Ювелирные изделия с акрилом своими руками – делаем поделки из эпоксидной смолы

В этой инструкции я поделюсь своим видением того, как сделать деревянное кольцо. Я думаю, что многие процессы создания изделий из эпоксидной смолы своими руками можно и усовершенствовать, но основные шаги в этой инструкции подробно описаны.

Шаг 1: Расщепляем дерево

Краеугольным камнем этого проекта является то, что древесина в кольцах на вашем пальце должна быть похожа на миниатюрный темный лес. Этот вид достигается с помощью куска дерева, расщепленного таким образом, чтобы создать иллюзию леса.

Я должен сказать, что получение такого образа было самой сложной частью сборки. Я использовал свой рубанок и довел древесину до толщины в 1,3 см. Я начал с куска кровавого дерева, куска вишни и куска бука.

Моей первой попыткой было просто разбить вишневый лес кувалдой. Осколки были слишком большими. В следующей попытке я положил кровавое дерево в тиски и попытался разломить его с помощью принципа рычага. Я оторвал свои тиски прямо от стола!

Третья попытка с буковой доской состояла в том, чтобы добавить три блока клена и осуществить контролируемый разрыв в тисках. Этот метод сработал намного лучше, и тиски остались на месте!

Затем я разорвал доску на 9 см в ширину, чтобы она плотно прилегала к моей резиновой форме.

Шаг 2: Покраска

Предполагается, что смоляная часть этого кольца из эпоксидной смолы и дерева имитирует ночное небо. Лес и небо вместе в одном украшении. Очень умный дизайн. Я могу только догадываться, как другие мастера делают свои кольца, но думаю, что плоская древесина в форме должно быть самым простым способом заливки смолы.

Я подумал, что дерево закроет форму, и я могу залить небольшой объем смолы, чтобы заполнить открытую секцию. Я использовал кусок синей ленты, чтобы дерево оставалось неподвижным.

Я смешал 60 мл смолы West System (смола 105 смол и отвердитель 207). Причина, по которой я выбрал этот бренд, была проста. В прошлом у меня всегда были проблемы с пузырьками и, так как я хотел оставить микропузырьки в этом проекте, эта эпоксидная смола оказалась правильным выбором.

Итак, я смешал прозрачную эпоксидную смолу и добавил пару капель синего пигмента. Также я наливал смолу красиво и с высокого расстояния, чтобы пузырьков стало еще больше!

Чтобы получить «вихрь» ночного неба, я добавил в смесь вторую порцию. 30 мл эпоксидной смолы без какого-либо пигмента, также заливал её с высокого расстояния. Наступило время для ожидания.

Шаг 3: Грубая формовка

24 часа спустя заготовку можно достать из формы. Я уже люблю этот вид, ведь я получил именно то, к чему стремился.
Следующим шагом является сверление отверстия под кольцо. Оно должно проходить прямо на краю линии осколка /смолы. Вам нужно будет просверлить отверстие по размеру пальца того, кто будет носить кольцо. Вот полезная диаграмма размеров колец как в дюймах, так и в мм.

Затем я перенес блок на ленточную пилу и вырезал грубую форму для кольца. Это маленькие кольца, а ленточная пила острая, поэтому будьте супер осторожны, ведь вам еще понадобятся ваши пальцы для ношения этих колец…

Я решил использовать ленточную шлифовальную машину для формовки, она быстро удаляет древесину и смолу. Вы также можете осуществить формовку с помощью дремеля (но это займет больше времени). В итоге я вырезал два кольца и придал им форму на ленточной шлифовальной машине примерно за 10 — 20 минут. Я добавил к смоле несколько граней, стараясь имитировать оригинальные кольца.

После того, как черновое формование закончено пришло время для шлифовальных подушек.

Шаг 4: Шлифовка и полировка

Когда я сказал ранее, что раскалывание древесины было самой трудной частью, я не упомянул, что шлифование было самой долгой частью.

Шлифование — рутина. Процесс начинается с шкурки зернистостью 120 и заканчивается на 800. От начала и до конца я потратил в общей сложности 1 час и 40 минут.

После шлифования всех сторон и граней на шкурке 800 зернистости, вы получите прилично выглядящие кольца, и, честно говоря, большая часть работы уже позади. Но мы можем придать кольцам еще лучший вид!

То, что я использую для полировки, называется «подушечками для полировки с микро-сеткой». Они начинаются с зернистости 1500 и доходят до 12000. Они придадут кольцу почти зеркальный блеск! Единственное, о чем я сожалею, это о том, что при полировке скруглились все острые грани. Эту проблему легко решить, купив подушечки без вспененной подложки. Если бы я знал это раньше, я бы использовал их.

Когда вы закончите с микро-сеткой, ваше кольцо будет выглядеть довольно хорошо, но немного полировки пластиком сделают его еще более приятным на вид!

Итак, нанесите на кольцо немного пластикового лака и затем используйте шлифовальный круг на дремеле! Это заставит кольцо сиять!

Шаг 5: Готовые кольца

Вот несколько снимков поделок из эпоксидной смолы своими руками.

Как изготовить объемные изделия из смолы своими руками

Одним из видов синтетических смол является материал на основе эпоксида. Универсальностью данного материала обуславливается широта и популярность его применения. О том, как сделать изделия из полиэфирных смол, рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Эпоскидная акриловая смола изделия — особенности материала
2. Полиэфирная смола для отливки изделий: особенности применения
3. Изделия из смолы своими руками: как приготовить смолу
4. Изделия из прозрачной смолы: как сделать своими руками

Эпоскидная акриловая смола изделия — особенности материала

Если рассматривать строение смолы с химической точки зрения, то она состоит из синтетических олигомерных соединений. Материалы на основе эпоксидов, являются широко популярными в разных отраслях промышленности и жизнедеятельности. Однако, для того, чтобы получить полимирезированный материал, потребуется наличие отвердителя. С его помощью смола приобретает твердую форму.

