Рама квадроцикла своими руками: детальная инструкция

Любой квадроцикл испытывает сильную нагрузку при движении, и поэтому чтобы обеспечить надлежащие условия для передвижения производители стараются создавать максимально прочную раму. Именно рама должна выдержать не только вес квадроцикла и водителя, но и резкие падения и маневры. Рама создается по особому чертежу, у известных японских и китайских компаний рама получается надежной и имеет отличную функциональную конструкцию. Но если нет возможности купить фирменную модель, а желание покататься по бездорожью большое, предлагаем сделать квадроцикл самому, при этом некоторые конструктивные детали будут не хуже зарубежных аналогов.

Размеры рамы квадроцикла обычно отличаются в зависимости от технических свойств модели. Если у техники простой двигатель и он должен выдерживать нагрузку 1 человека, оптимальным будет небольшая прочная рама. Например, рама квадроцикла Стелс 800 обладает длиной в 2 088 мм и шириной в 1 213 мм, что уже отличный показатель. Но другой представитель Irbis 200U получил длину в 1 760 мм и ширину 1 060 мм. То есть разница значительная.

Помимо данных требований рама должна быть сварной и создаваться из прочных материалов. Обычно используют круглые стальные трубы и металлический профиль, они лучше всего выдерживают сильную нагрузку. Если вы купили технику определенного бренда, то вне зависимости от технических характеристик рама должна иметь обязательные конструктивные особенности. Также многим интересно, где на квадроцикле номер рамы? Он должен быть обязательно, поэтому стандартного местонахождения нет. Обычно старайтесь искать номер рамы под сиденьем, у многих он нанесен на передней части внизу. А другие советуют посмотреть номер рамы с правой стороны под передним рычагом. Найти номер рамы придется обязательно, без этих данных вы не сможете зарегистрировать свой квадроцикл.

Рама квадроцикла своими руками

Если вы решились создать четырехколесный вездеход своими руками, первым делом позаботьтесь о создании рамы. Специалисты советуют использовать рамы от Урала и автомобиля Ока, они лучше поддаются изменениям. Если вы нет указанной техники, используйте стандартные схемы и создавайте раму квадроцикла из стальных труб и металлического профиля. Иногда при наличии мотоцикла Урал вокруг его рамы дополнительно придется установить самодельную раму. Это большой плюс при создании квадроцикла, ведь на мотоциклетную раму возможно установить родной ураловский двигатель, а дополнительная рама создаст конструкцию настоящего квадроцикла. Если вы не знаете, как сварить раму для квадроцикла, предварительно изучите схему, указанную ниже. После можно посоветоваться со сварщиком или механиком, который сможет быстро сварить вам все детали.

Читайте также: Коробка передач квадроцикла

Как видим, указанная ниже схема рамы квадроцикла вполне стандартная и имеет простую конструкцию, главное все процессы выполнить правильно. В случае с использованием рамы от Урала с дополнительным каркасом из труб, такая конструкция будет выполнена намного проще. Дело в том, что рама мотоцикла будет уже с готовой коробкой, двигателем и прочими элементами без дополнительной сварки, а установленный каркас будет держать непосредственно колеса и водителя.

 

Видео инструкция

Смотрите также

topkarting.ru

Рама квадроцикла своими руками — советы и особенности сборки

Рама квадроцикла влияет на его динамические и прочностные характеристики, а также является несущим основанием для всех узлов. Самостоятельная сборка начинается с проработки каркаса, его сварки и компоновки. Часто в качестве донора выступает мотоциклетная рама, а иногда мастер конструирует ее с нуля.

Подготовка чертежей

Сборка квадроцикла своими руками начинается с подготовки чертежей. На них должны быть обозначены места крепления двигателя, подвески, сидения, рулевой системы. Металлический каркас должен иметь определенную жесткость, быть устойчивым к предельным нагрузкам, поэтому на чертежах тщательно прорабатывается его конструкция. Не один лист бумаги будет испорчен, пока найдется идеальное решение. Можно взять чертежи существующей рамы квадроцикла и довести их согласно своим требованиям.

Альтернативные конструкции

В качестве альтернативы берется готовая старая мотоциклетная рама типа «Урал» или «ИЖ». Предпочтительней использовать несущие элементы тяжелого мотоцикла «Днепр», так как они рассчитаны на большие нагрузки. Для экстремальных условий вождения по пересеченной местности лучше использовать части автомобильного каркаса от малолитражки, например, «Оки». А если взять раму от мотороллера «Муравей», результат сборки не заставит себя ждать.

