Как сделать силиконовую форму для эпоксидной смолы и украшение в морском стиле

В этом мастер-классе вы расскажем, как сделать правильную силиконовую форму для смолы и затем затем залить из прозрачной эпоксидной смолы украшение в морском стиле с «медузками».
Основные проблемы и вопросы при создании форм для эпоксидной смолы — это как сделать красивую глянцевую форму без дефектов рельефа — пузырей, неровностей, подтеков и так далее.
Мы покажем короткий и эффективный способ, как получить правильный красивый глянцевый молд с отличными ровными краями. Объясним, почему нужно использовать именно платиновые силиконы для форм.
Также, мы покажем несколько нюансов, благодаря которым ваша заливка из смолы будет правильно и равномерно полимеризована.
Итак, приступаем!

Для данного урока нам понадобится

1. Силикон для форм (предназначенный для смол) на платиновом отвердителе (Платинум 23, Платинум 33), краситель для силикона.
2. Электронные весы.
3. Прозрачная декоративная смола (использовалась смола MagicCrystal3D).

4. Одноразовые стаканчики, перчатки, деревянные стеки для перемешивания.
5. Восковой или скульптурный пластилин.
6. Акриловый ролик или скалка.
7. Краситель для смолы синего цвета.
8. Прозрачная пленка для печати на принтере.

Шаг 1

Смешивание и окраска силикона.

Начинаем смешивать силикон. Данный вид силикона смешивается 1 к 1 по весу, это очень удобное соотношение.
Вначале все производители рекомендуют перемешивать силикон в основной банке. Я использую длинную деревянную палочку и в течении 2-3 минут мешаю компоненты в основной емкости.
Для формы смешиваем приблизительно 35 г компонента А и 35 г компонента В- итого около 70 г смеси (этого достаточно на задуманный нами молдик-камею).

Окраска

Для того, чтобы видеть, насколько тщательно мы вмешиваем компонент В в компонент А, мы используем немного красителя для силикона сине-голубого цвета. Это очень важный момент, вы зрительно контролируете насколько тщательно компоненты смешаны между собой, соответственно насколько равномерно силикон отвердится потом (сшивка компонентов силиконовой смеси).

Когда мы добьемся однородного цвета смеси, переливаем силикон во 2 емкость и снова тщательно перемешиваем (делайте так всегда, когда работаете с компаундами, это так называемое правило двойного смешивания).

Шаг 2

Подготавливаем основу для заливки камеи.

Внимание, мы покажем простой способ сделать форму самому, без сложных опалубок, склейки, вероятности подтеков силикона и других ненужных вам для данной цели сложностей.
Когда вы его поймете, вы подумаете — почему я не делал так раньше?)
Подложка — мы используем специальный восковой пластилин, нейтральный к силикону (например, такой, как восковой пластилин Луч, бельгийский Софти Softy) либо скульптурный пластилин, не содержащий серу.

Внимание, важно!

Нельзя использовать детский не предназначенный для подобных целей пластилин, сырую полимерную глину и так далее. Только специализированные виды пластилина. Иначе силикон вступит с ними в реакцию и просто останется жидким.

Для копирования мы используем готовую камею из стекла (стеклянный кабошон).

Важный момент — для того, чтобы получить хороший молд, нужно использовать только ярко-глянцевую мастер модель. Силикон Платинум

идеально передает глянец или матовость мастер-модели, соответственно, форма будет иметь красивый глянец, как и отливка из смолы. Используя матовую мастер-модель (предположим, из пластилина или глины), не получить красивый глянцевый молд а, соответственно, отливка будет тоже матовой. Это также допустимо ,но отливку затем нужно будет дольше шлифовать и полировать.
Мы раскатываем восковой пластилин, чтобы получить подложку формы (делайте толщину не менее 2-3 мм).
Аккуратно вдавливаем в пластилин мастер-модель.

Такой простой, но очень эффективный способ избавляет от необходимости приклеивания мастер-модели и опалубки по периметру, дает красивые ровные края молда и отливки.

Используя восковой пластилин, нам не нужно ничего клеить или изолировать силикон от подтекания.

Обрезаем одноразовый стаканчик и также вдавливаем его в пластилин (собственно, это и будет наша опалубка).
Важно протереть мастер-модель от отпечатков пальцев, пылинок, кусочков пластилина и так далее, так как данный силикон Платинум идеально передает текстуру и это все останется на молде.
Фото-плотно вдавливаем мастер-модель в пластилин, а затем обрезанный одноразовый стаканчик — как опалубку для заливки силикона.

Шаг 3

Заливаем форму

Все подготовлено и мы начинаем заливать силикон. Держим стакан на высоте и наливаем немного силикона тонкой струйкой. Важно! Промазываем первые слои плоской синтетической кистью, распределяя силикон по мастер-модели, чтобы исключить вероятность появления пузырьков. Тщательно промазываем и только затем заливаем основную форму.

Дайте форме высохнуть, обычно это около 8-12 часов.
Если вы следовали инструкциям и тщательно все перемешали, вы вынимаете красивую, равномерно застывшую форму.
Смотрите — так как мы ее не приклеивали, у нее красивый ровный край, не требующий никакого подрезания, у нее нет никаких подтеков силикона.

На фото видно, как блестит рельеф — силикон идеально передал глянец стекла мастер-модели.

