Схема пускового устройства для автомобиля своими руками: Пусковое устройство для автомобиля - Блоки питания - Источники питания

  • Home
  • Рукам
  • Схема пускового устройства для автомобиля своими руками: Пусковое устройство для автомобиля — Блоки питания — Источники питания

Содержание

Пусковое устройство для автомобиля своими руками

Привет всем. Этой зимой два раза попал в неприятную ситуацию, утром на морозе запускать двигатель, а акумулятор севший. Буквально пол часа зарядки и хватало на пуск. Аккумулятор поменял и что бы больше не сталкиваться с такой ситуацией собрал себе пусковое устройство для автомобиля.
Буквально пару слов почему так вышло и расскажу про пусковое, глядишь кому поможет. Уже на новом аккумуляторе заметил, что в начале зарядки напряжение на аккумуляторе не более 13,8В, АКБ был недозаряжен. Поменял реле регулятор, но ситуация та же. И тут померил напряжение на генераторе. На клеме генератора 14,2В, а на АКБ уже 13,8В, а все от того, что масса сильно окислилась. Почистил массы и вот те на, на АКБ 14,2В, тоже как бы мало, но в допустимых пределах. Вот так плохой контакт убил предыдущий АКБ. Возможно я его еще откачаю, но пока про пусковое устройство.

Схема пускового устройства для автомобиля
Эту схему я нашел на каком то форуме, немного подкорректировал под свои нужды и получилось то, что вы видите сверху.

Кроме устройства пуска, этот блок будет использоваться как мощный блок питания 16В 50А, а с сглаживанием напряжения поможет внушительных размеров конденсатор на 1 Фарад. Оригинальная схема пускового находиться тут, на форуме всегда помогут решить проблемы.

Основой схемы служит пусковой трансформатор на 1кВт от советской микроволновки, перемотанный двумя вторичками на напряжение 10,5В. Хотя в оригинальной схеме рекомендуют 15-18В, но я побоялся что такой скачек сожгет чувствительный к перенапряжению ЭБУ, а 10,5В с АКБ максимум дадут 16В.
Вот этот монстр в корпусе от старой сварки, размер трансформатора достаточно внушительный для запуска легковухи


Вторая немаловажная деталь это два тиристора типа Т2-320, установленные на радиаторы. Радиаторы изготавливал из пластины алюминия толщиной 4 мм и установлены на втором ярусе изготовленном из толстого текстолита
На этом же ярусе разместил самодельный шунт из нихромовой проволоки. Шунт пришлось изготовить самостоятельно, так как не смог подобрать заводские шунты. На токе в 50А, шунт едва теплый.
Далее была изготовлена печатная плата для пускового, на плате сразу предусмотрены отводы для переключения между пусковым и блоком питания

Скачать печатную плату пускового устройства тут

Как изготовить печатную плату своими руками, можно посмотреть в статье Как изготовить печатную плату.

Плата благополучно приземлилась возле диодного моста и шунта, нагрева сильного нет, так что ей там будет комфортно
Фильтрующая емкость для блока питания стоит на нижнем ярусе рядом с трансформатором и подключается через силовое реле 30А. Так же для разряда конденсатора предусмотрен резистор 25Вт 24 Ом, но он в кадры не попал.
Полностью собранное пусковое устройство выглядит вот так. Думаю все получилось свободненько и дополнительное охлаждение не понадобиться. Но а если припрет, то установить вентилятор не составит труда



Схема пускового устройства  достаточно надежная и проста в повторении. Имеет необходимые защиты и без ошибочно справляется со своей задачей. На этом фото показано устройство в режиме блока питания. Как вы могли заметить, вместо стрелочного вольтметра установил цифровой, потому что случайно разбил стрелочник.

А теперь рассмотрим алгоритм работы пускового:
1.Подключили клемы к АКБ и включили в сеть. Ток на АКБ пока не идет
2.Запускаем двигатель и если напряжение меньше 10,1В пусковое подает недостающий ток для старта. Как только на Аккумуляторе напряжение поднимется до 11В, пусковое само отключиться.

Первым делом нарочно подключу на оборот, то есть переполюсовка. На приборке тишина, вольтметру тоже ничего. Внутри вольтметра встроенный диод, а вместо стабилизатора напряжения впаял резистор с стабилитроном 3,3В.
А теперь накосячу и замкну клемы пускового и тоже тишина
А теперь подключу аккумулятор к пусковому нормальной полярностью, вольтметр покажет напряжение, но ток не пойдет.

Нагружу аккумулятор самодельной нагрузкой для сварки, имитируя подключенный стартер.  Напряжение просело до 10,3В но пуска пока нет, порог около 10,1В
А теперь пусковое запустилось, ток добавки порядка 25А.

Порог включения регулируется  стабилитроном и количеством диодом перед стабилитроном
Нагрузку отключаю и пусковое само отключилось
И последнее фото, это запуск в режиме блока питания с подключенным АКБ и нагрузкой. Ток в легкую поднимается до 50А, а если АКБ исключить, ток зашкаливает даже не знаю на сколько, а вольтметр показывает 9В.
В общем такое пусковое у меня получилось. Хотел добавить сюда зарядное устройство из предыдущей статьи, но боюсь мощности транзисторов не хватит, Надо усиливать управление еще одним транзистором, но об этом потом расскажу, заодно надо еще поиспытывать пусковое и покрасить корпус.

Кстати ни слова не сказал о наладке пускового устройства. Правильность работы сводиться к простым манипуляциям. К выходу пускового устройства подключается мультиметр и лампа 21Вт 12В,  через диод подаю напряжение 13В от другого блока питания. Теперь потихоньку снижаю напряжение, наблюдая за показаниями мультиметра. Когда напряжение упадет до 10,1В, пойдет ток с пускового и лампа должна зажжется ярче.

Если начать поднимать напряжение, при 11В пусковое отключиться. Если все так, схема исправна и готова к работе, а если нет задавайте вопросы в комментарии или же по ссылке на автора статьи.

Хотите такое же устройство?
Напишите мне на внутреннюю почту Вконтакте.

А так же подписывайтесь на обновления в группе, кнопки вверху сайта, и всегда будете в курсе последних обновлений

С ув. Эдуард

Уважаемые читатели. Дело в том, что сборка моих проектов занимает очень много времени, не простительно много удерживаю средств из семейного бюджета и больше этого делать не буду. Если вам нравиться то, чем я тут занимаюсь и хотите продолжения, то прошу поддержки с вашей стороны. Будет поддержка, будет много нового(чертежи и схемы уже лежат).Поддержать можно тут

Зарядное устройство для автомобильного АКБ. Схемы.

По этой схеме собрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей.

С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.


Нажмите на изображение чтобы увеличить

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А (размеры трансформатора внушительные, примерно 15х15х15 см. и выше). Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Настройка прибора сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру (мультиметру, авометру).


Совсем элементарная схема простейшего зарядного устройства АКБ автомобилей

Диоды Д 242, Д 242А, конденсатор электролитический 2200 мкф 25 В

Трансформатор силовой

1 обмотка на 220 В, 2 обмотка 15 В от 6 А и можно до 15 А, ТС 180-2 от старого лампового ЧБ телевизора вполне подойдёт.

Данная схема ЗУ имеет большие пульсации на выходе.


Схема ЗУ с автоматическим отключением АКБ


Пусковое устройство

Применение пускового устройства будет особенно полезно автолюбителям, занимающимся эксплуатацией автомобиля в зимнее время года, так как оно продлевает срок службы аккумулятора, а также позволяет без проблем заводить холодный автомобиль зимой, даже при не полностью заряженном аккумуляторе. Из опыта известно, что при минусовой температуре аккумулятор снижает свою отдачу на 25…40%. А если он еще не полностью заряжен, то не сможет обеспечить требуемый для пуска двигателя начальный ток 200 А. Этот ток потребляет стартер в начальный момент раскрутки вала двигателя (номинальный ток потребления стартером около 80 А, но в момент пуска он значительно больше).

Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100А при напряжении 10. ..14В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис.1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.


Рис.1.

Сама схема пускового устройства довольно проста, но требует правильного изготовления сетевого трансформатора. Для него удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается). Перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего его обматываем лакотканью или стеклотканью.

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260…290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5…2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200…380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь.

Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. При этом следует учитывать, что зависимость между индуктивным сопротивлением (а значит и током в первичной обмотке) и числом витков является квадратичной — даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока первичной обмотки.

При работе трансформатора в режиме холостого хода не должно быть нагрева. Нагрев обмотки говорит о наличии межвитковых замыканий или же продавливании и замыкании части обмотки через магнитопровод. В этом случае намотку придется выполнять заново.

Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15. .. 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12…13,8В при номинальном сетевом напряжении 220В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, Х3 нагрузочном резисторе сопротивлением 5…10 Ом.

Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы корпуса пускового устройства не только для крепления диодов, но и в качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок («плюс» диода соединен с крепежной гайкой).

Для подключения пускового устройства параллельно аккумулятору, соединительные провода должны быть изолированными и многожильными (лучше, если медные), с сечением не менее 10 кв. мм (не путать с диаметром). На концах провода, после облуживания, припаиваются соединительные наконечники. Контакты включателя S1 должны быть рассчитаны на ток не менее 5А, например типа Т3.


Зарядно-пусковое устройство Старт УПЗУ-У3 — схема, описание

Устройство предназначено для зарядки аккумулятора током не более 30А, также для пуска стартера дополнительным током 50А при наличии заряженного аккумулятора

Инструкция к ЗПУ Старт УПЗУ-У3 — Скачать

Схема простого пускового устройства. — Статьи по автоэлектрике — Статьи

Схема простого пускового устройства.

Применение пускового устройства будет особенно полезно автолюбителям, занимающимся эксплуатацией автомобиля в зимнее время года, так как оно продлевает срок службы аккумулятора, а также позволяет без проблем заводить холодный автомобиль зимой, даже при не полностью заряженном аккумуляторе. Из опыта известно, что при минусовой температуре аккумулятор снижает свою отдачу на 25…40%. А если он еще не полностью заряжен, то не сможет обеспечить требуемый для пуска двигателя начальный ток 200 А. Этот ток потребляет стартер в начальный момент раскрутки вала двигателя (номинальный ток потребления стартером около 80 А, но в момент пуска он значительно больше).

Простейшие расчеты показывают, что, для того чтобы пусковое устройство эффективно работало при подключении его параллельно с аккумулятором, оно должно обеспечивать ток не менее 100 А при напряжении 10…14 В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 (рис. 4.1) должна быть не менее 800 Вт. Как известно, номинальная рабочая мощность трансформатора зависит от площади сечения магнитопровода (железа) в месте расположения обмоток.


Рис. 4.1. Схема пускового устройства

Сама схема пускового устройства довольно проста, но требует правильного изготовления сетевого трансформатора. Для него удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРА — при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформаторов он отличается).

Перед намоткой обмоток необходимо закруглить напильником острые края на гранях магнитопровода, после чего его обматываем лакотканью или стеклотканью.

Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260…290 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,5…2,0 мм (провод может быть любого типа с лаковой изоляцией). Намотка распределяется равномерно в три слоя, с межслойной изоляцией. После выполнения первичной обмотки, трансформатор необходимо включить в сеть и замерить ток холостого хода. Он должен составлять 200…380 мА. При этом будут оптимальные условия трансформации мощности во вторичную цепь. Если ток будет меньше, часть витков надо отмотать, если больше — домотать до получения указанной величины. При этом следует учитывать, что зависимость между индуктивным сопротивлением (а значит и током в первичной обмотке) и числом витков является квадратичной — даже незначительное изменение числа витков будет приводить к существенному изменению тока первичной обмотки.

При работе трансформатора в режиме холостого хода не должно быть нагрева. Нагрев обмотки говорит о наличии межвитковых замыканий или же продавливании и замыкании части обмотки через магнитопровод. В этом случае намотку придется выполнять заново.

Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15… 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12…13,8 В при номинальном сетевом напряжении 220 В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, ХЗ нагрузочном резисторе сопротивлением 5…10 Ом.

Показанное на схеме соединение выпрямительных диодов позволяет использовать металлические элементы корпуса пускового устройства не только для крепления диодов, но и в качестве теплоотвода без диэлектрических прокладок («плюс» диода соединен с крепежной гайкой).

Для подключения пускового устройства параллельно аккумулятору, соединительные провода должны быть изолированными и многожильными (лучше, если медные), с сечением не менее 10 кв. мм (не путать с диаметром). На концах провода, после облуживания, припаиваются соединительные наконечники.

Контакты включателя S1 должны быть рассчитаны на ток не менее 5 А, например типа ТЗ.

Похожие материалы

Какой трансформатор нужен для пускового устройства АКБ: выбор

Если автомобиль все время в эксплуатации, то его аккумулятор заряжен. Но при длительном простое из-за саморазряда напряжение на АКБ падает ниже уровня необходимого для запуска.

Еще одной причиной пониженного тока аккумулятора является мороз. В холодном аккумуляторе повышенное сопротивление электролита и замедленные химические реакции, в результате которых батарея вырабатывает электрическое напряжение. Кроме того, холодный двигатель стартеру труднее провернуть из-за загустевшей смазки.

В этих ситуациях необходимо подать на стартер дополнительное питание. Чтобы сделать такой аппарат самостоятельно необходимо знать, какой трансформатор нужен для пускового устройства АКБ.

Выходные параметры пускового устройства

Ток, потребляемый стартером легкового автомобиля во время вращения коленвала, зависит от марки машины и составляет 80-100А при напряжении 12В. Однако для того, чтобы привести его в движение, стартер кратковременно потребляет ток до 200А. Поэтому в ремонтных мастерских используются для запуска двигателей легковых автомобилей устройства мощностью Р=12Вх200А=2400Вт. Необходимые параметры для пуска грузовых машин зависят от конкретной модели автомобиля.

В домашних условиях аппарат подключается параллельно АКБ. Мощность его достаточно выбрать 1500 Вт при токе 125А и определяется тем, какую мощность имеет трансформатор пуско-зарядного устройства. Схема намотки может быть простой или со средней точкой.

Информация! Некоторые магазинные аппараты имеют мощность всего 700Вт и ток 60А.

Устройство пусковой установки

Пусковая аппаратура состоит из трех частей:

  • понижающий трансформатор 220/12В;
  • диодный мост;
  • соединительные кабеля с клеммами.

Совет! Для подключения аппарата к АКБ допускается применение проводов “прикуривателя”.

Виды пуско-зарядных устройств.

Как уже упоминалось ранее, разделяют пусковые и зарядные устройства. Также существуют пуско-зарядные устройства, объединяющие возможности и тех и других. Назначение этих устройств понятно из названия: пусковые предназначены для пуска двигателя на машине с севшим аккумулятором (подзарядку его предполагается в этом случае производить уже генератором), а зарядные – для зарядки севшего аккумулятора. Ни в коем случае нельзя путать эти устройства: у зарядного устройства не хватит тока для пуска двигателя, а высокий ток пускового устройства может безвозвратно повредить аккумулятор. Более того, при использовании пускового устройства рекомендуется отключить аккумулятор во избежание его повреждения. При использовании же пуско-зарядного устройства, если у него есть переключатель режимов, нужно внимательно следить за тем, какой режим выставлен.

Пусковые устройства бывают автономными и питающимися от сети. Автономное пусковое устройство (оно же пусковой аккумулятор) содержит 12В аккумулятор небольшой емкости, способный давать ток, достаточный для запуска двигателя. Подзаряжаться аккумулятор такого пускового устройства может либо от бортовой сети автомобиля (12В) либо от сети 220В. Подобное устройство может оказаться весьма кстати, если вы посадите аккумулятор своей машины в каком-нибудь безлюдном месте. Да и в городе такие пусковые устройства будут удобны тем, кто не имеет собственного гаража: легкое и компактное автономное пусковое устройство куда проще поднять домой для зарядки, чем тяжелый аккумулятор автомобиля. Другое дело, что в сильный мороз автономный «пусковик» со своей задачей может и не справиться: все-таки его пусковой ток ниже, чем у стандартного аккумулятора, не говоря уже о его емкости. Если вы перед разрядом аккумулятора минут пять безуспешно крутили стартер – надеяться на автономное пусковое устройство не стоит.

