Конструкция классической гитары
Краткий популярный обзор конструкции классической гитары с элементами технологии.
Статья из серии «Как это делается». Специально для гитаристов и тех, кто еще не в курсе.
Вместо краткого вступления
Концертная гитара — это полномензурная гитара ( мензура 650мм., а сейчас есть тенденция к увеличению мензуры до 660мм.), изготовленная полностью из массива древесины без каких либо имитаций. Если накладка чёрная — значит это эбеновое дерево. Т. е. концертная — это не только размер гитары, но и качество, и класс компонентов, и регламентированная схема их сборки. И все это ради соответствующего звучания в концертном зале.
В зависимости от мастера порядок сборки, форма, цветовое решение могут прилично различаться. В гитарном мастерстве нет жёстких правил. Форма головки, корпуса, подставки, вид канта, вид других украшений, лак, цвет все это гитарный мастер может выбирать, сочетать по-своему. Безусловно, есть некоторые рамки, но в целом всё достаточно либерально.
Гитара из массива изготавливается полностью из цельной древесины. Если сказать очень грубо, но точно, гитара сделана из тонких пластин дерева, толщина порядка 2.5мм.
Заготовка древесины. Так или иначе сначала дерево заготавливается. Сегодня гитарному мастеру не обязательно самому участвовать во всем цикле заготовки. Есть специальные предприятия, которые древесину находят, правильно по-гитарному пилят, сушат естественным способом, т.е. без всяких нагревов и обработки паром. Материал лежит несколько лет выдерживается, после чего поступает в продажу напиленный особым образом.
Как выглядят заготовки для гитары
Дека гитары — это две одинаковые половинки, подразумеваются не только идентичность габаритных размеров, но и рисунок слоёв, текстура древесины. Подробнее о деке читайте в статье.
На фото изображены две половинки заготовки деки. В таком виде они продаются на заготовительных предприятиях.
Чтобы заготовки были одинаковыми, при распиловке они срезаются друг за другом с заготовки большего размера. Также, при такой распиловке естественно соблюдается однородность деки по физическим характеристикам. Ведь, если даже подобрать визуально одинаковые половинки деки срезанные с разных заготовок, то они не будут одинаковые по внутренним физическим свойствам, близкие, но неодинаковые. Да, и зачем это делать, если можно комбинировать половинки дек, складывая отпиленные заготовки друг за другом.
Типовой материал для деки — это ель и кедр различных типов. Есть и другие породы, но они не так распространены.
Конечно, некоторые мастера сами пилят заготовки. Покупать непиленный материал дешевле, но это не единственная причина и предмет отдельного разговора. Каждый мастер выбирает материал самостоятельно.
Половинки деки или дна склеиваются вместе, лишнее обрезается и выводится на необходимую толщину. К деке приклеивается акустическая система. Одна из самых удачных систем является система «веер», состоящая из нескольких тонких пружин — радиальных палочек из ели или кедра.
Пружины сходятся к розетке образуя подобие веера.
Акустическая система необходима для равномерного распределения нагрузки и колебаний по деке, передаваемых струнами.
Другие конструкции акустической системы деки
Благодаря интернету можно найти множество самых разнообразных и даже причудливых акустических систем для деки гитары.
Уже обычным вариантом стала система в виде решетки. Материал пружин решетки максимально легкий, но сверху на них приклеивается ленточка углеродной ткани, что делает их достаточно жесткими.
Или вот такой вариант.
Конструкция двойной деки с Номексом
Сегодня уже все слышали о двойных деках, тема на форуме. Суть заключается в том, что дека формируется из трех слоев, два тонких внешних слоя из обычного материала для деки и внутренний слой из специальной сотовой структуры под названием Номекс, Nomex. Дека получается прочной и очень легкой.
Розетка и канты гитары
Розетка гитары выполняется из разноцветного шпона, нарезанного и скленного особым образом. Суть состоит в том, что из шпона формируется пакет таким образом, что в торце у него получается рисунок, элемент орнамента. Пакет как колбаска нарезается и из этих элементов формируется уже весь орнамент.
Сам внешний кант, т.е. полоска дерева, которая идет по углу гитары делается из плотной древесины. Канты выполняют функцию как декоративную, так и закрывают торцы деки и дна от вредных воздействий, как влажность и служат дополнительными слагаемыми в прочности корпуса. Безусловно, канты также являются элементами украшения гитары и часто усложнены разного рода полосками орнаментов. Используется цветовой контраст с декой или корпусом гитары.
Подробная статья какими бывают канты и как они врезаются.
Дно гитары или нижняя дека делается также как и верхняя дека из двух идентичных половинок, склеенных по оси симметрии. С внутренней стороны этот шов проклеивается полоской древесины для прочности.
Поперёк на дне, как и на деке, приклеены рипы, необходимые для придания корпусу гитары достаточной прочности. Рипы прочнее, чем пружины, изготавливаются также из ели.
