вторая молодость цифровика, или что скрывает ваш Canon? / Мастерская

Всем нам посчастливилось жить в эпоху электронных гаджетов. Ежедневно мы сталкиваемся с целой горой соблазнов, которые для большинства оказываются не по карману: дисплеи с огромной диагональю и сверхреалистичной передачей красок, сказочно быстрые SSD-диски, смартфоны с высокой производительностью и так далее.

Наши желания зачастую расходятся с нашими возможностями, далеко не каждый человек может себе позволить жить «на широкую ногу». Поэтому между одним днем, когда впервые возникает мысль о необходимости покупки нового мобильного телефона, ноутбука, телевизора или камеры, и другим днем, когда эта мечта становится явью, как правило, проходит достаточно много времени.

Для многих цифровой фотоаппарат — это не предмет первой необходимости, поэтому вопрос о его замене поднимается куда реже, чем, скажем, вопрос о замене ноутбука или мобильного телефона. А ведь цифровая камера устаревает примерно с той же скоростью, что и любой другой электронный гаджет.

Сердцем любой цифровой мыльницы является матрица и процессор, поэтому, как только выходит следующая модель камеры с матрицей нового поколения и более мощным процессором, старый фотоаппарат начинает резко сдавать позиции. Три-четыре новых модели — и старая камера уже кажется неудобной во всех отношениях: разрешение съемки недостаточное, камера не поддерживает запись видео в HD-качестве и так далее.

Несмотря на то, что угнаться за самыми последними новинками невозможно в принципе, существует довольно любопытный способ «затормозить старение» камеры, а то и вовсе дать ей вторую жизнь.

Что же можно сделать со старым фотоаппаратом? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо задуматься о том, как работает современная цифровая камера. Когда вы включаете устройство, на экране возникает система вложенных меню с различными настройками и функциями. В зависимости от выбранных параметров этого сложного меню камера задействует те или иные аппаратные возможности. Иными словами, пока камера включена, пользователь работает в некоторой среде — программе, которая обрабатывается процессором. Эта программа называется прошивкой, и именно она ответственна за нормальное функционирование устройства. В момент съемки данные, поступившие с матрицы камеры, обрабатываются процессором согласно алгоритму, который заложен в прошивке. Например, линейка популярных камер Canon Digital IXUS после получения данных о кадре использует алгоритм JPEG-компрессии, а затем записывает файлы на карту памяти.

Самый простой путь к апгрейду камеры — замена программного обеспечения, управляющего ее функциями. К слову, в свое время на одном из космических кораблей Voyager ученые дистанционно перепрограммировали модуль передачи данных на Землю, в результате чего скорость получения информации с зонда выросла в несколько раз благодаря компрессии передаваемых пакетов. Вот так с помощью одного только обновления ПО получился апгрейд всей системы.

В случае с фотоаппаратом ситуация, на самом деле, схожая. Поскольку в процессе сохранения фотографии на карту памяти используются данные с матрицы, совсем не обязательно подвергать их ущербному алгоритму компрессии. Если сохранить их в исходном виде, мы получим RAW-файл без потери качества.

Если вы являетесь владельцем цифровой фотокамеры Canon, то можете попробовать использовать альтернативную прошивку CHDK, созданную специально для фотоаппаратов этой фирмы. CHDK работает не со всеми моделями камер Canon, но с подавляющим большинством. Для поддержки CHDK в камере должен быть установлен один из процессоров: DIGIC II, DIGIC III или DIGIC IV.

CHDK — аббревиатура, которая расшифровывается как Canon Hacker’s Development Kit. В нашей статье мы будем ее условно называть прошивкой, хотя, строго говоря, это неправильно. Canon Hacker’s Development Kit — это программа, которая запускается на вашем устройстве. Она не записывается в постоянную память камеры и не вносит никаких изменений на аппаратном уровне. Более того, если ваш аппарат находится на гарантии, официальная служба поддержки Canon не сочтет использование данного ПО нарушением правил эксплуатации. Если не верите, можете направить вопрос в официальную службу поддержки Canon относительно CHDK и проверить.

