Строительство туалета на даче своими руками видео: Как построить туалет на даче своими руками

  • Home
  • Рукам
  • Строительство туалета на даче своими руками видео: Как построить туалет на даче своими руками

Содержание

Как построить туалет на даче своими руками

1. Постройка туалета с облицовкой из блок-хауса. Ширина двери 60 см. Высота всего сооружения — 2,70 см. В видео хорошо видны все этапы постройки, в том числе автор рассуждает о целесообразности выбора габаритов и материалов. Сам процесс постройки не запечатлен, поскольку интересного в забивании гвоздей не так уж и много. Впрочем, лучше один раз увидеть!

2. Автор рассказывает о постройке дачного туалетами своими руками, подкрепляя повествование слайдшоу. Фотографии достаточно подробные, можно без труда разглядеть все интересующие детали. Также затрагивается тема подготовки выгребной ямы. И как бонус — видео о том, как подобный туалет выглядит спустя год.

3. Видео о том, как самостоятельно построить туалет для дачи, не затратив ни копейки. А секрет прост — наверняка на даче есть какие-то неиспользованные материалы, оставленные на всякий случай по привычке. Развалился сарай? Не беда! Конечный результат не отличается особой красотой, но со своими обязанностями справляется отлично.

4. Ускоренное видеоролик о постройке дачного туалета с нуля 4-мя мужиками. Автор наверняка большой оптимист по жизни: на последних кадрах участвовашие в постройке мужчины по доброй русской традиции обмывают гальюн. Советуем перед просмотром сделать звук потише — далеко не всем аудиоряд придется по вкусу.

5. Да в нем можно жить! Раковина, свечи, много места, освещение! Снаружи вид ничуть не хуже: уменьшенная копия какой-нибудь районной филармонии. Видео от программы «Фазенда». Естественно, каждый шаг постройки комментируется для наилучшего понимания.

6. Мужчина серьезного вида повествут о постройке туалета для дачи своими руками из профнастила. Рассказ сдабривается полноценной 3D моделью, расчетами и фото с воплощением проекта в жизнь. Пусть повествование не столь динамичное, но будет полезно к просмотру перед началом постройки.

7. Коротенько видео от известного телеканала о постройки дачного туалета своими руками из вагонки. Неполных три минуты, только полезные советы и минимум лишней информации. Рекомендуем.

Видео: как построить туалет

Неотъемлемой частью любого дачного участка является туалет.  Не у всех владельцев дачных участков дома обустроены также комфортно, как современные квартиры. Кому-то приходится ходить в туалет, расположенный где-то на территории дачного участка, а не в доме. Туалет на даче — существенная  необходимость для комфортного проживания. Чтобы отхожее место удовлетворяло пожеланиям хозяев участка и соответствовало требованиям безопасности, санитарных норм, необходимо изучить правила строительства туалета своими руками. В основном трудности состоят в выборе материала, незнании технологии строительства и конструкции отхожего места. Данные ролики помогут разобраться в некоторых тонкостях процесса постройки туалета своими руками.

Туалет из имитации бруса

Посмотрев этот ролик вы поймете, как построить туалет из имитации бруса: возвести стены, положить пол и выложить крышу:

Строительство и оформление туалета на даче

В этом видео рассказывается о том, как построить дизайнерский туалет на даче, который украсит окружающий ландшафт:

Еще одна из реализаций дачного туалета:

Создание пудр-клозета

В этом видео рассказывается о том, как построить пудр-клозет на даче.

Пудр-клозет — наиболее безопасный для окружающей среды туалет.

В этом видео рассказывается о том, как построить биотуалет на дачном участке:

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Схемы чертежи, фото и видео. Дачный туалет своими руками пошагово Как правильно построить дачный туалет своими руками

Если вы решили сделать дачный туалет своими руками, то эта статья именно для вас. Мы рассмотрим все, что необходимо знать: от правильного выбора места до устройства выгребной ямы и сооружения деревянной конструкции. Вам нужно просто руководствоваться рекомендациями из обзора, чтобы без труда справиться с работой.

Как организовать работы

Чтобы сделать дачный туалет, не надо быть строителем или столяром. Строение отличается простотой, поэтому его сооружение по силам любому человеку. Но есть целый ряд нюансов, несоблюдение которых может привести к множеству проблем, поэтому в первую очередь нужно разобраться с правилами установки.

Только после этого можно приступать к работе.

Как выбрать место

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение дачного туалета.

Тут есть несколько правил, которые нужно помнить при определении места строительства:

  • Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров. В идеале, чем дальше расположен колодец, тем лучше. Нельзя ставить конструкцию ближе, особенно, если у вас грунтовые воды расположены недалеко от поверхности ;
  • От дома сооружение лучше располагать не ближе 5 м. Это обусловлено как санитарными нормами, так и тем, что при близком расположении неприятные запахи будут проникать в дом, особенно в летнее время, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра у вас в регионе, чтобы по возможности поставить туалет с подветренной стороны;

  • Также следует соблюдать отступ от забора, минимальное расстояние составляет 1 м. Если вы поставите конструкцию вплотную, то соседи могут подать на вас в суд и вам придется переносить строение;
  • При решении вопроса, где поставить туалет, не забывайте учитывать и уровень участка. Нужно ставить постройку так, чтобы она не располагалась в самом высоком месте. Но и в низине производить строительство нежелательно, особенно если весной у вас на участке стоит вода.

Если у вас будет закрытая выгребная яма, то не забудьте предусмотреть место для подъезда ассенизаторского автомобиля. А то часто получаются ситуации, что машина просто не может подъехать.

Материалы и инструмент

Чтобы соорудить каркасный туалет с выгребной ямой, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в виде таблицы для наглядности.

Материал Рекомендации по выбору
Деревянный брусок Из него будет сооружаться каркас конструкции. Лучше брать варианты сечением 40х40 мм и больше, чтобы обеспечить прочность и надежность. Чаще всего используется сосна, ее цена невысока, а надежности вполне достаточно для наших работ
Доска Для обшивки конструкции используется доска толщиной 32 и более миллиметра. При желании снаружи можно обшивать поверхности блок-хаусом или имитацией бруса. Но можно обойтись и дешевой доской, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами
Кровельный материал Для этих целей можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и любой другой подходящий материал. Некоторые используют обычный рубероид, который крепится к настилу из доски или ориентированно-стружечной плиты
Материал для выгребной ямы Просто копать яму и оставлять ее так, крайне нежелательно: стенки со временем могут осесть, и ваш туалет упадет или провалится. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, можно выкладывать стенки из кирпича, а можно сделать ее из бетонных колец (продаются специальные канализационные варианты уменьшенного диаметра)
Труба для вентиляции Лучше всего использовать для этих целей обычную канализационную трубу диаметром 110 мм. Ее количество зависит от высоты конструкции

Что касается инструмента, то нужен такой набор:

  • Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно обойтись и ручным вариантом, это намного дешевле;
  • Лопата для рытья выгребной ямы;
  • Если вы будете укладывать кирпич, то нужен мастерок и емкость для приготовления раствора;
  • Собирать конструкцию можно или с помощью гвоздей (нужен молоток) или саморезами (нужен шуруповерт). Я предпочитаю второй вариант за его надежность;

  • Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут проводить четкие замеры и собирать ровную конструкцию.

Рытье выгребной ямы

Эта часть работ при всей своей простоте отнимает много сил, поэтому лучше рыть яму не самому, а с 1-2 помощниками, чтобы попеременно отдыхать.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

  • Определяется конфигурация будущей ямы . Если вы будете использовать колеса или кольца, то нужно углубление круглой формы. Если стенки будут выкладываться из кирпича, то можно делать квадратный вариант со стороной в 100-120 см. Важно определиться с тем, какого типа будет яма, если грунтовые воды близко к поверхности, то лучше делать ее закрытого типа, чтобы отходы не попадали в почву;
  • Размечается поверхность, и начинаются работы . Верхний плодородный слой почвы лучше убрать отдельно, чтобы использовать его в огороде. Дальше грунт выбирается и либо вывозится, либо равномерно рассыпается, чтобы поднять уровень площадки или выровнять ямы на участке;

  • Глубина обычно составляет около 2-х метров. Больше делать не нужно. После того как яма будет готова, стоит выровнять дно и поправить стенки, если это необходимо ;

  • Если стенки выкладываются из кирпича, лучше делать их квадратными . Вывести круг намного сложнее, а вот положить ровные стороны проще. Не нужно идеальное качество кладки, главное – надежно крепить элементы на раствор и делать стенки более-менее ровными. В нижней части можно оставлять отверстия для дренажа;

  • Укладка шин производится еще проще . Они аккуратно ставятся друг на друга и выравниваются. Дополнительно крепить их не нужно. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом можно было вставлять шланг для выкачивания выгребной ямы;

  • Если используются бетонные кольца, то их лучше ставить с помощью подъемника. Чаще всего используется два кольца, глубина как раз получается два метра;

  • При необходимости дно бетонируется . Тут все просто: выравнивается грунт, насыпается и уплотняется песчаная подушка 10 см. Поверх заливается раствор толщиной 5 см;
  • Если у вас будет открытый вариант, то на дно насыпается дренажный слой . Тут все легко: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см по поверхности.

Сооружение домика

Теперь разберемся, как сделать туалет на даче своими руками.

Процесс несложен и состоит из таких действий:

  • Перед тем как построить туалет, составьте его проект со всеми размерами. Это очень сильно упростит рабочий процесс, ведь вы будете знать все параметры каждого элемента. Кроме того, когда четко представляешь конечный результат, то сборка проходит намного быстрее и проще;

  • По чертежу производится подготовка материалов. Бруски нарезаются на куски требуемого размера. Если у вас односкатная крыша, то передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант кровли;
  • В первую очередь собирается основание . Тут самое главное сделать конструкцию ровной, для этого перед скреплением всех элементов обязательно проверьте диагонали. Это самый простой способ проконтролировать геометрию и исключить перекосы. Скреплять части лучше всего саморезами;

Для обеспечения наилучшей надежности нижнюю часть желательно обработать отработкой или другим защитным составом.

  • Устанавливается основа на почву . Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые исключат контакт деревянных поверхностей с землей и станут надежной опорой конструкции. Заливать фундамент я не советую, блоки отлично справляются с функцией основания;

  • Крепятся вертикальные стойки . Для работы проще всего использовать металлические крепежные уголки, с их помощью вы быстро и надежно соедините элементы. Важно при креплении контролировать вертикальность стоек с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать брусок временными раскосами;

  • Сооружается стульчак . Тут все просто: из бруска делается каркас высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное – обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции применяется такой же брусок, как и для стоек ;

  • Крепятся опоры крыши и обрамление для двери . Что касается брусков на кровле, то они должны иметь вынос от 20 см, чтобы закрывать стены от осадков. Для дверей делается усиливающий по размеру будущего полотна. Как все это выглядит в собранном виде, хорошо показано на фото ниже;

  • Стены обшиваются доской . Тут все просто, главное нарезать материал по размеру. Крепление производится с помощью саморезов или гвоздей. Лучше использовать обрезную доску, чтобы в конструкции не было щелей. Туалет все-таки уличный, и нежелательно, чтобы там гулял ветер;

  • Собирается и ставится дверь . Используется простая конструкция, которая состоит из доски, двух перемычек и одного или двух раскосов для обеспечения надежности. Причем лучше сначала собрать конструкцию, а потом ровно отрезать верхнюю и нижнюю часть . На каркас туалета полотно крепится на петли, которые можно купить в любом хозяйственном магазине;

  • Вентиляционную трубу проще всего крепить с задней стороны. Она должна быть выше крыши как минимум на 20 см и опускаться в яму примерно на 15 см. Для улучшения вентиляции и защиты от осадков сверху крепится дефлектор .

После постройки не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитки, которые не скрывают структуру дерева, но надежно защищают поверхность от влаги и вредителей. Окрашивание нужно обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции как минимум вдвое.

Сооружение пудр-клозета

Если уровень грунтовых вод на участке очень высок или имеются другие ограничения для сооружения выгребной ямы, то проще соорудить пудр-клозет. Он еще называется торфяной туалет из-за того, что в качестве наполнителя при использовании применяется торф.

Конструкция во многом схожа с обычным вариантом, но имеются и отличия, именно их мы и разберем ниже:

  • В первую очередь нужно сделать схему будущего строения . Она похожа на вышеописанный вариант, но в ней домик ставится не на яму, а на основание из бетонных блоков, установленное на земле;

  • Домик можно собрать в любом месте и поставить туда, куда вам нужно . В туалете лучше сделать пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на настил. При определении размеров не забудьте о том, что рядом должно располагаться ведро с торфом. Именно поэтому такие туалеты обычно шире, чем стандартные;

  • Высота пьедестала зависит от размеров ведра или емкости, которая будет использоваться . Определись вначале с этим аспектом, а потом приступайте к работе. Часто получается, что после сборки оказывается, что ведро не влезает и приходится приспосабливаться, хотя если предусмотреть это заранее, то проблем можно избежать;
  • Продумайте, как будет извлекаться емкость . Можно сделать откидной стульчак, а можно соорудить дверцы в задней стенке, чтобы вынимать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте то, что удобнее вам.

Вывод

Используя этот обзор, вы без труда сможете соорудить дачный туалет. Все этапы описаны очень подробно, а видео в этой статье наглядно показывает важные моменты рабочего процесса, чтобы вам было еще проще разобраться в теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите их в комментариях ниже.

🔨 Дачный туалет несложно сделать своими руками, если приложить некоторые старания и усилия. Мы подобрали чертежи с размерами для популярных дачных туалетов, которые прослужат вам десятки лет! Также в статье вас ждёт пошаговая фото-инструкция по строительству дачного туалета.

Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой , то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места т уалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае , следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

  • Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии , не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
  • Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
  • Если планируется использовать изолированную емкость , которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м . Глубина ее составляет 1,5— 2 м , в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

  • Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым , так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте. Но строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой , и теплой , не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

  • Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м , высоту — 2,3 м , а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м . Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае , помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

  • Доски и деревянные бруски.
  • Крепеж — гвозди и саморезы.
  • Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
  • Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
  • Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
  • Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
  • При необходимости — пенопла ст дл я утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП , тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

  • Цемент , щебень, песок.
  • Арматура для укрепления фундамента домика.
  • Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют , имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик . Их производят разных размеров , поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.


Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов , поэтому в наличие нужно иметь:

  • Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
  • Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
  • Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
  • Молоток и шуруповерт .
  • Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
  • Электролобзик.
  • Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

Цены на популярные септики

Устройство выгребной ямы
Классификация туалетов
по типу утилизации отходов

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.


Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20— 30 см больше имеющейся емкости , так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.


  • После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
  • Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт ск обы из стальной проволоки или штыри.
  • Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
  • Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
  • После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
  • Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
  • На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вп олне можно заменить бетонными столбиками.

  • На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой . Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
  • На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка .
  • Сверху нее укладывается арматурная решетка , которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

  • Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
  • Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение » влажной поверхности сухим цементом.

  • На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться .

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.


  • Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
  • На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15— 20 см.
  • Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки од на на другую до поверхности грунта.
  • Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс пр оводится до самого верха.
  • Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
  • Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
  • Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
  • Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку , смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

  • После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
  • На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
  • На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сн ачала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.


Выгребная яма из металлических бочек — явно долго не прослужит
Цены на дачные туалеты

дачный туалет

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать , и прослужит такой туалет очень недолго.

Популярные проекты дачного туалета












Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен , которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.


Оригинальный теремок — не сразу и поймешь, что это туалет

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Примерная схема «теремка»

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант ст роения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.


Туалет — «шалаш»

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

Монтаж туалета — «шалаша»

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.


Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как , можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной , необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы , в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.


Биотуалет — отличное решение для дачных условий

— это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают т рех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

  • Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут т рубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

  • Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
  • Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит т руда.
Преимущества и недостатки биотуалета
  • высокие показатели уровня экологической безопасности;
  • удобство в использовании;
  • отсутствие неприятных ароматов;
  • доступная цена;
  • прочный материал.

  • возможна утечка запаха, потребуется установка в проветриваемом помещении;
  • при сильном загрязнении ёмкости приёмника, её придётся мыть собственноручно.
  • в помещениях с низкой температурой использовать торфяной биотуалет не представляется возможным. От холода все процессы переработки останавливаются, содержимое нижнего резервуара замерзает, равно как и сам торф. Проблема решается переносом биотуалета в теплое помещение.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Цены на популярный ряд биотуалетов

Биотуалеты

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хв атает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета
  1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
  2. Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
  3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
  4. Половая доска 3000х100х25 мм.
  5. Листы хвойной вагонки.
  6. Гвозди и саморезы.
  7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
  8. Электродрель.
  9. Молоток.
  10. Электролобзик или ножовка.
  11. Лопата.
  12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.


При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.

Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.

Мы познакомим с правилами обустройства и с типичными видами дачных туалетов. В статье вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.

Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.

Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.

Важно, чтобы дачный туалет располагался как можно дальше от точки водозабора, а если подземные воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 2,5 метра, уборную с выгребной ямой вообще устанавливать нельзя

Перечень требований по удаленности туалета от других объектов, находящихся на участке:

  • 12 метров – до дома, а также сарая или гаража, в которых имеются подземные сооружения типа подвала или погреба;
  • 25-30 метров – до источника водозабора для питья;
  • 8 метров – до бани и сарая или гаража без подвальных сооружений;
  • 1 метр – до забора.

Конечно, все участки обладают индивидуальными особенностями, которые тоже необходимо учитывать. Если территория имеет сложный рельеф, то для уборной нужно выбрать ровную площадку, находящуюся ниже источника питьевой воды. Важно, чтобы фекалии никак не соприкасались с грунтовыми водами.

Если нечистоты нужно будет периодически откачивать, следует предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины к месту проведения работ. Разумеется, следует учитывать розу ветров вашей местности, чтобы пикантные запахи не досаждали ни вам, ни окружающим.

Все эти правила несложно запомнить, потому что они продиктованы здравым смыслом. Именно такой подход должен соблюдаться и при выборе конструкции, которую вы будете возводить на собственном участке.

Виды дачных туалетов

Основной признак, который используется для классификации уличных туалетов, – это способ утилизации накопившихся отходов. Все остальные, включая материал изготовления конструкции, вторичны.

Построенные своими руками дачные туалеты подразделяются на две большие категории: имеющие в своей конструкции и те, у которых она не предусмотрена.

Конечно, упомянутые ниже типы кабинок – это далеко не полный перечень, ведь существует ещё и фантазия, полёт которой невозможно ограничить. Например, вот кабинка-карета, в которой установлен биотуалет и умывальник

Кабинки для отхожих мест можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Их подразделяют на несколько типов:

  • домик;
  • избушка;
  • шалаш;
  • скворечник.

Друг от друга они отличаются внешним видом, размерами и т.д. Обычно дачники выбирают такую кабинку, которая больше всего отвечает их эстетическому восприятию.

Галерея изображений

Строительство подобного туалета, как правило, не вызывает никаких сложностей. По сути, канализационный комплекс в этом случае представлен кабинкой и глубокой ямой. Именно в неё поступают отходы жизнедеятельности обитателей дачи. Там они накапливаются, испаряясь или частично впитываясь в землю.

Если речь заходит о туалете с выгребной ямой, воображение сразу рисует постройку с отверстием, в которое придется целиться, но ведь всё можно задумать и сделать гораздо современнее и аккуратнее

Конечно, для обслуживания выгребной ямы лучше все-таки привлекать ассенизаторскую машину, с помощью которой выполняется вывоз отходов и их утилизация. Размеры ямы, количество пользователей и интенсивность эксплуатации уборной – вот факторы, влияющие на частоту вызова ассенизаторов.

Иногда проблему решают не лучшим способом: просто засыпают выгреб, выкапывая поблизости новый. Делать это можно только в том случае, если котлован был неглубоким, а грунтовые воды расположены не ближе, чем 2,5 метра от поверхности. Как правило, над засыпанной ёмкостью высаживают быстрорастущее деревце.

Что касается той части уборной, которая расположена над землей, то для её сооружения могут быть использованы самые разные материалы:

  • традиционная древесина;
  • металлический профиль;
  • шифер;
  • кирпичи и т.д.

Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.

Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины

Очевидными преимуществами использования древесины для строительства отхожего места является относительная дешевизна этого материала и простота выполняемой работы. Дощатый каркас довольно просто соорудить. Особых навыков для выполнения этой работы не потребуется.

Новенькая деревянная уборная выглядит очень нарядно, особенно, если её пропитать специальным защитным составом для древесины и покрыть лаком

Кроме того, сооружение из дерева отличается малым весом, а значит, и мобильностью. Если возникнет потребность в новой выгребной яме, надземную конструкцию не обязательно разбирать и собирать в новом месте. Можно её просто бережно перенести.

Есть и ещё одно очевидное преимущество деревянного туалета. Если использовать фантазию, то это сооружение может стать настоящим украшением дачного участка. Его можно стилизовать под сказочный домик или теремок.

Впрочем, наряду с преимуществами, древесина обладает целым списком недостатков:

  • рассыхание, растрескивание и деформация под воздействием прямого солнечного света;
  • выгорание от ультрафиолетового излучения;
  • деформация каркаса, плесень и грибки – результат влияния повышенной влажности.

Не следует забывать и про износ – влияние времени.

Если же за этим строением не ухаживать, то буквально через несколько лет оно может превратиться в убогую развалюху из фильмов ужасов

Да, сооружение, находящееся на открытом воздухе, нуждается в защите. С этой целью доски обрабатываются грунтовкой, после чего на их поверхность наносят специальную краску для наружных работ или лак, красиво проявляющий специфику древесины.

Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля

Существует несколько вариантов создания простой и функциональной конструкции из металлопрофиля, которые отличаются между собой материалом изготовления каркаса сооружения. В первом случае каркас будет деревянный, а во втором – металлический.

Металлический каркас можно сварить, например, из уголка. Но, конечно, для решения этой задачи понадобится сварочный аппарат и навыки его эксплуатации.

На следующем этапе работы основу с помощью саморезов или заклепок обшивают металлопрофилем. При применении саморезов следует использовать защитные шайбы, препятствующие попаданию на место крепления влаги.

Шайбы предохранят сооружения от коррозии, и оно прослужит дольше. Защитными свойствами обладает и специальное напыление, нанесенное на листы металлопрофиля ещё в процессе его производства.

Размещать конструкцию из металлопрофиля лучше в затененном месте, потому что в жару металл сильно нагревается. Снизить негативные последствия перегрева внутреннего пространства помогут пенопластовые листы, которые применяют для внутренней обшивки уборной.

Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича

Кирпичная постройка действительно является капитальным сооружением. С одной стороны, это хорошо: она меньше подвергается воздействию негативных внешних факторов и прослужит долго. Но капитальное строение, тем более если это , нельзя переносить с места на место.

Поэтому следует заранее и хорошо продумать не только место расположения самого туалета, но и способ очистки ямы под ним.

Кирпичный туалет выглядит монументально: обратите внимание на его бетонное основание. Его нельзя переносить, но это и неважно, потому что над выбором места для него наверняка хорошо подумали

Такую конструкцию выгодно возводить в том случае, когда кирпич остаётся после постройки основного коттеджа или гаража. Это, кстати, придаст единство всему комплексу построек.

Учтите, что между надземной конструкцией с и подземной частями сооружения должно располагаться бетонное перекрытие. Общая стоимость такого туалета получится приличной.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке близко к поверхности залегают скальные грунты или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.

К таким уборным относятся:

  • био- или химический туалет;
  • пудр-клозет;
  • люфт-клозет.

Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.