Видов конструкции рип также предостаточно. Например: в рипе делаются проточки на подобии арок. Рипы бывают разные по размеру, разнится и их количество.
Обечайки гитары — это также симметричные половинки. Материал дна и обечаек, как правило, один и тот же. Это правило должно соблюдаться беспрекословно для профессиональных гитар. Причём совпадать также должна и текстура материала обечаек и дна, не только название. Внешний вид одной и той же породы древесины прилично отличается от заготовки к заготовке, как насыщенностью от светлого до темного, так и самим цветом, текстурой.
Как гнутся обечайки? Древесина имеет свойство при нагреве с определённым увлажнением гнуться и, если форму зафиксировать, остудить и высушить, то древесина эту форму сохранит. Материал замачивается, нагревается и гнется по форме гитары, потом остужается и сушится.
Когда говорится о материале изготовления классической гитары, то имеется в виду материал изготовления как раз дна и обечаек, так как дека в основном делается из ели или кедра. Если вы слышите, что гитара палисандровая, то значит из палисандра сделан ее корпус, но никак не дека.
Гриф состоит из нескольких частей. В классическом варианте принято головку грифа приклеивать отдельно, а не вырезать клюшко-подобную форму из цельного куска. Также отдельно приклеивается пятка. Само тело грифа, куда упирается большой палец, называется шейкой грифа.
Функция грифа не только держать струны, но и быть удобным посредником для человека. Для того, чтобы на грифе вашей гитары было удобно играть, необходимо иметь помимо эргономичной формы ещё и нормальные высоты струн над накладкой, а точнее над верхушками ладов. Высоты струн могут различатся, в зависимости от их натяжения и техники звукоизвлечения гитариста.
Сам гриф должен иметь некоторый, ели заметный прогиб. Ровный гриф также допускается, но подпрогнутый гриф позволяет опустить струны чуть ниже и не трещать на басах в первых позициях.
Краткая схема изготовления грифа. Берется заготовка, будущая шейка распиливается вдоль пополам. Одна сторона переворачивается, и половинки склеиваются через прожилку. Роль прожилки как декоративная, так и обеспечение прочности.
С соблюдением определенных углов (15 градусов) приклеивается будущая головка.
На головку сверху, часто и снизу, приклеивается дощечка из палисандра или эбенового дерева с целью скрыть шов склейки шейка-головка, также это укрепляет этот узел грифа и украшает его.
Изготавливаются проточки и отверстия под колковую механику. Головке придаётся окончательная форма.
С другого конца будущего грифа приклеивается и вырезается пятка.
Гриф работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской
Пятка гитары может быть испанская или под ласточкин хвост. Существует два варианта последовательности сборки всей гитары.
Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что хорош тот способ, который у мастера получается лучше.
Испанский способ
Испанская конструкция гитары отталкивается от того, что верхний клёц и пятка грифа одно целое, т. е. клёц — это продолжение грифа и пятки. На месте мнимой границы между грифом и псевдоклёцом, делается паз, в который вставляются обечайки.
Эта особенность конструкции требует особой последовательности склейки гитары. Испанская сборка выполняется в такой последовательности:
- Формируется дека с пружинами и рипами; устанавливается на специальном рабочем столе — солере.
- К деке приклеивается гриф, который также фиксируется и за солеру.
- Приклеиваются изогнутые по форме гитары обечайки.
- К обечайкам приклеиваются контробечайки.
- Заканчивают сборку корпуса дном. На самом первом фото статьи, гитара как раз ждет только приклейки дна.
- Далее, накладка, обработка грифа, подставка и финиш.
Европейский способ
Конструкция гитары такова, что гриф вклеивается в уже готовый закрытый корпус, т. е. дека, дно, обечайки — всё уже вместе. Гриф вклеивается в клёц с помощью паза ласточкин хвост. Возможны и иные способы.
Также часто бывает, что корпус гитары окончательно закрывают, приклеивая готовую деку к готовому полукорпусу. На фото вы видите готовый полукорпус и деку.
Внутренние поверхности деки и полукорпуса покрыты тонким слоем лака, чтобы защитить гитару от резких изменений влажности.
Клёцы — нижний и верхний. Верхний клёц — это такая деревянная форма, которая видна через отверстие, если посмотреть в него под углом в сторону основания грифа, нижний клёц не видно без зеркала. В верхний клец по европейской сборке вклеивается гриф. Клёц нужен для придания жёсткости корпусу. Испанская конструкция гитары, как вы поняли также имеет верхний клец, но это единое целое с самими грифом.
Контробечайки — это полоска древесины, которая проходит вдоль склейки дека-обечайки, дно-обечайки для упрочнения склейки и всего корпуса гитары вцелом. Они бывают цельные бывают с пропилами, а бывает, что и вовсе набраны из отдельных чопиков.
Накладка грифа изготовляется из сверхпрочной древесины, чтобы укрепить гриф, а также, чтобы внешняя поверхность накладки должна быть очень износостойкой и не истираться под пальцами. Абсолютно эстетический момент — на черном меньше видна всякая грязь.
