Как сделать пружину из проволоки: Как сделать пружину из проволоки? Приводится подробная видеоинструкция.

  • Home
  • Разное
  • Как сделать пружину из проволоки: Как сделать пружину из проволоки? Приводится подробная видеоинструкция.

Содержание

Как сделать пружину из проволоки в домашних условиях

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Шаг 2

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Шаг 4

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Цвета каления стали

Шаг 5

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Изготовление пружин. Как сделать пружину из проволоки Как сделать пружину из стальной проволоки

Пружины очень часто используются при создании различных механизмов и конструкций. Их изготовлением занимаются специальные производства, поскольку только соблюдение всех технологических процессов может обеспечить нормальное функционирование пружины.

Тем не менее, изготовление пружин возможно и в домашних условиях. Для этого понадобиться изготовить несложное приспособление и подобрать правильный материал.

Подготовительный этап

Чтобы пружин отвечала необходимым требованиям, необходимо правильно выбрать материал. На производстве обычно используют сплавы цветных металлов, а также специальную легированную проволоку. Можно сделать маленькую пружину из другой пружинки, имеющей большей диаметр и размер.

Кроме того, необходимо подготовить оборудование и инструменты:

  • газовая горелка для разогрева проволоки перед намоткой и последующего нагрева перед закалкой. В домашних условиях можно воспользоваться обычной газовой плитой, если снять с нее конфорки;
  • тиски для фиксации оправки и слесарный инструмент;
  • печь, пригодная для термической обработки пружины.

Если вы хотите изготовить пружину из проволоки, толщина которой менее 2 мм, то можно обойтись и без термической обработки. Скрутить пружину из более толстой проволоки без нагрева будет достаточно сложно.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить проволоку нужного диаметра, потребуется взять оправку чуть меньшего размера. Это связано с тем, что после снятия пружины, она немного увеличивается в диаметре.

Все работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка проволоки к намотке. Для получения лучшего результата, проволоку необходимо прокалить в печи. Металл должен раскалиться до красна, не вынимайте его до полного остывания.
  2. Проволоку необходимо намотать на оправку. Витки должны плотно прилегать друг к другу.
  3. Чтобы пружина сохранила форму, ее следует закалить. Для этого ее нагревают до светло-красного цвета, а затем опускают в техническое масло. Можно использовать трансформаторное или веретенное масло.
  4. После проведения закалки пружину нужно зафиксировать в сжатом положении и оставить ее на один или два дня.

У готовой пружины следует обточить концы на точильном круге, после этого работы по изготовлению пружины можно считать законченными.

Если у вас возникла необходимость в небольшой пружине, то ее можно изготовить самостоятельно. Но более крупные экземпляры лучше приобретать в специализированных магазинах.

Как Сделать Пружину Своими Руками из Проволоки смотрим в видео:


В настоящее время в магазинах можно без проблем приобрести практически любые необходимые в домашнем хозяйстве изделия. В то же время внимание и творческие усилия самодеятельных конструкторов всё больше направляются на технически сложные объекты: тракторы, вездеходы, легковые автомобили и даже самолёты. Меняется и подход самодельщиков к реализации задуманных проектов; их не пугает необходимость самостоятельного изготовления сложных и точных деталей, к которым к тому же могут предъявляться жёсткие требования по прочности. Одним из таких типичных элементов, присутствующих практически во всех энергоёмких конструкциях, являются винтовые цилиндрические пружины растяжения или сжатия. В связи с этим многим нашим читателям будет интересно и, надеемся, полезно ознакомиться с методикой, разработанной украинским инженером В.В.Виниченко, которая поможет изготовлению ответственных пружин с необходимым качеством и точностью.

Предлагаемый способ навивки винтовых цилиндрических пружин реализуется на токарно-винторезном станке при помощи специального приспособления, состоящего из оправки и копира. В патроне станка крепится оправка с зацепом в виде отверстия в торце фланца для фиксирования начала пружинной проволоки. В резцедержатель устанавливается державка с копиром. Копир — это вал с нарезанной винтовой канавкой переменного шага, который свободно вращается в двух подшипниках. Канавки в начале и в конце копира обеспечивают навивку поджатых витков пружины, а центральная часть — навивку рабочих витков с необходимыми шагом и диаметром.

Державка копира представляет собой конструкцию, сваренную из 40-мм стальной пластины, усиленную ребром из 10-мм полосы, и двух корпусов подшипников. Правый корпус приварен к пластине, а левый крепится болтами М12 (для обеспечения возможности замены копира}. Конкретные чертежи на державку не представлены, поскольку они диктуются типом токарно-винторез-ного станка и размерами навиваемой пружины. Изготовление пружины производится в следующей последовательности. Сначала заготовка — мерный отрезок проволоки отогнутым под 90° концом длиной 4 — 5 d пропускается снизу под копиром и устанавливается в отверстие-зацеп оправки. Затем копир поворачивается вручную до совпадения начала канавки с положением проволоки. Её натяг и постоянный контакт с винтовой канавкой копира обеспечиваются значительным сопротивлением изгибу пружинной стали заготовки. Процесс формирования пружины начинается включением шпинделя станка на минимальных оборотах. Проволока навивается на оправку, а шаг задаётся винтовой канавкой вращающегося в подшипниках копира.
Ниже приводится методика расчёта параметров оправки и копира, обеспечивающих необходимые размеры пружины.

Принятые обозначения при проведении расчётов

Исходные данные {размеры пружины):
п — число рабочих витков;
п. — полное число витков;
t — шаг рабочей части;
Do — внутренний диаметр;
Dcp — средний диаметр.
Параметры копира:
I — длина рабочей части;
DKon — внутренний диаметр канавки;
DHJ1 — диаметр нейтральной линии витков, навиваемых на оправку;
к — ОипЮкоп — поправочный коэффициент;
Т — шаг винтовой линии рабочей части;
Т — шаг винтовой линии заходной и выходной частей.
Оправка:
d -диаметр.
Промежуточные расчётные величины;
L — длина одного витка пружины без учёта шага;
D — средний диаметр витков пружины, навитых на оправку;
X — табличный коэффициент для определения нейтральной линии при изгибе;
B — коэффициент, учитывающий пружинные свойства проволоки;
попр -число рабочих витков пружины, навиваемых на оправку с учётом упругости проволоки;
L1 -длина проволоки, проходящей по рабочей части копира;
L2 — длина проволоки рабочих витков пружины, навитых на оправку;
L3 — длина проволоки, навитой на оправку с учётом поджатых витков;
Lч — длина проволоки пружины согласно чертежу.

Решающее значение при расчёте имеет величина, учитывающая упругость проволоки при изгибе. Она используется при определении диаметра оправки и количества витков поп. Для определения значения этой величины рекомендуется следующая последовательность. В первом приближении изготавливается оправка диаметром D , На токарно-винторезном станке на оправку навивается 5 — 10 витков проволоки с шагом подачи, приблизительно равным шагу пружины. При этом в резцедержатель устанавливается специальный ролик с канавкой. После навивки определяется угол раскручивания всех витков пружины а вычисляется угол, приходящийся на один виток а.1 и в заключение — коэффициент В = а1 /360°/, учитывающий упругость проволоки из заданного материала.

Ниже приведена методика на примере расчёта размеров копира и оправки для навивки пружины из стали 60С2А-В-1-ХН ГОСТ 14963-78 с параметрами: п = 9; nt = 11; t = 14 мм; Do = 42 ± 0,9 мм; d= 8 мм; Dср=50 мм.

При заданных размерах пружины по вышеописанной методике экспериментально установлено увеличение дуги окружности одного витка на 30° после снятия с оправки диаметром 42 мм, что соответствует увеличению длины витка в 1,083 раза (В = 30° 360° = 0,083). Исходя из этого,
Dcp.onp. = (L — ВL/ тт = L (1 — В)/тт = 157×0,917/3,14 = 46 мм,
где L = тт Dcp = 3,14×50 = 157 мм;
d опр. = Dcp.onp.- d = 46 — 8 =38 мм
nопр = 1,083п + 0,25 = 1,083 + 0,25=~10
где 0,25 — добавочная часть витка с учётом допуска числа рабочих витков.
Диаметр нейтральной линии витка на оправке (рис. 2) вычисляется по формуле:
D нл. = d опр + 2d X.
X — определяется по таблице в зависимости от соотношения donp/2d (в нашем случае 38/ (2×8) = 2,375)
Методом интерполяции и вычисляем X = 0,458 и округляем до 0,46.
Тогда Dнл.45,36 мм.
DKOn в первом приближении принимается равным Do = 42 мм.
Тогда коэффициент к = Dил /Dкоn -45,36/42 = 1,08.
Длина рабочей части копира: = t-n = 14×9 = 126 мм.