Перед тем как устанавливать CHDK, необходимо определить, какой тип прошивки используется в вашей цифровой камере. Сделать это достаточно просто. Достаньте из фотоаппарата карту памяти, вставьте ее в устройство для чтения таких карт и создайте на ней пустой файл ver.req (например, с помощью текстового редактора Notepad. Только не перепутайте — расширение должно быть именно req, а не txt). Затем вставьте карту памяти обратно в камеру Canon и переключитесь в режим просмотра фото и видео. Нажмите одновременно Func.Set + Disp., после чего будет показана информация о прошивке. В числе выведенных данных значится и номер прошивки, например Firmware Ver GM1.00B. Этот номер и потребуется для выбора версии CHDK, которую надо записать на карту. Теперь вновь вставьте карту памяти в устройство для чтения и загрузите из архива прошивок ту, которая подходит к вашей модели цифрового фотоаппарата с учетом номера прошивки. Найти большой список поддерживаемых устройств можно на сайте. На самом деле, это далеко не полный список всех прошивок CHDK, которые можно найти в Сети, поэтому, если вы не увидели в нем своей модели камеры, можно попробовать обратиться к другим сайтам. Благо через Google их найти совсем несложно.

Далее форматируем карту памяти (режим полного форматирования, файловая система FAT16). Обращаем ваше внимание на то, что карты объемом боле 2 Гбайт лучше форматировать на компьютере средствами операционной системы. Иначе существует вероятность того, что камера отформатирует носитель в файловую систему FAT32, и это не позволит прошивке загружаться.

После завершения форматирования снова вставляем карту в устройство для чтения и распаковываем содержимое архива с CHDK на карту. Все, процесс установки завершен. Теперь нужно запустить альтернативную оболочку в самой камере. Переключите карту в режим защиты от записи и вставьте ее в фотоаппарат. Перейдите в режим просмотра и нажмите кнопку Menu. После этого выберите пункт Firm Update и подтвердите свое намерение обновить прошивку, нажав ОК.

После этого камера перезапустится, мигнув синим светодиодом, использующимся по умолчанию для индикации прямой печати с камеры. Если на экране вы увидели логотип CHDK в виде пары шестеренок — все сделано правильно и прошивка готова к работе. Для последующих запусков устройства не забудьте переключить режим блокировки карты в нормальное положение. Если в процессе запуска альтернативной прошивки вдруг что-то пошло не так, проблема решается очень просто и безопасно — вытаскиванием из камеры аккумулятора.

Как увидеть альтернативное меню CHDK? Для этой цели задействована кнопка Direct Print, которой, скажем прямо, мало кто пользуется. Выберите ручной режим съемки и нажмите на эту кнопку. На экране появится <ALT>.

Можно нажать кнопку Menu — появится альтернативное меню CHDK. По умолчанию оно выводится на английском, но язык можно и сменить. Для этого перейдите к пункту Visual Settings > Language и выберите в списке файлов название нужного языкового модуля (например, Russian.lng). В меню очень много разных команд и опций, поэтому русификация совсем не лишняя.

Итак, давайте посмотрим, что же мы имеем на практике. Прошивка добавляет массу функций — как полезных, так иногда и откровенно лишних (таких как игры).

Точный перечень новых возможностей старой камеры зависит от ее модели. Например, мы попробовали альтернативную прошивку для фотоаппарата Canon Digital IXUS 800 IS и получили мощный арсенал, среди инструментов которого можно отметить следующее:

• Стала работать опция оптического увеличения в процессе видеосъемки (ранее была недоступна).
• CHDK дала возможность настраивать битрейт и управлять качеством снимаемого видео.
• На экране стал отображаться индикатор уровня заряда аккумулятора. Ранее этой небольшой безделицы катастрофически не хватало.
• На экране появилась информация о состоянии карты памяти.
• Добавилась поддержка формата RAW с невероятным количеством опций (об этом мы расскажем подробнее).
• Стал доступен полноценный файловый менеджер с двухпанельным интерфейсом, как у FAR.
• Появился текстовый редактор.
• Отображаются данные целой серии температурных индикаторов — батареи, матрицы и оптики.
• Добавилась возможность использовать пульт дистанционного управления.
• Стал доступен точный ручной фокус.