Лады должны быть обработаны специальным образом, плотно без колебаний держаться в пропиле, не выступать на торцах, вершины ладов должны находиться в одной плоскости.
Подставка гитары делается из плотного материала, палисандра или схожего с ним по плотности дерева. Подставка должна быть сама по себе жесткой, чтобы под натяжением струн, излишне не прогибаться. Приклейка подставки — это самая ответственная склейка на гитаре. Нагрузка на подставку очень большая.
Верхний и нижний порожки гитары делаются как правило из кости. Но сегодня много новых синтетических заменителей.
Важным технологическим процессом в изготовлении гитары является лакировка. Каждый мастер сам выбирает метод нанесения и лак для своих гитар. Лаков достаточно много. Синтетические лаки и органические лаки, также сегодня можно встретить гитару покрытую специальными засыхающими маслами, например, тунговым маслом.
Традиционным лаком для гитар является шеллак — это органический лак. Вот его определение из справочника «Растительное сырьё и биологически активные субстанции».
Воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми (Tachardia lacca), обитающими в Индии на определенных видах деревьев. В процессе накопления эта масса смешивается со смолистыми веществами и некоторыми продуктами жизнедеятельности насекомых.
На фото вы видите ещё не растворенный шеллак. Если его насыпать в чистый спирт, то через пару часов он полностью растворится.
Ещё много чего можно было бы написать про конструкцию и изготовление классической гитары, но статья уже и так получилась внушительной.
Представление об устройстве гитары вы получили. Вы можете посмотреть как преодолевают все сложности на пути к своей первой гитаре наши форумчане.
В статье использованы фото наших форумчан, начинающих и уже давно как гитарных мастеров. А также несколько фото гитары работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской.
Микола Руденко
Полуакустическая гитара с нуля
Имея небольшой опыт в деревообработке и доступ к столярной мастерской, мастер решил приступить к изготовлению своей мечты — полуакустической электрогитары. Полуакустическая гитара — это электрогитара с полым корпусом.
Инструменты и материалы:
-Красное дерево;
-Клен;
-Циркулярная пила;
-Фуговальный станок;
-Линейка;
-Карандаш;
-Столярный клей;
-Штангенциркуль;
-Сверлильный станок;
-Фрезер;
-Шуруповерт;
-Крепеж;
-Наждачная бумага;
-Ленточно-шлифовальный станок;
-Ножовка;
-Струбцины;
-Ленточнопильный станок;
-Рашпили;
-Шлифмашинка;
-Покрытие;
-Ветошь;
-Пресс;
-Кусачки;
-Комплектующие для электрогитары;
-Малярный скотч;
-МДФ;
Шаг первый: дизайн и шаблоны
Сначала мастер сделал чертеж гитары и выбрал материал для гитары. По замыслу мастера дека будет сделана из красного дерева с накладками из клена. Гриф и головка тоже изготавливаются из клена.
Прежде чем приступить к обработке древесины мастер делает шаблон из МДФ. Распечатывает на бумаги шаблон. Наклеивает на МДФ. Вырезает.
Шаблоны можно скачать ниже.
Tele-Style_Full-Std_TR.pdf
Normal Body Template.pdf
Fender Telecaster-Thinline-Bodies.pdf-
Шаг второй: дека — средняя часть
Как уже говорилось ранее электрогитара, которую делает мастер полуакустическая. Это значит, что дека у такой гитары полая. Мастер по шаблону вырезает полость в доске красного дерева. Нишу, в которой будет устанавливаться электроника оклеивает медной лентой.
Шаг третий: верхняя и нижняя дека
Дальше мастер вырезает верхнюю, нижнюю деку и накладку. Их он делает из клена предварительно обработав доску на фуговальном станке и распилив на тонкие заготовки.
Теперь можно приклеить верхнюю и нижнюю деку.
Шаг четвертый: обработка
После склеивания мастер фрезерует и шлифует заготовку.
Делает вырез для установки грифа. Сверлит отверстия для установки струнодержателя. Обрабатывает края.
Шаг пятый: гриф
Для изготовления накладки мастер делает шаблон. Кленовую доску помещает в шаблон и делает прорези для порожков. Разметку для них делает с помощью специальной программы.
Дальше нужно отшлифовать накладку шлифблоком. Это верхняя часть грифа.
Нижняя часть делается совместно с головкой. Вдоль грифа делается прорезь и устанавливается стержень.
В головке сверлятся отверстия для колков.
Приклеивает накладку к грифу.
После приклеивания обрабатывает гриф придавая ему нужную форму. После шлифования были наклеены точки.
Шаг шестой: отделка
Когда детали были готовы мастер нанес на них покрытие. Сначала несколько слоев морилки с шлифованием между слоями. Затем несколько слоев полиуретанового лака с шлифовкой. Последний слой не шлифуется.
Шаг седьмой: комплектующие электрогитары
Дальше мастер устанавливает комплектующие. Понятно, что он их не делал сам, а покупал.
