограммового груза.

В чем особенность самодельного подъемного механизма?

Стоит отметить, что изготовление всех узлов и механизмов самодельного крана-помощника – процесс трудоемкий и утомительный, требующий огромнейших временных затрат. Таким образом, чтобы изготовить все составляющие крана, понадобится как минимум неделя, а на сборку готового устройства и его калибровку уйдет еще два-три дня. В качестве привода поворота был использован шестикратный полиспаст, привод подъема стрелы же, в свою очередь, представлен двукратным механическим полиспастом.

Конкретно в данном устройстве, поворотная платформа выполнена из двух планшайб, а сам же кран был собран из подручных материалов, поэтому не удивительно, что ось его представлена 30 мм. болтом, выполненным из стали, не обладающей высокой прочностью. Обусловлено такое решение фактом, что высокопрочная сталь практически не поддается сварке: при превышении предела прочности подобный болт сразу же лопается, его невозможно ни растянуть, ни согнуть. Узлы самодельного крана желательно смазать небольшим количеством литола. Для уменьшения массы противовеса, в кране установлены 2-х метровые опорные лапки.

Занимаясь расчетом узлов при изготовлении данного приспособления необходимо учесть, что при среднем радиусе детали, отвечающей за поворот, а также расстоянии до противовеса с указанной массой, на основной болт будет действовать растягивающая нагрузка (которая при работе, естественно, будет значительно больше). Перед началом эксплуатации крана необходимо тщательно проверить показатели устойчивости.

Блочки для подъемного механизма можно соорудить из двух крупных и одной небольшой шайб. Такие блочки будут устойчивы. Крайне важно, чтобы трос обладал нужной гибкостью, или же сами блочки имели соответствующий канату диаметр, ведь при подъеме стрелы без груза, канат может вылететь из блока, что будет весьма неприятно.

В качестве троса был использован толстый шнур диаметром в 15 мм. Планируется, что в случае удлинения, на кран будет установлен более гибкий, 5 мм. трос с рабочей нагрузкой в 150, а также разрывающей в 850 кг. Подобный кран позволяет практически в одиночку соорудить дом из сруба, а также проделать огромнейшее количество прочей строительной работы.

Иногда при работе под капотами автомобилей возникает необходимость в содействии дополнительных механизмов, которые смогут помочь вытащить или вывесить двигатель, при этом оставив в яме под машиной достаточно пространства для доступа ко всем деталям авто. В идеале такое приспособление, оказывающее подмогу в ремонте автомобилей, должно:

• не загромождать место в гараже;
• разбираться на составляющие элементы;
• быть независимым от потолочного стационарного рым-болта.

Именно таким механизмом и является собственноручно изготовленная кран-балка.

Видео по изготовлению кран-балки своими руками:

Сооружение кран-балки для гаража своими руками

1. В результате выполнения всех нижеописанных действий будет сооружена кран-балка, которая будет выглядеть в собранном состоянии вот так:

2. В разобранном же состоянии этот инструмент для гаража будет иметь такой вид:

Высота такой кран-балки будет составлять 250 см, ширина – 415 см. Основа стоек будет иметь размер 120 см. Все размеры рассчитаны под работу с легковыми автомобилями. Если же необходима кран-балка для работы с более массивными авто, то лучше усилить конструкцию, изготовив А-образные вертикальные стойки и дополнительно использовав косынки для опор штанги; используемый же материал должен будет иметь большие размеры, нежели те, что приведены.

3. В качестве материалов для кран-балки будем использовать:

• трубу диаметром 10 см, которая послужит поперечной цельнотянутой штангой;
• трубы диаметром 11 см, которые будут исполнять роль опор штанги;
• болты М:16 для прикрепления к опорам штанги;
• труба квадратного профиля 10х10 см, используемая в качестве стойки;
• уголок 10х10 см для основания и скосов;
• ролики под трос (можно использовать ролики от привода дверей лифта).

4. Крепление роликов происходит к полосе 5 см, которая внахлест приварена к месту соединения штанги с опорами.

5. Для обеспечения подвижности инструмента к стойкам привариваются ролики, взятые с контейнеров, которые используются на складах.

В раскладном виде этот предмет занимает совсем мало гаражного пространства.

6. Механизм для подъема сооружается из ручной червячной лебедки г/п 800 кг, имеющей стальной трос, путем ее приваривания к вертикальной стойке.

Самодельный кран из домкрата будет полезен практически в любом гараже и других местах, где периодически возникает необходимость поднятия разного рода грузов.

Кран необходим в хозяйстве для подъема тяжелых грузов, например, при ремонте автомобиля.

Такой подъемник без особых сложностей собирается и устанавливается своими руками. Непосредственно подъем осуществляется усилиями штатного домкрата. Ознакомьтесь с руководством, и вы сможете безо всяких проблем сделать самодельный кран, существенно сэкономив деньги на покупке готового агрегата заводского изготовления.

Разновидности конструкций самодельных кранов

Существует множество различных разновидностей и конструкций самодельных кранов из домкрата.

Так, к примеру, одностоечный кран из домкрата обычно применяется при ремонте грузовых транспортных средств. Конструкция такого агрегата представлена одной стойкой, по которой осуществляется перемещение четырех креплений для автомобильных колес.

Наиболее же широкое применение нашли двухстоечные краны; такие конструкции просты в сборке, установке и использовании.

Вернуться к оглавлению

Руководство по сборке конструкции

Подготовьте следующее:

• металлические уголки;
• железные трубы;
• листовой металл;
• арматурные стержни;
• сварочный аппарат;
• ножовку для металла;
• крепежные элементы.

Готовый кран будет подниматься усилиями обыкновенного домкрата.

1. Изготовьте башмак для крепления домкрата. Элемент варится из металла и железного стержня на 12 мм. Башмак должен иметь возможность нормально передвигаться по стойке, поэтому будьте внимательны при определении размеров элементов конструкции.
2. Сделайте заднюю балку. Для этого вам понадобится 4 уголка. Соберите элементы в квадратную раму. Сборку выполняйте с применением струбцин.
3. Вставьте внутрь квадрата железный стержень квадратного сечения 26х21 мм и длиной порядка 35 см.
4. В заранее созданные отверстия вставьте электрозаклепки. Зачистите поверхности. В результате вы получите удобный разборный узел.
5. Сделайте площадку из листового железа толщиной 4 мм. Габариты площадки — 35х15 см. Загните борта металлического листа или на прихватки приварите полосу шириной 2 см с предварительно созданными отверстиями для закрепления доски. К доске прикрепите резиновую полосу.
6. Под днище площадки приварите направляющие, перемычку и ребра жесткости. Наденьте площадку на верхнюю балку.
7. Изготовьте соединительный узел из листового металла толщиной 3-4 мм. Элемент делается из 2 частей. Между частями вварите полосу металла на 3-4 мм в толщину. Прикрепляйте по периметру изделий. Передняя часть должна остаться открытой. В нижнем элементе узла приварите перемычку.
8. Изготовьте стойку. Для этого вам понадобятся металлические уголки. Соберите уголки в конструкцию квадратной формы. При сборке используйте струбцины.
9. После соединения уголков сделайте в нижней части отверстие в 26 мм на расстоянии 31 мм от края. Оставшиеся 0,5 см будут использованы для приваривания внутри конструкции металлического стержня.
10. После этого просверлите отверстия в 13 мм. Первое сделайте на расстоянии 10 см, второе — через 8 см, следующее — через 19 мм. Размеры 8 и 19 мм следует повторять соответственно. Посредством этих отверстий будет выполнена установка пальцев.
11. Соедините готовый квадратный профиль с отверстиями при помощи отрезков металлических уголков, тоже соединенных в профиль квадратной формы.
12. На этом этапе вставляйте между профилями 36-миллиметровые распорки.
13. После завершения сварочных работ дайте детали полностью остыть, не доставая распорки. Удостоверьтесь, что верхняя балка беспрепятственно проходит в пространство между двумя квадратными профилями.
14. Сделайте передний узел. На этом этапе вам понадобятся отрезки дюймовой трубы, железный стержень и уголок.
15. Возьмите уголок длиной порядка 33 см и поставьте на его поверхности метки на расстоянии 6 см в каждом направлении от центра. Срежьте полки к краям от оставленных меток.
16. По центру металлического уголка сделайте 16-миллиметровое отверстие. С помощью него будет выполняться соединение нижней балки. Согните уголок в букву П.
17. Далее вам нужно соединить подготовленные детали со стойкой. Контролируйте сварку, не прожгите трубу.
18. Передний соединительный узел имеет передвижную конструкцию. То есть созданная вами из уголка П-образная фигура с установленными по краям трубами должна крутиться на железном стержне.

Кровать с подъемным механизмом своими руками — фото идей, чертежи с размерами, схемы сборки — Школа ремонта

Кровати оборудованные подъемным механизмом помогают рационально использовать жилое пространство в небольших по площади квартирах, избавляют от необходимости покупать шкафы для вещей. Изучив представленный материал, такое удобное и стильное спальное место можно сделать своими руками.

Что представляет собой кровать с подъемным механизмом. Требования, которым должна отвечать подобная конструкция

Это многофункциональное место для сна. При изготовлении кровати с подъемным механизмом своими руками следует придерживаться определенных правил:

• соблюдайте стандартные размеры спального места. Ширина двуспальной кровати равняется двум метрам. Для одного человека – 0,9 метра. Длина кровати для взрослого человека находится в пределах 2 метров. Есть общий принцип для определения длины кровати при изготовлении нестандартных экземпляров. Например, для детей – к росту ребенка надо добавить 20 сантиметров;
• подъемный механизм можно монтировать как на односпальную, так и на кровать рассчитанную на двух человек; 
• не увеличивайте размеры кровати сверх меры. Подъемное устройство имеет предел запаса прочности. Массивное спальное место всей своей тяжестью давит на механизм;
• закрепить механизм можно в разных направлениях;
• чем выше кровать, тем вместительнее оказывается короб. К уменьшению объема ниши приводит установка ножек. Модель без ножек менее экологична. Воздух не циркулирует в пространстве под матрасом. Появляется неприятный запах, от которого довольно сложно избавиться. Некоторые считают, что кровать без ножек не позволит проникать пыли под кровать. Это не так. Со временем, пылевидные частицы образуются в процессе эксплуатации матраса;
• чтобы изготовить кровать, потребуется примерно месяц или полтора. Каждый этап, начиная с планирования, и заканчивая декором, требует ответственного подхода;
• выбор материала делается в зависимости от дизайна помещения. Кровать, изготовленная из неподходящего сырья будет смотреться в интерьере, как инородное тело, даже если работа выполнена качественно и аккуратно.

Какие есть формы подъемных механизмов

Встроенные подъемники позволяют придать кровати разное расположение. Подъемники подразделяются на следующие виды:

Ручные (механические) устройства

Вариант простой, доступный по цене, которая колеблется в пределах от одной до полутора тысяч. Установка пружин и амортизаторов не предусмотрена. При всем этом, механизм имеет массу недостатков. Потребуется приложить немалые усилия, чтобы придать кровати желаемое положение. Конструкция рассчитана на взрослого человека. Ребенок не сможет справиться с механизмом. Есть угроза получения травмы. Устройство не следует устанавливать на тяжелые модели, нельзя применять вертикальные варианты расположения кровати. Возможность доступа к пространству под матрасом ограничена. Нынче практически не встретишь в мебельных магазинах кроватей, оборудованных ручным подъемником. Прослужит механизм недолго. После двадцати полных циклов (подъем и возврат в рабочее положение) потребуется замена подъемника. Срок службы, ориентировочно, три года. Ниже приведен чертеж ручного подъемника со всеми необходимыми размерами.

Ручной подъемник для кровати

Пружинные устройства

Конструкция прошла проверку временем, признана самым популярным подъемным механизмом при производстве кроватей.

Надо учитывать, что потенциальная энергия лишь частично сосредотачивается в пружинах. Для трансформации спального места потребуется приложить определенные усилия. 

Пружины изготовлены из качественной стали. Их количество определяется нагрузкой – вес подъемной части кровати. Для удобства эксплуатации, производители предусмотрели возможность регулировки натяжения пружин самим потребителем изделия. Степень подъема кровати можно зафиксировать с помощью особого упора. 

К недостаткам можно причислить скрип пружин в момент подъема, или возврата подвижной части кровати в исходное положение. При использовании кровати по прямому назначению этого не происходит.

Прослужит устройство примерно пять лет, затем пружины надо менять. Цена изделия демократичная, придется потратить примерно пару тысяч.

Газовые подъемные устройства

В них заложен принцип использования потенциальной энергии сжатого газа. Основную роль выполняет сосуд заполненный газом. Потенциальная энергия меняет свой уровень во время движения штока в полости цилиндра. При уменьшении объема она увеличивается и наоборот. На корпусе цилиндрического сосуда указана величина создаваемой энергии. Ориентируясь на эти показатели можно узнать, какой вес под силу выбранному устройству.

Механизму свойственны недостатки:

• это дорогое удовольствие. Цена устройства существенно превышает пружинную версию подъемного механизма;
• процесс изготовления газового подъемника достаточно сложен. Это и обуславливает стоимость устройства;
• механизм включает ряд элементов, что снижает надежность конструкции;
• нет возможности самостоятельно провести регулировку, повлиять на силу движущую поршень. Производитель изначально задает определенное давление воздуха в системе;
• в процессе эксплуатации происходит утечка сжатого газа через неплотности устройства. Потеря энергии минимальная, но она постоянно присутствует. Это определяет срок годности системы.

Между пружинными и газовыми подъемными механизмами нет кардинального различия в устройстве. Разница лишь в том, что в первом случае накопителем энергии служат пружины, а во втором – газ.

Плюсы и минусы изготовления кровати с подъемным механизмом своими руками

Чтобы решить, стоит ли тратить время на изготовление своими руками кровати с подъемным механизмом, надо знать все плюсы и минусы конструкции. К положительным сторонам относится:

• такая мебель позволяет экономить пространство. Свободное место под матрасом можно использовать для хранения вещей, которые не требуются каждый день;
• вертикальная установка кровати в дневное время полностью меняет облик квартиры. Днем помещение используется как рабочий кабинет, а ночью получается полноценная спальня;
• надо отдать должное оригинальности конструкции, которая удачно впишется в выбранный вами интерьер квартиры, дачи или загородного дома.

Какие недостатки свойственны кроватям с подъемным механизмом:

• относится к тяжеловесной мебели. Неудобно делать ежедневную уборку спального места, если решили складывать постельные принадлежности в нишу под матрасом. Вы быстро убедитесь, что процедура требует прикладывать немало усилий. Такие кровати следует застелить покрывалом, которое по стилю вписывается в интерьер комнаты;
• из-за попадания пыли в нишу, вещи придется хранить в пакетах;
• чтобы механизм прослужил дольше, не рекомендуется поднимать и опускать спальное место слишком часто. Если произойдет поломка, придется потратить средства на приобретение нового механизма, и время на его переустановку;
• из-за слабой циркуляции воздуха, внутри ниши, вещи приобретают затхлый запах. От него непросто избавиться. Потребуется немало времени на стирку и проветривание, даже если они были чистыми и находились в пакетах.

Подборка интересных идей с фото для самостоятельного изготовления кроватей с подъемным механизмом

Модель кровати декорирована тканью в тон окружающей обстановке. Предусмотрены ножки контрастного цвета.

В данном случае, кровать обшита тканью, по цвету повторяющую обои на стенах помещения. В таком же стиле выполнены пуф и прикроватные тумбочки. Ножки у модели не предусмотрены.

Подъемный механизм прикреплен к спинкам кровати. Это дает возможность поднимать кровать сбоку. Вариант намного удобнее, чем когда механизм крепится напротив изголовья. Потребуется меньше усилий для подъема спального места.

Односпальная кровать с боковым подъемом кровати. Основание выполнено из сплошного фанерного листа. В идеале, необходимо оставлять отверстия для естественного проветривания конструкции. Прием позволит избежать неприятных запахов, которым пропитаются вещи или постельные принадлежности под матрасом.

Вариант выполнен из ЛДСП. Великолепно вписывается в интерьер комнаты. Остальные предметы мебели выполнены в одном стиле со спальным местом.

Интересный вариант кровати с подъемным механизмом. Кровать двуспальная, но, чтобы разместить вещи или постельные принадлежности, не потребуется прикладывать слишком много усилий. Каждая секция оборудована отдельным подъемным механизмом. По центру кровати проходит разделительная стенка, по обе стороны которой смонтированы механизмы для подъема матраса. Каркас выполнен из ЛДСП. Верхний короб выступает над нижним. Это придает определенную легкость модели.

Как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками в домашних условиях

Изготовление кровати осуществляется в несколько этапов.

Планирование

• Продумайте, какой должна быть конструкция кровати, особенности модели: ящики, ниши, рассчитана на одного или двух человек. Начните с места, куда планируете поставить кровать. Это определяет основные размеры, положение спального места в пространстве. Начертите план комнаты и «расставьте» на нем остальную мебель. Должен остаться проход для удобного подъема спального места;
• разработайте подробный чертеж. К этому этапу отнеситесь с особой ответственностью. Чертеж позволит избежать трудностей в сборке, гарантирует надежность и долговечность конструкции. На данном этапе становится ясно, какой материал вам потребуется, рассчитайте его количество;
• подготовьте необходимый инструмент и приспособления.

Важно! Если опыта сборки кровати нет, выберите простую модель. Это послужит хорошим стартом для изготовления сложных предметов мебели.

Инструменты

Для производства кровати с подъемным механизмом своими руками запаситесь инструментами и приспособлениями:

• для распила деревянных деталей потребуется циркулярная пила;
• дрель с набором сверл;
• шуруповерт;
• степлер с набором скоб для мебели;
• крепеж и метизы;
• ЛДСП, деревянные бруски, подъемный механизм, ткани для декора.

Сборка основного каркаса

К основанию спального места предъявляются особые требования. Прежде всего – прочность. Что потребуется сделать:

• подготовьте материал и сделайте боковые стороны кровати и спинки. В качестве материала можно использовать массив из дерева, ДСП, фанеру, деревянный брус, ЛДСП;
• для днища потребуются листы фанеры;
• соедините боковые детали с задней спинкой. На царгах установите ограничители для фиксации конструкции для матраса. Для этого послужат рейки из дерева. Иногда устанавливают специальные металлические держатели;
• присоедините к каркасу изголовье кровати. Конструкция изголовья зависит от вашего желания. Высокие спинки следует обшить тканью, под которую предварительно положить поролон. Если изголовье выполнено из дорогого древесного массива, лучше просто сделать пропитку составом для увеличения срока службы, и покрыть сверху лаком. Такой вариант декорирования спального места впишется в любой интерьер.;
• установите снизу каркаса ножки. Можно сделать стационарный вариант, или приобрести колесики с ограничителями. Кровать можно легко перемещать во время уборки. Во время сна работают ограничители, не позволяя кровати самопроизвольно перемещаться.

Сборка подъемного каркаса

Последовательность работ на этом этапе аналогична предыдущему:

• выберите ровное место для работы. Это позволит избежать перекосов в процессе соединения деталей. Для контроля потребуется «уровень»;
• бруски с сечением 50*50 скрепите между собой с помощью метизов и саморезов. Выбирайте качественные крепежные детали и фурнитуру;
• для двуспальной кровати установите в центре каркаса добавочную планку. Это придаст изделию дополнительную прочность;
• чтобы зафиксировать ламели, к боковым брускам каркаса крепят рейки. Ламели должны отстоять друг от друга примерно на 15 сантиметров.