Расчётный шаг рабочей части копира:
Т = |/(попр к) = 126/(10×1,08) = 11,67 мм.
Полученный расчётный шаг рабочей части копира округляется до ближайшего шага подачи токарно-винторезного станка (Т = 12 мм), чтобы обеспечить возможность нарезки винтовой канавки. Для сохранения заданного шага пружины внутренний диаметр канавки копира пересчитывается из условия выбранного шага копира:
k = l/(Tnonp) = 126/(12×10) = 1,05.
Тогда DКОП. = Dн л/н = 45,36/1,05 =43,2 мм.

Число витков заходной и выходной частей копира выбрано равным 1,5. Шаг канавки этих частей определяется по экспериментально установленной формуле:
Tn = 0,875d = 0,875×8 = 7 мм, и принимается равным ближайшему шагу подачи на станке (7 мм).
Заходная и выходная части привариваются к оси копира или крепятся двумя штифтами диаметром 8 мм и двумя винтами М8. Сопряжение канавок заходной и выходной частей копира с канавкой рабочей части обрабатывается вручную соответствующим напильником, обеспечивая плавность перехода. Материал копира — сталь 45, термообработка — закалка до твёрдости HRC38…42.
Для проверки расчётов определяется длина проволоки:

L1= DKon тт 1/Т = 43,2×3,14×126/12 = 1425 мм и сравнивается с длиной проволоки:
L2 = D нл. тт п опр. = 45,36×3,14×10 =1425 мм.
Также сравнивается длина проволоки:
L3 = D нл. тт (п опр. + 2×1,083) =45,36×3,14(10+2×1,083) = 1733 мм

с длиной проволоки:
Lч = (Do +2d X) тт n = (42 + 2x8x0,46) хЗ,14х11 = 1705 мм.
При правильном расчёте погрешность Лямда не должна превышать 2,5%. В нашем случае:
Лямда= (L3 — Lч) 100%/L4 = (1733 — 1705)100/1705 = 1,6%.

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда появляется необходимость в изготовлении своими руками пружины для той или иной домашней утвари. И некоторые граждане не знают, как очень просто можно сделать такую пружину в домашних условиях.Потребности в навивке пружин могут быть самые разные.

Допустим, иногда требуется изготовить в виде пружины спираль ТЭНа для какого-либо нагревателя.Как-то подобные пружины меня попросила сделать соседка-портниха к нагревателю тяжеленного утюга, который был отлит из чугуна еще во времена Ивана Грозного. Сказала, что цивилизованным легким утюгом невозможно прогладить швы сшитого пальто.В этом случае вплотную виток к витку навивают спираль пружины из нихромового провода, а затем изготовленную пружину растягивают так, чтобы ее витки были разнесены по длине.

То есть они не должны соприкасаться друг с другом. Затем на пружину надеваются изоляционные чашечки.Но перед навивкой нагревательной пружины длина нихромового провода должна быт строго отмеряна, исходя из расчетного сопротивления, проходящего через него тока.

В противном случае спираль так тщательно изготовленной нами токопроводящей пружины может либо слабо нагреваться, либо быстро сгорит.Однажды попросил изготовить небольшие пружины для кулачков патрона ручной дрели сосед после того, как его малолетний сын досконально изучил ее устройство, естественно, перед этим разобрав дрель на комплектующие.Навивать пружины в домашних условиях приходится иногда и рыбакам, если они своими руками изготавливают зимние удочки с подпружиненными катушками.Да и мало ли в жизни может встретиться ситуаций, когда нам может потребоваться сделать пружину своими руками в домашних условиях. Предложенным в статье методом вы можете изготовить маломощные пружины, работающие, как на растяжение, так и на сжатие.Допустим, для того чтобы пружина смогла на автомате захлопнуть входную дверь, мы должны эту пружину растянуть.

После чего ее витки, сжавшись без нашего участия, калитку и закроют. Но не думаю, что такую мощную пружину нам удастся изготовить в домашних условиях.На сжатие работают пружины во многих конструкциях автоматических карандашей и шариковых ручек.В модели «Удочки для зимней рыбалки» тоже фигурирует пружина, работающая на сжатие.

Значит, при изготовлении такой пружины между ее витками должен быть предусмотрен зазор. Навить подобную пружину своими руками нам тоже вполне по силам.

КАК СДЕЛАТЬ ПРУЖИНУ

Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как можно сделать пружину своими руками.На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, цифрой «3» я обозначил две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам».Пластины перед изготовлением пружин можно сделать из твердой пластмассы наподобие гетинакса. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.В принципе, если у вас тиски новые, то пластмассовые пластинки ставить необязательно.

Правда, при навивке пружин сравнительно большого диаметра они меж губок тисов формируют широкую щель, которая иногда при изготовлении пружин совсем не помешает.Цифра «4» соответствует стальной пружинной проволоке. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.Поворотное устройство представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля.

Его для навивки пружин малого диаметра можно сделать из сварочных электродов или подходящей по толщине жесткой проволоки.Но посредине торца штока должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать изготовление пружины.

Пропил в торце штока перед намоткой пружины можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.Для того чтобы сделать пружину из сравнительно толстой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать нашему собственному плечу.Ручку для навивки пружин можно сделать из обыкновенного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.Если диаметр гвоздя мал, а нам требуется сделать пружину большого диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку.В торце трубки следует сделать пропил для захода проволоки и производить изготовление пружины обычным порядком.Для удобства навивки большой зазор между внутренним диаметром трубки и диаметром штока ручки можно выбрать, намотав на шток «заводилки» бумажную полосу.

Все будет зависеть от качества закалки провода и от усилия, которое мы приложим при его навивке. Чем мягче провод, тем меньше разовьется и изготовленная пружина.Перед навивкой стальную проволоку (допустим, струну) следует выпрямить.

Просто возьмите оба ее конца в руки и с сильным натягом несколько раз проведите за какой-нибудь круглой металлической поверхностью.А сейчас попробуем сделать пружину своими руками с нуля. Для этого конец проволоки пассатижами сгибаем под острым углом и вставляем в торцовую прорезь штока ручки (позиция «1») Кончик проволоки не должен выступать за пределы прорези в штоке, иначе при намотке витков он будет постоянно упираться в «губки» тисков.Первый кривой виток пружины, не имея должного опыта, можно намотать тоже с помощью пассатижей.

Затем проволоку заводим между приклеенных на «губки» тисков гетинаксовых пластин, кладем шток на тисы, сводим вместе «губки» тисков.От усилия, с которым мы затянем в тисках провод, будет зависеть величина, на которую полностью сделанная пружина после навивки разовьется, увеличив тем самым свой диаметр.Проволока в тисах должна быть затянута туго, но усилия, приложенного к рычагу «5» ручки, должно вполне хватать для того, чтобы провод можно было протащить сквозь губки тисков.Далее начинаем вращать ручку. Удобнее, если ее направление вращения будет таким же, что и на рисунке (от себя по часовой стрелке).

Тогда мы сможем отслеживать визуально, как ложатся витки при изготовлении пружины.Еще раз взглянем на эскиз. На нем четко видно, что три первых навитых витка при изготовлении пружины легли рядом.

То есть, наша пружина сделана для работы только на растяжение.Таким способом мы можем изготовить пружину на автомате, если провод ровный. В крайнем случае, со стороны торца (захода конца провода) шток можно слегка прижать при формировании витков каким-нибудь металлическим предметом.Следующие пять витков на пружине сделаны с определенным шагом.

То есть между витками существует зазор. Подобные пружины могут работать как на растяжение, так и на сжатие. Рыбаки могут пружину на сжатие применить при изготовлении удочки для зимней рыбалки (ссылка дана выше).Шаг между витками в процессе изготовления своими руками пружины можно задать тоже очень просто.

Для этого в точке выхода проволоки из «губок» тисков проложите пластину нужной вам толщины и продолжите навивку пружины.Пластину для навивки пружины с зазором между витками можно сделать из металла или твердой пластмассы. Толщина пластины и будет равна просвету между витками изготовленной пружины.А сейчас попробуем на штоке этой же заводной ручки сделать пружину большего диаметра, но этим же проводом.