№ 1. Гигиеничный люфт-клозет

Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.

Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.

В данном конкретном случае соединительная труба между стульчаком и резервуаром установлена вертикально, чтобы отходы жизнедеятельности могли попадать в герметичный накопитель самотеком

Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.

Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.

Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.

Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.

№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.

Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.

Туалет на даче – это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый участок земли, первое, что мы устанавливаем, — данное сооружение. Это не только естественно, но даже необходимо. Возведение этой постройки не требует каких-то особых проектов. Кто хоть немного дружит со столярными инструментами может построить дачный туалет своими руками. Пошагово подробно рассмотрим этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарному строению, о некоторых из них мы тоже расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, немаловажных конструкций: сарайчика, бассейна, погреба, печи-барбекю, а вот без туалета – никак.

Приступая к работе нужно учитывать множество факторов. Самое главное — санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобства соседям, поэтому место расположения постройки, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляции должно быть проработано ещё во время проектировки.

Туалет дачный, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ её очистки – также важный нюанс, который напрямую зависит от пролегания грунтовых вод. Если подземные воды располагаются высоко, то вам придётся изыскивать альтернативные варианты, так как яму делать нельзя. При низком прохождении грунтовых вод яма должна быть исключительно герметичной.

Туалет дачный — варианты конструкций

Самый простой, распространённый вариант – деревянная уборная. Её построить может даже новичок, она выйдет недорогой по стоимости строительных материалов. При желании такую конструкцию можно легко перенести. Для обшивки каркаса используется доска, вагонка, листы ДСП, при наличии фантазии подчас получаются довольно симпатичные варианты. Самый простой, дешёвый вариант – клозет из дощатых щитов.

Оформление, фото:

Более основательное строение из металлических листов возводится двумя способами.

Первый вариант — листами обшивается тот же деревянный каркас, во втором — основа каркаса изготовлена из металлических труб, к которым впоследствии крепятся листы железа или шифера. Затененная часть участка — лучшее место для такого туалета, так как летом солнце металл будет раскалять, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такую постройку можно обшить пенопластом или пенополистиролом.

Стационарная кирпичная постройка потребует больше времени на возведение, а также наличия строительных навыков от застройщика. Здесь нужно детально продумать способы очищения выгребной ямы, возможности удобного подъезда (например, ассенизаторской машины) к строению.

Туалет дачный типа «Люфт-клозет» не имеет существенных отличий от стационарного варианта, вся особенность – это конструкция выгребной ямы. При этом её стенки, дно должны быть загерметизированы, а сама она должна иметь вытянутую форму.


Такая особенность позволит повысить оптимизацию процесса удаления отходов, более удобную установку ассенизаторских шлангов. Существенный «минус» уборных типа «Люфт-клозет» — невозможность пользования ими во время зимы.

Туалет торфяной дачный относится к альтернативным вариантам клозетов. При этом отходы сразу же присыпаются торфом, а когда канализационный бак заполняется, его вынимают, удаляют переработанное содержимое. Более подробно об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к возведению дачного туалета

С постройкой уборной связано много нюансов, нужно учесть направление ветров, возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторского авто к строению, расстояние от выгребной ямы до точки с водой (не более 25-ти метров). Если рядом располагаются другие здания, расстояние от них до туалета должно составлять не меньше 5-ти метров. Зачастую клозеты устанавливаются поодаль. Но так, чтобы до границы соседского забора было не менее 1-го метра. Проследите, чтобы при открытии туалетной двери соседям ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой – основательное строение, которое должно быть относительно просторным. Самые распространённые, удобные варианты построек – это «скворечник» и «шалаш». Если вы хотите, чтобы было где развернуться, тип «скворечник» вам подойдёт.


Если рассматривать постройку с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то тип «шалаш» здесь выигрывает.


Вся «атака» дождей, снега будет приходиться на крышу, которая у «шалаша» доходит практически до уровня земли, при этом стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют обустроить дачный туалет без выгребной ямы, расположив у основания постройки или недалеко от него съемный бак, куда будут собираться отходы. Это может быть сваренная металлическая ёмкость, специальное ведро, подходящий пластиковый бак или деревянный резервуар с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента предпочтительно для любого типа строений.

Выгребная яма – основной элемент дачного туалета, чтобы определиться с её объёмами, следует знать, что при постоянном пользовании на одного человека должно отводиться примерно 50-60 литров (по расчету — 3 месяца). Как уже было сказано выше, она должна быть герметичной, чтобы нечистоты не контактировали с водоносными слоями грунта. Грамотно обустроенный глиняный замок (20-30 см толщиной) вокруг ямы – неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Строим туалет на дачном участке своими руками

Если вы впервые возводите туалет, то примите к сведению, что именно деревянную конструкцию построить легче всего. Дерево является относительно недорогим строительным материалом, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Давайте рассмотрим этот вариант более детально. Для обустройства каркаса вам понадобятся деревянные бруски, сечение 40×40 (или чуть больше) подойдёт оптимально. Материал обшивки выбирайте по своему вкусу: вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус будут смотреться вполне уместно. Крыша может быть покрыта ондулином, шифером, рубероидом.

Основание, каркас будущего туалета, фото:

Для постройки уборной типа «скворечник» можно использовать стандартный чертёж, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры дачного туалета: задняя стена – 2 метра, фасад – 2,30 м, ширина постройки должна быть не менее 1 метра, крыша – односкатная, наличие выгребной ямы, основание – не меньше 1×1 м.

Строительные материалы, которые вам понадобятся: полнотелые песчано-цементные блоки, деревянный брус, песок, доска, вагонка (обшивка), рубероид. Также потребуется колотый кирпич, профильный стальной лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпингалеты, гвозди. Для обустройства каркаса предпочтительно выбирать обрезную доску из твёрдых пород дерева (например – лиственницу, бук), запаситесь металлическими уголками, саморезами.

Туалет дачный, этапы работы:

  1. Первым делом приступаем к выгребной яме, её приблизительные параметры должны быть не меньше 1:1:2 м, размеры выгребной ямы определяют габариты самого строения. Дно ямы устилаем колотым кирпичом или щебнем крупной фракции.
  2. Песчано-цементные блоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы – это основание будущего каркаса.
  3. На блоки стелем рубероид, примерно 4 слоя – это необходимая гидроизоляция.
  4. Деревянный каркас состоит из 4-х несущих опор (вертикальных). Брусья, которые кладутся впродоль, должны выходить за границы корпуса клозета примерно на 35-40 см. Выступающая часть спереди – это будущий козырёк, часть сзади — отвод осадков от стенки строения. Обвязка производится на уровне того места, где будет установлен унитаз. Высота стульчака должна быть комфортной — 40-45 см от пола.
  5. Для большей прочности каркаса устанавливаем диагональные связи жёсткости на задней стенке, а также боковых стенах клозета.
  6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
  7. Обшиваем каркас выбранным материалом, на пол укладываем доску (не меньше 4 см толщиной).
  8. Выпиливаем в полу отверстие соответствующих размеров, форма может быть любой.
  9. Устанавливаем дверной блок с дверью, по желанию вырезаем окошко.
  10. Устилаем крышу уборной выбранным покрытием (рубероид, ондулин, шифер, другое).
  11. Покрываем строение краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно оборудованную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не застаивались, свободно выходили. Отводная труба может быть изготовлена из любого материала, но её диаметр должен быть не меньше 10 см. В постаменте туалета, как на крыше, следует прорезать отверстия соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над крышей строения не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и местом выреза нужно тщательно загерметизировать, на верхний выход трубы установить вентиляционный дефлектор (он создаёт тягу). Внутри постройку можно обшить пенополистиролом или любым другим подходящим облицовочным материалом.

Отводные трубы, фото:

Дачный туалет — очистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) клозет, понятное дело, не может быть источником приятных ароматов, однако передовые биотехнологии успешно справляются с данной проблемой. Сегодня существуют специальные химические средства, которые не только блокируют неприятные запахи, но перерабатывают отходы в жидкость, кислород, диоксид углерода.

Многие дачники не располагают верной информацией относительно этих химических препаратов, полагая, что химикаты могут навредить окружающей среде, растениям. Это не так – качественные биопрепараты (типа «Водограй») абсолютно безвредны здоровью человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть о биогранулах – очень удобном, нужном изобретении. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой — отзывы имеют исключительно положительные, так как их микробиологический состав включает ферменты, непатологические бактерии. Биогранулы безвредны окружающей среде, здоровью человека, животных, награждены международной медалью 2001 года «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает дурные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, становятся мутной жидкостью без запаха. Эту жидкость впоследствии можно безбоязненно вылить, например, под дерево или другое удобное место. Использование биогранул решает проблему с очисткой, откачкой нечистот: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но также уменьшают его объёмы по окончанию процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы следует налить воду, а затем внести препарат согласно приложенной инструкции. Каждые 7 дней следует подливать воды, вносить по одному пакетику биогранул (25 г). Если выгребная яма содержит много жидкости, то можно засыпать сразу несколько пакетиков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а потом заливают внутрь ямы. Стоит учесть, если раньше вы засыпали туда хлорку, то обычные биогранулы не подействуют – подобная среда их уничтожит. Для этих случаев существует специальная разновидность препарата – «Септик-биогранулы».

Спустя два или три дня после внесения средства поверх отходов образуется своеобразная плёнка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутри. Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не обложена кирпичами, никак не защищена. Однако положительный результат будет по-любому. Если вы хотите, чтобы у вас был дачный туалет без запаха, то выбирайте биогранулы – экологически чистое средство.

Унитаз для дачного туалета — какой выбрать

Унитаз – это комфорт, удобство. Нередко в дачных уборных можно увидеть обычные керамические стульчаки, такие же, какие установлены в городских квартирах. Это неверный выбор, так как большинство моделей унитазов имеют загнутое направление смыва. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому подобная конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета, напротив, должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое беспрепятственно отправлялось внутрь выгребной ямы. Помимо этого керамические унитазы очень тяжёлые, что тоже не совсем удобно для дачного клозета.

Отличной альтернативой для дачного варианта станет специальный пластиковый унитаз. Он обладает небольшим весом, выполняет все необходимые функции, у него нет загнутого «выхода», он рассчитан именно для подобных уличных построек. Дачный унитаз, изготовленный из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели достаточно разнообразны.

Если мы стремимся к комфорту, то нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станет тёплое сиденье для уборной. Посещать уличный туалет зимой не очень комфортно, для здоровья тоже не хорошо. Сиденье – это именно та деталь, которая напрямую контактирует с нашим телом. Пластмассовое сиденье хорошо держит холод, это отличает его от термосиденья из вспененного полипропилена.

Сиденье тёплое для дачного туалета подходит любому уличному клозету или унитазу. Изделие изготавливается из гигиенического материала, который сохраняет тепло даже при сильном морозе. Данное изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с холодами. Его очень легко установить, оно не поглощает влагу, за ним несложно ухаживать, оно устойчиво к погодным проявлениям. У изделия современное внешнее исполнение, имеется крышка из такого же материала. Термосиденье для дачных туалетов изготовлено из аналога пенопласта, поэтому абсолютно безвредно для здоровья человека, для окружающей среды.

Торфяной туалет — альтернатива привычному

Обустроить такой новшество у себя на даче сможет любой, так как подобные уборные не подразумевают наличие выгребной ямы. Этот вариант отлично подходит тогда, когда не может быть произведена установка стационарной постройки (высокое пролегание грунтовых вод). Данным строениям характерна упрощённая конструкция — вам не потребуется много времени или усилий, чтобы все установить. Речь идёт о торфяных туалетах – новшестве, которое появилось относительно недавно, но уже успело положительно себя зарекомендовать среди дачников.

Торфяной клозет, фото:

Модели торфяных клозетов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» данное приспособление. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливается съёмная ёмкость, а рядом со стульчаком ставится ведро с торфяным наполнителем. Сделал своё дело, протянул руку к ведру с торфом, зачерпнул специальным совочком торфосмесь, высыпал её внутрь унитаза – вот весь процесс.

Принцип эксплуатации такого устройства заключается в превращении нечистот в компост (биологическое разложение) благодаря действию активных составляющих. В торфяных биотуалетах эту роль выполняет торф или торфосмесь. Возле унитаза располагается ящик с торфом. После того, как нечистоты попадают внутрь соответствующего бака, они присыпаются сверху этим наполнителем.

Фирменные торфяные туалеты оснащены специальным дозатором, установленным возле верхнего бака для торфосмеси. Это очень удобное устройство: вы тянете за ручку, происходит своеобразное «смывание» — доза торфа направляется вниз, засыпает отходы. С этого момента начинается распад фекалий, поглощение жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда ёмкость заполнится, её можно легко освободить, так как все отходы к этому моменту будут уже переработаны, станут удобрениями.

Эти устройства требуют простого ухода: нечистоты удаляются из накопительной ёмкости, сама ёмкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, туалет снова готов к эксплуатации. Можно купить уже готовый комплект такого клозета, а можно установить деревянную конструкцию (как было описано выше) или просто поставить готовый пластиковый дачный туалет (можно приобрести б/у кабинки биотуалетов по низкой цене). Вам останется лишь поставить внутрь «коробки» унитаз со съемным бачком для сбора нечистот, периодически очищать его.

Когда накопительная ёмкость будет заполнена на треть, её рекомендуется освободить. Обработанные отходы лучше всего складировать внутрь компостера, спустя некоторое время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи – какой лучше?

При покупке изделия обращайте внимание на следующие характеристики:

  1. Размеры изделия – вам должно быть комфортно им пользоваться (важна высота стульчака), всё устройство должно соразмерно вписываться в кабинку.
  2. Объём накопительной ёмкости не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество человек, частоту пользования уборной.
  3. Если туалетом будут пользоваться два человека, то слишком большой бак придётся очищать полупустым (отходы не должны долго находиться внутри контейнера).
  4. Учитывайте нагрузку на стульчак, прочность, толщина материала должна зависеть от веса самого тяжёлого пользователя.

Что касается производителей торфяных туалетов, то самыми положительными отзывами были отмечены изделия российских фирм «Компакт-ЭКО», «Piteco», дачные туалеты торфяные финские «Ekomatic L&T», «Biolan Komplet», шведские компостирующие биоклозеты «Mulltoa». Цены разнятся — зависят от качества, от производителя. На таком нужном деле, как туалет, экономить не стоит – хорошее оборудование прослужит вашей семье не один десяток лет, а это причина весомая.

Какой бы тип клозета вы не выбрали, главное — чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы соседи не жаловались. Как построить дачный туалет своими руками пошагово, как оборудовать «сухой» торфяной клозет, какими должны быть санитарные требования к возведению данной постройки – вы теперь знаете, а значит можете рассказать об этом другим дачникам.

Фото туалетов на даче:

Поделись статьей:

Похожие статьи

изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Время чтения ≈ 11 минут

Одной из самых важных построек на загородном участке является туалет. Уличный вариант не всегда удобен, но в таком расположении есть и свои плюсы. Далее мы расскажем, как своими руками поэтапно построить на даче туалет, предоставим понятную инструкцию с чертежами, размерами, фото и видео.

Красивый, аккуратный уличный туалет на даче.

Особенности и нюансы

Строительство простого дачного туалета – несложная задача, однако стоит учитывать ряд нюансов, чтобы постройка была удобной в эксплуатации. Важно уделить внимание планированию и проектированию – продумать необходимо все, от расположения туалета до его типа (по принципу работы) и внешнего вида самого домика.

Месторасположение стоит выбирать таким образом, чтобы оно было удобным для семьи и не доставляло дискомфорта жителям по соседству. Также сразу необходимо определиться, будет уборная с выгребом или нет – в случае ее наличия необходимо продумать свободный подъезд к постройке машины-ассенизатора.

Туалет на территории участка.

Нормы безопасности

Выбирая место под клозет, необходимо отталкиваться не только от личных пожеланий по удобству, но также принимать во внимание санитарные нормы, которые регулируют расположение подобных сооружений на участке.

  1. Удаленность от источника воды – минимум 30 м. До водохранилища нужно выдержать расстояние в 30 м.
  2. Удаленность от построек для гигиены (летний душ, баня и др.) – 8 м.
  3. Удаленность от хозяйственных построек, предназначенных для содержания животных – 4 м.
  4. Удаленность от деревьев и кустарников – 4 и 1 м, соответственно.
  5. Удаленность от жилых сооружений – минимум 5 м, но лучше сделать большее расстояние.
  6. От соседских сооружений необходимо выдержать расстояние в 1 м.

От глубины залегания подземных вод будет зависеть, какой тип клозета строить – если вода находится на уровне выше 2 м, можно возводить конструкции без выгребной ямы. Если же глубина от 2,5 м и более, допускается строить туалеты с выгребом, в т. ч. люфт-клозеты.

Кроме перечисленных, есть дополнительные критерии для выбора места под уборную. Так, необходимо учитывать направление ветров – так удастся миновать распространение запаха во дворе.

Важно! Если планируется строительство туалета с выгребной ямой, предварительно проект необходимо согласовать с санитарно-эпидемиологической станцией. Условия установки сооружения могут отличаться в регионах, но в любом случае, слив отходов в землю будет расцениваться как нарушение закона.

Расположение туалета на участке.

Разновидности

Прежде чем мы расскажем, как пошагово соорудить дачный туалет своими руками по фото с чертежами, стоит разобраться в разновидностях.

В целом все деревенские туалеты можно разделить на две группы: с выгребом и без него. В первом случае утилизацию отходов производит ассенизаторская машина. Во втором случае утилизация отходов совершается иными путями. Рассмотрим детально с фото характеристики туалета на даче без выгребной ямы и с выгребной ямой, которые можно соорудить своими руками.

С выгребной ямой

Это самая широко используемая разновидность уличных туалетов. Схема данного туалета проста – в земле делается углубление обычно до 2 м, над которым сверху устанавливается небольшой домик. Отходы могут либо ферментироваться и разлагаться в яме самостоятельно, либо откачиваться при помощи специальной машины.

Устройство туалета с выгребной ямой.

Разновидностью является люфт-клозет – он также имеет выгребной резервуар. Отличие заключается в том, что люфт-клозеты обычно устанавливают внутри отапливаемого помещения, их выгребная яма находится за пределами фундамента жилища и имеет люк для прочистки. Также они оборудованы вентиляционной трубой.

Важно! Люфт-клозет – это капитальное сооружения, месторасположение которого не меняется. Потому к нему обязательно необходимо делать подъезд очистительной машины.

Устройство люфт-клозета.

Пудр-клозеты

Как видно из названия, отходы в таком типе туалетов присыпаются очистительным веществом, как-бы «припудриваются». Данная конструкция не предусматривает выгреба, потому может устанавливаться на участках с высоким уровнем залегания воды, когда другие типы туалетов не возможны.

В качестве присыпки можно использовать различные наполнители:

  • торф;
  • зола;
  • сухая листва;
  • сухая почва;
  • опилки;
  • смесь разных видов.

Другое название таких туалетов – сухие. Также они называются компостными, потому как отходы, перемешанные с наполнителем, собирают в компостные кучи, где вся эта смесь перерабатывается и образует ценные удобрения.

Важно! Присыпка наполнителем необходима после каждого посещения уборной!

Устройство пудр-клозета.

Торфяной

Этот тип туалета часто относят к категории пудр-клозетов и биотуалетов. Внешне выглядят как унитаз, внизу которого (сразу под сидением) расположена накопительная емкость для отходов, а в задней части корпуса – емкость для торфа. Такой туалет компактный, удобный, может устанавливаться как в отдельно стоящем домике на улице, так и в отведенной комнате в частном доме.

Каждый раз после похода в туалет необходимо использовать торфяную присыпку. При заполнении резервуара его нужно опорожнять – сбрасывать отходы в компостную яму. Через два года, когда закончится цикл разложения, получится отличное удобрение.

В случае такого типа клозета не обойтись без вентиляции – для этого необходимо обустраивать трубы различного диаметра, в зависимости от количества людей, эксплуатирующих туалет.

Торфяной туалет устройство и вид.

Био и с химическим наполнителем

Изготовление

Когда под туалет выбран участок, вы определились с типом системы утилизации отходов, а также придумали, какой будет надземная конструкция туалета – можно приступать к процессу. Далее мы расскажем и покажем на фото и видео, как поэтапно построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками, используя чертежи с размерами.

В целом процесс можно разделить на такие шаги:

  1. Выкапываем выгреб.
  2. Закладываем фундамент.
  3. Сооружаем домик.

Для работы будем использовать следующий чертеж (параметры вы можете менять под свои потребности):

Выгребная яма

Для работы могут потребоваться следующие инструменты:

  • лопаты;
  • уровень и рулетка;
  • ручной бур;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • шлифмашинка;
  • лом/бур;
  • лобзик.

Из материалов будем использовать:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура и металлическая сетка;
  • плотная полиэтиленовая пленка.

Инструкция по обустройству ямы:

  1. Определите форму выгреба в соответствии с проектом туалета. Обычно это круглая или квадратная форма, может быть прямоугольной.
  2. При использовании накопительного резервуара правильно определите его расположение – входное отверстие должно располагаться на месте стульчака, второе – выходит за пределы постройки. В таком случае выгреб роется по форме емкости, прибавляя по 30 см с каждой стороны.
  3. На дно выгреба помещается толстый дренажный слой из крупных камней, кирпича.
  4. Укрепляем стенки выгреба. С этой целью фиксируем к ним сетку-рабицу и армирующую решетку. Для закрепления можно воспользоваться металлическими штырями.
  5. Стенки бетонируем слоем 5-10 см и дожидаемся полного высыхания. После оштукатуриваем.
  6. Сверху устанавливаем плиту перекрытия – она же будет служить фундаментом.
  7. Сверху на яму укладываем деревянные брусья, предварительно пропитанные защитным раствором. Можно вместо них использовать бетонные столбы. Эти конструкции нужно углубить по уровень земли.
  8. Поверхность застилается полиэтиленом, под люк и сидение оставляются отверстия и обрабатываются опалубкой.
  9. Сверху на пленку укладываем решетчатый каркас, заливаем все бетоном и дожидаемся высыхания. Готово, остается построить домик.

Устройство ямы.

Если планируется построить простой, дешевый туалет для редкого использования, яму можно обустроить покрышками. Пошаговый алгоритм действий простой:

  1. Выройте углубление по форме покрышек, прибавив 20 см в диаметре.
  2. Дно засыпьте щебнем, слоем 20 см.
  3. По центру выложите покрышки одна на другую, верхняя должна равняться с почвой.
  4. Пространство по бокам засыпьте песком и гравием, тщательно уплотняя слои.
  5. Сооружаем фундамент. По периметру вырываем углубление на 0,5 м. Заполняем его песком и щебнем по 10 см.
  6. Перекрываем полиэтиленовой пленкой.
  7. Создаем каркас. Для этого используем кирпичи, заливая цементом, либо арматуру с цементом.
  8. После высыхания бетона его нужно оштукатурить, покрыть рубероидом и поставить домик.

Яма из покрышек.

Если выгреб обустраивается при помощи бочки, алгоритм действий идентичный.

Выгреб из бочки.

Домик

Теперь приступаем к довольно творческой части – сооружению домика. Расскажем и покажем пошагово на фото с чертежами процесс изготовления дачного туалета своими руками.

Совет: постарайтесь делать конструкцию максимально легкой, чтобы грунт по максимально долго не проседал.

Конструкция домика может быть самой разной – «теремок», «шалаш», «мельница», «домик».

Виды туалетных домиков.

На фото ниже изображен черте простой конструкции теремка.

Чертеж домика туалета.

Для сооружения «шалаша» используйте следующий чертеж:

Чертеж конструкции типа шалаш.