Если скомбинировать между собой разного рода материалы на основе смолы, то удается получить вещества разного рода плотности. Среди преимуществ эпоксидной смолы выделяют:

• стойкость перед кислотной средой;
• устойчивость перед разного рода химическими веществами, такими как галогены, щелочи;
• после отвердения, смола не выделяет вредных веществ, имеет небольшую усадку.

Существует два основных элемента эпоксидного состава. Если их смешать между собой, то начинается процесс полимеризации. С помощью комбинации между собой разного рода смол с отвердителями, удается получить материалы, отличающиеся твердой, резиновой или мягкой текстурой.

Использование фенолов, третичных фенолов позволяет получить полимеризацию смолы. Тип и количество отвердителя для смолы определяется ее составом и желаемым результатом отвердения. Эпоксидные смолы являются реактопластом, процесс соединения отвердителя со смолой — необратимый. После полимеризации, застывшую смолу невозможно растворить или расплавить.

Если добавить к смоле большое количество отвердителя, или наоборот, добавить слишком мало данного вещества, то качество полученного полимера будет недостаточным. Существует риск снижения его прочности, стойкости перед нагреванием, химическими веществами или водой. Если добавить слишком мало отвердителя, то полученный полимер будет отличаться липкостью, так как смола останется недостаточно связанной. Излишки полимеров, постепенно выходят на его поверхность. Количество отвердителя определяется индивидуально, и указывается в инструкции по применению эпоксидной смолы. Чаще всего соотношение смолы и отвердителя составляет один к одному или один к двум.

Учтите, что процесс отвердения занимает определенное время, и не следует добавлять слишком много отвердителя для его ускорения. Для того, чтобы ускорить полимеризацию, достаточно нагреть материал до определенной температуры. Если повысить температуру состава на десять градусов, то полимеризация пройдет в два, три раза быстрее.

Некоторые из эпоксидных составов застывают и в холодном виде. Однако, решающими факторами, от которых зависит скорость отвердения, являются температура проведения работ и тип вещества, с помощью которого производится отвердение.

Изделия из эпоксидной смолы фото:

Среди преимуществ применения эпоксидной смолы следует выделить:

• высокую прочность соединений;
• минимальную скорость усадки;
• низкий уровень влагополгощения;
• высокая стойкость перед абразивным износом;
• отличные физические характеристики.

Полиэфирная смола для отливки изделий: особенности применения

Для того, чтобы выполнить отвердение температурной смолы, достаточно использовать материал при температуре -5 +190 градусов, в соотношении с используемым составом. Существует два вариант смол:

• холодного застывания;
• горячей полимеризации.

В бытовых условиях чаще всего используется смола с отвердителем первого типа. Кроме того, использование данного материала актуально в том случае, если нет возможности осуществить термическую обработку.

Для того, чтобы изготовить изделия, которые отличаются высокой прочностью, хорошей стойкостью к высокой температуре и химическим веществам, следует использовать смолу горячей полимеризации. В таком случае, удается сформировать более густую сетку температурного режима. Существует вариант эпоксидной смолы, которая способна полимеризоваться даже в морской воде.

Предлагаем ознакомиться со сферой использования эпоксидной смолы:

1. С помощью данных смол пропитывается стеклоткань или стеклонить. Данные материалы, в свою очередь, применяются в электротехнической, радиоэлектрической отраслях, сфере машиностроения и авиации.

2. Выполнение гидроизоляционной функции. С помощью данного материала защищают от влаги подвальные помещения, бассейны, полы и стены.

3. Изготовление покрытий, отличающихся химической стойкостью. Эпоксидная смола входит в состав лакокрасочных материалов, используемых в процессе внутренней и внешней отделки зданий. Кроме того, данный материал является частью составов, которые защищают дерево, метал, бетон от повреждений.

4. В бытовом применении, дизайнерской сфере из смолы изготавливают объемные изделия, которые являются отличным украшением интерьера, экстерьера и домашнего хозяйства.

Чаще всего использование эпоксидной смолы связано с выполнением ею функции клея. С помощь. эпоксидных смол удается склеить материалы, которые имеют пористую или плоскую поверхность.

Кроме того, некоторые из эпоксидных составов выполняют функцию клеящего вещества, так как у них присутствует высокая адгезия с разного рода веществами. Данные составы также отличаются высоким уровнем жесткости и эластичности.

Некоторые из отвердителей холодной полимеризации отличаются простотой использования, так как не нуждаются в соблюдении определенной пропорции их разведения.

Клей на основе эпоксидной смолы отличается прежде всего прочностью и надежным соединением между собой деталей. Поэтому, он широко распространен в разного рода отраслях промышленности.

Для того, чтобы приготовить данное вещество, следует добавить в эпоксидную смолу немного отвердителя. Приблизительное соотношение компонентов составляет один к десяти. Компоненты соединяются между собой ручным методом.

Изделия из смолы своими руками: как приготовить смолу

Для того, чтобы приготовить эпоксидную смолу в домашних условиях, потребуется непосредственно сама смола и отвердитель. Учтите, что при изготовлении большого количества смолы, выделяется очень много тепла, образующегося при полимеризации материала.