Почему нужно использовать именно специализированные платиновые силиконы для форм, такие как Платинум? Кроме того, что они являются стойкими к агрессивной среде смол, они не выделяют на поверхности формы влагу или остатки маслоподобных веществ — то, что мутнит, портит и запузыривает поверхность смолы ( к этому склонны силиконы на основе олова).

Неспециализированные вещи, обратите внимание, типа герметиков, крахмала и прочее (слепи форму из чего-то и палок) 🙂 — мы не обсуждаем, так как мы являемся сторонниками того, что сразу нужно использовать подходящие вещи.
Хотите заливать формы для смолы или пластика — используйте сразу правильные силиконы, это гарантия хорошего результата.

Шаг 4

Заливка смолы

Смешиваем смолу MagicCrystal 3D, как указано в инструкции — 2 части А к 1 части В по весу
Не смешивайте менее 20-25 г смолы одновременно, так как при более малых объемах заливки полимеризация может идти слишком долго или не пройти до конца (это сильно зависит от вида смолы, но обычно около 20 г — это общее правило).

Для более легкого выведения пузыриков смеси мы ставим смесь для дегазации в горячую воду (около 50-60оС) на минуту и перемешиваем. Эта смола очень легко дегазируется и разжижается под воздействием температуры, становится сразу очень жидкой, пузыри выводятся полностью. Дегазация в горячей воде также сокращает время конечной и начальной полимеризации.
Внимание! Если вы получаете прозрачную смолу в холодное время года, ставить ее в горячую воду нужно в большинстве случаев -это делается для того, чтобы убрать мутность, которая проявляется в эпоксидных смолах при попадании в холод.

Правило двойного смешивания!

Переливаем во вторую емкость (на фото — не снимая смесь со стенок первый емкости шпателем, пусть смесь просто стечет сама) и снова медленно перемешиваем до полного исчезновения «перламутровости» смеси.
Это ОЧЕНЬ важный момент, который в большинстве случаев убережет вас от непромешенных остатков смолу у стенок (ак называемые проблемные пристеночные зоны)

Для рисунка мы используем прозрачную пленку, на которой напечатан готовый рисунок медузок (обычная прозрачная пленка для принтера, вы можете напечатать любой рисунок).
Например, можно использовать разновидность прозрачной пленки Magic Epoxy Film для лазерных принтеров ( и цветных и черно-белых изображений, в черно-белых работах в сочетании со смолой-своя прелесть).

Пример.

Вырезаем по форме нашей камеи пленку.
Наливаем небольшую часть смолы, затем закладываем сверху пленку и снова заливаем слой смолы.
Если вы хотите,чтобы медузки как бы «плавали в центре» смолы, налейте небольшую часть смолы, положите пленку и дайте смоле прихватиться в течении 1-2 часов. Затем смешайте новую порцию смолы и заливайте далее, тогда пленки не «всплывет» вверх заливки.
Как видно, дегазированная и смешанная таким образом смола Magic Crystal 3D абсолютно прозрачная без пузырей, легко заливается.

Накрываем отливку куполом, даем ей прихватиться несколько часов, чтобы верх стал почти твердым.

Шаг 5

Заливка фона

Снова смешиваем смолу и добавляем в нее синий краситель для смолы (небольшое количество, буквально на кончике зубочистки, так как он очень концентрированный).
Маленький нюанс — подготовьте еще сразу парочку молдов, залить остатки смолы) так как смола почти всегда остается и чтобы не выбрасывать остатки смеси, им потом всегда можно будет найти применение.
Так как смолы склонны давать усадку, доливка синего фона кроме внешнего красивого эффекта, убирает эффект «острых краев» .

Снова накрываем смесь куполом ( купол предохраняет от пыли, шерстинок, потоков воздуха) и оставляем для окончательной полимеризации на 24 часа. Важно, чтобы смола сохла в равномерно теплом помещении, без потоков холодного воздуха.
Если дать меньшее количество красителя, отливка останется полностью прозрачной. Если дать бОльшее количество-фон будет почти непрозрачным, и только на свету будет давать синий «отсвет». Я немного переборщила, так как краситель ОЧЕНЬ концентрированный и у меня фон дает только синий отлив.

Для внешней полировки и доработки краев используется сильная полировальная паста для смолы 3M, внешний вид доводится до окончательного блеска и глянца. Для доработки краев — наждаки или шлифовальные бафы. Как видно, благодаря такому способу, отливка имеет практически идеальные края, требующие только малой доработки.
Пастой можно пользоваться и вручную ( с полировальными бафами, можно брать бафы маникюрные полировальные, с самой мелкой гритовкой), но в идеале-использовать шлифовальную машину. Стандартные пасты (типа паста ГОИ — не то, они не дают такого красивого и быстрого эффекта, как специализированные пасты для смол).
Просверливаем отверстие для фурнитуры.
Далее вы можете делать с ним что угодно-вставить в рамку, добавить фурнитуру либо просто обработать края и использовать как готовый кулон.

Удачных творческих экспериментов!

Чем отделить эпоксидку от формы: использование молдов из разных материалов

Прежде чем использовать для отливки декоративных изделий формы, нужно знать, чем отделить от них эпоксидку. О ходовых молдах – в этой статье.