Для простой кабинки («скворечник») воспользуйтесь этим чертежом:

Прямоугольная туалетная кабинка.

Изготовление максимально простое. По схеме необходимо сделать каркас из брусьев, оббить его досками. Далее уложить кровельный материал, поставить окна и двери. В завершение необходимо сделать внутреннюю отделку, оклеив стены обоями или покрасив краской.

Совет: сам стульчак необходимо приобрести из пластика с прямым отверстием. Устанавливать обычные керамические городские модели нельзя по причине их большого веса, а также внутреннего уклона для смыва.

Деревянный туалет внутри.

Таким образом, вы узнали, как построить уличный туалет на даче своими руками, используя для этого чертежи с размерами, фото и видео. Как видите, этот процесс несложный, но к обустройству стоит подойти ответственно, ведь постройка на долгое время определит комфорт пребывания на загородном участке.

Видео: дачный туалет своими руками.

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.



Рис.1.



Рис.2.



Рис.3.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.



Рис.4.



Рис.5.


Рис.6.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.


Рис.7.



Рис.8.



Рис.9.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.



Рис.10.



Рис.11.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.



Рис.12.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.



Рис.13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.



Рис.14.



Рис.15.



Рис.16.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.



Рис.17.


Рис.18.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.



Рис.19.



Рис.20.



Рис.21.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.



Рис.22.



Рис.23.



Рис.24.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.


Рис.25.



Рис.26.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.



Рис.27.



Рис.28.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.


Рис.29.



Рис.30.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.


Рис.31.


Рис.33.



Рис.34.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.



Рис.35.



Рис.36.



Рис.37.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.



Рис.38.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.


Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.



Рис.40.



Рис.41.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.



Рис.42. Рис.48. Септик — это автономная система канализации для дома. Из-за сложности установки и необходимости круглогодичного использования, они обычно применяются в загородных домах. Нечистоты попадая в септик подвергаются разложению. Септик не требует регулярных чисток.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.



Рис.49.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии .

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

  • Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
  • Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
    При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
  • Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — .

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

  • Срезаем крышку бочки . Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

  • Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
  • Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой .
  • Роем котлован , в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
  • Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться, понятное дело, с небольшим уклоном к септику.
  • Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника .
  • Герметизируем отверстия силиконовым герметиком . Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
  • Засыпаем бочку со всех сторон щебнем . Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
  • Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой ; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
  • Пользуемся . Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышку и подключение к нему слива — менее удобен. Для очистки септика придется отсоединять трубу.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

  • Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
  • Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  • Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета
  1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
  2. Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
  3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
  4. Половая доска 3000х100х25 мм.
  5. Листы хвойной вагонки.
  6. Гвозди и саморезы.
  7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
  8. Электродрель.
  9. Молоток.
  10. Электролобзик или ножовка.
  11. Лопата.
  12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.


При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.

Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

Видео – Дачный туалет своими руками пошагово

Конструкция дачного туалета – выбирай с умом

Важнейший критерий выбора типа туалета для дачи – уровень залегания грунтовых вод на участке. При глубоком стоянии грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если при этом вода даже в сильные дожди не поднимается выше двух метров от поверхности земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком стоянии грунтовых вода именно это обычно мы и имеем на участках средней полосы – вода находится близко к поверхности, классический туалет с выгребной ямой недопустим.

При стоянии грунтовых вод выше 2,5 м предпочтительный вариант -пудр-клозет или люфт-клозет, а также био- или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичную выгребную яму, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип туалета Описание
Классический «деревенский» туалет с выгребной ямой (1) Это выгребная яма глубиной полтора метра, наверху кото­рой обустроен соответствую­щий «домик». Все, что падает в яму, там аккумулируется, по­степенно разлагаясь. Такой ту­алет не подойдет для большой семьи, поскольку будет слиш­ком быстро наполняться, и не­чистоты не будут успевать фер­ментироваться. Ситуацию раз­решают двумя путями: либо пе­реносят туалет на другое место, закопав наполненную яму, либо чистят выгребную яму – вруч­ную или с помощью ассенизаторной машины.
Пудр-клозет (2) Подходит для участков с высо­ким уровнем стояния грунто­вых вод. Здесь выгребная яма не предусмотрена. Ее роль вы­полняет герметичная емкость, установленная под «седушкой». После каждого похода в туалет новую порцию нечистот следу­ет засыпать торфом, золой ли­бо опилками. Когда емкость за­полнится, ее содержимое выно­сят в компостную яму, пересы­пая торфом.
Люфт-клозет (3) Этот тип туалета пригоден для того, чтобы находиться в до­ме. Это конструкция, оснащен­ная герметичной выгребной ямой (рядом с наружной сте­ной). Очищают ее при помощи ассенизаторной машины. Та­ким образом, сама яма находит­ся снаружи дома, а все отходы в нее поступают по трубе. Яма должна иметь уклон в сторону от дома.
Биотуалет Это такая же, какие стоят на го­родских улицах, кабинка с емко­стью, в которой содержатся ак­тивные микроорганизмы,перера­батывающие отходы. Такой туалет покупают – в продаже есть любые размеры, биотуалеты, пригодные для дома и для улицы.
Химический По сути, тот же биотуалет, но с другой технологией переработ­ки отходов. Используются хими­ческие препараты – содержимое туалета (в отличие от биотуале­та) становится непригодным для использования как удобрение на грядках и клумбах.
Торфяной туалет (4) Это тот же пудр-клозет, только более современной конструк­ции. Пригоден для домашне­го использования. Это просто унитаз, в бачке которого вме­сто воды сухой торф, а роль ка­нализационных труб выполня­ет емкость для отходов. В кон­струкции предусмотрена венти­ляция – ее выводят на откры­тый воздух.

Строительство туалета на даче: по закону и ладу соседями

Существуют четкие нормы размещения дачного уличного туалета. Особенно это важно для тех конструкций, которые предполагают контакт нечистот с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (скважина, колодец, река, озеро,ручей и т.д.) должно быть более 25 м.

Дверь в туалет не должна быть расположена на сторону соседей.

На заметку

При строительстве туалета лучше учесть направления ветров, наиболее частых на вашем участие: неприятные запахи не должны беспокоить соседей.

Когда ваш дачный участок расположен слегка под уклоном, туалет должен быть ниже источника чистой воды – так отходы не попадут в воду.

Что касается дачного дома и построек соседей

  • Туалет должен быть удален от жилых построек, погреба, подвала не менее чем на 12 м.
  • От строения бани, сауны, душа – минимум на 8 м.
  • От вольеров для содержания животных, птичников и т. д. – не менее чем на 4 м.
  • От деревьев и кустарников – не менее чем на метр; на то же расстояние – от забора, ограждающего ваш дачный участок.

Туалет «делай сам» – пудр-клозет своими руками

Построить классический «деревенский» туалет совсем не сложно и под силу даже начинающему строителю. Поэтому остановимся на устройстве более современной конструкции – пудр-клозета.

Плюсы пудр-клозета:

  • В этой конструкции не предусмотрена выгребная яма, а это упрощает его возведение. Не надо копать котлован.
  • Пудр-клозет можно возводить рядом с жилыми постройками.
  • Грунтовые воды не загрязняются.

Начало любого строительства – это чертеж, поскольку все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалет был удобен в использовании. Так, минимальная ширина строения должна быть не менее 1,5 м, глубина – не менее метра, высота – 2,2 м. Размеры могут быть большими, но меньше делать их не целесообразно. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. Но можно построить кирпичный туалет, обшить стены металлопрофилем или шифером.

Основание: закладываем фундамент туалета

Туалет – легкая постройка, не требующая прочного основательного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент – основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента для любой постройки выкапывается траншея, ее выводят выше нулевой отметки и заливают раствором цемента. Роль гидроизоляции выполняет рубероид. Наполняется фундамент щебнем, бутовым камнем, гравием, битым кирпичом. В траншею засыпаются слоями крупнозернистый песок и гравий, каждый слой следует утрамбовать и полить водой. На уровне земли фундамент заливается цементным раствором. Цоколь делается из кирпича и изолируется слоем рубероида. С наружной стороны фундамента надо сделать отмостку.

Но гораздо проще под туалет из дерева сделать самый простейший фундамент: либо закопать опоры (столбы – бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из выложенных по периметру строения бетонных блоков или кирпичей.

Порядок работы

  1. Первый этап – разметка участка под будущую постройку. Точно отмечаем углы будущего здания.
  2. В качестве фундамента закапываем опоры. Нам потребуется четыре асбестоцементные трубы, их диаметр – около 150 мм. Снаружи их следует обмазать битумной мастикой.
  3. Некоторые виды грунтов не обладают нужными характеристиками для строительства: прочностью, незначительной сжимаемостью и т. д. Торфяные грунты обычно при нагрузке сжимаются, глинистые -разбухают, а лесовидные весной и осенью могут осесть под весом постройки. Перед началом строительства, если вы строите туалет из кирпича, такие грунты требуют ряда мероприятий по осушению либо замены непригодного для застройки грунта. Для проверки достаточно выкопать яму на месте, где будет стоять постройка, глубиной от 0,5 до 1,5 м, и посмотреть состав грунта. Самый лучший вариант для строительства – если в основе вашего грунта мелкозернистый уплотненный песок.
  4. В углах будущего строения следует вырыть 4 глубоких скважины (около 70 см). На эту глубину и заглубляют в землю трубы. Хотя вообще-то глубина, на которую надо закопать трубы, будет зависеть от структуры грунта. На некоторых грунтах может потребоваться заглубить трубы на 90-100 см.
  5. Далее трубы на треть высоты заливают бетонным раствором. Бетон уплотняют, удаляя пузырьки воздуха. Внутрь труб вставляют столбы-опоры, чаще всего деревянные, которые закрепляют при помощи бетонного раствора.
  6. Столбы закрепляют так, чтобы они выступали на высоту 2,3 м от земли. Расположение столбов должно быть ровным относительно углов.

Самый простой вариант фундамента туалета

Для легкой деревянной постройки достаточно просто установить бетонные блоки или кирпичи. На них и будет помещен каркас. Такой «фундамент» делают так: верхний слой грунта снимают на глубину до 30 см и плотно трамбуют. На дно траншеи засыпают слой песка, а сверху помещают бетонные блоки или кирпичи.

Возводим каркас туалета

Каркас дачного туалета делают из деревянных брусьев сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм. Иногда берут более толстый брус (100 * 100 мм) и даже толще, но это не целесообразно. Еще потребуются металлические уголки. Каркас – это 4 несущие опоры,установленные вертикально. Также нужна обвязка крыши нашей постройки.

Обвязка крыши: горизонтальные брусья выступают за корпус на расстояние около 40 см. Спереди получается козырек, сзади – выступ для отвода дождевой воды.

Хорошо сидим

Правильная высота стульчака – залог удобства использования туалета. Слишком высокое сидение будет неудобно детям и невысоким людям, слишком низкое – доставит неудобство высоким членам семьи. Следует учесть, на каком уровне будет расположен пол в туалете -40 см вверх откладывается от этой высоты. И учитывайте то, что сверху обвязки будет также обшивка (около 20 мм в ширину).

Следует учесть

  • Стяжку на уровне стульчака, который появится в дальнейшем. Брусья этой обвязки устанавливаются в распор к вертикальным опорам каркаса. Высота стульчака к полу туалета должна составлять 40-45 см.
  • Для прочности каркаса также на задней и боковых стенах делаются диагональные укосины. Каркас для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой около 1,9-2 м и горизонтальную планку на этой высоте.

На заметку

Часто для строительства дачного туалета используют шифер или листы профнастила. Работать с ними проще, однако в таком туалете будет некомфортно. Деревянные стены позволяют воздуху проходить через него, осуществляя естественную вентиляцию.

Обшивка каркаса туалета

Стены дачного туалета обшивают деревянными досками, толщина которых должна составлять от 20 до 25 мм. Их плотно подгоняют и прибивают к опорам каркаса. Лучше располагать доски вертикально, при этом верхняя часть досок обшивки задней стены и боковых стен аккуратно срезается с учетом наклона крыши (поскольку в данной конструкции крыша будет иметь уклон к задней стенке). В задней стенке пудр-клозета обычно делается дверка, через которую достают емкость с отходами. Дверца на петлях имеет высоту от 40 до 45 см (она делается на высоту стульчака).

Кроем крышу туалета своими руками

Крышу такого строения обычно кроют либо листами профнастила, либо шифером, либо металлочерепицей. Деревянную крышу укрывают рубероидом или другим водоизоляционным материалом.

Крыша туалета выполняется так, чтобы в ней было отверстие для вентиляционной трубы. Трубу следует герметизировать.

Делаем дверь туалета

Делают дверь из дерева и навешивают на двух или трех петлях – в зависимости от того, насколько тяжела дверь. Также дверь снабжают защелкой, крючком или шпингалетом снаружи и внутри. Над дверью обычно делают маленькое окно для того, чтобы в него попадал свет. Рачительные хозяева обычно окошко стеклят.

Если сделать размер туалетного домика достаточно большим, можно даже повесить в нем умывальник.

Стульчак: самое главное

Из чего выполнить сиденье и стульчак в пудр-туалете? Это могут быть доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной обшивке каркаса стульчака, доски надо покрасить, вырезать отверстие и установить под стульчак соответствующую емкость, вмещающую 20-40 л. Крышку стульчака лучше сделать откидывающуюся, закрепив ее на петлях. Кроме того, следует найти в туалете место для емкости с торфом (можно повесить его на стену) и ведра для использованной туалетной бумаги.

Туалет с бочкой

От ветра и дождя

Крышу строят после того, как полностью обшиты стены. Закрепляют ее по линии верхнего ската, проверяя соответствие углов ската на смежных поверхностях. Он должен

Поскольку на этапе строительства крыши постройка еще слабо закреплена, то, работая на высоте, просто лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование укрепленной стремянки.

составлять 30 градусов. Установив крышу, зашивают заднюю стенку. Рачительные хозяева также подшивают свесы.

Крышу в этой конструкции кроют доской. Толщина доски – не менее 20 мм. Крепить доски обшивки крыши к стропилам можно обычными гвоздями – особой несущей нагрузки на маленькую по площади крышу не будет.

Крышу кроют кровельным материалом – используйте ондулин, металлочерепицу или рубероид.

Шифером крыть крышу туалета нежелательно – такое покрытие сильно увеличивает ветровую нагрузку на постройку.

Финальная проверка

Важный этап работы – финальная проверка. Проверяется степень затяжки всех шурупов, вертикальность стен и горизонтальность пола.

  • Если есть нарушения, можно скорректировать конструкцию при помощи подсыпки гравия под фундамент, установки распорок и т. д.
  • Основание туалета следует тщательно закрепить, с этой целью ставят еще один крепеж в нижней части фундамента. Столбики-опоры по бокам бетонируют, окончательно закрепляя конструкцию.
  • Обязательно проверьте свою работу на отсутствие сквозных пробоев внутри, на тыльной стороне крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут стать причиной серьезной травмы людей.

И, наконец, внутренняя отделка нашей постройки. Начинается она, разумеется, с выпиливания отверстия. Прежде всего в полу туалета выпиливают нишу по периметру закопанной бочки (ручной, циркулярной пилой, электролобзиком и т. д.). Верхнюю часть ниши подшивают доской 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, отстоять от задней стенки туалета на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшают «домик» дачники по своему усмотрению. Главное – не перегружать его декоративными деталями, ведь строение довольно хрупкое. Самый простой вариант – обшить по периметру фронтальной стороны декоративным наличником.

Надежная защита

Пропитку по дереву наносят после завершения основных строительных работ. Выбор пропиток сегодня очень велик.

  • Дерево следует пропитать антисептиком, это убережет деревянные детали от плесени, грибков, органических образований. Ведь туалет- неотапливаемое помещение.
  • Все деревянные части следует защитить от гниения. В условиях повышенной влажности гниение может разрушить строение буквально за два-три года.
  • Очень важно огнеупорное покрытие. Неаккуратно выброшенная в туалете сигарета может стать при чиной возгорания этой деревянной конструкции.
  • И еще одна функция пропитки и окраски туалета – декоративная.

Навешиваем дверь туалета

Дверь можно сделать самостоятельно или использовать вторично уже имеющуюся. В любом случае, она также нуждается в нанесении защитных пропиток. Дверь устанавливают на петли, которые предварительно смазаны любой твердой смазкой (солидолом, например), которая защитит металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Перед финальной отделкой внутреннего убранства нашего домика, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ надо учесть, что туалет – строение с повышенной влажностью. Исходя из этого выполняем следующие нормы:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные светильники напряжением 12 или 36 Вольт. В начале линии энергообеспечения устанавливается преобразователь напряжения, а выключатель будет встроен в конструкцию светильника. Если в семье есть дети, то такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

  • От опоры линии электропередачи до туалета не должно быть более пяти метров.
  • Выводится кабель электропередачи посредством мачты высотой не менее 250 см; при этом мачта должна быть надежно закреплена на задней стенке туалета.
  • Обязательно необходима установка заземления.
  • Внутри строения разводка кабеля производится открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
  • Мощность светильника не должна превышать 40 Вт. Безопасней всего использовать энергосберегающие лампы. Сама конструкция светильника должна быть предназначена для использования в помещениях с повышенной влажностью.
  • Выключатель освещения не должен быть расположен внутри туалета. Устанавливают его на специальном щитке в начале линии электрообеспечения. Это может быть распределительный щиток, либо выключатель можно установить внутри капитального строения.

Монтируем сиденье

Прежде всего нам понадобится изготовить так называемый подиум. Потребуются бруски размером 30 * 60 мм, а также саморезы не менее 70 мм длиной, которые будут соединять эти бруски в конструкцию подиума.

Ниша напротив выгребной ямы должна остаться свободной -это позволит своевременно очищать бочку, и такой туалет прослужит гораздо дольше.

Созданную конструкцию обшивают листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-пли-ты). Переднюю стенку закрывают с помощью прямоугольника нужного размера. Закрепляют его при помощи саморезов.

Верхняя часть подиума – размечают полосу листового материала, который будет огибать вертикальные стойки каркаса стены. Выпиливают прямоугольную деталь, а после выполняют разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

На верхней части устанавливаем сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от взоров, установите внутрь простое приспособление – пластиковый ящик без дна и крышки.

Внутреннее убранство дачного туалета

Если для строительства туалета применялись качественные материалы, внутри туалет можно не окрашивать. Достаточно только протравить доски защитным покрытием.

Пол и подиум окрашивают атмосфероустойчивыми красителями.

Дверь постройки и внешние стены все же лучше защитить при помощи окрашивания. Предварительно поверхности очищаются от старой краски, если таковая имеется, и отшлифовываются.

Люфт-клозет своими руками

Как организовать канализацию

Можно сделать напорную или самотечную канализацию. Это зависит от особенностей каждого отдельного дачного участка. При напорной канализации отходы подаются при помощи специальных фекальных насосов, при самотечной уходят самотеком.

При монтаже самотечной канализации очень важно правильно держать уклоны. Уклон должен быть одинаковым на всем протяжении, и тогда длина канализационной трубы может быть любой.

На заметку

Очень часто делают уклон как можно большим, считая, что так отходы будут вытекать быстрее. Это ошибка. При слишком крутом уклоне быстрей уходит жидкость, твердые отходы задерживаются, и трубы засоряются. Также приток воздуха к поверхностям недозаполненных труб приводит к коррозии и снижению срока их службы.

Напорную канализацию монтируют в том случае, если достаточный угол уклона выдержать невозможно. Это может быть, когда, к примеру, ту Кстати

Уклон водоотвода

Для начинающих строителей сложность состоит в том, что единица измерения уклона, принятая в строительной литературе, для них непривычна – это десятичные дроби вида 0,03 или 0,008. Эта дробь – соотношение высоты снижения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м, или 0,8 см но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах при перемножении на величину уклона даст общую высоту уклона по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы (они не деформируются при высоких и низких температурах и просты в монтаже) собирают, начиная с нижней, вставляя каждую последующую в раструб предыдущей. В местах поворотов и внизу стояков требуются специальные трубы-ревизии. Стык полипропиленовой трубы с чугунной производят при помощи резиновой манжеты.

При установке напорной канализации трубы соединяют сваркой. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и колеблется от 20 до 40 мм.

Наружная часть канализации помещается в траншею. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы. Трубы для наружной канализации используются чугунные, керамические или асбестовые, но могут они быть и пластиковыми, если проложены в местах, где нет повышенной нагрузки. Трубы должны иметь уклон в сторону слива.

Устанавливая унитаз, помним о том, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его приподнимают, используя кирпичи и цемент. На манжету с уплотнением надевают выпуск унитаза, саму же манжету вставляют в трубу.

На заметку

При необходимости лучше поставить 2 колена по 45°, чем одно на 90°. Так поток сливов не будет замедляться.

Туалет расположен ниже уровня земли.

Здесь необходим фекальный насос. Приобрести таковой не проблема, дачникам предлагается широкий спектр моделей, которые отличаются по мощности, расстоянию, способу перекачки отходов (по вертикали или горизонтали) и т. д.

Финальный аккорд: куда девать «добро» из туалета

Дачная канализационная система делится на два вида

Герметично обору­дованная выгреб­ная яма Такую яму надежно изолируют, и опасности в экологиче­ском плане она не представляет. Канализация с выгреб­ной ямой требует регулярного очищения по мере наполне­ния резервуара. Это следует учесть при выборе места для ее размещения: к такой яме должна свободно подъезжать ассенизационная машина.

Выгребная яма нежелательна, если грунтовые воды зале­гают на расстоянии ближе 3,5 м от поверхности.

Она должна располагаться не ближе 30 м от бли­жайшего колодца. И, желательно, не ближе 15 м от дач­ного дома.

Стены выгребной ямы не должны пропускать воду. Для этого ее бетонируют или заливают цементным рас­твором.

Если глубина ямы зависит от уровня грунтовых вод, то ширина не ограничена.

Септик – очисти­тельная система для сточных вод Такая система собирает все отходы жизнедеятельно­сти дачников в специальный бак, который называется отстойником. Он обеспечивает механическую очистку. Современные устройства снабжены биофильтром. Очи­щенная вода выводится в удаленное от дачного участ­ка место. Септик применяется для доведения продук­тов жизнедеятельности до безопасного для экологии со­стояния.

Септик бывает двух видов: накопительный и очи­стительный.

Накопительный септик требует периодического очищения. Он снабжен датчиками уровня его наполнения.

Накопительный септик приобретается исходя из не­обходимого для семьи объема. Рассчитывается объем из суточного потребления воды на дачном участке. Один че­ловек расходует от 50 до 250 л в сутки.

Накопительный септик лучше приобрести «с запа­сом». Следует учесть также материал изготовления и тол­щину стенок, поскольку септик закапывается в землю.

Очистительный септик состоит из нескольких ка­мер, где отходы проходят полную очистку.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если в своей жизни вы не строили ничего сложнее табуретки, построить туалет и душ на дачном участке вам по силам.

ШАГ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Стенки выгребной ямы лучше герметизировать, предусмотрев люк для откачки отходов.

  1. Сначала чистим строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора. Для семьи из 3-4 человек роем яму шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
  2. Земля не должна осыпаться в яму и загромождать территорию строительства. Плодородный слой на садовой тачке отвозим на огород, глину – прочь со своего участка.
  3. Укрепляем стенки полученной ямы. Берем плоские листы шифера размером 1 * 2 м и нарезаем их болгаркой по размеру стенок. Спускаем листы вниз и закрепляем в яме при помощи уголков из арматуры. С этойцелью пробиваем отверстия в шифере и забиваем уголки в стену ямы.
  4. Щели между стенами ямы и шифером следует герметизировать при помощи прутьев арматуры. Прутья укладываем в щели, потом укладываем листы рубероида для гидроизоляции, далее заливаем цементный раствор.
  5. На дно ямы помещаем лист железа: так земля будет герметизирована от нечистот.
  6. Готовую яму пока прикрываем полиэтиленом от сырости и осадков, сами же приступаем в возведению столбчатого фундамента.