Существуют некоторые варианты эпоксидной смолы, которые подразумевают их мгновенное застывание, после добавления отвердителя. Если не соблюдать определенных технологий изготовления смолы, то существует риск ее закипания, выделения дыма и порчи готового продукта. В некоторых случаях, смола может загореться.

Поэтому, в процессе покупки материала, проконсультируйтесь у продавца, о технических свойствах материала, сфере ее назначения. После полимеризации, из смолы должно получиться прозрачное, равномерно застывшее сырье.

Если рассматривать процесс изготовления смолы и клея, то данные технологии различаются между собой. Перед добавлением пластификатора в смолу, для изготовления объемных изделий, следует повысить ее температуру, методом нагрева. Кроме того, таким образом, удастся уменьшить вязкость материала. Для подогрева смолы используйте водяную баню, далее опустите смолу в емкость с водой и охладите до пятидесяти градусов.

Учтите, что данный метод нагрева, также поможет увеличить время для полимеризации смолы. В процессе закипания смолы на ее поверхности появляется белая пена, а цвет ее немного мутнеет. Данный состав не годен в использовании, поэтому для того, чтобы уменьшить его вязкость, к нему необходимо добавить растворитель. Однако, следует учесть, что наличие разбавителя в смоле негативно сказывается на ее прочности, поэтому качество материала в таком случает остается на низком уровне.

Вода не должна присутствовать ни в смоле, ни в отвердительном веществе. При попадании влаги в смолу, она начинает мутнеть. Процедура приготовления смолы начинается с добавления в ее состав пластификатора. При этом, производится постепенный нагрев состава.

Для того, чтобы ингредиенты хорошо перемешались между собой, следует воспользоваться строительным миксером или специальной насадкой на электрической дрели. В инструкции следует посмотреть количество пластификатора, добавляемого в смолу, чаще всего он составляет от пяти до десяти процентов в составе.

Далее, после добавления пластификатора, следует процесс введения отвердителя в состав. При этом, смола должна быть остужена до тридцати градусов. Так как смесь ни в коем случае не должна закипеть. Соотношение между смолой и отвердителем составляет один к десяти. Для того, чтобы качество отвердения оставалось на должном уровне, следует хорошо перемешать между собой все компоненты состава.

Для получения однородного состава, отвердитель вливается постепенно и очень медленно. Учтите, что если немного превысить долю отвердителя, то смола начинает закипать. В таком случае, ее дальнейшее использование — недопустимо. Для того, чтобы приготовить много смолы, воспользуйтесь дрелью для ее перемешивания.

Существует такой термин как жизнедеятельность смолы, под ним подразумевают процесс начинающийся с момента добавления в смолу отвердителя, и заканчивающийся полной полимеризацией материала.

Изделия из прозрачной смолы: как сделать своими руками

Для того, чтобы изготовить крупный материал из смолы, потребуется соблюдение определенной технологии работы с данным материалом. В итоге, готовый предмет должен отличаться особой прозрачностью и в нем не должны присутствовать пузырьки воздуха.

При этом, смола должна застыть равномерно, как внутри изделия, так и снаружи. При толщине изделия более двух миллиметров, нанесение материала осуществляется постепенно, только после застывания первого слоя.

Существует вариант заливки смолы в специально подготовленные формы. Для того, чтобы после полимеризации, изделие легко вынималось из формы, следует перед заливкой смазать ее с помощью вазелина или любого жирного вещества.

Для окрашивания изделия, используются специальные красители в порошкообразной форме. После заливки изделия выдерживается при определенной температуре, по истечению двух, трех часов, оно начинает полимеризоваться. Для того, чтобы ускорить этот процесс, рекомендуем поместить изделие в жарочный час на пять часов. Процесс полной полимеризации занимает более недели.

Дальнейшие действия на счет изделия из эпоксидной смолы основываются на ее механической обработке, резке, шлифовке. В процессе изготовления изделий из эпоксидной смолы, следует отдавать предпочтение смоле зарубежного производства, так как отечественные материалы отличаются низкой и неравномерной полимеризацией, особенно внутри изделий.

Для приготовления окрашенного эпоксидного состава, следует воспользоваться специальными красителями. Учтите, что цветовой краситель должен равномерно распределиться в составе. В противном случае, изделие получится окрашенным неравномерно.

Учтите, что следует использовать только качественные пигменты, так как в противном случае, существует риск помутнения смолы или потери ею привлекательности. Изделия из полиэфирной смолы и стеклоткани отличаются высокой практичностью и хорошим сцеплением. Однако, из-за высокой стоимости они не распространены.

Существует возможность комбинации эпоксидной смолы с полиэфирной. Однако, учтите, что контакт двух этих жидкостей без полимеризатора, не допускается.

Учите, что использование эпоксидной смолы в жидком виде отличается высокой токсичностью, поэтому процесс изготовления изделий из ювелирной смолы, должен проводиться с соблюдением определенных правил безопасности.

Предлагаем с ними ознакомиться:

1. Запрещается наливать смолу в посуду, которая в дальнейшем будет использоваться для хранения пищевых продуктов.

2. Чтобы избежать получения ожога или дерматита, следует в обязательном порядке одевать специальную одежду, перчатки, защитную маску.

3. Термин хранения смолы составляет один год, по истечению данного срока, она становится непригодной к использованию.

4. Если смола попадает на открытые участки кожи, то следует смыть ее с поверхности мыльным раствором.

5. Если работа со смолой выполняется в закрытом помещении, то в нем должна присутствовать качественная вентиляционная система.

Изделия из смолы эпоксидной видео:

Пошаговый процесс создания картины из эпоксидной смолы в технике Resin Art

Хотите нарисовать море самостоятельно? Это не проблема, и даже можно не ходить на дорогостоящие курсы и, Вы не поверите, можно не заканчивать художку!