Монтаж подъемной системы

Для закрепления подъемного механизма надо совершить следующие действия:

• с помощью метизов – металлических уголков, установите верхнюю часть системы на подъемном каркасе;
• две другие планки системы для подъема кровати, крепят к уже зафиксированной части. Это обеспечит контроль за высотой подъема, возможность зафиксировать в поднятой позиции;
• ответную планку устанавливают на базовый корпус кровати. Она служит для плавного скольжения деталей системы при подъеме кровати и возврате в исходное положение;
• Не забудьте протестировать систему. Сделайте несколько контрольных подъемов и возвратов спального места на исходную позицию. Убедившись, что все в порядке, приступайте к декору кровати.

Ниже, на фотографии показано, как фиксировать подъемный механизм.

Место крепления подъемного механизма

Производители кроватей не слишком заботятся об удобстве пользования подъемным механизмом. Схема фиксации обычно одна – крепление к боковым частям кровати, царгам. Место расположения – у изголовья. Такой вариант крепления порождает массу неудобств:

• в полностью поднятом виде, расстояние от пола до верхней точки матраса слишком велико. Женщинам и детям трудно пользоваться такой конструкцией;
• после подъема матраса на предельную высоту, срабатывает механизм фиксации. Чтобы вернуть матрас в исходное положение, потребуется еще выше поднять дополнительный каркас. Это неудобно. Второй вариант съема фиксации – рычаг. Надо одновременно держать матрас и нажимать на рычаг. Не каждому под силу такие манипуляции.

Опытные мебельные мастера рекомендуют: при изготовлении кровати с подъемным механизмом своими руками, фиксировать механизмы не к царгам, а к спинкам кровати. Такая конструкция поднимается с боковой стороны. Эксплуатационные характеристики меняются в лучшую сторону. Зато появляется другая проблема. Чтобы без помех поднять спальное место, со стороны стены должен быть проход. Таким образом, модель с боковым подъемом нельзя ставить у стены.

Декорирование кровати

Есть два принципиально отличных варианта, чтобы украсить готовое изделие: обшивка и покраска лакокрасочными материалами. Можно комбинировать оба варианта при декорировании одного спального места.

Обшивка

• потребуется обивочная ткань, либо другой прочный материал. Часто для декорирования изголовья используют кожу, велюр и бархат. По цвету материал должен быть в гармонии с окружающей обстановкой;
• запаситесь необходимым количеством поролона. Его подкладывают под обивочную ткань. Толщина слоя зависит от ваших предпочтений. Поролон и обивочный материал фиксируют скобами с помощью мебельного степлера;
• рекомендуется приступать к декору уже готового изделия. Если обшивать детали в процессе сборки, то уйдет гораздо больше времени. Это не слишком практичный вариант.

Рассмотрим по стадиям процесс обшивки спального места тканью:

Этап 1

На поверхность, которая подлежит обшивке раскладывают листы поролона. В зависимости от предпочтений мастера, количество слоев поролона варьируется. Слишком объемный слой вызывает трудности при закреплении. Для фиксации используйте скобы соответствующего размера и строительный степлер. 

Этап 2

Поверх поролона раскладываем ткань, которую выбрали для декорирования. Всегда следуйте принципу: ткань должна гармонировать по структуре и оттенку с окружающими предметами мебели, шторами, другими элементами, входящими в оформление помещения.

Этап 3

Как и в случае с поролоном, воспользуйтесь степлером. Он надежно фиксирует скобы на деталях каркаса. Скобы не нанесут урон внешнему виду изделия, так как практически незаметны на поверхности обшивки.

Этап 4

Проделайте эти действия со всеми деталями кровати, которые на ваш взгляд нуждаются в подобном декоре. Толщину слоя поролона можно менять. Там, где подъемник соприкасается с декоративной материей, необходимо проложить уплотнитель.

Этап 5

Прикрепите ножки или ролики к нижнему каркасу кровати. Это сделает модель более экологичной, так как воздух будет циркулировать в нише под матрасом. Ролики приобретите в специализированном магазине. Они должны быть оснащены устройством для фиксирования положения кровати во время сна.

Процесс изготовления кровати с подъемным механизмом прост. Спальное место такой конструкции можно изготовить обладая базовыми навыками столярного дела. Аналогично описанному способу изготовления спального места, можно сделать свой вариант подъемной кровати. Это может быть одноместная или двухместная кровать. Место установки подъемника выбирают по желанию. Можно поднимать кровать не с торцевой, а с боковой стороны.

Видео мастер-классов по теме

Заключение

Сделать модель кровати с подъемным механизмом своими руками возможно. Вы познакомились с детальной инструкцией по изготовлению и сборке деталей конструкции. Времени на разработку проекта, подготовку деталей и сборку уйдет достаточно много. Рассчитывайте на то, что потребуется примерно месяц. Результат доставит вам истинное удовольствие. Вы создали добротное, удобное и функциональное спальное место. Получили полезный опыт по изготовлению мебели, который вдохновит вас на создание более сложных, эксклюзивных вариантов кроватей, шкафов, стульев.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

ᐉ Грузоподъемный механизм в гараже своими руками — советы специалистов

Полноценный ремонт автомобиля сложно выполнить без соответствующих инструментов и оборудования. Не второстепенную роль при починке машины играет наличие подъемного приспособления. Даже классическая лебедка упростит ремонт или замену тяжеловесных агрегатов автотранспортного средства.

При помощи подъемного механизма значительно проще снимать и перемещать головку блока цилиндров, двигатель, а также опускать в смотровую яму и доставать оттуда детали и узлы.

Заказывая подобное оборудования у специализированных заводов, вы можете быть уверены в долговечности и безопасности. В то же время, вы сэкономите на стоимости, доставке и монтаже значительную сумму средств, если изготовите все самостоятельно.

Что нужно для монтажа

Чтобы сделать подъемник для гаража своими руками, нужны следующие материалы:

• крепежные элементы – болты и гайки М 16;
• равнополочные уголки 100х100 мм;
• тельфер или его аналог;
• профильная металлическая труба 100х100 мм;
• двутавровая балка;
• круглая труба диаметром 100 мм.

Объем материалов для сооружения самодельного крана рассчитывается с учётом размера мастерской или гаража.

Для оснащения конструкции используется ручная или электрическая таль. В первом случае все манипуляции проводятся собственными усилиями, во втором – перемещение груза происходит посредством воздействия электропривода.

Конструктивные особенности

Подъемно-транспортное приспособление выполняется из вертикальных опор и горизонтальной балки и грузоподъемного механизма.

В качестве столбов используется трубопрокат квадратного сечения. К вертикальной опоре снизу перпендикулярно прикрепляется уголок. Для повышения устойчивости и прочности его края соединяются с профильной трубой под углом 45^о, чтобы получились треугольники.

---

Обратите внимание на следующие товары:

1. Таль электрическая канатная
2. Цепная ручная таль из Японии
3. Ручная цепная таль из Китая

---

Крепление балки происходит при помощи сварки. Сверху, между стойками, приваривается швеллер необходимой длины. Для повышения прочностных характеристик между квадратной трубой и швеллером, где образуется угол 90^о, при помощи сварки крепится круглая труба, получается своеобразная распорка.

Для передвижения тали по швеллеру нужна каретка. С этой целью можно приобрести специальную тележку или сделать самостоятельно. Для этого нужно взять уголки и сварить их между собой полками буквой Z, таких детали нужно будет 2 штуки. На нижней крайней полке необходимо проделать три отверстия для болтов. Два из них предназначаются для соединения деталей каретки между собой, а третье (среднее) – для фиксации тельфера электрического или ручного типа. На верхней крайней полке нужно проделать два отверстия. Они нужны для болтов, на которые с противоположной стороны будут установлены подшипники, обеспечивающие передвижение каретки по швеллеру. Также, к внешней части нужно посадить на те же болты страховочные пластинки, сваренные буквой «П», которые будут предотвращать разгибание самодельной каретки под весом перемещаемого груза.

Теперь возникает вопрос: как закрепить таль на балку? К центральному нижнему отверстию, закрепленной на балку каретки монтируем хомут, на который и цепляем тельфер. Рекомендуемая грузоподъемность – 1 тыс. кг.

При помощи такого приспособления можно выполнять полноценный ремонт легкового автомобиля.

Статьи по теме

как сделать и использовать для кровати

Кровати с подъемным механизмом пользуются большой популярностью, особенно в маленьких квартирах, где необходимо экономно использовать пространство. Однако не всегда можно найти откидную кровать подходящей модели и размеров. В этом случае можно сделать ее и установить подъемный механизм самостоятельно.

С целью экономии пространства в малогабаритных комнатах извлекается максимум пользы с каждого предмета мебели, находящегося в помещении.

Виды подъемных механизмов

Перед тем, как сделать подъемную кровать своими руками, необходимо выбрать оптимальный механизм подъема. Варианты бывают следующими:

1. Ручной петельный. Наиболее доступный и простой механизм, который используется все реже. Связано это со сложностью трансформации, для которой необходимо прикладывать значительные усилия, поднимая весь вес кровати вручную. Из-за этого механизм не используется для детской мебели. При этом, ввиду отсутствия пружин, амортизаторов и иных элементов, механизм отличается высокой прочностью и долговечностью.

   Ручной подъемник – доступный прибор с отсутствием пружин и амортизаторов.

2. Пружинный. Имеет сравнительно небольшую стоимость при высокой надежности. Для подъема используются витые пружины из высоколегированной стали, натяжение которых можно менять, исходя из веса матраса. Такой механизм нуждается в регулярной замене раз в три-пять лет, так как пружины подвержены износу и растяжению.

   Пружинная система – удобная в применении. Имеет небольшой срок эксплуатации – не более 5 лет.

3. Газовый. Наиболее дорогостоящий, но вместе с тем надежный, долговечный и комфортный в использовании механизм. Работает бесшумно и плавно, практически не требуя усилий. Для работы используется энергия сжатого газа, который помещен в цилиндр. Амортизатор выбирается, исходя из размеров и веса кровати, и при правильном расчете может прослужить около десяти лет.

Прибор функционирует тихо и плавно, отличается длительной эксплуатацией – до 10 лет при постоянном поднимании либо опускании.

Обратите внимание! Нагрузка кровати ложится не только на сами амортизаторы, но и на места крепления, а потому их стоит выбирать и рассчитывать совместно.

Как сделать подъемный механизм для кровати своими руками

Перед тем, как сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, необходимо составить чертеж. Он должен отражать в себе все габариты изделия с указанием толщины и расстояний, используемые детали и механизмы, места и порядок их крепления. Чтобы качественно сделать кровать с подъемным механизмом своими руками, чертеж должен быть выполнен в двух проекциях и содержать только тщательно рассчитанные параметры.

Подготавливая понадобившийся материал для изготовления спального ложа, стоит учесть создаваемую нагрузку матраса на амортизаторы, планки механического устройства, каркас и места фиксации.

Подбор инструментов

Конструкция кровати с подъемным механизмом подразумевает использование следующих инструментов:

• карандаш, рулетка и линейка, необходимые для разметки;
• шуруповерт, при помощи которого осуществляется крепление деталей каркаса;
• дрель, которой просверливаются отверстия в металлических элементах подъемного механизма;
• сверла по металлу и дереву;
• ключ и сверло под конфирматы, при помощи которых осуществляется сборка корпуса;
• электролобзик, которым раскраивается МДФ;
• утюг или промышленный фен, с помощью которых производится кромкование меламиновой лентой;
• струбцины, применяемые для фиксации корпуса при сборке;
• нож, при помощи которого обрезаются излишки ленты;
• ножовка, которой осуществляется распил досок;
• гаечные ключи и головки;
• молоток.

Необходимые материалы

Для работы потребуются следующие материалы:

• саморезы;
• конфирматы;
• металлический уголок;
• мебельные уголки;
• лист ДВП;
• доска обрезная;
• лист МДФ;
• каркас-вкладыш под матрас;
• меламиновая лента необходимого оттенка;
• газовые амортизаторы от 800 Н;
• мебельные ножки;
• болты, шайбы, гайки;
• металлическая полоса;
• стяжки;
• клей ПВА;
• металлические втулки.

Обратите внимание! Вместо МДФ можно использовать ДСП, которая отличается более доступной стоимостью.

Процесс создания механизма

Подъемные механизмы для различного веса кровати можно приобрести в готовом виде, однако при собственноручном изготовлении можно быть уверенным в их качестве и надежности.

Если вы выполняете подобную работу впервые, лучше воспользоваться уже готовыми чертежами сборки мебели.

Процесс работы следующий:

1. Прикрутить верхнюю планку к нижней части основания. Для закрепления из уголкового металлического проката формируется планка.
2. Установить основы подъемника, состоящие из пары планок, на элементы каркаса.
3. Присоединить пару планок, отвечающих за регулировку высоты подъема и поддержание решетки в поднятом положении.
4. Установить нижнюю планку, которая является опорной и делает движение шарнирных опор более легким.

Изготовление кровати с подъемным механизмом следует начинать с подготовки чертежей, материалов и инструментов.

Важно! В местах соединения планки с шарнирами она должна иметь небольшие отклонения формы от плоскостного угла.

Для формирования прогибов металлических полос, необходимых для шарнирного крепления, удобно использовать небольшой пресс. Найти его можно в слесарных мастерских.

Сначала сооружается прочное, надежное основание задуманной кровати.

Самостоятельная сборка кровати

В первую очередь необходимо подготовить и собрать вместе детали из МДФ, представляющие собой каркас:

1. Разметить лист МДФ в соответствии с чертежом.
2. Разрезать плиту на части, удобные для раскроя, и закрепить их на верстаке при помощи струбцин. Вырезать заданные элементы при помощи электролобзика. Если эти действия кажутся слишком сложными, отсутствуют инструменты или специальные навыки, то распил можно произвести в столярной мастерской.
3. Очистить торцы при помощи влажной ткани. Нанести меламиновую ленту, нагревая феном или утюгом, на все торцы, кроме обращенных к полу.
4. Расставить изголовье, боковые царги, поперечную доску и заднюю стенку. Просверлить по паре отверстий для конфирматов с внешней поверхности угловых соединений.
5. Установить крепеж при помощи крестовой отвертки. Прикрыть конфирматы пластиковыми заглушками, закрепленными клеем.
6. Установить пластмассовые уголки внутри четырех углов, используя шуруповерт.
7. Закрепить поперечную доску, соединив с боковинами при помощи уголков из стали, фиксирующихся шурупами. Это необходимо, чтобы обеспечить конструкции дополнительную жесткость.
8. Обрезать лист ДВП до требуемых размеров и закрепить его в качестве днища кровати. Для этого каркас необходимо повернуть набок. Крепление осуществляется шурупами по всему периметру.
9. Просверлить отверстия посередине царг и по нижним углам каркаса. В них установить ножки.

Обратите внимание! Пластиковые ножки не только облегчат передвижение конструкции, но и исключат контакт МДФ с влагой при уборке.

Далее, при помощи гаечного ключа и отвертки, собирается вкладной каркас для матраса. Также его можно приобрести в уже собранном виде, однако это осложняет транспортировку.

Если вы планируете собирать двуспальную кровать, выбирайте газовый механизм – он более прочный и выносливый.

Завершающий этап – соединение каркаса и механизмов. Для этого процесса может потребоваться посторонняя помощь, чтобы обеспечить ровность и точность соединений. Осуществляется он следующим образом:

1. Просверлить отверстия для монтажа в металлической раме каркаса-вкладыша.
2. Закрепить подъемники на внутренних сторонах боковин при помощи болтов. Крепление осуществляется с использованием сквозных отверстий.
3. Прикрепить верхние элементы подъемников к раме. На этом этапе не помешает помощь человека, который будет держать каркас-вкладыш.
4. Закрыть головки болтов с наружной стороны каркаса пластиковыми заглушками, подобранными под цвет МДФ.
5. Проверить правильность установки и надежность крепежа. Сделать это необходимо для всей подвижной конструкции.

Если разобраться в инструкции, то даже изготовление столь сложного предмета мебели, как кровать с подъемным механизмом, окажется вполне посильной задачей.

Как провести ремонт подъемного механизма кровати

При выходе всего подъемного механизма или его составляющих из строя лучше полностью заменить механизм. Делается это следующим образом:

1. Разобрать кровать и снять элементы старого крепежа.
2. При целостности посадочных мест – использовать их, при повреждении – сделать новые. Для этого на коробе необходимо просверлить отверстия, которых может быть три либо четыре, в зависимости от устройства и размеров основания.
3. На каркасе закрепить нижнюю часть механизма, используя болты.
4. Прикрепить к конструкции уголок от подъемной конструкции и опустить основание внутрь каркаса.
5. Просверлить требуемое количество отверстий на сторонах рамы. Необходимо учитывать расположение нижней планки.
6. Сделать зазор в 7-10 мм между коробом и рамой, затянуть болты на верхней планке.
7. Соединить систему при помощи поршней, которые следует прикрепить к верхней и нижней частям механизма.

Сделать кровать с подъемником своими руками, основываясь на заранее подготовленные чертежи несложно.

Обратите внимание! Чтобы продлить период эксплуатации механизма, необходимо верно рассчитать нагрузку на него.

Самостоятельное произведение спального ложе экономит значительные средства и дает возможность создать уникальную многофункциональную кровать.

Самостоятельного изготовить кровать с подъемным механизмом – не самая простая задача, требующая аккуратности и внимательной работы. Однако в результате можно получить уникальное изделие высокого качества, идеально подходящее под размеры и интерьер комнаты.

Кровать готова, останется только установить на место матрас и начинать использовать мебель по ее прямому назначению.

Видео: кровать с подъёмным механизмом своими руками

50 вариантов дизайна кроватей с подъёмным механизмом

Механизм для вертикального перемещения щитов горизонтально скользящей опалубки

Плюсы и минусы подъемного механизма для кровати

Такое устройство помогает существенно сэкономить пространство. При его дополнении кушетка будет характеризоваться преимуществами:

• Появится дополнительное место для хранения вещей.
• Отсутствует необходимость покупать дополнительную мебель и загромождать пространство.
• Упрощение процесса уборки в комнате.
• Подъемная конструкция никак не влияет на оформление интерьера спальни.

Среди отрицательных черт можно отметить только высокую стоимость. Достаточно сложно найти нужный матрас. Он должен быть легким и не мешать сборке.

Требования для установки подъёмной кровати к потолку

Перед покупкой необходимо удостовериться, что ваша квартира пригодна для подобной мебели. Первое, что стоит помнить — кровать займет минимум 30–40 сантиметров пространства. Поэтому, имеется некоторое ограничение по высоте потолков, иначе будет испорчен внешний вид комнаты. Оптимальным решением такое спальное место является для комнат с высотой потолка в пределах 220–280 сантиметров.

Так как эта кровать, скрыта в потолке, места для нее много не нужно. Есть возможность оборудовать полноценное спальное место даже в комнате 2×2,5 метра. Главное подобрать соответствующую мебель, чтобы она не мешала использованию кровати.

Благодаря особенностям дизайна, установить такую мебель можно в любой дом. Проблем с интерьером не возникнет. Все основания снизу имеют декоративную отделку, ее можно подобрать исходя из общего вида потолка. Многие модели имеют дополнительную подсветку.