ШАГ 2. ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ

Душ и туалет для дачи экономно совместить в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полтора метра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, помещения будут площадью 1,5 на 1,5 м. Впрочем, для семьи из трех человек достаточно площади постройки под душ и туалет 1,2 * 1,2 м.

На заметку

Очень важно перед залитием раствора распереть листы шифера деревянными брусками.

  1. Постройка будет деревянной, а значит, фундамента будет достаточно столбчатого, легкого, глубиной 80 см.
  2. Нарезаем 16 деревянных кольев и размечаем место будущего фундамента. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. По дальним углам ямы также ставим колышки: здесь будет люк, через который выгребная яма будет очищаться в дальнейшем.
  3. Проверяем расположение и вертикальность колышков. Между кольями должны быть равные промежутки, все углы должны быть 90°.
  4. Для бурения ям лучше всего воспользоваться садовым буром со шнеком диаметром 13 см. Делаем 16 отверстий. Каждую яму снабжаем деревянной опалубкой, высота-длина-ширина которой 20 х 20 * 20 см. При помощи строительного уровня равняем опалубку по горизонтали.
  5. В каждую яму вставляем по три арматурных прута, которые скреплены между собой при помощи проволоки – так фундамент будет надежным. На дно ямы помещаем свернутый рубероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
  6. Заполняем углубления цементным раствором. В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1:3:5. Раствор равняем по опалубке.
  7. В центр каждой ямы помещаем металлическую шпильку диаметром около 10 мм. Заглубляем шпильку на 12 см так, чтобы 8 см остались над уровнем цемента.
  8. Пока цемент твердеет, готовим деревянный брус для возведения каркаса.

ШАГ 3. ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА

Нам потребуется брус, сторона которого будет равна 10 см. Когда цемент затвердел, приходит пора убрать опалубку и сделать нижнюю обвязку фундамента.

  1. При помощи бензопилы по длине сторон будущего здания отпиливаем брусья и соединяем их между собой вполдерева. То есть с каждой стороны выпиливается 5 см от толщины бруса, и так брусья соединяются между собой по принципу паззла.
  2. Сверлим отверстия, в которые войдут шпильки, торчащие из нашего столбчатого фундамента.
  3. Укладываем перекрытие, закрепив его при помощи шайбы с гайкой накидным ключом.
  4. Не забываем под брус проложить рубероид для гидроизоляции.
  5. Нижняя обвязка готова: брусья лежат на столбах, стянутые шпильками с гайками. После этого деревянные брусья обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
  6. Над ямой (там будет пол и сиденье «подиума») для прочности прокладывают два металлических швеллера.
  7. Часть выгребной ямы за пределами периметра стен кроют тесом и защищают влагоизолирующим материалом. В дальнейшем шланг ас-сенизаторной машины можно будет вставить, сняв несколько досок.
  8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущего строения – 220 см. Первые столбы устанавливают в углах здания, проверив правильность их установки строительным уровнем.
  9. Вертикальные столбы каркаса соединяем с нижней обвязкой при помощи металлических пластин и уголков для крепежа. Для надежности устанавливаем у основания столбов распорки, закрепив их саморезами большой длины.
  10. Следующие два столба устанавливаем там, где будут двери. Их высота – 200 см, ширина между ними – 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепляем по горизонтали распорку. А оставшиеся 20 см между дверным проемом и потолком впоследствии будут застеклены. Эти столбы также закрепляем при помощи распорок, закрепленных длинными саморезами. Когда столбы установлены, надо сделать верхнюю обвязку: брус также соединяют вполдерева.
  11. Всю конструкцию обрабатывают антисептическим составом во избежание гниения дерева.

фото, рисунков, видео. Дачный туалет из металлической бочки фото и чертежи Туалет из металлической бочки 200 л

Часто можно встретить такое утверждение, что унитаз – это лицо хозяина. В этом есть доля правды, так как это маленькое сооружение всегда бросается в глаза. По этой причине важно заранее продумать, где его разместить и как он будет выглядеть. В интернете можно найти большое количество вариантов построек, например, как вариант туалет из металлической бочки.В этой статье будет подробно описано, как это сделать шаг за шагом.

Выбор правильного места

Не рекомендуется примыкать к жилым или коммерческим зданиям. Это связано с тем, что невозможно на 100% защитить от проникновения нечистот, запахов и распространения грибка. Важно учитывать преобладающее направление ветра.

Внимание! По существующим нормам выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 10 метров от жилых домов.

Однако некоторые дачи ограничены в пространстве, поэтому некоторыми нормами придется пожертвовать, лучше выбирать менее болезненные.

Установка металлической бочки

Первый шаг — закладка ствола. Для этого выламывается отверстие соответствующего размера. Если планируется интенсивное использование будущего туалета, то можно закопать две бочки, прорезав дно в одной. Преимущество такой конструкции в том, что в дальнейшем при необходимости ее можно демонтировать.

Внимание! Не рекомендуется использовать бетонные конструкции.

При установке бочки место крепления туалетной конструкции необходимо присыпать щебнем, который следует тщательно утрамбовать. После укладывается равномерный слой песка. Следующий этап – возведение основания и стен.

Для основания или будущего пола необходимо выбирать стойкие к гниению дубовые доски толщиной 4 см. Размер туалета может быть 1.20 × 1,20 м. Этой площади будет достаточно, чтобы туалет не был слишком тесным. Основание уложено на бетонные опоры. Далее устанавливаются стены. Как правило, подходящей высотой будет 2,20 м, и доски размером 25×60 мм. Стены также собираются из бруса со всех сторон. Каждое соединение должно быть закреплено винтами из нержавеющей стали.

При желании в одной из стен можно установить небольшое окошко, которое будет служить одновременно для приема света и вентиляции.Причем важно учитывать расположение двери с одной стороны. Сам каркас можно обить любым строительным материалом, например, теми же досками, которые в дальнейшем будут крашены или металлическим профилем. Все зависит от финансовых возможностей и предпочтений владельца.

Монтаж крыши дачного туалета и усиление конструкции

Когда стены обшиты, необходимо приступить к изготовлению кровли.Форма крыши может быть односкатной или двускатной. Что касается первого, то этот вариант проще. Важно учитывать, что кровля должна быть хорошо закреплена. По этой причине способ и способ его крепления следует продумать заранее. Довольно часто на дачных участках можно наблюдать сильные порывы ветра. Перед самым окончанием монтажа крыши и стен необходимо убедиться, что все соединения надежно закреплены. При этом вся конструкция должна быть забетонирована по углам до низа фундамента.

1.Крышка унитаза; 2. Задняя стена домика с дверью для уборки; 3. Бетонные стойки; 3. Дизайн поддона; 4. Передняя стенка с входной дверью; 5.Туалет, вид сверху.

В самом конце нужно вырезать дырку в полу. Он должен полностью совпадать с установленным ранее стволом. Внутри делается сиденье, которое должно быть привязано к унитазу общей конструкции. В зависимости от предпочтений, внешней и внутренней отделки туалета. В том числе:

  • Установка двери.
  • Крышная установка.
  • Электропроводка света и других необходимых предметов.

Как видите, дачный туалет из металлической бочки делается очень просто. Самое главное запастись терпением и иметь желание! Рекомендуемые.

Сделать туалет из бочки на даче своими руками достаточно просто. Все, что вам нужно сделать, это найти емкость подходящего размера, изготовленную из надежных материалов, и установить ее в заранее вырытую яму. Построив кабинку из дерева или кирпича, вы получите летний санузел.Их можно использовать в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которыми должен обладать летний санузел для дачи. дачный туалет

Характеристика санузла с использованием контейнера

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных схем конструкции выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна . Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости откачивать скопившуюся жидкость, так как она впитывается в почву.Благодаря небольшому количеству отходов они успевают проникнуть в землю. При этом их объем не должен превышать 1 м3 в сутки. Если пренебречь этой рекомендацией, в выгребной яме из бака будут скапливаться отходы. Это приведет к образованию неприятного запаха в этом месте.

Емкость, наполненная щебнем

Этот вариант обустройства выгребной ямы не подходит для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все примеси будут проникать в почву, где будут загрязнять источник питьевой воды.

Поэтому лучший выход из этой ситуации — установка объемной герметичной бочки. Она будет играть роль септика.

В этом случае необходимо регулярно откачивать жидкость с помощью специального оборудования. Чтобы не делать это слишком часто, нужно установить большую емкость.

Для уменьшения размеров септика в этом случае рекомендуется установка сложной конструкции.

Предполагает установку двух, а то и трех контейнеров, где будут скапливаться отходы.Причем последний из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первый резервуар, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частицы оседают на дно. Уже очищенная жидкость перемещается в следующую емкость. Он, проходя через дополнительный фильтрующий слой из песка, попадает в почву, не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно подобрать материал, из которого будет изготовлена ​​бочка.Лучше всего использовать металлические или пластиковые контейнеры. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, напрямую влияющих на долговечность возводимой конструкции. К ним относятся:

Ствол металлический
  • Низкая коррозионная стойкость материала.Через 3-4 года такая тара приходит в негодность, так как ремонтировать ее невозможно;
  • в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись дорого. Металлические контейнеры довольно дороги;
  • сложность установки. Если использовать габаритный контейнер с массивными стенками, то установить его без помощи спецтехники достаточно сложно;
  • можно использовать только контейнеры с толщиной стенки 15-16 мм. Часто их очень трудно найти.

К преимуществам этого материала относится их устойчивость к частым перепадам температуры.Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что позволит надежнее зафиксировать ее в земле.

Емкости пластиковые

Для обустройства выгребной ямы своими руками пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Обладает большим количеством преимуществ:

Ствол пластиковый
  • длительный срок службы. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы под туалет в загородном доме 40 лет;
  • благодаря небольшому весу эти контейнеры очень легко монтируются без помощи посторонних или специального оборудования;
  • пластик устойчив к вредному воздействию биологических жидкостей или специальных химических составов, которые используются для переработки отходов;
  • не допускает проникновения через стенки бака стоков в почву;
  • стоимость такого контейнера достаточно низкая;
  • пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам этого материала можно отнести его неустойчивость к низким температурам. Чтобы это исправить, пластиковые стенки емкости обязательно утепляют слоем минеральной ваты. Также пластиковая бочка может всплывать благодаря своему небольшому весу.

Чтобы этого не произошло, его стенки должны быть надежно закреплены в земле.

Как правильно выбрать место для установки ванной?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки туалета своими руками на даче необходимо придерживаться следующих правил:

  • выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 10 м от жилых домов.Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызвать образование грибка и неприятный запах внутри здания. Также негативно влияет на прочность фундамент, находящийся в слишком влажной среде;
  • не размещайте его в непосредственной близости от других нежилых хозяйственных построек. Также это может стать причиной образования повышенной влажности в помещении, образования грибка, плесени и неприятных запахов; Расположение выгребной ямы на участке
  • с учетом преобладающих направлений ветра на участке наружный санузел размещать с подветренной стороны;
  • место устройства ассенизатора с емкостью должно располагаться на расстоянии 10 м от водопровода, а от колодца с питьевой водой — на 20 м;
  • Расстояние от выгребной ямы санузла от бака до забора, ограничивающего площадку, должно быть не менее 1 м.

Первый этап — обустройство выгребной ямы из контейнера

При строительстве уличного туалета из пластиковой бочки своими руками необходимо предварительно вырыть котлован подходящего размера. В этом случае также допускается использование тары из оцинкованного металла. Но имейте в виду, что у него гораздо меньший срок службы.

Яма для туалета своими руками должна иметь глубину, которая на 25-30 см больше высоты емкости. Это необходимо для обустройства фильтрующего поля, которое будет способствовать очистке отходов, а чистая жидкость без вредных примесей будет впитываться в почву.Также эта яма должна быть на 10-20 см шире от емкости. Этот зазор нужен для фиксации бака внутри ямы.


Выгребная яма для круглого контейнера Когда яма вырыта, засыпьте ее дно слоем мелкого щебня толщиной 20 см. Сверху насыпьте песок еще на 10-15 см. Кроме того, каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы не образовывались пустоты. После этого нужно установить бочку без дна, чтобы ее верхний край возвышался над поверхностью почвы на 7-8 см. Впоследствии это значительно облегчит демонтаж контейнера.По бокам стен следует насыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Уложите слой глины сверху до уровня земли. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также сверху уложите дополнительный слой песка, доходящий до уровня верхнего края емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой емкостей без дна своими руками или после этого нужно приступить к закладке фундамента под будущий туалет.Данный этап строительства состоит из следующих процессов:


Строительство наземной части уличного санузла

После возведения фундамента под летний туалет своими руками и установки контейнера необходимо приступить к строительству будки. Этот процесс состоит из следующих этапов:


Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ в помещении необходимо проложить кабель для осветительного прибора.Это можно сделать своими руками, введя электропроводку через мачту, которую необходимо прикрепить к задней стене ванной комнаты. При этом его высота составляет 2,5 м. открытый путь. Сечение провода должно быть не менее 2,5 мм2. Для освещения используйте лампу мощностью 40 Вт или менее.


Вариант конструкции дачного туалета

Для конструкции сиденья используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудить из них каркас высотой 400 мм, и прикрепить саморезами. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или плитой ОСП.При этом не забудьте оставить отверстие в месте установки пластиковой емкости. На завершающем этапе прикрепите сиденье с крышкой, которая используется для обычного унитаза. Когда вы закончите, покрасьте внутреннюю и внешнюю поверхности ванной комнаты краской или лаком, что продлит срок ее службы и поможет сохранить древесину в первозданном виде.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя обычную пластиковую или металлическую емкость.

Видео: Септик: виды, принцип работы и установка

промту.ru

Строительство дачного туалета своими руками — вариант с бочкой

Не случайно на дачных участках бытует шутка: «Унитаз — лицо хозяина». Действительно, обособленное строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглянет в эту комнату. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, насколько в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, во многом зависит впечатление от всего комплекса загородного дома.

Выбор места расположения туалета на даче

При строительстве дачного туалета своими руками в первую очередь необходимо правильно определить место его расположения. Она ни в коем случае не должна примыкать к существующим хозяйственным, тем более жилым, постройкам, так как даже применение химических септиков и надежная гидроизоляция не могут на 100% защитить от проникновения посторонних запахов в соседние помещения, распространения грибка и других сопутствующих вредных факторов. с помещением с повышенной влажностью.Кроме того, следует учитывать преобладающее направление ветра, размещая туалет с подветренной стороны. По гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна располагаться на расстоянии менее 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседей. Одновременное выполнение всех этих требований иногда бывает затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Нажмите на картинку для увеличения

Земляные работы, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают территорию под строительство и устанавливают емкость под выгребную яму.Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой емкости или оцинкованная металлическая бочка. Можно самому соорудить опалубку и залить бетонную емкость, но опыт показывает недолговечность такой конструкции из-за высокой агрессивности содержимого выгребной ямы. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные бочки можно со временем заменить, не меняя месторасположения унитаза. Емкость вкапывают почти на всю глубину, оставляя незаглубленной на высоте 70–80 мм.Это сделано для того, чтобы в дальнейшем было проще его демонтировать.

После установки бочки место под унитаз засыпается щебнем до уровня краев ассенизационного пространства. Его утрамбовывают и сверху присыпают песком для фиксации.

Строительство основания и стен унитаза

Далее приступаем к установке основания унитаза. Для этих целей лучше выбирать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо другие строительные пиломатериалы, специально защищенные от гниения.Размер основания пола, собственно, и определяет площадь туалета. Его не следует делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно собранный каркас устанавливается саморезами из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм на бетонное основание, как показано на фото:

Для этих целей не обязательно использовать специальные бетонные конструкции; по углам можно залить бетонными блоками или выложить столбики из кирпича.Основные требования, которые необходимо соблюдать: обеспечение хорошей вентиляции и горизонтальности конструкции.

Следующим шагом будет установка стен. Сначала установите каркас боковых стенок. Для этих целей вполне подойдет доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, 200 – 220 сантиметров.

Затем крепится каркас задней стенки. Все соединения выполняются саморезами 40 х 4,0 мм, лучше всего для этой цели использовать электрическую отвертку.

Каркас передней стенки устанавливается с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания возведения каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доской. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не позволит ветру проникнуть через щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, иначе через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию трещин и изменению в худшую сторону.внешний вид здания в целом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стенки, строим крышу. Поскольку постройка еще недостаточно массивна и слабо закреплена, при работе на высоте с лестницы следует использовать дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать усиленную стремянку.

Закрепив кровлю по линии конька (верхний стык), проверяют соответствие углов скатов на прилегающих поверхностях.Обычно это около 30 градусов.

По окончании монтажа каркаса крыши зашивается задняя стенка и подшиваются свесы, как показано на фото:

считается завершенным.

На завершающем этапе проверяют степень затяжки всех шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях.При любых нарушениях производится выравнивание путем подсыпки щебня под поднятый фундамент, установки распорок или других дизайнерских приемов. Аккуратно зафиксируйте основание унитаза, установив дополнительные крепления внизу фундамента. Колонны бетонируются по бокам, чтобы окончательно закрепить расположение.

Вырубка отверстия

На следующем этапе строительства приступить к внутренним работам. В первую очередь в полу вырезается ниша по размеру выгребной ямы по периметру заглубленной бочки.Эту работу проще выполнить электролобзиком, хотя можно использовать и ручную циркулярную пилу. Верхняя часть ниши подшивается доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фото.

Ниша должна располагаться строго по центру лицевой стороны на расстоянии около 200 мм от задней стены унитаза и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, крышу обивают доской толщиной не менее 20 мм.


Эту работу можно выполнить и с помощью гвоздей, так как особой несущей нагрузки на маленькую крышу не будет. В любом случае необходимо тщательно проверять работу, чтобы с обратной стороны не было сквозных отверстий, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что унитаз при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров является шаткой конструкцией, и при работе на высоте можно упасть, опираясь на него.

Завершающим этапом строительства крыши является монтаж кровельного покрытия. Его можно сделать из остатков покрытия основной конструкции, например, ондулина, как показано на фотографии. Можно использовать для этих целей рубероид, металлочерепицу. Использование шифера нежелательно, так как значительно увеличит ветровую нагрузку на данное сооружение.

Для придания эстетически законченного вида периметр лицевой стороны унитаза можно обшить декоративной накладкой.

Нанесение защитной пропитки на элементы конструкции

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо нанести на все поверхности специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов для пропитки достаточно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитайте деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет представляет собой неотапливаемое помещение, расположенное в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому особое внимание следует уделить антисептической защите.Во-вторых, необходимо тщательно защитить всю конструкцию от гниения. В условиях повышенной влажности как снаружи, так и внутри туалета процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие древесину от огня. Случайно выброшенная в туалет непотушенная сигарета может вызвать пожар, который затем может перекинуться на соседние постройки, поэтому следует уделить особое внимание противопожарной защите.Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также должна быть тщательно обработана и установлена ​​на петли, предварительно смазанные консистентной смазкой или другой твердой смазкой, что замедлит процесс образования ржавчины на металлоконструкциях .

внутренняя поверхность двери может быть обшита сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ на вашем здании необходимо провести освещение.Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением всех строительных норм и правил по электроснабжению зданий с повышенной влажностью. Основные требования, которые необходимо выполнить:

  • Расстояние от опоры ЛЭП до здания не должно превышать 5 метров.
  • Ввод силового кабеля осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метров, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
  • Если здание стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
  • Прокладка кабеля внутри здания осуществляется открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв.мм.
  • Мощность лампы не должна превышать 40 Вт; для этой цели лучше использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его работу в условиях повышенной влажности.
  • Выключатель света внутри туалета устанавливать нельзя, он устанавливается на специальный щиток в начале линии электроснабжения (внутри капитального дома, на распределительном щитке).
  • Для того, чтобы на 100% обезопасить себя и гостей от поражения электрическим током, напряжение, подаваемое на конструкцию, не должно превышать 40 вольт.

Такое освещение можно сделать с помощью светодиодных ламп, рассчитанных на 12 или 36 вольт. В этом случае в начале линии электроснабжения унитаза устанавливается преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное напряжение, безопасное для человека. Выключатель включения светодиодных светильников может располагаться внутри унитаза, часто он встроен в конструкцию светильника.осветительная арматура может быть на низком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно если в доме есть маленькие дети.

Установка сиденья для унитаза

Для удобства использования полученной конструкции непосредственно по назначению необходимо внутри нее сделать небольшую, но прочную конструкцию — подиум. Для этого запаситесь достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезами для их соединения. В качестве основного материала можно использовать остатки реек, из которых сделан каркас капитальных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подходят саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Незаменим для их завинчивания аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе старайтесь оставлять свободную нишу напротив выгребной ямы. Это поможет проводить периодическую чистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего унитаза.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом.Это может быть фанера, ДСП или плиты OSB. Для передней стенки вырезаем столярной пилой или электролобзиком прямоугольник необходимых размеров и фиксируем саморезами.

Обшивка верха подиума потребует аккуратности и аккуратности. Нужно будет аккуратно разметить и вырезать небольшую полоску листового материала, которая обвивает вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно отмерить и отпилить прямоугольную деталь, а позже, взяв за основу один край, разметить пазы, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Аналогичные детали необходимо установить по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления напольного покрытия, которое будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашней ванной, установите сверху сиденье для унитаза с крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть интерьер подиума от глаз домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковую коробку без крышки и дна.

Окраска поверхности

Закончив монтаж подиума, переходим к завершающему этапу проекта – внутренним отделочным работам. Если для отделки стен использовались качественные древесные материалы, то их поверхность можно не красить, а ограничиться лишь разного рода морилками, сохраняющими неповторимый рисунок древесных волокон. Пол и подиум лучше красить атмосферостойкими красками. Это создаст ощущение чистоты и возможность более качественной уборки унитаза.

Выберите желаемый оттенок красителя, подготовьте необходимые малярные инструменты — ванночку, кисти и валик. Защитите периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом малярным скотчем, тщательно наклеив его.

Лучшему нанесению и меньшему расходу краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, либо краситель, предварительно разбавленный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или болгаркой и покрасить.В этом случае качество выполненных работ будет несравнимо выше.

Когда краска полностью высохнет, аккуратно снимите малярную ленту. Дверь здания и наружную поверхность стен также лучше защитить морилкой. Это не только сохранит древесину, но и позволит вписать новый туалет в существующий ансамбль зданий.

Перед покраской дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

После предварительной грунтовки указанным выше способом покрасить изделие с двух сторон.

По той же технологии наружная отделка стен туалета.

После завершения всех работ на вашем участке появится новая незаменимая конструкция.

В целях обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и разместить в здании упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задайте их, используя форму ниже. Будем рады общению с вами 😉





stroi-specialist.ru

Септик для дачного туалета: превращаем старую бочку в локальную очистную станцию ​​

Типовой вид «удобств» в страна хорошо известна. Это деревянная будка на окраине, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. Сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы, пожалуй, рассмотрим самый простой способ постройки такой конструкции.


Может ли септик конкурировать с выгребной ямой по дешевизне конструкции? Ответ положительный.