Главное — это просто желание воплотить свою идею в жизнь!

С чего же начать:

Основные материалы: Купите эпоксидную смолу и пару красителей к ней (если это будет море, то цвета очевидны: синий, морская волна, бежевый), и самый главный компонент — это специальная добавка для создания волн (она называется у всех по-разному: resi wave, wave effect).

Подручные материалы: мерный стаканчик или кухонные весы, фен строительный или газовая горелка, деревянный планшет или лист пластика (например сэндвич-панель) и по мелочи: одноразовые стаканчики по 0,2 и 0,3 мл. и один большой, палочки для мороженного, перчатки нитриловые (или любые аналоги по дешевле), трубочки обычные для коктейлей.

А теперь инструкция к действию:

1. Берете смолу и читаете на этикетке пропорции смешивания с отвердителем — мериете все на весах и мешаете аккуратными ритмичными движениями деревянной палочкой, указанное время).
2. Оставляете отдохнуть смолу на 5 минут, это способствует выходу части пузырьков наружу.
3. Чтобы смола в большом стакане не вскипела — разливаем ее по маленьким стаканчикам и распределяем цвета. (Например: в 1 стаканчик льем смолы чуть больше, чем в остальные и добавляем пару капель синего красителя (и не забудьте предварительно встряхнуть бутылочку с красителем), во второй стаканчик отмеряем меньше смолы и добавляем пропорционально меньше красителя цвета морской волны (либо просто смешиваем синий и зеленый — а яркость регулируется количеством красителя, главное не переборщить, а то смола не высохнет), в третий стаканчик отмеряете еще меньше смолы и окрашиваете в нежный бежевый, в четвертом стаканчике смолы будет меньше всех и в нем мешаем смолу с добавкой wave (берите на кончике палочки — совсем немного, например на 20 мл смолы с горошинку wave).
4. Оставляете в сторону и берете Ваш деревянный планшет из фанеры (на первых порах не используете дорогие мдф — их нужно специально загрунтовывать, да и как расходный материал выходит намного дороже). Сзади оклеиваете поверхность малярным скотчем, чтобы смола не испачкала планшет с обратной стороны. Подложите под планшет стаканчики одного размера и проследите за тем, чтобы ваша рабочая поверхность была ровной, иначе смола вытечет в одну сторону, а нам нужна равномерно нарисованная картина!)
5. Приступаем: выливаете цвета моря на планшет, как Вашей душе угодно (но чаще — это скраю темные цвета, а ближе к берегу светлее), заливаете ваш берег бежевым цветом и после этого приступаете к волшебству — созданию волн (из заранее подготовленного состава с wave effect).
6. Как рисовать волны — выливаете из стаканчика тонкой непрерывной волнистой или скорее волнообразной линией белый состав (идеально смотриться, когда льете от края и до края!), так буквально 3-4 линии, в зависимости от вашего размера планшета. Оставляете на 5 минут, чтобы смолы вступила в реакцию с составом.
7. Тем временем можно пройтись первый раз горелкой или строительным феном по поверхности рисунка, главное быстро и четко (чтобы не смазать рисунок напором воздуха и не перегреть) — обязательно оденьте респираторную маску, пары очень вредны!
8. Далее, есть три варианта работы с волнами: а) возьмите планшет в руки и понаклоняйте его из стороны в сторону, чтобы визуально получились волны. б) возьмите обычный фен для волос и раздуйте аккуратно волны в нужную сторону. в) возьмите трубочку и раздуйте волны самостоятельно и аккуратно трубочкой. (Небольшой лайфхак: Как правило, волна внутри имеет более светлый оттенок и можно подлить туда смолы посветлее. Например: голубоватую или морсокй волны, а на верху подлейте смолы потемнее (темно синий, фиолетовый), чтобы гребень хорошо контрастировал с белым составом wave).
9. Разложите все необходимые атрибуты на песочек: ракушки, мелкую галечку, морские звезды, миниатюры, мох и прочие понравившиеся детали).
10. Оставьте картину подсыхать на время указанное на этикетке. И после этого можно приступать к нанесению второго слоя.
11. Вы можете добавить к получившейся картине еще прозрачной или чуть подкрашенной смолы и снова сделать волны, там где захочется усилить визуальную составляющую рисунка! А можно облить ракушки и галечку прозрачной смолой и тогда они будут блестеть, словно на них осталась вода из моря. А можно сделать такую крутую фишку: из оставшегося состава с wave effect и прозрачной смолы пустить второй ярус волн, как на фото:

И так можно сделать многослойную картину. Главное выдерживать время высыхания и отверждения смолы!

В самом конце необходимо снять малярный скотч с обратной стороны и если у вас остались подтеки смолы на деревянном планшете, то Вы просто прогрейте это место строительным феном и срежьте канцелярским ножом (при нагревании смолы становится более мягкой и можно без труда снять излишки и капельки!).

Ну и в завершении, для самых педантичных совет — пройдитесь по поверхности картины полиролью 3M (она бывает разной зернистости, начните со средней и закончите мелкой) либо вручную с тряпочкой из фетра, либо шлифовальной машинкой с насадкой-губкой.

Успехов вам, друзья и новых творческих свершений! Задавайте вопросы, если что-то осталось не понятным, буду рада помочь!)

Трехмерные обитатели из акрила и смолы

По той же технике, что и Рюсуке Фукахори, художник Кенг Ли создает из акрила и эпоксидной смолы трехмерных обитателей. В своих работах Кенг превзошел своего идейного вдохновителя, увеличив количество видов, населяющих псевдоаквариумы. 3D картины едва различимы со своими реальными прототипами и выглядят так, как будто это одушевленные существа, которых просто временно поместили в не совсем подходящие резервуары.