Для этого, не раскручивая тисков, вытащим шток из пружины, которая тут же несколько разовьется. Но нас это не должно смущать.Далее наденем на шток трубку прорезью к выходящей из тисков проволоке.

Затем шток заведем в намотанные витки пружины малого диаметра, в прорези штока закрепим заход пружины. То есть опять заведем в прорезь на штоке согнутый конец проволоки.Затем заведем проволоку в прорезь на торце трубки и начнем вращать ручку.

Естественно, несколько оборотов до натяжения проволоки будут пустыми и только после этого проволока начнет навиваться на трубке с большим, чем у штока «заводилки» диаметром.Сделав одним из предложенных выше способов пружину (с некоторым запасом) нужной длины, снимаем ее со штока или трубки. Далее изготовленную пружину следует подогнать по длине. Здесь мои советы упираются только в применение трехгранного надфиля с алмазным напылением.Нужную чистоту подрезанных конечных витков изготовленной пружины можно получить тоже с помощью надфиля с очень твердым покрытием, либо с применением бруска.

Как сделать пружину своими руками

Хорошую пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;газовая горелка;бытовая или термическая печь.

Диаметр пружины

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить.

Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр.

Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

  • В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины — это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился — пружина дошла до нужного состояния.После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.

§ 10. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРАЛЕЙ И СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН Из проволоки изготовляют спирали для различных целей. Так, длинные провода для экономии занимаемого ими места наматывают в виде спиралей (для электродов в реостатах, в лабораторных приборах по изучению закона Ома и т. п.). Материал проволоки во всех этих случаях берут согласно электрическим требованиям (медь, никелин, нихром и т.п.). В некоторых случаях, например, при изготовлении схематизированных моделей обмоток с целью только показать направления витков обмотки, материал проволоки безразличен. Спирали из 3-4 витков медной проволоки позволяют создать крепление для пробирок (рис. 176, Л), указатель высоты (рис. 176, В), патроны для низковольтных ламп (12 в и 4 в) (рис. 176, Такие спирали обладают известной эластичностью, возникающей за счет сопротивления спирали раскручиванию. Так, если несколько развести концы спирали и fc, то диаметр ее увеличится, но после всего освобождения спираль плотно охватит вставленную в нее пробирку или стойку. Для более удобного использования спирали рекомендуется»ее кончик сделать отогнутым, как показано на рисунке 176, Л и 2.Иногда наматывать спирали приходится из таких жестких или упругих металлов, как никелин и нихром (спирали для реостатов и электроплиток), тогда должны быть применены приемы намотки, как и для пружин (раздел 3).Рис. 175. Последовательные операции привязывания провода к ролику. Здесь же мы рассмотрим наматывание спиралей из мягкой проволоки- алюминиевой, медной и отожженной железной.Наматывают спирали на цилиндрическом шаблоне, диаметр которого равен внутреннему диаметру изготовляемой спирали. Такими шаблонами могут служить металлические цилиндры, например круглые стержни, газовые (водопроводные) трубы, тела для определения плотности, металлические и деревянные части различных приборов и т. п. Чтобы намотанная спираль после своего снятия с шаблона сохраняла свою форму, проволока должна быть достаточно толста сравнительно с диаметром спирали. Так, если проволоку 0,8 навить на карандаш, то после снятия она сохранит форму спирали, а если навить ее на бутылку, то при снимании спираль распустится. Рекомендуется для решения вопроса о том, годится ли проволока для спирали заданного диаметра, делать пробу, навивая два-три витка на шаблон.Наматываемая проволока не должна содержать перегибов. Шаблон можно держать в руках, но лучше его закрепить неподвижно. Если же число витков спирали велико, то целесообразнее всего сделать шаблон вращающимся. Укладывать витки на шаблоне нужно вплотную, без щелей или зазоров между ними; в случае необходимости спираль после ее восстановления можно растянуть.Рис. 176 Применение проволочных спиралей для поддержания пробирки для отметки высоты и для изготовления примитивных патронов низковольтных ламп (12 в и 4 в) и Намотку пружины, как и спиралей из проволоки, производят на шаблон цилиндрической формы. Существенная узница между намоткой спирали и пружины заключается в том, что диаметр шаблона, или, как его более принято называть, оправки, при намотке спиралей из мягкой проволоки (медь, алюминий) берут равным диаметру изготовляемой спирали; при наматывании же пружины из стальной, и следовательно упругой, проволоки диаметр оправки (при прочих равных условиях) подбирают тем меньшим по сравнению с нужным диаметром пружины, чем большей упругостью обладает данный сорт стали. Действительно, если намотать из стальной проволоки пружины на какой-либо стержень, то при освобождении концов обмотки окажется, что пружина начнет вращаться, раскручиваться и примет диаметр больший, чем толщина стержня. Поэтому рекомендуется воспользоваться данными, приведенными в таблице 13.При наматывании пружин, предназначенных для работы как на растяжение, так и на сжатие, витки надо укладывать вплотную друг к другу без малейшего зазора между ними.Для облегчения работы важно, чтобы оправка была способна к вращению вокруг своей оси, иначе намотку даже вдвоем осуществить будет весьма трудно. Если диаметр оправки не превышает 7-8 то для намотки коротких пружин можно воспользоваться дрелью (рис. 95). В этом случае корпус дрели зажимают в тисках или прочно укрепляют иным способом и ведут намотку на оправку (стержень), вставленную на месте сверла, так, как показано на рисунке 177, При этом необходимо, чтобы наматываемая проволока была сильно натянута. Целесообразнее всего для намотки пружины использовать тиски (рис. 178). Для намотки пружины нужно сделать специальный станочек (рис. 179, Л), состоящий из деревянной подставки (доска с двумя стойками из многослойной клееной фанеры) и мотовила, согнутого из толстой проволоки (d=4-5 Пружину можноРис. 177. Использование дрели для намотки малых пружин и катушек. Рис. 178. Намотка пружины в тисках. навивать непосредственно на эту проволоку или же для пружин сравнительно крупного диаметра надевать на мотовило деревянный валик или металлическую трубку нужного диаметра.На валу мотовила необходимо просверлить два отверстия и 6, которые используют для закрепления конца проволоки соответственно при правых и левых намотках (рис. 179, Конец проволоки, отогнув под прямым углом, вставляют в отверстие и тем самым закрепляют его (рис. 179, Трудно, но можно при отсутствии отверстия привязать конец проволоки, отогнув его под прямым углом и плотно обмотав сверху более тонкой проволокой 1 (рис. 179, Не исключена возможность временной припайки конца провода к стержню мотовила с последующей после намотки отпайкой и отрезанием испорченного конца.Для получения натяжения наматываемой проволоки ее нужно пропустить в отверстие (или щель), сделанное в основании подставки, и затем зажать между двумя кусочками фанеры в губках ручных тисков (рис. 179, Тогда при наматывании тиски повиснут, упираясь снизу в подставку, а проволока станет придерживаться трением между фанерками. Рекомендуют также оправку, снабдив ее для вращения ручкой, зажать между двумя деревянными планками, вложенными между губками тисков (рис. 179, Тогда отпадает надобность в создании натяжения наматываемой проволоки.Закрепив совершенно надежно конец, начинают обмотку, медленно вращая мотовило. При этом, как уже указывалось, очень важно получить достаточное натяжение проволоки, чтобы витки плотно ложились на оправку, располагаясь при этом вплот-обмотке следует использовать клей для металла, например БФ2. ную друг к другу. Последнее обычно получается автоматически, так как мотовило само смещается вдоль своей оси нужным образом.При наматывании мотовило нельзя освобождать из рук ни на одно мгновение, иначе оно сделает несколько оборотов назад и начатая обмотка распустится.Пружину можно намотать левую (против часовой стрелки) или правую (по часовой стрелке), что зависит от направленияРис. 179. Станок для намотки пружины и С). Использование ручных тисков для создания натяжения проволоки Устройство для намотки пружины в тисках (?). Рис. 180. Приемы раскручивания спирали. вращения мотовила. Для намотки длинных спиралей из нихрома и никелина, нужных для электроплиток и реостатов, приходится пользоваться теми же приспособлениями, согнув мотовило длиной 40-50 из железной проволоки. Подобным же образом наматывают пружины, служащие приводными ремнями (рис. 159, 4.шага пружины. Пружину, как правило, наматывают так, чтобы ее витки располагались вплотную друг к другу, поэтому после изготовления ее иногда приходится растягивать. Для этого пружину берут за ее концы руками или, если она очень упруга, при помощи плоскогубцев или ручных тисков.Распрямление спиралей Иногда бывает необходимо распрямить спираль или пружину для использования полученной из нее прямой проволоки или при заделке концов пружины.Распространенный прием, заключающийся в вытягивании пружины, неправилен (см. гл. 8, § 4) (рис. 180, если и удается распрямить, то только тонкую проволоку из самых мягких металлов (медь и алюминий), причем проволока после выправления «барашков» окажется все же перекрученной в продольном направлении. Более упругие металлы и толстую проволоку распрямить вытягиванием нельзя. Правильно распрямляют, когда конец спирали поворачивают так, чтобы совершалась операция, противоположная примененной при скручивании (рис. 180, Если раскрутить пружину или спираль надо не у ее конца, а где-то в середине, то одну из половин раскручивают,заставляя поворачиваться вокруг своей продольной оси (рис. 180, С). Можно также каждую из половин надеть на два стержня и, держа их в руках, растягивать (рис. 180, D), позволяя этим половинам вращаться на стержнях, как на осях.Заделка концов у пружин и устройство указателей. Чаще всего концы пружин заделывают в виде петелек, крючков для подвешивания или сцепления с другими приборами. Для пружин, работающих на сжатие, лишние концы обрезают.Для подвешивания или сцепления концам пружины круглогубцами и плоскогубцами (рис. 169 и 170) придают вид, изображенный на рисунке 181, Л, или, что более правильно, делают изгиб, чтобы прямые концы лежали на осевой линии пружины (рис. 181, и § 7). Для пружин, служащих тормозом или используемых как движущая сила, один из концов заделывают петелькой для удержания головкой шурупа или болтика (рис. 181, С).У пружин, служащих для абсолютных или для относительных (ведерко Архимеда) измерений, свободный конец пружины, кроме петельки или крючка, снабжают указателем, нужным для отсчета по шкале. Этот указатель может быть сделан из заостренного на одном конце куска проволоки, согнутого под прямым углом и прикрепленного пайкой (гл. 5, § 6) так, как это показано на рисунке 181, Так как при растяжении пружины ее свободный конец поворачивается вокруг продольной оси, а вместе с ним вращается и указатель, приближаясь к шкале или удаляясь от нее, то это создает некоторые неудобства, поэтому иногда при-Рис. 181. Заделка концов пружины (Л-С). Устройство указателей (?> и меняют дисковые указатели. Дисковый указатель состоит из кружка жести, надетого на конец пружины (до загибания петельки) и припаянного к ней (рис. 181, 1. Основные формулы для расчета пружины. Пружина, показанная на рисунке 182, и изготовленная наматыванием стальной проволоки на цилиндрическую оправку (рис. 182, fl), называется цилиндрической. Такая пружина при действии на нее силы Р, направленной по осевой линии будет удлиняться или, наоборот, укорачиваться в зависимости от направления силы Удлинение или укорачивание происходит за счет изменения расстояний между отдельными витками пружины. Нетрудно понять, что проволока, образующая витки, подвергается при этом скручиванию. В этом можно убедиться и на опыте, свернув из полоски бумаги спираль и растягивая или, наоборот, укорачивая ее. Тогда станет ясным, что полоска подвергается скручиванию тем большему, чем значительней удлинение пружин. Таким образом, основной деформацией1 при работе цилиндрической пружины является кручение.Введем следующие обозначения (рис. 182, наружный диаметр пружины; диаметр проволоки;1 Деформация растяжения проволоки настолько невелика по сравнению с деформацией кручения, что ее при расчетах во внимание принимать не нужно.