Зарядные устройства подразделяются на автоматические и неавтоматические. В автоматических напряжение, ток и время заряда контролируются процессором. В неавтоматических какие-то параметры придется выставлять вручную. На первый взгляд, автоматические зарядные устройства удобнее. Но здесь есть свои тонкости: дешевые «автоматы» зачастую не снабжены контрольными приборами, и следить за процессом заряда предлагается по паре светодиодов. Каким током и напряжением идет зарядка – можно только догадываться. В худшем случае такой прибор может даже повредить аккумулятор. Поэтому, покупая «автомат», желательно не скупиться на устройство, оснащенное цифровым дисплеем или амперметром – чтобы иметь возможность контролировать хотя бы ток зарядки.

Основной плюс автоматических зарядных устройств – возможность автоматического проведения сложных режимов зарядки или профилактических работ по восстановлению сульфатированных аккумуляторов. Хороший «автомат» действительно может «оживить» аккумуляторную батарею, которая уже почти совсем потеряла емкость. Однако перед использованием таких режимов обязательно следует выяснить – допустимы ли они на заряжаемом аккумуляторе. Так, контрольно-тренировочный цикл (КТЦ) – популярный способ восстановления старых сурьмянистых аккумуляторов – способен быстро вывести из строя современный кальциевый аккумулятор. КТЦ предполагает серию полных разрядов и последующих зарядов аккумулятора, а кальциевым АКБ полный разряд полностью противопоказан.

В неавтоматических зарядных устройствах ток, а иногда и напряжение заряда выставляется вручную. Перед выставлением напряжения нелишне будет ознакомиться с руководством по эксплуатации заряжаемой АКБ – если старые сурмянистые аккумуляторы обычно заряжаются напряжением 13,2-14В (именно такое напряжение выдают стандартные зарядные устройства без регулировки), то современные кальциевые аккумуляторы заряжаются напряжением 13,5-14,4В. В конечном счете все зависит от конкретной батареи, но повышенное напряжение заряда хоть и не так вредно, как повышенный ток заряда, но тоже может сократить срок службы батареи. Ток заряда рекомендуется ни в коем случае не выставлять выше 10% от номинальной емкости, а лучше – не выше 5%. Это увеличит время заряда, но предотвратит аккумулятор от «закипания», которое современным кальциевым АКБ вредит намного больше, чем сурьмянистым или гибридным.

Перед покупкой пуско-зарядного устройства обязательно определите, какой тип аккумулятора установлен на вашем автомобиле и не нарушайте рекомендаций по его зарядке.

Также выделяется отдельный тип предпусковых зарядных устройств, способных производить зарядку высоким (до 18В) напряжением. Что же, высокое напряжение действительно может в разы ускорить заряд – когда нужно быстро зарядить севший аккумулятор, это может оказаться полезным. Но такой режим заряда может сократить службы вашего аккумулятора.

Схема с двумя диодами

Классическая схема выпрямления однофазного напряжения состоит из четырех диодов. Но в некоторых случаях при отсутствии нужного количества диодов или провода необходимого сечения применяют схему, в которой два диода:

  • используются две одинаковых обмотки, включенных согласно – конец первой подключается к началу второй;
  • к началу первой катушки и концу второй подключаются включенные встречно-последовательно диоды, обычно установленные на общем радиаторе;
  • постоянное напряжение снимается с мест соединения диодов и соединения обмоток.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин». Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Устройства на основе импульсных БП

Ещё одним вариантом является ПЗУ импульсного типа (схема 3). Это устройство способно генерировать токи до 100 и более ампер (зависит от элементарной базы). ПЗУ представляет импульсный источник питания с задающим генератором на микросхеме IR2153, выход которого выполнен в виде обыкновенного повторителя на базе BD139/140 или его аналога. В импульсном БП (далее ИБП) применяются мощные транзисторные ключи типа 20N60 с током 90 А и максимальным U = 600 В. В схеме присутствует также выпрямитель однополярного типа с мощными диодами.

Схема 3 — Пусковое устройство для автомобиля портативное своими руками с возможностью зарядки аккумулятора.

При подключении в сеть через цепь «R1 — R2 — R3 — диодный мост» происходит зарядка электролитических конденсаторов C1 и C2 , ёмкость которых прямо пропорционально зависит от мощности ИБП (2 мк на 1 Вт). Они должны быть рассчитаны на U = 400 В. Через R5 поступает напряжение для генератора импульсов, которое растёт с течением времени на конденсаторах и U на микросхеме. Если оно доходит до 11 — 13 В, то микросхема начинает генерировать импульсы для управления транзисторами. При этом появляется U на II обмотках трансформатора и открывается составной транзистор, подается питание на обмотку реле, которое плавно запустит стартер. Время срабатывания реле подбирается конденсатором.

Работа с устройством

Подготовка к работе. Присоединить съёмный соединительный шкур к одной из клемм «ЗАРЯД» или «ПУСК» (в зависимости от предполагаемого режима работы устройства).

Убедиться, что автоматический предохранитель отключен (нажать на кнопку красного цвета).

Порядок работы. Внимание! Для запуска устройство применять только при исправном двигателе и электрообоудовании автомобиля, подключая его к бортовой сети параллельно 12ти-вольтовой аккумуляторной батареи.

В режиме «ПУСК» подсоединить съёмный соединительный шнур к клемме «ПУСК». Установить ручку переключателя 7 в положение «ПУСК».

Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройства к клеммам аккумуляторной батареи. Зажим «+» должен быть подсоединен к клемме «+» аккумулятора, а зажим «-» к клемме «-«.

Помните! Несоблюдение полярности при подсоединении зажимов к батарее может привести к выходу устройства из строя.

Подключить устройство к сети, вставив вилку сетевого шнура в розетку.

Включить автоматический предохранитель, при этом должен засветиться индикатор устройства.

Ключом зажигания включить стартер. Если двигатель не запустился в течение 5 6 секунд, выдержать паузу 15-20 секунд, затем произвести запуск двигателя повторно. При запуске показание, амперметра отсутствует.

Если после пяти включений двигатель не запустился, во избежание перегрева стартера и устройства, выдержать паузу не менее 5 минут.

В это время отключить автоматический предохранитель и проверить наличие хорошего контакта между зажимами устройства и клеммами аккумулятора.

После паузы включить автоматический предохранитель и вновь произвести запуск двигателя.

При пониженном напряжении в сети запуск двигателя можно производить на «6» или «7» наложении переключателя в указанном выше порядке.

После запуска двигателя необходимо:

  • выключить автоматический предохранитель;
  • отключить устройство от сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки;
  • отсоединить зажимы соединительных шнуров устройства от клемм аккумуляторной батареи.

Рис. 1. Внешний вид устройства зарядно-пускового.

Принципиальная схема

Схема пускового зарядного устройства содержит симисторный регулятор напряжения (VS1), силовой трансформатор (T1), выпрямитель на мощных диодах (VD3, VD4) и стартерный аккумулятор (GB1). Ток подзарядки выбирается регулятором тока на симисторе VS1, его ток регулируется переменным резистором R2 и зависит от емкости аккумулятора.

Входная и выходная цепи зарядки имеют конденсаторы фильтра, который уменьшает степень радиопомех при работе симисторного регулятора. Симистор VS1 обеспечивает регулировку тока зарядки при разбросе напряжения сети в пределах от 180 до 220 В.

Обвязка симистора состоит из R1-R2-C3 (RC цепь), динистора VD2 и диодного моста VD1. Константа времени RC — цепи влияет на момент открытия динистора (отсчитывая от начало сетевого полупериода), который включен в диагональ выпрямительного моста через ограничительный резистор R4. Выпрямительный мост осуществляет синхронизацию включение симистора в обоих полупериодах сетевого напряжения. В режиме «Регенерация» применяется только один полупериод сетевого напряжения, что способствует отчистке пластин аккумулятора от имеющейся кристаллизации. Конденсаторы С1 и С2 уменьшают степень помех от симистора в сети до приемлемых уровней.

Проверка устройства

Подсоединить к клемме «ЗАРЯД» устройства съёмный шнур (имеющийся в комплекте). Подключить к зажимам автомобильную или любую лампочку на напряжение 12 В.

Включить устройство в сеть, включить автоматический предохранитель, при этомдолжна загореться подключенная к зажимам лампочка и индикаторная лампа устройства, а амперметр покажет ток нагрузки. Запрещается проверять работоспособность устройства замыканием зажимов между собой.

Технические данные приведены в таблице:

ПараметрыНорма
Напряжение питания, В220 ±11
Номинальная частота, Гц,50
Напряжение на выходных зажимах в режиме холостого хода, В, при номинальном напряжении сети: 1 —8,5
2-9,4
3-10,2
4-11,0
Пуск —13,5
6-14,0
7-14,5
Номинальный пусковой ток, А100
Номинальный зарядный ток, А6,3
Напряжение на выходных зажимах в режиме «ПУСК» при номинальном пусковом токе, В9+1
Потребляемая мощность в режиме «ПУСК», ВА, не более2000

Пуско зарядное устройство 12 24в своими руками. Рассмотрим портативные пусковые устройства для автомобиля. О сборке устройства

Аккумулятор — верный друг и помощник в самых сложных ситуациях, но он, к сожалению, не вечен. Ещё бы ничего, если бы АКБ умирала мгновенно, без надежды на восстановление. Но она теряет характеристики постепенно, поэтому часто оказывается, что стартер прокрутить просто невозможно. Пик выхода АКБ из строя приходится на зиму, когда технике особенно тяжело запускаться в мороз. И тогда на помощь приходит либо сосед по гаражу с проводами для прикуривания, или запасная батарея. Или хорошее пусковое устройство, которое есть у каждого запасливого автолюбителя.

Виды пусковых устройств

Имея некоторые навыки в радиоэлектронике, собираем пусковое устройство для автомобиля своими руками. Чертежи и фото мы покажем, но для начала определимся с его типом, поскольку они бывают разными. Независимо от типа, нам, как пользователям, важно, чтобы ПУ могло работать без помощи аккумулятора и запускало двигатель не на пределе возможностей, краснея и дымясь, а работая стабильно даже в сильный мороз. Это самое важное условие при выборе готового зарядно-пускового аппарата или сборке своими силами.

Особого разносола тут нет. Механизм бывает одного из четырёх типов:

  • импульсный;
  • трансформаторный;
  • аккумуляторный;
  • конденсаторный.

Суть работы каждого из них в конечном итоге сводится к тому, чтобы отдать бортовой электросети ток нужного номинала и напряжения, 12 или 24 вольта, в зависимости от типа электрооборудования на борту.

Трансформаторное ПУ, параметры

Популярны среди самодельщиков трансформаторные ПУ. Принцип их работы объяснять, пожалуй, не нужно — это трансформатор, который преобразует сетевое электричество до нужных параметров. Минус у этих устройств один — громадные размеры и вес. Зато они надёжны и изменяют выходные параметры по напряжению и силе тока так, как это необходимо. Достаточно мощные и запускают двигатель даже с мёртвым аккумулятором. Простейший чертёж для пускателя на основе трансформатора показан ниже.

Как подобрать трансформатор

Чтобы сделать прибор самостоятельно, достаточно найти подходящий трансформатор, а для уверенного пуска он должен выдавать не менее 100 А и напряжение 12 В, если мы говорим о легковушке. Если попросить пятиклассника, то он сможет рассчитать мощность. В нашем случае — это 1,2, а лучше 1,4 кВт. Без АКБ запустить мотор таким током едва ли удастся, потому что стартеру нужно минимум 200 А. Штатный АКБ поможет раскрутить коленвал, а вращаясь, стартер стартер потребляет не более 100 А, что и выдаст наш прибор.

Площадь сердечника не может быть меньше 37 см², а провод первичной обмотки — минимум 2 мм². Вторичка наматывается медным проводом сечением 10 квадратов, а количество витков подбирается опытным путём так, чтобы напряжение холостого хода было не больше 13,9В.

Схема и тонкости сборки ПУ

Вычислить параметры трансформатора — это далеко не все. Устройство работает так. Подключаем силовые провода прямо к клеммам АКБ, при этом никакого напряжения на выходе из ПУ нет до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадёт ниже порога срабатывания тиристоров, которые указаны на схеме. Как только напряжение на клеммах АКБ падает, тиристоры открывают вход и только тогда электрооборудование запитается от прибора. Как только напряжение на клеммах АКБ вырастет до 12 В, тиристоры закрываются и устройство автоматически отключается. Это позволяет сберечь батарею от перегрузок.

Тиристорный вариант может быть собран по двум методикам — по двухполупериодной схеме и по мостовой. Если выпрямитель мостовой, тогда тиристоры надо подбирать вдвое мощнее. То есть по первой схеме тиристоры рассчитываются минимум на 80 А, а при мостовой — минимум 160 А. Диоды рассчитываются на ток не менее 100 А. Эти элементы легко узнать по плетёному выходному наконечнику. Транзистор KT3107 можно заменить на 361-й. К сопротивлениям в управляющей цепи только одно требование — мощность их должна быть не меньше одного Ватта.

Выходные провода, естественно, должны соответствовать току и как правило, для этого берут аналог от сварочного аппарата. Естественно, они не тоньше провода вторички. Провод, который подсоединяет сеть, имеет сечение каждой из жил минимум 2,5 квадратных миллиметров. Простая и надёжная сборка, которая запустит двигатель в любой мороз. Тем не менее, существуют и другие варианты, которые можно купить в магазине.

Импульсное зарядно пусковое устройство

Импульсный прибор — отличный вариант, когда нужно постоянно следить за аккумулятором и поддерживать его в рабочем состоянии. Такие конструкции работают по принципу импульсного преобразования тока, и они собраны на микропроцессорах и контроллерах. Он не может показать большую мощность, поэтому для пуска, особенно при сильных минусовых температурах, может не подойти, но для зарядки АКБ подходят отлично.

Они компактны, на них невысокие цены, весят очень мало и симпатично выглядят. Но малая мощность, точнее небольшой пусковой ток, который они выдают, не позволят запустить машину при сильно разряженных банках в холод. К тому же точная электроника не терпит перепадов напряжения и скачков частоты тока, что в наших сетях не редкость, а отремонтировать в случае чего такой прибор сможет даже не каждая мастерская.

Мобильные ПУ

Ещё один вид ПУ, точнее сразу два, похожих по принципу действия — аккумуляторное и конденсаторное. Конденсаторный прибор работает за счёт разрядки заряженных конденсаторов по команде. Особенно сложным их состав назвать нельзя, но сами конденсаторы таких номиналов довольно дороги и не восстанавливаются после повреждений или пересыхания. Используют их очень редко, хотя они довольно мобильны, но из-за высоких нерегулируемых токов есть риск нанести вред АКБ.

Бустеры, или аккумуляторные пускачи, работают ещё проще. По большому счёту, это просто дополнительная батарея в автономном корпусе. Именно автономность принесла им популярность. Их можно использовать хоть в степи, где нет электричества. Предварительно заряженный аккумулятор подключается к бортовой электросети и спокойно запускает двигатель. При этом важно выбрать ёмкость бустера и его пусковой ток. Он не может быть меньше, чем у стандартной батареи. Бытовые автономные установки имеют ёмкость от 18 А/ч, а более дорогие и громоздкие, профессиональные приборы, могут иметь ёмкость порядка 200 А/ч.

Любое из этих помощников водителя поможет запустить двигатель, но надёжнее и дешевле трансформаторного ПУ, собранного своими руками, пока нет. Удачной всем работы и быстрого пуска!

Сегодня тема нашего поста называется маленькое самодельное пусковое устройство для завода автомобиля, именно пусковое, а не зарядное, так как про автомобильные зарядки и как заряжать у нас имеется много статей на этом сайте. Поэтому сегодня исключительно о самодельном пускаче для аккумулятора.

Итак, что из себя вообще представляет пусковое устройство для автомобиля в нашем случае для хендай санта фе, но это не особо важно для какого авто, более важна емкость аккумулятора через который и предстоит производить запуск двигателя этому пусковому устройству.

Схема пускового устройства для автомобиля своими руками

В этой статье мы рассмотрим самую простейшую схему пускового устройства для автомобиля своими руками, потому как большинство не обладает познаниями в схемотехнике и электронике для создания сложных пусковых устройств да и не всегда это выгодно закупать много деталей для самоделки, которые иногда по себестоимости могут выйти как бюджетное готовое пусковое устройство для автомобиля из магазина.

Итак, в нашем случае для пускача мы не предполагаем приобретение дорогостоящей портативной батареи большой емкости иначе устройство сразу же из бюджетного превратится в очень дорогостоящее.

