Арбалет из рессоры автомобиля Москвич
Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.
Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.
Материалы:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу..
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м..
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Источник
ribalych.ru
Арбалет из рессоры автомобиля Москвич
Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.
Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.
Материалы:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу..
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м..
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Создание и тюнинг-доработка самодельного арбалета из рессоры
Когда сильно хочется мощный арбалет, а денег на хороший заводской нет, остается только собраться с духом, закатать рукава и приступить к самостоятельному изготовлению своего арбалета.
Для изготовления арбалета нам потребуется такие материалы и инструменты.
Материалы:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу..
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Пункт 4. Направляющие для стрелы.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м..
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Тюнинг-доработка
В предыдущем проекте был сделан вот такой «арбалет», с одной парой не скоростных, круглых блоков (эксцентриков), что значительно облегчало изготовление и не нуждалось в последующей сложной настройке эксцентриков. В этом проекте произведем дополнительный тюнинг и добавим еще пару центральных блоков, это должно дополнительно облегчить зарядку (взведение тетивы) и увеличит начальную скорость полета стрелы, без замены основных плеч (дуги) арбалета.
Фото конечного результата доработки
Пункт 1. Подготовка.
Для доработки нам потребуется:
• Два ролика стеклоподъемника от ВАЗ классика.
• Отрезок трубы профильной 15х15х1,5 мм.
• Два болта с гайками Д=10 мм.
• Краска.
Инструменты:
• Болгарка.
• Дрель, сверла.
Пункт 2. Основной процесс доработки.
Покупаем в авто магазине или демонтируем на разборках из двери автомобиля ВАЗ два ролика стеклоподъемника.
Покрасим ролики эмалью для наружных работ под основной цвет дуги арбалета.
Для начала снимаем тросик-тетиву и вынимаем его из отверстия в ложе, там теперь будет располагаться держатель блоков. Примеряем новые ролики по месту, снимаем размеры длины планки крепления.
Переносим полученные размеры на профильную трубу, у меня получилось примерно 11 см.
Отпиливаем отрезок трубы. Намечаем точки где будут крепежные болты и просверливаем отверстия Д=10 мм.
Для крепления блочков необходимо подобрать подходящие болты, идеально хорошо подошли болты для крепления тормозного диска от скутера, также они очень крепкие, что тоже плюс.
Распускаем трубку вдоль пополам или расширяем отверстие в ложе.
Сделаем гайки, чтобы они вошли внутрь профиля трубы.
Стачиваем две противоположные грани болгаркой, чтобы она помещалась внутри профильной трубы.
Закрепляем оба ролика на болты, затягиваем немного, чтобы ролик перестал вращаться.
Просверливаем в гайках сквозные отверстия под стопорные шпильки Д=2 мм.
Для шпильки можно применить ось от заклепки, с которой предварительно необходимо снята саму алюминиевая клепку.
Болгаркой стачиваем, отпиливаем лишнюю часть резьбы.
Одну шпильку устанавливаем на постоянно сразу.
Отпиливаем лишнее и немного расплющиваем острой стороной молотка.
Устанавливаем механизм в ложе и прикручиваем второй ролик на место. Закручиваем гайку, шплинтуем, отпиливаем и расплющиваем кончик молотком. Оба крепежных болта роликов, с помощью шестигранного ключа, поворачиваем с небольшим усилием на несколько градусов в сторону откручивания, чтобы деформировать внутри шпильки, это зафиксирует их от выпадения, после этого зажатые ранее блоки должны начать вращаться. Если блоки не вращаются, надо это устранить.
Теперь можно просверлить планку и закрутить центрирующий саморез, это предохранит планку от смещений, а ролики от касания, задевания и трения о ложе, колодку.
Устанавливаем на место тетиву, продеваем петлю сквозь ухо крепления и протягиваем до центральных новых блочков.
Вариантов расположения тетивы у нас теперь два.
Такой — с уменьшенным боевой ходом тетивы.
И такой — с увеличенным боевым ходом.
Надеваем тросик на все блочки, кроме одного центрального.
Старый трос (тетива) теперь стал немного длинноват, его надо укоротить и пере заделать окончание.
Развязываем старый узел или раскручиваем крепление, укорачиваем примерно на 3-5 см.
Пункт 3. Установка тетивы.
После укорачивания тетивы, руками надеть ее уже не получится, если это не так, значит надо еще укоротить.
Для того чтобы теперь полностью надеть тетиву, надо применять специальное приспособление, которого у нас нет.