Преимуществом переделки заводских каркасов от мотоцикла или малолитражки станет наличие его номера, который нужен при регистрации транспортного средства в ГАИ. В противном случае самодельным квадроциклом нельзя будет воспользоваться на дорогах, а его перевозка потребует наличия автомобильного прицепа.

Особенности разработки каркаса

Размеры рамы квадроцикла зависят от мощности устанавливаемого двигателя и количества человек, которых он будет везти. Оптимальная длина находится в пределах 1600-2100 мм, а ширина — 1000-1300 мм. Длинную раму придется укреплять дополнительными жесткими элементами, чтобы она не сломалась во время езды. Чересчур широкая рама будет испытывать поперечные нагрузки, но квадроцикл будет устойчивее на поворотах.

Увеличение количества ребер жесткости приведет к повышению массы, что отрицательно скажется на динамических характеристиках квадроцикла и потребует установки мощного двигателя.

Для увеселительных прогулок по асфальту можно пренебречь чрезмерной жесткостью конструкции, отдавая предпочтение маломощному двигателю. Легкие туристические квадроциклы для взрослых имеют небольшие габариты и облегченную конструкцию, но на раме располагается больше креплений для расширения функциональности — установки багажников.

Выбор материалов

Чаще всего для изготовления рамы квадроцикла используется шовная стальная труба круглого сечения. Эта труба годится для легких конструкций, не рассчитанных на высокие нагрузки. Трубы круглого сечения гнутся обычным трубогибочным станком, поэтому количество сварных соединений будет минимально. Для сварки каркаса, рассчитанного на взрослого человека, будет достаточно труб диаметром 20-25 мм с толщиной стенки 1-3 мм.

Большим пределом прочности обладают трубы профильного сечения — квадрата или прямоугольника. Гнуть металлопрофиль намного сложнее, потребуются специальные навыки и оборудование. Для ребер жесткости, мест крепления двигателя и частей рулевого управления, а также кронштейнов подойдут листы металла толщиной 3-5 мм, в зависимости от необходимой массы и жесткости каркаса.

Перед сборкой проводится точечная сварка компонентов конструкции, и только после проверки симметрии и размеров приступают к провариванию швов.

Рулевое управление

Самым сложным моментом изготовления рамы квадроцикла станет сварка и сборка рулевого управления. Рулевая колонка должна прочно крепиться к каркасу, будучи его составляющей частью. Лучше всего использовать готовый руль от мотоцикла, на который навешиваются рычаги с сайлентблоками. Так как рулевое управление подвергается постоянным ударным нагрузкам при наезде на кочки и ямы, дополнительные ребра жесткости не станут лишними.

Преимущество установки готовых частей заключается в использовании точных заводских деталей, в то время как при их изготовлении собственными руками можно ошибиться размерами. Незначительные отклонения от симметричности приведут к неуправляемости квадроцикла на большой скорости или при агрессивной езде. Для сварки передней части каркаса используются трубы профильного сечения, их прочность — на изгиб выше.

Доработка мест крепления

К раме квадроцикла крепятся все остальные части, поэтому каркас должен быть снабжен достаточным количеством точек крепления узлов. На раме размещаются двигатель, рулевое управление, тормозная система, трансмиссия, передняя и задняя подвески, корпус. После установки основных узлов нужно будет выбрать место для прокладки электропроводки, установки глушителя, бензобака, фар, сидения, багажника. На раме полноприводного квадроцикла количество точек крепления увеличится из-за увеличения сложности конструкции трансмиссии.

labuda.blog

Kvadracikl. Как самому сделать из мотоцикла, мотоблока или мопеда настоящий квадроцикл своими руками. Чертежи, схемы и методики сборки самодельного квадроцикла из подручных материалов в гараже

Сегодня мы поговорим о том, как самому сделать из мотоцикла, мотоблока или мопеда настоящий квадроцикл своими руками. Также рассмотрим чертежи, схемы и методики сборки самодельного квадроцикла из подручных материалов в гараже

Из мотоцикла по типу «Урала» — это большой, громоздкий, тяжелый и «прожорливый» зверь имеет прекрасный четырехтактный двигатель с задней передачей и стоит «копейки». По этой причине энтузиастам намного дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

Прежде чем начать сборку, необходимо составить подробный список агрегатов и деталей, которые понадобятся для создания собственного детища, разработать план работ и чертёж конструкции.