Мы же будем мастерить пусковое устройство для автомобиля от сети 220в, для этого нам понадобиться мощный трансформатор, желательно по мощности не менее 500Ватт, а желательнее 800 Ватт, в идеале 1.2-1.4 киловатта = 1400ватт. Так как при старте двигателя отдаваемый аккумулятором первый импульс для проворота коленвала = 200Амперам а потребляемость стартера примерно 100Амперам, и вот когда наше устройство 100А объединится с аккумулятором ни как раз выдадут 200А на старте и потом наш пускач поможет поддержать силу тока 100Ампер для нормального запуска и работы стартера до тех пор пока двигатель не запуститься полностью.

Вот как выглядит схема пускового устройства для автомобиля своими руками, фото ниже

Трансформатор для пускового устройства автомобиля

Для создания такого пускового устройства от сети трансформаторного типа нужно перемотать сам трансформатор.

Нам понадобятся:

  • Сердечник трансформатора
  • Медная проволока 1.5мм-2мм
  • Медная проволока 10мм
  • Два мощных диода как на сварочных аппаратах
  • Зажимы крокодильчики для удобства пользования и присоединения проводов пускача к аккумуляторное батареи автомобиля, очень желательно медные, так как у них большая проводимость, и толстые толщиной не менее 2мм

Собственно приступаем к процессу изготовления портативного пускового устройства для автомобиля своими руками

Для этого нужно сделать первичную обмотку трансформатора медной проволокой в изоляции диаметром не менее 1.5-2мм, количество витков будет примерно 260-300.

После того как вы намотаете эту проволоку на сердечник трансформатора вам необходимо замерять силу тока и напряжение, выдаваемое на выходе этих обмоток, оно должно быть в диапазоне 220-400 мА.

Если у вас получилось меньше, то отмотайте несколько витков обмотки, а если получилось более значении, то наоборот домотайте.

Теперь надо намотать вторичную обмотку трансформатора пуско зарядного устройства. Её желательно наматывать многожильным кабелем толщиной не менее 10мм, как правило вторичная обмотка содержит 13-15 витков, на выходе при замерах на вторичной обмотке вы должны получить 13-14 вольт, при этом как вы понимаете напряжение стало маленьким 13 вольт всего, но зато сила тока протекающему по нему возросла примерно до 100Ампер, а была всего 220-400 миллиампер, то есть сила тока возросла примерно в 300-400 раз, а напряжение уменьшилось примерно в 15 раз.

Для аккумулятора важно и то и другое, но в данном случае ключевую роль играет именно сила тока.

Разъяснения по намотке

Если у вас не получается достичь напряжение 13-14 вольт, тогда просто намотайте на вторичную обмотку 10 витков, замерьте напряжение, теперь это напряжение разделите на количество витков в нашем случае 10 и получите напряжение одного витка, а дальше просто помножьте сколько витков нужно для достижения 13-14 вольт на выходе вторичной обмотки трансформаторного самодельного пускового устройства.

Для понятности давайте рассмотрим пример:

МЫ намотали вторичную обмотку 10 витком, замеряем мультиметром напряжение, у нас к примеру, получилось 20вольт, а нужно примерно 13.

Значит, берем наше напряжение 20 вольт и делим на количество намотанных витков 10 = 20/10=2, число 2 это 2 вольта выдает нам напряжение один виток, значит, как нам достичь 13-14 вольт зная, что один виток выдал 2 вольта.

Берем значение необходимого нам напряжения давайте это будет 14 вольт, и делим его на напряжение одного витка 2 вольта, = 14/2=7, число 7 это количество витков на вторичной обмотке зарядного устройства автомобиля необходимое для достижения 14 вольт выходного напряжения.

Все теперь мотаем наши 7 витков. А к выходам этих витков согласно схема пускового устройства для автомобиля своими руками которая расположена выше присоединяем наши диоды, некоторые автолюбители ещё используют и схему с одним диодом и одной лампой на 12в 60-100ватт, как на фото ниже

Как заводить автомобиль с помощью самодельного пускового устройства

Одеваете клеммы нашего самодельного пускового устройства на сверху клемм аккумулятора, аккумулятор так же подключен к автомобилю, включаем наш пускач и сразу же пытаемся произвести запуск двигателя, как только двигатель завелся, пусковое устройство тут же отключаем от сети и отсоединяем от аккумулятора.

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.

Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.

Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.

На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.

Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.

Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.

Категории:

С тем, что аккумуляторная батарея для любого автомобиля является крайне важным элементом никто не спорит. Но то, что любой батарее, вне зависимости от ее стоимости, новизны и бренда, требуется периодическое обслуживание, знает не каждый автовладелец. Кроме самого аккумулятора, постоянного внимания требует и генератор, осуществляющий постоянный заряд АКБ в процессе эксплуатации автомобиля. В итоге достаточно часто можно сталкиваться с тем, что аккумулятор оказывается недостаточно заряженным для того, чтобы без проблем запустить двигатель.

Особенно остро такая проблема вырисовывается в зимнее время, когда без посторонней помощи завести авто получается далеко не у каждого автовладельца. Это может быть связано с такими проблемами, как:

  • недозаряд АКБ в результате сбоев в работе авто генератора или иного устройства;
  • недостаток электролита, объем которого нужно периодически восполнять;
  • некорректная плотность электролита;
  • деструктивные процессы в АКБ, препятствующие нормальному процессу заряда.

Все вышеперечисленное не является «приговором» для батареи, и легко устраняется регулярным обслуживанием.

Пуско-зарядное устройство — нужно ли иметь его в гараже

Как правило, большинство автомобилистов периодически сталкиваются с проблемой трудного пуска или его полной невозможности. С наступлением холодов ситуация резко усугубляется. Путей решения уже возникшего затруднения не так много, и завести двигатель, когда сел собственный аккумулятор можно следующим образом:

  • с «толкача»;
  • путем буксировки;
  • прикурить аккумулятор от другого автомобиля;
  • быстро зарядить аккумулятор током большой силы — используется специальное устройство.

Все эти способы далеки от идеала, и невозможны в некоторых случаях. К примеру, буксировать автомобиль с АКПП невозможно, а с инжектором нежелательно. Чтобы не искать донора для прикуривания, на что крайне неохотно идут владельцы автомобилей, полезно иметь в гараже зарядно пусковое устройство для аккумулятора, которое позволяет быстро и безопасно запустить двигатель в любой мороз и при любом состоянии родной батареи.

Зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора обладает компактными размерами и высокой эффективностью, поэтому при любых проблемах с аккумулятором становится наилучшим вариантом пуска двигателя. Для его работы потребуется всего лишь электрическая розетка. Использовать портативное зарядно пусковое устройство для автомобильного аккумулятора легко — достаточно подключить плюсовой провод на соответствующую клемму аккумулятора, а минусовой на массу, поближе к стартеру. После включения ПЗУ можно легко завести двигатель, даже если аккумулятор весьма «слаб».

ПЗУ — покупать или сделать самому

При всех достоинствах устройств заводского изготовления, они все же обладают некоторыми недостатками. К их числу относится, прежде всего, высокая стоимость мощных приборов, а те, что подешевле, часто обладают слишком малой мощностью, и для зимней эксплуатации подходят мало. В качестве выхода из такого затруднения можно рассмотреть вариант собственноручного изготовления пуско-зарядного устройства для аккумулятора, для чего не потребуются особые знания в области радиоэлектроники.

Конечно, имеется и очевидный плюс — это совмещенность пускового и зарядного прибора в едином корпусе. Но при наличии отдельного «зарядника» для АКБ изготовить зарядно-пусковое устройство для аккумулятора своими руками вполне целесообразно. Для изготовления простейшего, но достаточно мощного пускового устройства потребуется один трансформатор и пару диодов. Расчетная мощность создаваемого прибора обязана составлять не менее 1,4 кВт — такого хватит для пуска мотора практически с нулевым зарядом аккумулятора. Схема ПЗУ предельно проста, но из года в год приборы, собранные таким образом, серьезно выручают множество автолюбителей.

Перед сборкой данного пускового устройства следует приготовить достаточной длины питающий кабель.

Совет! Для него оптимально использовать медный провод 2х2,5 — меньшее сечение нежелательно.

Для обеспечения удобства использования можно монтировать выключатель S1, но он должен выдерживать нагрузку не менее 10А.

Выходные параметры — важные показатели для надежной работы

Вышеприведенная схема зарядно-пускового устройства для автомобильного аккумулятора отличается своей достаточной простотой, но для создания эффективного устройства необходимо тщательно рассчитать выходные параметры — это позволит обеспечить легкий запуск и не повредит самому аккумулятору. Двигатель при попытке пуска «съедает» достаточно много энергии — не меньше 100 А, с напряжением до 14 В. Соответственно, мощность трансформатора обязана составлять не меньше 1400 Вт. Зарядно-пусковое устройство для аккумулятора автомобиля такой мощности легко запустит двигатель и вовсе без аккумулятора.

Конечно, портативное зарядно-пусковое устройство для аккумулятора, даже такой мощности не заменяет аккумулятор, который при пуске все же необходим. Стартер может потреблять при запуске до 200 А, и часть этой мощности как раз и будет обеспечиваться АКБ, пусть даже и не полностью заряженной. После удачной раскрутки коленвала энергопотребление стартера падает практически вдвое, и с этой задачей пусковое устройство вполне справиться уже самостоятельно. К слову сказать, пуско-зарядные устройства, купленные в магазине, обеспечивают не более половины этой мощности, и при сильно разряженном аккумуляторе с задачей пуска двигателя просто не справятся.

Сечение сердечника, используемого в этой конструкции составляет 36 см 2 . Провод, который используется для первичной обмотки должен иметь сечение не меньше 2 мм 2 . Будет отлично, если трансформатор с такими характеристиками будет заводского изготовления. Родная вторичная обмотка подлежит удалению, и меняется на самостоятельно намотанную. В этом случае используется банальный метод подбора. После того как наматывается, к примеру, 10 витков, трансформатор включается в сеть, и замеряется полученное напряжение.

Его необходимо разделить на число уже сделанных самостоятельно витков, т. е. 10 — получается напряжение на каждом витке. Затем необходимо 12 разделить на полученное напряжение, в результате получается требуемое количество витков каждого плеча. Для вторичной намотки подойдет медный провод в качественной изоляции с сечением не меньше 10 мм 2 . После окончания работ по созданию вторичной обмотки подключаются диоды, которые можно взять, к примеру, со старого сварочного аппарата. Если все работы выполнены правильно, контрольный замер тока в самодельном ПЗУ не превысит 13,8 В.

Как не допустить критичного разряда АКБ

Несмотря на то, что схемы зарядно-пускового устройства для АКБ не отличаются сложностью для самостоятельной сборки, использования пуско-зарядных лучше постараться все же избежать. Для этого любой аккумулятор, с момента ввода его в эксплуатацию, требует постоянного технического обслуживания. Стоит отметить, что все проводимые процедуры не отличаются сложностью и вполне могут выполняться самостоятельно:

  • не менее 6 раз в год следует замерять напряжение на АКБ мультиметром;
  • 3-4 раза в год проводить контроль уровня электролита;
  • подвергать батарею полной зарядке на специальном зарядном устройстве;
  • контролировать плотность электролита — важнейший показатель, во многом определяющий работоспособность аккумулятора.

Все эти мероприятия должны носить регулярный характер, что позволит всегда быть уверенным в собственной батарее. Для проведения тестов потребуется минимальное количество «оборудования»:


Чтобы своевременно корректировать уровень потребуется еще дистиллированная вода, которая добавляется в банки при недостатке раствора, и концентрированный электролит, применяемый при падении плотности ниже расчетной для конкретного региона.

Каждый автомобилист наверняка попадал в ситуации, когда его автомобиль не заводился в тот момент, когда нужно было куда-то срочно ехать. Особенно часто такое случается в зимнее время, когда на улице стоит минусовая температура. Купить современную модель пускозарядного устройства для машины в магазине может каждый, но проблема в том, что качественное и надежное устройство стоит очень дорого, а недорогие устройства быстро ломаются.

Самостоятельно изготовить пускозарядное устройство не так уж сложно. Главное купить все необходимые детали в любом магазине радиодеталей. При этом собираемое устройство для машины стоит гораздо дешевле и соответствует всем потребностям автомобилиста.

Выбираем схему устройства


Подобрать соответствующую схему для пускозарядного устройства вы можете на специализированных интернет-сайтах и форумах, где также вы найдете подробное описание всех функций. Если вы никогда раньше сами не собирали подобные приборы и у вас нет опыта, остановитесь на схемах попроще. При выборе схемы внимание следует обратить на наличие переключателя или другого устройства, отключающего амперметр при режиме пуска.

На разных сайтах предлагается своими руками сделать или собрать понижающий трансформатор, но это достаточно сложный процесс, требующий некоторых навыков. Таким образом. Лучше купите подходящий трансформатор в заводском исполнении – так вы сэкономите свое время и нервы. Понижающий трансформатор лежит в основе пускозарядного устройства для авто, поэтому на нем лучше не экономьте.

Материалы и инструменты

Для сборки пускозарядного устройства самостоятельно у себя дома или в гараже вам потребуются следующие инструменты, материалы и оборудование:

  • паяльник достаточной мощности;
  • текстолитовая пластина;
  • оловянный припой;
  • понижающий трансформатор;
  • радиодетали;
  • кулер или корпусной вентилятор;
  • провода высокого напряжения сечением 2-2,5 квадрата;
  • шуруповерт или дрель со сверлами;
  • провода для подключения к АКБ сечением не меньше 10 квадратов по меди с зажимами;
  • элементы крепежа.

О сборке устройства

Собирать пускозарядное устройство для машины нужно на листе текстолита соответствующих размеров. Начинать надо с понижающего трансформатора, так как это самая громоздкая деталь в собираемом вами устройстве. Для крепления деталей и прохождения проводов в текстолитовой пластине высверливают отверстия подходящего диаметра. Для выпрямительных диодов нужно предусмотреть надежную систему охлаждения. Для этого требуются особые металлические рубашки охлаждения. Иногда этого может быть недостаточно, поэтому следует продумать дополнительное принудительное охлаждение с помощью корпусного вентилятора от компьютера.

Для отвода тепла предусмотрите теплоотводящие жалюзи в корпусе, которые можно сделать самостоятельно.


Некоторые автомобилисты считают, что собранное пускозарядное устройство можно не заключать в корпус, но он обеспечивает защиту оборудования от внешних воздействий, а также защищает владельца от ударов электротоком. В качестве ограждения пускозарядного устройства хорошо подходит корпус от старого персонального компьютера. Выполнив некоторые доработки, вы можете придать устройству завершенный вид. На передней панели корпуса можно встроить индикаторы, переключатели и все элементы управления.
  • При подборе понижающего трансформатора позаботьтесь о запасе мощности. Более мощный прибор будет меньше греться в процессе работы, поэтому его срок службы будет дольше. Если со временем вы пожелаете переделать устройство и изменить его функциональность, сделав его более энергозатратным, запас мощности избавит от вас от необходимости покупки нового понижающего трансформатора, а эта деталь является одной из самых дорогих в устройстве.
  • При выборе проводов высокого напряжения покупайте кабели с хорошей изоляцией. Прежде всего, надежная защита никогда не окажется лишней, а также кабель не будет так путаться, как провода.
  • Провода для зарядки также вы можете сделать из кабеля, сняв изоляционный слой в местах подключения к аккумулятору и устройству. Провод для пускового устройства нужно выбирать из мягкой меди с хорошей изоляцией. При принудительном пуске авто провода недостаточного сечения могут нагреваться, а изоляция в этом случае утрачивает свои свойства и может вызвать КЗ. Лучше, если провода для пуска авто будут съемными.
  • Для автомобилистов настоящей проблемой может стать севший аккумулятор. Также следует учитывать, что в зимнюю пору заводить машину довольно сложно. В связи с этим часто возникает потребность в использовании пуско-зарядного устройства. На сегодняшний день многие производители готовы предложить данный товар. По характеристикам зарядные устройства довольно сильно различаются. Однако сделать модель данного типа можно абсолютно самостоятельно. С этой целью необходимо ознакомиться с устройством прибора, а также узнать основные его конфигурации.

    Схема обычного зарядного устройства

    Включает в себя пороговый трансформатор и серию резисторов. Катушка для приборов чаще всего используется на 20 В. Также следует отметить, что в моделях имеется демпфер. Предназначен он для резонансных колебаний. Расширители в зарядных устройствах чаще всего устанавливаются динамического типа. Транзисторные блоки используются самые разнообразные. Для подключения модели к аккумулятору применяются зажимы, которые по форме могут довольно сильно различаться.