Кроме этого, одна из опций меню позволила создать карту плохих пикселей, благодаря чему стало возможно получать изображения без дефектных участков.

Безусловно, одним из самых важных предназначений прошивки является поддержка формата RAW в камерах, где ранее она не была реализована.

После установки CHDK в камере существует два варианта сохранения данных с ПЗС-матрицы — в файлы RAW и DNG. Строго говоря, «неродной» формат RAW не имеет однозначной спецификации, поэтому использовать файлы RAW крайне неудобно, поскольку не все приложения корректно с ним работают. Чтобы исправить ситуацию, данные необходимо конвертировать в более удобный формат DNG. При этом никакая информация не теряется (в отличие от, скажем, JPG). Конвертирование может выполняться «на лету» самой камерой, либо это можно сделать самостоятельно с помощью специальной утилиты.

Обычно конечное изображение дорабатывается фотографом в Photoshop или другом подобном пакете. В графическом редакторе пользователь часто исправляет цветопередачу, используя для этой цели собственные графики кривых. Нередко форма используемых кривых остается одной и той же от снимка к снимку. Это может быть, скажем, в тех случаях, когда съемка ведется в одинаковых или схожих условиях — при аналогичной освещенности и так далее. В этом случае CHDK может существенно упростить работу фотографа. Одна из функций этой резидентной программы состоит в том, что каждый создаваемый RAW-файл может корректироваться с учетом данных пользовательской кривой.

⇡#Заключение

Мы рассмотрели лишь самые главные аспекты установки и работы с CHDK. Помимо описанных выше функций, альтернативная оболочка предоставляет массу полезных и нужных возможностей, которые могут пригодиться фотолюбителю. Частично вы можете составить представление о богатстве функций CHDK по сопровождающим статью скриншотам. Те же, кто захочет более детально ознакомиться с альтернативной прошивкой, могут смело устанавливать ее и использовать в свое удовольствие. Как уже было отмечено выше, это — абсолютно безопасная процедура.

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

3dnews.ru

Прибор ночного видения из старого фотоаппарата – Sam-Sdelay.RU – Сделай сам!

Человеческое зрение – удивительная вещь. Глаза называют зеркалом души и могучим орудием, которым нас наделила природа. Вот чего нам действительно не дано, так это видеть в темноте, в отличие от технических устройств, именуемых ПНВ или приборы ночного видения.
Еще недавно мы слышали о них, как о спецсредствах для военных, которые используют их для скрытого наблюдения и ведения боевых действий в темноте. Возможности таких устройств применяются и в современных обычных камерах. При этом одни из них способны различать предметы в инфракрасном спектре, а другие нет. Сегодня мы покажем, как сделать прибор ночного видения из обычного цифрового фотоаппарата. Итак, приступим!


Принцип работы и ресурсы для самодельного ПНВ
За основу нашего ПНВ взят цифровой фотоаппарат, прозванный в народе «мыльницей». Электронная начинка сохраняется, поскольку через ЖК экран он способен передавать изображение в режиме реального времени. Изменив фильтрацию объектива и повысив у фотоаппарата чувствительность к ИК-диапазону, а также снабдив корпус камеры инфракрасной подсветкой, открываем новые возможности цифровой камеры, способной улавливать объекты в ближнем инфракрасном диапазоне. Также подобное устройство может быть использовано и как тепловизор, различая нагреты предметы, например, оставленный без присмотра утюг, электроплиту или чайник.
Материалы:

• Цифровой фотоаппарат;
• Инфракрасные светодиоды;
• Охлаждающие радиаторы для светодиодов;
• Понижающий преобразователь напряжения;
• Кнопка – выключатель;
• Батарея пальчиковая АА на 1,5 В – 2 шт;
• Проводая, изолента.

Инструменты:

• Паяльник;
• Отвертка со сменными насадками;
• Малярный нож;
• Пистолет для горячего клея;
• Пинцет.