Эпоксидная смола – удобный материал для изготовления различных декоративных предметов, сувениров, украшений. Для тех, кто делает подобные изделия своими руками, заменить это сырье практически нечем. Поэтому стоит научиться использовать эпоксидку правильно. Изначально жидкому материалу необходимо придать форму, в которой он затвердеет. Для этого используются различные молды – как фабричные, так и самодельные. О том, как с ними работать, нужно знать до начала процесса.

Когда можно доставать смолу из формы

Работая с эпоксидной смолой, нужно обладать определенным терпением. В процессе отделения заготовки или готового изделия от формочки очень важно выдержать нужное для застывания время. После того как смесь из смолы (с красителем или без) и отвердителя хорошо перемешана и залита в молд, она будет находиться в нескольких агрегатных состояниях:

1. Жидкий раствор, которым наполняется молд для эпоксидной смолы для объемной фигуры. На этом этапе происходит сама качественная заливка в формы для смолы с мелкими деталями.

2. Консистенция жидкого меда – подходит для создания выпуклых линз.

3. Вязкость, как у густого меда и гуще. Раствор всё ещё липкий. 

4. Изделие похоже на резиновое. Оно гнется, ему можно придать различные формы.

5. Полное застывание. Происходит обычно через сутки.

Опустошать молд для эпоксидной смолы можно как на пятом, так и на четвертом этапе. В «резиновой» фазе материал уже не липнет к предметам, с которыми соприкасается. Изделие легко отделится от хорошо гнущейся формы, если она была подобрана правильно. Не стоит переживать о том, что на нем могут остаться вмятины после вынимания, – мелкие деформации выровняются. В таком состоянии эпоксидная смола очень податлива, её можно гнуть, менять ей форму. Но в таком деформированном состоянии предмет нужно закрепить до застывания.

 

Обратите внимание! Некоторые смолы называются мягкими и застывают только до резинового состояния. Их можно смело доставать из молда.

На этапе полного отверждения пластика изделие легко отделить от формы для заливки эпоксидной смолы. Делать это лучше аккуратно, но особых усилий прилагать не придется. Предмет не клеится и имеет твердость пластика.

Стандартное время застывания фигурки из эпоксидки – 24 часа. Эта информация актуальна для комнатной температуры при нормальной влажности воздуха. Процесс можно ускорить, если добавить больше отвердителя (это может ухудшить структуру изделия) или искусственно поднять температуру – нагреть с помощью фена, водяной бани, помещения в какое-либо теплое пространство. Так химическая реакция пойдет быстрее, а формула не будет нарушена. 

Как достать изделие из эпоксидки из разных форм

Эпоксидная смола имеет высокий уровень адгезии – она прилипает к большинству материалов, и избавиться от нее впоследствии в бытовых условиях практически невозможно без вреда для поверхности. Не липнет смесь к силикону, полиэтилену, полипропилену и резине. Следовательно, отслоить от поверхностей их таких материалов её будет очень легко. Именно поэтому их используют при создании форм для смолы. Такие формы можно разделить на несколько типов:

• Специальные силиконовые формы для эпоксидной смолы.

• Формочки для выпечки, льда, конфет, также сделанные из силикона.

• Емкости из других материалов после специальной обработки.

• Самодельные молды многоразового использования.

• Одноразовые формы из вторичного сырья.

Хэнд-мейд в области создания украшений и маленьких сувениров довольно распространен, поэтому сейчас легко приобрести силиконовые молды для эпоксидной смолы фабричного производства. Цены на них сильно варьируются. Профессиональные товары в специальных магазинах будут стоит дорого, но новичок может легко заказать себе простые формочки для смолы в интернете. Много есть на Алиэкспресс. Опустошать силиконовые формы для эпоксидной смолы достаточно просто надавить – и изделие выпадет. Они могут иметь и сложную разборную конструкцию из которых предмет (сфера например), вынимается после снятия верхней части.

 

Форма для льда и шоколада опустошается так же легко, как и из изделия конкретно для смолы. Нужно просто надавить на силиконовый предмет со стороны дна и чуть его прогнуть. Такой молд для эпоксидной смолы наиболее популярен. Но нужно быть готовым к тому, что силикон снашивается.
Не такой простой вариант – применение для смолы любых емкостей из материалов, к которым она прилипает. Их можно попробовать накрыть полиэтиленовой пленкой. Если заливать только дно, этого хватит. В противном случае лучше использовать растительное масло. Смола не прилипает к жирным поверхностям, так что это поможет. Но предварительно необходимо проверить, как эпоксидка конкретного производителя контактирует с имеющимся маслом. Достать изделие из такой импровизированной формы для смолы будет легко – предмет выпадет при переворачивании. Но лучше дождаться полного застывания. 

Особенности использования молдов из подручных материалов

Не всегда имеющиеся силиконовые емкости для смолы подходят для придуманного украшения или сувенира. В таком случае можно применить вторичное сырье для одноразовой отливки или сделать формы для эпоксидной смолы своими руками. 

В первом случае для смолы чаще всего используются вкладыши из коробок конфет. В опустошенные пластиковые выемки наливается смесь до полного застывания. Нужно убедиться, что такой молд для эпоксидной смолы относительно плотный, выровненный и не имеет отверстий. Для обеспечения лучшего отделения лучше смазать всю поверхность маслом. Чтобы отделить, достаточно выгнуть и просто сломать пластмассовую поверхность. Бывают неприятные случае, когда изделие всё-таки частично прилипает к форме. В таком случае лишнюю поверхность можно спилить наждачной бумагой, которая обычно используется для шлифовки. 