Логично, что прежде всего необходимо найти «сердце» будущего квадроцикла — силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, начиная от обычного мотоблока и заканчивая шестилитровым V12 — бывают и такие прецеденты. В большинстве случаев, используются двигатели мотоциклов — они экономные и малогабаритные.
Для использования высоких передаточных чисел в условиях нормальной эксплуатации будет достаточно двигателя «Минска» или «Урала».

 

Летом возникает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще одним неплохим вариантом являются оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых — мощная тяга и совершенно неприхотливая карданная передача.

Существует два самых распространенных решения задней подвески для квадроцикла.
Редукторно-карданная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но отсутствует дифференциал, чем, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.

Использование автомобильного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если нет желания иметь квадроцикл с автомобильной базой, необходимо укорачивать мост, что является весьма нетривиальным занятием. Из плюсов стоит выделить только наличие дифференциала, который пригодиться при передвижении по трассам.

 

Для создания передней подвески и рулевого управления раскрываются огромные возможности. Рычаги подвески квадроцикла несут значительно меньшую нагрузку, чем автомобильные, соответственно, их можно сделать самостоятельно, используя для этого подручные средства. Оптимальный вариант — создание подвески на базе имеющегося мотоцикла «Урал».

Идеально — снять раму с мотоцикла-донора и доварить необходимые элементы — это избавляет от ряда проблем, однако конструкция может получиться излишне сложной.

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора — получится ничуть не хуже.

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора — получится ничуть не хуже.

Устанавливаем двигатель. Ставиться он может как сзади, так и спереди — главное, прочно закрепить его с помощью болтов на днище рамы.

Монтируем привод и трансмиссию на задние колеса. Привод не требуется создавать самостоятельно — он переходит вместе с двигателем с транспорта-донора и устанавливается на раму. Опять же, необходимо качественно закрепить привод и трансмиссию на раме для предупреждения люфта.

Рулевое управление также устанавливаем с мотоцикла. Вместе с рулем на квадроцикл «перекочевывает» и топливный бак. В целом, если представить конструкцию, то выглядеть она будет следующим образом: 3/4 квадроцикла — это все тот же «Урал» или другой мотоцикл, 1/4 — это самодельные рама и подвеска. .

Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства («Ока» или «ЗАЗ-968»). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса
С редуктором на задней оси и двигателем собираем единый привод (опять же — проще будет, если его полностью переставить со средства-донора). Делаем это следующим образом: от двигателя протягиваем цепь на редуктор и закрепляем, после чего проводим проверку работоспособности. В конечном итоге, всю конструкцию фиксируем на раме.

Передняя подвеска — независимая — это более выгодно с точки зрения времени и средств, поскольку полноприводный квадроцикл требует значительной доработки этого узла профессиональным токарем, сварщиком и электриком, что займет очень много времени. Как вариант, приобретаем готовые заводские узлы для квадроциклов.

Благодаря надежной конструкции, проверенной временем, отличной мощности и тяге, именно мотоцикл «Урал» является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.
Рама.

Спецификация на раму квадроцикла:

Материал: 2,5 x 2,5 квадратный профиль
Общая длина: 130 см
Общая высота: 74 см (уровень посадки)
Общая высота: 84 см (уровень руля)
Колёсная база: 105 см
Расстояние между осями: 70,5 см
Наклон оси: 14 градусов
Колея (расстояние от внешнего края шины до внешнего края другой): передняя: 105 см; задняя : 112 см
Клиренс: 7 дюймов (при 16-дюймовых задних колёсах)
Материалы:
Квадратный профиль:

2,5×2,5 квадратный профиль — 9,75 метра
Трубы:

1,22 метра – 1 x .065 (дюймы)
1,22 метра – 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюминиевая труба Т6
Прокат:

0,61 метра – 1 x 3/16 (дюймы)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для крепления двигателя и подвески)

 

Так же вам ещё понадобятся пружинные амортизаторы для задней и передней подвесок.

Двигатель для квадроцикла:

Теперь необходимо надежно закрепить двигатель на раме. Двигатель лучше всего использовать от мопеда. После того, как прикрутите его к раме, соедините вал двигателя с шестеренкой на задней оси простой цепной передачей. После этого выведите все органы управления двигателем на руль и закрепите педали и рычаги на вашей раме.