Изготавливаем прибор ночного видения (ПНВ)
Для данного эксперимента автор приобрел рабочий цифровой фотоаппарат Samsung S1030. Это обычная мыльница с чувствительностью 50 – 1600 ISO, максимальным разрешением 3648 x 2736, оснащенная ЖК экраном 2.70 дюйма на задней панели.
Демонтируем инфракрасный фильтр
Раскручиваем все видимые винты со стороны задней крышки фотоаппарата. Это несложно сделать отверткой, проследив, чтобы ничто не мешало ее демонтажу. Сделать это нужно максимально аккуратно, не повредив пластиковых затворов и клипс, а также не выдернув шлейфы электронной начинки.





Отмыкаем ЖК-экран, бережно снимая его с рамки держателя, которую затем также демонтируем. Шлейфы от ЖК экрана и управления фотоаппаратом освобождаем из разъемов. Плата управления выводом информации должна освободить переднюю крышку, которую теперь можно отстегнуть от устройства.







Проводку, ведущую к микрофону, необходимо убрать, или отсоединить этот элемент полностью. Получив доступ к высоковольтному конденсатору для вспышки, его нужно обязательно обесточить резистором, вольтметром, тестером или лампочкой, замкнув накоротко его контакты.



Отпаяв контакты питания, снимаем плату управления фотоаппаратом, оставляя лишь объектив и матрицу. Именно к ней нам и нужно подобраться.



Отвинчиваем плату матрицы со светочувствительным сенсором, фиксирующим изображение. В данной модели инфракрасный фильтр представляет собой небольшое съемное стекло, накрытое полимерной рамкой. Его снимаем аккуратно пинцетом, не повредив поверхность сенсора.




Чтобы сохранить способность аппарата к автофокусировке, необходимо компенсировать отсутствие фильтра аналогичным по размеру прозрачным материалом. Автор приспособил его из защитной пленки для своего смартфона.




Монтируем в обратном порядке плату управления, переднюю крышку и ЖК-экран с рамкой под него. Не забываем подключить к разъемам отключенные шлейфы. Подключив панель управления на задней крышке, проверяем работоспособность фотоаппарата.








Монтируем светодиодную подсветку
На платах охлаждающих радиаторов размещаем светодиоды и отводящие контакты. Подключаем модуль понижения напряжения к аккумуляторам, и настраиваем его на необходимые параметры.




Светодиоды промазываем теплопроводной пастой для передачи тепла на панель радиаторов, а затем припаиваем к контактам.



Микрокнопку выводим на верхнюю часть корпуса, проделывая под нее отверстие ножом. Ее можно закрепить на горячий клей. Светодиоды размещаем на лицевой панели фотоаппарата для подсветки объектива. Их соединяем последовательно, контакты подводим к понижающему модулю.


Находим на плате управления контакты питания, и от них выводим проводку через кнопку к понижающему модулю. Электрическая схема устройства готова.


Сборка устройства
Все комплектующие необходимо собрать так, чтобы провода не торчали за пределами корпуса. Светодиоды автор закрыл пластиковой панелью на мелкие шурупы. Проводку прячем в свободные ниши в корпусе, контактные группы изолируем горячим клеем. Внешний понижающий модуль можно прикрепить к корпусу на горячий клей или парочку мелких саморезов.




Наш самодельный ПНВ можно считать готовым. Дальность такого прибора будет напрямую зависеть от светочувствительности сенсора фотоаппарата, а также мощности ИК-светодиодов. Конечно она будет далека от той, что предлагают настоящие ПНВ, но для небольших расстояний то что нужно.
Качество обычных фотографий после изъятия ИК фильтра будет не корректным, а цвета на фото смешанными и не соответствующими действительным. Однако для истинной ИК фотографии такой вариант самый подходящий!



Смотрите видео по изготовлению прибора ночного видения

Источник

sam-sdelay.ru

Как можно превратить плёночный фотоаппарат в цифровой.

Думаю, каждому из нас время от времени хочется достать с чердака дедушкин «Зенит», открыть футляр, пахнущий кожей, и сделать пару кадров. Но стоит только вспомнить, что для этого придётся купить плёнку, потом проявлять её, затем сканировать, как ностальгический порыв улетучивается навсегда. Вот если бы можно было как-то вставить в «Зенит» цифровую плёнку, это было бы другое дело! И мало кто знает, что такое устройство уже не за горами.