Поэтому применим простую капроновую веревку и две деревянные палки (воротки).
Продеваем веревку как на фото, туго натягиваем и завязываем на узел.
Вставляем два воротка и поочередно, равномерно закручиваем обе веревки, периодически проверяем как надевается тетива или еще нет.
Таким способом у меня очень просто и легко получилось надеть тетиву на последний блочек.
Аккуратно отпускаем воротки и трос натянут.
Пункт 3. Проверка.
Все готово, арбалет модернизирован подручными средствами, идем делать первый выстрел.
Результат: арбалет стал более быстрым и убойным. Сила натяжения получилась около 30-35 кг.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Подробные чертежи с размерами для арбалета с плечами из автомобильной рессоры
Мы уже много говорили с вами об изготовлении самодельных арбалетов и рассмотрели достаточное количество чертежей, с помощью которых можно сконструировать практически любой арбалет. Но, как говорится, повторенье — мать ученья. И сегодня я расскажу, как можно сделать арбалет, используя для лука автомобильную рессору. Возможно, некоторые рекомендации вам покажутся уже знакомыми, и они действительно имеют место быть на этом блоге самодельного оружия. Но если вы составите из разных источников единую, подходящую только для вас конструкцию арбалета, взяв из них самое лучшее, то значит, мои старания не напрасны.
Итак, мы будем изготовлять арбалет со следующими тактико-техническими характеристиками:
- Вес будущего арбалета ориентировочно 3 кг.
- Предполагаемая длина и ширина будет составлять соответственно 960 мм. и, 820мм.
- Сила натяжения дуги арбалета (лука) должна составить – 30-40 кг.
- Вес стрелы сделаем 20-25 г.
- Прицельная дальность стрельбы данного арбалета будет примерно 80-100 метров.
Сначала давайте рассмотрим крепление, к которому присоединяются плечи арбалета.
Крепление можно вырезать из металлического листа, толщина которого должна быть не менее 2,5-3 миллиметра. Вырезать заготовки можно газосваркой (грубо), фортуной или болгаркой. Если у вас нет возможности использовать эти инструменты, можете выпилить их ножовкой по металлу. Это долго, но вполне возможно. Далее заготовка выгибается в нужных местах и сваривается в цельную деталь. Думаю, у вас найдется знакомый сварщик, который выполнит эту работу. Если такого не имеется, то стоит задуматься над приобретением сварочного аппарата. Такой мини аппарат стоит не очень дорого и всегда пригодится для хозяйственных нужд.
Крепеж с помощью болтов присоединяется к торцу ложа арбалета. На нижний конец крепежа можно сразу приварить стремя, которое изготавливается из стальной проволоки диаметром 6-8 миллиметров. О том для чего нужно стремя мы говорили в статье устройства натяжения арбалета.
Плечи арбалета (лук), как уже упоминалось выше, будем делать из автомобильной рессоры толщиной 5-6 миллиметров.
На чертеже даны все размеры. Четыре выемки расположенные по две вверху и внизу широкой части плеча, служат для его крепления к крепежному устройству с помощью болтов. Выемки можно аккуратно выточить на наждаке, используя абразивный круг нужного размера. Это проще, чем высверливать сквозные отверстия на сверлильном станке. Да и, по мнению автора данной конструкции, отверстия могут значительно ослабить плечи арбалета и привести к деформации и последующей их поломке, с чем я полностью согласен. Ведь рессора довольно хрупкий материал и лишние отверстия могут привести к быстрому излому плеча при выстреле, что может привести к травме стреляющего, поранив его разлетевшимися мелкими осколками.
Для арбалета с применением в качестве плеча материала из автомобильной рессоры, лучше использовать блоки.
Какие преимущества они нам дают. Во-первых, значительно облегчится натяжение тетивы. Два блока с удлиненной в три раза при натяжении тетивой, гораздо больше выигрывают в силе. Во-вторых, спущенная тетива скользит по ложу в два раза быстрее, что увеличивает начальную скорость полета стрелы и ее дальнобойность.
На чертеже ниже приведена упрощенная схема намотки тетивы с помощью блоков, более подробно об этом посмотрите в статье конструкции арбалетов
Блоки крепятся на концах плеча с помощью следующей ниже детали, изготовление которой аналогично крепежному устройству рассмотренному выше.
Далее следует чертеж колеса, предназначенного для скольжения по нему тетивы.