Устанавливает порожки и струны.
Натягивает струны.
Шаг восьмой: подгонка порожков
Дальше мастер снимает струны и шлифует края порожков.
Проверяет высоту колков.
Наклеивает между колками малярный скотч. С помощью шлифблока выравнивает колки по высоте. Затем стачивает у колков края. Это нужно для уменьшения площади соприкосновения струны и колка.
Теперь можно установить струны на место и настроить гитару.
Все готово.
Весь процесс по изготовлению полуакустической электрогитары, а также игру на ней можно посмотреть на видео.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Создание акустической гитары || Гитарное Дело
Фотографии предоставлены гитарным мастером Д. Павловичем. Показан практически полный цикл создания классической гитары.
1. Склейка деки
2. Согнанная дека
3. Цельнокройная нижняя дека
4. Приклейка футора на нижнюю деку
5. Приклейка пружин на нижнюю деку
6. Нижняя дека с приклеенными пружинами
7. Готовая к накрытию нижняя дека
8. Подготовленный материал
9. Врезка розетки
10. Врезка розетки
11. Вклейка розетки
12. Вырезка резонаторного отверстия
13. Розетка на месте
14. Приклейка пружин на верхнюю деку
15. Приготовленная к переклейке ручка грифа
16. Переклейка ручки грифа
17. В мастерской
18. Подгонка головки
19. Приклейка головки
20. После шлифовки
21. Облицовка головки
22. Полировка гитары
23. Подготовка к вклейке грифа
24. Приклейка окантовки
25. Инструмент почти готов
26. Отфальцованный корпус
27. Финишная шлифовка
28. Финишная шлифовка
29. Финишная шлифовка
30. Покрытие лаком
__________
Автор: Павлович Дмитрий. Сайт: http://pavlogit.narod.ru/
Дата публикации: 13.11.2011
Создание классической гитары. Собираем корпус || Гитарное Дело
…Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки, изготовлены основные составляющие элементы музыкального инструмента и остаётся только собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций…. (Андрей Бабичев)
Сборка корпуса гитары.
В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли «Кормилица».
Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы.
Это упростило всю «чёрновую» работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и «чувства» дерева.
Одной из самых завораживающих операций в изготовлении гитары является изгибание, (гибка) обечаек. Самый распространенный вопрос музыканта, телерадио корреспондента — а как Вы гнете дерево? Между-тем, всё очень просто — нагреваем древесину и гнем. Если древесина не смолистая, клен например, то замачиваем на часик обечайку и гнем на «пулемёте»(труба из нержавейки или латуни с нагревателем внутри полости), если древесина смолистая, палисандр например, гнем почти на сухую, подмачивая тряпкой в месте изгиба. Дожидаемся, когда из пор начнет выходить расплавленная смола и отодвигаем от горячей поверхности обечайку, сохраняя радиус изгиба. Когда смола вновь кристаллизуется, этот участок обечайки можно считать согнутым. Переходим к следующему участку обечайки. И так, пока не повторим всю форму гитары.
При гнутье с помощью пулемета приходится постоянно сверяться с шаблоном, но зато, обечайка после гибки сразу готова к работе.
Еще легче можно согнуть обечайки с помощью «Верблюда», на котором обечайка сгибается за минуту и остается только дать как следует просохнуть обечайке, выдержав её в зажатом состоянии до полного высыхания.
При использовании «верблюда» каждую обечайку приходится значительное время выдерживать в форме, но зато освобождаются руки для других операций.
Для надежности, можно обечайки зажать в цулаге до полного высыхания.
Контробечайки могут быть как пропиленные, так и цельные гнутые. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.
Их удобнее всего прижимать мощными прищепками, а в проблемных местах помогут струбцинки.
При испанском методе сборки гитары гриф перед самой сборкой уже должен быть готов, в отличие от метода с врезным грифом в корпус на соединении шип-паз.
Корпус собираем на сборочном щите. Внутренний овал щита соответствует заданному мастером овалу верхней деки и может составлять от 0 до 3-5 мм., исходя из продольной и поперечной жёсткости деки, нагрузки от струн на деку и других условий сборки и эксплуатации инструмента. Естественно, каждым мастером этот параметр подбирается индивидуально.
Выстругиваем по периметру контробечайки с обечайками в сборе на стороне, которая будет приклеиваться к верхней деке. Поочерёдно подгоняем обечайки в пропилы пятки грифа. Если пропилы широкие под клин, изготавливаем и подгоняем ещё и клинья.
Всё проверяем по осевым и вспомогательным линиям и меткам.
Затем проверяем точность уже в цулаге и если всё в порядке, заканчиваем с подгонкой обечаек.
Изготавливаем нижний клёц, подгоняем его по месту, подрезаем контробечайки по ширине клёца
Приклеиваем нижний клёц к обечайкам. Не забываем подложить под клёц тонкий пластик или полиэтилен, что бы тот не приклеился к сборочному щиту.