http://samadel.ru

prim2005 26-01-2013 15:19


Помогите кто чем может

Вот такая

forests spirit 26-01-2013 15:26

Всякие хитрые пружинки делал из пружин от матраса -плюсы в бОльшем диаметре витков-меньше неровностей в итоге. По закалке ничего сказать не могу, не пробовал.

Trident8 26-01-2013 15:27

Нагреть тщательно до красного цвета 810-830 — и в масло. Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.

Romario_omsk 26-01-2013 15:36

когда собирал гриндер встал вопрос по пружине, т.к. от тормозных колодок была слишком длинная, я ее пополам порезал, потом отогнул виток и накалил его на газовой горелке (типа карандаша площадь не большая ей больше не надо), сформовал на горячую «петлю» после чего «закалил» опустив в воду, т.к. не каленая была слишком мягкой….
НО без отпуска она стала хрупкой и обломилась….
тогда повторил процедуру с другой и сделал «отпуск» также, что бы не испортить всю пружину карандашом довел до цветов побежалости и остудил на воздухе….
работает нормально….
у Вас деталь побольше площадью, зато калить и отпускать целиком можно отпустить в духовке, но и нагревать необходимо либо в горне, либо горелкой побольше….

prim2005 26-01-2013 15:36

Из готовой пружины делать, у меня здоровья не хватает, радиусы изгибов ок. 3мм.
Пробовал калить с отпуском — ломается при первой же попытке сжать или растянуть. 200 град. наверное маловато

alex-wolff 26-01-2013 15:38

quote: Originally posted by Trident8:

Потом отпустить в духовке при 200 минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону.


Для пружин нужен другой температурный режим, это даже я знаю.
вот здесь доступно, для понимания и по цвету побежалости можно горелкой пружину попробывать отпуск сделать. это примерно 300-500 градусов на отпуске

Шалим 26-01-2013 16:29


У попа была… Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить. Вот и вопрос: как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости).
Помогите кто чем может

Из какого металла пружина то?

prim2005 26-01-2013 16:40

quote: Из какого металла пружина то?

dru029 26-01-2013 16:56

quote: Originally posted by prim2005:

Самая распространенная — Х.З.



очень интересно!

TEA737 26-01-2013 17:13

quote: Originally posted by Шалим:

Из какого металла пружина то?


У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Va-78 26-01-2013 17:51

Учитывая что вопрос на удивление часто повторяется, зацытирую сам себя — из того что в ПМ общался:

%username% привет!
Обыкновенные застегивающиеся булавки очень хорошо подходят для изготовления всяких мелких пружинок типа ножевых. За счет того что они выпускаются в разных размерах и с разной толщиной прутка, почти всегда можно подобрать себе нужное. Плюс, если их расклепывать чуть-чуть, то можно получать плоские пружинки — тоже иногда полезно.

Суть: берем булавку, нагреваем ее на газовой плите до красного (даже чуть в оранжевый) цвета и аккуратно распрямляем плоскогубцами. Пусть булавка остынет сама собой — она тогда стенет мягкая. Получится более-менее прямой прутик.
Далее, когда железка мягкая, откусываем кусачками ненужные нам ушко и острие. Еще раз нагреваем (до того-же цвета) и на какой-нибудь наковаленке (напр. плоская часть блина гантели) осторожно молоточком выпрямляем прутик окончательно. Он нагретый очень легко деформируется, поэтому тюкаем помаленьку.
Когда мы совершенно выпрямили железку, измеряем и выгибаем нужную форму пружины с помощью плоскогубцев. Перед сгибанием, хорошо будет еще раз нагреть и естественно остудить — там пружина послужит дольше, поскольку этим мы подстрахуемся от возможного появления микротрещин.
Теперь, когда прутику придана нужная форма, нужно вернуть ему пружинные свойства. Для этого, опять разогреваем его до уже знакомого цвета и резко охлаждаем. Можно охладить просто в воде.
После этого, наша заготовка будет очень твердой, но хрупкой. Поэтому, берем мелкую наждачку (прим. #300-400) и зачищаем деталь от окалины — так, чтобы видеть блестящий металл.
Снова подностим к огню — на этот раз не прямо в пламя, а чуть со стороны. Задача — уловить тот момент, когда по пружинке покатится цветовая волна, т.н. «побежалость». Нас интересует желтый цвет.
Как только железка чуть пожелтела (не от «накаливания», а именно «от нагрева») — тут-же ее в сторону и даем естественно остыть.
Все, сталь снова приобрела пружинные свойства.

Если желательно получить нержавеющую пружинку, то после нагрева опускаем деталь в любое машинное масло, чтобы она там совсем остыла (прутик тонкий и это буквально минута времени). Затем ее нужно подержать над пламенем, на такой высоте, где загорится масло. Важно не перегреть, иначе пружина будет слишком слабой. Т.е. помещаем высоко над огнем, и потом понемногу опускаем (сначала масло задымиться — это хороший знак, значит рядом уже) — как вспыхнуло — пару-тройку секунд выдерживаем и железку в сторону от огня. Когда масло сгорит, оно образует прочную пленку на металле, которая не позволит ему окисляться. Чтобы еще усилить этот эффект, разводим пару капелек эпоксидки, и смочив в ней кусочек тряпочки или кожи, протираем нашу готовую пружину. Эпоксидка зацепиться за слой сгоревшего маса насмерть, а за счет тонкого-претонкого слоя,не будет трескаться. Это усилит антикоррозийные свойства.