В качестве тетивы можно использовать стальной тросик диаметром 2-3 миллиметра. Лучше придерживаться рекомендованной толщины, так как более толстый трос вязать не в пример сложнее, а более тонкий может со временем растянутся, или перетереться с последующим разрывом. Вязать трос будем так называемой «дубовой петлей». С помощью этого способа узел затягивается практически намертво.
Не стоит привязывать тетиву к оси блока, лучше использовать для этого дополнительную деталь, что более равномерно распределит нагрузку при натяжении и предотвратит преждевременное перетирание тетивы.
Ложе будем изготовлять из осиновой или кленовой породы дерева, которая довольно легко поддается обработке и имеет красивую текстуру. Другие породы не совсем подходят для наших целей. Например, дуб слишком легко колется и довольно тяжел, а сосна или ель быстро коробятся при намокании, да и прочность оставляет желать лучшего. Осина довольно распространенное дерево в нашей стране и найти подходящую доску толщиной 30 миллиметров не составит большого труда.
Особо обратите внимание на изготовление паза для направления полета стрелы. Он должен быть очень ровным и гладким, что увеличит точность попадания. Ширина его должна соответствовать толщине стрелы, поэтому сразу продумайте, с каким диаметром вы будете изготовлять стрелы для арбалета. Паз лучше пропилить на циркулярной пиле. В строительных магазинах продаются мини циркулярки, работающие от сети в 220 вольт. Очень удобный и полезный станочек не большого размера для тех, кто любит возиться с самодельными деревянными изделиями. Мы уже касались темы изготовления приклада для арбалета, поэтому я не буду подробно останавливаться на этом.
Стрела удерживается специальной пружиной прижимающей ее к ложу и не дающей до выстрела выпасть из направляющего паза.
Спусковые механизмы, механизмы взвода и изготовление стрел мы тоже уже подробно рассматривали в других статьях. Советую внимательно просмотреть все страницы сайта, посвященные изготовлению арбалетов и создать для себя полную картину, выбрав, как я уже говорил самое лучшее и наиболее подходящее для вас.
P.S.
Статья является рерайтом. Администратор не несет ответственности за достоверность информации. Все, что вы делаете, вы делаете на собственный страх и риск.
Еще о самодельных арбалетах:
Как сделать блочный арбалет
Подробные чертежи арбалета Хортон
Фотографии узлов и частей арбалета, присланого читателем блога
Конструкция арбалета из того, что нашли в гараже
Как сделать многозарядный арбалет
Арбалет из подручного материала
Как сделать карманный мини-арбалет
Пошаговое изготовление блочного арбалета
Как выбрать размеры плеч и ложа арбалета
Делаем арбалет с луком из пружинной проволоки
Арбалет-револьвер и его устройство
Реконструкция средневекового арбалета
Рассмотрим чертежи арбалета из американского журнала
Конструкция кольцемета
Арбалет стреляющий кольцевыми пулями
Компактный арбалет
Пулевой арбалет
Чертежи пружинно-вакуумного арбалета
sekach.ru
Арбалет из подручных материалов / Снаряжение для выживания / НеПропаду
В условиях мира после БП патроны и прочие огнестрельные приспособы будут цениться крайне высоко, все их будут экономить, потому есть смысл задуматься об альтернативном стрелковом оружии.В данном гайде я хотел бы рассмотреть варианты устройства арбалета из подручных различных материалов.
Итак. Устройство арбалета условно можно разделить на 3 части:
-лук (та что натягивает тетиву+сама тетива)
-ложе (это и приклад, и направляющая для бОлтов (так называются стрелы для арбалетов))
-спусковой механизм
Лук.
Сам я делал лук для арбалета из рессоры от запорожца. Безумно мощный, зараза, получился, страшно даже стрелять из него. Выстрелил как-то в небо стрела улетела куда-то в синеву и, что самое удивительное, не вернулась. Так и улетел мой кованый наконечник в дальние дали 🙁 Так же когда первый раз выстрелил то продырявил металлическую крышу соседу живущему метров за 300-350 от места выстрела 🙂 грохота было 🙂 кашмар 🙂 хорошо его дома не было 🙂 Так что сами представляете что из арбалета можно сделать мощное оружие.
В принципе можно использовать любые другие упругие рессоры (обычно это рессоры от Волги), текстолит и стеклотекстолит а так же другие упругие пластики, такие как стеклопластик, углепластик, композитные материалы какие сможете найти. Можно так же попробовать сделать лук самому- стеклоткань, эпоксидка и пластификатор вам в руки (а так же тиски 3-4 шт. и деревянные матрицы). Важно соблюсти правило- слоёв стеклоткани должно быть нечётное количество. Так же ещё остаются всяческие упргуие металлы Хотя это конечно не самые доступные материалы но кто знает что вам удастся добыть в очередной мародёрской вылазке??