Правильный подбор мебели влияет на качество отдыха. Кровать-лифт может устанавливаться на минимальном пространстве. Благодаря тому, что она поднимается на день, полезная площадь комнаты совершенно не страдает. Использование такой кровати полностью безопасно.

Конструкция и размеры

Размеры кровати стандартного типа:

• Длина 2-2,2 метра предназначена для использования взрослым человеком. Для ребенка — 1,2-1,9 м.
• Ширина: взрослая — 1,2-1,6 м, детская — 0,9-1 м.

Производители предлагают дополнить кровать вертикальным или горизонтальным подъемным механизмом.

Дополнительно потребуется обеспечить горизонтальную фиксацию

Чаще всего спальное место открывает по книжному способу. Боковой подъем помогает существенно сэкономить пространство. Если вес ложа слишком большой, то предлагается использовать лифтовую систему подъема.

В углублениях удобно хранить постельные принадлежности

Пошаговое описание изготовления кровати с подъемным механизмом

Подготовив все необходимое, можно приступить непосредственно к изготовлению подъемной кровати. Рассмотрим подробно все этапы.

Изготовление подъемного каркаса

Подъемный каркас является основой для главной функции такой конструкции- возможность подъема. Рассмотрим подробнее.

В начале потребуется изготовить подъемный каркас.

Обратите внимание на прочность и надежность конструкции, так как на ней будет держаться вся кровать.

Проведение работ включает два этапа: изготовление и обработка. Первые подразумевают:

1. Подготовьте детали каркаса.
2. Соберите основы при помощи калиброванных досок. Лучше всего это сделать на ровной поверхности.
3. Стяжка получившейся конструкции металлическими уголками и мебельного клея. Все спилы нужно обработать наждачкой, проследить за тем, чтобы шляпки саморезов немного утопали в дереве.
4. Если предполагается изготовить кровать большого размера, то нужно изготовить центральную перегородку для большей прочности.
5. Прикрепите рейки саморезами с внутренней стороны боковины и сровняйте их с нижним краем. Рейки должны быть примерно в пределах 20*80 сантиметров.
6. В роли ламелей можно использовать рейки, длина которых должна быть равна ширине будущей кровати. Прикрепите их на рейки для опоры примерно на 15 сантиметров друг от друга.

Каркас готов, теперь его нужно обработать. Для этого необходимо обработать доски наждачкой, а потом покрыть лаком для дерева.

Монтаж вкладного каркаса под матрас

После изготовления подъемного каркаса, нужно приступить к монтажу вкладного под матрас. Он позволит увеличить надежность конструкции и продлить срок ее эксплуатации, поэтому нельзя пропускать этот этап при изготовлении двуспальной кровати.

Для монтажа потребуются планки из дерева и профиль из стали.

Для монтажа понадобятся профиль из стали и деревянные планки. Действовать необходимо в соответствии с чертежом, изготовленным ранее. Для начала распилите при помощи болгарки профиль, соедините между собой детали сварочным аппаратом. Закрепите стойки между поперечными и продольными фрагментами, это позволит увеличить прочность и избежать произвольного подъема конструкции. Обработайте торцы и прикрепите ножки, если это необходимо.

Процесс изготовления изголовья

В качестве основы может служить любой материал: фанера или натуральное дерево. Нанесите разметку, а потом при помощи лобзика аккуратно вырежьте форму спинки. Данному элементу можно придать любую понравившуюся форму.

Изголовью кровати можно придать любую форму, которая вам понравится.

Чем проще форма изголовья, тем легче проводить обшивку.

Возьмите степлер для мебели, материал для отделки и поролоновый лист. Обшивка должна быть мягкой и воздушной, для этого проложите между фанерой два листа поролона.

Изготовление основного каркаса

Составной частью любой кровати является ее основной каркас, который состоит из:

• боковая царга, передняя и задняя спинка, дно коробок;
• матрасная настилка, созданная из реек или досок.

Обязательно сделайте акцент на то, чтобы все элементы были надежно скреплены.

Делаем основной каркас

Возьмем за основу стандартные размеры 2*1,8 метра. Возьмите 2 доски по 2 метра для боковых граней. Для торца возьмите две доски по 1,8 метра, соедините их саморезами и уголками. Все доски быть скреплены под прямым углом.

При сборке основного каркаса важно, чтобы все доски скреплялись строго под прямым углом.

Установите жесткое ребро сквозь продольную ось, зафиксируйте ножки (если они нужны). Покройте конструкцию лаком.

Устанавливаем подъемные механизмы и опоры

Чтобы установить поднимающий механизм, следует закрепить верхнюю планку и решетку кровати стальным прокатом, после присоединить к планке два основания механизма для подъема конструкции. Закрепите нижнюю планку так, чтобы она была расположена на основном коробе и проверьте прочность конструкции, а также его действие. Установка механизма является самым простым этапом, поэтому с ним справится даже новичок.

Обшивка и финишная отделка

Последним и заключительным этапом изготовления подъемной кровати является декорирование. Можно вообще обойтись без него и просто покрыть древесину лаком, но если есть желание провести отделку, то нужно выбрать материал для этого. Чаще всего используются следующие:

• ткань;
• кожа или заменитель кожи.

Обтяните каркас и изголовье кровати выбранным материалом. Для того, чтобы обивка была воздушной и мягкой стоит использовать поролон. Провести все операции помогут степлер и клей.

Можно сделать балдахин. Для этого нужно установить балки под потолком, и закрепить ткань.

Заключительный этап – обшивка и декорирование кровати.

Для начала приклейте поролон на поверхность, заверните его во внутреннюю часть кровати и обрежьте все лишнее. При креплении кожи или ткани лучше воспользоваться степлером, а не клеем. Разгладьте материал по поверхности, и прикрепите края скобами. На углах можно использовать металлические уголки для большей прочности.

Чтобы изготовить двуспальную кровать с подъемным механизмом своими руками, необходимо четко следовать инструкциям, тщательно проводить замеры и запастись терпением. По итогу вы получите шикарную самодельную кровать, которая поможет успешно сэкономить пространство в малогабаритной комнате.

Разновидности

Подъемная конструкция чаще всего используется из-за дефицита жилого пространства. Благодаря этому удается легко трансформировать один предмет мебели в другой.

Газовые амортизаторы

Они самостоятельно справляются с подъемом ложа и берут нагрузку на себя. Оптимальное решение для подростка или женщины.

Амортизатор состоит из цилиндра, заполненного азотом под давлением

Дополнительно система оснащена демпфером и поршнем. Для нормальной работы амортизатора в его состав также включены пластины из металла, оси и лифт на газовой системе.

Однако его могут позволить себе не все желающие из-за высокой стоимости.

Подъемник максимально комфортный и адаптированный

Пружинный механизм

Для поднятия кровати в действие приводится пружинная система. Благодаря ей человеку потребуется потратить меньше силы на приведение мебели в движение.

Пружины при интенсивной эксплуатации быстро изнашиваются, поэтому требуют замены

Подъемный механизм на петлях

Кровать приводится в движение с помощью обычных петель. Спальное место отличается приемлемой стоимостью, которая сочетается с высокой степенью надежности.

Трансформация производится за счет силы, которую применяет человек

Разделение по типу перемещения

Устройства разделяются на несколько типов, что зависит от типа перемещения.

Вертикального типа

В большинстве случаев устройства для облегчения передвижения колясочникам располагаются там, где тяжело поставить уличные пандусы под необходимым углом. Вертикальный подъёмник для инвалидов ставят в старых домах и включают в проекты в новых застройках. Преимуществом этого устройства считается компактность, он не занимает много места. Во время установки механизм без затруднений монтируется.

Конструкция отличается высоким качеством и является безопасным устройством для облегчения передвижения колясочников. Устройство отличается перемещением в вертикальной плоскости (вниз-вверх). Преимущества для людей с ограниченными возможностями: крепкая фиксация на подъёмной площадке, человек способен сам управлять устройством передвижения. Грузоподъёмность устройства доходит до 250 кг. На нём можно перевозить детскую коляску или использовать его для ванны.

Механизмы с платформой и вертикальным перемещением применяются в некоторых машинах и проходах.

Универсальные или мобильные

На подъёмные устройства устанавливают модификации, позволяющие адаптировать механизм к любому зданию. Поэтому мобильный тип может быть вертикальным. Универсальные устройства устанавливаются на улицах и в зданиях, где находятся небольшие лестницы.

Подъёмники с наклоном

Для инвалидов-колясочников сделали специальное устройство для преодоления ступенек. Механизм предназначен для передвижения по лестнице.

Тренажеры для инвалидов-колясочников

Лестничный подъёмник для инвалидов классифицируется по траектории движения:

• прямая траектория;
• сложная траектория.

Наклонный подъёмник с прямой траекторией используется для одного лестничного пролёта. Устройство устанавливают внутри и снаружи здания. Закрепляется механизм на несущей стене. В ином случае, при проектировании, для платформы перемещения выделяют специальные стойки.

Конструкция с наклонным перемещением сложной траектории располагается на несколько пролётов. Устройства имеют углы поворота для инвалидных колясок.

Лестничный механизм должен соответствовать ГОСТу. Поэтому выделяют следующие критерии:

• Конструкция, перемещающего устройства, должна иметь функцию складывания.
• Простота в приведении в рабочее состояние платформы устройства.
• Простота управления механизмом.

Конструкции должны быть безопасны для передвижения инвалидов. Поэтому подъёмники обладают рядом технических характеристик. Упоры, не позволяющие смещаться за допустимую область. Имеется ограничитель скорости, ручной привод для аварийных ситуаций, безопасное расположение механизмов конструкции.

Как правильно выбрать механизм подъема кровати

Для того чтобы правильно выбрать механизм для кровати, потребуется внимательно проанализировать следующие характеристики будущего сооружения:

• Местоположение кровати в комнате.
• Необходимость наличия дополнительного места для хранения вещей.
• Открытие каркаса будет производиться по вертикальной или горизонтальной оси.
• В состав должны входить усилители и блокираторы.
• Рекомендуется останавливать выбор на знакомых производителях.
• Дизайн и стиль мебели должен идеально вписываться в остальное оформление.

Подъемные механизмы Lift Top HETTICH (Хеттих)

Подъемные механизмы Lift Top от Hettich предназначены для установки деревянных фасадов, а также фасадов собранных из деревянных или алюминиевых профилей. С обеих сторон фасада установлены мощные газовые пружины. Сила открывания и закрывания створок регулируется, а встроенный демпфер Silent System обеспечивает бесшумное и плавное движение фасадов. Есть возможность регулировки в трех направлениях, что позволяет идеально подогнать фасад в плоскость шкафа. Корпус и механизм петли имеют современный дизайн и изготовлены из полированного алюминия.

Подъемный механизм для створок Lift Top HF

Вес створок до 18 кг. Угол открывания створки 88°. Подходит для шкафов имеющих внутренние габариты: высота 670 — 688 мм / 752 — 768 мм, глубина от 280 мм, ширина от 300 мм .

Подъемные механизмы для створок Lift Top HL

Вес створки до 20 кг. Подходит для шкафов имеющих внутренние габариты: высота от 342/372 мм, глубина от 280 мм, ширина от 300 мм .

Подъемные механизмы для створок Lift Top HK

Вес створки до 27 кг. Угол открывания створки 88°. Подходит для шкафов имеющих внутренние габариты: высота 234 — 682 мм, глубина от 280 мм, ширина от 300 мм .

Подъемные механизмы с выносом Lift Top HS

Вес створки до 22 кг. Подходит для шкафов имеющих внутренние габариты: высота 372 — 682 мм, глубина от 280 мм, ширина от 300 мм .

Сборка своими руками

Каждый хозяин мечтает приобрести не только практичную, но и удобную кровать. Подъемный механизм прост в сборке. Однако перед началом выполнения запланированных манипуляций рекомендуется ознакомиться с инструкцией.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения манипуляций потребуется наличие следующих приспособлений:

• Метиз.
• Отвертки, ключ гаечный и шуруповерт.
• Рулетка для измерения расстояния.
• Уровень.
• Молоток.
• Бумага и карандаш.

Сборка основания

Для сбора основания потребуется выполнить манипуляции:

• Достать элементы из коробки и проверить целостность каждой из них.
• Разложить царги и прикрутить к ним спинку. Предварительно они соединяются между собой.
• Если в модели используются силовые элементы, то для их фиксации рекомендуется использовать винты.

Схема сборки

Монтаж ножек

Ножки могут быть уже встроенными или отдельно прикручиваться к верхней части царг. Перед началом монтажа производится разметка. Сразу дожимать винты до конца не рекомендуется. Впоследствии будет проще отрегулировать уровень спального места.

Крепление подъемного механизма

Механизм подъема считается самым важным в данной конструкции. Для его закрепления выполняют следующие шаги:

• Фиксация каркаса в открытом виде.
• Выравнивание зазором между верхней частью и основанием.
• Подъемный механизм крепится за счет цилиндра. Для дополнительной фиксации применяют стопорные кольца и шайбы.
• Гайки не затягиваются до упора. Требуется оставить люфт для удобства дальнейшего применения.

Какая должна быть идеальная кухня?

Вам удобно перемещаться, брать предметы из высоких и низких ящиков, готовить и хранить пищу, убирать. Каждый квадратный метр продуманный и функциональный. Вы не цепляете ящики и ручки телом или одеждой, не врезаетесь и не совершаете много усилий, чтобы приготовить ужин или достать тарелку с дальней полки в верхнем шкафу.

Эргономичной кухню способны сделать правильно подобранные подъёмные механизмы. Как? Покажем на примере Blum – австрийского производства.

Мы предложим несколько систем открытия для разных ящиков и шкафов.

Подъёмный механизм AVENTOS HK-XS

Подъёмный механизм AVENTOS HK-XS – компактный подъёмный механизм для верхних шкафов, альтернатива газ-лифтам.

Благодаря маленьким размерам AVENTOS HK-XS можно применять в неглубоких корпусах:

• фасад 240-600 мм по высоте;
• минимальная необходимая внутренняя глубина – 125 мм (можно 100 мм).

AVENTOS HK-XS можно устанавливать над вытяжкой. С какими еще механизмами у вас будет возможность задействовать это пространство?

А чтобы не задевать потолок, в фурнитуре стоят ограничители угла открывания. Еще фасады можно фиксировать в любом положении.

Несмотря на маленькие размеры, механизмы выдерживают тяжелые, широкие и высокие панели.

Поворотный подъёмный механизм AVENTOS HK top

Минималистичный поворотный подъёмник AVENTOS HK top для корпусов:

• высота– 205-600 мм;
• ширина – до 1800 мм, но обусловлена коэффициентом мощности.

Модель оптимальна для верхних шкафов или шкафов-колонок. Вы заметите, как большие и тяжёлые фасады, установленные на AVENTOS HK top, начнут легко и быстро открываться.

Для установки достаточно отрегулировать подъёмник AVENTOS HK top под вес и размеры панели – у механизма одинаковые позиции крепления для любой конструкции и высоты корпуса.

Складной подъёмный механизм AVENTOS HF

С моделью AVENTOS HF фасад складывается и поднимается, а зафиксировать его можно в любом положении. Модель AVENTOS HF подходит для больших шкафов с несколькими полками и позволяет легко дотянуться до содержимого.

У AVENTOS HF есть встроенная защита для пальцев: если в разъём между двумя половинами фасадов попадут руки или какой-то предмет, механизм AVENTOS HF автоматически защёлкнется и не закроется.

Вертикальный подъёмный механизм AVENTOS HL

Благодаря подъёмнику AVENTOS HL целый фасад поднимается параллельно корпусу. Фасад можно фиксировать в любом положении. Модель AVENTOS HL подходит для широких фасадов и больших ящиков с 1-3 ярусами.

Представьте, насколько функциональной будет ваша кухня, если вы установите все механизмы в разных частях кухни, подобрав под каждый шкаф или ящик свою фурнитуру.

Подъемные механизмы Lift Advanced HETTICH

Подъемные механизмы Lift Advanced от Hettich имеют несколько способов открывания, применимы для установки деревянных фасадов, а также фасадов из деревянных или алюминиевых профилей. Фурнитура регулируется в зависимости от веса фасадов при помощи газовых пружин, которые установлены с обеих сторон фасада. Встроенный демпфер Silent System обеспечивает бесшумную и плавную работу механизмов. Для идеальной установки фасада есть возможность регулировки в трех направлениях. Корпус систем Lift Advanced изготовлен из серого пластика, механизм петли — из алюминия серебристого цвета.

Подъемные механизмы для складных створок Lift Advanced HF

Вес створки до 15,2 кг. Внутренние габариты шкафов: высота 440 — 925 мм, глубина мин. 182 мм, ширина мин. 300 мм .

Подъемные механизмы для створок Lift Advanced HL

Вес створки до 18,5 кг. Внутренние габариты шкафов: высота 277 — 462 мм, глубина мин. 182 мм, ширина мин. 300 мм .

Подъемный механизм для створок Lift Advanced HK

Вес створки до 20,7 кг. Внутренние габариты шкафов: высота 276 — 720 мм, глубина мин. 182 мм, ширина мин. 300 мм .

Подъемные механизмы с выносом Lift Advanced HS

Вес створки до 15,9 кг. Внутренние габариты шкафов: высота 380 — 750 мм, глубина от 280 мм, ширина от 300 мм .

Вертикальный подъемный механизм с газовой пружиной

Прекрасно подходит для микроволновых печей, грилей, электроприборов и т. п. Допустимый вес фасада до 4,6 кг. С одной или с обоих сторон, в зависимости от габаритных размеров шкафа, установлены газовые пружины. Возможность регулировки фасада в двух направлениях высота ± 3 мм, сторона ± 3 мм. Механизм изготовлен из стали, имеет пластиковое покрытие или обработан под алюминий.

Изготавливаем самодельный гаражный кран: работать удобнее!

Подъемник в гараже действительно нужен. Его очень удобно использовать, когда возникает необходимость тщательного технического осмотра, разборки двигателя. Безусловно, можно приобрести готовый кран для гаража. Производители в широком спектре представляют электромеханические, гидравлические подъемные механизмы.

Но опытные гаражники знают точно: самодельный гаражный кран будет ближе к сердцу. И есть реальная возможность изготовить подъемный механизм своими собственными руками, с минимальными затратами. Давайте рассмотрим на конкретном примере.

Видео: гидравлический гаражный кран

Стоит посмотреть видео, на котором подробно рассматривается принцип устройства гидравлического гаражного крана.

https://www.youtube.com/watch?v=AdZNhLI9V7Q&feature=youtu.be

Здесь много полезной информации. И можно представить себе наглядно данное подъемное устройство.

Делаем гаражный кран

Гаражники рассказывают, что кран в гараж можно сделать своими руками. При этом устройство получается вполне надежным и безопасным, отличается долговечностью. Данный факт уже проверен на личном опыте автолюбителей. Узнаем, как сделать кран для гаража, который принято еще называть «гусем».

Вот каким опытом делится эксперт, успешно изготовивший подъемник.

В первую очередь автолюбитель отмечает, что именно разборный самодельный гаражный кран просто необходим, когда нужно сэкономить пространство. Конечно, это особенно актуально в небольших гаражных помещениях, а также там, где стоит несколько машин, мотоциклов. Тут без такого крана просто не обойтись.