 

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Светодиодный светильник из акрилового стекла и дерева

Привет всем! В этом мастер-класс я собираюсь показать вам, как я сделал удивительный цветной светодиодный светильник из акрилового стекла и дерева. Это очень современная и оригинальная конструкция, которая отлично впишется хоть в вашу спальню, хоть в дорогой офис.
Также вы можете посмотреть полное видео в конце статьи, где вы можете найти более подробную информацию о том, как я сделал этот светильник.

Итак, давайте начнем!
Материалы которые понадобятся:

• Деревянные бруски — купите в местном магазине или на пилораме.
  
• Акриловое стекло можно купить в местном хозяйственном магазине.
  
• RGB светодиодная лента с контроллером — Алиэкспресс.
  
• Эпоксидная смола.

Инструменты:

• Дремель высокой эффективности роторный.
  
• Бесшнуровое сверло.
  
• Паяльник.
  
• Стриппер.
  
• Лобзик.
  
• Металлическая линейка.
  
• Ножницы.

Резка дерева и акрилового стекла в размер

Для этого проекта я решил использовать твердое дерево. У меня был небольшой кусочек, толщиной 20 мм в моей мастерской, который идеально подходит для этой цели.
Акрил, который я использовал, был толщиной 5 мм, и я думаю, что это идеальное сочетание с деревом.
Основание светильника составляет 16 на 9 см.
Верхняя фигура, размещенная вертикально основанию из акрила имеет размеры — 28 на 14 см
Мой опыт при резке акрила показал мне, что при медленном перемещении поперечных салазок, акрил плавиться, поэтому нужно двигать быстрее, чтобы получить чистые разрезы.

Чертеж конструкции верхней части светодиодной лампы

Теперь мне нужно сделать дизайн верхней части этой лампы. Я хочу сделать современный и чистый дизайн, который будет соответствовать моей комнате.
Я прочертил его контур карандашом и вырезал форму с помощью ножниц.
Потом я нарисовал несколько линий с помощью линейки. Узор состоит из полосок с одинаковой ширины, но разной длины.
Затем я сделал все порезы, а рисунок переведен на акрил.

Гравировка рисунка

Настало время воспользоваться инструментом для гравировки.
Гравер с гибким валом это отличный выбор для этого дела.
Чтобы сделать идеально ровные линии я использовал металлическую линейку. Гравером выгравирую рисунок на стекло.
Далее отрезал лобзиком ненужные части.

Сверление отверстий в средней части древесины для светодиодов

Теперь я могу перейти на основание светильника.
Размечаем середину деревянного бруска.
На дрель я прикрепил 35 мм сверло для отверстий и просверлил отверстие для светодиодов.
Не повредите свой стол при сверлении — подложите деревяшку.

Делаем паз на верхней части основания

Для выгравированного акрилового куска мне нужно сделать паз на верхней части основания светильника. Я прочертил контур акриловый карандашом, поместив его вертикально посередине.
Лучший способ, чтобы сделать паз просверлить как можно больше отверстий внутри контура, а затем удалить излишки при помощи напильника.
Прямо под акрил я поставлю светодиоды, но мне нужно сделать для них больше места. Итак, паз получился 10 мм шириной и 4 мм глубиной.

Делаем отверстие в нижней части основания для контроллера

Контроллер будет размещен в нижней части основания. Он довольно большой, но у меня не было поменьше, а значит, мне нужно найти способ, чтобы вставить его в нижнюю часть дерева.
Я только использовать горячий клей, чтобы закрепить его.
Чтобы сделать квадратное окошко под контроллер я просверлил отверстие 12 мм в диаметре, а потом вставляют лобзик в отверстие. Выпилил окошко и подровнял напильником.
Еще одна вещь, которую мне нужно сделать, это просверлить 2 отверстия на задней стороне внизу. Это будут отверстия для адаптера и инфракрасного приемника. Так как контроллер у меня с пультом дистанционного управления.

Светодиодная лента

Я использовал цветную RGB светодиодную ленту. Длины 50 см вполне достаточно, поэтому я взяла ножницы и аккуратно разрезаем вдоль обозначенной линии, между медными контактными площадками.
Перед тем как положить все части вместе, я снял защитную пленку с акрила.

Сборка светодиодного светильника

Я начал сборку с приклеиванием светодиодов в паз.
Затем перешел на другие предметы, и приклеил их эпоксидной смолы.
Клей на эпоксидной основе хорошо склеивает акриловое стекло с деревом, так что я рекомендую вам использовать именно его.
После всех манипуляций зажимаем основание струбциной и ждем высыхание всей конструкции.

Шлифование и окрашивание основания

Временно я разместил светодиоды внутри основания, и покрыл их малярным скотчем, чтобы пыль не попала.
Далее проходимся шлифовальной бумагой мелкой зернистости.
Поверхность готова к окрашиванию, поэтому я наношу прозрачный лак (шеллак), чтобы подчеркнуть красоту древесины бука. Это самая приятная часть всего проекта.

Установка контроллера

Чтобы разместить контроллер внутри основание светильника мне нужно отрезать половину длины кабеля и наружной изоляции. Кабель состоит из 4 провода, 1 общий плюсовой провод и минусовой 3 провода, один для каждого из 3 каналов.
Завел провода внутрь и вывел концы, а затем припаять их к светодиодной ленте паяльником и припоем.
Я проверил, если все хорошо — подключаем адаптер 12 В к контроллеру.
Все работает правильно, поэтому я могу посадить контроллер на горячий клей.
Далее вывел ИК приемник.
Для того, чтобы избежать царапин на любой поверхности, я сделаю ноги из фетра. Я вырезаю квадраты и приклеил в каждый угол.