Детали обвеса или кузова квадроцикла лучше и проще всего сделать из стекловолокна. После изготовления на деревянных или пластилиновых болванках, элементы аэродинамического обвеса подгоняются относительно друг друга, шлифуются и затем окрашиваются в желаемый цвет, после чего уже крепятся на раму квадроцикла. Идеи, как впрочем и некоторые готовые элементы, например от сломанной машины (конечно если они есть у вас в наличии), вариантов внешнего обвеса можно взять от любых серийных моделей.
Важно:

Помните, что для эксплуатации квадроцикла на дорогах общего пользования вам будет необходимо зарегистрировать его в ГИБДД, где необходимо регистрировать любые транспортные средства с двигателем более 50 куб.см и максимальной конструктивной скорость более 50 км/ч. Поэтому рекомендуем не использовать двигатели объемом более пятидесяти кубических сантиметров.

 

Раму для квадроцикла сваривают с помощью труб с круглым сечением, уголков и квадратных профилей. Желательно при этом применять элементы различных мопедов и мотоциклов, ведь именно там используют трубы с высокой прочностью. Ни в коем случае не используйте водопроводные трубы. Они не обладают необходимой прочностью и могут треснуть в любой момент. Потом привариваем крепёжные кронштейны и закрепляем двигатель к раме. Свой первый квадроцикл лучше сделать из мопедного двигателя
Он будет по душе даже вашим детям, которые от него будут просто в восторге. Дело в том, что детские квадроциклы на бензине – это отличная игрушка для каждого ребёнка. Ведь огромных скоростей он не развивает, а вот эмоций от преодоления пересечённой местности у ребят будет хоть отбавляй. Далее соединяем вал двигателя с шестерней задней оси с помощью цепи.

Устанавливаем на рулевой колонке механизмы управления квадроциклом, а на раму крепим педали и рычаги. Система питания и зажигания берётся из той же модели мопеда, из которой мы взяли двигатель. Через время их можно усовершенствовать и доработать в разумных, конечно, пределах. Выбрать топливный бак можно мотоциклетный соответствующего объёма. Не забудьте также тот момент, что в вопросе о том, как сделать квадроцикл, необходимо каждый этап тщательно проработать. Поэтому установка аккумулятора на такую машину просто необходима

 

Также нужны детали для сборки квадроцикла:

1 — диски с мотороллера турист или муравей
2 — резина на мотоблок 10 дюймов и по шире4,5 или 5,0
3 — труба профильная 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 — подшипник 306 – 12 штук
5 — шрус наружный ваз 2109-08 16 штук из них 4 новых 4 б/у, но рабочих, а 8 можно убитых (на любой сто в металлоломе) и 8 пыльников.
6 — двигатель с мопеда не менее 150 куб. например вайпер шторм в месте с проводкой с замком зажигания колесом и глушаком
7 — редуктор с мотороллера муравей усиленный (все валы на подшипниках)
8 — четыре ведущих звезды с ижа на 21 зуб и две новых цепи
9 — шаровые опоры с рено 21 на любой разборке валом и копейки
10 — реактивная тяга заднего моста (короткая.) с 2101нужно-6 шт
11 — куча различных болтов отрезных кругов и электродов ну это все по ходу
12 — амортизаторы смопеда ямаха априо -4шт с хонды леад 2 шт и еще 8 убитых амортизов с любых яп мопедов(с них будем обрезать уши)

 

.

В зимнее время квадроцикл несложно переоборудовать, заменив задние колеса на пневматики и установив спереди рулевую лыжу; машина таким образом превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа. Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рама МТС изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной «водопроводной» муфты, сгона и контргайки.

 

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла «Минск») передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Двигатель мототранспортного средства — от мотоцикла «Минск», замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла «Восход» или мотороллера «Тула»; необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же «минского» двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

 

Путевое управление летнего варианта мототранспортного средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг; для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Последняя позаимствована от мопеда. Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный: из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески). В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера «Турист», он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера «Тула-200», к которой со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса «Туриста», но и других мотосредств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм; концы его проточены до Ø25 мм, на эти места надеты точеные ступицы. Колеса используются от мотоколяски размером 5,00X10,0. Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Подробнее о квадроциклах можно посмотреть по этой ссылке:

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие: в качестве лебедки при вспашке огорода, для привода дисковой пилы, как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.). К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия дифференциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Квадроцикл из мотоцикла «Урал» сделанный своими руками: чертежи, фото

Мощный самодельный квадроцикл из мотоцикла Урал: чертежи, фото, описание самоделки.