Отлично, если удастся достать по демократичной цене металлический профиль. Тогда затраты на изготовление вообще будут минимальными. Вот какие материалы понадобятся.

• Металлический профиль с параметрами 80 на 80 мм, всего 7 метров. Толщина стенки составляла 3 мм.
• Две профилированные трубы.
• Домкрат на 5 тонн.
• 4 металлические пластины с толщиной 8 мм.
• Шпильки М 14, 100 мм.
• Крюк от буксировочной стропы.
• 6 колесиков: 2 поворотных с тормозами, 2 простых поворотных, 2 прямых.

Безусловно, очень важно точно убедиться в безопасности такого самодельного гаражного крана. Автолюбители отмечают, что они долго проверяли свои устройства, подвергали их сложным испытаниям. И становится очевидно, что подъемный механизм надежный. Например, гаражник подвесил на подъемник мопед и сел на него: в итоге получился общий вес примерно 250 кг. Выдерживать такие нагрузки вполне достаточно, чтобы потом использовать кран для разборки двигателя.

Рассмотрим фото, которые сделаны при изготовлении крана для гаража.

Как сделать ножничный подъемник своими руками с чертежами

Как сделать ножничный подъемник своими руками

Проверьте PS130-2A на Amazon

Недавно, обдумывая способ выравнивания длинных заготовок при работе с моим небольшим настольным сверлом, я придумал грубый дизайн того, что в конечном итоге станет этим изящным маленьким драгоценным камнем.
Я управляю подъемником с помощью аккумуляторной дрели Bosch ps130-2A 12 В.
В нижней точке он предлагает рабочую платформу высотой 132 мм, в то время как платформа небольшого ножничного подъемника может достигать высоты 300 мм в самой высокой точке.
Хотя это небольшое устройство было создано специально для моего сверлильного станка, его можно масштабировать и адаптировать для использования в различных приложениях.

В этом посте я поделюсь своими чертежами и процессом сборки моей версии небольшого ножничного подъемника, сделанного своими руками.

Список распиловки пиломатериалов — (сосна PAR’ed):

A x (1) — 440x186x22
B x (4) — 440x44x22
C x (2) — 168x44x22
D x (8) — 230x22x22
E x (2) — 92x22x22
F x (4) — 50x22x22
G x (8) — 46 × 10 Дюбель
H x (4) — 24 × 16 Дюбель
I x (4) — 47X16 Дюбель

Прочие детали:

J x (4) — 6 × 10 винтов
K x (24) — 8 × 35 винтов
L x (4) — 8 × 70 винтов
M x (2) — 10 × Шайба 30 пенни
N x () — 10 × 12 Шайба
O x (1) — 10x Резьбовой стержень
P x (20) — 6 × 20 Шайба
Q x (4) — 6 Шайба пенни × 40
R x (8) — 6 × 90 Резьбовой стержень
S x (4) — 6 × 70 Резьбовой стержень
T x (4) — Гайка 10 мм (две контргайки)
U x (26) — гайки 6 мм (контргайки)

Габаритные размеры в сборе

Получите здание — Шаг 1 — Верх и основание

БАЗЕТОП

Компонент «F» — ориентация и размер отверстия.

Верх собирается путем установки 2 компонентов « B » по бокам компонента « A », как показано на фотографии выше. После этого подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонентов « B ».

Подготовка компонента « F » осуществляется путем просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на диаграмме.

Основание собирается почти таким же образом, однако компонент « A » заменен двумя компонентами « C ».

Сборка верха и основания довольно проста, единственный аспект, который необходимо отметить, — это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ».
Это будет точка, в которой ножничный механизм будет крепиться к вершине и основанию.
По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника.
Ползунки изготавливаются с использованием дюбелей 16 мм. Поэтому центр 10-миллиметрового отверстия, которое необходимо просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».

Шаг 2 — Ножничный механизм

Ножничная ножка в сборе — 1 0f 4. Ориентация отверстия под ножничный штифт.

Из 8 компонентов « D » 4 будут просверлены по схеме 6-10-10 мм, а остальные 4 просверлены по схеме 6-10-6 мм ( 6 и 10 относятся к размеру отверстия) , как показано на диаграмме выше.

По одной из них будет собрана одна деталь « G » ( дюбель 10×46 мм ) и 1 шайба 10 мм (« N »), чтобы образовать 1 из 4 ножниц.

Протолкните дюбель через среднее отверстие на одном из штифтов, затем установите шайбу, а затем второй штифт.

Назначение шайбы — предотвратить трение древесины друг о друга при подъеме и опускании подъемника.

В центре 10-миллиметрового дюбеля нужно сделать отверстие диаметром 6 мм. Это можно сделать до или после сборки ножницы.

Повторите этот шаг 4 раза, чтобы сделать все ножки-ножницы.

Шаг 3 — Механизм регулировки высоты

Приготовление компонента «Е».Отверстия по центру.

На этом этапе вы просверлите 10-миллиметровые отверстия в центре двух компонентов « E » для установки 10-миллиметрового стержня с резьбой.
Прикрепите стержень с резьбой к одному из них, используя 2 шайбы 10 мм и 2 стопорные гайки 10 мм, как показано слева от изображения выше.
Это будет фиксированная точка стержня, поэтому контргайки следует закрепить в точке, где стержень все еще может вращаться в компоненте « E ».

Что касается другого компонента « E », используйте долото и молоток, чтобы увеличить отверстие в форме 10-миллиметровой гайки. (см. Видео для визуальной инструкции)
После этого оставшиеся две гайки 10 мм (, не контргайки ) можно вставить в прорези.
Чтобы гайки не выскальзывали из дерева при работе домкрата, они фиксируются 10-миллиметровыми шайбами ​​(« M »).
Просверлив в шайбах 2 отверстия, их можно прикрепить к дереву с помощью шурупов (« J »).
Это будет точка настройки.

Когда механизм регулировки будет завершен, можно прикрепить 4 ножницы.
Для этого просто используйте винты 70 мм вместе с 4 шайбами ​​по 6 мм, чтобы прикрепить ножки к собранному механизму регулировки. Не забудьте добавить еще 10-миллиметровую шайбу между ножницей и элементом « E », чтобы предотвратить шлифование древесины во время работы.

При прикреплении ножниц к механизму регулировки штифты с отверстиями 6-10-6 должны быть направлены внутрь.

Обратите внимание, что дюбель длиннее, чем ширина ножничной ножки в сборе.Это означает, что когда винты добавлены, а ножки прикреплены к компонентам « E », ножничный механизм должен иметь возможность свободно перемещаться.

Шаг 4 — Установка ползунов (дюбелей 16мм)

Установить ползунки достаточно просто. Используя 4 коротких 6-миллиметровых стержня (« S ») для коротких ползунов (« H ») вместе с 6-миллиметровой шайбой внутрь и 6-миллиметровой шайбой снаружи, прикрепите ползунки двумя 6-миллиметровыми гайками к каждой из них. сторона стержня (« U »).Процесс крепления длинных ползунов такой же, однако вместо коротких стержней и ползунов вы будете использовать более длинные (« I » и « R »).

Важной частью этого шага является ориентация подножек ножниц, когда ползунки зафиксированы. На изображении выше можно отметить, что более короткие ползунки прикреплены к внешним штифтам ножничной ножки, в то время как более длинные ползунки прикреплены к внутренним штифтам.
Кроме того, короткие ползунки расположены вверху в передней части сборки, а сзади — внизу.

Шаг 5 — Соберите все вместе

Последний этап процесса сборки ножничного подъемника своими руками начинается с поворота регулировочного стержня (стержень 10 мм « O ») до точки, в которой ножницы ножниц перекрываются, а отверстия в соседних штифтах совпадают.
Затем поместите регулировочный механизм на основание, как показано выше.
Расстояние между большими 6-миллиметровыми шайбами ​​для пенни должно быть немного больше ширины основания, чтобы ползунки могли свободно перемещаться при работе подъемника.

На этом этапе вставьте оставшиеся 10 мм дюбеля ( 6 мм отверстие просверлено в центре ) через опору (« F »), которая прикреплена к основанию, а также через отверстие 10 мм во внешнем нижнем штифте. . Не забудьте еще раз добавить 10-миллиметровую шайбу между соседними деревянными деталями, которые будут перемещаться друг над другом.

Внутренний штифт будет иметь отверстие только 6 мм. Через него, а также через вновь добавленный дюбель вставьте 1 из оставшихся 6-миллиметровых стержней (« R ») и затяните с помощью 6-миллиметровых гаек и шайб.

Эта ступенька также будет имитирована для прикрепления верхней части подъемника.

Завершено!

Когда подъемник собран, им можно легко управлять с помощью аккумуляторной дрели (например, 12 В Bosch, который я использовал) или, с некоторыми незначительными изменениями, можно управлять электродвигателем.
Вы также можете добавить линейку к лифту, чтобы следить за величиной регулировки высоты.

Дополнительно

Вы также можете добавить к лифту фиксированный двигатель для управления платформой с электроприводом.

Я ценю ваш отзыв. Любые предложения или вопросы можно добавить в раздел комментариев ниже.

DIY моторизованный подъемник для телевизоров с использованием линейных приводов — Прогрессивная автоматизация

Сегодня подъемные механизмы широко применяются в автоматизации как бытового, так и промышленного назначения.Благодаря простой конструкции, управляемой нажатием кнопки, автоматизированные лифты могут помочь решить широкий спектр задач, таких как грузовые перевозки, оптимизация положения, автоматическое открытие / закрытие дверей и окон и т. Д. В этой статье мы расскажем, как сделать подъемный механизм и какие инструменты потребуются для этого. Мы также выделим наши топ-3 домашних решения, в которых используются обсуждаемые средства автоматизации.

Просмотрите наш ассортимент приводов и найдите свой лучший телевизионный лифт!

Что такое подъемный механизм

Существует множество способов создания линейного движения, которое лежит в основе любого подъемного механизма.Самый распространенный вариант — это стержень (слайдер), который линейно перемещается в заданном направлении. Эта конструкция составляет корпус линейного привода. Винтовая передача обычно используется для создания линейных перемещений в конструкции линейного привода. Нажимной винт вращается по часовой стрелке или против часовой стрелки, в то время как вращение заставляет линейное движение ползунка, соединенного с охватывающим винтом, перемещаться вдоль охватываемого винта. Двигатели, используемые в линейных приводах, в основном представляют собой устройства с питанием от постоянного тока (DC).Хотя есть еще пневматические и гидравлические двигатели.

Чтобы изменить направление движения ползуна линейного привода, т.е. заставить механизм двигаться вниз, а не вверх, необходимо изменить направление движения его двигателя. Если мы говорим об использовании двигателя, который питается от постоянного тока, необходимо изменить полярность питания, переключив два провода питания двигателя. Самым тривиальным решением этой задачи было бы использование специального переключателя для настройки полярности.Для остановки штока в крайних положениях в приводе предусмотрены встроенные микровыключатели, которые срабатывают в момент достижения винтом крайнего положения внутри корпуса привода. В подъемном механизме это означает остановку его движения и фиксацию в определенном положении. Такие микровыключатели оснащены специальными индикаторами, один из которых устанавливается в крайнее положение, другой — в противоположную крайнюю точку.

Эти индикаторы помогают выключить мощность двигателя, когда винт касается крайних точек.В приводах также используются такие элементы, как редуктор, для достижения достаточной скорости вращения. Этот элемент может изменять скорость вращения стержня, что в конечном итоге влияет на конечную скорость линейных перемещений. Это также влияет на силу, с которой перемещается шток, чем выше передаточное число редуктора, тем больше сила и меньше скорость. Однако даже если ваш привод имеет самую примитивную конструкцию и не имеет редуктора, скорость штанги все равно зависит от силы, прилагаемой к его движению.Чем выше скорость движения штанги, тем меньше сила и наоборот.

Хотите избежать DIY? В нашем ассортименте есть автоматизированные телевизионные подъемники!

Типы линейных приводов

Как мы уже упоминали, наиболее доступный способ создания подъемного механизма — это разместить в его основе линейный привод. Линейные приводы подразделяются на электрические и пневматические.

Электрические линейные приводы преобразуют обычное электричество в движение, определяемое законами механики.В них используются электрические роторные двигатели, которые преобразуют вращательное движение в поступательно-линейное. Таким образом, вращающийся элемент перемещает шток с помощью механического трансформатора, например, посредством шарико-винтовой передачи или роликового винта. Это также вызывает плавное прямое движение. Пневматические линейные приводы характеризуются наличием силового механизма внутри полого цилиндра, который приводится в действие с помощью давления, создаваемого внешним компрессором или насосом. По мере роста давления форсунка движется в конце.Чтобы вернуть форсунку в исходное положение, с другой стороны форсунки впрыскивается шпора или сжатый газ. Гидравлический подъемный механизм на основе линейного гидропривода работает по схеме пневмопривода. Однако в нем используется жидкость, закачиваемая извне.

Примечательно, что наиболее популярным типом исполнительных механизмов является электрический. Они редко ломаются и могут быть заключены в максимально компактный форм-фактор. Более того, этот тип приводов считается наиболее эффективным с точки зрения скорости движения, точности и тягово-вытяжной мощности.

Выберите подходящую систему управления для своего привода и ознакомьтесь с нашим ассортиментом!

Как создать подъемный механизм

Чтобы осуществить строительство в одиночку, понадобятся две вещи. Во-первых, правильно подобранный линейный привод и переключатель для управления им. Остальные детали, например, монтажные детали подъемного механизма, будут напрямую зависеть от конструктивных особенностей того или иного устройства или оборудования, использующего линейный привод.

Выбор правильного поступательного привода — важная задача. Эти устройства представляют собой компактные экономичные двигатели, которые состоят из направляющей и винта с червячной передачей. Обычно для перемещения слайдера требуется питание 12 В или 24 В, хотя существуют модели с различными техническими характеристиками. Этой мощности будет вполне достаточно, чтобы объект, связанный со скользящим элементом, двигался вверх и вниз по направляющей. Они доступны в широком диапазоне характеристик, таких как грузоподъемность, длина направляющих и мощность.Это означает, что вы можете выбрать вариант установки в зависимости от того, насколько быстро нужно движение, или насколько тяжелый вес, необходимый для подъема.

Важно выбрать модель, которая может выдержать вес, который примерно в полтора раза превышает максимально запланированный вес для переноски. Длина движения также должна быть на 1 дюйм больше, чем необходимо. Наконец, учтите скорость движения. В некоторых случаях устройства двигаются слишком резко, особенно если речь идет о высокоточном оборудовании.Что касается выбора переключателя, обычно используется двухполюсный переключатель двойного хода (DPDT), который позволяет изменять направление и останавливать движение нажатием рычага. Чтобы максимально упростить сборку вашего подъемного механизма, мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность дистанционного управления. Они избавят вас от необходимости включать лишний кабель.

Исполнения подъемных механизмов

Область применения здесь очень широка и разнообразна.Подъемные механизмы с линейным приводом могут использоваться повсеместно: от регулирования положения телевизора до подъема пандусов для инвалидных колясок и автоматизации промышленного оборудования. Существует множество бытовых применений, например, ножничный или настольный подъемник. В этой статье мы рассмотрим использование подъемника для телевизора.

Строительство телевизионного лифта

Вам понадобятся 1 или 2 привода, газовые пружины, монтажные кронштейны, направляющие и деревянные материалы. Существует возможность настроить систему с использованием переменного или постоянного тока.Если используется питание переменного тока, вам понадобится PA-30 с адаптером переменного тока или блок управления PA-20. Это позволит вам управлять системой с помощью беспроводного или проводного пульта дистанционного управления. Если используется источник постоянного тока, вам понадобится источник питания 12 В и кулисный переключатель для управления системой.

Существует два различных типа моторизованных подъемников для телевизоров, которые можно построить. Одна система может опускать телевизор с потолка, а другая — поднимать телевизор из шкафа или подобной мебели. Строительство телевизионного лифта — более дешевая альтернатива, чем покупка полностью собранной системы.

Необходимые продукты

• 1 или 2 линейных привода, в зависимости от размера телевизора.
• 2 монтажных кронштейна (BRK-14), по 2 для каждого привода.
• Блок управления PA-30 или PA-20, если требуется питание переменного тока.

Видео ниже демонстрирует, как такая система будет работать.

Заключение

Как видите, построить подъемный механизм бытового назначения не так уж и сложно.Подобрать наиболее подходящий вариант для конкретной модели корпуса вы можете прямо в нашем интернет-магазине. Мы снабжаем все наши модели 18-месячной гарантией и настраиваем их в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и потребностями. Кроме того, вы также можете выбрать из готовых подъемных механизмов для столов, телевизоров и т. Д.

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Самодельная сборка настольной пилы: Подъемный механизм

Вырезав прямоугольные детали самодельной настольной пилой, я приступил к выполнению других разрезов лобзиком.Ленточная пила была бы лучше, но я хочу убедиться, что ее можно построить с минимальные инструменты.

Эта часть в основном кривая, поэтому я вырезал ее лобзиком.

Я использую старую фанеру. Я обнаружил, что старая древесина лучше склеивается (примерно на 30% более прочных швов), если старые поверхности слегка отшлифовать куда идет клей. Для новой фанеры шлифование не требуется.

Тест в сборе с зажимами. Вот как все сочетается.

Пробивка отверстий шилом в том месте, где идут винты.

Затем сверлим отверстия для шурупов. Эти отверстия размером с винт наружный диаметр резьбы. После этого зенковал отверстия так, чтобы головки винтов будут заподлицо с поверхностью

Первоначальная сборка только с использованием клея. Я добавил винты позже.

Изделие получилось немного неквадратным.

Чтобы придать ему прямоугольность по мере высыхания клея, я зажал еще один кусок дерева в угол временно.

Как только клей высох, я зажал «переднюю» часть, которую пила будет крепиться к.

Когда клей высох, я, наконец, просверливаю пилотное отверстие размером меньший диаметр винтов, затем добавьте винты.

Вы, конечно, можете скрутить его, пока клей еще влажный, но я нахожу легче сосредоточиться на чем-то одном, поэтому я сначала приклеиваю, даю высохнуть и потом винты.

Петли для регулировки глубины устанавливаются на деревянный брусок, который, в свою очередь, приклеивается к нижней части стола. Фанера намного лучше держит шурупы чем ДСП.

Отметьте, где должны быть отверстия для шурупов, а затем просверлите их.

После того, как я прикрутил все вместе, я понял, что мне следовало оставить зазор между куски дерева. В эту зону обязательно попадут опилки, а если зазоры должен полностью закрываться, когда пила полностью поднята, она будет действительно защемлять опилки. Оставив зазор 3-5 мм, вы предотвратите чрезмерное давление.

Таким образом кронштейн поместится вокруг пилы. Но чтобы это соответствовало, Мне нужно снять с пилы основание и ограждения.

Действительно трудно достать кольцо, которое сдерживает охрану если у вас нет набора плоскогубцев. Я рекомендую отрезать кольцо угловая шлифовальная машина, потому что к тому времени, когда вы закончите изменять круговую пила, он все равно не будет пригоден для нормального использования.

При снятом кольце охранник снимается.

Штифт обеспечивает поворотное крепление рядом с передней частью. Эта булавка действительно трудно выбраться. Если это слишком сложно, просто отрежьте пластиковое крепление для него. ножовкой.Вам это больше не понадобится. Фотография сделана только что после того, как булавка вышла.