Нижний клёц приклеен, обечайки подогнаны к пропилам пятки грифа.
Снимем пока гриф с рамки корпуса. Займёмся весьма ответственной операцией…
Сфрезеруем или выберем вручную стамеской площадку на пятке грифа глубиной, равной толщине деки в месте приклеивания к грифу.
Если по задумке мастера плоскость грифа и плоскость деки не параллельны, учитываем и это при выборке площадки.
Отцентрируем по продольным осям гриф и деку и приклеим деку к грифу.
Затем замеряем высоту пружин верхней деки.
Ставим на контробечайке со стороны приклейки верхней деки отметку, равную высоте пружины.
Запиливаем и выбираем стамеской паз, куда войдёт пружина верхней деки.
Повторяем операции для каждого конца пружины(как правило это три пружины, то есть шесть пазов надо сделать). В зависимости от схемы расположения пружин верхней деки количество может варьироваться. Иногда самая верхняя пружина может и не врезаться в контробечайки. То есть, быть «плавающей».
Всё проверяем «на сухую» и если всё в порядке…
Наносим клей на торцы и нижние грани обечаек, вставляем обечайки по месту, фиксируем всё цулагой или, если собираем без цулаги, каким-либо другим приспособлением и зажимаем струбцинами, калямбрами, обматываем верёвкой, в зависимости от способа сборки.(Естественно, для тех, кто собирает верхнюю деку и обечайки с помощью «сухарей», технология совсем другая.)
Когда клей полностью высохнет, выстругиваем рамку для приклейки нижней деки.
Клеим контрфорсы под несущие пружины верхней деки.
Выбираем пазы под концы пружин нижней деки.
Подгоняем по длине торцы пружин и приклеиваем нижнюю деку. Можно приклеивать как в цулаге, так и в свободном состоянии.
Я предпочитаю «накрывать» нижнюю деку верёвкой.
После сборки корпуса циклюем и\или шкурим места склейки дек и обечаек, выравниваем все поверхности… и только потом фрезеруем корпус под окантовку.
Окантовка должна быть уже готова перед фрезеровкой. По ней мы и выставляем глубину и высоту фрезы. В некоторых случаях, особенно при ремонтах, приходится выбирать вручную, но в подавляющем большинстве случаев мастера пользуются различными видами фрезеров.
В зависимости от сложности набора жилок окантовку приклеивают несколькими способами. Если окантовка простая и состоит из двух-четырёх жилок можно клеить за один раз намазывая клеем единовременно небольшие участки жилок и прижимая верёвкой. Если набор жилок разный по размерам(например врезается в верхнюю деку в «пол-тела » декоративная жилка), а потом идёт набор жилок и основной кант по обечайке, то окантовывают каждую четверть гитары в несколько этапов. Иногда для удобства пользуются вспомогательной пластиковой жилкой.
По завершении окантовки шкурим корпус. Грунтуем шеллачной политурой с пемзой поры дерева и нагоняем слой политуры.
Эта операция занимает весьма длительное время и описание полировки достойно отдельной статьи.
Андрей Бабичев
Дата публикации: 26.11.2017
Сделать бас и не облажаться: чертежи, rhinoceros, форма, голова, шаблоны: mux22 — LiveJournal
[1] [2] [3] [4] [5] […]Вероятно, вы представляете себе проектирование электрогитары так:
Но на самом деле процесс выглядит скорее так:
Дело в том, что ручное черчение с недавних пор утратило всякий смысл.
В девяностых годах я бы еще понял пристрастие к ватманам и кульманам. Но не сейчас. Сейчас у нас есть замечательные CAD-программы. Помимо очевидного упрощения самой черчёбы, кады позволяют быстро прикинуть общий вид готового инструмента (текстурки там наложить и т.д.), облегчают эскизирование. Но самое главное — чертежи из программы можно с минимальной обработкой использовать в станке с ЧПУ. А это полезнейшая штука.
С ЧПУ пойдет совсем другая жизнь. Даже если делать гитару руками, шаблоны-то под фрезер все равно понадобятся, верно? Как и чертежи, шаблоны давно нет резона изготавливать вручную — это долго, утомительно и неточно.
Я считаю, что освоение чертежной программы — очень важный навык для мастера. Это помогает в возне с гитарами, причем не только по части изготовления шаблонов и приспособлений, но и в более простых вещах. Скажем, нужно вам рассчитать минимальный угол грифа и толщину его головы, чтобы колки поместились, а струны перегибались на порожке. Да, все это достаточно быстро рисуется руками, но потом придется вспоминать тригонометрию и учитывать десяток мелких значений (типа толщины струны). А на компьютере можно быстро накидать нужные линии и попросить программу посчитать углы и расстояние между заданными точками. И все.