Как устроен простейший однокамерный септик? Представляет собой емкость — отстойник, соединенный переливом с фильтрующим колодцем или поливным полем. В отстойнике сточные воды разделяются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; более тяжелый опускается на дно. Органика постепенно разлагается при активном участии анаэробных бактерий в септике.

Перелив устроен так, что в него попадает именно отстоянная вода. Самым простым решением для этого является использование обычного канализационного тройника. Средним нажатием он входит в стену; боковые разворачиваются вертикально. Что в итоге?

Нижний патрубок ограничивает забор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний выход используется для очистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-либо образом забивают один из выходов.

Полезно: таких переливов может быть несколько. Чем их больше, тем лучше очищаются сточные воды; однако площадь, занимаемая септиком, и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.


На фото — двухкамерный септик из двух стальных бочек.

Врагом эффективного разделения сточных вод является смешивание воды с набегающей струей. Давно замечено, что минимальный объем септика для эффективной очистки должен быть равен как минимум трехкратному суточному расходу.

Способ использования отстоянной и очищенной воды определяется, прежде всего, ее количеством. При относительно небольшом объеме удобнее фильтрующий колодец; если стоков много, придется соорудить поле фильтрации – выложить дренажные трубы на подстилку из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов справляются с очень ограниченным количеством стоков. Мало того: кроме, так сказать, заезжих продуктов и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза).В общем, ничего, что может навредить растениям при попадании в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

  • Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
  • Может быть относительно небольшим. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляет около 6 литров (чуть больше или чуть меньше, в зависимости от производителя и регулировки клапана). При десяти посещениях в день общий объем отходов составит 60 литров; трехдневный объем, как нетрудно посчитать, 180.
  • Нашим очевидным выбором для удаления очищенных сточных вод является фильтрующий колодец септика.

Для его создания можно использовать практически любой материал.

Самодельный септик для дачного туалета – конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника используем обычную стальную бочку на 200 литров.

Колодец фильтра будет представлять собой обычную яму, заполненную щебнем. Как рассчитать его минимальный объем? Площадь впитывающей поверхности. Нам необходимо обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1.7-2 супесчаная почва.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выходом унитаза, а перелив вывести в выкопанную рядом фильтрующую колонку… Стоп. Зачем нам копать две ямы?

Не проще ли выкопать бочку чуть большего объема, поставить в нее отстойник и засыпать гравием, отводя перелив прямо в щебень? Очевидно, что объем земляных работ уменьшится, как и площадь, занимаемая септиком.

Реализация

Инструкции по воплощению проекта в жизнь сильно зависят от набора инструментов, которые у вас есть под рукой.Будем исходить из разумного дачного минимума – дрель, молоток с зубилом и полукруглый напильник.

Увы, кроме этого набора вам понадобится еще и редкий гость в стране — болгарка с отрезным кругом по стали.

Однако: наличие фрезы по металлу избавит от тяжелой работы ручным напильником.

  • Срезать крышку бочки. Если теперь перевернуть крышку, то благодаря буртику она достаточно плотно закрывает емкость.

Разумеется, срез должен быть максимально ровным.

  • Отверстия для трубы размечаем чертилкой (заостренным стальным стержнем) или обычным карандашом. Лучше разместить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже сливного отверстия.
  • Высверливаем намеченные круги; затем спиливаем их стамеской и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или резцом.
  • Копаем котлован, в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности утрамбовываем.
  • Ставим бочку в яму и продеваем в нее трубу от выхода унитаза. Укладывать его следует, разумеется, с небольшим уклоном к септику.
  • Среднюю ветвь тройника вставляем во второе отверстие изнутри.
  • Заделайте отверстия силиконовым герметиком. Строго говоря, замазать можно только перелив: в обычном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
  • Заполняем бочку щебнем со всех сторон. Обычно рекомендуется производить обратную засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
  • Накрываем крышкой с завернутой пробкой; при желании сверху присыпать гравием или грунтом.
  • Мы используем. Наш самодельный септик безопасно соберет все твердые фракции сточных вод; отстоянная вода, очищенная от взвесей, пойдет на почвенную фильтрацию. В конце дачного сезона можно открыть бочку и удалить из нее скопившийся компост.

Альтернативный вариант — установка фланца на крышке и подсоединение к нему слива — менее удобен.Для очистки септика придется отсоединить трубу.

Запахи

Несколько простых решений помогут вам избавиться от запахов возле септика.

  • Перед наполнением бочки промазать стык стенок и крышки герметиком.
  • Биоочиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, и при этом уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  • Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, оснащенная зонтом — дефлектором, может вставляться в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, открывающий сливную трубу.

Недорогой препарат для дачного туалета полностью избавит его от запахов.

Заключение

Конечно, предложенное бюджетное решение далеко не единственно возможное. С одним из вариантов вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье.Удачи!

Page 2

Отсутствие централизованной канализации становится огромной проблемой для всех дачников. Именно по этой причине все большее их количество ищет возможность организовать для дачи небольшой септик – конструкцию, которая позволяла бы хотя бы в небольшом количестве очищать сточные воды.

Проблему утилизации жидких отходов при отсутствии канализации вам предстоит решать самостоятельно, а небольшие септики, которые можно создать даже своими руками, станут отличным подспорьем для таких случаев.

На 3 куба — такой септик прекрасно подойдет для дачи

На практике применяются самые разные виды дачных септиков, и все они дают хороший результат. Простейший септик мастера делают из покрышек и бетонных колец, из обложенных кирпичом ям, еврокубов и другого материала, который можно получить либо бесплатно, либо по низкой цене. Кроме того, вы можете купить готовые септики для дачи бак или другие модели, рассчитанные на небольшие нагрузки.

При желании такое оборудование можно приобрести даже с установкой — мастера приедут и выполнят всю работу, научат правильно обращаться с новым септиком.Ну а если вы не хотите переплачивать, то можете выполнить всю работу самостоятельно, ведь это не так уж и сложно.

Что такое септик?

Строительство септика из колец

Для начала разберемся, что такое септик для дачи, и как он работает. Как правило, септик представляет собой конструкцию из нескольких камер, которые соединяются переливными устройствами. Именно в рамках такой системы циркулируют сточные воды, связанные с их очисткой.

Камеры предназначены для отстаивания вод, здесь оседают взвеси — оседают на дно, где подвергаются брожению за счет деятельности анаэробных микроорганизмов. В ряде случаев инструкция предусматривает организацию полей фильтрации, где жидкость после первичной очистки проходит еще одну стадию, фильтруясь через почвенные горизонты. В почве всегда присутствуют аэробные бактерии, помогающие завершить обработку.

При желании вы легко можете создать такую ​​систему самостоятельно.Главное, правильно его рассчитать.

Правильные расчеты

Профессиональный монтаж

Важно правильно рассчитать объем септика – только тогда не возникнет проблем с его дальнейшей эксплуатацией. А чтобы правильно выполнить все расчеты, нужно оценить объем жидкости, уходящей в канализацию за трое суток. Минимальный объем вашего септика должен быть именно таким.

Размеры выбираются именно для этого тома.Длина, ширина и высота контейнера могут быть произвольными — главное, чтобы система вмещала все отходы. Форма также может быть любой. Итак, поступающий в продажу Танк бывает прямоугольным или цилиндрическим.

Если учитывать городскую статистику, то на 1 человека в сутки приходится 200 литров воды — это и санузел, и душ, и стиральная машина, и фекальные стоки, а также бытовые расходы. Практика страны часто дает более низкие затраты. Но если считать по максимуму, то септик на человека должен вмещать 600 литров воды.

Важно! Делая расчеты по объему, округляйте полученные цифры в большую сторону, не пытайтесь занизить.

Итак, если септик на 3 человек должен вмещать 1800 литров, лучше строить его сразу на 2 куба.

Размеры септика

Еврокубы на ходу

Такую работу можно доверить даже сыну — нужно работать по простой формуле:

  • V= a x b x c. Первый показатель — объем, а все остальное — длина, ширина и глубина.Это для прямоугольной версии.
  • V = 3, 14 х D² / 4 х H — если вам нужен цилиндрический септик. D — диаметр, H — глубина.

На видео в этой статье можно посмотреть варианты септиков. И фото, представленные у нас, также продемонстрируют их во всем многообразии.


Грамотный подход

Зная количество водостоков, можно составить схему будущего строения. Еще раз хотелось бы отметить, что цена и сложность не являются основными показателями, стоит ориентироваться в первую очередь на реалии и собственные потребности.

На практике же:

  • Сливы не превышают цифру на кубический метр? — Возможна постройка мини-септика, который организуется из одной камеры, которую можно построить даже из покрышек, и фильтрационного поля для строительства септика.
  • Далее, если стоки превышают этот показатель, но составляют до 10 куб.м., нужно строить двухкамерные очистные сооружения.
  • И, наконец, если объем стоков превышает 10 кубометров, обязательно использовать трехкамерный вариант септика.В таком случае его лучше будет купить, хотя возможность сделать все самому тоже остается.
  • Также иногда создаются четырехкамерные септики, но в большинстве случаев их использование нецелесообразно, трехкамерный вариант вполне может удовлетворить всем требованиям.

Итак, выбирайте дизайн, ориентируясь на объем воды – эти правила следует соблюдать неукоснительно.


Из покрышек

Если вы твердо решили создать септик своими руками, то должны определиться, из какого материала будет создана эта конструкция.Ведь вариантов много – да что там, практически все используется домашними мастерами.

Что требуется от материала, который пойдет на изготовление данной конструкции?

  • Прочность — нагрузка на него будет большая.
  • Возможность устойчивости к агрессивным средам, т.к. в септик вообще не поступает скважинная вода.
  • Долговечность — никто не хочет менять септик каждый год.

В процессе изготовления

Важно! Практика показала, что лучшими материалами для создания таких конструкций становятся еврокубы, колодезные кольца для септиков и пластиковые емкости разного типа, например, бочки.Также хорошим решением становится железобетонный монолит.

Легкий рецепт


Если вам нужен небольшой дачный септик, рассмотрите самые простые решения. Вы можете сделать свой собственный септик из бочек, например. Для этого вам потребуется обзавестись бочками объемом 200-250 литров.

Можно сделать септик из покрышек, выйдет очень дешево, но его безопасность для окружающей среды ставлю под сомнение — из него будет вытекать вода. Но вполне можно использовать для бани, да и вообще для «серых», но не «черных» стоков, потом сесть, для относительно чистых и безопасных для природы вод.

Но все эти простые рецепты будут актуальны только в том случае, если вы не живете на даче постоянно, а лишь время от времени посещаете ее. Если вы хотите сделать систему для загородного дома, в котором постоянно кто-то живет — вам нужно рассмотреть более капитальные варианты, о которых мы говорили выше.

Ведь в данном случае речь пойдет о большем объеме штатных стоков, и их нужно будет чистить в обязательном порядке. Не забывайте, что забота о природе места, где вы живете, является для вас важной задачей.Грязная вода быстро отравляет почву и быстро портит экологическую обстановку, увеличивая угрозу и заражение.

Выводы

Септик является важным элементом поддержания чистоты окружающей среды, в том числе и на дачном участке. Для дачи можно выбрать самые простые решения, и сделать вполне эффективный септик своими руками. Это будет не сложнее выгребной ямы, но позволит поддерживать порядок.

Дополнительно можно купить готовые решения.Например, септик для дачи бака предлагается даже с установкой. Просто выберите вариант с нужным размером и под ваш бюджет. Этого будет достаточно, чтобы получить желаемый результат.

Жизнь человека связана с образованием и удалением бытовых отходов. В условиях города эта проблема решается посредством централизованной канализации, но что делать владельцу частного дома? Особенно, если предполагается проживание на даче.круглый год? Ответ прост – построить септик, который позволит очищать бытовые жидкие отходы естественным путем. Со временем вы сможете построить его сами.

Сколько стоит установка септика на даче зависит от его конструкции и материала, условий на участке. В среднем цена колеблется от 25 до 150 тысяч рублей и выше. Если часть работ делать своими силами цена может быть значительно ниже.

Устройство септика загородного дома

Особенности различных типов септиков

По конструкции септики делятся на:

  • однокамерные;
  • двухкамерный;
  • многокамерный.

Рассмотрим их характеристики:

  • Однокамерные — рассчитаны на суточное потребление воды до одного кубометра.
  • Двухкамерные состоят из большой и малой емкости, а также дренажной системы. Отходы, попав в первый бак, оседают, а крупные твердые частицы, постепенно опускаясь на дно, с помощью бактерий превращаются в ил. Мелкие твердые частицы с водой попадают в небольшую емкость, где оседают на дно, а бактерии, в свою очередь, их перерабатывают.Отстоявшаяся жидкость поступает в дренажную систему для очистки.
  • Многокамерный, состоящий из нескольких камер. В них отходы, попадая в каждую камеру по очереди, очищаются от примесей в течение десяти дней. В результате получается относительно чистая вода, пригодная для бытового использования.

Для начала необходимо определиться с материалом для устройства сливной ямы.

Для этого используются четыре материала:

  1. Кирпич,
  2. Пластик,
  3. Монолитный бетон,
  4. Железобетон.
Септик кирпичный

Сливная яма кирпичная

Сливная яма кирпичная представляет собой герметичный колодец круглой или прямоугольной формы.

  • Кладка стен сливной ямы ничем не отличается от кладки любой другой стены.
  • Сначала нужно сделать фундамент.

Совет: В зависимости от необходимого размера (диаметра) и объема необходимо предварительно определить необходимое количество кирпичей.

  • Для строительства целесообразно использовать клинкерный кирпич, который отличается достаточной прочностью и значительным сроком службы.
  • Возводимые стены кирпичного септика, для предотвращения воздействия грунтовых вод, снаружи покрываются гидроизоляционной мастикой (можно использовать битум), а внутри цементным раствором. Эта конструкция относительно недорогая.
Септик пластиковый

Септик пластиковый

В продаже есть пластиковые септики для дачи, готовые к установке. К пластиковому септику прилагается инструкция. Их значительная цена компенсируется долговечностью и надежностью.

Но необходимо учитывать, что стенки пластикового септика плохо противостоят давлению грунта:

  • При повышенном уровне грунтовых вод на конструкцию действует значительная выталкивающая сила, которая, конечно же, не вытолкнет ее полностью грунта, но может привести к разгерметизации стыков и изменению угла наклона канализации.
  • Во избежание подобных проблем необходимо дополнительное бетонирование, а это источник дополнительных затрат.
Септики монолитные бетонные

Септики монолитные бетонные

Часто двухкамерные септики изготавливают с использованием монолитного бетона.Следует отметить, что обустройство опалубки и заливка ее бетоном – процесс трудоемкий, требующий определенных знаний и навыков.

После заливки бетона требуется определенное время, чтобы он набрал прочность. Поэтому часто на дачных участках при выборе между монолитными бетонными конструкциями и кирпичом выбирают последний вариант. Хотя в целом можно сказать, что двухкамерный монолитный септик – надежный, долговечный вариант.

Сборные железобетонные конструкции

Септик из сборных колец

Сборные железобетонные конструкции успешно зарекомендовали себя при строительстве однокамерных септиков.

  • Конструкции заводские железобетонные высокопрочные.
  • Стенки бетонных колец плотные, устойчивые к эрозии, водонепроницаемые.
  • Преимуществом этого типа является простота конструкции. Его можно построить буквально за день. Необходимо лишь привлечь технику для разработки карьера.
  • Септик из бетонных колец на даче имеет одно неоспоримое преимущество – на него не действует давление грунта.

Как правильно установить септик на даче зависит от выбранной конструкции.

Строительство септика кирпичного
  • Устройство септика на даче начинается с возведения бетонного основания, которое устраивается на песчаной подушке толщиной 200 мм. Дно ямы необходимо армировать сеткой, используя стержни диаметром не менее 10 мм.
  • Толщину основания необходимо принимать не менее 200 мм. Готовую опалубку основания необходимо залить бетоном в течение суток.

Кирпичный вариант в стадии строительства

  • После возведения кирпичных стен и их гидроизоляции (как указано выше) перекрытие септика можно устраивать на следующий день.
  • Кирпич глиняный полнотелый применяется для кладки стен. Силикатный или поризованный кирпич для этих целей использовать нельзя, так как он подвергается воздействию кислой среды.
  • Стены должны быть толщиной 250 мм и более, а перегородки (при необходимости) — 120 мм. При кладке кладки перевязывают каждый четвертый ряд.
Установка пластиковой емкости

Для устройства пластикового септика требуется бригада из четырех-пяти человек

  • Следует отметить, что после опускания емкости между ее штабелями и стенками ямы должен быть энтузиазм по 30 см с каждой стороны.
  • После этого дно котлована засыпают слоем песка толщиной 30 мм или производят бетонирование.
  • После помещения бака в котлован его засыпают песком (с уплотнением).
  • Монтаж осуществляется с помощью троса через проушины септика.
  • Во избежание деформаций в дальнейшем пространство между откосом котлована и стенками септика выкладывается кирпичом или делается бетонная армированная стена.
Строительство бетонного монолитного септика
  1. Бетонное основание устраивается на песчаном основании толщиной 200 мм.
  2. Дно ямы и стенки целесообразно армировать сеткой из стержней диаметром 10 мм и более.
  3. Толщина основания септика и его стенок должна быть 200 мм и более, а перегородки двухкамерного — 150 мм и более.
  4. Срок приемки бетона в опалубку — сутки.На более длительный срок необходимо соединение старого и нового бетона («разрыв бетона»).
  5. Снятие опалубки возможно после того, как бетон наберет достаточную прочность (бетон набирает 70% своей прочности в течение недели), после чего можно демонтировать опалубку и приступить к устройству пола. Технология устройства пола аналогична технологии устройства стены.
Монтаж сборных железобетонных конструкций

Монтаж железобетонных сборных элементов осуществляется с помощью крана.В котлован постепенно опускают бетонные кольца. После скрепления их между собой швы заделывают цементным раствором и битумной мастикой.

Обслуживание септика

Очищенные стоки подлежат доочистке в поле фильтрации или в фильтрующем колодце для септика.

Очистку септика в процессе эксплуатации следует проводить примерно один-два раза в год, привлекая специализированное оборудование для очистки сточных вод. По истечению 5 – 10 лет фильтрующее поле стоит поменять.

Чтобы отсрочить это, при обустройстве системы фильтрации каждый слой песка и гравия необходимо оборачивать геотекстилем, предотвращающим заиление поля фильтрации.

Консультация. Обратите внимание на почву. Если это глина, фильтрующее поле не сработает. Зимой поле фильтрации не работает.

Можно сделать ниже промерзания, но это удорожит строительство.

Если у вас есть определенные сомнения, септики на даче можно выполнить без откачки — из нескольких сообщающихся между собой камер.Конструкция такого септика представлена ​​на фото.


Септик многокамерный

При его использовании получается жидкость, пригодная без дополнительной очистки для технических нужд. При этом образующийся на дне камер шлам раз в год откачивается.

Выход

Итак, септики на даче не роскошь, а осознанная необходимость. Как его реализовать зависит от ваших финансовых возможностей и наличия свободного времени.Как устанавливаются септики на даче, можно понять из видео в этой статье.

Page 4

Одним из условий комфортного отдыха и времяпрепровождения на дачном участке является наличие септика. Устроить септик своими руками для дачи достаточно просто и не дорого. На современном строительном рынке можно найти широкий выбор готовых изделий из разного материала и рассчитанных на разные размеры.

Если говорить о дачном участке, где объем стоков минимальный и где временно находятся люди, то вполне подойдет самодельный вариант канализации.В этой статье мы постараемся максимально подробно раскрыть вопрос установки автономной канализационной системы на дачном участке, рассмотрим процесс подготовки места для септика и все требования к его установке, и это поможет нам в этом видео в этой статье.

Канализационная система для вывоза мусора из еврокубов

Преимущества

Сравнивая септик с обычной выгребной ямой, можно выделить ряд преимуществ.Во-первых, при установке септика будет устранен неприятный запах, вам не придется прибегать к помощи ассенизатора, а степень загрязнения почвы заметно уменьшится бытовыми отходами или хозяйственными ресурсами.

Следует отметить, что все вышеперечисленные качества относятся не только к готовой продукции, которую можно приобрести в специальных магазинах, а также к канализационным конструкциям, созданным и устроенным самостоятельно.

Основные требования


Самодельный септик из кирпича

Независимо от выбранного варианта септика, он обязательно должен соответствовать следующим требованиям:

  • Септик должен иметь многоступенчатую очистку, то есть состоять из 2-х -3 камеры;
  • В первом будет производиться накопление и разделение сточных вод, во втором дальнейшая очистка от органики;
  • При планировке фильтрующего колодца устанавливается третья камера, в которой происходит процесс доочистки воды и вывод ее в грунт;
  • Все камеры должны иметь надежную герметичность, что не относится к фильтрующему колодцу, так как эта камера должна быть без дна.

Соблюдение этих требований гарантирует качественную работу септика и экологическую безопасность.

Расстояние септика от фундамента дома должно быть не менее 6 метров, от фундаментов таких небольших построек, как гараж или сарай, канализационная система также должна проходить на расстоянии не менее 2 метров.


Ориентировочное расположение канализации

Стоит отметить, что слишком далеко выносить септик для отдачи от системы внутренней канализации не рекомендуется, так как она может уменьшиться.Для нормальной работы выпускной трубы ее необходимо установить под определенным углом.

Необходимо обеспечить свободный доступ для ассенизационной машины.

Глубина установки септика

Параметры глубины установки септика зависят от таких факторов, как высота уровня грунтовых вод на участке и уровень промерзания самого грунта.


Устройство канализационной системы на даче

В случаях, когда нет возможности прокладки канализационной системы ниже уровня промерзания грунта, то необходимо дополнительно утеплить установку, так как бактериальное разложение отходов происходит при высоких температуры.

Изоляцию можно производить с помощью таких видов утеплителей как:

  1. Пенопласт;
  2. Керамзит;
  3. Пенопластовая крошка.

Камеры автономной системы удаления отходов обычно устанавливаются на глубине грунта, способного впитывать, например песка.

Септик конфигурация

Септик представляет собой емкость с лазом (горлышком), в стенке которого имеется отверстие для входа наружной канализационной трубы. В обязательном порядке оснащается устройством для контроля стоков.


Устройство септика

В зависимости от условий расположения участка очищенные воды из выпускной камеры направляются по смонтированным канализационным трубам либо непосредственно в грунт, либо в близлежащий водоем.

Помимо выпускной камеры в ее конструкцию может входить фильтровальный колодец.

Если на даче планируется временное или сезонное проживание, то большой объем септика не нужен. Средняя суточная потребность для двух человек равна 0.5 кубометров воды. Таким образом, объем септика зависит от количества людей и периода их проживания.

Подготовительные работы

Выбор материала

Для обустройства септика необходимо определиться с материалом. Обычно септики изготавливают из пластика, кирпича, железобетонных колец или стали. В дополнение к этим материалам для крышки люка следует выбирать прочные материалы. В зависимости от текстуры и технологии изготовления варьируется и цена изделий.