При проектировании крепления я смоделировал форму циркулярной пилы в САПР. К сожалению, я не смоделировал шнур питания, поэтому пренебрегал чтобы оставить место для этого в моем дизайне. Я обновил планы, добавив дыру для шнура, и, надеюсь, вы не забудете просверлить это отверстие перед сборкой крепления.

Если у вас нет большой коронки Форстнера, просверлите отверстие 3/8 дюйма (10 мм), затем вырежьте большее отверстие лобзиком.

По иронии судьбы, я сделал отверстие немного не в том месте, поэтому пришлось позже увеличим его лобзиком.

Отрегулируйте крепление пилы, чтобы убедиться, что пила входит в правильное выравнивание.

Иногда бывает сложно понять, где пила попадает в крепление. Если сомневаетесь, нарисуйте карандашом линии по всем частям, которые идут рядом с фанерой, а затем посмотрите, где следы переходят на древесину.

Проверка центровки для установки пилы. Вот я проверяю что лезвие будет вертикально в креплении.Правитель против вал пилы, и я смотрю на него, чтобы убедиться, что он параллелен на площадь.

Теперь сверлим новые крепежные отверстия в кожухе пилы.

Лучше всего это делать на сверлильном станке, если он у вас есть. Я сверляю это без него, просто чтобы убедиться, что это тоже можно сделать.

Пила опирается на несколько деревянных обрезков, чтобы поддерживать ее при этот угол. Сверление металла требует больших усилий.

Всегда помогает капля масла на дрель.

Я просверлил отверстия в передней части ограждения, достаточно большие, чтобы пройти винт и отвертка насквозь.

На моей предыдущей самодельной настольной пиле, Я обнаружил, что на воздухозаборнике двигателя застряло много опилок.

Я думаю, что это усугубилось тем, что отверстие для выброса опилок ограждения было забито, таким образом опилки были отклонены полностью вокруг ограждения, выходя только под столом с другой стороны. Затем опилки должны были уходить влево или вправо, и все, что шло влево, проходило мимо воздухозаборника двигателя, где часть его всасывалась.

Чтобы сделать это менее вероятным, я вырезал в ограждении отверстие, чтобы опилки могли будут выброшены прямо вниз, и меньше его попадет в двигатель. Я вырезал эту прорезь в ограждении ножовкой.

Поскольку пила крепится к кронштейну, мне потребовались проставки позади нее.

Наклеил проставки прямо на кронштейн. Так они не выпадут Кроме того, они предоставляют больше дерева для ввинчивания шурупов.

Просверливание пилотных отверстий для шурупов.Я просверливаю их через дырки в пиле. Таким образом, я могу убедиться, что пилотные отверстия совпадают с отверстиями в ограждении. Отверстия, которые я просверлил в ограждении, были не все квадратное.

Чтобы проверить, какой размер сверла мне нужно использовать, я держу хвостовик сверла. перед винтом. Если я вижу большое количество прилипшей винтовой резьбы с любой стороны, тогда я знаю, что получу хорошее зацепление резьбы.

Прикручивание. Я использовал винты 1,25 дюйма №8 и более крупный (вероятно, №12). винт для отверстия, который использовался для фиксации фиксатора регулировки глубины.

Проверка центровки. Здесь проверяю, что пила параллельна дерево, к которому он прикреплен. Ошибка в этом направлении приведет к биению.

Я приклеил два куска шпона, чтобы они действовали как прокладки, чтобы выровнять их.

Также проверьте, чтобы лезвие было установлено перпендикулярно пластине. в конце (за квадратом). Край этой пластины будет параллельно с таблицей.

Здесь устанавливаются петли. Изделие с петлями просто на время прижат к столу, чтобы проверить посадку.

Мотор выступает из крепления мотора и ударяется о нижнюю часть стола. (показано моим красным карандашом). Необходимо вырезать полость для мотора. Это добавит дополнительной глубины пропила примерно на 8 мм (5/16 дюйма).

Фрезер был бы хорошим инструментом для вырезания этой полости, но я хотел сведите к минимуму инструменты, необходимые для этой сборки. Я пробовал вырезать это с помощью циркулярной пилы. Это сработало действительно хорошо — даже лучше чем у роутера.

Для этого потребуется вторая циркулярная пила.Но учитывая, что пила, которую вы используете для настольной пилы, не будет использоваться в качестве ручного циркулярного видел, вам действительно стоит второй.

Теперь, наконец, готовимся к приклеиванию. Если вы используете переработанную древесину, не забудьте отшлифовать поверхности, на которых будет клеевой шов, для максимальной адгезии.

Проверка совмещения при приклеивании. Обе петли должны быть одинаковыми. расстояние от заднего края стола (при условии, конечно, что спинка край параллелен переднему краю).

Добавляем несколько винтов на всякий случай. Я предварительно просверлил отверстия для этих во избежание растрескивания ДСП.

Я уже приклеил и прикрутил брусок к регулировке глубины замок. Здесь я переношу местоположения пилотных отверстий, нажав кнопку саморезы с помощью молотка. Это делает щель в ДСП для куда нужно проделать дыры.

Наконец, склейка и прикручивание деталей.

Врезание болта с квадратным подголовком 5/16 дюйма (M8) в кронштейн пилы….

затем установив шайбу крыла диаметром 1,5 дюйма (38 мм) с другой стороны, затем ручкой с резьбой.

Наконец, пора перевернуть пилу. Теперь у нас есть основной пильный механизм. полный, но еще нужно сделать забор для него.

Далее: Делаем забор

Как сделать самодельный лифт для телевизора

Хотите спрятать телевизор? Из этого простого пошагового руководства вы узнаете, как построить свой собственный подъемный шкаф для телевизора.

Долгое время я размышлял, где поставить телевизор в своей гостиной. Наверх камина казался единственным вариантом, но это не только считалось ошибкой дизайна, это было бы трудно (и, возможно, болезненно) смотреть из зоны отдыха.

Я долго обсуждал этот вопрос, пока однажды не наткнулся на эту фотографию шкафа телевизионного лифта на Houzz.

Я никогда раньше в своей жизни не видел лифт для телевизора, но он казался решением всех моих проблем с телевизором / камином.Телевизор можно было бы разместить в красивом, недоступном для установки шкафу, и при необходимости его можно было бы легко вытащить.

А потом я погуглил шкафы лифта для ТВ. Оказывается, цены начинаются от 1500 долларов за кабинет начального уровня, а большинство из них — от 3000 долларов.

Как уже говорилось при переделке стола, у меня нет таких денег. И даже если бы у меня были такие деньги, у меня есть дела поважнее, чем потратить их на один-единственный шкаф. Но, учитывая, что я мог купить подъемный механизм отдельно, я мог полностью построить шкаф для телевизора своими руками.

Кое-что знать: чтобы построить этот шкаф, не нужно быть опытным мастером по дереву. Он построен в основном с отверстиями для карманного / Kreg Jig и винтами. У меня даже нет настольной 3-пильной пилы, не говоря уже о том, как с их помощью делать причудливые пропилы.

Тем не менее, настоятельно рекомендуется иметь некоторый общий опыт работы с деревом. По сути, шкаф для телевизора своими руками не должен быть чьим-либо первым проектом. Попробуйте этот простой Monitor Riser / Desk Organizer (да, и то, и другое!), Если вы только начинаете.

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

План и рациональное использование

Первоначальное планирование

Я хорошо планирую, особенно в проектах, которые кажутся непосильными. Настолько, что я фактически создал Планировщика проектов, который помогает мне поддерживать порядок.

Хотя он отлично подходит почти для всего остального, чем я занимаюсь, он был слишком мал для шкафа для самостоятельного телевизора, поэтому в итоге я набросал свои планы на листе миллиметровой бумаги.

Размеры

Я долго размышлял, какие именно размеры подойдут для этого шкафа. Я купил телевизор с диагональю 43 дюйма, и, что забавно, размер 43 дюйма по диагонали (очевидно, маркетинговая уловка, заставляющая вас думать, что вы приобретаете телевизор побольше).

Фактическая ширина телевизора составляет 38,4 дюйма, поэтому я смог обойтись внутренней шириной 43 дюйма.

Что касается высоты, то самый доступный (он же самый дешевый) моторизованный подъемный механизм, который я смог найти, имел высоту 38 дюймов в самом нижнем положении.Это означало, что внутренняя высота шкафа должна быть не менее 38 дюймов, желательно немного больше на случай ошибки.

Однако внутренняя высота 38 дюймов + ножки 3 дюйма + верх 1,5 дюйма = шкаф высотой 42,5 дюйма, что является массивным. На бумаге может показаться, что это не так, но позвольте мне вас заверить, это крупно.

Таким образом, я выбрал абсолютную минимальную внутреннюю высоту, которая мне нравилась, а именно 38,5 ». Как и ожидалось, шкаф массивный, но в него помещается подъемный механизм (примерно 1/4 дюйма свободного места.)

Наконец, глубина внутреннего пространства была основана на глубине телевизора (3,4 дюйма) плюс глубина подъемной системы (3,9 дюйма). Таким образом, минимальная глубина составила 8,3 дюйма ».

Так как у меня не было ограничений в этих размерах, я просто пошел дальше, дал себе достаточно места и запланировал глубину 14 дюймов.

Сборка

Для сборки шкафа я планировал самостоятельно сделать четыре разные секции: заднюю, две боковые и нижнюю. Затем я соединил их и добавил несколько передних опор.

Наконец, я бы добавил верх на петлях, а также двери спереди.

Для типичных дверей шкафа требуется настольная пила (которой у меня нет), и хотя в прошлом я собирал аналогичные рабочие альтернативы (переделка стола, откидывающийся мусорный бак), так как я тратил изрядные деньги на В этом проекте я хотел убедиться, что передняя сторона была качественной.

Поэтому вместо этого я решил использовать для дверей обычный кусок фанеры 3/4 дюйма и вместо этого создать имитацию ящика с помощью краски и циркулярной пилы.Полную информацию можно найти в разделе процесса.

Материалы

• Два листа фанеры 3/4 ″ — Я использовал березовую фанеру от Lowes. Это была фанера, и все было в порядке. Я не был ни в восторге, ни в разочаровании.
• Пять плат 2 ″ x 2 ″ x 8 футов — Итак, давайте поговорим немного:

2 ″ x 2 ″ можно надежно найти в том, что я с любовью называю «дерьмовым деревом» (официально называемым «белыми досками») вашего местного магазина товаров для дома.

Обычно они стоят менее 3 долларов за штуку, но большинство из них будут деформированными, скрученными и вообще беспорядочными. Вам нужно потратить 10-15 минут на копание кучи, чтобы найти 5 досок, которые в основном прямые. Принесите ножницы, потому что вам будет легче открывать новые пачки.

Затем, когда вы вернетесь домой, вам нужно будет потратить еще час или около того на их шлифовку. Ознакомьтесь с моим проверенным и верным способом придания этим доскам красивого вида.

В качестве альтернативы, 2 ″ x 2 ″ иногда можно найти в секциях сосны, тополя и дуба, где они имеют тенденцию быть более прямыми и менее уродливыми.Однако вы заплатите 20-40 долларов за доску. 15 долларов против 100-200 долларов. Я позволю вам сделать свой выбор, но знайте, что я купил их.

• Один 2 ″ x 10 ″ x 8 ′ OR 1 ″ x 10 ″ x 8 ′ — Мой первоначальный план и конструкция включали две четырехфутовые детали длиной 2 ″ x 10 ″ для верхней части. Я хотел, чтобы ширина соответствовала раме размером 2 x 2 дюйма, поэтому я сделал этот выбор. Однако после сборки, когда верх находится в «верхнем» положении, он иногда наклоняет шкаф назад, потому что он такой тяжелый.Я добавил несколько утяжелителей к передней части моего шкафа, чтобы стабилизировать его, но если вы делаете эту сборку, я бы рекомендовал вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″, чтобы избежать этой проблемы.
• Три дверные петли врезного типа — предназначены для верхней части. Вы, вероятно, сможете обойтись двумя, если будете делать верх толщиной 1 дюйм вместо топа толщиной 2 дюйма.
• Четыре петли для монтажа на поверхность — предназначены для дверей шкафа. Я не собираюсь говорить, что установка легкая, но сверлильный станок не требуется, что делает ее проще, чем большинство других альтернатив.
• Четыре 1 5/8 ″ Размер 8 Винтовые проушины — После сборки большей части шкафа я понял, что верхняя часть может отлететь назад и серьезно поранить кого-нибудь. Поэтому я схватил несколько резьбовых проушин и цепочку, чтобы соединить их с передней частью шкафа.
• # 16 Цепь одинарного домкрата — Для соединения верхней части с передней частью шкафа.
• 8 тяговых элементов шкафа на ваш выбор — Я использовал их.
• Моторизованная система подъема телевизора — Похоже, эти устройства имеют огромный диапазон цен, от 150 до 600 долларов.Я купил самый дешевый, так как 150 долларов уже казались большими деньгами. Его было достаточно легко установить и, похоже, пока он работает хорошо. Если это изменится, я приду и обновлю это.
• Отделка на ваш выбор — Я использовал фурнитуру Сес Колдуэлл на фанерных деталях и приглушенное черное дерево Valspar на раме.
• Черная краска — Вам нужно всего лишь немного, чтобы нарисовать линии «выдвижных ящиков» на дверце шкафа.

Подъемный шкаф для телевизора DIY: процесс

Шаг 1. Сделайте стороны

После шлифования дневного света от 2 ″ x 2 ″ s, я разрезал две части на четыре части 43 ″.Затем я отрезаю две части по 14 дюймов от третьего размером 2 на 2 дюйма.

Я вырезал два куска 37 ″ x 14 ″ из ​​фанеры 3/4 ″, затем подготовил их, слегка отшлифуя и добавив отверстия Kreg со всех четырех сторон (ознакомьтесь с моим руководством по приспособлению Kreg Jig, если вы не знаете, как их добавить. .) При расстановке с частями 2 x 2 дюйма сторона выглядела так:

Обратите внимание, что фанера находится заподлицо с 2 x 2 дюймами. Это важно. Внутренняя часть шкафа должна быть плоской, чтобы можно было легко установить подъемный механизм и петли дверцы шкафа.

Так как фанера не такая толстая, как 2 x 2 дюйма, я положил еще один кусок фанеры 3/4 дюйма под фанеру, чтобы он был такой же высоты, как 2 x 2 дюйма.

Затем я приклеил и прикрутил 2 x 2 дюйма к фанере, как показано выше. В конце этого шага у вас должны получиться две стороны, похожие на сторону на фотографии выше.

Шаг 2: Вернитесь назад и вниз

Процесс «вырезать фанеру, добавить отверстия Kreg, прикрепить к 2×2» снова повторяется для задней и нижней части. Задняя часть фанеры должна быть 37 дюймов в высоту и 43 дюйма в ширину.

2×2 должны быть сверху и снизу спинки, но не по бокам, так как спинка будет прикрепляться к ножкам, которые уже находятся по бокам шкафа. Смотрите фото ниже.

Вы могли заметить, что на фотографии выше у моего дна 2 × 2 есть отверстия для приспособления Kreg. В этом нет необходимости, и на самом деле, несмотря на мои первоначальные намерения, я никогда не получал болтов. Вы можете игнорировать их.

Также обратите внимание, что, хотя многие предметы мебели имеют хлипкую спинку 1/4 дюйма, чтобы сэкономить деньги, этот шкаф не имеет.Это сделано намеренно.

Подъемный механизм прикрепляется к задней части шкафа, поэтому он должен быть прочным, например, фанера толщиной 3/4 дюйма.

Нижний кусок фанеры 43 ″ x 14 ″ и имеет 2x2s на трех из четырех сторон. Поскольку нижняя часть будет удерживать всю установку телевизора, я также добавил отверстия Kreg на 2×2 для дополнительной поддержки.

Обратите внимание, что кусок фанеры на фото выше не находится заподлицо с 2×2. Это потому, что нижняя часть дна не видна, поэтому я могу сделать отверстия для Kreg с этой стороны, а не внутри шкафа.

В основном, когда я собираю шкаф, внутренняя часть шкафа все еще будет содержать заподлицо со стороны дна.

Шаг 3. Соберите шкаф

Мне повезло в том, что когда я высушил свои четыре детали (две стороны, спинка и низ), они плотно прилегали.

Мне удалось отрегулировать их, убедившись, что верхняя часть была ровной, а детали были как можно более ровными, без каких-либо затруднений. Затем я скрепил детали вместе и добавил винты везде, где видел дыру.

Наконец, я добавил две детали 2 × 2 к передней части шкафа — одну сверху (длина 43 дюйма), а другую — от верха до низа шкафа (37 дюймов).

Каждый из этих 2×2 имел по два отверстия Kreg на каждом конце, которые фиксировали деталь на месте.

Шаг 4. Создайте и добавьте верхнюю часть

Я просто хочу еще раз повторить, что, хотя я использовал 2 ″ x 10 ″, чтобы сделать верх моего шкафа, я настоятельно рекомендую всем, кто пытается это сделать, вместо этого использовать 1 ″ x 10 ″.

При поднятии 2 ″ x 10 ″ слишком большой вес переносился на заднюю часть шкафа, что приводило к его дестабилизации. Размер 1 ″ x 10 ″ будет намного безопаснее.

После тщательной шлифовки я разрезал доску размером 2 x 10 x 8 футов пополам. Затем я добавил шесть отверстий для крага на одну из двух 4-дюймовых досок. Наконец, я соединил две части вместе винтами Kreg.

Чтобы соединить верхнюю часть шкафа, я прикрутил три петли к верхней части шкафа. Затем я положил шкаф на спину и поместил верхнюю часть рядом с шкафом, установив регулировочные шайбы так, чтобы верх и петля образовали угол 90 градусов.См. Картинку ниже.

Потом прикрутил петли к верху.

Шаг 6: Изготовьте и добавьте двери

Каждая из моих дверей оказалась размером 20 3/4 ″ x 37 ″, однако вам определенно следует определить эти размеры на основе созданного вами шкафа.

Я не резал фанеру для дверей до тех пор, пока каркас шкафа не был готов, и я не знал точных размеров, которые мне нужны.

После того, как я разрезал фанеру и убедился, что кусок подходит к дверному проему, я нарисовал на нем три линии, разделив его на четыре равные части.

Затем я установил циркулярную пилу на очень маленькую глубину…

И распилил поперёк. Это создает глубину в древесине, которая выглядит как ящик.

У меня также есть направляющая Kreg Rip Cut, которая помогает мне резать прямо. Мои навыки работы с циркулярной пилой от руки отсутствуют, поэтому я бы не справился с этим без направляющей.

Фактически, я использую направляющую каждый раз, когда использую свою циркулярную пилу, и без нее я бы не смог выполнить большинство фанерных проектов.Если у вас нет настольной пилы, я очень рекомендую ее.

Затем я поднял двери наверх, окрасил их и нарисовал линии черной акриловой краской и самой крошечной кистью в мире.

Это было немного утомительно, но сильно изменило внешний вид дверей. Таким образом, они намного больше похожи на настоящие ящики.

Затем я нарисовал каркас шкафа, так как решил, что это будет проще сделать, прежде чем добавлять двери.

Наконец, я прикрепил двери к шкафу с помощью петель для поверхностного монтажа.Это намного проще сделать с двумя людьми: один будет держать дверь, а другой привинчивать петли на место.