Установка акриловой фигуры в паз

Наконец, я снял защитную пленку с акриловой фигуры и установил ее в паз, зафиксировав эпоксидной смолой.
Оставил все до полного высыхания. Мой светильник почти готов.

Наслаждаемся красотой светильника

Теперь я могу наслаждаться красотой этой красивой конструкции. Эта лампа является очень простой и в тоже время очень современной.
Это был очень интересный и увлекательный процесс создания светильника. Я надеюсь, что эта подробная инструкция позволит Вам сделать свой собственный светильник своими руками. В продолжении всего сказанного рекомендую посмотреть видео инструкцию по изготовлению и испытанию светильника.

Смотрите видео

Мастер-класс: Роспись заготовок из фанеры

Вот и закончилась предновогодняя суета, новогодние и рождественские праздники. Все это время мы не сидели без дела, а подготавливали подарки и сувениры. И сегодня в преддверии старого нового года мы бы хотели с вами поделиться идеей оформления небольших заготовок из фанеры, а точнее их росписью. Возможно, кто-то из вас добавит эти идеи в свою копилку.

И так, для начала мы остановили свой выбор несколько заготовок из фанеры толщиной 3 мм новогодней тематики. Мы выбрали подвеску в форме елочки с символикой 2018 года – собакой и елочную игрушку в форме шара с новогодним домиком.

Перед тем как начать роспись акриловыми красками мы обрабатываем поверхность каждой заготовки наждачной бумагой с мелким зерном в одном направлении. Параллельно мы продумываем оформление наших заготовок и делаем выкраску цветов.

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• деревянная заготовка из фанеры 3мм

• губка или спонж

• маленький валик (со сменными насадками)

• кисти синтетика разного размера

• шлифовальная губка (наждачная бумага нулевка)

• палитра

• фен

• грунт

• акриловые краски Луч или TURY Design (для детского творчества можно использовать гуашь или темперу, затем готовые заготовки покрываются лаком)

• лак акриловый (при использовании акриловых красок в росписи заготовок, далее их можно не покрывать лаком)
  

Процесс росписи заготовок

Подготовив все необходимые инструменты и материалы и хорошо зашкурив поверхности наших заготовок приступаем непосредственно к росписи. Предварительно грунтовать поверхности мы не стали, так как это не требовалось для воплощения нашей задумки. Однако, если вы будете работать с густой краской или использовать текстурную пасту, то лучше загрунтовать изделие, ведь в дальнейшем это предотвратит растрескивание и отслаивание красящего или фактурного слоя.

В росписи мы использовали следующие цвета: металлики – золото, серебро, перламутр; основные цвета – белый, бордовый (насыщенный холодный красный), алый (яркий красный теплый, насыщенный оранжевый теплый), коричневый (светлый, теплый), изумрудный (насыщенный сине-зелёный холодный), ультрамарин (насыщенный синий холодный).

Начинаем с фанерной заготовки в форме елочки с символикой 2018 года – собака. Наносим при помощи валика на одну сторону цвет металлик или перламутр.

После просушивания на другую сторону наносим один из основных цветов, перечисленных ранее, иногда разбавляя белым цветом (изумрудный и ультрамарин).

Легкими штрихами сухой кисти наносим эффект «метели» используя белый цвет и металлики на обе стороны нашего изделия. В итоге должно получиться вот так:

Данное изделие может стать самостоятельным подарком – игрушкой, набором игрушек для новогодней елки или сувениром, а также элементом украшения в оформлении Ваших подарков.

Переходим к оформлению елочной игрушки (сувенира) в форме шара с новогодним домиком. Процесс росписи происходит поочередно с каждой стороны. Обязательно просушивая каждый этап нанесения краски. Расписывать начинаем с белого цвета — снежинки и дым из печной трубы.

Далее на елочку наносим изумрудный цвет. После высыхания прописываем стилизованные веточки ели более светлым тоном (добавляем в изумрудный немного белого), затем наносим еще более светлый тон, имитируя иней или снег на ветвях. Параллельно расписываем домик светло-коричневым цветом.

Даем время изделиям, чтоб они успели высохнуть. Приступаем к дальнейшей росписи и прорисовываем детали домика светлым тоном. Начинаем расписывать бант алым цветом. Края «шара» расписываем золотым металликом. Дополняем готовую роспись мерцающими бликами (перламутровая краска и серебряный металлик).

Итак, наши заготовки готовы. И теперь, когда они так преобразились, они станут чудесным подарком для ваших близких, родных и друзей.

Как сделать 3D-картину из эпоксидной смолы и акриловой краски

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Приветствую, мозготаланты! Как на счет того, чтобы сделать картину… 3D картину? Эта статья поможет вам в создании такой мозгоподелки, состоящей из нескольких раскрашенных слоев эпоксидной смолы.

Дисклэймер 🙂 создание 3D-поделки потребует еще большого количества 4-измерения. Все эти пространства требуют терпения, но результат стоит того.

Самоделка на выше представленном фото является моей пробой пера в данной технике, но все же, когда я разместил ее на Reddit, то получил просто огромное количество расспросов об этой технике. Поэтому, учитывая этот интерес и подавляющее большинство положительных откликов, я вдохновился поделиться всем тем, что я знаю о 3D-картинах.

 

Шаг 1: Материалы

Первым делом поговорим немного о безопасности.