    Устройство на 6 В

    Схема пуско-зарядного устройства данного типа трансформатор предполагает использовать пороговый. Однако в первую очередь следует сделать прочный корпус для модели. Изготовить его самостоятельно довольно просто. С этой целью листы стали важно подбирать толщиною около 2.3 мм. При этом основу необходимо дополнительно укрепить. Чтобы это сделать, многие специалисты рекомендуют при помощи соорудить основу. После этого укладывается трансформатор. Катушка при этом должна находиться рядом с ним. В данном случае демпфер лучше всего подбирать низкочастотный.

    Выходное напряжение обязано находиться на уровне 5 В. Также следует отметить, что расширители на ПЗУ для автомобиля данного типа подходят только динамические. Конденсаторы используются полевые. Для их установки в первую очередь зачищаются все контакты. Непосредственно пайка элементов происходит при помощи паяльной лампы. В конце работы для аккумулятора подбираются соответствующие зажимы.

    Как сделать зарядное на 10 В?

    Сделать такое пуско-зарядное устройство своими руками довольно просто. В этом случае необходимо в первую очередь заняться корпусом модели. Некоторые делают ее из досок. Однако в данной ситуации многое зависит от габаритов трансформатора. Если рассматривать пороговые аналоги, то они весят много. Таким образом, основа у устройства должна быть прочной.

    Также важно сделать модель транспортабельной. Для этого в верхней части необходимо зафиксировать ручки для переноса прибора. Трансформатор в данном случае лучше устанавливать по центру основы. После этого укладывается демпфер. Если рассматривать линейные резонансные аналоги, то минимум выходное напряжение они обязаны выдерживать на уровне 10 В. При этом векторная частота должна колебаться в районе 44 Гц.

    Далее, чтобы собрать устройство данного типа, необходимо взять расширитель. Многие в данной ситуации отдают предпочтение безконденсаторным модификациям. Однако в этом случае нагрузка на транзисторы будет оказываться довольно большая. Фиксаторы на автономное пуско-зарядное устройство целесообразнее подбирать алюминиевого типа. Коррозии они практически не подвержены.

    Модели на 12 В

    Собрать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками можно при помощи электростатических конденсаторов. В наше время их достать довольно просто. Для данного устройства в корпусе необходимо сделать площадку. Перед установкой трансформатора на нее нужно уложить уплотнитель. Только после этого появится возможность заняться катушкой индуктивности.

    Подбирается она чаще всего с первичной обмоткой. При этом конденсаторы для модели больше подходят открытого типа. Выходное напряжение они максимум способны выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что расширители в данном случае необходимо устанавливать в последнюю очередь. Перед этим важно закрепить демпфер. В некоторых ситуациях также используются регуляторы для контроля мощности.

    В таком случае требуется хороший блок питания. Также следует отметить, что устанавливать его можно только со стабилитроном. Для того чтобы зафиксировать зажимы на устройстве, можно воспользоваться сварочным аппаратом. В конце работы останется только закрепить демпфер прибора. Устанавливается он, как правило, возле трансформатора. Как гласит инструкция, пуско-зарядное устройство перед запуском должно проверяться на заземление.

    Однофазные модификации

    Чтобы сделать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками, потребуется интегрированный трансформатор. В наше время эти модификации являются довольно востребованными среди мотоциклистов. В первую очередь при сборке прибора рекомендуют заранее заготовить весь необходимый инструмент. В частности, для самостоятельного изготовления подбираются качественный и вместе с набором ключей. На пуско-зарядное устройство 12-24В корпус делается из листов металла толщиной не менее 1.4 мм.

    При этом скрутить их можно просто при помощи винтов. После этого важно простелить резиновый уплотнитель на дно корпуса. Далее появится возможность непосредственно установить трансформатор. Для его фиксации многие специалисты рекомендуют делать специальную вставку. Представляет она собой П-образной формы упор. Для этого необходимо взять доски шириной около 3.5 см. Чтобы правильно их скрепить, нужно в первую очередь провести замеры корпуса. Следующим шагом на пуско-зарядное устройство 12-24В устанавливается демпфер.

    В данном случае его можно использовать резонансного типа. Выходное напряжение указанный компонент обязан выдерживать на уровне 20 В. Также следует отметить, что конденсаторы для модели покупают только открытого типа. Минимум частоту они способны поддерживать на отметке в 45 Гц. В конце работы останется лишь зафиксировать блок питания и припаять провода для фиксации на аккумуляторе.

    Двухфазные устройства

    Чтобы собрать данного типа пуско-зарядное устройство своими руками, потребуется использовать мощный трансформатор. При этом катушка его максимум выходное напряжение обязана выдерживать на уровне 20 В. Демпферы для устройства подходят самые разнообразные. В данном случае многое зависит от типа конденсаторов. Некоторые специалисты в этой ситуации отдают предпочтение открытым модификациям. Прослужить они способны довольно много.

    Резисторы для прибора подходят только интегральные. Найти их в магазине просто, однако стоят они немало. Далее, чтобы собрать устройство, потребуется использовать мощный расширитель. Модификации динамического типа в данном случае не подходят. Индукционные модели считаются более стабильными. Для того чтобы зафиксировать зажимы, необходимо использовать кабель диаметром около 0.4 мм.

    Трехфазные модели

    Схемы данного типа предполагают применение мощных транзисторных блоков. Для того чтобы их установить, необходимо в первую очередь заготовить для них площадку. При этом корпус можно соорудить открытого типа без верха. В данном случае транспортировать автомобильное пуско-зарядное устройство можно на колесиках. Транзисторы в этой ситуации подбираются сетевого типа. Минимум выходное напряжение они способы выдерживать около 15 В.

    Параметр частоты у данных элементов в среднем не превышает 40 Гц. Трансформатор для модели подбирается стандартно порогового типа. При этом катушка должна быть рассчитана на низкие частоты. Демпфер на автомобильное пуско-зарядное устройство данного типа подбирается резонансный. Устанавливать его необходимо только на уплотнитель. Некоторые специалисты дополнительно для трехфазных модификаций инсталлируют системы индикации. Необходимы они для того, чтобы смотреть на панели за уровнем выходного напряжения.

    Применение импульсного трансформатора РР20

    Схемы устройств включают в себя трансформаторы серии РР20, а также демпферы резонансного типа. Конденсаторы для указанной модели подходят только электростатического типа. Начинать сборку устройства необходимо со сварки основы. Для этого листы металла заготавливаются с толщиною около 2.2 мм. Катушки с первичной обмоткой в данном случае используются довольно часто.

    При этом системы индикации подходят самые разнообразные. В целом вышеуказанный трансформатор выходное напряжение способен выдерживать на уровне 15 В. Стабилитроны используются только магнитные. В качестве фиксаторов могут успешно применяться алюминиевые зажимы. Проводимость у них довольно хорошая, однако по форме они различаются. В данном случае лучше отдавать предпочтение малогабаритным модификациям.

    Использование трансформаторов РР22

    Трансформаторы типа РР22 на сегодняшний день встречаются очень часто. Катушки в данном случае используются с медной обмоткой. Плотность у них довольно высокая, и прослужить они способны долго. Однако недостатки у таких устройств все же имеются. В первую очередь следует отметить, что модели с указанным трансформатором страдают от повышенного выходного напряжения. Таким образом, резкие скачки в сети могут привести к полному перегреву конденсаторов.

    Также из строя часто выходят резисторы. Если в устройстве установлена система индикации, то от перенапряжения диоды сгорают. Устанавливать трансформаторы на модели необходимо только с уплотнителями. При этом тумблер для них подходит серии П2. В свою очередь, индикаторы часто используются класса ИН3.

    Пуско зарядное своими руками схема. Как выбрать или сделать своими руками пуско-зарядное устройство? Схемы и чертежи для запуска двигателя


    Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.

    И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости». Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.

    Пусковое устройство для автомобиля своими руками

    Чтобы застраховаться от излишних хлопот, связанных с запуском двигателя автомобиля в холодный период года, я изготовил пусковое устройство своими руками.
    Расчет его параметров производился по методике, указанной в списке литературы .

    Рабочий ток аккумуляторной батареи в стартерном режиме составляет: I = 3 х С (А), где С — номинальная емкость батареи в Ач.
    Как известно, рабочее напряжение на каждом аккумуляторе («банке») должно быть не ниже 1,75 В, то есть для батареи, состоящей из шести «банок», минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи Up составит 10,5 В.
    Мощность, подводимая к стартеру:Р ст = Uр х I р (Вт)

    К примеру, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ-60 (С = 60А (4), Рст составит 1890 Вт.
    Согласно этому расчету по схеме, приведенной в , было изготовлено ПУ соответствующей мощности.
    Однако его эксплуатация показала, что назвать прибор пусковым устройством можно было только с известной долей условности. Прибор был способен работать лишь в режиме «прикуривателя», то есть совместно с аккумуляторной батареей автомобиля.

    При низких температурах наружного воздуха запуск двигателя с его помощью приходилось осуществлять в два этапа:
    — подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10 — 20 секунд;
    — совместная (батареи и устройства) раскрутка двигателя.

    Приемлемая частота вращения стартера сохранялась в течение 3 — 5 секунд, а затем резко снижалась, и если в это время двигатель не заводился, приходилось повторять все сначала, иногда несколько раз. Такой процесс не только утомителен, но и нежелателен по двум причинам:
    — во-первых, ведет к перегреву стартера и повышенному его износу;
    — во-вторых, снижает срок службы аккумуляторной батареи.

    Стало ясно, что избежать указанных отрицательных явлений можно лишь тогда, когда мощность ПУ будет достаточной для запуска холодного двигателя автомобиля без помощи аккумулятора.

    Поэтому было решено изготовить другой прибор, удовлетворяющий указанному требованию. Но теперь расчет производился с учетом потерь в выпрямительном блоке, подводящих проводах и даже на контактных поверхностях соединений при возможном их окислении. Также принято во внимание еще одно обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора при запуске двигателя может достигать значений 18 — 20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15 — 20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220, а только 200 В.

    Схемы и чертежи для запуска двигателя

    Согласно новому расчету по методике, указанной в , беря во внимание все потери мощности (около 1,5 кВт), для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера. (Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу.)

    При этих мощностях обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40 — 50 об/мин-для карбюраторных двигателей и 80 — 120 об/мин — для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.

    Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Площадь сечения магнитопровода S,T = а х b = 20 х 135 = 2700 (мм2) (см. рис.2)!

    Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.

    Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции. У меня рукоятка сделана из стальной полосы сечением 20×3 мм, с деревянной ручкой. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства.

    Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.

    К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока (два диода). На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором.

    Выключатель — типа АЕ-1031, с встроенной тепловой защитой, рассчитанный на ток 25 А. Диоды — типа Д161 — Д250.

    Предполагаемая плотность тока в обмотках 3 — 5 А/мм2. Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле: Т = 30/Sct. Число витков первичной обмотки трансформатора составило: W1 = 220 х Т = 220 х 30/27 = 244; вторичной обмотки: W2 = W3 = 16 х Т = 16×30/27 = 18.
    Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2.

    Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А. Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора.

    Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке.

    Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может свести на нет все усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rnp всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно 0,01 Ом. Тогда при токе I = 250 А падение напряжения на проводах составит: U пр = I р х Rпр = 250 А х 0,01 Ом = 2,5 В; при этом мощность потерь на проводах будет весьма значительной: Р пр = Uпр х Iр = 625 Вт.

    В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Поэтому длина соединительных проводов должна быть как можно меньше (1_п 100 мм2). Провода надо подобрать многожильные медные, в резиновой изоляции. Соединение со стартером для удобства делается быстроразъ-емным, с помощью клещей или мощных зажимов, например, тех, что применяют в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Чтобы не перепутать полярность, ручка клещей плюсового провода обмотана красной изолентой, минусового — черной.
    Кратковременный режим работы пускового устройства (5 — 10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров (свыше 2,5 кВт) трансформатор ПУ должен быть трехфазным.

    Упрощенный расчет трехфазного трансформатора для его изготовления можно произвести по рекомендациям, изложенным в , или воспользоваться готовыми промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК — 20 А, ТМОБ — 63 и др., подключаемыми к трехфазной сети напряжением 380 В и выдающими вторичное напряжение 36 В.

    Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых устройств не обязательно и продиктовано только их лучшими массово-габаритными показателями (масса около 13 кг). Вместе с тем технология изготовления пусковое устройство на их основе наиболее трудоемка.

    Расчет трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчет количества витков на 1 В рабочего напряжения, произведенный по формуле: Т = 30/Sct (где Sct — площадь поперечного сечения магнитопровода), объясняется желанием «выдавить» из манитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5 — 10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчет по формуле: Т = 35/Sct. Магнитопровод берут тогда сечением на 25 — 30% больше.
    Мощность, которую можно «снять» с изготовленного ПУ, примерно равна мощности трехфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен сердечник трансформатора.

    При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» их часть желательно пометить, например, красной изолентой.

    При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигателя сразу отключают.

    Зимой запуск двигателя автомобиля может стать проблемой, особенно если аккумулятор находится не в самом лучшем состоянии. Конечно же, можно завестись с толкача, но если рядом никого нет, то сделать это будет непросто. В такой ситуации выходом может стать пуско-зарядное устройство для автомобиля. В продаже имеется большое количество различных моделей пуско-зарядных устройств, но если вы хотите немного сэкономить, то можете сделать ее своими руками.

    Пуско-зарядное устройство для автомобиля – это аппарат, который используется для запуска автомобиля, когда аккумулятор не может справиться с этой задачей. Его применение крайне простое, ведь нужно просто подсоединиться к клеммам АКБ и начать процесс запуска автомобиля. Чтобы изготовить устройство своими руками, нужно приобрести нужные детали и приготовиться к работе.

    Особенности изготовления

    Сделать своими руками пуско-зарядное устройство довольно просто, но необходимо иметь минимальный набор знаний и умений в обращении с электроникой автомобиля. В целом схема такого аппарата не заумная, если правильно изготовить трансформатор. Рекомендуется использовать тороидальное железо (от ЛАТРА), что позволит достичь минимального веса и размеров. Что касается сечения, то оно может колебаться от 230 до 280 мм. Далее нужно переходить к установке обмотки. Однако помните, что заранее нужно завернуть края трансформатора на магнитном проводе.

    Итак, обматываем его стеклом или лакотканью. Первичная обмотка должна включать в себя до 290 оборотов провода с диаметром 2.0 мм. Что касается его типа, то подойдет любой провод, имеющий лаковую изоляцию. Намотка должна иметь 3 оборота в сочетании с изоляцией. По окончании создания первого слоя обмотки необходимо подключить трансформатор и измерить ток, который должен быть 200-380 мА. Если его сила меньше, то нужно убрать несколько витков, а если больше – домотать. Также берите во внимание зависимость количества оборотов и индуктивным сопротивлением. Небольшое несоответствие оборотов приведет к сильному уменьшению силы тока в обмотке. В случае если трансформатор греется, то нужно переделать обмотку.

    Из медного провода сечением не больше 6 мм.кв. необходимо сделать вторичную обмотку. Провод должен иметь резиновую изоляцию и несколько обмоток по 15-17 витков. Создавать обмотку нужно одновременно двумя проводами, что обеспечит необходимую симметричность и равное напряжение, которое колеблется от 12 до 13.8 В.

    При определении напряжения вторичной обмотки рекомендуется подключиться к клеммам резистора. Выпрямительные диоды используются для соединения металлических элементов внешней части, обеспечивая при этом крепление и теплоотвод, поскольку плюс диода закреплен с крепежной гайкой.

    Пуско-зарядное устройство подключается к автомобилю параллельно батарее, но для этого необходимо заранее изолировать многожильные провода, используемые для соединения. Наиболее подходящий вариант – провода из меди с сечением на уровне 10 мм.кв. На концы проводов нужно припаять специальные наконечники. Что касается контактов включателя, то необходимо иметь в виду, что сила тока по ним передается на уровне 5 А.