Я был так благодарен, что мой отец был в гостях и смог мне помочь!

Шаг 7: Завершите оставшуюся часть шкафа и добавьте тяги / ручки ящика

Я обработал боковые и задние части фанеры, а также верхнюю часть одним слоем морилки «Гикори для твердых пород дерева» Сеси Колдуэлл.

Для получения дополнительной информации о отделке дерева обязательно ознакомьтесь с моим эталонным комплектом Fabulfully Finished Reference Bundle.Если у вас когда-либо были проекты, которые превращались в провал в процессе окраски и отделки, это руководство для вас!

Затем я добавил ручки шкафа к передней части шкафа. Я не сделал ни одного снимка всего этого, но это был довольно простой процесс, который прошел именно так, как вы ожидали.

Шаг 8: Добавьте страховочную цепь

Учитывая, что верхняя часть шкафа была такой тяжелой, если она шлепнулась назад, она могла кого-нибудь поранить и / или вытащить винты из петель.

Чтобы избежать этой проблемы, я добавил цепочку, которая удерживает верхушку на месте при поднятии.Для этого мы (я нанял своего отца для этой части, чтобы я мог сделать несколько снимков) слегка приоткрыли винт:

Соскользнул конец цепи за край:

Затем закрыл резервную копию:

Я просверлил пилотное отверстие в верхней части шкафа и завинтил каждую проушину на место.

Так как цепь, которую я купил, была длиной 15 футов, чтобы «обрезать» ее до нужной длины, мы открыли звено плоскогубцами в том месте, которое мы хотели «разрезать». Нужная нам длина ускользнула сразу!

Я добавил цепочку с обеих сторон шкафа для дополнительной безопасности!

Шаг 9: Установите подъемный механизм / телевизор

В этой части было довольно много «следования инструкциям».Я не столкнулся с какими-либо серьезными проблемами, но мне потребовалось время, чтобы понять, что делать.

Инструкции по установке приобретенного мною крепления можно найти здесь (если по какой-то причине вы заказали точно такое же крепление и у вас нет инструкций).

И вот шкаф готов!

Анализ затрат

У меня была пара купонов Lowes, так что я смог немного снизить цену. Я заплатил примерно:

• 96 долларов за два листа фанеры
• 10 долларов за пять полосок 2 x 2 x 8 футов
• 8 долларов за три дверные петли
• 5 долларов за верхнюю часть 2 x 10 x 8 футов
• 4 доллара за 100 количество винтов Kreg 1 1/4 ″
• 7 долларов за цепь длиной 15 футов
• 2 доллара за четыре проушины
• 13 долларов за четыре дверных петли шкафа
• 20 долларов за 10 ручек шкафа
• 3 доллара за образец краски
• 150 долларов для подъемного механизма телевизора

Итак, мне стоило около 170 долларов, чтобы построить шкаф, и еще 150 долларов для подъемного механизма, всего 320 долларов.

Учитывая, что стеллажи для телевизионных лифтов начинаются с 1500 долларов, я считаю это большим выигрышем. При этом, наверное, это был самый дорогой сделай сам, который я когда-либо делал, но я очень горжусь результатом!

Последние мысли

Я действительно очень люблю это. Он дополняет мою гостиную и позволяет мне спокойно жить без телевизора, пока не придет время смотреть телевизор!

Plus, подъемный механизм очень прост в использовании. Подойдите, поднимите верх, нажмите кнопку, чтобы поднять телевизор.Выполнено.

И ящики на самом деле похожи на ящики !! Честно говоря, я не совсем понимал, какими они будут, когда начинал — я никогда не пробовал этого раньше!

Если вы тоже хотите спрятать свой телевизор, сохраните этот пост в Pinterest, чтобы потом найти его и построить DIY TV Lift Cabinet!

И если вы в конечном итоге создадите шкаф, дайте мне знать в комментариях ниже! Я хотел бы увидеть, что вы сделали, и услышать о вашем опыте!

DIY TV Lift Cabinet — Спрячьте свой телевизор в Credenza!

Взамен на этот пост получил лифт для телевизора.Все мнения мои собственные. Этот пост также содержит партнерские ссылки для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я заработаю небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)! Щелкните здесь, чтобы прочитать наше полное раскрытие.

Вы когда-нибудь задумывались, как спрятать телевизор в шкафу? Позвольте мне показать вам, как легко сделать свой собственный шкаф для телевизора!

Это может показаться сложным, но на самом деле это не так. Вам просто понадобится несколько кусков фанеры и подъемный механизм для телевизора.

Я не могу говорить о других брендах, но мы получили наш лифт от TVliftcabinet.com, и он оказался потрясающе простым в установке и . На самом деле это было всего лишь несколько винтов и просверливание отверстия под заглушку.

Кто знал, что телевизор можно так легко спрятать?

Хорошо, приступим к самостоятельной работе!

Инструменты

Как сделать Credenza своими руками со скрытым лифтом для телевизора

Хотите, чтобы вы могли создавать мебель и предметы декора, достойные журнала, без мастерской, полной дорогих инструментов? Получите план основных инструментов и узнайте, какие инструменты необходимы для самостоятельной работы и с каких 3 инструментов вам следует начать.

Теперь я собираюсь показать, что вам нужно сделать современную арену середины века своими руками с телевизионным лифтом, но вы также можете использовать эти планы, если не хотите добавлять телевизионный лифт.

Если вы просто хотите сделать самодельную сумку, следуйте этим планам, пропуская шаги 5, 13 и 15. Единственные изменения, которые вам нужно будет внести в размеры, — это обрезать верхнюю часть на 1/16 дюйма меньше (и не обрезать в нем наполовину), вырежьте полки на всю глубину шкафа, а заднюю часть обрежьте так, чтобы она была такой же высоты, как и боковые стороны.

ШАГ 1. ВЫБЕРИТЕ ДЕРЕВО

Какой сорт дерева вы должны использовать для подставки под телевизор, действительно зависит от окончательного внешнего вида, который вы хотите получить.

Если вы хотите что-то деревенское, сосна обыкновенная — отличный (и недорогой) вариант. Если вы хотите что-то с сильной текстурой дерева, которое прослужит долгие годы, дуб — это то, что вам нужно. Поскольку это древесина твердых пород, из дуба получится действительно тяжелая и прочная подставка для телевизора, которая будет устойчива к вмятинам и царапинам.

Мы решили использовать предварительно грунтованную фанеру для изготовления подставки под телевизор, потому что она была дешевле, чем дубовая фанера, и имела меньше волокон.Поскольку мы планируем покрасить подставку под телевизор, мы решили использовать грунтовку с минимальным зернистым рисунком.

Если вы планируете испачкать консоль телевизора, лучше выбрать фанеру из дуба или клена.

ТОЛЬКО инструменты, необходимые для DIY

Хотите создать мебель и декор, достойные журналов? Дорожная карта по основным инструментам покажет вам, какие инструменты вам действительно нужны для выполнения 95% проектов по ремонту мебели и дома своими руками (это не так много, как вы думаете!).

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ЗДЕСЬ

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ

Используя циркулярную пилу с гусеничной и / или настольной пилой, обрежьте боковые, нижние, задние и верхние поверхности в соответствии со списком разрезов.

ШАГ 3: ДОБАВЬТЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КАРМАНОВ

Добавьте отверстия для карманов сзади на спине, как показано на рисунке ниже.

Затем добавьте 3 отверстия с карманами на каждом конце дна. Они будут использоваться для прикрепления ко дну по бокам.

ШАГ 4: СБОРКА

С помощью клея и 1.25-дюймовые винты для сборки боковых сторон, задней и нижней части.

Начните с прикрепления первой стороны ко дну. Затем прикрепите спинку.

Если вы добавляете подъемник для телевизора, нижняя часть будет отступать примерно на 1/16 дюйма от верха сторон.

Этот зазор предназначен для петли, которая позволяет открывать и закрывать верхнюю часть телевизора при подъеме или скрытии телевизора.

После того, как задняя часть прикреплена, прикрепите вторую сторону к нижней и задней части.

ШАГ 5: ДОБАВИТЬ НАЗАД

Когда вы открываете шкаф, вы не хотите видеть просто телевизор, вы хотите видеть шкаф с местом для хранения вещей.

Итак, чтобы скрыть телевизор и лифт для телевизора, мы добавим искусственную заднюю панель.

Вырежьте заднюю часть фанеры 1/4 ″ в соответствии со списком вырезов. Нарежьте 4 дюбеля на ту же высоту, что и боковые стороны — низ.

После того, как ваши дюбели будут вырезаны, приклейте задние на 6,5 дюймов от задней части консоли. Затем оставьте зазор для волос больше, чем 1/4 дюйма (мы хотим, чтобы задняя часть могла легко выходить наружу) и добавьте второй дюбель.

Прикрепили дюбеля с помощью клея и гвоздей.

Вставьте ложку обратно между дюбелями.

ШАГ 6. ДОБАВИТЬ ПОЛКИ

Сначала разрежьте фанеру и листы 1×2 в соответствии со списком вырезов.

Затем нам нужно вырезать небольшую выемку на обоих концах, чтобы полки поместились вокруг дюбелей, удерживающих искусственную спинку. Для этого воспользуемся ножовкой.

Используйте клей и гвозди, чтобы прикрепить 1 × 2 к передней части фанеры. Размер 1 × 2 придаст полкам более толстый вид и поможет предотвратить провисание.

Мы будем использовать наш регулируемый зажим для штифтов полок, чтобы добавить отверстия для регулируемых полок.

ШАГ 7: СОЗДАЙТЕ ДВЕРИ

Обрежьте двери по размеру согласно списку вырезов.

Теперь мы будем использовать наши маленькие обрезные доски, чтобы добавить детали. У наших досок слегка закругленные края, поэтому нам нужно использовать косые надрезы для всех швов.

А поскольку эти доски такие тонкие, мы не можем использовать торцовочную пилу, поэтому мы будем использовать ручную пилу с угловым коробом, чтобы сделать все наши разрезы.

Сделав надрезы, отметьте 3,25 дюйма от края двери с каждой стороны.Затем отметьте 3,25 дюйма от этого прямоугольника и повторите процесс еще раз.

Эти отметки указывают, где должна падать внутренняя сторона ваших декоративных элементов.

Сделайте макет расстояния с элементами отделки и внесите необходимые корректировки. Как только вы почувствуете себя хорошо с макетом, нанесите клей на каждую деталь и разместите их там, где они должны быть.

Добавьте несколько кусков малярной ленты на каждую деревянную деталь, чтобы «закрепить» ее на месте, пока клей высохнет.

После высыхания клея снимите малярную ленту и добавьте окрашиваемую шпатлевку для древесины на все видимые швы.

ШАГ 8: ДОБАВЛЕНИЕ КРОМКИ

Если вы не хотите использовать кромочную окантовку, можно также нанести шпаклевку на кромки, чтобы сгладить их.

Чтобы наложить кромочную ленту, прогладьте ее утюгом и отрежьте излишки.

ШАГ 9: ПОДГОТОВКА + КРАСКА

Поскольку фанера, которую мы выбрали, уже была отшлифована, я просто собираюсь быстро обработать все наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы убедиться, что она гладкая и гладкая.

Затем протрите липкой тканью и прогрунтуйте.Если вы используете более темный цвет краски, используйте серую грунтовку вместо белой. Это поможет свести к минимуму количество необходимых слоев краски.

После того, как грунтовка высохнет, покрасьте вашу медиа-решетку и двери.

ШАГ 10. ДОБАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕТЛИ

Сначала прикрепим петли к самой двери.

Чтобы сделать это как можно проще, мы используем приспособление Kreg для скрытых дверных петель, чтобы просверлить все в нужном месте и на нужную глубину.

Просверлив отверстие для петли, вставьте петлю и ввинтите ее.

Теперь прикрепим оборудование к шкафу.

Технически отверстия для оборудования, которое крепится к самому шкафу, должны быть на той же высоте, что и петли на двери, и расположены на расстоянии 37 мм от края шкафа.

Вместо того, чтобы измерять, мы собираемся защелкнуть фурнитуру, а затем совместить наши двери с нижней частью шкафа (что не должно быть слишком сложно, так как нижняя часть дна является землей) и сторонами шкафа.

Затем отметим, где следует просверлить отверстия для крепежа к шкафу.

Мы переместим двери, просверлим отверстия, а затем прикрутим крепеж.

Прежде чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что двери действительно зацепились и находятся в правильном месте.

Если у вас есть регулируемые петли (большинство из них), то двери еще не нужно идеально выровнять. Мы их отрегулируем, когда откроем двери, через минуту.

ШАГ 11: ДОБАВЬТЕ НОГИ

Снимите двери и переверните консоль.

Расположите ноги примерно на 4 дюйма от боковых сторон.На передние лапы мы поместим их на волосок от переднего края. Для задних ножек мы разместим их на 0,75 дюйма от спины.

Как только ваши ножки будут прикручены, переверните шкаф еще раз.

Шаг 12: УСТАНОВИТЕ ДВЕРИ

Теперь мы снова защелкнем дверцы шкафа.

После того, как вы их подсоедините, вы можете регулировать петли, пока не будете довольны посадкой дверей.

ШАГ 13: УСТАНОВИТЕ ТВ-ПОДЪЕМНИК

Да, я могу любить строить мебель, но я боюсь собирать ее (кашель, кашель, IKEA ) в основном потому, что мне слишком нетерпеливо пытаться расшифровать, что означают инструкции.

К счастью, прилагаемые инструкции от TV Lift Cabinet очень просты и понятны.

Также помогает то, что для установки требуется всего 12 винтов и 4 болта 😉 Вся установка заняла примерно 10 минут.

Еще один шаг, который вам нужно сделать, — это проделать отверстие в задней части корпуса для кабеля питания. Мы разрезаем наш лопаточкой по дереву 1,25 дюйма.

ШАГ 14: УСТАНОВИТЕ TOP

Начнем с передней части.

Установка для этого довольно проста. Возьмите 4 внутренних угловых кронштейна и прикрепите их к шкафу, а затем сверху.

Во время установки убедитесь, что верх выровнен с корпусом спереди и по бокам.

Если вы не хотите включать лифт для телевизора в свою сумку DIY, вы можете прикрепить прочный верх с помощью внутренних угловых скоб.

В качестве задней части мы будем использовать петлю для фортепиано.

Отцентрируйте петлю на спине и просверлите каждое отверстие.Затем прикрутите петлю к верхней части спинки.

Затем совместите верхнюю часть с боковинами консоли и прикрутите петлю пианино к верхней части в 3 местах. Это должно помочь удержать его на месте.

Затем просверлите остальные отверстия и закрутите их оставшимися винтами.

Шаг 15: УСТАНОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОР

Следуйте инструкциям на Подъемном шкафу для телевизора. Опять же, установка довольно проста и требует всего пары болтов.

ШАГ 16. ДОБАВЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ И ПОЛКИ

Извините, друзья. Вам придется открутить переднюю часть верха, чтобы добавить центральный разделитель. К счастью, это всего лишь несколько винтов.

После того, как верхняя часть снята, просто поместите фанеру толщиной 1/4 дюйма между дюбелями и затем прикрутите верхнюю часть обратно на место.

Добавьте полки и расставьте полки.

Вот и все! Теперь вы знаете, как сделать ТВ-приставку своими руками с подъемником для телевизора.

Будьте готовы удивить всех своих друзей своим новым скрытым телевизором.Откройте его, покажите им, что это всего лишь простая учетная запись, а затем достаньте пульт или приложение TV Lift Cabinet и докажите им, что на самом деле это намного больше.

10 лучших планов подъема для легкого прецизионного маршрутизатора своими руками

Вы мало что сможете сделать со столом для маршрутизатора, если не поместитесь в подъемник для маршрутизатора. Но проблема в том, что покупка нового заводского производства слишком дорога и, честно говоря, не стоит всей этой шумихи. Потому что зачем покупать такой, если его можно сделать самому прямо в мастерской?

Имея всего несколько долларов, свободное время и хорошие материалы, в том числе те, которые у вас уже есть в вашей мастерской, вы можете установить и запустить его в кратчайшие сроки.Однако вам понадобится руководство, которое проведет вас по шагам, эта статья покажет вам, как пройти через любое из руководств.

1.DIY Precision Router Lift

Этот подъемник для маршрутизатора появился потому, что проектировщику нужно было создать планы подъема маршрутизатора для удовлетворения требований клиентов. По его словам, эти планы подъема маршрутизатора подойдут для установки удлинителя настольной пилы или конструкции стола.

Этот фрезерный подъемник может поместиться на любом столе. Ссылка на подробные сведения встроена в руководство.В этом руководстве вы найдете только инструкции по сборке лифта и крышек, используемых для определенных частей лифта. Планы и чертежи тоже внутри.

В этом письменном руководстве некоторые инструкции показывают, как вырезать и подготовить все свои планы, а затем сгладить детали, которые необходимо отшлифовать. После этого вы можете приступить к сборке деталей, используя встроенные видео и заметки.

См. Руководство

2. Сверхдешевый подъемник для маршрутизатора DIY

Разработчик утверждает, что этот подъемник для маршрутизатора можно собрать всего за 70 долларов.Это довольно дешево для роутера, хотя это не то же самое, что роутер профессионального уровня. С правильными соединениями вы даже можете снизить свои.

Это письменное руководство состоит из 6 простых шагов. Учебник снабжен изображениями, чтобы вы могли быстро понять, что читаете. Картинки четкие и обильные. Первый шаг этого плана — пройти обзор дизайна; вы найдете разбивку дизайна.

Затем конструктор поработал над ограничителем глубины, заменив его и затянув.После этого он просверлил основание, а затем разметил и просверлил выемку для головки болта на пластине маршрутизатора. Наконец, он сконструировал стяжной болт и полностью собрал подъемник.

Обратитесь к руководству

3. Solid DIY Router Lift

Это конструкция подъемника маршрутизатора для крыла настольной пилы. Этот видеоурок не такой длинный и легкий для понимания. Это очень инструктивный материал, и дизайнер ведет его через руководство.Он также очень подробный и точный для начинающего уровня мастерства DIY.

Вам понадобится фанера, столярный клей, зажимы, лобзик, сверлильный станок, молоток, сверло, Т-образная гайка и другие инструменты, которые вы найдете в видеоуроке. Он также дает размеры и размеры во время работы.

Возможно, вам придется просмотреть это руководство до конца, чтобы получить всю информацию о материалах и инструментах, с которыми вы будете работать. Точное следование инструкциям, приведенным в этом видео, должно обеспечить вам похожий срок службы маршрутизатора.

4. DIY Промышленный подъемник маршрутизатора

Для этой конструкции конструктор использовал насадку для сверления под углом 90 градусов, чтобы сделать подъемный механизм регулируемым спереди, а не сверху; и использовал алюминиевый Т-образный профиль и полиэтилен для линейных направляющих.

Вам понадобятся винты, фанера, дрель, циркулярная пила, зажимы, клей, гайки и другие материалы, которые вы найдете в руководстве. Это полностью обучающее видео, и инструктор дает указания по мере того, как он работает.Вы можете легко следить и видеть инструменты.

В поле описания вы также получите ссылку на дополнительную информацию о проекте и видеоурок по настольному креплению для подъемника маршрутизатора, если вы хотите построить его самостоятельно. Ролик не слишком длинный, так что смотреть можно сидя.