Вот в общем и все. Дольше описать чем делать.
Да, — если диаметров булавок не хватает, то можно таким-же способом обрабатывать и любые другие тонкие пружинистые ништяки — например отличные результаты дают пружины с советских раскладушек . Одна выпрямленая пружина оттуда — это прим. 40см. прутка.
С первого раза у вас наверное не получится, но пара попыток (чтобы глаз привык ловить цвет и время нагрева) и все будет ОК.

Дьявольски vаш…

П.С. технология многократно опробована, но использовал только старые булавки, сейчас китайцы могут делать из черт знает чего — покупал китайские иголки — гнутся как пипец. Есть смысл потрошить «бабушкины запасы», а то бяка совсем.

Шалим 26-01-2013 17:53

quote: Originally posted by TEA737:

У буржуев 1095 самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.С ув

Я имел в виду Т.С. из какой железки хочет пружину сделать.
У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.
А то смотрю спецы уже насоветовали. Нагрей, окуни в масло…)))))

Va-78 26-01-2013 18:19

quote: У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему.

да какие там «по другому»? Вы прочтите вопрос ОП-а:
…как в домашних условиях при минимуме теплового оборудования закалить правильно пружинку.
Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм (в одной плоскости)…

Шалим 26-01-2013 18:25

Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры. Чё то я этот момент упустил из виду))))Тут уж только методом научного тыка, по другому ни как.

Romario_omsk 26-01-2013 20:07

VA прав, цвет который он назвал желтым я бы назвал соломенным…

Шалим 26-01-2013 20:18

Пружину отпускать до фиолетового — около 400 гр. Меньше низззя — лопнет)))

Trident8 26-01-2013 20:32

Я дал режим для 65Г. Температуру отпуска можно и до 400 повысить, если ломаться будет.

max12312 26-01-2013 20:38

alex-wolff 26-01-2013 20:46

quote: Originally posted by max12312:

чтобы не зевнуть побежалость на такой мелкой детали. я зачищенную после закалки железячку кладу на болваночку 10мм стальную чёрноржавую)) и грею болванку, цвет пойдёт очень не спеша и вы не напрягаясь получите то что надо


Хитро, надо запомнить.

Шалим 26-01-2013 20:49

Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли. Да и сечение настолько мало, что повторить вряд ли удастся, так как углерод выгорит моментом.

max12312 26-01-2013 21:12

quote: у дык так и клинки тонкие калят,

я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Шалим 26-01-2013 21:35

quote: я Вам говорил о плавном, равномерном отпуске без лишних усилий, ибо правильный отпуск для пружины критичен. а закалить можно классически.1,5 не такая уж и тонкая деталь, закалку таких мелких деталюх я обычно делаю так привязываю тоненькой проволокой и грею горелочкой прям над закалочной средой (налитой в высокую пивную банку)и как нагрелось просто роняю деталь в банку.С уважением.

Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

max12312 26-01-2013 21:44

quote: Я про закалку в горне))))
Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события)))))

есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Шалим 26-01-2013 21:57

quote: есть у меня чудеснейшая книга..справочник термиста.. очень помогает, вот только тонкости у всех свои.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Пружины для мозгоподелок своими руками

Привет всем мозгочинам! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

 

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева — пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

 

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:
— деревянная палочка диаметром 1.2см
— фортепьянная струна
— плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
— ножовка
— струбцина
— шуруповерт

 

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет — она не сможет удержать фортепьянную струну.

 

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы, накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

 

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

 

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозгозанятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее — надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

 

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозготехнику, струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

 

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

 

Шаг 9: И в заключение

 

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших самоделках. К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве!

( Специально для МозгоЧинов #How-to-Make-Springs

Как сделать пружину из проволоки? Приводится подробная видеоинструкция.


Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Изготовить небольшую пружину вполне реально

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

  • Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
  • Горячая. Для больших диаметров.

Технология навивки пружины

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Пошаговая инструкция

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Читать также: Лифан икс 80 в россии

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Цвета каления стали

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Читать также: Ремонт насоса гур лансер 9

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

изготовление пружин — Другие методы обработки

Странно что тут какие-то сложности об этом в каждом слесарном учебнике описанно.Патентовка она-ж сталистая,пружинистая-последние обиходные и неточны,получается изотермической закалкой и волочением-обычная,нержавеющая,бронзы,сплавы на иной основе,принцип один полученный гарт-волочением(сейчас хол.нагартовкой придают основную упругость рессорам на некоторых производствах,вообще распространённый способ)придаёт упругость и прочность для хол.навивки, условно да не более 8мм, полученные напряжения не дают нормально работать и их снимают с 200-250 а реально 300 по побежалости и есть ещё род проволоки которой нужно ,,деформационное старение,,без него она нормально не работает тут сложнее но итог один в печку ее,на те-же 300 градусов с 20 мин. выдержки,нержавейка 350-420,бронзы как правило не более 180 реально 140-160.Все остальное с закалочных температур стандартно-секретов нет редко незацепленно в спец.литературе, есть практика для сложных оправки-с закалкой почти всегда,исключение мелочь да и то.Оправки к отпуску часто как уложишь так и будет с небольшой остаточной деформацией-бывает делают канавки и скрепляют вязальной проволокой бывало буквально заматывал,обычно просто делают опыт и все остальные по итогу без всяких оправок.Для закалки-тонкие спиральки калят редко-строгий прцесс, для особо стойких и жёских,как правило это спец.механика.Защищать от обезуглероживания хор.и равномерно прокаливать,высокая чистота поверхности,после отпуска-охлаждать немедленно(вода),дробеструй приветствуется(отпуск его снимает)-песок портит поверхность-смотрите аккуратно ведёт,после шлифовки отпуск-200,разные упругие элементы имеют разную твердость от 35HRC до 52 по сталям приходилось делать,вили на амортизаторы прямые,конические,бочки-последние сложно наплевали-в общем хлеб пока металл был,так они идеально 48HRC,рессоры те поболе-50-49.Да на 200 конечно можно гонять патентовку ну уж очень долго часов 4-5 по идее хороший способ-не пробовал.

Изменено пользователем сергей7

Пружины для мозгоподелок своими руками. Как сделать пружину из проволоки Что сделать из автомобильных пружин

Привет всем мозгочинам ! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

На фото представлены несколько типов пружин, которые я покажу как сделать.
Слева — пружина растяжения, далее пружина сжатия, коническая пружина и пружина кручения.

Шаг 2: Основной способ

В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это:
— деревянная палочка диаметром 1.2см
— фортепьянная струна
— плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки
— ножовка
— струбцина
— шуруповерт

Шаг 3: Подготовка деревянной палочки

От деревянной палочки отрезаем часть длиной около 13см, и на одном из торцов делаем прорезь, в которую будет вставляться струна. Хорошо для этого подойдет палочка диаметром 1.2см, так как она отлично входит в патрон шуруповерта. Палочка меньшего мозгодиаметра не подойдет — она не сможет удержать фортепьянную струну.

Шаг 4: Изготовление пружины растяжения

Для наших целей лучше подходит шуруповерт, нежели дрель, потому что можно контролировать скорость вращения. В целях безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами, так как струна может спружинить и поранить вас!

Сначала струбциной крепим шуруповерт к верстаку, затем одной рукой контролируя кнопку включения шуруповерта, а другой удерживая мозгоплоскогубцы , накручиваем витки пружины, столько, сколько вам необходимо. Во время подачи струны плотно натягиваем ее, так пружина получится более качественной.

Шаг 5: Загиб концов

Накрутив пружину, с помощью плоскогубцев загибаем ее концы и получаем готовую пружину растяжения. Экспериментируя подобным образом можно получить пружины различных размеров.

Шаг 6: Пружина сжатия

Для создания пружины этого типа понадобится более длинная палочка, но тоже с прорезью на торце. При ее намотке между витками необходимо держать определенное расстояние, контролируется которое «на глаз», возможно придется немного попрактиковаться для получения качественной пружины, но мозгозанятие это довольно интересное.

Изготовив такую пружину я опробовал ее — надел ее на деревянный стержень, а сверху поместил небольшой блок. Когда я нажал на него и отпустил, блок «пулей» улетел к потолку.