    Сделать своими руками простое пуско-зарядное устройство под силу практически каждому автолюбителю. Главное, четко следовать инструкции и подбирать правильные детали. Именно поэтому можно сформировать краткие рекомендации, среди которых основными являются:

    • При выборе трансформатора необходимо учитывать запас мощности. Чем выше мощность, тем меньше будет пуско-зарядное устройство греться во время работы, что положительно повлияет на срок эксплуатации. Если в дальнейшем по каким-то причинам вы захотите изменить устройство своими руками и сделать его энергозатратность больше, то вам не нужно будут устанавливать другой транзистор, поскольку запас мощности будет достаточным. Учитывая, что это самая дорогая деталь, такая особенность не может не привлекать.
    • Провода для зарядки можно сделать из обычного кабеля, предварительно очистив изоляцию. Однако делать это нужно только в тех местах, где они подключаются к АКБ. Что касается типа провода, то он должен быть сделан из меди и иметь отличную изоляцию. Это очень важно, ведь если сечение проводов будет слишком маленьким, то они будут нагреваться при запуске двигателя автомобиля. Для удобства провода пуско-зарядного аппарата своими руками можете сделать съемными.
    • Провода высокого напряжения также должны иметь хорошую изоляцию. Таким образом, провода будут хорошо защищены, и не будут путаться.

    Как сделать простое пуско зарядное 1000W устройство для АВТОмобильных аккумуляторов своими руками

    Привет всем читателям. Сегодня будет рассмотрен вариант построения мощного импульсного источника питания, который обеспечивает на выходе ток до 60 Ампер при напряжении 12 Вольт, но это далеко не предел, при желании можно выкачивать токи под 100 Ампер, этим получить отличное пуско-зарядное устройство.

    Схема из себя представляет типичный двухтактный полумостовой сетевой, понижающий импульсный источник питания, это полное название нашего блока. в качестве задающего генератора наша с вами любимая микросхема IR2153 . Выход дополнен драйвером, по сути обычный повторитель на базе комплементарных пар BD139/140. Такой драйвер может управлять несколькими парами выходных ключей, что позволит снять большую мощность, но в нашем случае всего одна пара выходных транзисторов.

    В моем случае применены мощны н-канальные полевые транзисторы типа 20N60 с током 20 Ампер, максимальное рабочее напряжение для указанных ключей составляет 600 вольт, можно заменить на 18N60, IRF740 или аналогичные, хотя 740 -ые я не особо люблю из за верхней границы напряжения всего в 400 вольт, но работать будут. Подойдут также более популярные IRFP460 , но плата разведена для ключей в корпусе TO-220.

    В выходной части собран однополярный выпрямитель со средней точкой, вообще для экономии окна трансформатора советую обычный диодный мост поставить, но у меня мощных диодов не нашлось, в замен нашел сборки шоттки в корпусе TO-247 типа MBR 6045, с током 60 Ампер, их поставил, для увеличения тока через выпрямитель параллельно подключил три диода, таким образом наш выпрямитель спокойно может пропускать токи до 90 Ампер, возникает вполне нормальный вопрос – диодов ведь 3 , каждый по 60 Ампер, почему же 90 ? дело в том, что это сборки шоттки, в одном корпусе 2 диода по 30 ампер подключенные с общим катодом. Если кто не в курсе – эти диоды из того же семейства, что и выходные диоды в компьютерных бп, только токи у них куда выше.

    Давайте Поверхностно рассмотрим принцип работы, хотя думаю для многих все итак понятно.

    В момент подключения блока в сеть 220 Вольт через цепочку R1/R2/R3 и диодный мост, плавно заряжаются основные входные электролиты C4/C5, их емкость зависит от мощности бп, в идеале подбирается емкость в 1мкФ на 1 ватт мощности, но возможен некий разброс в ту или иную сторону, конденсаторы должны быть расчитаны на напряжение не меньше 400 Вольт.

    Через резистор р5 поступает питание для генератора импульсов. Со временем напряжение на конденсаторах растет, растет также питающее напряжение для микросхемы ир2153 и как только оно дойдет до значения 10-15 Вольт микросхема запускается и начнет генерировать управляющие импульсы, которые усиливаются драйвером и подаются на затворы полевых транзисторов, последние будут срабатывать с заданной частотой, которая зависит от сопротивления резистора r6 и емкости конденсатора ц8.

    Разумеется появляется напряжение на вторичных обмотках трансформатора, и как только оно будет достаточной величины, откроется составной транзистор KT973, по открытому переходу которого подается питание на обмотку реле, в следствии чего реле сработает и замкнет контакт S1 и сетевое напряжение уже поступит на схему не по резисторам R1,R2,R3 а по контактам реле..

    Это называется системой мягкого старта, точнее задержка при включеии, к стати время срабатывания реле можно подстроить путем подбора конденсатора C20, чем больше емкость, тем дольше задержка.

    К стати в момент срабатывания первого реле срабатывает и второе, до его срабатывания один и концов сетевой обмотки трансформатора подключалась массе основного питания через резистор R13.

    Теперь устройство уже работает в штатном режиме, и блок можно разгонять на полную мощность.
    Слаботочный выход 12 Вольт помимо питания схемы плавного пуска может питать кулер, для охлаждения схемы.
    Система снабжена функцией защиты от кз на выходе рассмотрим принцип ее работы.

    R11/R12 в роли датчика тока, при кз или перегрузке на них образуется падение напряжения достаточной величины для открывания маломощного тиристора T1, открываясь, он коротит плюс питания для микросхемы генератора на массу, таким образом на микросхему не поступает питающее напряжение и она прекращает работу. Питание на тиристор поступает не напрямую, а через светодиод, последний будет гореть когда тиристор открыт свидетельствуя о наличии кз.

    В архиве печатная плата чуть иная, предназначена для получения двухполярного напряжения, но я думаю переделать выходную часть под однополярку не составит труда.

    Архив к статье; скачать…
    На этом все, с вами как всегда был – Ака Касьян ,

    Надежный запуск двигателя легкового автомобиля зимой иногда может превратиться в проблему. Особенно актуален этот вопрос для мощной автотракторной техники сельхозпредприятий, дорожно–коммунальных служб, которые эксплуатируют её в условиях безгаражного хранения. Этого не произойдёт, если под рукой будет электронный помощник, изготовить который может радиолюбитель средней квалификации.

    Рис.1 Схема однофазного пускового устройства.

    Scт = 27 см2, Scт = а? в (Scт – площадь сечения магнитопровода, см2)

    Рис.3 Общий вид однофазного пускового устройства.

    Изложенная методика расчета пускового устройства является универсальной и применима к двигателям любой мощности. Продемонстрируем это на примере стартера СТ–222 А, применяемого на тракторах Т–16, Т–25, Т–30 Владимирского тракторного завода.

    Основные сведения о стартере СТ-222 А:

    • номинальное напряжение – 12 В;
    • номинальная мощность – 2,2 кВт;
    • тип аккумуляторной батареи – 2 ?3СТ–150.

    Значит:
    Iр=3 · С20= 3 · 150 А = 450 А,
    Мощность, подводимая к стартеру составит:
    Рст = 10,5 В · 450 А = 4725 Вт.
    Учитывая мощность потерь:
    Рп = 1–1,3 кВт.
    Мощность трансформатора пускового устройства:
    Ртр = Рст + Рп = 6 кВт.
    Сечение магнитопровода Scт = 46–50 см2. Плотность тока в обмотках берут равной:
    j = 3 – 5 А/мм2.

    Кратковременный режим работы пускового устройства (5–10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров трансформатор пускового устройства должен быть трёхфазным. Расскажем об особенностях его конструкции на примере пускового устройства для мощного дизельного трактора «Кировец» (К–700, К–701). Его стартер СТ–103А–01 имеет номинальную мощность 8,2 кВт при номинальном напряжении 24 В. Мощность трансформатора пускового устройства (с учётом потерь) составит:

    Ртр = 16 – 20 кВт.

    Упрощенный расчёт трёхфазного трансформатора производят с учётом рекомендаций, изложенных в . Если есть возможность, можно воспользоваться промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК–20А, ТМОБ–63 и др., подключаемыми к трёхфазной сети напряжением 380/220 В и вторичным напряжением 36 В. Такие трансформаторы применяются для электрообогрева полов, помещений в животноводстве, свиноводстве и т.д. Схема пускового устройства на трёхфазном трансформаторе выглядит следующим образом (см рис.4).




    Рис.4 Пусковое устройство на трёхфазном трансформаторе.

    МП — магнитный пускатель типа ПМЛ–4000, ПМА–4000 или подобные им для коммутации устройств мощностью 20 кВт. Пусковая кнопка SВ1 типа КУ–121–1, КУ–122–1М и т.д.

    Здесь применён трёхфазный однополупериодный выпрямитель, позволяющий получить напряжение холостого хода 36 В. Его повышенное значение объясняется применением более длинных кабелей, соединяющих пусковое устройство со стартером (для крупногабаритной техники длина кабелей достигает 4 м). Применение трёхфазного трансформатора даёт более широкие возможности для получения требуемого напряжения пускового устройства. Его значение можно изменять, включая обмотки «звездой», «треугольником», применять однополупериодное или двухполупериодное (схема Ларионова) выпрямление.

    В заключение несколько общих советов и рекомендаций:

    — Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых уст-ройств не обязательно и продиктовано их лучшими массово-габаритными показателями. Вместе с тем, технология их изготовления наиболее трудоёмка.

    — Расчёт трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчёт количества витков на 1 В рабочего напряжения по формуле: Т=30/Sст, объясняется желанием «выдавить» из магнитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5–10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчёт по формуле: Т=35/Sст. Сечение магнитопровода берут на 25–30 % больше.

    — Мощность, которую можно «снять» с имеющегося тороидального сердечника, примерно равна мощности трёхфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен этот сердечник. Если мощность двигателя не известна, то её можно приблизительно рассчитать по формуле:

    Рдв = Ѕст? Ѕок,

    где Рдв – мощность двигателя, Вт; Ѕст — площадь сечения магнитопровода, см2 Ѕст = а?в Ѕок – площадь окна магнитопровода, см2 (см рис.2)

    Ѕок = 0,785 · D2

    — Сердечник трансформатора к рамке-основанию крепится двумя П-образными скобами. С помощью изолирующих щайб необходимо избежать появления ко-роткозамкнутого витка, образованного скобой с рамкой.

    — Учитывая, что напряжение холостого хода в трёхфазном пусковом устройстве выше 28 В, пуск двигателя производится в следующей последовательности:

    • 1. Соединить клещи пускового устройства с выводами стартера.
    • 2. Водитель включает стартер.
    • 3. Помощник нажимает на пусковую кнопку ЅВ1 и после устойчивой работы двигателя сразу её отпускает.

    — При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» клещ-ню желательно пометить, например, красной изолентой.

    — При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигате-ля отключают.

    — Для уменьшения магнитного рассеяния, вторичные обмотки трансформатора лучше наматывать первыми на сердечник, а затем наматывают первичную обмотку.

    Блок-схема диагностики автомобиля, который не заводится или глохнет

    Веселая, умная научная фантастика без войн и болтливых героев.

    Если это заедает дома

    Омни Проект

    Автомобили опасны и могут убить людей, которые работают на их — действуйте на свой страх и риск. Ромбовидные символы, связанные с текстом решения. Я также разместил серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК поиск проблемы.

    При повороте ключа стартер крутит перевернуть двигатель? Возможно, вы оставили свою автоматическую коробку передач на передаче, а нейтральный защитный выключатель не позволит подать мощность на стартер наклонить машину вперед. Иногда вообще нельзя повернуть ключ или снять это от замка, если на передаче. Автомобили с механической коробкой передач могут иметь нейтральную аварийный выключатель, активируемый датчиком хода педали сцепления и переключения передач (после все, машина может стоять на нейтрали с выжатым сцеплением).Если нейтральная безопасность выключатель не работает, машина не заводится, но не делайте поспешных выводов, мы еще не близки к этому моменту.

    Вернуться к диагностической таблице

    Стартер крутится на высокой скорости или стучит или скрежет без проворачивания двигателя? Электрический стартер задача состоит в том, чтобы повернуть шестерню, которая должна войти в зацепление с зубьями на огромный зубчатый венец, образующий край маховика двигателя.Поскольку Шестерня стартера не может оставаться в зацеплении с маховиком, когда автомобиль работает (сгорел бы стартер и убил бы расход бензина), соленоид приводил в действие выбрасывающий рычаг, который пинает передача вперед в маховик, когда ключ повернут в положение «старт» и тянет он упаковывается, когда ключ отпускается в положение «работа». Если соленоид выходит из строя, если все клеммы соленоида покрыты коррозией и цепь сломан, или если поршень или выталкивающий рычаг застревают на месте, стартер крутит, а двигатель не заводится.Некоторым парням повезло ударяя молотком по корпусу стартера по отливке, чтобы он не вдавливался in. Никогда не работал на меня, но решил упомянуть об этом.

    Но может со стартером все в порядке, но все равно будет сидеть и крутиться, если вы потеряли зуб или два на маховике, где это произошло останавливаться при последнем выключении. Это скорее вызовет проблемы с возраст, когда части зубьев на маховике или шестерне стартера может быть сломан или изношен, хорошим признаком чего является скрежещущий звук.Но на маховике много зубьев, на несколько футов, так что стоит провернуть двигатель рукой, чтобы сдвинуть зубчатый венец на маховике на несколько зубьев, а затем посмотреть, сработает ли стартер. Использовать сокет гаечный ключ на главном шкиве коленчатого вала, но в целях безопасности Убедитесь, что вы не оставили ключ в положении «бежать», иначе вы можете сломать себе руку и голова. Кроме того, не забудьте снять ключ со шкива, прежде чем пытаться чтобы завести машину.

    Вернуться к диагностической таблице

    Напряжение на аккумуляторе выше 12 вольт? Авария и купите цифровой вольтметр, если у вас его еще нет, они стоят всего пару баксов в эти дни. Контрольная лампа не скажет вам, если напряжение достаточно высоко. Батарея должна показывать выше 12 В, где-то около 12,8 В. на заглушенной машине нормально. Напряжение не должно опускаться ниже 12 В, если вы включить фары. Если это так, батарея недостаточно заряжена, и вы просто видя поверхностный заряд, который не может обеспечить пусковой ток в нужном количестве Напряжение.Если уровень заряда батареи низкий, и вы можете запустить двигатель от внешнего источника (или автомобиль со стандартной коробкой передач), проблема в аккумуляторе или Система зарядки. Проверьте воду в аккумуляторе, если она не запечатана, некоторые люди использовал дистиллированную воду для доливки, как средство для очистки контактных линз. Вы можете использовать дешевый набор для проверки удельного веса, чтобы проверить аккумуляторную кислоту, если зарядку не берет, но в целом батарейки наверное где-то хватает от 80% до 120% их расчетного срока службы, который оценивается в месяцах на аккумуляторе кейс.Если батарея бурлит или одна область нагревается во время зарядки, у вас, вероятно, есть мертвая ячейка, и вам следует заменить батарею, прежде чем кто-нибудь в итоге аккумуляторная кислота попала в глаза.

    Когда автомобиль работает (на парковке или на нейтрали с включенным стояночным тормозом), проверьте снова напряжение батареи. Во время зарядки должно быть что-то выше 14 В, мощность генератора варьируется у разных производителей. Если это не читается выше напряжение батареи до того, как вы начали работать, что-то не так цепь зарядки.Главные подозреваемые — генератор и напряжение. регулятор, при этом регулятор напряжения является более дешевым из двух и довольно легко проверить. Вам понадобится схема от производителя или с вторичного рынка. руководство по ремонту автомобилей для определения клемм на генераторе и напряжения регулятор для проверки, просто помните, что генератор не может генерировать электричество для зарядки аккумулятора, если регулятор напряжения не посылает его мощность для создания электрического поля.Вал генератора постоянно крутится. но во внешних обмотках (статоре) мощность не генерируется, если только ротор обмотка находится под напряжением. Наиболее распространенная неисправность генераторов, помимо жгут проводов, вероятно, когда один из выпрямительных диодов выходит из строя. Без исправление, генератор будет выдавать переменный ток, который будет попеременно заряжать и разряжать аккумулятор!

    Вернуться к диагностической таблице

    Вы чистили переключатель клемм аккумулятора? я на самом деле забыл об этом в первый раз, когда я сделал блок-схему, потому что это второй природа, первое, что вы сделаете, если у вас нет вольтметра.Если все вы получить щелчок от реле стартера при повороте ключа, или если автомобиль еле проворачивается, есть большая вероятность, что клеммы аккумулятора окислены или загрязнены, Если разъемы на стойках (терминалах) вообще разболтался, скорее всего, это ваша проблема, и вы часто можете получить достаточно сока, чтобы запустите автомобиль, просто повернув разъем, пока он не окажется в более тугом положении. Но реальное решение состоит в том, чтобы удалить разъемы, очистить контакты с помощью некоторых наждачной бумагой или тканью emory, и сделайте то же самое внутри к внутренней поверхности соединитель.Если болт внутри старомодного соединителя проржавел и сломанный, его нужно заменить в долгосрочной перспективе, но если вам просто нужно добраться домой, просто немного раздавив разъем, а затем принудительно подключив его к пост, так что это плотно, это достойный патч. Также проверьте землю. Снимите болт на массу аккумулятора (там, где заканчивается черный кабель аккумулятора), очистите его, и снова вставил. Проверьте заземляющий провод между двигателем и шасси во время ты в этом.