Для тех, кому не подходит никакой молд для эпоксидной смолы из имеющихся, выход только один – сделать его собственноручно. Для этого используется пластичный материал. Чаще всего самодельную форму изготавливают из пластилина. 

Перед тем как сделать такой молд для эпоксидной смолы, нужно выбрать правильное сырье. Походит не обычный детский пластилин, а специальный – скульптурный. Он имеет черный цвет и не такую высокую пластичность, как простой для поделок. Также понадобится полиэтиленовая пленка и матрица, чтобы выдавить отверстие для смолы. В качестве матрицы можно использовать уже готовое изделие, его части, высечку из дерева или других твердых материалов. 

Молд для эпоксидной смолы из пластилина делают так: 

1. Из материала формируют объемные кружочки с такой толщиной, в которой можно выдавить нужную выемку для смолы.

2. Отрезают по размеру кусочек полиэтиленовой пленки (можно использовать кулинарную) и покрывают ею заготовку.

3. Плотно прижимают пленку к пластилину, чем избавляются от всех пузырьков воздуха.

4. Плотно вдавливают матрицу в пластилин. Молд для эпоксидной смолы готов.

Формы из пластилина нельзя нагревать для более быстрого отверждения эпоксидной смолы. Он начнет подтаивать и терять форму. Полиэтиленовая пленка сморщится, изделие будет испорчено. 

В имеющуюся формочку можно заливать состав. Плюсы её в простоте изготовления, доступности материала. Кроме того, таких форм можно сделать много за короткое время. Ещё одно преимущество – возможность изготовить уникальную матрицу. Однако эти формы одноразовые. Чтобы отделить такой молд для эпоксидной смолы от изделия, его придется попросту содрать с отвердевшей смолы. 

Таким образом, отделить эпоксидку от формы – простая задача, которая в большинстве вариантов решается надавливанием на дно основы. Для самодельных и одноразовых изделий – их уничтожением. Главное – подобрать молд из правильно материала и при необходимости предварительно его обработать.

Несколько важных правил для новичков-как правильно сделать форму молд для заливки эпоксидными смолами

Если вам важно количество отливок и вы заранее понимаете, что эта форма должна нормально перенести достаточно большое количество заливок, используйте силиконы на платиновом катализаторе, например, Платинум 25, МолдСтар. Силиконы с нейтральными платиновыми катализаторами в большинстве случаев более устойчивы к агрессивным средам. чем силиконы на оловянном катализаторе. Это значит. что форма дольше будет передавать первозданный глянец и вид. Если вы только начинаете, обратите внимание на более жидкие силиконы для форм, уточните об это у производителя или продавца. В таком случае, вам будет удобнее с ними работать.

Силиконы хорошо передают матовость и глянец. То есть-если у вас матовая мастер модель, форма будет такая же и заливка смолы выйдет с мутной поверхностью. Обязательно в таком случае использовать лак либо мастер-модели с изначально гладкой, лаковой поверхностью. На фото пример, как силикон просто налит на глянцевое зеркало с матовым рисунком. Наглядно видно передача матовости и глянца силиконами.

  

3. Точно соблюдайте количество основы и катализатора в силиконе при смешивани. Тщательно перемешивайте не менее 3-х минут. Хотя форма на вид и готова через несколько часов, дайте форме полимеризоваться минимум сутки.
4. Нельзя использовать для заливки смол влажные и\или свежие формы. Смолы не любят влагу, это может привести к нарушению их свойств (помутнение, изменение цвета). То же самое касается заливки во влажном помещении.
5. Промывайте формы — как после полимеризации, так и после заливок, используя теплую мыльную воду.
6. Форма изнашивается тем быстрее, чем чаще на нее нагрузка-смола-это агрессивная среда. Давайте форме «отдыхать».
7. Для получения идеального верха формы плотно прикрепляйте мастер-модель ко дну опалубки по периметру.
8. Храните формы в пищевой полиэтиленовой пленке. не давая испаряться влаге, в нежарком помещении, вдали от прямых лучей солнца-так форма лучше сохраняется.
Удачного творчества!

Как сделать молды своими руками для заливки эпоксидной смолы. Мастер-классы

В работе с эпоксидной смолой очень важно, какими формами (молдами) пользуется мастер. Конечно, их можно купить, но что делать в ситуации, когда нужно получить форму быстро, а времени на поиски и ожидания доставки нет?

Остается только один выход. А именно — изготовить форму своими собственными руками. Сегодняшняя подборка уроков поможет вам научиться делать молды для заливки из эпоксидной смолы своими руками.

Кто серьезно занимается изготовлением бижутерии и женских украшений, тот и к поиску самых лучших инструментов, приспособлений и материалов относится тоже очень ответственно. Ведь качество — гарантия успеха.

И часто случается так, что на этапе от рождения идеи до появления на свет результата проходит слишком много времени. Или вовсе интересный и оригинальный проект попадает в долгий ящик. А причина лишь в том, что нужных и идеально подходящих материалов и принадлежностей никак не получается достать или они слишком дороги.

В такой ситуации один мастер будет буквально «рыть землю носом», чтобы найти мало-мальски адекватную замену тому, что нужно, и даже может быть возьмется за изготовление всего необходимого сам. И это правильно, ведь «свой» инструмент хоть и появляется «в муках», всегда получается самым удобным.