5. Простой и дешевый DIY Router Lift

В этом видеоуроке есть ссылка на версию в формате pdf и планы здания, встроенные в поле описания. Если вы предпочитаете письменный текст, вы можете пойти на это.Однако это короткое видео, которое не займет у вас много времени.

Для этого видео вам понадобится фрезерный станок, набор сверл, оптимальный сверлильный станок, строгальный станок, зажимы, фрезерный станок Makita, сверла Makita, алюминиевые зажимы и некоторые другие, перечисленные в поле описания. Этот подъемник для маршрутизатора своими руками очень прост и дешев в сборке.

Это видео — первая часть серии, остальные части можно найти на веб-сайте YouTuber. Дизайнер построил этот подъемник-маршрутизатор для своей кухонной тележки BEKVAM, взломанной IKEAhacked, но он подходит и для других столов-маршрутизаторов, если вы можете придерживаться плана дизайна.

6.DIY Router Lift

Этот дизайнер использовал ножничный домкрат для подъема и опускания механизма подъема маршрутизатора, а также использовал другие подручные материалы, которые у него уже были в мастерской. Этот видеоурок длится около 9 минут и не очень полезен, но вы легко сможете усвоить его.

В этом руководстве дизайнер использовал следующие инструменты и материалы для создания подъемника маршрутизатора. Лепестковый диск, сварочный шлем, угловая шлифовальная машина, пила для резки металла, торцовочная пила, плазменный резак, шлифовальный станок, наждачная бумага, ленточная пила, полотно ленточной пилы и другие в его списке.

Чтобы максимально использовать это видео, просмотрите его до конца и по мере продвижения делайте заметки о размерах и список резки. Это поможет вам запомнить необходимую информацию, а также подготовить материалы, которые вы собираетесь собрать.

7. Моторизованный подъемник маршрутизатора своими руками

Этот подъемник маршрутизатора был сделан из желания строителя сделать пазы с помощью маршрутизатора. По словам разработчика, это простой инструмент для создания, особенно если вы будете следовать инструкциям внутри.План здания тоже прост.

В письменном руководстве дизайнер объясняет концепцию проекта. Вы только управляете движением фрезы, постепенно погружая биту, чтобы сделать паз. Это достигается за счет моторизации подъемного механизма маршрутизатора.

Он также добавил к фрезерному столу зажимное приспособление Tenon, тем самым контролируя движение заготовки. Вы обнаружите, что сочетание этих двух методов поможет сделать высокопроизводительный и эффективный фрезерный станок для фрезерования фрезерного стола.

В рамках учебного курса вы также найдете некоторые преимущества использования этого подъемника маршрутизатора; например, его можно использовать для изменения битов. Для получения дополнительной информации о подъемнике маршрутизатора и планах строительства см. Встроенную ссылку в письменном руководстве.

См. Руководство

8. Easy DIY Router Lift

Этот подъемник для маршрутизатора был построен для установки на выступ настольной пилы. Этот дизайнер создал простой в использовании подъемный механизм с расположением кривошипной рукоятки и регулировкой высоты на передней панели для облегчения доступа.

Положение кривошипной рукоятки и регулировка высоты также упрощают проверку высоты сверла во время работы. В руководстве есть ссылки для загрузки размеров и списка резки в статье. В нем также есть версия видеоурока.

Видео разделено на две части, поэтому смотрите последовательно, не забудьте посмотреть вторую часть. Также подготовьте рабочий материал, фанеру, зажимы, сверло, алюминий, винты, гайки и другие предметы, которые могут понадобиться для выполнения работы.

Вы найдете все это в видео, если не уверены во всем, что вам нужно.

9.WWMM DIY Router Lift

Эта конструкция была создана, чтобы помочь поднимать и опускать маршрутизатор без необходимости залезать под стол. Также биты роутера можно изменить сверху таблицы. Вам понадобятся навыки построения чуть выше начального уровня.

Хотя это простая концепция, строителю было немного сложно ее построить.Это потому, что он попытался объединить две разные конструкции подъемника маршрутизатора, чтобы создать один особенный. Получилось неплохо и тоже отлично сработало.

Однако в этом видеоуроке нет планов зданий; вместо этого вы найдете встроенное видео на YouTube, которое показывает, как построить подъемник для маршрутизатора. В поле описания есть ссылка на его рабочие инструменты и другие предметы, которые могут вам понадобиться.

10. Подъемник маршрутизатора для бедных своими руками

Этот дизайнер сделал импровизированный подъемник маршрутизатора, добавив к своей настольной пиле удлинитель стола для маршрутизатора Benchdog.В дополнение к своему бывшему в употреблении маршрутизатору Porter Cable Plunge он купил алюминиевый удлинитель стола для маршрутизатора Benchdog и быстро построил подъемник для маршрутизатора.

Используя несколько других предметов, таких как болты, Т-образные гайки, уголки и многое другое, узнайте, как строитель создал эту дешевую импровизацию в этом письменном руководстве.

Ознакомьтесь с руководством

Заключение

Обучающие материалы в этом руководстве наполнены учебными материалами и хорошо составленными планами, которые помогут вам построить подъемник для маршрутизатора с минимальными затратами.Все, что вам нужно сделать, это просмотреть письменную или видеоверсию учебника. После этого подготовьте инструменты и материалы для строительства.

Самодельные подъемные механизмы. Лебедка своими руками

Подъем тяжелых грузов на высоту, даже если она не очень большая, — очень сложная задача для человека. Однако для облегчения этого процесса было изобретено множество различных механизмов и устройств. Эти механизмы должны включать блок шкивов. В нашей статье мы более подробно поговорим об этом устройстве, а также поговорим о технологии создания цепной тали в домашних условиях.

Как облегчить подъем грузов

Полиспаст — это система, состоящая из неподвижных и подвижных блоков, соединенных между собой цепными или тросовыми приводами. Это устройство было изобретено очень давно, ведь еще древние греки и римляне использовали подобные механизмы. В течение следующих тысячелетий состав этого устройства и его назначение практически не изменились. Сегодня это устройство используется практически в первозданном виде, с небольшими изменениями.

Схема блока шкивов

Полипаста в основном применяется в стреловых механизмах строительных кранов. Несмотря на все их разнообразие, к блокам шкивов предъявляются два основных требования: увеличение скорости (за это отвечают высокоскоростные механизмы) и увеличение прочности (так называемые блоки силовых шкивов). В подъемниках обычно используются первые, а в подъемных — вторые. Также следует отметить тот важный факт, что схемы силовых и быстродействующих устройств практически полностью взаимно инвертированы.

Обычный блок шкивов — это устройство, основными компонентами которого являются:

• блок-система с подвижными осями;
• блоки с фиксированными осями;
• байпасные барабаны;
• байпасных блоков.

За счет эффективного взаимодействия блоков и канатов становится возможным значительно выиграть в силе. В силе мы выигрываем столько раз, сколько проигрываем в длине. Это одно из основополагающих правил механики, благодаря которому обычный человек может легко поднимать тяжелые массы с минимумом физических усилий.

Гораздо выгоднее приобрести данное устройство или изготовить его самостоятельно, чем арендовать краны или аналогичные механизмы. Особенность устройства заключается в том, что одна из сторон, на которой закреплен груз, находится в подвижном состоянии, а другая, прикрепленная к опоре, неподвижна. Именно подвижные блоки обеспечивают такой значительный прирост силы. Статические блоки необходимы для управления траекторией веревки и самой нагрузки.

Существуют разные типы цепных тали, которые различаются по кратности, четности и сложности.Индикатор кратности определяет, во сколько раз вы прибавите в силе, используя данное приспособление. Итак, покупая механизм с кратностью 6, вы теоретически получаете прирост силы в 6 раз.

Простые и сложные блоки шкивов — мы понимаем их конструкцию

Сначала поговорим о простых механизмах. Получить такое устройство можно, добавив блоки в нагрузку и опору. Ровный блок шкива — это устройство, в котором веревка прикреплена к опоре. Если требуется нечетный, то веревку устанавливают на подвижную точку поднимаемого объекта.Добавление блока увеличивает кратность устройства на два пункта.

Итак, чтобы вручную изготовить цепную таль для обычной лебедки, кратность которой равна 2, достаточно использовать только один подвижный блок, прикрепленный к грузу. Верёвка прикреплена к опоре. В результате у нас будет ровная цепная таль с кратностью 2. Сложные цепные лебедки включают в себя несколько простых механизмов. Естественно, такое устройство дает значительно больший выигрыш в мощности, который можно рассчитать, умножив кратности каждой из используемых цепных тали.При этом не стоит забывать о силе трения, из-за действия которой происходит небольшая потеря мощности устройства.

Есть несколько способов уменьшить трение каната. Наиболее эффективно использовать ролики с максимально возможным радиусом. Ведь чем больше радиус, тем меньше сила трения действует на канат и подъемный механизм в целом.

Как веревка влияет на рабочие характеристики

Избежать защемления и перекручивания каната можно с помощью дополнительных приспособлений, например, монтажных пластин, которые позволяют расположить ролики относительно друг друга.Мы настоятельно не рекомендуем использовать натяжные канаты в цепных тали, так как по сравнению с обычными статическими изделиями они очень сильно уступают по эффективности. При сборке блока для подъема грузов специалисты используют как груз, так и отдельный трос, которые крепятся к объекту независимо от подъемного устройства.

Использование отдельных веревок дает некоторые преимущества. Суть в том, что отдельная веревка дает возможность предварительно или предварительно собрать всю конструкцию.Кроме того, узлы можно значительно упростить, если использовать всю длину веревки. Единственный недостаток — невозможность зафиксировать нагрузку в автоматическом режиме. Грузовые канаты могут похвастаться именно такой особенностью, поэтому при необходимости автоматической фиксации груза используйте грузовой канат.

Обратное имеет большое значение. Этот эффект неизбежен, так как в момент взлета, а также при перехвате каната или остановке на отдых груз обязательно будет двигаться в обратном направлении.От качества используемых блоков, как и всего устройства в целом, зависит, на сколько вернется нагрузка. Это явление можно предотвратить, купив специальные ролики, которые позволяют веревке проходить только в одном направлении.

Давайте немного поговорим о том, как правильно прикрепить грузовой трос к подъемному механизму. Даже у самого расчетливого мастера не всегда есть веревка необходимой длины, которая требуется для крепления динамической части блока. Поэтому разработано несколько способов крепления механизма:

• С помощью захватных узлов.Эти узлы связаны в пять витков из шнуров, сечение которых не превышает 8 мм. Использование таких узлов наиболее эффективно и, соответственно, широко распространено. По мнению специалистов, узлы очень прочные и надежные. Только нагрузка более 13 кН может привести к скольжению такого агрегата. Важно то, что даже при скольжении узел никак не деформирует веревку, оставляя ее нетронутой.
• Применение хомутов общего назначения. Эти устройства можно использовать даже в сложных климатических условиях, например, на мокрых или покрытых льдом веревках.Нагрузка в 7 кН может вызвать проскальзывание зажима, что приведет к повреждению веревки, хотя и не очень серьезно.
• Зажимы индивидуальные. Они используются только для небольших работ, поскольку нагрузка более 4 кН приведет к проскальзыванию зажима и разрыву троса.

Чулок — изучаем самые популярные схемы

Данная технологическая операция предназначена для изменения расстояния между блоками, а также для изменения положения этих блоков. Необходимость в чулке возникает из-за изменения высоты или скорости подъема предметов за счет установки определенного шаблона прохождения веревки через блоки и ролики механизма.

Используемая схема во многом зависит от типа подъемного устройства. Подъемники снабжены запасами только для изменения вылета стрелы. Осуществляется изменением взаимного расположения направляющих блоков. Очень часто такая операция проводится в грузовых кранах, где требуется предотвратить такой эффект, как криволинейное перемещение грузов.

Акции в зависимости от используемых схем делятся на следующие категории:

• Разовая запись. Этот тип нашел применение в малогабаритных подъемных кранах, где крюк необходимо подвести на один канат.После этого требуется последовательно провести статические блоки. На завершающем этапе крючок наматывается на барабан. Как показывает практика, этот тип хранилища самый неэффективный.
• Двойной вход. Этот тип используется в кранах, оборудованных гуськом и гуськом с изменяемой вылетом стрелы. В этом случае необходимо закрепить неподвижные блоки на головке стрелы, а другой конец троса прикрепить к грузовой лебедке.
• Четырехместный. Он востребован среди блоков шкивов, которые используются для подъема предметов огромной массы.Обычно используется одна из описанных ранее схем резервирования, с той лишь разницей, что они используются отдельно для каждого крюкового блока.

Делаем цепную тали из бумажных стаканчиков и шестерен

Устройства, используемые в строительстве, очень сложные, что логично, ведь здесь требуется поднимать большие грузы на достаточно большую высоту. Разобраться в их конструктивных особенностях может быть очень проблематично. Чего нельзя сказать о бытовых блоках шкивов, которые используются в быту.Они настолько просты и понятны, что построить цепную таль своими руками может любой желающий. Для этого нам потребуются следующие устройства:

1. 1. несколько стаканов бумаги;
2. 2. ножницы;
3. 3. веревка или прочная нить, которая действует как веревка;
4. 4. пластилин;
5. 5. Вешалки пластиковые.

В первую очередь нужно сделать корзину, в которой будет перемещаться груз. Для этих целей мы будем использовать бумажные стаканчики, через которые продеваем веревку.Сама цепная таль собирается из подвесов. Закрепляем веревку или нить сверху вешалки, после чего несколько раз обматываем ее вокруг перекладины. Полученную из стаканов корзину следует подвесить на нижнюю вешалку за крючок. В принципе, на этом сбор цепной тали можно считать завершенной. Чтобы поднять грузы, нужно просто правильно использовать механизм. Для этого нужно натянуть свободный конец нити, что приведет к соединению подвесов.Теперь вы можете попробовать поднять на высоту тяжелые предметы.

Есть еще один способ изготовить цепную таль своими руками, он несколько сложнее, но более производительный и надежный по конструкции. Здесь нам понадобятся подшипники, шестерня, крюк, тросы с колодками, а также шпилька с резьбой. Сначала фиксируем подшипники на шпильке, после чего на конец шпильки устанавливаем шестерню, чтобы удобнее и проще было пользоваться самодельной цепной тали. Остается только перекинуть трос через шестерни и закрепить, при этом свободный конец будет снабжен крючком, который необходим для подъема предметов.

Напоследок напомним, что при работе с любыми цепными тали, купленными в магазине или изготовленными дома, обязательно нужно помнить о технике безопасности. Конструкцию необходимо тщательно проверить на прочность и целостность. Сами грузы следует поднимать плавно и осторожно, не находясь при этом под подвешенным предметом.

Лебедка незаменимый помощник, как в хозяйстве, так и в гараже. Поднять рулон рубероида на крышу, бросить пару мешков с цементом в окно второго этажа строящегося частного дома, вынуть двигатель из подкапотного пространства, а саму разбитую машину перетащить в гараж… Это неполный список вещей, которые легко можно сделать в одиночку с его помощью.

Барабанные устройства для подъема или перемещения грузов различаются по способу передачи крутящего момента. Из школьного курса физики мы знаем, как работает плечо. Теряя скорость или дистанцию ​​- мы набираемся сил. Фраза Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю» как раз описывает принцип работы лебедки.

ВАЖНО! При работе с таким устройством точками опоры выступают корпус и место крепления лебедки.Оба элемента должны быть надежными.

Ручная лебедка с помощью наложенного плеча настолько увеличивает человеческую силу, что один оператор может перемещать автомобили или поднимать грузы в несколько сотен килограммов. При одинаковом (с точки зрения механики) принципе действия эти устройства имеют разные способы исполнения.

Лебедка ручная барабанная — разновидности

Лебедка ручная барабанная — классика жанра. Помимо общего элемента — шкива, на который наматывается трос, в устройствах есть различные типы привода.

Большая главная передача жестко прикреплена к барабану. Вся нагрузка ложится на него и на крепление. Поэтому надежность элементов должна быть на должном уровне. В зацеплении с главной передачей находится малая ведущая шестерня.

Передаточное число зубьев — это значение передаточного числа. Проще говоря — выигрыш. Приводная шестерня выполнена за одно целое с приводным валом. Поскольку речь идет о ручном инструменте, на вал надевается ручка для вращения.

Длина плеча также влияет на количество арматуры.Чем больше плечо ручки, тем меньше усилий нужно приложить.

С помощью таких устройств можно в одиночку поднять несколько центнеров груза или переместить транспортное средство массой 2-3 тонны. При этом скорость вращения барабана достаточно высока.

Конструкция состоит из двух или более пар шестерен, каждая из которых имеет коэффициент усиления в десятки раз. При последовательном включении эти коэффициенты складываются, увеличивая силу.

Обратной стороной медали является пропорциональное уменьшение скорости.С такой лебедкой можно осуществлять медленный вертикальный подъем грузов весом более тонны, но если вам придется работать с двумя мешками с цементом, время подъема растянется на десятки минут.

За всю долгую историю своего существования человек неоднократно сталкивался с задачей подъема и перемещения тяжелых предметов в космосе. Например, знакомые египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые никто не может поднять. Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение подъемного крана, которое позволило значительно упростить задачу перемещения тяжелых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.

Устройство станка

Принцип работы крана основан на физике простых механизмов. Самый простой вариант крана — это рукоять, расположенная на опоре таким образом, что свободные концы имеют разную длину. Теперь, если вы повесите груз на коротком рычаге, то для его подъема потребуется меньше усилий. Самая распространенная конструкция, в которой помимо рычагов используется еще и блочная система.

Кран-самосборник — бесспорный помощник в небольшом строительстве. Строительство частного дома не требует использования громоздких промышленных кранов.Высота домов редко превышает 2 этажа, а вес поднимаемого груза составляет 200 килограммов.

Несмотря на то, что существует множество разновидностей подъемных механизмов, классический кран состоит из следующих частей:

• Стрела с прикрепленной к ее концу колодкой. В зависимости от его длины определяется высота, на которую можно поднять груз.
• Платформа. К нему крепятся стрела и противовес. Это основная часть крана, которая подвергается значительным нагрузкам.Поэтому при изготовлении платформы важно обращать особое внимание на ее прочность.
• Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес груза, который может поднять кран. Есть варианты штабелирования противовесов для максимальной устойчивости.
• Скоба, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как по вертикали, так и по горизонтали.
• Лебедка с тросом. Это сам подъемный механизм.Какой вес может поднять кран, зависит от мощности лебедки.
• Подставка с поворотным механизмом. Необходимо повернуть кран в стороны.
• Опора крестовина, являющаяся основанием крана. Устанавливает устойчивость всей конструкции. При его изготовлении также следует обращать внимание на его прочность.

Условия эксплуатации

Для безопасной эксплуатации подъемных механизмов необходимо соблюдать определенные правила.

Эти правила распространяются на любое подъемное устройство:

• Недопустимо превышение грузоподъемности.Слишком большой вес может повредить устройство.
• Основание должно быть устойчивым. Самодельные подъемные устройства следует располагать на заранее подготовленной твердой горизонтальной поверхности.
• В плохих погодных условиях также следует воздержаться от эксплуатации крана. Сильный ветер выведет кран из равновесия, а из-за плохой видимости будет сложно увидеть людей под стрелой.
• Перед эксплуатацией крана или подъемного устройства необходимо провести внешний осмотр для выявления неисправностей.Если обнаружены какие-либо неисправности, не эксплуатируйте кран.
• Следует помнить, что при работе с подъемником нельзя делать резких движений. Груз должен подниматься плавно. И самое главное — не стоять под поднимаемым грузом.