Шаг 7: Коническая пружина

Коническую палочку можно сделать при помощи шуруповерта и шлифовального станка.

Применяя всю ту же мозготехнику , струна заправляется в прорезь конусообразной палочки, а затем происходит намотка. После того, как пружина намотана, обрезаются ее концы, и все, коническая пружина готова.

Чтобы получить качественный конус пружины я намотал две таких, и вторая получилась лучше.

Шаг 8: Пружина кручения

Для создания этой пружины я был вынужден использовать латунный стержень с прорезью, так как деревянный не выдерживал.

Чтобы сделать пружину кручения достаточно накрутить несколько катушек на необходимом вам расстоянии между ними. После этого, немного подогнув концы вы получите готовую пружину кручения.

Шаг 9: И в заключение

На фото показана пружина сжатия, которую я сделал с помощью латунного стержня, и еще несколько других, разных размеров.

Думаю, что данная мозготехника изготовления пружин не сложная, и надеюсь вам она пригодится в ваших самоделках . К тому же, она поможет сэкономить, если вам понадобится много пружин.

Благодарю за внимание и удачи в мозготворчестве !

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

  • Стальной проволокой.
  • Слесарными тисками.
  • Обычной газовой горелкой.
  • Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
  • Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

На свалку! Запчасти от него могут пригодиться в быту.

1 из 17

Изголовье кровати из автомобильного капота

Посмотрите внимательно-изголовье этой кровати на самом деле старый автомобильный капот! Встроенные полки за капотом предлагают удобное место для хранения книг и мелочевки.

2 из 17

Скамейка из пружин и частей пикапа

Продукт совместных усилий дизайнера интерьеров и механика, это единственная в своем роде скамейка, сделанная из старой задней двери, пружин и рессор.

3 из 17

Держатель для бумаг и мелочевки

Пространство между каждым витком спиральной пружины может быть легко использовано для хранения файлов, документов и мелочевки на вашем столе.

4 из 17

Старинные банки и канистры от автомобилей

Старые банки, канистры и масленки из Европы, Америки или СССР способны украсить ваши полки и придать им винтажный шарм.

5 из 17

Номерной знак, как крыша для скворечника

Даже наши пернатые друзья ценят хорошее обращение и красивый дизайн! Сделайте им скворечник, для крыши пригодиться старый номерной знак. Лучше всего подойдет веселый из Штатов. Он красочнее и шире наших аналогов.

6 из 17

Используйте рампу как ножки для стола

Да, вы можете превратить старые запчасти в удивительно шикарную мебель.

7 из 17

Декоративные автомобильные колпаки

Немного воображения и трудолюбия, и в вашем саду на даче могут появится такие прекрасные растения. Поливать их не обязательно. Стебли- из сломанной ручки от лопаты, цветы- из автомобильных колпаков, листья из полотна лопаты.

8 из 17

Руль вместо карниза

Пропустите занавески через старое тракторное колесо, установленное на стене и у вас появятся симпатичные карнизы. Прикручивайте сильнее, рули от тракторов тяжелые.

9 из 17

Мотоциклетная фара в качестве лампы

Пусть старые фары продолжают светиться, превратите их в ретро лампы с необычайным ретро шармом.

10 из 17

Тракторный обод для тахты

Чтобы дать тракторному ободу новую жизнь в качестве уютной мебели, покрасьте его и установите мягкое сидение. Тахта готова.

11 из 17

Покрышка вместо клумбы

Вы когда-нибудь думали, что старая шина может выглядеть так красиво? Все, что вам нужно, это баллончик с краской, цепь и крюк, чтобы сделать эту удивительно прекрасную клумбу.

12 из 17

Шины вместо лавочки

Надоела лавочка у крыльца? Возьмите автомобильные шины, покрасьте их в яркие цвета, добавьте мягкие сиденья и красивые подушки. Уют создан!

13 из 17

Номерные знаки могут украсить ступеньки на лесенке

Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.

Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

  • стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
  • обычную газовую горелку;
  • инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
  • слесарные тиски;
  • печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Шаг 1

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Шаг 2

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Шаг 3

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Шаг 4

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника.

и в других отраслях.

Требования к пружинам

Для эффективного функционирования работы требуются следующие свойства:

  • высокая прочность;
  • пластичность;
  • упругость;
  • износостойкость.

Чтобы обеспечить проектные значения этих параметров, требуется правильно выбрать материал, точно рассчитать размеры, разработать и соблюсти технологию изготовления.

Государственными стандартами определяются требования к изготовлению пружин. По допустимым отклонениям они относятся к одной из точностных групп:

  • менее 5%;
  • менее 10%;
  • менее 20%.

Строгие требования предъявляются к точности соблюдения геометрии, чистоте поверхности.

Не соответствуют стандарту изделия с царапинами и прочими наружными дефектами, снижающими ресурс изделия и срок его эксплуатации

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали. Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий. Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

  • Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
  • Горячая. Для больших диаметров.

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

Исключительно важно точно соблюдать проектный график термообработки, тщательно контролируя температуру и время выдержки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

  • Закалка. Заготовку нагревают до заданной температуры, выдерживают от 2 до 3 часов. Далее подвергают скоростному охлаждению, погружая в емкость с минеральным маслом или солевым раствором. В ходе стадии закалки заготовки должны находиться в горизонтальном положении. Это позволит избежать из деформации
  • Отпуск. Заготовку нагревают до 200-300° и выдерживают несколько часов для снятия внутренних напряжений и улучшения упругих свойств.

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

  • муфельная печь;
  • газовая горелка;
  • высокочастотный нагрев.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Как самому изготовить пружину — Морской флот

Надежную пружину можно изготовить исключительно фабричным путем, поскольку только при наличии специализированного оборудования удастся придерживаться всех этапов технологического процесса. В то же время деталь, которая не будет подвергаться значительным нагрузкам и станет частью неответственного, простого механизма, вполне реально изготовить самостоятельно.

С чего начать

В первую очередь требуется подготовить материалы и оборудование – пружину с проволокой требуемого диаметра, газовую горелку, слесарный инструмент, бытовую или термическую печь. Также требуется переодеться в одежду, защищающую открытые участки кожи.

Особенности производства

Работы следует начинать с подбора подходящего материала. В производственных масштабах чаще всего используются цветные сплавы либо стали легированного или углеродистого типа. Для кустарного изготовления вполне подойдут другие пружины с правильно определенным диаметром проволоки.

Навивка спирали, диаметр которой не превышает полутора-двух миллиметров, может выполняться без тепловой обработки, достаточно выровнять проволоку, а затем с усилием намотать ее на оправку. Оправка всегда должна иметь поперечник меньший, чем номинальный внутренний диаметр пружины, в противном случае не будет происходить компенсация упругой деформации и изделие быстро выйдет из строя. Иногда верный поперечник оправки приходится подбирать экспериментальным путем, используя несколько разных основ. Также внимание стоит уделить расстоянию между витками, которое в сжатом состоянии должно превышать тот же показатель в готовом изделии, при этом крайние витки должны плотно соединяться друг с другом.

Проволока, диаметр которой превышает 2-2,5 мм, перед началом работ должна подвергнуться отжигу. В противном случае, ее не получится хорошо выпрямить и навить на оправу. Отжиг лучше всего выполнять в термической печи, за ее неимением можно воспользоваться металлической или сложеной из кирпича, дровяной. В качестве топлива подойдут березовые поленья, которые следует жечь до образования углей, на которые и укладывается пружина. Деталь должна накалиться докрасна, после чего ее можно оставить остывать вместе с печью. Процесс отжига придает проволоке мягкость.

Отожженную заготовку можно легко выпрямить и намотать на оправу, придерживаясь вышеописанных правил. Стоит помнить и о том, что витки должны плотно прилегать друг к другу.

Для закаливания пружины ее следует нагреть до температуры около 850 градусов, после чего опустить в трансформаторное или веретенное масло. Проконтролировать температуру можно визуально – металл должен иметь светло-красный или светло-вишневый (не оранжевый) цвет. После завершения закалки пружину нужно сжать так, чтобы витки сомкнулись, и оставить на сутки – полтора дня. В процессе медленного остывание расстояние между витками уменьшиться и приблизиться к номинальному.

Последний этап работ – стачивание концов пружины на станке для получения плоскостных торцов.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили про закалку металла в домашних условиях.