При работе со эпоксидной смолой важно принять соответствующие меры предосторожности, а именно, следует ознакомиться и соблюдать предупреждения производителя. Пересказывать я их не буду, но тем не менее замечу, что при работе с эпоксидкой необходимо избегать попадания мозгосмеси на кожу и вдыхания ее паров во время смешивания и застывания.

Я использую следующие меры защиты:

• средства для защиты глаз
• резиновые перчатки
• респиратор
• и изолированное помещение, в котором оставляется самоделка во время отверждения эпоксидной смолы.

С безопасностью разобрались, переходим к материалам и инструментам:

• эпоксидная смола (например как Parks Super Glaze)
• одноразовые мерные стаканчики на 230мл
• деревянные палочки для смешивания
• резервуар, который послужит ограничительным контуром
• строительный фен
• кисти для рисования
• акриловые краски

 

Шаг 2: Подготовка смеси

Если вы собираетесь быть точным в толщине слоев, то сначала необходимо рассчитать нужное количество компонентов смеси для одного слоя. Для этого определяемся с количеством слоев, которые вы планируете получить, и делим на это значение глубину вашего ограничительного резервуара, тем самым получаем нужную толщину слоя. Толщина моих слоев обычно составляет около 3мм.

Затем рассчитанную толщину слоя умножаем на площадь резервуара, и получаем объем одного мозгослоя. Одна жидкая унция составляет 29.6см3.

Делим количество унций в одном слое на 2, и получаем конечное количество унций, которое следует отмерить для каждого из компонентов смолы, А и В.

Теперь надеваем средства защиты. После этого наливаем равное количество компонента А и компонента В в мерный стаканчик — для моей эпоксидной смолы их соотношение составляет 1:1 — и перемешиваем не менее двух минут. Смесь довольно вязкая, поэтому тщательно «соскабливаем» ее со сторон и уделяем внимание местам, в которых она могла не смешаться. В итоге смесь должна быть гомогенной (хотя на данный момент в ней будет большое количество пузырьков воздуха). Вот теперь мы готовы к заливке!

 

Шаг 3: Заливка смолы и удаление пузырьков

Следующие действия необходимо выполнять в пространстве без пыли и волос, хотя пыль будет присутствовать в вашей самоделке, но на ней мы остановимся позднее.

Заливка
В ограничительный резервуар наливаем подготовленную смесь, и наклоняем его в разные стороны, чтобы она равномерно растеклась по дну. Если хотите, то можете раскачивать его так, чтобы смола покрыла стенки резервуара, и это позволит легче соскоблить с них кусочки краски, которые могли оказать там случайно, без смачивания стенок это будет сделать труднее.

Удаление пузырьков
Включаем фен на минимальной мощности и подогреваем им резервуар со смесью, равномерно водя им над ней. На одном месте не задерживаемся слишком долго, чтобы не пережечь смолу и она не растрескалась. (Ценный совет: продуйте фен от пыли, включив его и повращав в каком-либо другом месте, не над поделкой).

Основная масса больших пузырьков выйдут довольно быстро (и на первый взгляд смотреться будет довольно удовлетворительно), но стоит уделить больше внимания «крохам». Подсвечиваем залитый слой и смотрим наличие мелких пузырьков, если они присутствуют, то будут отбрасывать тени.

 

Шаг 4: «Пыльные» процедуры

Когда мы подсвечиваем залитый слой и ищем пузырьки, то можно увидеть крапинки и волокна на поверхности слоя. Во время воплощения этой мозгоподелки, за исключением создания ее в своего рода «лабораторной среде», эти пылинки, волосы или волокна так раздражают, но почти невозможно совсем избавиться от них. Тем не менее, с правильной техникой (и долей удачи) пыль в 3D-картине будет почти незаметной.

К сведению: Действительно поражает как много повсюду пыли и волос. Они «плавают» в воздухе и мы дышим ими все время… Полагаю работа с эпоксидной смолой немало удивит вас тем, сколько всего вокруг нас происходит на микроуровне.

Поиск пылинок и волос
Итак, подсвечивая слой смолы присматриваемся к бликам на его поверхности. Соринки на этой поверхности будут видны вследствие «нарушающего» отблеск поверхностного натяжения смолы. Исследуем всю поверхность мозгокартины, чтобы отыскать эти досаждающие частички. При этом концентрируемся на более крупных, так как слишком мелкие по большей части исчезают после заливки следующего слоя, но следует убедиться, что все большие волосы и волокна найдены, они-то будут видны.

Удаление соринок
Для «ловли» мусора можно использовать «приманку» из обрывков бумаги. Уголки бумаги особенно хороши в этом деле, так как славно цепляют волокна. Повторно эти «приманки» применять не стоит, иначе можно снова «загрязнить» слой ранее выловленным мусором.

Накрывание слоев
После того как смола очищена от соринок, то на время ее отвердевания стоит ее чем-нибудь накрыть, чтобы обезопасить от попадания мусора. Я для этого использую в основном фольгу или дощечку, которыми накрываю резервуар. Преимущество металлической мозгофольги в том, что ей можно плотно обернуть весь резервуар, ведь пыль это такая «волшебная» субстанция, что может просочиться сквозь самые мелкие отверстия…

Действия с «подлыми» соринками
А что делать если большие пылинки, или еще хуже, волосы, вкраплены в слой, а он уже застыл? Возможно придется изменить концепцию картины, чтобы скрыть их. Мне к примеру, для этого не раз приходилось добавлять элементы к картинам. Но тем не менее, обычно все эти добавления, вызванные изначальными дефектами, мне в результате нравились. Решение проблем это одна из наиболее привлекательных черт искусства и дизайна. Не стоит плакать над пролитым молоком, найдите лучше изящное мозгорешение! Однако, если вам нужно что-то действительно убрать, то можете зачистить эпоксидку, чтобы удалить этот дефект, действие это хлопотное…но мы все же позже рассмотрим его.