    В легковых и грузовых автомобилях используется переключатель реле стартера, так что толстый провод питания большой ток к стартеру от аккумулятора не должен быть подключен через замок зажигания.При повороте ключа в положение «старт» срабатывает магнитный соленоид. в переключателе реле стартера погружается вниз и подключает положительный вывод аккумулятора к силовому кабелю, идущему к стартеру. Если реле выходит из строя или любой из предохранителей в цепи стартера до отказа реле (возможно по уважительной причине, вроде короткого замыкания), стартер не получит никакой мощности. Пока есть всегда есть шанс, что это приведет к повреждению, я имею привычку обходить стартер реле чем под рукой, для включения стартера.Менее радикально вы может обойти ключ зажигания для питания соленоида для приведения в действие стартера реле, если оно исправно, но не включается замком зажигания. Так как это любой из этих подходов в обход нейтрального выключателя безопасности и любые другие функции безопасности, убедитесь, что автомобиль находится в парковочном или нейтральном положении. если вы попробуете это, или вы можете просто задавить себя.

    Больше нечего делать, кроме как снять стартер и проверить его снаружи. из машины.Убедитесь, что вы отсоединили кабель заземления от аккумулятора перед собирается снять стартер, или вы можете в конечном итоге сварить свои инструменты, если есть проблема с цепью. Проверьте клеммы стартера на предмет коррозии, не берет. много, чтобы электричество не текло. Когда стартер снят с машины, вы сможете легко проверить его с помощью набора соединительных кабелей, заземления на корпусе и горячее к основному терминалу. Должен вращаться главный двигатель и выбить шестерню.

    Вернуться к диагностической таблице

    Двигатель заводится и пытается зацепиться, или это просто крутить без конца, даже не пытаясь завестись. ты не хочешь тратить минуты на запуск двигателя, который не пытается завестись, есть просто что-то не так, это не просто холодно. Если он попытается запуститься изначально, а потом просто едет и поворачивает не схватывая, это скорее всего проблема с топливом. Либо он залит, либо нет топлива.У моего старого Омни есть склонность высыхать (по газу), когда он ехал более получаса или около того а потом сидит ночь. Не могу закачать слишком много бензина в этот карбюратор начиная, я думаю, что чаша в основном высыхает или имеет внутреннюю утечку, но это было так в течение двадцати лет и имеет большой расход бензина, так почему возиться с этим? Если двигатель дает обратный эффект, это часто указывает на проблему с синхронизацией. Если двигатель загорается, причиной может быть проблема с синхронизацией и утечка топлива. ошибка, но вашим первым приоритетом должен быть поиск огнетушителя.

    Вернуться к диагностической таблице

    До свечей искра доходит? Некоторые больные просто возьмите заглушку и прикоснитесь к блоку двигателя, чтобы увидеть, получат ли они 20 000 Вольт-толчок, но это уже не мое представление о развлечениях. я обычно вытягиваю свечу зажигания провода, воткните отвертку в металлическую скобу, которая фактически будет сидеть на свечу зажигания, когда провод установлен, а затем удерживайте отвертку пластиковой ручкой с металлическим стержнем на расстоянии четверти дюйма или около того от хорошая земля на двигателе, когда кто-то проворачивает его.Хорошая искра будет ярким и потрескивающим, вы услышите, как это зап. Я проверяю только один провод, я предположим, что всегда возможно, что дистрибьютор связывается с каким-то другим провод неисправен, но даже если только одна или две свечи зажигания искры, двигатель должен попытаться загореться.

    Вернуться к диагностической таблице

    Есть ли искра на вторичной обмотке? если вы не появление искры на свечах или если искра выглядит или звучит слабо, проблема, скорее всего, в том, что катушка не работает должным образом.Это также возможно что ваши провода свечей зажигания полностью перебиты, а сопротивление такое высокое что он ест искры, но это обычно не происходит с ночевкой. Хорошие провода свечей зажигания могут прослужить десятилетие. Но чтобы получить искру катушки, вам не нужно просто держать вторичный вывод рядом с землей с трюком с отверткой вам также нужно замкнуть минус катушки на землю (просто коснитесь и вперед), используя зажим типа «крокодил» и настройку датчика, чтобы завершить схема.Помните, что любой тип трансформатора (а катушки относятся к типу повышающего трансформатора) для работы требуется переменный ток, и периодическое заземление катушки минус — это хак способ получить ток скачок напряжения в первичной обмотке.

    Вернуться к диагностической таблице

    У вас механический распределитель? механический распределитель легко узнать по круглой крышке распределителя со всеми провода свечи зажигания, прикрепленные к башням, разнесенным по краю и вторичной обмотке провод подключен к башне посередине.Под кепкой, удерживаемой два зажима или винта, представляет собой ротор, установленный на валу, который вращается механически тем, что этот вал зацеплен с распределительным валом. Итак, ротор распределителя положение женится на положениях клапанов для цилиндров, и точное угол опережения зажигания устанавливается поворотом крышки трамблера относительно вала и закрепить его прижимом к двигателю. В зависимости от того, сколько лет автомобиля, то будут либо точки, которые вытягивают искру, открывая и замыкание цепи, когда кулачок вала распределителя открывается и закрывает точки, или датчик Холла, электромагнитный датчик, который питает положение вала распределителя обратно к компьютеру управления искрой, который имеет некоторые скажем, в опережении или замедлении искры.

    Вы можете очистить контакт ротора, хотя металл будет медленно подвергаться коррозии. высоким напряжением с течением времени, увеличивая зазор до крышки до тех пор, пока не потребуется замена. Контакты на крышке (или провод свечи зажигания заканчивается там, где они зайти через колпачок, чтобы обеспечить контакты) может быть медленно съедено высокое напряжение с годами. Если дело в проводах, то просто переворачивая их так, чтобы другая сторона контакта провода была обращена к ротору. продлить их жизнь на несколько лет.Магнитные датчики действительно выходят из строя, те, что мой Chrysler 2.2 ездил каждые несколько лет, при этом обычным симптомом были случайные глохнет (на трассе!) или очень тяжело заводится. Вы можете проверить их на месте если вы найдете инструкции по эксплуатации магазина, но это сложнее, чем большинство людей захотят пошалить за 25 долларов. Для настоящего электронного дистрибьюторов, см. руководство по диагностике, и не забудьте проверить если есть какие-либо коды OBD II.

    Вернуться к диагностической таблице

    Чтение 12В+ на первичной катушке? С ключом на «бег», Вы должны увидеть напряжение батареи на положительной входной клемме катушка для первичной обмотки.Если его нет, катушка не может искрить, так что вам придется проследить его через цепь зажигания. Схема «бег» и схема «старт» для автомобилей имеет много общих компонентов, но схема «бег», очевидно, исключает стартер. я бы не советовал прыгать напрямую от аккума к катушке и крутишь, чтобы посмотреть есть ли искра, вы можете причинить больше вреда, если предохранитель уже перегорел для защиты систему зажигания от короткого замыкания.

    Вы должны приложить серьезные усилия, чтобы получить электрическую схему для автомобиля прежде чем пытаться прозвонить цепи в обратном направлении, просто следуя проводам. Во всех современных автомобилях используются обмотанные лентой жгуты и жгуты проводов. цветовая маркировка проводов может даже меняться, когда они проходят через соединения внутри большого соединители. Поставляется со схемой подключения, вы сможете отследить цепи и найти обрыв цепи, препятствующий попаданию тока в катушки, просто проверив напряжение или непрерывность через разъемы, без разматывания жгутов проводов и отключения каких-либо устройств.Проводка диаграммы также облегчают физическое обнаружение коротких замыканий, которые вызывают перегорание предохранителя или плавкой вставки. Я только что отбуксировал мою машину домой дважды, и второй раз из-за перегоревшей плавкой вставки, которую я не смог найти сокращение от стояния на улице. Оказалось провод от переключателя карбюратора, который был раздавлен между карбюратором и воздушным фильтром может за несколько месяцев до этого, и просто изнашивался из-за вибрации при неправильном момент.

    Вернуться к диагностической таблице

    Доходит ли топливо до последнего топливного фильтра на линии? В некоторых автомобилях может быть три или четыре топливных фильтра, начиная с бензобак и заканчивая бумажным фильтром прямо перед карбюраторным или топливным узел впрыска. Существуют различные способы проверки наличия топлива. поток к конечному фильтру, профессионалы будут использовать манометр для проверки давления и убедитесь, что он соответствует спецификациям. Другой способ — удалить бумажный фильтр, посмотрите, наполнен ли он газом, и продуйте его в правильном направлении (поток идет в сторону карбюратора или топливной форсунки, на фильтре должна быть стрелка).Я просто продуваю фильтр ртом, вы, возможно, захотите пройти мимо бензин в вашем теле, это плохо для вас. Если вы не можете продуть фильтр, он забит. Если в нем нет газа, когда вы вынимаете его, газ не поступает. там, что означает либо у вас закончился бензин, либо у вас отказал топливный насос, или вы страдаете паровой пробкой или засорением топливопровода или предыдущего фильтр. Я полагаю, у тебя также может быть дырка и брызгать газом повсюду, но вы, вероятно, почувствуете этот запах.

    Некоторые люди проверяют работу топливного насоса, перенаправляя выходную линию на контейнер и провернуть двигатель, чтобы проверить поток. Излишне говорить, что если вы дымящийся или искрящийся, вы можете вспыхнуть, как факел. Современные автомобили также имеют вентилируемые газовые шапки и сложные системы улавливания паров. Если любой из этих блоков вверх, вы можете получить вакуум в баке или в системе улавливания паров тянешь пачку на газ, который бензонасос пытается двинуть вперед.Выпускать крышку бензобака и посмотрите, услышите ли вы сильный «свист», после чего машина заводится или работает лучше.

    Вернуться к диагностической таблице

    Есть ли в автомобиле электронный впрыск топлива? или карбюратор? Автомобили с впрыском топлива подвержены отказам форсунок или блокировки, которые могут привести к всевозможным проблемам с запуском и работой. Вы можете либо иметь электронный многоточечный впрыск топлива, где каждый цилиндр двигателя подается напрямую через топливную форсунку или через одноточечный топливный бак. корпус дроссельной заслонки инжектора, который является своего рода промежуточным этапом между карбюратор и электронный впрыск топлива.Вам нужно будет увидеть конкретное руководство к модели автомобиля для диагностики проблем с топливными форсунками, от компьютерной логики к питающему напряжению и т.д.

    Если у вас старомодный карбюратор, вы можете попробовать стартер двигателя. распылите жидкость в горловину карбюратора (держите дроссельную заслонку открытой) и посмотрите, загорится ли она. вверх. Если он загорается и работает с распылителем, вы знаете, что у вас просто есть топливо. или проблема с углеводами. Карбюраторы засоряются, а очиститель карбюратора хорошая штука, но даже если брызнуть прямо на игольчатый клапан, это не то же самое, что разобрать карбюратор и почистить его.С заменой прокладок, игла и ускорительный насос в ремкомплекте, можно сделать совсем немного разница. Но у меня более четверти миллиона миль и двадцать с лишним лет на моем карбюраторе, и мне никогда не приходилось его восстанавливать, так что не бегите делать это без особой нужды. причина.

    Вернуться к диагностической таблице

    Машина заводится, работает несколько секунд (или дольше) а потом глохнуть? Если двигатель чуть-чуть заводится, но не схватывает и не заводит в системе управления искрой может быть что угодно, в том числе синхронизация, или может случиться так, что двигателю нужно провернуть немного быстрее, чтобы поймать.Если кажется, что машина заводится очень медленно и заводится, не заводясь, это может будь то напряжение батареи слишком низкое, кабели или соединения корродированы, или стартер нуждается в ремонте. Попробуйте запустить его, даже если ваш напряжение батареи выглядит нормально, дополнительное ускорение должно заставить его запускаться быстрее, и если вы начинаете сразу, это проблема

    Вернуться к диагностической таблице

    Проверьте OBD (бортовая диагностика) или pre-OBD или Код ОБД II.В вашем руководстве по эксплуатации может не быть этой информации, поэтому проверьте руководство по послепродажному обслуживанию или руководство по ремонту. Многие автомобили, помимо наличия OBD или разъем OBD II, который дает гаражам и станциям техосмотра доступ к коды двигателя, может выдавать код неисправности для различных датчиков двигателя и цепи, мигая индикатором на комбинации приборов. Инструкция для Получение этих кодов будет специфичным для вашего автомобиля, что часто приводит к тому, что вы поворачиваете ключ, чтобы «запустить» и «выключить» пару раз в быстрой последовательности.Если машина запускается и отображает индикатор проверки двигателя, некоторые магазины автозапчастей проверяют сохраненные коды для вас на их стоянке. Вы также можете купить считыватель кодов за 70 или 100 долларов, в зависимости от того, хотите ли вы просто кодовые номера или хотите также загадочное сообщение на английском языке.

    Вернуться к диагностической таблице

    Двигатель сразу заводится, но сразу глохнет как отпустить ключ обратно в положение «работа»? Если да, то есть хороший шанс это замок зажигания вышел из строя, но они дорогие, так что перед спешите заменить, я бы взял схему и тщательно прозвонил систему.Если у вас есть экстренная ситуация, например, вы находитесь в стране, за которой охотятся маньяки с бензопилой, вы идентифицируете эту проблему, и у вас есть пара за несколько минут до того, как они вас найдут, вы можете подключить машину, что на самом деле просто означает подключение рабочей цепи, чтобы она всегда была включена (устраняя необходимость для выключателя)/ В некоторых автомобилях это может привести к повреждению рабочей цепи. активен, когда машина не работает, кроме разрядки аккумулятора, поэтому Я храню его на жизнь и смерть.Почти тридцать лет назад мне пришлось перемонтировать свой Мустанг после крупного обвала за приборной панелью (от перекручивания стартера после замены двигателя). Когда я закончил работу с проводкой, все заработало и машина завелась нормально, но не завелась! я случайно подключился автомобиль, подключив катушку плюса напрямую к аккумулятору, так что как только он был запущен, он не останавливался.

    Вернуться к диагностической таблице

    Если машина заглохла под дождем или в сырую погоду, скорее всего это связано с высоковольтной частью зажигания, катушка, провода или крышка распределителя.Просто гораздо легче выйти из дуги, когда воздух влажный, а не сухой, и это общий признак треснувшего катушка, треснутая или ослабленная крышка распределителя, или неисправные провода или чехлы, когда машина глохнет или плохо едет в дождь. Проверьте, открыв капот, пока автомобиль работает ночью (работает в парке или на нейтрали с включенным тормозом, что есть) и посмотрите, есть ли искры в моторном отсеке. Не существует какого-то «правильного» уровня искрения, все это плохо.

    Если машина глохнет и плохо заводится или не заводится после наезда на лужу, скорее всего, вода попала на распределитель или змеевик, и вызывает чрезмерное искрение, пока не высохнет. Если распределитель установлен в передней части двигателя он действительно должен иметь пластиковый экран над ним. Если выйти из машины и вытереть детали зажигания футболкой устраняет проблему, вы знаете, что решение заключается в замене или защите этих компонентов, или теперь избегайте луж — не вызывая аварии.

    Вернуться к диагностической таблице

    Если машина глохнет, то это может быть что-то вроде просто, как неправильно настроенный холостой ход на старой машине, или что-то настолько ужасное, как Неисправный компьютер зажигания на новой машине. Проверьте стандартные проблемы с топливом что всегда может привести к остановке, но во впускном коллекторе происходит утечка вакуума или в любой трубке может вызвать остановку или плохую работу, как и любое количество отказов датчиков. Новые автомобили оснащены датчиками O2, датчиками MAP (Абсолютное давление в коллекторе) и десяток других датчиков продуктов сгорания и показания двигателя.Неисправности некоторых датчиков препятствуют запуску автомобиля, хотя они должны отображаться в показаниях OBD. Или датчики могут неправильно себя вести, что приводит к плохой работе, затрудненному запуску или уменьшению расхода бензина. Один из лучшим признаком того, что что-то не так, является снижение расхода бензина. при отсутствии каких-либо изменений в манере вождения.