Крепление плечей лука может быть двух типов- обычное и рекурсивное, т.е. плечи лука будут «смотреть» вперёд по направлению арбалета при спущенной тетиве, а при натяжении будут выглядеть как две «волны».
Ложе.
Ложе это то на что будет всё крепиться. Учитывайте нагрузки которые будет испытывать ложе:
-впереди будет лук- самая большая нагрузка, лук крепится при помощи колодки, так что учитывайте размеры под крепления колодки
-в середине будет спусковой механизм
-сверху и вдоль по поверхности будет выточено ложе для бОлтов
-далее следует приклад, немаловажная часть арбалета, т.к. следующим элементом после приклада крепитесь ВЫ 🙂
Материалы тут тоже разнообразны.
Самы распространённый материал это дерево, ель и осина наиболее используемые. Далее идут металлические ложа, алюминиевые и другие лёгкие металлы которые можно выплавить самим.
Ну и конечно же всевозможные пластики, хотя это уже нужно спец.оборудование.
Лично я использовал остатки от старого двуствольного ружья, снял металлические части и получилось очень удобно, и приклад готов, и место под спусковой механизм есть и есть куда колодку прикрутить.
Так же к колодке прикручивается специальная скоба в которую вы будете вставлять ногу при натяжении.
Учитывайте так же следующие факторы- глубина и длинна направляющей ложбинки должна быть подходящей для длинны и толщины стрел, а так же учитывайте распределение веса, вам из него ещё стрелять, и вероятно таскать с собой.
Спусковой механизм.
Он же замок. Устройство замков разнообразно и причудливо. Я использовал так называемый «орех»
а мой друг пользовался следующей схемой (мне она больше понравилась)
Важно учитывать что нагрузки на механизм будут большие, и износ будет достаточен. Делайте все максимально надёжно, не дай бог арбалет выстрелит случайно. Сам механизм должен крепиться в ложе максимально надёжно. Помните- у Вас в руках настоящее оружие, вы должны быть уверены в нём.
Дополнение
Из своего опыта я скажу так- если уж делать арбалет- то блочный. Это я вам как пользователь НЕблочного говорю 🙂 о блочной системе не буду тут говорить, всё-таки мы тут рассматриваем примитивное устройство арбалета.
Ниже приведу примеры:
вот пример арбалета из доступных материалов, лук склеен самим автором, приклад (тоже кстати хендмейд) и ложе как видно из фотки раздельные
а вот тут отличная блочная система натяжения
вот фотка на которой видно что спусковой механизм вполне можно сделать из подходящих кусочков металла
на этой фотке пример той самой скобы для ноги, а так же довольно интересна конструкция парных плечь
а вот отличный пример использования частей от пистолета, выплавки из аллюминия нужных деталей и использования рессор от Волги
вот просто необычный арбалет
тот самый рекурсивный лук
использованы материалы с замечательного сайта arbalet.info рекомендую!!!
nepropadu.ru
2.4.ИзготовлениеБлочный арбалет с луком из рессорыВведение В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет из доступных материалов. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям. Характеристики
ЛукКрепление Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь, показанная на рис.1. Плечи Материал для изготовления — рессора от легкового автомобиля толщиной 5-6 мм. Размеры приведены на рис.3. Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок. Блоки Чем хорошо использование блоков? Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой. Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 — 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета. К недостаткам блочной системы можно отнести большую (ударение на первый слог) сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия. Схема намотки тетивы приведена на рис. 4. ТетиваСтальной трос диаметром 2-3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах завязываете обыкновенная дубовая петля (рис. 7). Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали (рис. 8). Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы. ЛожеМатериал для изготовления — осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой). Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель — коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком. Размеры приведены на рис. 9. Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы. Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы. Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела. В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений — использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным. СтрелыДля достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела) Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень. Рекомендуемый вес стрелы (в граммах) равен:
Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10-25 г. Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу). Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии. Как видно на рис. 12, стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника. Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:
Центр тяжести должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника (смотри рис. 13). |
mir.zavantag.com
Плечи для арбалета
Ulman@Serjan 25-03-2013 17:40Думаю в этот раздел. Подскажите, из какой стали делать плечи для арбалета? Рессора не айс. Нужно выбрать из трех сталей 65-60г, 30хгса, 60с2а, но если посоветуете какую-нибудь другую, которую можно достать в России, буду признателен.