Пластиковые конструкции

Процесс создания

Подробная пошаговая инструкция поможет разобраться в таком процессе, как установка септика своими руками на даче:

  1. Сначала подготовьте материал. Например, для строительства традиционного двухкамерного бетонного септика вам потребуется:
    • щебень;
    • Песок;
    • Армирующая сетка;
    • Кирпич;
    • Шифер;
    • уголки;
    • доски;
    • выпускные трубы;
    • трубы подводящие;
    • Вентиляционные трубы.
  1. Затем проводятся земляные работы. На этом этапе выкапываются котлованы для очистных камер, а также траншеи для труб. При этом грунт тщательно уплотняют и изолируют;
  2. Далее установить под определенный уклон трубы;
  3. Арматурная сетка устанавливается в герметичных камерах;
  4. Строят опалубку из досок и бетонируют стены и дно;
  5. Устройство фильтрующего колодца септика;
  6. Все отсеки септика закрываются крышкой с люком и местом для выхода вентиляционной трубы;
  7. в одну из камер автономной канализации можно добавить специальные бактерии для лучшего и быстрого процесса пищеварения.
Септик из еврокубов

Конструкция септика из еврокубов предусматривает создание котлована соответствующего размера и с бетонным дном. Стенки ямы также следует забетонировать, чтобы защитить кубы от давления грунта. Предусмотрено создание полей фильтрации для достаточной очистки сточных вод.


На этом фото показано устройство септика из еврокубов

Земляные работы

Учитывая размер и объем камер, готовят котлованы.

При этом следует учитывать создание бетонной стяжки и теплоизоляцию септика по периметру и снаружи.


земляные работы

Так как септики из еврокуба своими руками представляют собой только предварительную очистку стоков, их дополнительная очистка происходит в специальных полях фильтрации. Дренажная система из труб углубляется на 0,5 метра в землю. В этом случае также не обойтись без земельных работ.

Монтаж септика из еврокубов

Подробная инструкция по монтажу канализации из еврокуба:

  1. Обеспечиваем герметизацию выходного патрубка еврокубов;
  2. В боковых стенках каждого еврокуба делаются отверстия для входящей трубы на расстоянии 20-30 см;

отверстие под трубу

  1. Прорезаем отверстие под вентиляционную трубу септика, которая соединяется с тройником в горизонтальной части еврокуба;
  2. Все части входа-выхода оборудованы тройниками и вентиляционными трубами;
  3. Получаем емкости с трубой, которые тройником соединяются с вентиляционной трубой изнутри;
  4. Прорезаем отверстия для крепления баков друг к другу;

Внимание! Отверстие в первой емкости делается на 20 см ниже отверстия для входа канализационной трубы.

  1. Соединяем баки трубой и закрепляем всю собранную систему фитингами, которые следует приварить к еврокубам;
  2. Во втором отсеке делается отверстие на расстоянии 30 см для вывода дренажной трубы;
  3. Каждое соединение покрыто герметиком.

Герметизация швов

Утепление и отделочные работы

Этап утепления и других отделочных работ:

  • С боков септик из еврокуба обшивается листовым пенопластом и устанавливается в траншею;
  • Затем емкость наполняется водой, а борта заливаются бетоном;

Внимание! Бетонирование производится для защиты еврокуба от давления грунта

Монтаж канализации

  • Сверху еврокуб накрываем пенопластом и засыпаем землей, оставляя только вентиляционные трубы;
  • От выходного патрубка второй камеры проводим разводку дренажных труб по фильтрующему полю;
  • Дренажные трубы засыпаем 20 см слоем гравия.

Наконец


Принцип устройства канализации

Все правила устройства дачной автономной канализации одинаковы для всех типов септиков. В этой статье мы разобрали технологические особенности, как выбрать и организовать септик для дачи своими руками из еврокубов. Следуя советам профессионалов, вы сможете выполнить всю работу качественно и без ошибок. Удачи!

в осептиках.ru

Выгребная яма из бочки

Чтобы выгребная яма из бочки унитаза функционировала максимально эффективно и качественно перерабатывала нечистоты на вашем участке, очень важно правильно подобрать материал, из которого изготовлена ​​бочка. В зависимости от того, какой материал вы выберете для ствола, будет разный срок эксплуатации устройства. Чем прочнее материал установки, тем дольше она вам прослужит. Если нужна временная установка, ямы из автомобильных покрышек, железной бочки, досок и т.п.Сделаю. Если вы хотите установить конструкцию, которая будет функционировать долгое время, то подойдут выгребные ямы из пластиковых, металлических и бетонных бочек.



Ранее особой популярностью пользовалась выгребная яма из металлической бочки, которая использовалась для переработки небольшого количества канализационных стоков. Для увеличения сроков его эксплуатации дополнительно проводятся работы по его гидроизоляции, а также тщательная обработка внутренней и внешней поверхностей ствола.

В связи с тем, что такие бочки не отличаются длительным функционированием, выгребная яма из пластиковой бочки, которая изготовлена ​​из полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен и ПВХ. Этот агрегат имеет самый долгий срок службы. Если вы хотите, чтобы ваша выгребная яма прослужила долго без ремонта и замены, то используйте только пластиковые бочки, так как они не подвержены коррозии, а также исключен грибок и гниение стенок бочки. Они полностью герметичны и удаляют все неприятные запахи.

Бассейн на даче своими руками крытый

Не случайно на дачных участках существует шутка: «Унитаз – лицо хозяина». Действительно, обособленное строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглянет в эту комнату. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, насколько в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, во многом зависит впечатление от всего комплекса загородного дома.

Выбор места туалета на даче

При строительстве дачного туалета своими руками в первую очередь нужно правильно определить его месторасположение. Она ни в коем случае не должна примыкать к существующим надворным постройкам, особенно жилым домам, так как даже использование химических септиков и надежная гидроизоляция не могут на 100% защитить от проникновения посторонних запахов в соседние помещения, распространения грибка и других вредных факторов, связанных с помещение с повышенной влажностью.Кроме того, следует учитывать преобладающее направление ветра, размещая туалет с подветренной стороны. По гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна располагаться на расстоянии менее 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседей. Одновременное выполнение всех этих требований иногда бывает затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Нажмите на картинку для увеличения

Земляные работы, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают территорию под строительство и устанавливают емкость под выгребную яму.Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой емкости или оцинкованная металлическая бочка. Можно самому соорудить опалубку и залить бетонную емкость, но опыт показывает недолговечность такой конструкции из-за высокой агрессивности содержимого выгребной ямы. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные бочки можно со временем заменить, не меняя месторасположения унитаза. Емкость вкапывают почти на всю глубину, оставляя незаглубленной на высоте 70–80 мм.Это сделано для того, чтобы в дальнейшем было проще его демонтировать.

После установки бочки место под унитаз засыпается щебнем до уровня краев выгребного пространства. Его утрамбовывают и сверху присыпают песком для фиксации.

Строительство основания и стен туалета

Далее приступаем к установке основания унитаза. Для этих целей лучше выбирать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо другие строительные пиломатериалы, специально защищенные от гниения.Размер основания пола, собственно, и определяет площадь туалета. Его не следует делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно собранная рама устанавливается с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм на бетонное основание, как показано на фото:

Использование для этих целей специальных бетонных конструкций не требуется; по углам можно залить бетонными блоками или выложить столбики из кирпича.Основные требования, которые необходимо соблюдать: обеспечение хорошей вентиляции и горизонтальности конструкции.

Следующим шагом будет установка стен. Сначала установите каркас боковых стенок. Для этих целей вполне подойдет доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, 200 – 220 сантиметров.

Затем крепится каркас задней стенки. Все соединения выполняются саморезами 40 х 4,0 мм, лучше всего для этой цели использовать электрическую отвертку.

Каркас передней стенки устанавливается с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После завершения возведения каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доской. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не позволит ветру проникнуть через щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, иначе через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию трещин и изменению в худшую сторону внешнего вида здания в целом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, строим крышу. Поскольку постройка еще недостаточно массивна и слабо закреплена, при работе на высоте с лестницы следует использовать дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать усиленную стремянку.

Закрепив кровлю по линии конька (верхний стык), проверяют соответствие углов скатов на прилегающих поверхностях. Обычно это около 30 градусов.

В конце монтажа каркаса крыши зашивается задняя стенка и подшиваются свесы, как показано на фото:

После завершения работ, описанных выше, основные строительные работы можно считать завершенными.

На завершающем этапе проверяют степень затяжки всех шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. При любых нарушениях производится выравнивание путем подсыпки щебня под поднятый фундамент, установки распорок или других дизайнерских приемов.Аккуратно зафиксируйте основание унитаза, установив дополнительные крепления внизу фундамента. Колонны бетонируются по бокам, чтобы окончательно закрепить расположение.

Прорезание отверстия

На следующем этапе строительства начинаются внутренние работы. В первую очередь в полу вырезается ниша по размеру выгребной ямы по периметру заглубленной бочки. Эту работу проще выполнить электролобзиком, хотя можно использовать и ручную циркулярную пилу. Верхняя часть ниши подшивается доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фото.

Ниша должна располагаться строго по центру лицевой стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки унитаза и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, крышу обивают доской толщиной не менее 20 мм.


Эту работу можно выполнить и с помощью гвоздей, так как особой несущей нагрузки на маленькую крышу не будет.В любом случае необходимо тщательно проверять работу, чтобы с обратной стороны не было сквозных отверстий, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что унитаз при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров является шаткой конструкцией, и при работе на высоте можно упасть, опираясь на него.

Завершающим этапом строительства крыши является монтаж кровельного покрытия. Его можно сделать из остатков покрытия основной конструкции, например, ондулина, как показано на фотографии.Можно использовать для этих целей рубероид, металлочерепицу. Использование шифера нежелательно, так как значительно увеличит ветровую нагрузку на данное сооружение.

Для придания эстетически законченного вида периметр лицевой стороны унитаза можно обшить декоративной накладкой.

Нанесение защитной пропитки на элементы конструкции

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо нанести на все поверхности специальную пропитку по дереву.Выбор препаратов для пропитки достаточно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитайте деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет представляет собой неотапливаемое помещение, расположенное в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому особое внимание следует уделить антисептической защите. Во-вторых, необходимо тщательно защитить всю конструкцию от гниения. В условиях повышенной влажности как снаружи, так и внутри туалета процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие древесину от огня. Случайно выброшенная в туалет непотушенная сигарета может вызвать пожар, который затем может перекинуться на соседние постройки, поэтому следует уделить особое внимание противопожарной защите. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям нарядный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также должна быть тщательно обработана и установлена ​​на петли, предварительно смазанные консистентной смазкой или другой твердой смазкой, что замедлит процесс образования ржавчины на металлоконструкциях.

Внутренняя поверхность двери может быть обшита сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ на вашем здании необходимо провести освещение. Электромонтажные работы должны выполняться с соблюдением всех строительных норм и правил по электроснабжению зданий с повышенной влажностью. Основные требования, которые необходимо выполнить:

  • Расстояние от опоры ЛЭП до здания не должно превышать 5 метров.
  • Ввод силового кабеля осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метров, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
  • Если здание стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
  • Прокладка кабеля внутри здания осуществляется открытым способом, его сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
  • Мощность лампы не должна превышать 40 Вт; для этой цели лучше использовать энергосберегающие лампы.Конструкция светильника должна предусматривать его работу в условиях повышенной влажности.
  • Выключатель света внутри туалета устанавливать нельзя, он устанавливается на специальный щиток в начале линии электроснабжения (внутри капитального дома, на распределительном щитке).
  • Для того, чтобы на 100% обезопасить себя и гостей от поражения электрическим током, подводимое к зданию напряжение не должно превышать 40 вольт.

Такое освещение можно сделать с помощью светодиодных ламп, рассчитанных на 12 или 36 вольт.В этом случае в начале линии электроснабжения унитаза устанавливается преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное напряжение, безопасное для человека. Выключатель включения светодиодных светильников может располагаться внутри унитаза, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на низком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно если в доме есть маленькие дети.

Установка сиденья для унитаза

Для удобства использования полученной конструкции непосредственно по прямому назначению необходимо внутри нее сделать небольшую, но прочную конструкцию – подиум.Для этого запаситесь достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезами для их соединения. В качестве основного материала можно использовать остатки реек, из которых сделан каркас капитальных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подходят саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Чтобы их закрутить, без аккумуляторного шуруповерта или электродрели не обойтись. При работе старайтесь оставлять свободную нишу напротив выгребной ямы.Это поможет проводить периодическую чистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего унитаза.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-нибудь прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или плиты OSB. Для передней стенки вырезаем столярной пилой или электролобзиком прямоугольник необходимых размеров и фиксируем саморезами.

Обшивка верха подиума потребует точности и аккуратности. Нужно будет аккуратно разметить и вырезать небольшую полоску листового материала, которая обвивает вертикальные стойки каркаса стены.Для этого необходимо точно отмерить и отпилить прямоугольную деталь, а позже, взяв за основу один край, разметить пазы, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Аналогичные детали необходимо установить по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления напольного покрытия, которое будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашней ванной, установите сверху сиденье для унитаза с крышкой.Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть интерьер подиума от глаз домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковую коробку без крышки и дна.

Окраска поверхности

Закончив монтаж подиума, приступаем к завершающему этапу проекта – внутренним отделочным работам. Если для отделки стен использовались качественные древесные материалы, то их поверхность можно не окрашивать, а ограничиваться только различными видами морилки, сохраняющими неповторимый рисунок древесных волокон.Пол и подиум лучше красить атмосферостойкими красками. Это создаст ощущение чистоты и возможность более качественной уборки унитаза.

Выберите желаемый оттенок красителя, подготовьте необходимые малярные инструменты — ванночку, кисти и валик. Защитите периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом малярным скотчем, тщательно наклеив его.

Лучшему нанесению и меньшему расходу краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей.Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, либо краситель, предварительно разбавленный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или болгаркой и покрасить. В этом случае качество выполненных работ будет несравнимо выше.

Когда краска полностью высохнет, осторожно снимите малярный скотч. Дверь здания и наружную поверхность стен также лучше защитить морилкой. Это не только сохранит древесину, но и позволит вписать новый туалет в существующий ансамбль зданий.

Перед покраской дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

После предварительной грунтовки вышеуказанным способом покрасить изделие с двух сторон.

По той же технологии отделать наружные стены туалета.

После завершения всех работ на вашем сайте появится новая незаменимая структура.

В целях обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и разместить в здании упаковку туалетной бумаги.Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задайте их, используя форму ниже. Будем рады общению с вами 😉

Внимательно прочитал всю тему (страниц 30 тем из 50), но ответа на свой вопрос не нашел.

ТТХ сайта.
УГВ высокий (0,8-1м).
Степень впитывания не мерил, по опыту получается, что если в 200л бочку без дна налить 160 литров воды (наполнить доверху), то на это уходит чуть меньше суток.
Почва: 30-50 см почвы, затем суглинка с песком и гравием. Говорят, что где-то с 3-3,5м начинается песок, но я такого не видел, потому что такой глубины нет нигде.

Справка из истории
Когда мы купили участок с домом, мы узнали, что прежние хозяева просто ходили по земле под домом (просто проделали дырку в дощатых полах пристройки и поставили сиденье сверху) .
Видим была такая «предпродажа».
В первое же лето это недоразумение завалили и таджики выкопали яму для стандартного туалета типа МиЖ в дальнем сарае.
Прожила полтора года.
Во-первых, эта яма нещадно воняла, а во-вторых, за год она практически засыпалась землей.
В итоге, когда дошли руки, обошли соседей и посмотрели, как кто-то это сделал и сделал по «удобнейшей аналогии».

Текущая ситуация
Взяли металлическую бочку на 200 литров из которой выбили дно, сняли весь грунт до глинозема, вырыли под нее яму (бочка торчит из глины примерно на 20 см, т.д., глубиной 1 м), на дно насыпали щебень, см 10, а по бокам также насыпали щебень около 10см.
Сверху поставили сиденье.
В бочке вода все лето, то есть туалет, по сути, всегда вода — в грунтовые воды.
При дожде уровень колеблется до +20см.
Минимум получается где-то 10-15 см от дна, максимум 30-45 (т.е. еще ни разу не было и полбочки).
Многие люди в саду сделали то же самое.

ВОПРОСЫ
1. Нынешняя ситуация в целом удовлетворительна на 90%, т.к. на полчаса окончательно перестало пахнуть.
Но вроде тут написано, что так делать категорически нельзя.
Я хотел бы знать почему.
Сразу поясню стандартные вредные воздействия в нашем случае:
а) загрязнение колодцев — колодцев на огороде вообще ни у кого нет.
б) загрязнение водоносных соевых скважин — глубина скважин на огороде колеблется от 37 до 56 метров и (если не путаю) вода не везде питьевая (не для бактерий — много лишние минералы)
в) химия и прочее — ничего «противоестественного» в бочку не кидается.Даже туалетную бумагу не бросаем.

2. Сейчас эта конструкция в эксплуатации около полугода.
Все круто.
Ничего даже не плавает на поверхности, то есть если пару дней не пользоваться туалетом, то в нем ровное зеркало воды (насчет качества не проверял)
Проблема в том, что к концу лета в стволе завелись какие-то «вонючие» бактерии.
Не так воняет, как выгребная яма, но неприятно.
Выпейте тошнотворно сладкий напиток.Я называю это «гнилой карамелью».
Разговаривал с соседями — говорят, что это всегда так, потому что в зависимости от того, что заводится, они могут выделять разные газы: когда сладковатые, когда кислые, когда…
Каждый борется с ними по-разному: кто-то регулярно подсыпает какие-то сухие смеси с бактериями, которые не воняют, кто-то просто золу (не понял почему).
Собственно вопрос: каким способом побороться с ненужными запахами?
То есть пусть там живут и едят все, что положено, но как-то договорятся с ними, чтобы не воняли

Буду признателен за подробное объяснение по этой теме или ссылки где почитать.

Для подключения сантехнических приборов к водопроводной сети используется гибкий водопровод. Он востребован при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий трубопровод также используется при монтаже газового оборудования. Отличается от аналогичных устройств для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для сантехники представляет собой шланг различной длины, изготовленный из нетоксичного синтетического каучука.Благодаря эластичности и мягкости материала легко принимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга верхний армирующий слой выполнен в виде оплетки, которая изготавливается из следующих материалов:

  • алюминий. Такие модели выдерживают не более +80°С и сохраняют работоспособность в течение 3 лет. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
  • Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водопровода составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 °С.
  • Нейлон. Такая оплётка используется для изготовления усиленных моделей, выдерживающих температуру до +110°С и рассчитанных на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-ниппель, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разными показателями допустимой температуры различаются по цвету оплетки. Синие используются для подключения к трубопроводу с холодной водой, а красные – с горячей.

При выборе водопровода нужно обратить внимание на его эластичность, надежность креплений и назначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выделение токсичных компонентов резиной в процессе эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используйте гибкие трубопроводы. В отличие от моделей для воды, они желтого цвета и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используются торцевые стальные или алюминиевые фитинги. Существуют следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

  • Шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
  • синтетический каучук с оплеткой из нержавеющей стали;
  • сильфон, выполненный в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен продукцией и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Возможность оформить доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро и без лишних хлопот получить купленный товар.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по удалению излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро исчезают (намокают) кустарники и деревья, необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почвы несколько:

  • глина тяжелая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
  • близко к поверхности расположен водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин;
  • высокое залегание грунтовых вод;
  • техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных сооружений), препятствующие естественному дренажу;
  • нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
  • Ландшафтный участок расположен в низине, балке, лощине.При этом большую роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Что вызывает избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы можете увидеть сами — гибнут деревья и кустарники. Почему это происходит?

  • в почве снижается содержание кислорода и увеличивается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и питания в почве;
  • возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, что приводит к гибели корней растений;
  • поступление в организм растений макро- и микроэлементов (азот, фосфор, калий и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
  • происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы распада.

Растения могут сказать, на каком уровне находятся грунтовые воды.

Внимательно изучите флору в вашем районе. Виды населяющие его подскажут на какой глубине находятся слои грунтовых вод:

  • верхний слой воды — в этом месте лучше всего вырыть резервуар;
  • на глубине до 0.5 м — произрастают бархатцы, хвощи, разновидности осок — волдырь, остролист, лиса, вейник Лангсдорфский;
  • на глубине от 0,5 м до 1 м — лабазник вязолистный, канареечник;
  • от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, чины;
  • от 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

  • при глубине залегания грунтовых вод от 0.На высоких грядках высотой от 5 до 1 м могут расти овощи и цветы одного года;
  • глубина водоема до 1,5 м хорошо переносит овощные культуры, злаки, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
  • при глубине грунтовых вод более 2 м можно выращивать плодовые деревья;
  • оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства — от 3,5 м.

Вам нужен дренаж участка?

Хотя бы некоторое время записывайте свои наблюдения.Вы сами сможете понять, сколько дренажа необходимо.

Может есть смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному каналу, а не пропускать через свой участок?

Возможно нужно спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав грунта и будет ли этого достаточно?

Или стоит делать водоотвод только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но прочитав эту статью, вы приобретете некоторую осведомленность в этом вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанных с обустройством канализационной системы в многоквартирном, производственном здании, а также в частном домовладении, требуется испытание задействованной системы напорным методом. Данная задача применялась для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт опробования внутренних систем канализации и трапов будет являться вещественным доказательством проведения работ по приемке объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться составлением акта испытаний внутренних систем канализации и водоотведения по СНиП, что в настоящее время представлено действующими нормативными документами приложения серии Д, что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Неделя устранения утечки | Агентство по охране окружающей среды США

Утечки могут быть, но их нельзя скрыть

Готовы ли вы искать утечки? Бытовые утечки могут привести к потере почти 1 триллиона галлонов воды в год по всей стране, поэтому каждый год мы выявляем утечки во время Недели устранения утечек.Отметьте в своих календарях ежегодную Неделю устранения утечек Агентства по охране окружающей среды, которая пройдет с 14 по 20 марта 2022 года, но помните, что вы можете найти и устранить утечки внутри и снаружи своего дома, чтобы сэкономить ценную воду и деньги в течение всего года.

От семейных забегов до конкурсов по обнаружению утечек и демонстраций WaterSense, мероприятия Недели устранения утечек проходят от побережья до побережья и все они направлены на то, чтобы научить вас находить и устранять утечки в доме. См. нашу карту событий внизу этой страницы, чтобы найти мероприятия рядом с вами и просмотреть прошедшие мероприятия!

Узнайте, как найти и устранить утечку во время Недели устранения утечки.Это так же просто, как 1-2-3.

На этой странице:


Проверка на утечки

Из-за утечек в среднем домохозяйстве ежегодно теряется около 10 000 галлонов воды, а в десяти процентах домов утечки составляют 90 галлонов и более в день. Распространенными типами утечек в доме являются изношенные заслонки унитаза, капающие краны и другие протекающие клапаны. Эти типы утечек часто легко устранить, для этого требуется всего несколько инструментов и оборудования, которые могут окупиться за счет экономии воды.Устранение легко устраняемых утечек воды в домах может сэкономить домовладельцам около 10 процентов счетов за воду.

Чтобы проверить, нет ли утечек в вашем доме, вам сначала нужно определить, тратите ли вы воду впустую, а затем определить источник утечки. Вот несколько советов по поиску утечек:

  • Обратите внимание на потребление воды в холодный месяц, например, в январе или феврале. Если семья из четырех человек превышает 12 000 галлонов в месяц, возникают серьезные утечки.
  • Проверьте счетчик воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется.Если счетчик вообще изменится, у вас, вероятно, есть утечка.
  • Определите течь в унитазе, поместив каплю пищевого красителя в бачок унитаза. Если через 10 минут в чаше появится какой-либо цвет, у вас есть утечка. (Обязательно промойте сразу после эксперимента, чтобы не испачкать бак.)
  • Осмотрите прокладки кранов и фитинги на наличие воды снаружи трубы, чтобы проверить наличие поверхностных утечек.
  • Используйте наш контрольный список, чтобы следить за поиском утечек: Контрольный список для обнаружения и устранения утечек в домашних условиях (2 стр., 2 МБ, о PDF-файле) | En Español (PDF) (2 стр., yy K, О PDF)
  • У партнеров WaterSense есть руководства и видеоролики, которые могут оказаться полезными при поиске и устранении утечек.