    Если машина глохнет на холодную, первое, что нужно проверить, это наличие заклинившей воздушной заслонки. может слишком много свежего воздуха попадает во впускной коллектор.EGR (выхлоп Клапан рециркуляции газа) также подозревается в проблемах с остановкой двигателя на холоде. вездесущие утечки вакуума, особенно на старых автомобилях. Моя собственная привычка для поиска утечек вакуума путем распыления пусковой жидкости на вакуумные линии и посмотрите, не скачет ли двигатель (увеличиваются обороты), что означает, что распыление было всасывается в коллектор через течь. Конечно, если вы сделаете это с помощью двигатель горячий, вы можете поджечь машину или себя. На самом деле, даже если вы делайте это холодно, вы можете вызвать пожар или взрыв, у меня просто нет пылесоса манометр для проверки на наличие утечек.

    В течение многих лет у меня была проблема с холодным запуском, которая появлялась случайным образом, и только в очень холодную погоду. Когда это, наконец, начало происходить всякий раз, когда погода замерзал, я определил, что у меня вообще нет искры, и компьютер управления искрой был виноват. Если бы я снял крыло с боковины, занес внутрь и прогрел грелкой, машина завелась нормально каждый раз время. Как только он был теплым, это никогда не доставляло проблем, но я устал от этого. нагреть его в плохую погоду и выложил 100 долларов за новый, что решило эта проблема.

    Вернуться к диагностической таблице

    Если застрянет Главная | Контакт

    Можете ли вы самостоятельно установить дистанционный стартер на свой автомобиль?

    Во многих списках праздничных подарков в этом году устройства удаленного запуска удобно иметь в это время года. Они популярны в автомобилях, особенно среди водителей, живущих в более суровых климатических условиях. Дорого ли стоят комплекты дистанционного запуска? И можно ли их установить самостоятельно? Мы укажем вам правильное направление.

    Популярны комплекты дистанционного запуска

    В один клик — везде и с любым автомобилем. Заведите свой автомобиль, не выходя из дома, и этой зимой у вас будет идеально прогретый салон и разморозившиеся окна. В блоге мы рассказываем, как подарить дистанционный стартер автомобиля в этот праздничный сезон! https://t.co/YYXZQsxfIq pic.twitter.com/zn1Jrw0wyD

    — П.К. Ричард и сын (@PCRichardandSon) 5 декабря 2020 г.

    Возможность завести автомобиль, чтобы включить кондиционер и охладить его в жаркий летний день или подогреть холодным зимним утром, не выходя на улицу, — бесценный подарок. .Но прежде чем покупать, вам нужно подумать о своем бюджете. Существует множество дистанционных комплектов, из которых можно выбрать. Некоторые из них более простые, а другие — высокотехнологичные с дополнительными функциями, которые работают с технологией салона автомобиля.

    Ожидайте раскошелиться от 50 до 500 долларов в зависимости от марки и модели автомобиля, который вы хотите оборудовать.

    Любой может технически установить дистанционный пускатель

    СВЯЗАННЫЕ: Почему вы никогда не должны покупать автомобиль с панорамным люком

    Комплекты дистанционного запуска

    относительно дешевы.Просто просматривая Amazon, вы, вероятно, можете найти версию начального уровня за 40 долларов. Но вы должны учитывать дополнительные расходы, если вашему автомобилю требуется более существенное устройство. Затем идет стоимость установки.

    Хорошей новостью является то, что если вы можете прочитать схему подключения в инструкциях и иметь разумную степень терпения, вы можете установить дистанционный пускатель самостоятельно. Ключ в том, чтобы знать, как использовать контрольную лампу, чтобы определить ключевую проводку и сделать приличные соединения. Но, установив дистанционный пускатель самостоятельно, вы можете сэкономить более 100 долларов США, согласно данным Auto Service Costs.

    Возможно, вам подойдет профессиональная установка

    Некоторые автомобили оснащены противоугонными системами, что может затруднить установку дистанционного запуска. Есть несколько брендов комплектов дистанционного запуска, которые утверждают, что обходят противоугонные системы, но вы, возможно, захотите держаться подальше от них. Некоторые модели автомобилей поставляются с другими технологическими функциями, которые могут потребовать нескольких дополнительных шагов установки.

    Но есть дистанционные комплекты, которые содержат всю необходимую проводку и инструкции даже для этих сложных моделей.По сути, это сводится к вашему уровню комфорта и уверенности, чтобы сделать это самостоятельно. Если вы не уверены, вы всегда можете обратиться к профессионалу, который выполнит установку по цене от 150 до 900 долларов США, согласно Safewise.

    Интернет-ресурсы для установки для начинающих

    Если вы покупаете дистанционный пускатель для себя или кого-то еще, не беспокойтесь об установке. В Интернете имеется множество пошаговых обучающих видеороликов, которые помогут вам ориентироваться в инструкциях по подключению, которые идеально подходят для начинающих.

    YouTube всегда является хорошим источником информации для начала. Но даже общий поиск инструкций по удаленной установке в Google дает множество других ценных веб-сайтов, предлагающих базовую помощь. Даже те, у кого мало опыта работы с электроникой или механикой, легко подключат удаленные пусковые комплекты. А если вы попробуете сами и у вас ничего не получится, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалу. Но если вы сможете справиться с этим, вы можете сэкономить от 100 до 200 долларов.

    Ничто так не говорит о вашей заботе, как дистанционный запуск автомобиля в подарок.И из-за их популярности их относительно легко найти. К каждому комплекту прилагается подробная инструкция, поэтому с установкой справится даже новичок. Они оставят больше денег в вашем кошельке для других праздничных подарков.

    Как подключить дистанционный пускатель

    Вы когда-нибудь выходили к своей машине холодным зимним утром и желали, чтобы стекла уже разморозились? С дистанционным стартовым комплектом вы можете запустить двигатель из своего дома, пока вы допиваете кофе, и автомобиль будет готов к поездке к тому времени, когда вы доберетесь до него.Хотя это и не является стандартным элементом для большинства автомобилей, доступны комплекты вторичного рынка, которые можно установить для добавления этой функциональности.

    Главное, о чем нужно помнить при выполнении этой работы, это провести исследование. При выборе комплекта дистанционного запуска убедитесь, что вся информация о вашем автомобиле верна. В частности, изучите, какой тип системы безопасности используется в вашем автомобиле, если он есть, поскольку в комплекте должны быть правильные инструменты для их обхода.

    Вместе с дистанционным запуском можно установить множество различных функций, в том числе отпирание дверей и даже дистанционное открывание багажника.В этом руководстве речь пойдет только об установке дистанционного запуска. Если в вашем комплекте есть другие функции, которые вы хотели бы установить, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы правильно установить эти системы.

    Часть 1 из 5: предварительная настройка

    Необходимые материалы

    • Цифровой вольтметр
    • Изолента
    • Крестообразная отвертка
    • Трещотка
    • Дистанционный пускатель или пусковой комплект
    • Защитные очки
    • Набор головок
    • Припой
    • Паяльник
    • Тестовая лампа
    • Кусачки для проволоки
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Электрическая схема вашего автомобиля
    • Гаечный ключ (обычно 10 мм)
    • Стяжки

    • Совет : Некоторые комплекты удаленного запуска поставляются с тестером цепи, поэтому вы можете сэкономить деньги, купив один из этих комплектов.

    • Примечание : Хотя пайка соединений не является абсолютно необходимой, она укрепляет соединения и делает их очень прочными. Если у вас нет доступа к паяльнику или вам неудобно паять соединения, вы можете обойтись только изолентой и несколькими стяжками. Просто убедитесь, что ваши соединения очень безопасны — вы не хотите, чтобы они разорвались и что-то замкнуло.

    • Примечание : Есть несколько способов получить электрическую схему вашего автомобиля.Вы можете купить руководство по ремонту производителя для вашего конкретного автомобиля, в котором перечислены все провода, которые мы собираемся использовать. Несмотря на то, что это несколько дорого, это обойдет все, что есть в автомобиле, и является хорошей инвестицией, если вы планируете выполнять больше работы самостоятельно. Вы также можете проверить онлайн цепь замка зажигания для вашего автомобиля. Будьте осторожны при этом, так как они могут быть не совсем правильными, поэтому обязательно проверяйте свои провода на протяжении всей установки.

    Шаг 1: Снимите все пластиковые панели вокруг рулевого колеса .В некоторых автомобилях есть винты, а в других требуется набор головок для снятия этих панелей.

    • Примечание : Большинство автомобилей с той или иной формой противоугонной системы имеют вторую панель, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ к проводам.

    Шаг 2: Найдите жгут проводов выключателя зажигания . Это будут все провода, идущие от цилиндра замка.

    Сняв панели, начните искать место для дистанционного запуска.Где-то под рулевым колесом может быть свободное место — просто убедитесь, что все провода свободны от каких-либо движущихся частей.

    • Совет : Храните дистанционный стартер под рулевым колесом, чтобы скрыть провода, и ваш автомобиль будет чистым и аккуратным.

    • Примечание : рекомендуется зафиксировать дистанционный стартер, чтобы он не двигался во время вождения автомобиля. В комплект могут входить инструменты для его крепления, но вы можете использовать клейкие ленты на липучке, чтобы прикрепить блок дистанционного запуска в любом месте с плоской поверхностью.

    Часть 2 из 5: Как зачистить и соединить провода

    Шаг 1: Отсоедините аккумулятор . Каждый раз, когда вы устанавливаете соединение, убедитесь, что ваша батарея отключена.

    Ослабьте гайку, удерживающую отрицательный кабель на аккумуляторе, и снимите кабель с клеммы. Спрячьте кабель где-нибудь, чтобы он не касался отрицательной клеммы во время работы.

    • Примечание : При проверке проводов убедитесь, что батарея снова подключена, так как вам нужно напряжение.

    Шаг 2: Снимите пластиковое покрытие . Вы захотите обнажить от одного до полутора дюймов металла, чтобы убедиться, что ваши соединения прочны.

    Всегда будьте осторожны, разрезая пластик, чтобы не повредить провода.

    • Совет : Для резки пластика можно использовать кусачки с острым лезвием, если у вас нет инструмента для зачистки проводов.

    Шаг 3: Создайте петлю на проводе .Провода скручены вместе, поэтому осторожно подденьте и разделите провода, чтобы создать отверстие. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода.

    Шаг 4: Вставьте новый провод . Вставьте новый зачищенный провод в петлю, которую вы сделали, и оберните его, чтобы закрепить соединение.

    Вам нужен большой контакт между проводами, поэтому убедитесь, что все плотно обмотано.

    • Примечание : Это когда вы должны припаять соединение, если это ваш план.Обязательно используйте защитные очки, чтобы защитить себя.

    Шаг 5: Обмотайте оголенный провод изолентой . Убедитесь, что нет оголенных проводов. Потяните за провода и убедитесь, что ничего не болтается.

    • Совет : Используйте стяжки на обоих концах ленты, чтобы она не развязалась и не обнажила провод.

    Часть 3 из 5: подключение проводов питания

    Шаг 1: Подсоедините постоянный провод 12 В .Этот провод напрямую подключен к аккумулятору и всегда будет иметь около 12 вольт, даже если ключ вынут из замка зажигания.

    Шаг 2: Подсоедините вспомогательный провод . Этот провод подает питание на дополнительные компоненты, такие как радио и стеклоподъемники. На проводе будет ноль вольт в выключенном положении и около 12 вольт в первом (ACC) и втором (ON) положениях ключа.

    • Совет : Провод вспомогательного оборудования должен быть равен нулю во время проворачивания коленчатого вала, чтобы вы могли использовать это, чтобы дважды проверить, что у вас есть правильный провод.

    Шаг 3: Подсоедините провод зажигания . Этот провод питает топливный насос и систему зажигания. На проводе будет около 12 вольт во втором (ON) и третьем (START) положениях ключа. В выключенном и первом (ACC) положениях напряжения не будет.

    Шаг 4: Подсоедините провод стартера . Это обеспечивает питание стартера, когда вы запускаете двигатель. На проводе не будет напряжения во всех положениях, кроме третьего (СТАРТ), где будет около 12 вольт.

    Шаг 5: Подсоедините тормозной трос . Этот провод подает питание на стоп-сигналы, когда вы нажимаете на педаль.

    Тормозной выключатель будет располагаться над педалью тормоза, от него будут отходить два или три провода. Один из них будет показывать около 12 вольт, когда вы нажимаете на педаль тормоза.

    Шаг 6: Подсоедините провод габаритных огней . Этот провод питает желтые стояночные огни автомобиля и обычно используется комплектами дистанционного запуска, чтобы вы знали, что автомобиль запущен.При включении света на проводе будет около 12 вольт.

    • Примечание : Если в вашем автомобиле слева от рулевого колеса есть диск управления освещением, провод должен располагаться за кик-панелью. Кик-панель — это пластиковая панель, на которую опирается ваша левая нога во время вождения.

    Шаг 7: Подсоедините любые дополнительные провода, входящие в комплект . В зависимости от того, какая у вас машина и какой комплект вы используете, может быть еще несколько проводов для подключения.

    Это могут быть системы обхода безопасности для ключа или дополнительные функции, такие как управление замками и дистанционное открытие багажника. Убедитесь, что вы дважды проверили инструкции, и установите все дополнительные соединения.

    • Примечание : Инструкции к комплекту содержат информацию, которая поможет вам найти правильные провода.

    Часть 4 из 5: Установка заземления

    Шаг 1: Найдите чистый неокрашенный кусок металла .Это будет основное заземляющее соединение для вашего удаленного пускового комплекта.

    Проведите тест, чтобы убедиться, что это действительно заземление, и убедитесь, что кабель заземления находится вдали от других кабелей, чтобы предотвратить любые электрические помехи.

    • Примечание : Провода, идущие к цилиндру замка, будут иметь значительные помехи, поэтому убедитесь, что кабель заземления находится вдали от замка зажигания.

    Шаг 2: Прикрепите кабель к металлическому элементу . Заземляющий кабель обычно имеет отверстие, в котором вы можете использовать гайку и болт с шайбой, чтобы зафиксировать его на месте.

    • Примечание : Если кабель разместить некуда, можно воспользоваться дрелью и просверлить отверстие. Используйте отверстие на кабеле, чтобы убедиться, что у вас есть сверло нужного размера.

    Часть 5 из 5: собираем все обратно

    Шаг 1: Подключите кабель заземления к стартовому комплекту . Заземляющий кабель должен быть первым кабелем, который вы подключаете к блоку удаленного запуска перед любым подключением питания.

    Шаг 2: Подключите провода питания к стартовому комплекту .Подсоедините остальные кабели к дистанционному пускателю.

    Прежде чем собрать все обратно, проверьте некоторые вещи, чтобы убедиться, что новые подключения не вызывают никаких проблем.

    Шаг 3: Запустите двигатель ключом . Во-первых, убедитесь, что двигатель все еще запускается при повороте ключа.

    Шаг 4: Проверьте другие функции . Убедитесь, что все другие функции, которые вы включили в свой комплект дистанционного запуска, все еще работают. Это включает в себя габаритные огни, стоп-сигналы и такие вещи, как дверные замки, если вы установили эти функции.

    Шаг 5: Проверка дистанционного запуска . Если все в порядке, выключите двигатель, выньте ключ и проверьте дистанционный стартер.

    • Примечание : Проверьте и убедитесь, что стояночные огни включаются, если это функция вашего дистанционного запуска.

    Шаг 6: Закрепите блок дистанционного запуска . Если все работает как задумано, начните собирать вещи обратно.

    Закрепите коробку, как хотите, убедившись, что все кабели не мешают панелям, на которые вы должны установить обратно.

    • Совет : Используйте стяжки, чтобы связать лишние кабели и закрепить кабели относительно других компонентов, чтобы они не двигались. Убедитесь, что кабели находятся вдали от движущихся частей.

    Шаг 7: Установите на место пластиковые панели . Опять же, убедитесь, что кабели не зажаты при обратном привинчивании панелей.

    Собрав все части вместе, снова проведите все тесты, чтобы убедиться, что все в порядке.

    Поздравляем! Вам больше не придется ждать, пока ваш автомобиль прогреется благодаря дистанционному пуску.Иди, покажи своим друзьям свои вновь обретенные магические способности. Если у вас возникнут проблемы с установкой комплекта, один из наших сертифицированных технических специалистов в YourMechanic сможет помочь вам правильно установить комплект.

    Как завести машину с неисправным стартером?