 

Шаг 5: Отвердевание смолы

Во время застывания смолы необходимо держать резервуар в таком месте, где вы не будете вдыхать ее пары. Сам процесс отвердевания смолы происходит вследствие тепла, а не воздействия воздуха или испарения, поэтому не стоит оставлять резервуар со смолой в холодном месте, так как это существенно замедлит процесс. С другой стороны можно подогреть мозгоподелку, чтобы ускорить отвердевание, но не слишком — следуйте рекомендациям производителя.

Как-то я слишком долго оставил резервуар со смолой в разогретой духовке, и вышло… совсем плохо (см фото). При комнатной температуре высыхание слоя занимает около 8 часов, после которых на нем можно будет рисовать!

 

Шаг 6: Рисование

Слой эпоксидной смолы подготовлен, начинается самое интересное!

Рисование на смоле отличается от рисования на холсте, так как поверхность смолы настолько гладкая, что краска не «цепляется» за нее, что затрудняет нанесение непрозрачных мазков за один раз, но в тоже время это дает прекрасную возможность прорисовывать полупрозрачные детали!

На фото показан мазок кисти, и как видите он прозрачен, если же вам необходимо сделать его непрозрачным, то придется дождаться высыхания мозгокраски и нанести еще один слой сверху. Другой большой плюс рисования на смоле это возможность стирать краску без особых трудностей, если она не подсохла, а если все же высохла, то ее можно соскрести. То есть можно создавать наброски и экспериментировать с кистью, а в случае неудачи просто стереть или счистить краску. При этом, если даже счищая вы слегка поцарапали поверхность, то при заливке нового слоя эти мелкие царапинки исчезнут.

Для получения четких, ровных краев, я иногда использую изоленту, и это можно заметить на представленных фото, на последних 4 из которых показаны первые 4 слоя.

Подготовка для заливки следующего слоя
После того как процесс рисования завершен необходимо очистить поверхность, чтобы мозгокартина была «кристально» чистой. Я для этого использую влажные бумажные салфетки, после которых еще протираю микрофиброй, а контролирую процесс с помощью все того же трюка с подсвечиванием поверхности и наблюдением за отблеском, чтобы тем самым найти пятна и устранимый мусор. И опять же, не стоит переживать от мелких царапинах, которые могут проявиться после очистки.

Закончив с очисткой возвращаемся к предыдущему шагу и повторяем мозгопроцедуру заливки слоя, отвердевания и нанесения рисунка, и так до полного заполнения резервуара поделки!

 

Шаг 7: Устранение больших дефектов

С вашей самоделкой могут случиться различные неприятности, которые могут стать критичными. К примеру, на представленном выше фото верхнего слоя эпоксидной смолы коснулся материал, которым я укрывал ее от пыли во время отвердевания, и который оставил на слое неприятный след в нижнем правом углу. Недостаток был существенным, и мне необходимо было как-то его исправить…

Зачистка
Если дефект критичный и его в любом случае необходимо устранить, то можно попросту зачистить дефект полностью и залить его снова, чтобы в идеале он стал снова прозрачным. В таком случае ОБЯЗАТЕЛЬНО надевайте респиратор, да, и примите другие меры предосторожности, чтобы ни вы, ни кто-либо другой не дышал счищаемой пылью. Вы ведь не хотите засорить легкие твердыми частичками, которые по-существу являются очень мелкими кусочками пластика.

Если устраняемый дефект слишком глубокий, то можно использовать для его зачистки дремель, или другой подобный инструмент, чтобы ускорить процесс. Далее следует зачистить место наждачной бумагой большой зернистости, и постепенно повышать ее, доведя до 600-го зерна, при этом влажная шлифовка значительно снизит количество распыленных твердых частичек.

Завершив шлифовку наждачкой 600-й зернистости, можно будет заливать новый слой мозгокартины, и он снова станет прозрачным. Мой процесс устранения дефекта на выше представленной картине в самом разгаре, но производитель смолы уверил, что все должно получиться как надо.

 

Шаг 8: Финальные штрихи

Для защиты своей мозгоподелки от воздействия УФ-излучения, вследствие которого эпоксидка желтеет, необходимо укрыть ее специальным защитным фильтром. Эпоксидная 3D-картина получается довольно тяжелой, поэтому для ее отделки следует использовать материалы которые могут выдержать ее вес. Корпус моей первой картины я вырезал с помощью лазерного резака из белого акрила,  который удерживает УФ-фильтр, но не держит саму поделку. Поэтому, чтобы подвесить свою трехмерную картину, я вкрутил в деревянный ограничительный резервуар крючки-проушины и привязал к ним провод.

 

Шаг 9: Творите!

Вот еще несколько фото с моими шедеврами, и надеюсь они вам нравятся…:) Я так же начал экспериментировать со стеклянными емкостями, и такие самоделки довольно изящные, так как можно видеть их насквозь с разных сторон. К тому же, верхний слой отражает внутренние и выглядит это круто — это можно заметить на втором фото.

Если вам интересно, то можете ознакомиться с другими моими поделками здесь, а мне самому не терпится увидеть, что создали другие с помощью данной техники создания 3D-картин! И пусть все ваши пузырьки выйдут, а пылинки будут невидимыми! Всем удачи!

(A-z Source)

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

---

About SaorY