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник?

В гаражных условиях используются два типа подъемных механизмов. К первому типу относится подъемник, который может поднять всю машину, а ко второму — подъемник гусиного типа, позволяющий перемещать грузы по гаражу.

Подъемники первого типа являются стационарными устройствами и основное требование, которое к ним предъявляется, — устойчивость. Автомобиль весит более тонны и не должен иметь ни малейшего шанса упасть. Во избежание несчастных случаев гаражный подъемник должен иметь надежный стопор.

Наиболее часто используемые автомобильные подъемники — это подъемники типа «гусь». Сделать его из профильной трубы или швеллера довольно просто. Сначала готовится основание, на которое нужно установить поворотный механизм. Стрелу лучше всего делать с регулируемым вылетом.Это позволит перемещать гравитацию в любом направлении.

Как работает простая блочная конструкция

Блочная система, или шкив, известна человечеству с древних времен. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называется блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:

• Фиксированный блок. Он прикреплен к опоре и играет роль изменения направления движения веревки. Не дает прироста силы.
• Подвижный блок. Расположен сбоку от груза и обеспечивает прирост силы.

Принцип действия цепной тали аналогичен принципу действия рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос. В случае простого блока из двух шкивов подвижный шкив делит канат на 2 части, и для подъема груза на такое же расстояние требуется канат в 2 раза длиннее. В том же объеме выполняются работы по подъему груза.И усилие из-за того, что длина веревки стала вдвое больше, становится вдвое меньше.

Если в системе более 2 шкивов, усиление примерно равно количеству блоков. В случае 3-х блоков усилие будет в 3 раза меньше, а для 4-х блоков потребуется только четверть начального усилия.

Сложная блочная система, как рассчитать прирост прочности

Если система спроектирована так, что одна простая цепная таль тянет за собой другую простую цепную таль, то это уже сложная система блоков.Для теоретического расчета прироста прочности необходимо условно разделить сложную цепную таль на простые и перемножить значения прироста от простых цепных талей.

Например, если система состоит из 4 блоков, и первая условная простая цепная таль имеет усиление 3. Она также тянет вторую простую двухблочную цепную лебедку с усилением 3. Общее необходимое усилие будет в 9 раз меньше. Это четырехблочная сложная цепная таль, которую чаще всего используют спасатели.

Способы крепления троса к подъемному механизму

При создании сложных цепных тали часто возникают ситуации, когда под рукой нет троса необходимой длины для крепления подвижного блока.

Способы крепления кабеля с помощью такелажа общего назначения:

• Использование шнура. С помощью самозатягивающегося узла шнур привязывается к основному тросу. По мере подъема груза захватный узел перемещается по основному тросу, увеличивая тем самым высоту подъема груза.
• Использование зажимов. В случае использования стального троса нельзя использовать шнур, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.

Создаем простейший подъемный механизм своими руками

Строительство крана — занятие не быстрое и оправдано в том случае, если он будет требоваться часто или объем работ достаточно велик. В тех случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.

Для создания простейшего подъемного устройства понадобится шнур и два блока. Один блок и конец веревки неподвижно закреплены на опоре. Это будет самая высокая точка, до которой можно поднять груз. Второй блок прикрепляем к грузу при помощи строп или крюка. Сначала протягиваем веревку вдоль закрепленного на грузе блока, затем пропускаем через верхний блок. Прирост силы будет в 2 раза. Собственным весом вы легко сможете поднять груз весом 100 килограмм на необходимую высоту.

Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например, по рельсу, можно получить стреловой кран своими руками. Пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжелых частей автомобилей.

Следует помнить, что при работе с подъемником нельзя делать резких движений. Груз должен подниматься плавно. И самое главное — не стоять под поднимаемым грузом. То же правило касается и подъемного крана — запрещается стоять под стрелой.

Материалы и инструменты

Самое главное при изготовлении крана — это использование качественных инструментов и материалов. Это обеспечит прочность и безопасность конструкции.

Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст наибольший прирост прочности при использовании системы шкивов. Фурнитура, используемая для обвязки, должна быть только металлической. Пластиковая фурнитура не выдерживает больших нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа отдельных деталей самодельного крана следует выбирать высокопрочные метизные изделия.

Если предполагается использование лебедки, то ее грузоподъемность должна быть не менее 500 кг. Лучшим выбором будут лебедки, способные поднимать груз весом от 1 тонны.

В заключение хочу еще раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с подъемными механизмами. Также независимо от того, приобретен ли кран или сделан вручную, его следует осмотреть перед началом работы.

На крыше или верхних этажах и без специальных приспособлений это очень сложно.Мы опишем процесс сборки простого и надежного строительного подъемника своими руками, который в одиночку может поднять до 300 кг.

Устройство, собранное по приведенной выше схеме, абсолютно мобильно и без проблем может быть доставлено на строительную площадку даже на легковом автомобиле с верхней стойкой.

Для сборки потребуется:

• брус клееный 60х40 мм — 10 м;
• брус 40х40 — 9 м;
• доска 25х80 — 16 м;
• такелажный блок с подшипником — 2 шт.;
• подшипник роликовый с осью — 4 шт .;
• нейлоновый кабель — 12 м;
• фанера 15 мм — менее 1 м 2.

Сборка направляющих

Подъемник представляет собой тележку, которая скользит на роликах между двумя Т-образными направляющими. Для их изготовления потребуется древесина хорошего качества с влажностью не более 12%: брус 60х40 и доска 25х80. Искривления нежелательны, дерево не должно иметь дефектов.

Планка в направляющей играет роль дистанционной распорки, которая устанавливает расстояние между полками бренда.Он должен быть на 2-3 мм больше диаметра роликов; при необходимости распланировать брус по узкому торцу и довести его до необходимой толщины.

Для сборки направляющей нужно между досками подложить планку и выровнять их по одному краю. Чтобы конструкция была полностью монолитной, перед сборкой рекомендуется смазать соприкасающиеся края клеем ПВА.

Сложите детали, выровняйте их под угольник и закрепите струбцинами. Затем скрепите доски и брус белыми анодированными саморезами длиной 55 мм, прикрутите их в шахматном порядке с шагом в каждом ряду 30-35 см.Обе доски нужно скрепить саморезами, так направляющие будут меньше подвержены короблению.

Если вы хотите, чтобы рельсы были длиннее имеющихся пиломатериалов, укладывайте балки и доски внахлест на половину длины. При правильной стыковке конструкция получится чрезвычайно прочной, остается только довести до нуля внутренние стыки досок для плавного движения роликов.

После сборки обеих направляющих покрыть их двумя слоями олифы.Проверить ширину зазора между роликами, при необходимости обработать наждачной бумагой. На расстоянии 30 мм от конца в центре стержня в Т-образной балке проделайте сквозное отверстие диаметром 14 мм. С его помощью прикрутите рельсы к поперечинам, подложите широкие шайбы под гайку и головку болта. Во избежание смещения диагоналей сделайте соединение срубом полудеревья.

Конструкция тележки

Начните со сборки каркаса: вставьте три бруска длиной 75 см между 130 см кусками бруса 40×40 мм.Установите среднюю планку на 40-45 см от нижнего края. Стыки скрепить саморезами, а лучше — собрать каркас на шиповых стыках.

Прикрепите к нижней балке два бруса по 80 см перпендикулярно каркасу, вставьте между их концами брус длиной 75 см и закрепите конструкцию. Для укрепления поддона сделайте из бруса или доски два наклонных косынки длиной 60 см, края обрезав под углом 45 °. Прикрепите косынку к поддону в 40 см от угла.

Вырежьте лист фанеры размером 83×84 см и просверлите отверстия по 20 мм с каждого края с шагом 7 см.Через проделанные отверстия прикрутите нижнюю часть поддона к каркасу саморезами 45 мм.

Если вы планируете увеличить грузоподъемность вашей тележки, стыки рамы поддона и косынок должны быть усилены накладками и уголками, а фанера внизу — металлическими скобами. Прикрепите петли для навесного замка с длиной хвоста не менее 70 мм к верхним углам рамки. Вставьте болт M14 в отверстия и навинтите на него самоконтрящуюся гайку.Под болты нужно пропустить кусок кабеля длиной около 2 метров и завязать его в петлю, к которой через карабин или наперсток будет прикреплен тяговый трос.

Кронштейны для блоков

На верхней и нижней перекладинах между направляющими стойками должен быть закреплен один такелажный блок. Крепление возможно только при помощи болтового соединения с обязательной установкой широких шайб под гайки, а лучше — металлических пластин.

Рекомендуется приобретать шкивы подъемных блоков с подшипниками или подъемными шкивами с канавками.Большинство изделий имеют прочный корпус с плотно прилегающими щеками, поэтому выронить трос со шкива невозможно.

Если вы пытаетесь адаптировать существующие ролики, снабдите их успокаивающим ухом. Прокатываем стальную проволоку толщиной 6 мм до образования петли, а затем загибаем края конструкции на необходимое расстояние, чтобы закрепить ее под гайкой к оси блока. Оснащение ролика блока вертлюгом облегчит подъем груза, а трос прослужит дольше.

Ролики и их крепление

Для плавного скольжения тележки она должна быть оборудована четырьмя роликовыми колесами, установленными по бокам на расстоянии 20-25 см от углов. Приобретайте ролики с необслуживаемым подшипником и односторонней стальной осью длиной не менее 20 мм. Вместо стандартных роликов можно использовать шариковые подшипники с закрытым сепаратором и шириной сепаратора не менее 25 мм или колеса от старых роликовых коньков.

Ось ролика снять и просверлить на ее диаметр в центре пластины 40х80 мм.Вставив ось в отверстие, установите ее строго перпендикулярно пластине и приварите, затем проделайте в углах четыре отверстия под болт М8.

Как улучшить подъемник

Очень полезным дополнением, значительно повышающим безопасность использования, станет устройство посадочных карманов для фиксации передних колес тележки в поднятом положении. Это не только очень удобно при разгрузке, но и дает возможность самостоятельно пользоваться подъемником.

Для размещения карманов необходимо вырезать часть задней доски направляющей, на которую опираются ролики тележки.При подъеме колесо проскользнет в образовавшееся отверстие и остановится на П-образном блоке, собранном из трех стержней. Чтобы колесо случайно не выскочило, оставьте на доске небольшой выступ. После разгрузки тележку можно легко вынуть из посадочных карманов и опустить вниз, удерживая трос.

Чтобы поднимать больше груза за раз, вы можете усилить вертикальную раму тележки и установить на нее подвижный блок, но это увеличит длину веревки на 1.5 раз. Тяговый трос в этом случае прикрепляется к одному из углов между направляющей и соединительной поперечиной, проходит в подвижный блок на тележке, затем помещается в закрепленные верхний и нижний шкивы.

Также возможна установка ворот как на колодец для удобной намотки троса. Его можно сделать из бруса размером 100х100 мм, доведенного до шестиугольника плоскостью. Для установки ворот потребуются дополнительные Г-образные стойки и замена болтов крепления нижней перекладины шпильками соответствующей длины.Ослабленные болты необходимо использовать для стыковки стоек с рельсами под углом.

Использование ворот подразумевает повышенную опасность, потому что у подъемника всегда находится человек. Чтобы тележка не сломалась и не упала, рекомендуется возле верхнего блока установить простейшую подъемную раму.

Стреловые легкие краны

грузоподъемностью до 1 тонны не обходятся без различных электромонтажных, строительно-монтажных работ. Благодаря их конструкции можно монтировать устройства в различных проемах здания или на потолке, а также перемещать их для удобного использования.Их легко собрать и установить, а при необходимости можно быстро разобрать на составные элементы и перенести в подходящее место.

Использование таких конструкций рационально при отсутствии возможности эксплуатации других типов ГПМ. Существует множество типов кранов разной конструкции. Они делятся на стационарные и мобильные. Стреловые устройства оснащены одним электроприводом для перемещения груза. Кран управляется вручную.

Строительный мини-кран

Вы можете самостоятельно создавать самые разные инструменты и приспособления, которые так необходимы в строительных и других видах работ. Несмотря на то, что мини-кран, изготовленный вручную, отличается ограниченной транспортабельной массой груза (не более 250 кг), такая конструкция упростит выполнение большинства строительных работ.

Основная задача — выбрать все инструменты и детали, необходимые для создания и последующей работы. Вес сборки может достигать 300 кг, в зависимости от используемых материалов.При этом он имеет компактные размеры и возможность перемещаться без предварительной разборки с помощью автомобиля.

своими руками: сборка

С помощью червячного редуктора формируется грузовая лебедка. Также может быть предусмотрено создание ручного привода, упрощающего сборку лебедки стрелы. Опоры здания являются основой для винтовых опор. Все представленные выше элементы составляют основу дизайна. Кроме того, необходимы барабаны лебедки. Следует отметить, что производить собственное производство может далеко не каждый, так как процесс сложный и трудоемкий, а также необходимость специализированного оборудования и опыта проведения подобных работ.

Выходом из ситуации являются роторы от электродвигателя, которые можно взять за основу и существенно упростить задачу. Особое внимание стоит обратить на соответствие размеров используемых элементов и будущего устройства. Для этого производятся дополнительные замеры с помощью линейки.

Дополнительные элементы

Для удобства передвижения платформа оборудована колесами. Могут пригодиться предметы с конвейерной тележки. В процессе создания конструкции не забывайте об этом дополнении, так как именно благодаря нему перемещается простейший кран, собранный своими руками.Для этого нужно всего лишь снять опорные элементы аутригеров, что не вызывает особых трудностей и делается в короткие сроки. Важно соблюдать меры безопасности, в частности, стрелу необходимо установить на ноль, чтобы предотвратить потерю равновесия и падение крана.

Характеристики:

Оптимальная высота стрелы 5 метров. Для его изготовления используется труба диаметром около 8 см. В основание монтируется профиль из двух углов. Также нужно создать поворотный механизм для поворота и подъема стрелы; для этого подойдет автомобильная хаб от любого грузового автомобиля.Для противовеса не нужны специальные материалы, так как для них можно использовать стандартные кирпичи. Создать кран своими руками можно на основе гусеничных гусениц и станины. Последний предмет можно взять с неиспользуемой машины.

Стоит отметить, что в тормозе поворотного механизма и лебедки нет необходимости, так как он не понадобится при работе крана, а работа готового устройства будет осуществляться на малой скорости.

Преимущества конструкции

Подходит для формирования опорной конструкции выносных опор и общего основания.Для последнего, по мнению специалистов, оптимальным будет использование швеллера на 200. Длина упорных винтов должна быть в пределах 50 см, за счет чего кран можно монтировать на любой поверхности, в том числе с большим количеством неровностей. , своими руками. Таким образом, нет необходимости готовить участок, на котором строится здание.

Иногда возникают трудности с колесами, так как на рыхлой почве они могут плохо развернуться и в нее залезть. Поэтому желательно проводить работы на твердом грунте.После завершения строительства конструкция разбирается на составные части для хранения.

Что можно сделать для гаража

При самостоятельном ремонте авто часто возникает необходимость снятия двигателя, поэтому многие автовладельцы задаются вопросом, как сделать кран своими руками. Самый простой вариант — подъемник, для которого требуется ручная лебедка, треугольные подкосы с колесами и поперечная труба.

На верхней части стоек крепеж для трубы фиксируется сваркой.Он приваривается к вертикальной стойке и на балке устанавливаются ролики, в дальнейшем они используются для перемещения кабеля. В этом случае необязательно приобретать лебедку, так как эту конструкцию можно изготовить самостоятельно.

Такой прибор не загромождает пространство, его можно разобрать, да и отдельно поперечная балка и опоры не займут много места. Кран, созданный для гаража своими руками, способен поднимать и перемещать груз массой не более 800 кг. Его главное преимущество — отсутствие необходимости покупать дорогие материалы.

Подъемник

Как отмечалось ранее, вы можете сделать свою лебедку. Для этого требуется барабан, снабженный тросом; его необходимо закрепить на конструкции из труб квадратного сечения. Маленькая звездочка с цепным приводом имеет электрический привод, а большая звездочка находится на краю барабана. Для создания ручной лебедки вал с барабаном дополняется рукояткой.

Для замены и ремонта большинства деталей в автомобиле требуется эстакада или яма; в их отсутствие можно воспользоваться лифтом.Несмотря на риски, связанные с проведением работ с таким устройством, его создание оправдано экономической выгодой и практической выгодой.

Мостовой кран-тележка, собранный с лебедкой своими руками, является наиболее простым вариантом, при этом машина устанавливается на платформы после подъема на нужную высоту. Также существует ножничная конструкция, которая отличается отсутствием возможности обрыва кабеля, чего не может гарантировать предыдущий вариант.

Кран ножничный

Основание и платформа ножничного подъемника выполнены из швеллеров.Требуются распределитель, состоящий из двух частей, насос, втулки и ножницы.

Самодельный кран УАЗ способен поднимать грузы массой более 500 кг. Также его можно удалить по окончании работы. Основное назначение устройства — крепление выдвижных опор. Основание конструкции представляет собой толстостенный квадрат, закрепленный на каркасе несколькими болтами. Выдвижные поры удерживают бампер и поднимают заднюю часть автомобиля.

Кран «Пионер»

Механизм позволяет упростить выполнение многих ремонтно-строительных работ, а также обеспечить выполнение действий, которые невозможно выполнить без дополнительных подъемных устройств.Конструкция подходит для нагрузок разного объема и размера, при этом может быть установлена ​​на перекрытиях строящихся зданий, в ямах и на крыше.

Среди основных компонентов стоит отметить поворотно-опорные рамы, пульт управления. Устройство не вызывает затруднений в процессе использования и приложения значительных физических усилий. Управление под силу каждому человеку, даже не имеющему соответствующего опыта.

Созданием подъемных сооружений занимаются многие владельцы частных домов и дач.Их распространение вызвано тем, что каждая часть механизма, независимо от ее сложности, может быть выполнена желаемым образом и с необходимым функционалом. Помимо перемещения тяжелых грузов, таких как монолитные блоки, эти краны могут транспортировать легкие предметы на большую высоту.

К сожалению, создание гидравлических устройств, как правило, невозможно. Но, несмотря на это, кран (своими руками), фото которого представлены ниже, прост в эксплуатации и имеет достаточную грузоподъемность.

Сборка крана «Пионер»

Многие детали, как ни странно, можно найти на свалке. Для самодельного механизма основными составляющими являются труба прямоугольного сечения и двутавр. В этом случае важно, чтобы последний легко входил в трубу. Для создания телескопического агрегата для двутавра делаются направляющие скольжения. Следует отметить, что их следует смазывать специальными составами для уменьшения степени трения.

Для работы устройства также потребуются кабели с малым диаметром.Их можно приобрести в строительном магазине. Швеллер часто используется для крепления качелей и опорных рам. Он также обеспечивает плотное прилегание к любой поверхности. Как правило, это крыша строящегося дома. В соответствии с правилами техники безопасности в качестве балласта требуется сделать площадку прямоугольной формы, при этом снизится вероятность возникновения проблем при эксплуатации крана, собранного вручную. Электродвигатель, подключенный к лебедке, используется для запуска процесса подъема.

.