Утечки в туалете

Старые или изношенные заслонки унитаза (например, уплотнение клапана) могут стать причиной протечек. Заслонки — это недорогие резиновые детали, которые со временем могут накапливать минералы или разрушаться. Замена их может быть быстрым и легким решением ваших проблем с водой. Чтобы устранить эту утечку, обратитесь в местный хозяйственный магазин, в магазин товаров для дома или к лицензированному сантехнику. Вот некоторые онлайн-ресурсы от партнеров WaterSense:

Совет: Принесите старую заслонку в хозяйственный магазин для сравнения, чтобы убедиться, что вы покупаете новую заслонку, которая подходит к вашей модели унитаза.Вы также можете проверить руководство пользователя, если оно у вас есть, или веб-сайт производителя, чтобы узнать соответствующий номер запасной части для заслонки.

Утечки из крана

Старые и изношенные шайбы и прокладки смесителей часто вызывают протечки смесителей. Негерметичный кран, который капает со скоростью одна капля в секунду, может тратить более 3000 галлонов воды в год. Это количество воды, необходимое для принятия более 180 душей! В Интернете доступно множество руководств по ремонту самых разных кранов.Вот несколько примеров от наших партнеров:

Совет: Не забудьте перекрыть водопровод перед началом работы!

Утечки насадки для душа

Насадка для душа, протекающая со скоростью 10 капель в минуту, тратит впустую более 500 галлонов воды в год. Это количество воды, необходимое для мытья 60 загрузок посуды в посудомоечной машине. Некоторые протекающие насадки для душа можно исправить, убедившись, что между насадкой для душа и стержнем трубы есть плотное соединение, и закрепив его с помощью липкой ленты.Лента для труб, также называемая тефлоновой лентой, доступна в большинстве хозяйственных магазинов, ее легко наклеивать и она может помочь предотвратить утечки. Для более сложных утечек клапана в душе, которая капает, когда она не используется, обратитесь к опытному мастеру или лицензированному сантехнику.

Совет: Также рекомендуется проверить и, при необходимости, заменить шайбу или уплотнительное кольцо внутри насадки для душа во время ремонта.

Наружные утечки

Если у вас есть подземная система орошения, проверяйте ее каждую весну перед использованием, чтобы убедиться, что она не повреждена морозом или заморозками.Оросительная система с утечкой 1/32 дюйма в диаметре (толщиной примерно с десятицентовую монету) может терять около 6300 галлонов воды в месяц. Если вам нужна помощь, наймите специалиста по ирригации, сертифицированного программой WaterSense, чтобы он проверил ее для вас. Эти специалисты прошли сертификационную программу, ориентированную на эффективность использования воды. Они не только помогут вам обнаружить и устранить утечки в системе, но и максимально повысить ее эффективность.

Совет:   Не забудьте садовые шланги! Проверьте садовый шланг на наличие утечек в месте его соединения с патрубком.Если он протекает во время спуска шланга, замените нейлоновую или резиновую шайбу шланга и обеспечьте плотное соединение с патрубком с помощью изоленты и гаечного ключа.

На рабочем месте

Утечек не бывает дома. Вы должны быть в поиске утечек, даже когда вы на работе. Вот несколько способов помочь найти и устранить утечки на вашем рабочем месте.

  • Если вы заметили протечку в туалете, кладовой или на улице, сообщите об этом обслуживающему персоналу.
  • Организуйте мероприятие «Неделя устранения протечек» в своем учреждении, чтобы призвать сотрудников и арендаторов найти утечки и сообщить об утечке воды.Возможно, вы даже сможете получить помощь от местного водоканала.
  • Разместите таблички в туалетах и ​​кладовых, призывающие всех искать утечки и сообщать о проблемах. Включите информацию о том, к кому им следует обратиться. Компания WaterSense разработала несколько графических инструментов, которые можно использовать для информирования сотрудников о необходимости сообщать об утечках.
  • Расскажите об экономии воды всем жильцам, а также персоналу, занимающемуся уборкой, уборкой, обслуживанием и озеленением.
  • Используйте наш контрольный список, чтобы отслеживать области для проверки на наличие утечек: Контрольный список по борьбе с утечками и сбросом воды на вашем объекте (2 стр., 638 K, о PDF)
  • Хотите узнать больше о том, как бороться с утечками и потерями воды в коммерческих зданиях? У нас есть совет, который поможет вам начать.

Утечки все еще текут?

Если вы уже определили наличие утечек и считаете, что этих пошаговых решений недостаточно для их устранения, возможно, пришло время заменить протекающие приспособления. Когда вы консультируетесь со специалистом по сантехнике и ищете этикетку WaterSense при выборе нового унитаза, смесителя или насадки для душа, вы можете повысить эффективность использования воды в вашем доме. См. полный список продуктов с маркировкой WaterSense.

Партнер WaterSense, устраняющий утечку, события недели

Партнеры WaterSense в США.С. и Канада присоединились к Агентству по охране окружающей среды США в ежегодной Неделе устранения утечек, надев шляпы детективов по утечкам и захватив свое оборудование для слежения (красители, гаечный ключ и контрольный список утечек), чтобы найти и устранить распространенные бытовые утечки. Утечки были обнаружены и устранены в ванных комнатах – унитазах, душевых лейках и смесителях, на кранах снаружи и во многих других местах по всему дому. Эти утечки были обнаружены бдительными детективами по всей стране. Ознакомьтесь с нашей картой событий, чтобы узнать, какие события произошли рядом с вами, и нажмите ниже, чтобы увидеть фотографии и прочитать о некоторых событиях в нашем сводном отчете о кампании 2019 года или сводках за предыдущие годы.

10 способов уважать своих коренных старейшин

Наши благословенные коренные старейшины, безусловно, заслуживают нашего уважения. Хотя традиции и образ жизни варьируются от племени к племени, проявление уважения к старейшинам коренных народов — это способ помнить традиции, отдать дань уважения нашим предкам и передать наши убеждения грядущим поколениям новых лидеров.

Имея это в виду, я составил список способов, которыми мы можем продолжать показывать нашим старейшинам из числа коренных народов, что мы уважаем их, почитаем их, заботимся о них и будем следовать их советам, чтобы быть лучшими, какими мы можем быть.

Вот 10 способов уважать наших коренных старейшин.

Слушать дальше

Здесь применима старая пословица «У нас есть два уха и один рот не просто так». Находясь в присутствии старейшины, убедитесь, что вы больше слушаете, чем говорите, поскольку слова старейшины исходят из места с многолетним опытом.

Будьте вежливы

Вежливое обращение с пожилым человеком является проявлением уважения. Если вы находитесь в присутствии старейшины, будьте вежливы.Это означает, что если они говорят, слушайте, если они задают вам вопрос, отвечайте уважительно и спокойным тоном. Не перебивайте их и всегда спрашивайте, не нужно ли им что-нибудь. Не обращайтесь к ним по имени, если они не дали вам разрешение. Если вы не знаете их имени, вы можете снова использовать «сэр» или «мэм», если они не скажут вам иначе. Если вы впервые встречаетесь со старейшиной, не садитесь с ним, пока не спросите разрешения.

Спросите совета

Стыдно думать, что совет старейшины, за плечами которого жизненный опыт, может остаться незамеченным. Если вам когда-нибудь понадобится совет о том, как действовать в жизненной ситуации, выделите немного времени в течение дня, чтобы обратиться за советом к старейшине. Их совет может быть лучше, чем то, что доктор прописал.

Посещение с ними

Иногда наши пожилые коренные жители могут проводить время без помощи своих общин, потому что они могут быть дома, в доме престарелых или просто сидеть в одиночестве во время пау-вау или другого общественного мероприятия.Посетить их и привлечь к ним внимание сообщества — это большое проявление уважения.

Пусть едят первыми

Само собой разумеется, что во многих племенных сообществах старейшины едят первыми. В любом случае, вы можете проявить уважение к старшим, предложив им тарелку, прежде чем вы что-нибудь получите для себя. Это особенно верно, если они не могут стоять в течение определенного периода времени или нуждаются в какой-либо помощи.

Спросите о традициях

Это большое проявление уважения, если вы попросите старейшин племени рассказать вам о ваших традициях и культуре.Вы также можете учиться у них в процессе, что не только уважительно, но и полезно для изучения путей ваших предков — беспроигрышный вариант.

Если они говорят на традиционном языке вашего племени — поговорите с ними.

Независимо от того, знаете ли вы язык своего племени или нет, предложение говорить слова, учить слова и делиться языком является данью уважения обычаям вашего племени.Вы будете учиться в процессе, независимо от того, насколько хорошо вы говорите, если вы не говорите на языке, это отличный способ начать.

Спросите об их жизни

Расспросив старейшин об их жизни, вы можете услышать самые удивительные истории. Это также показывает, что вы заинтересованы в них и заботитесь о них. Такая простая вещь, как просьба к старейшине рассказать вам свои истории, свидетельствует о большом уважении и почтении к старейшине, который этого заслуживает.

Позвоните им

Иногда мы не находимся достаточно близко, чтобы увидеть старейшину лично, но это, конечно же, не означает, что мы не можем связаться с ними лично.В нашей занятой жизни легко забыть, сколько смысла будет иметь пожилой человек, если мы найдем время в течение дня, чтобы поздороваться.

Скажите им, что вы уважаете и цените их

Хотя мы можем уважать наших коренных старейшин, слушая, вежливо или навещая их, как часто мы на самом деле говорим: «Я очень уважаю вас и ценю, что вы здесь.Это может показаться простым, но на это можно не обращать внимания. Если возможно, в следующий раз, когда вы увидите старейшину, который сыграл положительную роль в вашей жизни, скажите ему это послание уважения.

Этот материал впервые был опубликован 3 июня 2015 года. Осажденный Украиной город Мариуполь.

На видео, опубликованном чеченским полевым командиром, союзником Кремля, Рамзаном Кадыровым, также видно, как чеченские солдаты, по-видимому, празднуют, когда камера поворачивается, чтобы показать выдолбленные корпуса разрушенных жилых домов.

Солдаты, одетые в камуфлированную военную форму, махали кулаками в камеру и слышно было, как они кричали «Аллах акбар».

В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что его боевики очищают «территорию от нацистов», повторяя фразу, использованную президентом России Владимиром Путиным и его пропагандистской машиной для оправдания вторжения в Украину.

В Мариуполе произошли одни из самых ожесточенных боев с тех пор, как 24 февраля Путин приказал своим войскам войти в Украину. Российские войска беспорядочно обстреливают город, стирая с лица земли большие участки города.

Официальные лица говорят, что в южном портовом городе было убито не менее 2400 мирных жителей, но есть опасения, что истинные потери намного выше. Ранее в этом месяце один чиновник сказал, что он опасается, что могло быть убито до 20 000 человек.

ООН заявила в пятницу, что получила информацию о массовых захоронениях в городе, который был местом разрушительного российского удара по театру, в результате которого погибло 300 человек.

Между тем, мэр города заявил в субботу, что он говорил с послом Франции в Украине о вариантах эвакуации мирных жителей после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит России план, как помочь людям уехать.

Во время того, что впервые с начала войны можно было увидеть солдат НАТО на территории Украины, Макрон объявил о смелом плане с Турцией и Грецией по эвакуации «всех, кто хочет покинуть Мариуполь», добавив, что он обсудит это С Путиным скоро.

В эфире национального телевидения мэр Вадим Бойченко заявил, что ситуация в окруженном городе остается критической, в его центре идут уличные бои.

На видео запечатлена группа чеченских боевиков, которые ведут беспорядочный огонь из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам в осажденном на Украине городе Мариуполь

кулаки в камеру, которая показала выдолбленные корпуса разрушенных жилых домов

Вид на разрушенный осажденный город Мариуполь на Украине в субботу, 26 марта

Кадыров в четверг заявил, что его войска прорвали оборону Украины и взять мэрию Мариуполя и водрузить флаг России.Это утверждение не было подтверждено, и вооруженные силы Украины заявили, что Россия все еще пытается разграбить Мариуполь «безуспешно».

Чеченские военные известны своими вдохновленными Голливудом видеороликами, в которых якобы показаны их солдаты в действии, хотя на самом деле они мало что делают. Эксперты говорят, что видео — это еще одно направление путинской пропаганды.

На видео Кадырова также видно, как его солдаты лезут через окно здания, видимо, чтобы помочь гражданскому. Однако в то время как солдаты передавали матрац между ними, на кадрах не было видно, что кого-то несут.

Вместо этого один ухмыляющийся боец ​​в темных очках повернул камеру, чтобы показать сцену разрушений вокруг него, в стиле, который — где бы то ни было в мире — можно было спутать с селфи-видео от влиятельного лица в Instagram.

Чеченские войска включены в состав Национальной гвардии России и ведут боевые действия в Украине с начала вторжения.

Сообщается, что один отряд кадыровских боевиков был направлен для попытки убийства президента Украины Владимира Зеленского, но был уничтожен украинскими войсками.

На кадрах из Мариуполя, где до войны проживало 400 000 человек, видны разрушенные здания, сгоревшие автомобили и контуженные выжившие, отваживающиеся за провизией. Жители хоронили жертв в импровизированных могилах, пока земля оттаивала.

«Это страшно, я не знаю, как мы выживем», — сказала Рейтер пожилая жительница, отказавшись назвать свое имя. «Мы лежим там, надеясь, что они не будут бомбить нас. Посмотрите, сколько мертвых тел мы похоронили вокруг здания.’

Зеленский в четверг умолял НАТО предоставить неограниченное количество оружия, чтобы помочь осажденным украинским городам, таким как Мариуполь, устоять перед лицом ожесточенных российских бомбардировок.

Гуманитарная колонна из Мариуполя в составе машин скорой помощи с ранеными детьми прибыла в Запорожье после двухдневной задержки на российских блокпостах, сообщил украинский чиновник.

‘Скорые с ранеными детьми тоже стоят в очереди. Люди двое суток лишены воды и еды», — написала она в Telegram, раскритиковав российские войска за «создание препятствий».

Видно разрушенное здание во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполя, находящегося под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 26 марта 2022 г.

Видно поврежденные здания во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридоры из украинского города Мариуполя, подконтрольного российским военным и пророссийским сепаратистам, 26 марта 2022

Виден разбитый автобус во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполь, подконтрольного российским военные, 26 марта 2022 г.

Последний снимок Драматического театра в окруженном украинском портовом городе Мариуполь, где укрывались сотни мирных жителей в среду, 16 марта 2022 г.

До и после: Спутниковые снимки показывают Мариупольский театр до (вверху) ) и после (внизу) был поражен российской ракетой 16 марта.Предполагается, что число погибших составляет не менее 300 человек. осажденный город.

Театр стал целью, несмотря на то, что слово «дети» было написано крупным шрифтом на русском языке на земле снаружи, чтобы его могли видеть пилоты.

Чиновники в Мариуполе заявили, что официальное число погибших в городе составляет около 2600 человек, но советник городского правительства Петр Андрющенко сообщил украинской радиостанции, что общее число может достигать 20 000 человек.

В эфире радиостанции «Настоящее время» он 14 марта предупредил, что если не будет проведена эвакуация жителей города: «Это число приблизится к 350 тысячам».

У людей в городе истощаются запасы еды, воды и электроэнергии, а окружающие русские войска медленно превращают город в пыль.

Жительница Мариуполя, уже уехавшая из города, 33-летняя Оксана Винокурова рассказала, что оставила после себя адский пейзаж.

‘Я сбежал, но потерял всю свою семью.Я потерял свой дом. Я в отчаянии», — сказала она агентству AFP, добравшись поездом до Львова на западе страны. «Моя мама умерла. Я оставил маму во дворе, как собаку, потому что все стреляют».

На поврежденном участке виден обрушенный электростолб во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполя, находящегося под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 26 марта 2022 г.

Гражданские эвакуируются по гуманитарные коридоры из украинского города Мариуполя, находящегося под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 26 марта 2022 года.

Подбитый танк рядом с поврежденным зданием во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполя, находящегося под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 26 марта 2022 года

Российские СМИ с жесткой цензурой аэрофотосъемка, которая, казалось, была из Мариуполя, показывающая адский ландшафт обугленных и щербатых многоквартирных домов, разбросанных по опаленной и почерневшей пустоши.

Ведущие обвинили в разрухе украинских «националистов».’

Этот город является бесценным призом для России, поскольку он позволит создать наземный мост между аннексированным Россией Крымом и регионами, которые уже контролируются пророссийскими силами на востоке Украины.

В то время как некоторым мирным жителям удалось бежать на территорию, контролируемую Украиной, местные власти заявили, что до 15 000 жителей Мариуполя были насильственно депортированы в Россию

В пятницу глава группы ООН по правам человека в Украине заявил, что наблюдатели получил больше информации о массовых захоронениях в Мариуполе, в том числе о том, в котором, по-видимому, было 200 тел.

«Мы получаем все больше информации о массовых захоронениях, которые там находятся», — сообщила Матильда Богнер журналистам по видеосвязи из Украины, отметив, что некоторые доказательства получены со спутниковых снимков.

Управление ООН по правам человека, у которого в стране работает около 50 сотрудников, на сегодняшний день насчитало 1035 погибших мирных жителей с момента вторжения России 24 февраля.

под сильными бомбардировками в течение нескольких недель, сказал Богнер.

«Масштабы жертв среди гражданского населения и разрушения гражданских объектов убедительно свидетельствуют о том, что были нарушены принципы различения, соразмерности, правила возможных мер предосторожности и запрещения неизбирательных нападений», — сказала она.

Подбитый танк виден во время эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполя 26 марта 2022 года. эвакуируются по гуманитарным коридорам из украинского города Мариуполя, находящегося под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 26 марта 2022 г.

Журналист Reuters, добравшийся до части Мариуполя, удерживаемой российскими войсками в воскресенье, увидел несколько лежащих тел у дороги и группа мужчин, копающих могилы на клочке травы у дороги.

Команда Богнера расследует предполагаемые нарушения прав человека, такие как сообщения о том, что российские войска стреляли и убивали мирных жителей в их автомобилях, когда они бежали; десятки случаев исчезновения украинских чиновников и журналистов; и насильственное перемещение гражданских лиц на территорию, удерживаемую Россией.

Россия, которая с 24 февраля называет свои действия «спецоперацией», отрицает, что наносила удары по мирным жителям Украины. Российские информационные агентства сообщают, что автобусы перевезли из Мариуполя в Россию несколько сотен человек, которых Москва называет «беженцами».

Богдан сказала, что ее команда также получила сообщения о нарушениях со стороны украинских сил, включая неизбирательные обстрелы в Донецке, на востоке Украины, и двух предполагаемых убийствах мирных жителей из-за их предполагаемой поддержки России.

Украинские власти неоднократно заявляли, что никогда не наносили удары по мирным жителям, добавляя, что люди, которые находятся в Донецке и Луганске, являются украинцами.

На севере страны боевые порядки возле столицы Киева были заморожены на несколько недель, две основные российские бронетанковые колонны застряли к северо-западу и востоку от города.

Министерство обороны России заявило, что его войска захватили укрепленный командный пункт в пригороде Киева и взяли в плен более 60 украинских военнослужащих. Проверить это сразу не удалось.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем посте в Facebook сообщил, что потери России таковы, что Москва проводит «скрытую мобилизацию» и выводит боевые танки с долговременного хранения.

В отчете британской разведки говорится, что российские силы полагались на неизбирательные воздушные и артиллерийские обстрелы, а не на риск крупномасштабных наземных операций. В отчете говорится, что эта тактика может ограничить потери российских военных, но нанесет вред большему количеству мирных жителей в Украине.

Весенняя уборка: это не то, что было раньше, но по-прежнему хорошая идея

S Генеральная уборка уходит своими корнями в древние культурные и религиозные обычаи.

В еврейской традиции он связан с Пасхой, в память о евреях, бежавших в такой спешке из египетского рабства, что они не успели дать хлебу подняться. Отмечаемый ранней весной Песах начинается с уборки дома, чтобы удалить все следы дрожжей или дрожжевого хлеба.

По христианскому обычаю католики очищают церковный алтарь за день до Страстной пятницы, которая обычно приходится на март или апрель.Члены греческой православной церкви проводят уборку в доме за неделю до Великого поста.

В иранской культуре Новруз, или персидский новый год, выпадает на первый день весны и также включает в себя тщательную уборку дома.

А китайцы убирают свои дома за день до нового года, также называемого праздником весны, чтобы избавиться от невезения и освободить место для удачи.

Сегодня по-прежнему полезно провести генеральную уборку дома, когда дни становятся теплее и длиннее.

«Зимой мы все взаперти.Люди болеют; они болеют гриппом. Мы не можем дождаться весны, чтобы открыть окна и подышать свежим воздухом», — сказала Райна Ричардсон, владелица Clean-N-Shine, предприятия по уборке и уходу за домом в Хемпфилде. — Это тоже хорошая традиция — делать глубокую уборку.

Терри Леммон из Ligonier, которая занимается уборкой частных домов в этом районе, считает, что с наступлением теплой погоды в наибольшем внимании нуждаются окна, ковры, шторы и постельное белье, а также часто забытые предметы, такие как абажуры, лампочки и потолочные вентиляторы.

«Эти мелочи легко забыть», — сказала она.

Весна также является хорошим временем для реорганизации складских помещений, таких как кладовые, шкафы, кухонные ящики и бельевые шкафы.

«Избавиться от устаревших вещей в холодильнике — хорошая идея, — сказал Леммон. «Я провожу много времени в домах людей, просматривая кладовые и холодильники, и я говорю:« Вы понимаете, что это из 2016 года? Возможно, это все еще хорошо, но вы действительно хотите сохранить это?»

Планируйте заранее

«Первое, что нужно сделать, это составить план и организоваться», — сказал Майк Кавалларо, владелец The Cleaning Authority в Эллисон-Парк.«Если у вас нет хорошего плана, вам будет намного сложнее таскать все туда-сюда.

«Вовлеките и детей. Научите их работать».

Кавалларо, 20 лет работающий в клининговом бизнесе, предлагает двухдневный план действий: навести порядок в первый день и убрать во второй день.

«Поднимите все с пола, игрушки или что-то еще, а затем уберите счета и все остальное, что сложено», — сказал он. «Все это должно пройти».

Следующим шагом будет организация уборки.Имейте одну сумку для щеток, губок и чистящих средств, которые он предлагает помещать в аэрозольные баллончики. Во второй сумке должны храниться принадлежности для пыли.

Оставьте бумажные полотенца.

— Приготовьте себе две дюжины полотенец из хорошей хлопчатобумажной ткани, — сказал Кавалларо. «Они имеют огромное значение. Они хорошо работают практически со всеми чистящими средствами, и их можно использовать повторно».

Он рекомендует сначала очистить подвал, если он у вас есть, а затем работать сверху вниз в многоэтажном доме или наоборот в одноэтажном доме.

В каждой комнате «работайте по кругу и очищайте выход», — сказал он.

В дополнение к полноразмерному пылесосу Cavallaro предлагает использовать мини-пылесос для мест, недоступных для вертикальной уборочной машины, таких как лестницы и под мебелью.

За исключением перерывов, Кавалларо сказал: «Средний человек должен быть в состоянии убрать дом площадью 2500 квадратных футов примерно за три или четыре часа, сверху донизу».