Квадроцикл — это техника повышенной проходимости для езды по бездорожью, сделать такой вездеход можно из запчастей от авто-мото техники. Представляем Вашему вниманию вариант постройки квадроцикла на базе мотоцикла тяжёлого «Урал».

При изготовлении квадроцикла использовались запчасти:

• Донор мотоцикл «Урал».
• Задний мост от ВАЗ «Классика».
• Полуоси, тяги, диски и резина ВАЗ.
• Двигатель отопителя ВАЗ-2108.
• Трубы.
• Листовой металл.

Фото самодельного квадроцикла.

Для дополнительного охлаждения двигателя, установлен вентилятор отопителя ВАЗ с выведенной гофрой на рёбра головки цилиндров.

 

Также прилагаются чертежи квадроцикла сделанного из мотоцикла «Урал».

Чертежи рычагов подвески квадроцикла.

Чертежи рамы.

Чертежи укороченной полуоси заднего моста квадроцикла.

Чертежи заднего и переднего багажника.

Поделиться в соц. сетях

avto-samodelki.ru

Чертежи — квадроцикл своими рукамиObobrali.ru

Все помнят это чудо? Так вот, желающие найдут далее чертежи для этого квадроцикла, что бы собрать его своими руками!

Универсальное мототранспортное средство, которое я разработал, предназначено для передвижения по любым дорогам и лесным тропам; к тому же оно может буксировать за собой прицеп массой до 250 кг. Машина эксплуатируется вот уже три года, но замечаний по устройству, управляемости и надежности у меня не было.

В зимнее время ее несложно переоборудовать, заменив задние колеса на пневматики и установив спереди рулевую лыжу; машина таким образом превращается в снегоход, причем на трансформацию требуется менее часа. Использование при изготовлении вездехода доступных материалов, простота конструкции вполне могут обеспечить повторяемость машины даже в условиях домашней мастерской.

Рама МТС изготовлена из труб круглого сечения, квадратных профилей и уголков. Ее особенностью являются разъемные соединения, позволяющие снимать узел рулевой колонки при установке двигателя, а также балку переднего моста. Каждый из разъемов состоит из обычной «водопроводной» муфты, сгона и контргайки.

Для натяжения цепи, связывающей двигатель с редуктором, моторная рама (часть рамы мотоцикла «Минск») передвигается; ось задних колес с подшипниками также имеет возможность перемещаться в продольном направлении, что позволяет регулировать натяжение второй цепи, соединяющей редуктор с задней осью. Передние и задние крылья съемные (в варианте снегохода они отсутствуют). Стыковка элементов рамы производилась электросваркой.

Двигатель мототранспортного средства — от мотоцикла «Минск», замечаний к его работе у меня нет. Возможна, конечно, установка более мощных двигателей — от мотоцикла «Восход» или мотороллера «Тула»; необходимо только скорректировать под них размеры рамы. Выбор же «минского» двигателя был обусловлен его экономичностью и малой массой. Мощность его оказалась вполне достаточной для поездок на снегоходе с пассажиром, возможна также буксировка лыжника или саней. Пусковые свойства мотора и летом и зимой вполне удовлетворительные.

Путевое управление летнего варианта мототранспортного средства обеспечивается поворотом передних колес с помощью двух тяг; для зимнего варианта предусмотрен рычаг и тяга, соединяющая его с вилкой лыжи. Последняя позаимствована от мопеда. Передний мост — от мотоколяски СЗД, правда, несколько уменьшенный: из его балок вырезаны участки и центральные части (с болтом крепления торсиона) сварены с периферийными (с втулками рычагов подвески). В зимнем варианте рычаги, поворотные кулаки, тяги и торсионы демонтируются.

Руль — от мотороллера «Турист», он отлично стыкуется с рулевым валом болтом М10. Органы управления стандартные, мотоциклетные. Рычаг тормоза связан тросом с тормозными колодками, установленными на редукторе.

Редуктор. Его основой стала ступица заднего колеса мотороллера «Тула-200», к которой со стороны тормозного барабана приварена звездочка. Привод задней оси осуществляется цепью с шагом 19 мм. Трансмиссионный тормоз позволяет существенно упростить конструкцию задней оси. Звездочка на оси фиксируется болтом М14, аналогично крепятся ступицы ходовых колес, как это показано на чертежах. В качестве основы редуктора можно использовать не только ступицу колеса «Туриста», но и других мотосредств.