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

  • Стальной проволокой.
  • Слесарными тисками.
  • Обычной газовой горелкой.
  • Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
  • Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Изготовление малых спиральных пружин из стальной проволоки — endlessLift

Иногда может понадобиться небольшая спиральная пружина из стальной проволоки, как это было у меня, когда я прикреплял транспортир к шкале пропеллера. Другое распространенное применение — это установка термостата (ДТ). Есть специальные инструменты для изготовления пружин. На YouTube есть видеоролики, в которых рассказывается о более изящных способах изготовления пружин. Это простой способ сделать пружины вручную из вещей, которые у вас, вероятно, есть в магазине.

Стальную проволоку можно приобрести в хозяйственных магазинах, магазинах хобби или магазинах музыкальных инструментов.Его часто называют музыкальной струной, потому что она используется для струнных инструментов для скрипки, гитары и фортепиано.

Если у вас есть особые требования к усилию и растяжению, есть формулы для расчета пружин сжатия и растяжения.

Основная идея при изготовлении винтовой пружины заключается в намотке стальной проволоки на цилиндрическую оправку. После намотки проволока немного подпружинится, поэтому она будет свободно держаться на оправке. Я обнаружил, что изготовленные мной пружины имели диаметр примерно в 1,11 раза больше диаметра оправки, или стержень был равен 0.90 диаметра пружины. Сделайте пробный ветер, если вам нужен точный диаметр.

Давайте начнем с пошаговых иллюстраций, показывающих, как сделать и использовать простой ручной инструмент для изготовления небольших спиральных пружин из стальной проволоки. На этих фотографиях показано изготовление конкретной пружины. Отрегулируйте размеры по мере необходимости для вашего конкретного применения.

Изготовить оправку

Мне нужна была короткая пружина сжатия, которая бы плотно прижимала транспортир к лицевой панели моего винта.Он должен был слегка свободно прилегать к гвоздю, образующему ось транспортира. Он должен быть достаточно жестким, чтобы удерживать трение. Я выбрал стальную проволоку 0,020 дюйма, потому что она была близка к проволоке пружины шариковой ручки, которую я использовал на предыдущем калибре пропеллера. Пружина из проволоки 0,016 дюйма была слишком тонкой. Для оправки я выбрал гвоздь того же диаметра, что и гвоздь, образующий ось; финишный гвоздь 1 1/2 дюйма диаметром 0,0735 дюйма.

Мы начинаем с просверливания отверстия в оправке ближе к концу, которое немного больше диаметра проволоки.Вставьте гвоздь в тиски. [Позже мне пришло в голову, что лучше сначала отрезать головку от гвоздя, чтобы пружина соскользнула прямо с конца. См. Примечание в конце для этих инструкций.]

Сделайте небольшую выемку в верхней части оправки с углом напильника. Это поможет предотвратить отклонение сверла от круглой поверхности оправки. Ширина насечки может быть близка к диаметру сверла.

Я использовал сверло 0,0275 дюйма, следующее по размеру сверло, которое у меня было выше 0.Диаметр проволоки 020 ″. Я вставляю его в тиски с минимально необходимым выступом, ровно настолько, чтобы пройти через оправку и немного выступить, чтобы уменьшить вероятность поломки сверла. Если у вас есть доступ к сверлильному станку, конечно, воспользуйтесь им.

Центрируйте тиски между тремя пальцами, чтобы они были выровнены.

Поверните штифтовые тиски, сильно надавливая на них. Будьте осторожны, чтобы не погнуть сверло, иначе оно может сломаться. Потребуется несколько сотен поворотов, так что наберитесь терпения.Небольшая капля легкого машинного масла на кончике сверла может помочь.

Когда отверстие будет завершено, выньте оправку из тисков и подкатите другой конец под углом напильника, чтобы придать ему шероховатость. Это улучшит сцепление тисков с оправкой.

инструмент для сборки

Вставьте шероховатый конец оправки в тиски для штифта и затяните гайку. Некоторые источники показывают, что для поворота оправки использовалась ручная электрическая дрель или другой электроинструмент.Для тонкой проволоки в этом нет необходимости, и я был обеспокоен тем, что проволока может ускользнуть от меня и причинить травму.

Я обнаружил, что стальная проволока толщиной 0,020 дюйма была достаточно жесткой, и мне пришлось очень сильно затянуть штифтовые тиски. Я использовал прищепку и плоскогубцы, чтобы зажать гайку и затянуть ее.

сделать пружину

Размотайте столько проводов, сколько вам нужно. Длина провода, необходимого для основной пружины, равна диаметру пружины в пи, умноженному на количество витков.Добавьте примерно 1/8 дюйма для начального изгиба, что-нибудь для любых концевых петель или крючков и дюйм или около того для обработки. Если вы делаете более одной пружины за раз, сложите их соответственно. Лучше иметь немного больше, чем терпеть неудачу.

Отрежьте провод необходимой длины.

Согните короткий конец под прямым углом.

Этот конец должен быть примерно на 1/16 дюйма длиннее диаметра оправки.

Я вставил длинный конец проволоки в отверстие в оправке и плотно потянул загнутый конец вверх.Позже я обнаружил, что можно вставить короткий конец в отверстие. Это также облегчило снятие проволоки с оправки после намотки.

Поверните оправку, чтобы намотать проволоку, направляя ее другой рукой.

Продолжайте поворачивать, пока не наберете необходимое количество оборотов.

Мне было трудно продвигать поворот одной рукой. Пружина раскрутила последние витки. Я обнаружил, что могу вставить конец проволоки в тиски и двумя руками наматывать проволоку попеременно.Это упростило затяжку провода и контроль намотки.

Вытолкните короткий конец провода из отверстия. Это поднимает первый виток оправки.

Перережьте проволочную петлю и удалите лишнюю.

У меня были такие плотные тиски, что для их ослабления потребовалось два плоскогубца. Мне пришло в голову, что это было бы проще, если бы я отрубил шляпку гвоздя. Тогда пружина соскользнет сразу с оправки.См. Примечание в конце этого сообщения.

Снимите оправку со штифтовых тисков.

Снимите пружину с оправки.

Обрежьте лишний провод.

Вот и весна.

Наденьте пружину на плотно прилегающую сверло или аналогичный стержень, зажмите конец плоскогубцев между последними петлями на конце.

Загните концевую петлю наружу. Аналогично согните петлю на другом конце.Или сделайте любой крючок или насадку, которые потребуются.

Вот и готовая пружина растяжения с концевыми петлями.

Если вам нужна пружина сжатия, растягивайте ее до нужного расстояния. Между последним витком и механизмом подачи проволоки можно поставить прокладку, чтобы добиться равномерного зазора, но это сложно сделать только двумя руками.

Отрежьте его до необходимой длины.

Вот готовая пружина сжатия.На несколько пружин хватает.

удалить шляпку гвоздя

После того, как я обнаружил, что головка гвоздя мешает снимать новую пружину с гвоздя, я подпилил шляпку гвоздя. Лучше было бы сначала отрезать шляпку гвоздя.

Отрежьте шляпку гвоздя. Положите палец на голову, чтобы она не отлетела, но будьте осторожны, чтобы не зажать палец резаком.

Вставьте гвоздь в тиски острым концом зубила вверх.

Подпилите концевой квадрат.

Подпилите острый угол вниз.

Просверлите отверстие в конце и придавите шероховатость основанию с помощью напильника, как указано выше. Теперь вы можете снять пружину с оправки, не вынимая оправку из тисков.

Наиболее распространенные материалы для пружинной проволоки

Главная »Новости» 5 наиболее распространенных материалов для пружинной проволоки

10 апреля 2017 г.

При выборе правильной пружины выбор лучшей пружинной проволоки для вашего применения является критическим шагом перед производством.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных материалов для пружинной проволоки и их уникальные характеристики, которые помогут вам сделать осознанный выбор.

Пружины из нержавеющей стали

Пружины из нержавеющей стали имеют низкую релаксацию напряжений и устойчивы к коррозии. Они обладают хорошей прочностью при умеренных температурах и устойчивы к нагреванию, но плохо работают при отрицательных температурах. Пружины растяжения чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали, хотя они также могут быть изготовлены из многих других типов пружинной проволоки.Пружины растяжения поглощают энергию и обеспечивают сопротивление растяжению. Как следует из названия, пружина растяжения растягивается при приложении к ней нагрузки. Пружины растяжения применяются в карбюраторах, батутах и ​​сельскохозяйственной технике.