Это не так трудно как кажется. Главное понять, что именно нужно делать. Например, можно просто воспользоваться знаниями тех, кто уже получил опыт в этом деле.

Мастерица под ником Лида Floral Beauty предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению молда для заливки эпоксидной смолы. С помощью него можно изготавливать сферические и полусферические детали для украшений.

Для работы вам понадобятся: специальный силикон для изготовления форм (молдов), отвердитель для него, пластиковые стаканчики и баночки нужных размеров — чистые и сухие, стеклянные шарики разных диаметров, клей типа «момент-кристалл». Описание всего процесса можно найти по ссылке ниже:

Как сделать молды своими руками.

В дополнение к фото мастер-классу мы предлагаем вам подборку уроков в формате видео.

Как сделать молды своими руками. Видео мастер-классы

Как сделать молды для эпоксидной смолы:

Молды для эпоксидной смолы своими руками:

Формы для эпоксидной смолы по самой низкой стоимости своими руками:

Силиконовые молды своими руками:

Молды из силикона и крахмала для эпоксидной смолы:

Обсуждение статьи

Вы можете оценить статью, поделиться своим мнением, а также подписаться на комментарии к статье.

Что еще почитать по данной теме на «Рукодельном Рунете»:

Формочки для эпоксидки из пластилина

Здесь опишу самый простой и быстрый способ сделать одноразовые формочки для заливки эпоксидки.

Плюсы этих формочек:
+ Быстро и легко делаются, всегда можно сделать столько сколько нужно
+ Многоразовые материалы (расходуется только пленка)

Минусы:
— Формы одноразовые, каждый раз необходимо делать их снова
— Не терпят повышения температуры для ускорения процесса
— Не позволяют использовать сложные формы, только округлые

Для использования этого способа потребуется пластилин, тонкая полиэтиленовая пленка и матрица.
Матрицей может служить любое готовое изделие, или она может быть сделана специально для этого. Ее можно слепить из пластики, вырезать из дерева, слепить из гипса… и так далее, так далее..
В примере к этому уроку используется готовая сережка из полимерной глины.

Нам понадобится любой пластилин, у меня используется простой скульптурный.
Возьмем кусочки пластилина по размеру чуть больше будущих изделий.
Сформируем из них плоские толстенькие биточки.
Форма биточков должна подразумевать, что заготовка для отливки поместится внутри
 

Отрезаем тонкую полиэтиленовую пленку в виде кусочков, которыми можно обернуть кусочки пластилина.
В качестве этой пленки можно использовать пищевую пленку.
Почему пленка должна быть тонкой? Чтобы придать формочке наибольшую гибкость и рельефность.
Толстая пленка сформирует складки и изделие будет некрасивым.
Пленочку приглаживаем пальцами к пластилину так, чтобы убрать все пузырьки воздуха

Затем вдавливаем матрицу в пластилин, приглаживая края

Аккуратно вынимаем матрицу из пластилина, вот форма и готова к заливке

Осталось только залить эпоксидку и ждать пока застынет.
Для тех, кто любит подогреть эпоксидку для более быстрого застывания эти формы не годятся:
1) пластилин при нагревании слегка течет и теряет форму
2) полиэтиленовая пленка при нагревании морщится и портит внешний вид изделия.
Поэтому просто наберитесь терпения и ждите

Вот так выглядят отливки только что вынут

Литье из эпоксидной смолы ЭДП в радиолюбительской практике

Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком — «виновник» статьи

Эпоксидный клей ЭДП — интересный объект для экспериментов в домашней мастерской. Радиолюбители использовали его в своем творчестве задолго до моего рождения, и «открыть Америку» у меня, наверное, не получится. Однако, я хотел бы поделиться некоторыми хитростями при работе с этим интересным материалом на примере изготовления копии старой карболитовой ручки советского тумблера.

Содержание / Contents

Очень уж мне нравятся всякие изделия из старых видов пластмасс — бакелита, карболита и подобных, и особенно их красных сортов. Есть в них что-то теплое и приятное. Раньше они широко применялись для изготовления деталей радиоэлектроники, корпусов приборов, но их вытеснили более дешевые виды полимеров. Органы управления из таких материалов отлично подходят для устройств в стиле стимпанк или теслапанк — причудливом сочетании ретро и футуристики.

Фото со steampunker.ru
Как фанат данного направления в техническом творчестве, я решил изготовить имитацию бакелита для своего будущего проекта. Дело в том, что достаточно трудно найти подходящие заготовки из подобных материалов, а ручек для современных резисторов из бакелита, например, я не видел даже в интернете. За основу проекта был взят способ литья эпоксидной смолы с наполнителями в силиконовую форму.Материалом для формы я выбрал двухкомпонентную силиконовую композицию для изготовления бижутерии. Она проста в использовании и довольно дешевая (в сравнении с жидкими силиконами), но хуже передает мелкие детали и формы из нее быстрее изнашиваются. Она продается мелкой фасовкой и отлично подходит для экспериментов

Мастер-модель перед снятием слепка надо подготовить. Если у предмета есть плоская сторона, то это значительно упрощает весь процесс. Ручку я тщательно вымыл с мылом и приклеил основой к листу пластика, затем смазал поверхность тонким слоем густой смазки. Слой должен быть очень тонким, это важно!