Udod 25-03-2013 17:58quote:
Рессора не айс. Нужно выбрать из трех сталей 65-60г, 30хгса, 60с2а,
Вот из 60с2а рессоры обычно и делаются, иногда попадаются из 65Г. SH-Andrey 25-03-2013 17:59
делали с рессоры.
резали вдоль.
с блоками плечики были.
трос 3ку рвали.
4мм трос выдерживал. я руками натянуть не мог(((
пакет дамаска из всех перечисленных марок))! (шутю шутю!!)) а так то да рессора самое оно! главное чем новее тем лучше(без микро трещин),а еще (бывают чудеса) новую СТАРУЮ РЕССОРУ найти и толщину по силам взводного механизма))
Ulman@Serjan 25-03-2013 18:32А 30хгса не катит? Вроде должна подойти. Рессоры трескаются.
Ulman@Serjan 25-03-2013 18:33И интересно какой твердости. Некаленая ведь не будет обладать нужной упругостью?
Ulman@Serjan 25-03-2013 18:39quote:
Originally posted by Sea Lev:
новую СТАРУЮ РЕССОРУ
Советскую что ли? Навалом от волги.Шалим 25-03-2013 19:09
quote:
Рессора не айс
12 лет назад делал из рессоры от газели. Резал газом, рессора не отпустилась. Нормально струляло всё))))))))))
SH-Andrey 25-03-2013 19:17мы с легковой старой рессоры делали…
болтом сосновым без оперения и наконечника с 5-7 метров сухую доску листвяка 18мм сквозняком прошивало)))
а если в небо пульнешь — забудь про стрелу…
пилили болгаркой.
блочки 50-70 мм были…
А если не рессору взять, а прокат рессорной стали? Сойдет?
CTHUTQ007 25-03-2013 19:57quote:
Originally posted by Ulman@Serjan:
А 30хгса не катит?
из неё лопаты делают…
——————
из этой жизни живым никто не выходил
quote:
Originally posted by CTHUTQ007:
из неё лопаты делают…
И метательные ножи. Значить хорошо держит ударные нагрузки.nik ol 25-03-2013 21:19
У меня из титана.
Ulman@Serjan 26-03-2013 09:12quote:
Originally posted by nik ol:
У меня из титана.
А как гнули?Нестор74 26-03-2013 09:43
а из порошка никак?
Va-78 26-03-2013 14:24Стремно это все — рессоры на арбалет… лопнет, кусок черепа может уйти вслед за обломком. Сильно моща дурная.
Stas_a 26-03-2013 14:39quote:Чтоб такого не было плечи обматывают шнуром он тормозит обломок в случае разрушения плеча.
кусок черепа может уйти вслед за обломком
SH-Andrey 26-03-2013 15:14
quote:
Originally posted by Stas_a:
Чтоб такого не было плечи обматывают шнуром он тормозит обломок в случае разрушения плеча.
фигня, если взять «тот» образец который рвал 3мм стальной трос — шнурок только грамотно развернет снаряд перед выносом полушария….Ulman@Serjan 26-03-2013 16:27
quote:
Originally posted by Нестор74:
а из порошка никак?
А как?Ulman@Serjan 26-03-2013 16:33
quote:
Originally posted by Va-78:
Стремно это все — рессоры на арбалет… лопнет
Тоже так считаю, но желание сделать арбалет перевешивает, да еще и дырочки под болты, они ведь концентраторы напряжений?SH-Andrey 27-03-2013 11:36
quote:
Originally posted by Ulman@Serjan:
еще и дырочки под болты, они ведь концентраторы напряжений?
снять напряжение поможет прижимная пластина сверху.Va-78 27-03-2013 13:32
quote:
желание сделать арбалет перевешивает
В арбалетном разделе есть тема «арбалет из леса», там вариант совершенно нищебродско-элементарной модели (цельнодеревяшковая), которой думается «для популять» вполне хватит.
А дырки делать необязательно. Конечно х.з. какую вы именно модель хотите, но дугу можно просто приматывать к ответному пазу в деревяшке.
Словом вон выше камрадчество тачняк говорит — загляните в проф.раздел, там народ уж как самоделками извращался, кажется все уже на себе испытали.
Здоровье нам один раз на всю жисть дадето, не грех и подстраховаться знанием.
guns.allzip.org