Другой хороший пример: есть флойдроуз с радиусом седел 14″, есть накладка с радиусом 10″. Проставки какой толщины надо подложить под седла, чтобы уравнять итоговый радиус с накладочным? Я даже думать не хочу, как это вычисляется на бумажке. А в программе — две минуты. Вон, два белых отрезочка — это искомые величины:
(0,54 под 2 и 5, и 0,8 под 3 и 4)
Как видно, эти программы — еще и отличные геометрические калькуляторы. Так что рекомендую.
=============
Я пошел на сайт автодеска, провозгласил себя студентом бауманки и получил полную версию AutoCAD на халяву.
Вообще-то с компьютерами и чертежами у меня всегда было очень хорошо. И даже в пресловутой бауманке на олимпиаде по автокаду я занял то ли второе, то ли третье место (на судьбу это никак не повлияло: отчертил весь курс инжграфа, ползая по столу с карандашиком, блин). Но после многолетнего отсутствия за пультом управления все эти кнопочки как-то не давались в руки — я забыл абсолютно все. Открыл пару туториалов на ютубе, начал вникать. За этим занятием меня и перехватил прекрасный heartcoremitra, профессиональный трехмерщик. Он велел мне срочно извлечь вот это все изо рта и пользоваться программой «Rhinoceros».
Аргументы его были не особо убедительными, но я, ничего не понимая ни в автокаде, ни в риноцеросе, решил попробовать. И неожиданно быстро подружился с риноцеросом. Это удобная, понятная и шустрая программа. Правда, я использовал где-то 1% ее возможностей, но этот процент в рино реализован лучше, чем в автокаде.
Еще одним плюсом Rhinoceros стало то, что в тот момент разработчики как раз адаптировали его под макинтош, и бесплатно раздавали недоделанную версию всем желающим. Так что я даже никого не обманул и ничего не украл. Серьезных глюков в бета-версии тоже не оказалось.
=============
Я начал с того, что обвел корпус «Роба Аллена» по фотке и отмасштабировал контур по мензуре.
Голубая линия — это «база» инструмента, на ней отмечены вещи, имеющие отношение к мензуре: нулевой лад (правая точка), двенадцатый лад, конец мензуры (вертикальная линия слева) и т.д. Это самый фундамент, инструменты всегда чертятся вокруг него.
(кстати, о мензуре. 35 дюймов, на которые мы договаривались с Владимиром — это ровно 889 мм. Но с этим числом жутко неудобно работать, потому что оно не делится на степени двойки. Я убрал один миллиметр и получил 888. Таким образом расстояние от нулевого лада до 12-го стало равно 444 мм, а до 24-го — 666. Можно быстро считать что-то на заготовке, не мучаясь с огрызками миллиметров. Раскаяния за содеянное не испытываю)
Владимир вспоминает, что нужен thumb rest, и предлагает свою идею того, как он может выглядеть — тамбрестом является удлиненный край накладки:
У нашего баса будет 24 лада, а у Аллена — 21. Поэтому глубины алленовского нижнего рога не хватит:
Предлагаю три варианта решения проблемы — резкий перпендикулярный уход рога вниз:
Длинный глубокий рог (такой часто встречается на «фодерах»):
И уменьшенный рог стандартного типа:
(углубление «под ногу» при этом ни в коем случае не сдвигается назад, иначе в сидячем положении бас будет клевать носом)
Владимир выбирает третий вариант.
Другая важная деталь — то, что бридж на «аллене» подобен акустическому, и имеет очень малую длину. Если же мы попробуем поставить на «аллена» наш бридж (DDP Fretless Bridge), то его зад свесится за пределы корпуса. То же самое произошло бы и со стандартным фендеровским бриджем.
Поэтому пришлось удлинять корпус и отодвигать его зад. Примерно так:
На самом деле, это уже совсем финишный контур. Мы с Владимиром к нему долго шли. Двигали туда-сюда датчики (которых, кстати, стало два), шевелили кривыми, экспериментировали с хвостом накладки. Типа:
Голова прикручена временная, от какой-то фодеры, просто чтобы было легче представить общий вид. Итоговое положение датчиков и форма корпуса:
С головой вообще было много разного ада, и итоговую ее форму мы утвердили только через несколько месяцев 🙂
А тут видно не дожившее до финала расположение рукояток (с ними мы тоже тянули до последнего):
Клац-клац:
Перец чили:
Итоговый, наконец-то, вариант:
Его важная особенность — симметричное расположение двух пар колков. На пятиструнных басах такое встречается нечасто. Мы с Владимиром использовали все возможные средства, чтобы облик баса напоминал об акустической гитаре.
Правда, на следующий день после утверждения мне принесли гитару «Стагг».
Ну, раз не колышет, то и черт с ним.
А вот формы полостей корпуса (синие линии):
Я увеличил толщину стенок на торцах, потому что торцы — самое уязвимое место. А в передний еще и крепеж под ремень вкручивать. Черная линия — крышка электроники.