Уксус и «зеленые» чистящие средства

Некоторые люди с подозрением относятся к агрессивным химическим чистящим средствам и предпочитают экологически чистые «зеленые» продукты, например, содержащие уксус.По словам Кавалларо, у этих чистящих средств есть свои достоинства, но есть и некоторые ограничения.

Эти химические компоненты удаляют стойкую грязь и пятна, сказал он, поэтому использование более мягких чистящих средств может потребовать дополнительной «смазки для локтей». Зеленые чистящие средства, как правило, не являются антибактериальными или противомикробными.

«Вы можете быть таким зеленым только тогда, когда дело доходит до санитарной обработки и дезинфекции», — сказал он. «Вы должны решить, что важно — быть экологичным или дезинфицировать».

Раствор уксуса отлично подходит для мытья окон и других стеклянных поверхностей, отметил он.Смешайте его с пищевой содой, и произойдет химическая реакция, которая удалит затвердевший жир. Если запах уксуса неприятный или резкий, Ричардсон предлагает добавить в раствор несколько капель масла перечной мяты, лимона или апельсина, чтобы придать ему чистый и свежий запах.

Переработка и повторное использование

Если ваша весенняя уборка включает в себя избавление от ненужных или ненужных предметов, помимо свалки есть и другие варианты.

«Легче всего оставить их на обочине для мусора, но в нашем районе так много возможностей для повторного использования», — сказала Сара Алессио Ши, заместитель директора Пенсильванского совета по ресурсам в Питтсбурге.«Почему бы не позволить кому-то другому использовать его?»

Для одежды или предметов домашнего обихода хороший способ оценить, можно ли их использовать повторно, — это решить, удобно ли вам подарить это родственнику или другу, сказала она. Комиссионные и комиссионные магазины — хорошие места для этих предметов.

Другим вариантом является группа обмена без покупок, многие из которых можно найти в социальных сетях, таких как Facebook. Просто опубликуйте фотографии предметов, чтобы участники группы могли претендовать на них.

— Деньги не обмениваются, — сказал Алессио Ши.

Такие организации, как Construction Junction в Питтсбурге и Habitat for Humanity ReStore, расположенные в Swissvale и Hempfield, принимают оставшиеся материалы для строительства и ремонта домов.

Питтсбургский Центр Творческого Повторного Использования в Пойнт-Бриз-Норт при необходимости принимает широкий спектр предметов искусства и сопутствующих товаров.

Многие комиссионные магазины принимают мебель, как и Off the Floor Pittsburg, волонтерское служение в северной части Питтсбурга, которое распределяет подержанную мебель, такую ​​как кровати, комоды, столы и стулья, среди неблагополучных семей.

Совет по ресурсам Пенсильвании проводит ряд предстоящих мероприятий по сбору бытовой химии и предметов, трудно поддающихся переработке. Первый будет с 9:00 до 13:00. 16 апреля на парковке PPG Paints Arena в Питтсбурге.

Информацию о других мероприятиях, приемлемых предметах и ​​сборах можно найти на сайте prc.org. Участники должны заранее зарегистрироваться на сбор 16 апреля по телефону 412-488-7490, доб. 1.

Westmoreland Cleanways and Recycling в Unity также принимает предметы, в том числе опасные бытовые отходы, электронику, шины, стекло, бумагу, отработанное моторное масло и многое другое.Для получения информации о часах, приемлемых предметах и ​​сборах звоните по телефону 724-879-4020, пишите по электронной почте [email protected] или посетите westmorelandcleanways.org.

Алессио Ши сказал, что есть один важный вопрос, который нужно задать, если вы решите нанять коммерческую службу по перевозке мусора.

— Спроси, куда идут вещи, — сказала она. «Вы хотите убедиться, что его не сбросят на склоне холма».

Ширли МакМарлин — штатный обозреватель Tribune-Review. Вы можете связаться с Ширли по телефону 724-836-5750, [email protected]ком или через твиттер.

Life Coach – измените свои мысли и живите более здоровой жизнью

Прекрасный солнечный день. Ваш младший ребенок только что поступил в колледж. Какое замечательное достижение — захватывающий переход! Но вместо того, чтобы радоваться, вы дезориентированы. Последние 18 лет вы были сосредоточены на заботе о детях. Мысли типа Что теперь? Мне страшно, и Какова моя цель? пронеслись в твоей голове.

На протяжении жизненного цикла мы сталкиваемся со многими подобными переходами.Возможно, вы имеете дело с потерей, новой карьерной возможностью или изменением структуры семьи или семейного положения. Причина смены образа жизни не важна. Жизненно важно, чтобы после того, как вы поглотили последствия и были готовы двигаться дальше, вы осознали, что путь вперед начинается с ваших мыслей.

Наши мысли сильны. Они влияют на многие аспекты нашей жизни: успех, отношения и даже наше здоровье. Разве ты не помнишь, как в детстве ты жаловался на то, что болен, и твоя мать говорила тебе, что это все в твоей голове? Исследования мозга, моделей мышления и иммунитета показывают, что мама была права.Доказано, что повторяющиеся негативные мысли оказывают неблагоприятное воздействие на иммунную систему детей, подростков и пожилых людей. Помимо того, что они делают нас несчастными и мешают нам достичь новых высот в жизни, наши негативные мысли на самом деле делают нас больными. .

Итак, как мы можем изменить наши мысли и жить более здоровой и приятной жизнью? Ниже приведены пять советов, как генерировать более позитивные мысли.

Следите за своим внутренним диалогом. Возможно, вы не замечаете, как часто вы разговариваете сами с собой и говорите негативные вещи.Попробуйте это, чтобы повысить свою осознанность: наденьте резинку на палец или запястье и щелкайте ею каждый раз, когда говорите себе что-то негативное. Это поможет вашей осознанности. Затем остановитесь и замените негативные сообщения нейтральными или позитивными сообщениями. Например, вместо того, чтобы говорить себе: Я плохо справился с этим телефонным звонком, замените сообщение на Я буду активно слушать на следующей встрече.

Будьте благодарны. Считайте свои благословения. Нет, правда.Составьте список и сосчитайте их. Нет ничего слишком маленького, чтобы быть в списке. Трудно одновременно иметь негативные и благодарные мысли.

Видеть хорошее. Каждую ситуацию можно рассматривать с разных точек зрения. Приложите усилия, чтобы увидеть положительную сторону ситуации или потенциал для роста. Большинство из нас знакомы с посттравматическим стрессом, но знаете ли вы, что возможен и посттравматический рост (рост и развитие новых перспектив из-за травмы)? Чтобы узнать больше об этом и посмотреть, как вы оцениваете посттравматический опросник роста, посетите Опросник посттравматического роста Американской психологической ассоциации по телефону

Прокрутите, чтобы продолжить

Обманите себя и улыбнитесь. Исследования показали, что наши лица сообщают о нашем душевном состоянии другим и нам самим2. Дополнительным преимуществом улыбки является то, что она снимает стресс. Это также проще: чтобы улыбаться, требуется меньше мышц, чем для того, чтобы хмуриться!

Принять участие в программе упражнений. Упражнения стимулируют выброс эндорфинов, нейрохимических веществ, связанных со счастьем.

Помните, если вы думаете, что можете что-то сделать, вы можете. Следующий шаг — записать некоторые изменения, которые вы хотите внести в свою жизнь.Решите, что вы можете это сделать, и вы это сделаете! _

Дениз Кинг Джиллингем, LMSW, CPCC* , сертифицированный коуч и посредник. Ее международная практика включает клиентов со всех уголков мира и всех слоев общества — от домохозяек до руководителей высшего звена компаний из списка Fortune 500. Она разрабатывает и проводит семинары по эмоциональному интеллекту для организаций в США и Европе. Дениз получила степень магистра социальной работы в Колумбийском университете и более 15 лет работает специалистом в области психического здоровья.Ее опыт включает в себя: поведенческий коуч, преддиабетические программы управления весом для подростков и взрослых, Медицинский центр Св. Луки, Кетчум, Айдахо; частная терапевтическая практика в Праге, Чехия; кризисное вмешательство для Нью-Йоркского университета; стационарная семейная терапия в клинике Пейн Уитни в Нью-Йорке и консультирование по вопросам злоупотребления психоактивными веществами в Медицинском центре штата Вирджиния в Бронксе в Нью-Йорке. Дениз входит в совет директоров Ассоциации посредничества штата Айдахо и внесена в список посредников Верховного суда штата Айдахо по опеке и посещению.Свяжитесь с Дениз по адресу [email protected]*

Ссылки

1. Броссхот Дж. Ф., Герин В., Тайер Дж. Ф. Гипотеза персеверативного познания: обзор беспокойства, длительной физиологической активации, связанной со стрессом, и здоровья. Журнал психосоматических исследований. 2006;60(2):113-24.

2.Веннер, М. «Улыбайтесь! Это может сделать вас счастливее». Scientific American Mind. 14 октября 2009 г. Доступно по адресу: . По состоянию на 27 декабря 2012 г.

Лучшие системы домашней безопасности, технологии и советы по безопасности на 2022 год

Образ жизни и декорирование в стороне, самая важная составляющая превращения дома в дом — сделать его безопасным.Хотя это может показаться элементарным, безопасность — это, в конечном счете, то, что в первую очередь побудило людей искать убежище; им нужно место, чтобы защитить их от угрозы хищников, факторов окружающей среды и других вторжений, которые мешают физическому и эмоциональному благополучию. Очевидно, что жизнь в 2022 году выглядит немного иначе, чем в каменном веке, как с точки зрения технологических достижений, так и потенциальных угроз, и, естественно, безопасность дома тоже. Но конечная цель все та же: ощущение безопасности и «дома» является неотъемлемой частью общего здоровья и счастья человека (см. это исследование и этот отчет для получения дополнительной информации).И хорошие новости? С вариантами, представленными сегодня на рынке, вам не нужно жертвовать эстетикой ради безопасного дома.

Итак, давайте поговорим о том, что изменилось и как люди адаптируются.

Важность систем домашней безопасности

Согласно опросу 5000 американцев в эпоху пандемии, проведенному Homewise.com в сочетании с экспертным анализом самых последних данных ФБР о преступности, в США наблюдался рост числа случаев насилия на 0,2 процента. преступности с 2019 по 2020 год и очень незначительное снижение преступлений против собственности.Все это время забота о безопасности дома и тревога, связанная с безопасностью, оставались прежними. Разница между уровнем беспокойства по поводу преступности и фактическим ростом преступности может быть частично связана с усилением воздействия, помимо того, что во время пандемии люди больше остаются дома, что приводит к большему прокручиванию гибели. Это дополнительное воздействие и легкий доступ к новостям, даже если они потребляются только через прокси через социальные сети, могут повлиять на наши гормоны и привести к повышению уровня кортизола, что создает стресс.

«Технологии стали лучше и дешевле, поэтому теперь стало проще приобретать продукты, соответствующие вашему стилю жизни.»

Действительно, дизайнер Линда Хейслетт из LH Designs говорит нам, что она видела больше людей, «открывающих безопасность своих домов на основе того, что происходит в новостях, а не размера их дома или района, в котором они находятся. Поскольку мы более связаны и подключенные к социальным сетям и Интернету, люди считают безопасность обычным делом в своих домах», — утверждает она. «Кроме того, технологии стали лучше и дешевле, поэтому стало доступнее и проще получать различные продукты, которые лучше всего подходят для образа жизни человека.»

На фасаде этого дома, разработанного Tamsin Johnson Interiors, едва заметна высокотехнологичная система домашней безопасности.

Тэмсин Джонсон Интерьеры

Таким образом, несмотря на то, что мы отложили наши телефоны и ограничили наш доступ к причудливому контенту, это может помочь с нашим уровнем безопасности, в конце концов, ничто не сравнится с комплексной системой безопасности на всякий случай. Итак, мы решили привлечь Трэвиса Миллера, вице-президента по продажам ADT, оригинальной компании по обеспечению безопасности дома, и двух дизайнеров интерьеров, известных своими технически подкованными включениями и стильным взглядом на все, что связано с домом (даже на менее привлекательные вещи, такие как дом). Системы безопасности). Продолжайте читать, чтобы узнать о новейших и лучших технологиях домашней безопасности, а также о том, как выбрать правильную систему для дома.

Выбор подходящей системы безопасности

Начните с размышлений о том, как вы будете использовать свою систему безопасности и зачем она вам нужна, ознакомившись с приведенным ниже списком из 5 факторов.

Traffic

Дизайнер из Техаса Джин Лю рассказывает нам, что большинство ее клиентов определяют уровень и масштаб своей системы безопасности в зависимости от того, сколько человек в их семье приходит и уходит.«Если это активное домохозяйство, системы, как правило, менее сложны, чем с клиентами, которые могут внедрять систему для своих загородных домов, где им может потребоваться больше вкладок о том, кто, когда и почему кто-то получает доступ к дому, пока их нет. «, — говорит Лю.

При этом Миллер отмечает, что «один и тот же консультант ADT может пойти в тот же дом площадью 4000 квадратных футов с тем же частоколом, но в зависимости от людей, их образа жизни и потребностей система безопасности, которую они в конечном итоге рекомендуют, может выглядеть полностью разные.Другими словами, профессиональная система — это также путь, когда вам нужен совет эксперта, адаптированный к вашим конкретным обстоятельствам. Консультант по безопасности поможет вам определить наилучшую систему для вас, будь то простая система оповещения на крыльце, установка датчиков движения на каждую точку доступа или оптимизация системы уведомлений, позволяющая узнать, когда кто-то находится внутри. в доме открылась дверь или окно (например, озорные подростки и/или малыши).

Даже такая простая вещь, как хорошо освещенная веранда, может повысить безопасность дома.Красивый внешний светильник освещает путь в этот дом, спроектированный Мэри Дуглас Драйсдейл.

Бьорн Валландер

Ценные вещи и размер

Если у вас дома много ценных вещей (помимо вас и вашей семьи, конечно), вы можете инвестировать в более целенаправленную комплексную систему. Такие важные предметы искусства, вина, коллекции автомобилей и другие ценные предметы, как правило, заслуживают индивидуального решения для обеспечения дополнительной защиты. «Например, даже если дом защищен системой безопасности, для доступа к частям дома, где выставлены произведения искусства, винные погреба или гаражи, часто есть специальная система и панель управления для входа в эти зоны», — говорит Лю.Миллер также указывает, что большинство грабителей пойдут прямо в главную спальню, поскольку предполагается, что именно там хранятся ценные вещи. Поэтому рекомендуется также оптимизировать эту часть дома с помощью датчиков и систем оповещения.

Техническая экспертиза

В общем, выбирая для себя подходящую систему безопасности, ищите что-то с интуитивно понятной и простой в использовании панелью управления. Если вы не очень разбираетесь в технологиях, чем проще интерфейс, тем лучше. Если вы хорошо разбираетесь во всех тонкостях систем, то можете добавить еще наворотов.Это гарантирует, что вы действительно получите какую-то пользу от него. «Он должен быть простым и понятным», — поясняет дизайнер Жан Лю. Что-то очень простое, вероятно, даст вам достаточную защиту, но не обязательно будет включать в себя столько наворотов. «В последние несколько лет мы участвовали в проектах, где клиентам было сложнее освоить системы безопасности, чем они ожидали, и в результате они вообще их не использовали», — предупреждает Лю. В целом, домашние системы безопасности с годами стали намного проще в использовании.

Прошлый опыт

Огромный элемент разговора о безопасности дома сводится к разнице между ощущением или восприятием безопасности и реальной угрозой безопасности. «Я заметил, что большинство клиентов решают, что лучше всего подходит для их дома, в зависимости от того, как они жили в своих домах, и от прошлого опыта», — говорит Лю. Если предыдущий взлом означает, что вы просто чувствуете себя в большей безопасности с профессионально контролируемой и установленной системой, тогда вы должны чувствовать себя в силах двигаться вперед в этом направлении.

Местный уровень преступности

Как и выше, безопасность вашего района может многое рассказать вам о том, насколько задействована ваша система безопасности. Вы можете попробовать поговорить с соседями, чтобы узнать, что сработало для них в прошлом. Создание сообщества и поддержание открытых линий связи с соседями — это еще один способ повысить чувство безопасности для всех на вашей улице (при соблюдении личных границ, конечно).

Проводная камера прожектора Plus

Звенеть прикроватная ваннарука за пределами.ком

179,99 долларов США

Умная коробка для доставки

Йельская служба безопасности amazon.com

279,99 долларов США

Наружный датчик

Филипс philips-hue.com

49,99 долларов США

Лучшие функции и способы их использования

Удаленное и облачное управление

Возможность удаленного доступа в ваш дом меняет правила игры.«Это позволяет людям, например няням домашних животных и домработницам, входить в дом, когда вы не можете быть там, но вы можете разрешить им войти, основываясь на экране вашего телефона или устройства», — объясняет Лю. По сути, это как быть собственным швейцаром! Эта возможность встроена в некоторые камеры и умные замки, такие как August, или программные системы, такие как Open Path. Но дело не только в безопасности. Вариант с голосовой активацией также включает в себя общие интеллектуальные преимущества интеллектуальной системы (часто включая интеграцию с существующими домашними сетями), которые нравятся все большему количеству миллениалов, отмечает Миллер.

Камеры

Хорошая система домашней безопасности должна предусматривать продуманное размещение всего оборудования и устройств. Согласно общему правилу, сначала закрепите свои двери. Миллер объясняет, что в 70 процентах случаев проникновения в дома происходит через дверь, и даже если кто-то вломится через открытое окно, он, вероятно, выйдет через дверь, поэтому, если у вас есть датчик, который предупреждает о вас власти, вы быть более защищенным. ADT развивалась, чтобы удовлетворять потребности своих клиентов на протяжении многих лет, поэтому, хотя компания по-прежнему предлагает встречу профессионального консультанта высокого уровня и установку пользовательской системы, у нее также есть больше вариантов DIY, подобных Nest и Google Home.Например, камера дверного звонка стала очень популярной с начала пандемии, поскольку все больше и больше людей заказывали вещи онлайн. Хотя они могут подключаться к колл-центру ADT, вы также можете отказаться от этого участия более высокого уровня и просто настроить уведомления (настроенные для того, о чем именно вы хотите получать оповещения) на своих личных устройствах.

Если вы не хотите работать с крупной охранной компанией, хорошая новость заключается в том, что домашние камеры видеонаблюдения становятся все доступнее, меньше, изящнее и незаметнее, чем когда-либо.Хорошие будут «вписываться в дизайн дома, вместо того, чтобы ощущаться как эти ужасно выглядящие продукты, которые заставляют вас чувствовать, что за вами наблюдают в вашем собственном доме», — говорит Хейслетт.

Кроме того, Лю говорит, что «система определенно должна иметь возможность круглосуточного наблюдения 7 дней в неделю — это означает, что от возможностей видеозаписи до станции, которая может отправить кого-то в дом, если возникнет необходимость». Лю рекомендует использовать HD и широкоугольные камеры, которые обеспечивают улучшенную видимость, такие как Ring или Vivint.«Нам особенно нравится интерфейс панели управления, которую предлагает Vivint, — говорит она.

Аккумулятор дверного звонка в цвете Ivy

Гугл Гнездо betahandbeyond.com

179,99 долларов США

Внутренняя камера Nest

Google homedepot.com

99,99 долларов США

Датчики

Оба дизайнера говорят нам, что люди могут также выбрать систему камер, встроенную в более крупную программу безопасности, которая также включает датчики.«Большинство людей думают, что камеры являются единственной важной частью системы безопасности, но она также должна включать в себя типы замков, которые есть в доме, а также защиту окон и любых других точек доступа в доме, размещение освещения снаружи дома, наличие ограждение, тип гаражных ворот и датчики движения — все это составляющие хорошей системы безопасности», — говорит Хейслетт.

СОВЕТ: Владельцы домашних животных являются хорошими кандидатами на датчики, прикрепленные к колл-центру, такому как ADT, поскольку большинство обычных детекторов дыма просто издают звуковой сигнал, который не может защитить домашнее животное, если он находится дома один.

Такие вещи, как наружное освещение с датчиком движения, могут стать отличным сдерживающим фактором для краж со взломом и взломом, так как они подразумевают наличие более крупной системы безопасности. Лю призывает людей искать системы, которые также включают «датчики тепла, движения и воды, а также детекторы дыма и защищают от большинства нежелательных вторжений», добавляет она. Миллер говорит, что эти датчики особенно популярны у людей, которые любят снежных птиц, или у тех, у кого дома они не бывают регулярно.

Камера для домашних животных Play 2

Петкуб Амазонка.ком 229,00 долларов США

$205,00 (скидка 10%)

Умные замки
В доме, спроектированном Фиби Ховард, живые изгороди и ограждения повышают конфиденциальность, а умный замок защищает эти ворота более эффективно, чем старомодная защелка.Дополнительный шаг защищает всю собственность, а не только главный дом, и рекомендуется, если ваш дом находится на оживленной дороге общего пользования или дорожке.

Ноэ ДеВитт

Когда дело доходит до точек доступа в дом или на территорию, все больше и больше людей обращаются к умным замкам. «Мне нравится интеллектуальный замок August Wi-Fi для наружных дверей — он выглядит аккуратно, но также служит отличным замком, когда вы отсутствуете и вам нужно, чтобы кто-то проник в ваш дом», — говорит Хейслетт. «Мне также нравятся системы безопасности Canary не только потому, что они выглядят аккуратно, но и потому, что их легко установить самостоятельно и сразу же использовать, если вам нужно что-то быстрое.

А если вы ищете что-то простое для своего пушистого малыша, то Petcube Play с лазерной игрушкой или Petcube Bites с дозаторами лакомств — это забавные камеры, которые помогут следить за домашним питомцем, когда его нет дома, а также дайте им угощение, если они беспокоятся

Камелот кодирует замок Wi-Fi

Шлаге homedepot.com

241 доллар.53

Биометрический замок с электронным засовом

Ультралок lowes.com

199,99 долларов США

Постарайтесь не переусердствовать

Наконец, давайте рассмотрим некоторые важные запреты. Во-первых, есть некоторые вещи, которые вы не должны делать своими руками: «Одной из самых сумасшедших функций безопасности, с которыми я когда-либо сталкивался, были сетчатые экраны на окнах», — говорит Лю. «Мы попросили маляров убрать их при ремонте дома и перекраске фасада.Мы думали, что они были уродливыми и удерживали от оригинальных разделенных светлых оконных стекол дома, только чтобы позже узнать, что они были установлены в качестве меры безопасности. Любая попытка снять или пробить экран приведет к срабатыванию сигнализации», — говорит Лю. Так что, по сути, не пытайтесь устанавливать «Один дома» — ловушку в стиле .

Хейслетт также подтверждает, «Я действительно думаю, что есть смысл иметь слишком много камер в доме, — говорит она. — Некоторые люди думают, что им нужно что-то в каждой комнате и в каждом коридоре, но вы хотите, чтобы ваш дом был местом, где расслабления, поэтому вам просто нужны камеры, расположенные в правильных точках, чтобы захватить максимально широкий диапазон.»

В конце концов, вам действительно нужно только то, что будет работать на вас и позволит вам чувствовать себя в безопасности «Многие люди увлекаются различными гаджетами и новыми технологиями, но через несколько месяцев они перестают использовать технологию в полной мере», — говорит Хейслетт. «Получите то, что действительно необходимо и что вы сможете не отставать от того, что соответствует вашему образу жизни. Не покупайте вещи, потому что они выглядят круто и весело, потому что в конечном итоге вы тратите деньги на то, что быстро устареет.» Все дело в балансе.


Подпишитесь на House Beautiful в Instagram.

Хэдли Мендельсон Старший редактор Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете найти ее рыскающей по винтажным магазинам, читающей или спотыкающейся, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.