С первого дня своего существования цифра пыталась вытеснить традиционную плёнку, и занять её место. Годы шли, вскоре качество цифры сравнялось с плёнкой, а потом и превзошло её. В этот момент даже самым упоротым плёнколюбам стало понятно, что старые фотоаппараты вскоре придётся выбросить. Горе профессиональных фотографов нельзя было описать словами.
Но вдруг разнеслась благая весть — компания Silicon Film пообещала превратить все старые плёночные фотоаппараты в цифровые. Революционный продукт назывался «Digital Film», и выглядел как обычный ролик плёнки. После установки внутрь аналоговой камеры, как по мановению волшебной палочки он превращал её в цифровую, и решал все проблемы несчастных профессионалов, которые ни в какую не желали расставаться со своей старой, проверенной техникой.
Старые фотографы плохо разбирались в нюансах технической революции, и не обратили внимания на то, что размер сенсора ожидаемой новинки был крошечным, разрешение составляло всего 1.3 (один и три!) мегапиксела, а внутренняя память вмещала всего двадцать четыре кадра. Они радостно потирали руки, надеясь совершить лёгкий апгрейд своей фотоаппаратуры, и избежать дополнительных расходов. Но дни шли за днями, молодые светописцы, вооружённые цифрозеркалками, оттяпали большую часть рынка, а долгожданный «Digital Film» так и не появился в продаже.

Мечты пожилых профессионалов разбились вдребезги, но когда пыль рухнувшего волшебного замка рассеялась, на горизонте вдруг появилась компания Leica. Она подхватила знамя плёночного цифроадаптера из ослабевших рук Silicon Film, и на крови пожилых фотографов, покончивших с собой от безысходности, поклялась закончить начатое. Прошло немного времени, и немецкие инженеры явили миру вполне работоспособную приставку для своих камер R8 и R9.

В полном соответствии с производственными традициями «Leica Camera AG» больше всего в новинке впечатляла цена — четыре с половиной тысячи евро. Остальные характеристики были откровенно слабоваты: всего десять мегапикселов при кропе 1.37, всего два кадра в секунду, и остальное в том же духе. К тому же вдруг выяснилось, что даже те кто покупает камеры Лейка, не хотят платить охулиард бабла за приставку с функциональностью самой дешёвой зеркалки Кэнон. Так что к 2007 году немцы свернули этот проект, и поклялись никогда больше к нему не возвращаться.

С тех пор сегмент цифровых приставок к узкоплёночным камерам оставался свободен, и не подавал никаких признаков жизни. Вместе с тем компании, производившие широкоплёночную аппаратуру, успешно наклепали кучу задников к своим камерам, которые подарили старым фотоаппаратам вторую жизнь. И вот, шестого октября 2017г. на Nikon Rumors появилась новость о сборе средств на разработку цифрового задника для камер Никон. В этот раз потребителю обещаны 16 мегапикселов, 128Гб памяти, и даже съёмка видео. Весьма символично, новинка называется «I’m Back», создавая нехорошие ассоциации с возвращениями Терминатора, которые от раза к разу становятся всё хуже.

Лично я сомневаюсь в том, что сей девайс ждёт хоть какое-то будущее, этот продукт мало того, что странно выглядит, так ещё и запоздал лет на пятнадцать.
А с другой стороны, может быть он породит новую волну плёнкодрочерства — снимать на старый аналоговый Никон, присобачив к нему матрицу с картинкой как у Holga?

Тем, кто не поленился дочитать до конца, пара видосов:

P.S. Да, вспомнил, одна серийная приставка для плёночных камер у Никон уже была. Спросите, где она сейчас? Да там же, где и все предыдущие.

strravaganza.livejournal.com

7 идей, как использовать старую фото-, видео- и аудиотехнику

Наверх

• Рейтинги
• Обзоры
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры и ноутбуки
  • Комплектующие
  • Периферия
  • Фото и видео
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Техника для дома
  • Программы и приложения
• Новости
• Советы
  • Покупка
  • Эксплуатация
  • Ремонт
• Подборки
  • Смартфоны и планшеты
  • Компьютеры
  • Аксессуары
  • ТВ и аудио
  • Фото и видео
  • Программы и приложения
  • Техника для дома
• Гейминг

ichip.ru

Фоновый проектор из старой фотокамеры

Если у вас есть старая пленочная камера, и вы не используете ее, так как цифровая техника удобнее, думаю, вы достанете ее из дальнего угла и сдуете пыль, как только дочитаете эту статью.