    Бывают дни, когда ваш ежедневный водитель просто отказывается от вас именно тогда, когда вам это нужно больше всего. Починить автомобиль с неисправным стартером довольно просто. Вам не нужен местный механик, чтобы решить относительно простую проблему за вас.Может быть, все, что нужно вашему автомобилю, — это немного ударить то здесь, то там. Следующие способы запуска вашего автомобиля могут пригодиться в следующий раз, когда он сломается.

    Включить зажигание

    Прежде чем бросаться сломя голову ремонтировать стартер, вы должны сначала узнать причину проблемы. Запуск автомобиля может многое рассказать вам о том, почему он не заводится.

    Начните с включения зажигания. Прислушивайтесь к контрольным звукам, когда заводите автомобиль. Если автомобиль не заводится и вы не слышите щелчка, это может означать, что аккумулятор разрядился, стартер неисправен или неисправна электрическая цепь.

    Щелчок является признаком того, что на соленоид стартера не поступает достаточно энергии для его правильной работы. Могут быть и другие проблемы, но мы будем придерживаться тех, которые вы можете исправить. Чтобы ваш автомобиль снова заработал, следуйте этим простым советам:

    Осмотрите проводку и соединения

    Изображение

    с сайта Pixabay

    Автомобильный стартер — это электрическое устройство, которому для правильной работы требуется достаточно энергии. Слабые аккумуляторы, неисправные электрические соединения или просто старый износ не позволят завести ваш автомобиль.

    Прежде чем рассматривать вопрос о замене аккумулятора, было бы лучше начать устранение проблемы с проверки электрических соединений вашего автомобиля. Ваш стартер может не получать мощности, необходимой для запуска автомобиля, из-за неисправной проводки, несмотря на полностью заряженный аккумулятор.

    Проверить предохранитель стартера

    Изображение

    с сайта Pixabay

    Первый шаг в устранении проблемы — проверить, не перегорел ли предохранитель стартера. Это наименее навязчивый подход, который может избавить вас от многих проблем.

    Начните с отсоединения черного отрицательного провода от аккумулятора. Затем найдите блок предохранителей вашего автомобиля, который можно найти либо на стороне водителя на приборной панели, либо в моторном отсеке рядом с аккумулятором. После обнаружения осмотрите электрическую схему и найдите предохранитель стартера, который обычно помечен как «IG». Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, если у вас возникли проблемы с определением правильного предохранителя. Извлеките соответствующий предохранитель и визуально проверьте металлическую перемычку внутри. Если связь нарушена, замените предохранитель на предохранитель с таким же номиналом силы тока.(Необходимы изображения: панель предохранителей и неисправный предохранитель)

    Ищите признаки коррозии

    Проверьте клеммы аккумулятора на наличие признаков коррозии. Автомобильные аккумуляторы содержат агрессивный кислотный раствор, который может просачиваться из аккумулятора и разъедать его клеммы. Эта коррозия может помешать запуску вашего автомобиля, поскольку она снижает способность клеммы аккумулятора проводить электричество.

    Коррозия клемм аккумулятора обычно проявляется в виде сине-зеленых кристаллических отложений на клеммах.При наличии коррозии слегка постучите по клеммам твердым предметом, чтобы удалить скопившуюся коррозию. Кроме того, вы также можете ослабить зажимы аккумулятора и покачивать его из стороны в сторону. Это восстанавливает электрический контакт между клеммами аккумулятора и зажимами за счет трения. (Необходимо изображение: коррозия аккумулятора)

    Если у вас есть доступ к пищевой соде, очистите клеммы аккумулятора, нанеся смесь пищевой соды и воды. Начните с отсоединения аккумулятора от автомобиля, сначала отсоединив отрицательный провод (черный), а затем положительный (красный).Затем смешайте одну часть пищевой соды с одной частью воды. Нанесите смесь на клеммы и клеммы аккумуляторной батареи. Оставьте раствор на некоторое время и дайте смеси вступить в реакцию с коррозионным отложением. Наконец, счистите остатки стальной щеткой и закрепите контакты аккумулятора на месте. (Необходимо изображение: схема или фото)

    Осмотрите соединения

    После проверки отсутствия коррозии на аккумуляторе следующим шагом будет проверка соединения между аккумулятором и стартером.Прежде всего, найдите стартер в сборе вашего автомобиля. Обычно его можно найти в нижней задней части двигателя и рядом с коробкой передач. Если у вас возникли проблемы с поиском стартера, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля и найдите правильное изображение, которое поможет вам. Проверьте, не ослаблены ли соединения на стартере, и подтяните ослабленные соединения. Очистите все корродированные клеммы, если коррозия присутствует. (Необходимо изображение: стартер)

    Обход замка зажигания и реле

    Если у вас по-прежнему возникают проблемы с запуском автомобиля, вы можете обойти ключ зажигания и реле, чтобы запустить автомобиль.Пожалуйста, прочтите предыдущий абзац о том, как найти стартер в сборе. Для этой техники вам понадобится отвертка или любой инструмент с металлическим наконечником и пластиковой непроводящей ручкой. Чтобы обойти выключатель зажигания и завести автомобиль, поместите кончик отвертки на клемму «S» соленоида и коснитесь клеммы аккумуляторной батареи соленоида стержнем отвертки. Если вы не можете завести автомобиль, возможно, ваша батарея разряжена или стартер неисправен.

    Привести стартер в чувство

    Ваш стартер нуждается в легком чихании, точно так же, как окислившиеся клеммы аккумулятора.Стартеры со временем выходят из строя из-за износа. Стартер может застрять из-за скопившейся пыли на его движущихся частях, что может вызвать проблемы с запуском. Простой способ ослабить стартер — несколько раз постучать по нему деревянным бруском. Лучше всего использовать древесину, чтобы избежать вмятин на сборке, что может привести к большим проблемам.

    Заведи машину

    Если ваш автомобиль по-прежнему не заводится после выполнения предыдущих методов, вы можете попробовать запустить его от внешнего источника. Для этой техники вам понадобится запасная заряженная батарея и пара соединительных кабелей.Не снимая и не отсоединяя старую батарею, соедините положительную (+) красную клемму запасной батареи с положительной (+) красной клеммой старой батареи с помощью соединительного кабеля. Затем подключите отрицательную (-) клемму вашей запасной батареи к любой оголенной металлической части вашего автомобиля, используя другой кабель. Затем включите зажигание и дайте автомобилю поработать несколько минут, чтобы накопить заряд на старом аккумуляторе. Вы также можете прибегнуть к методу обхода, упомянутому ранее.

    Запуск автомобиля нажатием кнопки

    Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, запуск автомобиля с помощью толчка — это ваше последнее средство, если предыдущие подходы не сработали.Завести машину с толку было бы намного проще, если бы она сломалась рядом с уклоном или если бы вам помогли несколько добрых самаритян. Вы можете запустить автомобиль самостоятельно, хотя и сложно.

    Заключение

    Автомобиль с проблемами при запуске можно легко починить, имея небольшие знания в области автомобилестроения и несколько инструментов. Почините свой автомобиль логическим способом, чтобы сэкономить время и усилия, проводя осмотры, прежде чем пачкать руки. Упомянутые методы, скорее всего, заставят вашу машину работать.

    Сделай сам — модель S

    Все включено на 1 секунду Выкл. Последовательность запуска. Ничего. Мобильный коннектор запускается.
    Все на Выкл. Питание включено. Mobile Connector включен и находится в режиме ожидания, но не заряжается. Убедитесь, что мобильный разъем подключен к автомобилю.
    Потоковое Выкл. Идет зарядка. Ничего. Mobile Connector успешно заряжается.
    Потоковое 1 вспышка Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в автомобильном разъеме. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его.Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Потоковое 2 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю.Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Потоковое 3 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Потоковое 4 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой вилки. Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и что вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите своего электрика.
    Потоковое 5 миганий Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
    Выкл. 1 вспышка Замыкание на землю. Электрический ток протекает по потенциально небезопасному пути. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Выкл. 2 вспышки Потеря заземления.Mobile Connector обнаруживает потерю заземления. Убедитесь, что электрическая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите своего электрика.
    Выкл. 3 вспышки Неисправность реле/контактора. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Выкл. 4 вспышки Защита от повышенного или пониженного напряжения. Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и что вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите своего электрика.
    Выкл. 5 миганий Ошибка адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
    Выкл. 6 вспышек Ошибка пилота. Неверный уровень пилота. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Выкл. 7 вспышек Программная ошибка или несоответствие. Обновите программное обеспечение автомобиля, если оно доступно.Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Выкл. На Самопроверка не удалась. Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Если ошибка не устранена, отключите Mobile Connector от автомобиля и розетки, а затем снова подключите его.
    Все на 1 вспышка Термическая ошибка. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка повторяется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
    Все на 5 миганий Ошибка адаптера. Зарядный ток ограничен 8А. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля. Вставьте мобильный разъем обратно в автомобиль. Если ошибка не устранена, отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите.
    Выкл. Выкл. Потеря питания. Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть питание.

    Что нужно для установки дистанционного стартера

    Приближается зима, и прогревать машину, не выходя из дома, очень удобно. Вы можете подумать, что пришло время установить дистанционный стартер, и в наши дни многие новые автомобили входят в стандартную комплектацию.Однако владение старым автомобилем не означает, что вам придется обходиться без него. Как правило, есть три способа получить дистанционный стартер: в сервисном центре, у специалиста по послепродажному обслуживанию или путем самостоятельной установки комплекта дистанционного стартера. Если вы серьезно увлекаетесь рукоделием, будет справедливо предположить, что вы выберете дверь номер 3.

    Прежде чем начать, обратите внимание, что вы можете серьезно повредить свой автомобиль, если сделаете это неправильно. Установка дистанционного стартера требует, чтобы вы подключались к некоторым критически важным системам, таким как цепь стартера и система иммобилайзера, если не силовые замки, звуковой сигнал или свет, в зависимости от вашего автомобиля и комплекта дистанционного стартера.Вмешайтесь не в тот провод, и вы можете сжечь предохранитель, взорвать подушку безопасности или даже поджарить компьютер.

    Вот что вам понадобится для установки дистанционного пускателя:

    Комплект дистанционного пускателя

    Некоторые поставляются с большинством вещей, необходимых для выполнения работы, таких как изолента, инструкции и базовая контрольная лампа. Убедитесь, что ваш комплект включает в себя проводку, предохранители, главный блок управления, возможно, модуль обхода и один или два брелока.

    Электрические инструменты

    Хорошая контрольная лампа, инструмент для зачистки проводов и обжимной инструмент.Дополнительные провода, обжимные соединения и термоусадочные трубки также могут оказаться полезными, а набор для пайки может обеспечить 99% безотказных электрических соединений.

    Ручной инструмент

    Для доступа к проводке в цепях зажигания и иммобилайзера, вероятно, достаточно пары отверток и небольшого набора головок.

    Электрическая схема

    Специально для вашего автомобиля и самый важный инструмент, который у вас есть. Вы можете найти его в Интернете, на веб-сайте компании, занимающейся дистанционным пуском, или вежливо попросить, и заводской техник может просто распечатать его для вас.

    Запасной ключ

    Если в вашем автомобиле есть иммобилайзер двигателя, вам может понадобиться ключ парковщика, желательно неразрезанный, запрограммированный для вашего автомобиля. Удаленный стартер будет использовать его для обхода иммобилайзера, позволяя запустить двигатель без ключа в замке зажигания.

    Теперь, когда у вас есть все необходимое, прежде чем вы начнете резать провода и врезаться в электрические цепи…

    Прочтите руководство (дважды)

    Потратьте время, чтобы полностью понять инструкции и вашу электрическую схему.

    Следуйте инструкциям

    Не позволяйте своим инстинктам делать что-то своими руками. Электрические системы могут быть привередливыми, поэтому всегда лучше довериться производителю.

    Двойная проверка

    Прежде чем выполнять электрические соединения, убедитесь, что каждый провод выполняет свои функции. Например, один из проводов должен быть все время под напряжением 12 В, подавая питание на главный блок управления, двери открываются или закрываются, запираются или отпираются, плафон включается или выключается и т. д.Подключитесь к линии с напряжением всего 12 В при открытой двери, так как вы, скорее всего, работаете под приборной панелью при открытой двери, а дистанционный стартер не сработает, как только вы закроете дверь!

    Ничего не пропускайте

    Например, предохранительный выключатель нейтрального положения на механической коробке передач. Незащищенный дистанционный стартер запросто может запустить вашу машину в кювет или соседские петунии.

    Как всегда, независимо от того, устанавливаете ли вы дистанционный стартер, меняете ли вы фары или заменяете тормозные колодки, нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью, если вы застряли.Лучше спрашивайте, где подключить ту или иную цепь, чем ломать что-то дорогое или незаменимое.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как установить дистанционный стартер, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото предоставлено Foter

    5 причин, по которым ваш стартер может выйти из строя, и что с этим делать

    Стартер запоздал с точки зрения автомобильных дополнений.У нас была эта машина более двадцати лет, пока не появился Cadillac и не оснастил свою модель 1912 года электростартером. До этого мы запускали наши автомобили вручную, запуская их с помощью ручки, торчащей из двигателя.

    Нам нравилась эта новая технология, и к 1920-м годам почти каждый автомобиль был оснащен новым. И почему бы ему не быть популярным дополнением? Заводить машину вручную было сложно, и, если вы не уберете руку с дороги достаточно быстро, рукоятка с радостью сломает ее для вас.Ой!

    Стартер работает в современных автомобилях так же, как и раньше, путем включения зубчатого венца, закрепленного на маховике. При быстром повороте двигатель может запуститься. Это простая физика, но, конечно, это еще много работы. Этот маленький двигатель, работающий через ваш маховик, должен отрабатывать свое содержание, и когда он будет готов сдаться, произойдет одно из следующих четырех событий.

    Узнайте больше о замене стартера здесь
     

    01 Включается, но двигатель не заводится

    Предполагая, что ваша батарея исправна и полностью заряжена, если вы поворачиваете ключ только для того, чтобы услышать лязг включения стартера, но двигатель не вращается, это может означать ряд вещей.Простейшей причиной такого рода неисправности является ослабление или коррозия электрического соединения.

    При неисправности внутренней обмотки стартера, плохих щетках или других электрических неисправностях стартеру может не хватать крутящего момента для запуска двигателя. Также могут быть механические проблемы, такие как неисправные подшипники внутри стартера или зубья больше не входят в зацепление в стартере или зубчатом венце. Если вы поворачиваете ключ и слышите только глухой звук или щелчок…

    Что делать?
    • Вам необходимо проверить электрические соединения между стартером, аккумуляторной батареей, массой и, если он установлен удаленно, соленоидом.Если они все чистые и затянуты, и ни один из кабелей не выглядит корродированным внутри…
    • Снимите стартер и проверьте его работу на выключенном двигателе. Стартер, который неисправен механически, будет издавать ужасные звуки, когда он раскручивается и ни к чему не прикреплен. Если он свободно вращается без нагрузки, а все соединения на автомобиле были в порядке, скорее всего, обмотки или щетки неисправны.

    02 Стартер крутит, но не запускает двигатель

    Шестерня стартера не входит в постоянное зацепление с зубчатым венцом на маховике.Вместо этого стартер выталкивает меньшую шестерню, чтобы войти в зацепление с маховиком с помощью детали, называемой Бендикс, которая представляет собой не что иное, как большой электромагнит. Это то, что вытолкнуло шестерню, чтобы войти в зацепление с маховиком. Если вы поворачиваете ключ и слышите только жужжание или скрежет…

    Что делать?
    • Вам нужно будет осмотреть стартер, чтобы проверить несколько вещей. Во-первых, плотно ли прикручен стартер к двигателю или трансмиссии. Болты могут ослабнуть, и не нужно много движений, чтобы помешать правильному зацеплению шестерен.
    • Другой потенциальной проблемой может быть повреждение зубьев стартера или зубчатого венца. Часто индикатором этого является то, что проблема возникает только изредка, то есть на шестерне есть хорошие и плохие места, а иногда она не зацепляется.
    • Наконец, часть стартера Bendix может выйти из строя, из-за чего он не выталкивает меньшую шестерню с достаточной силой, чтобы она полностью зацепилась.

    Решение : Стартер вращается, поэтому он все еще работает.Обычно это механическая проблема. Специалист по стартерным двигателям должен быть в состоянии восстановить блок и заменить изношенные детали или изношенный Bendix. Однако, если зубчатый венец на маховике поврежден, починить его будет непросто.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.