Для изготовления материала формы смешиваем силикон по инструкции. В моем случае это соотношение 1:1, время «жизни» состава 1-2 минуты. «Pour time» или «Life time» — важный показатель, чем сложнее форма мастер-модели, тем медленнее должен застывать состав, чтобы передать все детали. Во время изготовления формы в Киеве стояла страшная жара, и состав твердел еще быстрее. Уже через 30 секунд после смешивания частей он переставал лепиться и полимеризовывался, так что температуру тоже следует брать во внимание. Чем холоднее составы, тем дольше они реагируют и дольше остаются пластичными.

Обратите внимание на «пимпочку» в центре формы, позже она очень пригодится

Готовая форма получилась «на троечку». Я не успел затолкать стремительно реагирующий силикон в некоторые узкие места модели, осталось также несколько вмятин на стыках, которые на отливке будут выступами. Ошибки формы позже нужно будет исправлять напильником на отливке.

Материал отливки — эпоксидный клей ЭДП с наполнителями: карболитовой пылью для цвета и диоксидом кремния для общей густоты, покрашенный чернилами из шариковой ручки.
Требования к наполнителю простые: он должен быть мелкоизмельченным и сухим. Можно использовать текстолитовую пыль, древесную пыль, остающуюся после электроинструмента, мел, специальные наполнители. Карболитовую пыль я «настругал» бормашиной, диоксид кремния взял из препарата «Атоксил» — это сорбент от отравлений, состав — 100% SiO₂.

С красителями сложнее: хоть «золотой стандарт» в любительской практике — чернила шариковой ручки, результаты разнятся от производителя к производителю. Иногда отвердитель реагирует с чернилами и обесцвечивает их, иногда при смешивании закипает. Всегда следует перед приготовлением смолы проверять чернила на пригодность, смешав с каплей отвердителя. Короче говоря, эксперимент — наше всё!

Для получения красновато-коричневого цвета я использовал красную и зеленые пасты. В остальном приготовление смолы ничем не отличается от инструкции. Для повышения текучести готовую смесь подогрел.

Первую отливку я изготовил цельной, без центрального отверстия. Я планировал затем его просверлить, но подумал: если я отливаю деталь целиком, почему бы не делать её сразу с отверстием? Очень кстати пришелся выступ в форме, на который я надел соломинку от коктейля — к ней не прилипает смола и ее диаметр чуть меньше диаметра оси резистора

Так делать не стоит.

Эврика!

Теперь — важный момент. Если дать смоле полностью отвердеть, то при попытке вставить в отверстие резистор деталь может лопнуть! Пока смола достаточно пластична, но уже полностью держит форму, нужно сформировать в отверстии ответную резистору «зубчатую» часть. Так ручка не сможет провернуться и будет плотно сидеть на оси.
Для этого вынимаем соломинку, вал резистора смазываем и немного нагреваем — это размягчит смолу. Лучше использовать резисторы с длинным валом.

Деталь из формы пока не вынимаем. Вдавливаем вал в деталь и оставляем до полного отвердения смолы, т.е. примерно на сутки при температуре 30 градусов. Вот и жара пригодилась!

Отвердевшую деталь вынимаем из формы. Вот теперь можно увидеть все огрехи формы, устраняем их надфилями и наждачной бумагой. Канавку я залил краской из корректора, получилось неплохо. Все покрыл прозрачным лаком.

Таким способом я сделал три ручки. Их цвет отличается, так как приготовить смолы сразу на три заготовки не получится — форма-то одна! На фото две ручки-копии (одна незаконченная) и оригинал.

• Не добавляйте слишком много отвердителя в надежде многократно ускорить твердение. Раз на раз не приходиться — смола может закипеть и вы останетесь с дымящейся губкой;
  
• Не используйте как краситель пасту гелевых ручек — она в смоле не растворяется;
  
• Синие чернила часто реагируют с отвердителем обесцвечиваясь. Хотите получить синюю смолу — закупите стержней от разных производителей и проведите эксперимент;
  
• Смола не прилипает к таким материалам: скотч, подложка от самоклеющейся пленки, полиэтилен, силиконовый герметик, пищевая пленка.
  
• Если хотите залить смолой что-то бумажное, например ярлычок или логотип, покройте поверхность бумаги тонким слоем клея-карандаша. Он не даст смоле намочить бумагу и испортить ее вид.
  
• Не следует ждать от ЭДП полной прозрачности, если она нужна — используйте специальную смолу для бижутерии;
  
• Нагревание увеличивает текучесть смолы и ускоряет полимеризацию, но будьте осторожны: закипание смолу испортит. Для ускорения отвердения прогреть лучше уже «схватившуюся» деталь.

Спасибо за внимание!

Камрад, смотри полезняхи!

Вадим Худобец (Vadim Khudobets)

Украина, Киев

Год рождения — 1997, на данный момент — студент КПИ

 

Ваза из эпоксидной смолы: формы, техники, нюансы

10 отличных способов изготовить красивую вазу своими руками из эпоксидной смолы

Как сделать вазу из эпоксидки любой формы? Рассмотрим 10 оригинальных способов, доступных каждому. Используем различные техники, формы и возможности эпоксидной смолы для работы в домашних условиях.

Для изготовления вазы из эпоксидной смолы можно использовать готовые силиконовые молды, сделать формы для заливки самостоятельно или обойтись без них. Мы выбрали самые интересные способы, как это можно сделать из эпоксидки, полиэтилена и силикона (и немного волшебства, конечно). И расположили техники в порядке от самой простой к самой сложной.