В этом уроке фотограф Ричард Хилл будет объяснять, как сделать из вашей старой камеры и вспышки фоновый проектор.

Сделать его очень легко. Вот весь процесс по шагам:

1. Берем старую пленочную камеру. У меня завалялся старый Canon T70, который был в нерабочем состоянии, поэтому я решил использовать его. В идеале, желательно иметь еще и светосильный объектив к ней, чтобы использовать мощность вспышки более рационально. Объектив меньшей светосилой будет ограничивать световой поток. Я использовал 50-мм объектив, но ищу объектив с меньшим фокусным расстоянием, чтобы получить более широкую проекцию.

2. Снимите заднюю стенку камеры. Она вам не понадобится. Вы можете аккуратно снять ее, если это возможно. Если нет, то используйте инструмент, например, кусачки и пассатижи.

3. Удалите зеркало и шторки затвора. Это лучше делать со снятым объективом, чтобы иметь возможность добраться к механизму с обеих сторон. Я поступил варварским способом, просто вырвав зеркало и шторки плоскогубцами.

4. Теперь у вас в руках корпус камеры без задней крышки с отверстием в середине.

5. Прикрутив объектив, вы можете посмотреть через него и увидеть перевернутый мир.

6. Следующим шагом является создание слайда. В первый раз я использовал кусок кальки, на котором нарисовал сетку мягким черным карандашом.

Помните, что ваш рисунок будет очень сильно увеличен, поэтому проявятся малейшие погрешности. В идеале лучше напечатать слайды на прозрачной пленке. Создайте в фотошопе файл с рисунком, который хотите нанести на слайд. Стандартный размер кадра пленки 36х24 мм, но я создал 34х22, чтобы избежать проблем на краях.

7. После того, как вы напечатаете слайды, нужно прикрепить их на камеру. Это можно сделать с помощью клейкой ленты, оставив для этого немного места, когда вырезаете слайд.

8. Наконец, завершающим шагом является присоединение вспышки ко всей этой конструкции. Это достаточно просто сделать с помощью резиновых шнуров.

9. Вы также можете смонтировать проектор из камеры на стойку, с помощью резьбы под штативную головку в нижней части камеры. Для того, чтобы иметь возможность регулировать наклон, я использовал адаптер для зонтика Manfrotto 026.

10. Откройте диафрагму максимально широко , направьте камеру на стену и подключите приемник синхронизатора к вспышке.

Замечание о фокусировке. Я использовал небольшую расфокусированность, но вы, возможно, захотите сделать проекцию четкой и резкой. Это можно сделать путем проб и ошибок или измерить расстояние от камеры до стены и установить его на фокусировочном кольце объектива.

Вы заметите, что ваш пробный снимок даст очень жесткий свет. Очень четкие линии и, в зависимости от освещенности в комнате, очень четкую границу между освещенной и неосвещенной областью. Чтобы смягчить проекцию, я добавил вспышку с зонтиком непосредственно позади проектора. Но следите за тем, чтобы мощность заполняющего света от зонтика не превышала мощность проектора, иначе вы просто не увидите проекцию.

Об авторе

Ричард Хилл  — фотограф из Milton Keynes. Он снимает в разных жанрах портреты от фэшн и бьюти до простых портретов и спорта. Вы можете увидеть его работы здесь

photo-monster.ru

Прибор ночного видения из старого фотоаппарата своими руками

Человеческое зрение – удивительная вещь. Глаза называют зеркалом души и могучим орудием, которым нас наделила природа. Вот чего нам действительно не дано, так это видеть в темноте, в отличие от технических устройств, именуемых ПНВ или приборы ночного видения.
Еще недавно мы слышали о них, как о спецсредствах для военных, которые используют их для скрытого наблюдения и ведения боевых действий в темноте. Возможности таких устройств применяются и в современных обычных камерах. При этом одни из них способны различать предметы в инфракрасном спектре, а другие нет. Сегодня мы покажем, как сделать прибор ночного видения из обычного цифрового фотоаппарата. Итак, приступим!