Ось ведущих колес — это пруток диаметром 30 мм; концы его проточены до Ø25 мм, на эти места надеты точеные ступицы. Колеса используются от мотоколяски размером 5,00X10,0. Зимние колеса обычной для пневмоходов на шинах низкого давления конструкции: с фанерными дисками, алюминиевыми ложементами и креплением камеры ремнями. Подшипники оси двухрядные, они имеют конусные вставки с гайками, которые хорошо фиксируют ось и не требуют высокой точности обработки.

Дополнительное оборудование. К нему можно отнести передний и задний багажники, фары, световые сигналы поворота и стоп-сигналы; места их крепления показаны на рисунках.

Конструкция вездехода проста, сделать его можно буквально за несколько дней в достаточно примитивной мастерской — разумеется, если в наличии есть все комплектующие узлы. А возможности использования такой машины — самые широкие: в качестве лебедки при вспашке огорода, для привода дисковой пилы, как простейший садовый трактор (отличная проходимость по пашне, поэтому возможна культивация, окучивание и т. п.). К тому же можно повысить проходимость, установив спаренные задние колеса. Можно также смонтировать реверс-редуктор от мотоколяски СЗА, в котором дифференциал заменен валом, и тогда вездеход получит заднюю передачу. Износ резины из-за отсутствия дифференциала не наблюдается, и на управляемости это не сказывается.

К. ДАВЫДОВ

Понятно, что автор используя общие чертежи квадроцикла и современные материалы усложнил подвеску и доработал некоторые детали. Для тех, у кого руки растут из нужного места — это не будет проблемой. Сравните с рамой:

ПыСы.: добавил чертежи квадроцикла на базе урала, вдруг кому будет полезен.

Остальная часть картинок современного варианта тут.

И здесь есть еще один вариант исполнения.

Шоссейные квадроциклы (только фото, увы) тут.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

www.obobrali.ru

Самодельный квадроцикл на базе «Оки» и вазовских агрегатов

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами…

Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Квадроцикл своими руками чертежи

Нажимаем->увеличиваем

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Квадроцикл своими руками видео

Скачать чертежи самодельного квадроцикла архивом

С. ПЛЕТНЁВ,
г. О ч ё р, Пермский край

unikumrus.com

Как сделать самодельный квадроцикл 4х4 из мотоцикла «Урал» своими руками: чертежи, фото и видео

Квадроцикл — фактически любой четырёхколёсный транспорт, поскольку на латинском «quadro» — «четыре», На просторах СНГ под этим названием чаще всего подразумевается полноприводный вездеход, представляющий симбиоз мотоцикла и автомобиля. От мотоцикла квадроцикл перенял мобильность, маневренность, легкость, скорость, а от автомобиля — отменные характеристики проходимости, мощности и управляемости. В итоге получилось уникальное транспортное средство, предназначенное для самых различных целей.

Отечественный рынок предоставляет только зарубежные модели квадроциклов, стоимость которых, зачастую, заоблачная. Одновременно с этим на вторичном рынке транспорта без труда можно найти б/у мотоциклы и автомобили по крайне низкой цене.

К примеру, мотоцикл «Урал» — большой, громоздкий, тяжелый и «прожорливый» имеет прекрасный четырехтактный двигатель с задней передачей и стоит «копейки». По этой причине энтузиастам намного дешевле и интереснее создавать собственные конструкции этих внедорожников.

Типичный заводской представитель квадроциклов — блестящий, аккуратно собранный, крепкий и мощный.

Его самодельный собрат, который немногим уступает внешне, а уж в плане мощности — и подавно.

Как сделать квадроцикл своими руками

Прежде чем начать сборку, необходимо составить подробный список агрегатов и деталей, которые понадобятся для создания собственного детища, разработать план работ и чертёж конструкции.

Двигатель: оптимальный выбор

Логично, что прежде всего необходимо найти «сердце» будущего «зверя» — силовой агрегат. Подойдет абсолютно любой, начиная от обычного мотоблока и заканчивая шестилитровым V12 — бывают и такие прецеденты. В большинстве случаев, используются двигатели мотоциклов — они экономные и малогабаритные.