1. Ваза, изготовленная с помощью готовой формы

Силиконовые молды для ваз встречаются довольно редко. На алиэкспресс можно найти для отливки цветочных горшков. Например, такие.

Поскольку их назначение – горшочек для растений, то внизу (на дне готового изделия) предусмотрено отверстие для дренажа. Чтобы ваза не протекала, нужно аккуратно срезать лезвием круглый цилиндрик, выступающий в центре силиконового молда.

Чтобы сделать вазу с помощью готовой формы, достаточно хорошо развести эпоксидку, по желанию добавить в нее краситель, люминофор или пасту. Залить состав в молд по верхнюю границу и дождаться полного высыхания.

2. Классическая

Для этого способа понадобится высокий стакан. Он будет внутренней емкостью, в которую можно будет поставить цветы. Внешний слой мы сделаем из эпоксидки.

Возьмем большую емкость из пластика (оставшуюся, например, после косметического средства или напитка). Сначала зальем первый слой (толщиной дна), подождем, когда он немного схватится. После чего поставим на него по центру стакан и заполним пустые стенки эпоксидной смолой. Если пространство узкое – воспользуемся шприцем.

Чтобы стакан располагался строго по центру, закрепим его с помощью скотча на уровне горлышка. Когда состав полностью высохнет, снимем ножницами или кусачками полиэтиленовую поверхность. Если нужно – отшлифуем срез у горлышка. Готово!

3 В форме кристалла

В этой технике мы разведем состав и разольем его небольшими порциями на гладкий полиэтилен так, чтобы получились «лужицы» разного размера. Отлично, если есть возможность сделать их разных оттенков, взяв за основу два-три цвета колеровочной пасты.

После того, как материал немного подсохнет (но не потеряет своей эластичности), нужно аккуратно снять каждую линзу и прилепить ее на стакан. Пока он весь не покроется «чешуйками», плотно прилегающими друг к другу. Пока эпоксидная смола не застыла, с помощью пластиковой лопатки можно придать ей желаемый вид, например, большого кристалла.

После того как изделие затвердеет, нужно покрыть его лаком или свежим слоем эпоксидной смолы. Или поместить в емкость, как во втором случае, и залить целиком. Тогда кристалл будет виден сквозь прозрачные стенки.

4. Без стакана

В этой технике понадобятся две пластиковых емкости: побольше и поменьше. Состав заливается в пространство между ними (как во втором способе со стаканом). После того как заготовка затвердевает, снимается и верхний слой полиэтилена, и внутренний. В результате ваза получается целиком из эпоксидной смолы. Этот способ хорош для прозрачных изделий с наполнителем из камушков, ракушек и сухоцветов.

Совет! Если нет под рукой подходящей по объему пластиковой емкости, которую можно в процессе работы разрезать и снять с изделия, можно использовать любую , обернутую пищевой пленкой (так, чтобы меньшая легко вынималась). Поскольку пленка при обертывании дает сгибы и надломы, может понадобиться тщательная шлифовка до гладкой поверхности. Как вариант – использовать получившиеся трещинки, как рельеф.

 

5. Изделие оригинальной формы для фруктов

Это простой способ, для которого понадобится рамка. Можно использовать плоскую силиконовый противень или же изготовить ее самим из деревянных реек, обернутых пищевой пленкой или скотчем. Полученную рамку нужно прижать к ровной поверхности из полиэтилена. Внешний угол стыка заклеить герметиком так, чтобы жидкая эпоксидка не вытекала.

После высыхания заготовки, заливать эпоксидку толщиной от 3-х до 5-ти мм. Красиво будут смотреться узоры, созданные тонкими струями разных цветов. Чтобы их смешать и размыть, можно подуть из трубочки на поверхность.

После того, как состав станет достаточно твердым (сохранив при этом свою пластичность), следует вынуть его из рамки и согнуть для придания нужной формы. Например, притянув края к центру. Чтобы материал не разогнулся обратно, следует зафиксировать изделие скотчем или лентой.

Внимание! Если эпоксидка застыла и плохо гнется, можно ее слегка разогреть теплой струей из фена.

6. Клон

Чтобы снять копию с уже имеющейся вазы, следует сначала сделать заготовку для отлива. Для этого нужен специальный жидкий силикон. Основу следует «поделить» по вертикали строго пополам, сделав с двух сторон отметки карандашом.

Тщательно смешав силикон с отвердителем, заливаем в специально приготовленную форму первый слой толщиной от 5 мм. После того как он немного окрепнет, кладем всверху горизонтально вазу-основу, фиксируем ее скотчем посередине и заливаем силиконом до отмеченных линий.

Рекомендация! Можно попробовать отлить вазу полностью, получив заготовку не половины, а целой. Для этого нужна высокая форма, в которую войдет вся ваза. Делаем это так:

• наливаем силиконовый состав в основу до краев,
• сверху надеваем форму,
• прижимаем вазу горлышком ко дну,
• переворачиваем (силикон не должен вытекать),
• заполняем пространство у стенок и в конце – дно,
• вынимаем основу из отвердевшего силикона через надрез у ее дна.