Принцип работы и ресурсы для самодельного ПНВ

За основу нашего ПНВ взят цифровой фотоаппарат, прозванный в народе «мыльницей». Электронная начинка сохраняется, поскольку через ЖК экран он способен передавать изображение в режиме реального времени. Изменив фильтрацию объектива и повысив у фотоаппарата чувствительность к ИК-диапазону, а также снабдив корпус камеры инфракрасной подсветкой, открываем новые возможности цифровой камеры, способной улавливать объекты в ближнем инфракрасном диапазоне. Также подобное устройство может быть использовано и как тепловизор, различая нагреты предметы, например, оставленный без присмотра утюг, электроплиту или чайник.
Материалы:

Инструменты:

• Паяльник;
  
• Отвертка со сменными насадками;
  
• Малярный нож;
  
• Пистолет для горячего клея;
  
• Пинцет.

Изготавливаем прибор ночного видения (ПНВ)

Для данного эксперимента автор приобрел рабочий цифровой фотоаппарат Samsung S1030. Это обычная мыльница с чувствительностью 50 — 1600 ISO, максимальным разрешением 3648 x 2736, оснащенная ЖК экраном 2.70 дюйма на задней панели.

Демонтируем инфракрасный фильтр

Раскручиваем все видимые винты со стороны задней крышки фотоаппарата. Это несложно сделать отверткой, проследив, чтобы ничто не мешало ее демонтажу. Сделать это нужно максимально аккуратно, не повредив пластиковых затворов и клипс, а также не выдернув шлейфы электронной начинки.





Отмыкаем ЖК-экран, бережно снимая его с рамки держателя, которую затем также демонтируем. Шлейфы от ЖК экрана и управления фотоаппаратом освобождаем из разъемов. Плата управления выводом информации должна освободить переднюю крышку, которую теперь можно отстегнуть от устройства.







Проводку, ведущую к микрофону, необходимо убрать, или отсоединить этот элемент полностью. Получив доступ к высоковольтному конденсатору для вспышки, его нужно обязательно обесточить резистором, вольтметром, тестером или лампочкой, замкнув накоротко его контакты.



Отпаяв контакты питания, снимаем плату управления фотоаппаратом, оставляя лишь объектив и матрицу. Именно к ней нам и нужно подобраться.



Отвинчиваем плату матрицы со светочувствительным сенсором, фиксирующим изображение. В данной модели инфракрасный фильтр представляет собой небольшое съемное стекло, накрытое полимерной рамкой. Его снимаем аккуратно пинцетом, не повредив поверхность сенсора.




Чтобы сохранить способность аппарата к автофокусировке, необходимо компенсировать отсутствие фильтра аналогичным по размеру прозрачным материалом. Автор приспособил его из защитной пленки для своего смартфона.




Монтируем в обратном порядке плату управления, переднюю крышку и ЖК-экран с рамкой под него. Не забываем подключить к разъемам отключенные шлейфы. Подключив панель управления на задней крышке, проверяем работоспособность фотоаппарата.

Монтируем светодиодную подсветку

На платах охлаждающих радиаторов размещаем светодиоды и отводящие контакты. Подключаем модуль понижения напряжения к аккумуляторам, и настраиваем его на необходимые параметры.




Светодиоды промазываем теплопроводной пастой для передачи тепла на панель радиаторов, а затем припаиваем к контактам.



Микрокнопку выводим на верхнюю часть корпуса, проделывая под нее отверстие ножом. Ее можно закрепить на горячий клей. Светодиоды размещаем на лицевой панели фотоаппарата для подсветки объектива. Их соединяем последовательно, контакты подводим к понижающему модулю.


Находим на плате управления контакты питания, и от них выводим проводку через кнопку к понижающему модулю. Электрическая схема устройства готова.

Сборка устройства

Все комплектующие необходимо собрать так, чтобы провода не торчали за пределами корпуса. Светодиоды автор закрыл пластиковой панелью на мелкие шурупы. Проводку прячем в свободные ниши в корпусе, контактные группы изолируем горячим клеем. Внешний понижающий модуль можно прикрепить к корпусу на горячий клей или парочку мелких саморезов.