Еще мы долго возились с формой площадки под гриф. Я даже приглашал Владимира в мастерскую и клеил ластики на гриф его «Гекко», чтобы понять, будет ли мешать стенка корпуса при игре в верхних позициях. Оказалось — если и будет, то незначительно. Итоговый вариант места под гриф с крепежом:
Не буду спорить, такое количество винтов там на хрен не сдалось, но если оставлять несколько штук в начале и в конце — некрасиво смотрится. Сдвиг одного из них вниз выглядит странно, но уж очень мне хотелось распределить давление от винтов максимально равномерно.
=============
Когда-то весной 2014-го, только-только переехав на Самокатную, я фантастически удачно сходил попить кофе. Оказалось, что помимо кофейного аппарата на втором этаже нашего здания обретается ЧПУ-фрезер и позитивно настроенный мужик-оператор. То есть мне даже никуда не пришлось ехать.
Алгоритм взаимодействия прост. Чертишь нужные контуры, скидываешь соседу чертеж, отдаешь ему лист фанеры или пластика, на следующий день забираешь:
На этом листе, например, поместилось несколько шаблончиков под датчики и батарейные холдеры, а заодно шаблон под гриф «Колоссуса», разделенный на две части — собираются они по принципу паззла, держатся крепко.
Постепенно я таким способом нарубил себе кучу общегитарных шаблонов и заодно все необходимое для создания баса. Можно было начинать изготовление.
[1] [2] [3] [4] [5] […]
(а маковый «риноцерос» разработчики доделали в середине 2015-го, и вскоре после релиза я его купил. Это одна из самых осмысленных моих покупок за последние годы).
Гитарное Дело
…Когда материал для будущего инструмента напилен, склеены и выстроганы заготовки, изготовлены основные составляющие элементы музыкального инструмента и остаётся только собрать всё это вместе, наступает тот самый момент, когда в течение одного дня, из разрозненных деталей возникает вполне оформленное изделие. Как будто и не было этих рутинных операций…. (Андрей Бабичев)
Сборка корпуса гитары.
В давние-давние годы, подавляющее число мастеров распускали материал вручную, с помощью лучковой пилы или длинной ножовки, которую называли «Кормилица».
Нынче всё изменилось, у мастеров появились прекрасные станки, ручные электроинструменты, хитроумные приспособления и приборы.
Это упростило всю «чёрновую» работу, высвободив время и силы для творчества. Но не освободило мастеров от трудолюбия, умения, столярных навыков и «чувства» дерева.
читать далее
22 октября 2017 года в Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга, впервые за последние 16 лет, состоялась выставка-концерт гитарных мастеров, в которой приняли участие 14 специалистов: Дмитрий Павлович, Виталий Пахомов, Андрей Бабичев, Иван Стеклянников, Александр Даев, Антон Хорин, Владимир Невойт, Михаил Федченко, Дмитрий Голубев, Виктор Хитров, Сергей Сергеев, Георгий Беккер, Мастерская GMD.
Выставка прошла в два этапа, сначала в концертном зале дома молодежи гитаристы продемонстрировали публике акустические и художественные возможности экспонируемых инструментов. читать далее
В это воскресенье, в доме молодежи василеостровского района Санкт-Петербург состоится выставка — концерт мастеровых гитар Открытие в 12:00. Вход бесплатный!
За информацию спасибо Дмитрию
На нашей земле есть большое количество открытых водоёмов — океанов, морей, озёр, которые занимают около 80 процентов поверхности Земли, поэтому в воздухе всегда есть водяной пар. Количество водяного пара в воздухе принято называть влажностью воздуха. Влажность воздуха — это мера, характеризующая содержание водяных паров в воздухе. Принято разделять влажность воздуха на абсолютную и относительную. Абсолютная влажность воздуха — физическая величина, показывающая массу водяных паров, содержащихся в 1 м³ воздуха. Другими словами, это плотность водяного пара в воздухе. Относительная влажность — это количество воды, содержащейся в воздухе при данной температуре по сравнению с максимальным количеством воды, которое может содержаться в воздухе при той же температуре в виде пара. Другими словами, относительная влажность показывает, сколько еще влаги не хватает, чтобы при данных условиях окружающей среды началась конденсация. Эта величина характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. При расчете оптимальной влажности воздуха в помещении говорят именно об относительной влажности.
читать далее
Интересным опытом приобретения древесины прямо в Испании в компании «Мадерас Барбер» поделился мастер Дмитрий Павлович. Ему слово:
Уважаемые коллеги!
В последнее время многие мастера предпочитают покупать музыкальную древесину не по почте, а самостоятельно ездить за ней к производителю. Главный плюс такого подхода очевиден — это возможность самому выбрать материал. В связи с этим хочу дать несколько полезных советов для тех, кто впервые решился на такое путешествие.
Я езжу в Валенсию, в «Мадерас Барбер». Эти поездки и опишу. Итак по порядку. читать далее
Читатель сайта Ilyuha Non прислал схему конденсаторного микрофона: «Схему в сети мне найти не удалось, поэтому пришлось срисовать ее самому»
Для наглядности дорожки обведены
Также есть файл схемы Behringer C-1 в САПР «Протеус»
Эксклюзив! Спасибо Илья!