Для использования высоких передаточных чисел в условиях нормальной эксплуатации будет достаточно двигателя «Минска» или «Урала». Летом возникает вопрос перегрева, поэтому следует выбирать модели с воздушным охлаждением. Еще одним неплохим вариантом являются оппозитные двигатели советского производства, неоспоримый плюс которых — мощная тяга и совершенно неприхотливая карданная передача.

Подвески: задняя и передняя

Существует два самых распространенных решения задней подвески для квадроцикла.

1. Редукторно-карданная система. Конструкция получается максимально облегченной и простой, но отсутствует дифференциал, чем, в принципе, можно пожертвовать ради ранее названных достоинств.
2. Использование автомобильного моста. Конструкция получается крайне тяжелой, и если нет желания иметь квадроцикл с автомобильной базой, необходимо укорачивать мост, что является весьма нетривиальным занятием. Из плюсов стоит выделить только наличие дифференциала, который пригодиться при передвижении по трассам.

Для создания передней подвески и рулевого управления раскрываются огромные возможности. Рычаги подвески квадроцикла несут значительно меньшую нагрузку, чем автомобильные, соответственно, их можно сделать самостоятельно, используя для этого подручные средства. Оптимальный вариант — создание подвески на базе имеющегося мотоцикла «Урал».

Рама: чертежи и альтернатива

Лучшее решение — прочная конструкция из труб или профилей, сваренных между собой.

Идеально — снять раму с мотоцикла-донора и доварить необходимые элементы — это избавляет от ряда проблем, однако конструкция может получиться излишне сложной.

Сборка квадроцикла

Подготовив необходимые инструменты, транспортные средства-доноры и освободив время, можно приступать к созданию собственного квадроцикла:

• Собираем каркас (раму). Заготовленные металлические балки соединяем, согласно чертежу, между собой с помощью точечной сварки. Конструкцию проверяем и проводим цельную сварку. Как вариант, можно просто переделать раму с мотоцикла-донора — получится ничуть не хуже.
  
• Устанавливаем двигатель. Ставиться он может как сзади, так и спереди — главное, прочно закрепить его с помощью болтов на днище рамы.
  
• Монтируем привод и трансмиссию на задние колеса. Привод не требуется создавать самостоятельно — он переходит вместе с двигателем с транспорта-донора и устанавливается на раму. Опять же, необходимо качественно закрепить привод и трансмиссию на раме для предупреждения люфта.
  
• Рулевое управление также устанавливаем с мотоцикла. Вместе с рулем на квадроцикл «перекочевывает» и топливный бак. В целом, если представить конструкцию, то выглядеть она будет следующим образом: 3/4 квадроцикла — это все тот же «Урал» или другой мотоцикл, 1/4 — это самодельные рама и подвеска.
  
• Колеса устанавливаем с малогабаритного транспортного средства («Ока» или «ЗАЗ-968»). Задние колеса, могут перейти на квадроцикл вместе с задним мостом авто или же крепятся следующим образом: берём готовые оси с дисками, после чего на заднюю крепим редуктор для привода. а на диски устанавливаем колеса, которые могут быть даже с шинами низкого давления.
  
• С редуктором на задней оси и двигателем собираем единый привод (опять же — проще будет, если его полностью переставить со средства-донора). Делаем это следующим образом: от двигателя протягиваем цепь на редуктор и закрепляем, после чего проводим проверку работоспособности. В конечном итоге, всю конструкцию фиксируем на раме.
  
• Передняя подвеска — независимая — это более выгодно с точки зрения времени и средств, поскольку полноприводный квадроцикл требует значительной доработки этого узла профессиональным токарем, сварщиком и электриком, что займет очень много времени. Как вариант, приобретаем готовые заводские узлы для квадроциклов.
  

Благодаря надежной конструкции, проверенной временем, отличной мощности и тяге, именно мотоцикл «Урал» является самым популярным донором для самодельных квадроциклов.

Видео ролик: «Оса» 4х4

В видео ниже описана конструкция самодельного квадроцикла, его характеристики, свойства и особенности.

Фото обзор

Фотографии квадроциклов на базе отечественных мотоциклов и автомобилей:

1. «Урал»
   
2. ИЖ «Юпитер»
   
3. ИЖ «Планета»
   
4. ЗИМ
   
5. ОКА
   
6. ВАЗ
   
7. «Днепр»
   

Как можно убедиться, используя устаревшие и недорогие достижения советского автопрома, можно создать потрясающие аппараты которые потешат Ваше самолюбие и удовлетворят большинство транспортных задач.

allkoreancars.ru