Наш самодельный ПНВ можно считать готовым. Дальность такого прибора будет напрямую зависеть от светочувствительности сенсора фотоаппарата, а также мощности ИК-светодиодов. Конечно она будет далека от той, что предлагают настоящие ПНВ, но для небольших расстояний то что нужно.
Качество обычных фотографий после изъятия ИК фильтра будет не корректным, а цвета на фото смешанными и не соответствующими действительным. Однако для истинной ИК фотографии такой вариант самый подходящий!

Смотрите видео по изготовлению прибора ночного видения

sdelaysam-svoimirukami.ru

Апгрэйд «мыльницы» до микроскопа / Habr

В этом топике расскажу о том, как я из старенького цифровика и линзы из CD-ROM’а сделал инструмент для микрофотографии.

Итак, началось все с того, что в процессе реализации задумки были испробованы различные вариации фотоаппарата (Olympus C-350) с линзами из CD-ROM, DVD-ROM и пары других, снятых с различной оптики. По степени увеличения и качеству картинки линзы CD и DVD-ROM’ов были близки, но в итоге была выбрана линза CD из-за более удобной конструкции (легче было сделать оправу для нее).

На фотографии справа эта линза (не путать с пепельницей), сфотографированная через другую линзу, имеющую большее фокусное расстояние, а соответственно более подходящую для макросъемки.

Для крепления линзы к объективу фотоаппарата сделал оправу из пенопласта и раскрасил ее черным маркером, для пущей светонепроницаемости:

Уже в начале экспериментов стало ясно, что держа в руках цифровик, сделать качественный снимок не получится из-за сильной вибрации, поэтому из подручных материалов за вечер был сделан штатив с гидравлической фокусировкой (звучит блин).

Штатив собран из куска пластиковой трубы в качестве каркаса, двух шприцов различного диаметра, шприц с более крупным диаметром используется для крепления на него предметного столика, шприц меньшего диаметра для управления передвижением предметного столика. Сам столик вырезан из CD-кейса. Для крепления всего этого дела к столу отыскал у себя крепежную скобу.
В пластиковой трубке сделал 2 отверстия, сверху для болта, которым прикручивается фотоаппарат (кстати, отлично подошел обычный мебельный болт, который ради науки я позаимствовал у стола), снизу для крепежной скобы.
Шприцы соединил с помощью капельницы, заправив все это дело водой. Большой шприц был, не мудрствуя лукаво, примотан к трубке скотчем.

В итоге получился вот такой штатив:

Теперь прикручиваем мыльницу к штативу и аппарат готов к микрофотографии!

Извиняюсь за качество фотографии, пришлось использовать телефон.

Вот несколько фотографий которые были сделаны в процессе тестирования девайса:

Фотографии ЖК-матриц, слева Nokia E51, справа HP iPAQ hx2190. Подлые китайцы для нокии пожалели ЖК-молекул)Волос с моей головы (так креативно получилось из-за необходимости бокового освещения)И классика — клетки Лука репчатого

По моим профанским подсчетам (сравнил реальный размер пикселя и размер его на фотографии) увеличение достигает х500, хотя, конечно, полезное увеличение меньше.
Фотографирую без вспышки, освещая объект съемки карманным фонариком. Дабы исключить колебания при «спуске затвора» использую функцию задержки съемки. Жаль в C350 нет отключения автофокусировки, т.к. точно настроив фокус с помощью шприцов автофокус его немного сбивает. Качество съемки, также, значительно портится из-за сферической аберрации, но моих познаний в оптике хватило только на добавление диафрагмы, которая ощутимого улучшения не дала.
Еще один минус, фотографии непрозрачных объектов получаются плохо, из-за того, что приходится освещать их сбоку, что ведет к таким последствиям, как на фотографии волоса.

PS В процессе поиска блога для публикации наткнулся на пост с описанием похожей связки «телефонный фотоаппарат + DVD-линза», но отказываться от публикации не стал, все-таки там описывается не микро, а макросъемка.

habr.com