Афганский рубаб это восточная лютня, информация об инструменте, его конструкции имеется. Необходимо убрать сквозную трещину на грифе, изготовить новые колки, заменить кожу (материал наличествует), струны, а так же придать эстетичный вид.
Просьба откликнуться в комментариях кто возьмется за реставрацию с ссылкой на ваш профиль на сайте http://guitarwork.ru/masters/, чтобы владелец смог с вами связаться.
Фотки из магазина Tom Lee Music в Гонконге. 1 HKD ~ 8.6 РУБ
читать далее
В табл. 2 указаны некоторые источники звуковых колебаний и соответствующие им звуки различной силы.
Приведенные цифры показывают, что ухо слышит звуки в огромном диапазоне громкостей. Самый сильный и самый слабый из слышимых звуков могут различаться по звуковому давлению в 3 миллиона раз, а это соответствует разнице силы звука в 10 триллионов раз! Измеритель длины с подобным диапазоном мог бы одинаково хорошо определить толщину человеческого волоса и расстояние до Луны. Этот, конечно, весьма условный пример в какой-то степени характеризует универсальность слуха, его способность воспринимать самые различные звуки.
Вас, наверное, интересует, с какой точностью ухо ориентируется в огромном диапазоне звуков различной громкости, из скольких ступенек состоит лестница, которая ведет or самого тихого к самому громкому звуку, от порога слышимости к порогу болевых ощущений. В качестве ответа можно привести результаты, полученные многими исследователями. Человек различает около четырехсот (точнее, 374) ступенек — звуков различной громкости. Но сама по себе эта цифра еще мало о чем говорит — она нуждается в целом ряде пояснений и дополнений. Вот некоторые из них.
Таблица 2. Динамический диапазон слышимых звуков
| Сила звука (вт/м^2) | Звуковое давление (н/м^2) | Децибелы (дб) | Примеры |
| 10 ^ -12 | 2 • 10 ^ -5 | 0 | Порог слышимости человеческого уха |
| 10 ^ -11 | 6,5 • 10 ^ -5 | 10 | Шепот на расстоянии 1 м |
| 10 ^ -10 | 2 • 10 ^ -4 | 20 | Тихий сад |
| 10 ^ -9 | 6,5 • 10 ^ -4 | 30 | Тихая комната. Тиканье часов (0,5 м). Игра скрипки пианиссимо. |
| 10 ^ -8 | 2 • 10 ^ -3 | 40 | Негромкая музыка. Шум в жилом помещении. Город ночью |
| 10 ^ -7 | 6,5 • 10 ^ -3 | 50 | Тихая работа громкоговорителя. Шум в учреждении с открытыми окнами |
| 10 ^ -6 | 0,02 | 60 | Шум в магазине. Средний уровень разговорной речи на расстоянии 1 м. |
| 10 ^ -5 | 0,065 | 70 | Шум мотора грузового автомобиля. Шум внутри трамвая. |
| 10 ^ -4 | 0,2 | 80 | Шумная улица. Машинописное бюро |
| 10 ^ -3 | 0,65 | 90 | Автомобильный гудок. Фортиссимо большого симфонического оркестра. |
| 0,01 | 2 | 100 | Клепальная машина |
| 0,1 | 6,5 | 110 | Пневматический молот |
| 1 | 20 | 120 | Реактивный двигатель на расстоянии 5 м. Сильные удары грома |
| 10 | 65 | 130 | Болевой предел, звук уже не слышен |
Во-первых, речь идет об оценке громкости путем сравнения двух разных звуков. Если оценивать звуки поодиночке, то удается заметить значительно меньше ступенек (часто говорят: градаций) громкости. читать далее
Слуховой аппарат человека можно условно разделить на три основные части (рис. 7, 5, б).
1. Ухо принимает звуковые колебания и предварительно сортирует их по частоте и по мощности. Здесь же составляется и отправляется в мозг шифрованная «телеграмма», формируются серии сложных электро-химических сигналов — нервных импульсов, которые несут подробное описание принятого звука.
2. Анализ нервных импульсов, то есть фактически анализ звука, осуществляют специально для этого приспособившиеся участки коры головного мозга, расположенные в височных частях обоих больших полушарий. Левый и правый слуховые участки сложным образом связаны, и звук, принятый, например, правым ухом, попадает не только в «свое», но и в левое полушарие. Сопоставляя сигналы, принятые правым и левым ухом, мозг вычисляет место расположения источника звуковых волн. Интересно, что звуки разных частот изучаются в разных районах слуховых участков мозга, а если раздражать эти участки слабым электрическим током, то у человека возникает ощущение услышанного звука.
3. Третьим элементом слухового аппарата можно считать линию связи ухо—мозг, основа которой — слуховой нерв — состоит из многих тысяч нервных волокон. На этой линии имеется несколько промежуточных узлов связи, где, по-видимому, происходит предварительная обработка нервных импульсов, идущих в мозг. читать далее