Получив заготовку для половины вазы, заливаем в нее жидкую эпоксидку. Вторую половину сделаем, когда вынем начальную и зальем в молд новую порцию смолы. Первую часть можно положить на вторую, чтобы они склеились, пока застывает нижняя, или соединяем их после.

7. С украшениями

Сделать такую трудно лишь на первый взгляд. Секрет в том, чтобы выполнить основу и украшения отдельно. И на завершающей стадии работы склеить их друг с другом той же эпоксидной смолой.

В качестве украшений можно использовать любые предметы: болты и гайки, зерна кофе, ракушки, камушки, бисер, кабошоны, пуговицы и так далее. Или же отлить в молдах цветы, рельеф или ажурные фигурки из эпоксидки. Стоит обратить внимание на силиконовые формы, которые используются при изготовлении мыла или тортов. Или сделать молды самостоятельно. Как – мы рассмотрим в следующей технике.

8. Сборная ваза – цветок

Для нее нужно будет приготовить несколько молдов – по одному на каждый лепесток. Поскольку их форма берется «из головы», придется делать заготовки для отлива вручную из герметика и крахмала.

Рецепт! Смешиваем в равных пропорциях силиконовый герметик и крахмал. Можно больше или меньше крахмала – главное получить мягкую и эластичную смесь, которая не липнет к рукам. Делать состав впрок не нужно, он застывает очень быстро.

Получив массу для первого молда, раскатываем ее толщиной около 1-2 см. (зависит от изгиба лепестка: чем круче, тем толще основа), после чего пальцами в резиновых перчатках быстро делаем углубление, напоминающее лепесток. Можно использовать стек для рисунка прожилок. Оставляем сохнуть первую заготовку и делаем остальные.

Заливать эпоксидкой молды нужно неторопливо, стараясь подобрать оттенки, свойственные настоящему цветку. Для первого слоя желательно использовать самый жидкий состав. Финишный можно взять погуще, чтобы внутренняя часть лепестка не была совершенно плоской.

Готовые лепестки нужно соединить друг с другом. Делаем это постепенно, используя вместо клея эпоксидную смолу в тон. Можно взять за основу любую втулку, обернутую полиэтиленом. Прикладываем к ней заготовки, фиксируем и несколько раз проклеиваем.

Дно можно сделать из слоя твердеющей, но гибкой смолы, обрезав ее и склеив с остальной частью изделия. Если делать все аккуратно, можно избежать лишних швов.

9. С деревянными вставками

Ваза из эпоксидной смолы и дерева (из цветных карандашей в том числе)– одна из самых сложных работ, поскольку для ее воплощения требуется токарный станок и хорошо просушенная древесина.

Для начала мы берем полиэтиленовую форму, заливаем в нее первый слой эпоксидки (дно), ставим по центру спил в виде цилиндра (выше формы на 1-2 см). Пространство между ними заполняем деревянными обрезками полностью или частично. Тщательно заливаем жидкой эпоксидкой, убирая пузырьки (идеально, если есть вибростол). Ждем, когда изделие полностью застынет.

После начинается этап токарной обработки. На станке срезается все лишнее (включая цилиндр посередине), вазе придается нужная форма. После все поверхности шлифуются мелкой наждачкой (начиная с более крупной и заканчивая 1000 Грит). На финише изделие покрывается лаком или тонким слоем эпоксидки.

10. Мозаика

Такая техника требует самой кропотливой работы. Прежде всего, следует нарисовать эскиз, взяв за основу вазу, форму которой повторит мозаика. Желательно, чтобы на ней не было выпуклых узоров или выемок. Вазу следует обернуть пищевой пленкой, чтобы наше изделие можно было легко снять в дальнейшем.

Чтобы получить «стеклышки», из которых будет состоять мозаика, нужно отлить в молдах кабошоны или линзы. Заготовки прямоугольной формы можно получить, отлив слой смолы 2-3 мм. и вырезав из него канцелярским ножом или ножницами нужные геометрические фигуры.

Каждое отдельно взятое «стеклышко» с неровным краем нужно отшлифовать и приклеить в вазе-основе тонким слоем жидкой эпоксидной смолы. Выстраивая рисунок, ориентируемся на эскиз и форму будущей вазы. Детали должны быть достаточно мелкими, для того, чтобы их края не торчали над обтекаемой поверхностью основы.

Между «стеклышками» следует оставлять одинаковое пространство (2-3 мм.), которое потом будет заполняться эпоксидкой, окрашенной в классический черный, серебристый, золотой или медный цвет. По желанию можно взять любой другой.

Чтобы швы между деталями были ровным, нужно заполнять их эпоксидной смолой одинаковой текучести из шприца. Жидкая ляжет ровно и растечется, более густая даст невысокую шапочку (как в традиционной мозаике).

Важно! Производить заливку нужно, выравнивая заготовку горизонтально, так, чтобы эпоксидка не стекала (если же это произошло, можно быстро убрать подтек ватной палочкой, смоченной спиртом).

Следует заполнить все швы, если ваза-основа легко извлекается. Если это невозможно, то стоит оставить незаполненным один горизонтальный шов (или два – с разных сторон, так, чтобы получились две половинки).

На заключительном этапе основа вынимается, ваза покрывается прозрачным слоем лака. Длительная и кропотливая работа заканчивается невероятным результатом, который сложно отличить от настоящей мозаики.

Все десять техник, которые мы рассмотрели, независимо от их сложности, могут дать потрясающий результат в умелых руках смелого мастера.