Пружинная проволока с закаленным маслом

Проволока, закаленная в масле, подвергается холодной вытяжке и термообработке перед нанесением покрытия. Идеально подходит в качестве пружинной проволоки общего назначения, часто используется для торсионных пружин. Пружины кручения работают за счет крутящего момента и скручивания, поскольку сила прилагается к их накопленной энергии.Классическое применение — прищепки и мышеловки. Большие пружины кручения используются в гаражных воротах и ​​подвесках автомобилей.

Сплавы на медной основе для пружин

Сплавы на основе меди включают латунь, бронзу и бериллий. Многие пружины изготовлены из этих различных типов меди, и все они будут иметь очень разные характеристики. Пружинная латунь помогает снизить затраты и обладает высокой степенью проводимости. Однако известно, что он имеет относительно плохие механические свойства. Фосфорная бронза — популярный выбор из-за ее способности выдерживать многократные изгибы.Бериллиевая медь способна закаливаться, обладает высокой текучестью и выдерживает высокую усталость. Пружины сжатия, которые являются одними из самых популярных типов пружин, которые широко используются во многих отраслях промышленности, часто изготавливаются из бериллиевой пружинной проволоки. Они предназначены для противодействия силе и становятся короче по мере приложения нагрузки.

Пружины бывают всех размеров и изготавливаются из различных типов пружинной проволоки, в зависимости от того, для чего они используются. Если вы не знаете, какая пружинная проволока вам нужна, обратитесь к специалистам James Spring.Мы найдем время, чтобы помочь вам сделать лучший выбор для вашего конкретного приложения.

Различия в материалах пружинной проволоки

Выбор правильных материалов пружинной проволоки при разработке торсионной, растягивающей или сжимающей пружины будет иметь значение между рентабельным и успешным проект или дорогой, провальный проект. Кроме того, некоторые факторы напрямую повлияет на ваш выбор оптимального материала для пружинных проектов, например, для натяжения прочность, коррозионная стойкость, упругая деформация, электропроводность и рабочая температура / окружающая среда.

Прежде чем выбрать правильный тип материала пружинной проволоки, учитывать влияние окружающей среды на работу пружины, количество прогиб, частота циклов и соотношение формы проволоки или расхода пружины относительно стоимости всего проекта.

Изготовители нестандартных пружин предлагают пружины и нестандартные формы проволоки, состоящие из одного из нескольких материалов проволоки:

Жесткая отрисовка MB

Обычно используются высокоуглеродистые пружинные стали (холоднотянутые). пружинные материалы.Легко обрабатываемый и недорогой, Hard Drawn MB материал не предназначен для низких или высоких температур, ударных нагрузок или ударов. При прогибе точность или срок службы не слишком важны, Hard Drawn MB — хороший выбор для материала пружинной проволоки.

Нержавеющая сталь

Холоднотянутый пружинный проволочный материал общего назначения, нержавеющая сталь устойчива к нагреванию / коррозии и обладает магнитными свойствами в пружинном состоянии. Легированные стали с содержанием хрома 10 и более процентов обеспечивают лучшую коррозию. сопротивление, чем у легированных или простых сталей.Источники обычно используют осадки и аустенитное упрочнение.

Музыкальная проволока

Музыкальная проволока (холоднотянутая) — это высокоуглеродистая пружинная сталь, имеет равномерный, высокий предел прочности и способность выдерживать высокие нагрузки при повторяющаяся загрузка. Считается самым жестким из пружинных материалов, музыкальная проволока. также предлагает отличную отделку поверхности. Пружинные высокотемпературные проволоки часто встречается в литейных цехах, термообработке, огнеупорах и других процессах операции с очень высокими внутренними температурами.

Пружинная латунная проволока

Латунь немного дороже, чем другая пружинная проволока. материалы, но обладают хорошей водо- и коррозионной стойкостью. Благодаря их прочным гибкость, латунные пружины могут хранить большое количество механических и потенциальных энергия. Большинство латунных пружинных проволок представляют собой сплавы цинка и меди. около 50 процентов меди.

Фосфорная бронза

Идеально подходит для пружин по индивидуальному заказу и проволочных пружин, требующих средняя электропроводность и надежные физические свойства, люминофор Бронза — более экономичная альтернатива меди (бериллий).Этот материал подвергается холодной обработке для достижения желаемого состояния.

Закаленное масло

Обеспечивает долговечность, прочность и пластичность, закаливается в масле Материал пружины отлично подходит для пружин, требующих большого диаметра проволоки и возможность поддержки тяжелого оборудования. Закаленный в масле материал также является хороший выбор для торсионных рессор.

Сплавы на медной основе

Бериллиевая медь — один из самых прочных сплавов на основе меди. предлагает хорошую коррозионную стойкость и электрические свойства для многих низких температурные, морские и электрические пружины.Изготовленная на заказ пружина производители также разрабатывают пружины из бериллиевой меди для изготовления форм, роботизированных сварка, шасси и инструмент для нефтепромысла.

Для получения дополнительной информации о нестандартных формах проволоки и пружинах материалы, свяжитесь с The Yost Superior Co. сегодня.

Пружины повсюду — вот как они сделаны.

Вы найдете их в матрасах, дверных ручках — о да, и в ядерных реакторах. Что бы мы делали без скромной весны? «По сути, в каждом механическом изделии есть пружина, — говорит Стюарт Лаудер, менеджер по качеству Industrial Springs из Глазго.«Мы производим пружины от толщины ваших волос до толщины вашей руки».

Для изготовления пружины спираль из углеродистой пружины или нержавеющей стали помещается на каркас, который изгибает проволоку в правильную форму. После этого верх и низ пружины отшлифовываются, чтобы она могла стоять квадратно на ровной поверхности. «Они должны сидеть прямо, чтобы создаваемая сила была линейной», — объясняет Лаудер.

Затем следует процесс отпуска, в котором пружины нагреваются до 920 ° C, быстро охлаждаются в закалочном масле, а затем снова нагреваются до 450 ° C для установления соответствующего уровня пластичности.Затем идет покраска, упаковка и, наконец, транспортировка. «Мы много отправляем в Австралию», — говорит Лаудер. Цены варьируются в зависимости от размера и веса, но пружины на этих фотографиях стоят около 80 000 фунтов стерлингов за партию из 2 000 экземпляров.

Gordon Burniston

Конкурс из Китая — «Иногда мы не могли даже купить материал для того, чем люди заканчивают свою работу», — говорит Лаудер — вынудил Industrial Springs сократить с 50 до 12 человек с момента его основания в 1964 году. Но спрос по-прежнему высок, хотя для многих процесс остается загадкой.«У нас есть шутка, — говорит Лаудер, — о весенних деревьях, в которые мы только что приходим и поливаем».

WIRED наткнулся на Industrial Springs через Make Works, каталог производителей, поставщиков материалов, мастерских и производителей с открытым доступом, предназначенный для продвижения местного производства в Шотландии. Идея возникла у основателя Make Works Фи Скотт, когда она изучала дизайн продуктов в Школе искусств Глазго.

«Тысячи невероятных производителей, таких как Industrial Springs, спрятаны в промышленных зонах по всей Великобритании», — говорит Скотт, который в настоящее время переносит Make Works из Шотландии в Бирмингем.«Мы должны убедиться, что эти производители станут частью нашей экономики в долгосрочной перспективе».

Gordon Burniston

Пружинонавиватель

Ролики слева от этой полуавтоматической машины выпрямляют проволоку, которая поступает на завод в виде круглой спирали, до того, как точки в центре придают ей форму пружины. Эта машина, предназначенная для проволоки меньшего диаметра, производит 1000 пружин в час. Industrial Springs производит «пять тысяч в день», — говорит Лаудер.

Gordon Burniston

Furnace

Силы, необходимые для изгиба более толстой пружины, «огромны», говорит Лаудер, поэтому для их безопасной наматывания Industrial Springs использует более мягкий материал, такой как хром-ванадий, а затем затвердевает в этой печи с температурой 920 ° C. — от 12-15 до 60 по шкале твердости Роквелла.Пружины сидят в печи на полчаса, так как температура регулируется двумя газовыми горелками с каждой стороны.

Gordon BurnistonGordon Burniston

Закалочное масло

Как только пружины достигли нужной температуры — опытные производители пружин ищут в металле бледно-оранжевый цвет — их вынимают из печи и погружают в эту лужу масла. Закалка изменяет зернистую структуру металла, превращая его из аустенсита в мартенсит, делая его очень твердым и хрупким.Затем его промывают и снова отпускают, чтобы придать ему пластичность.

Gordon Burniston

Машина для нанесения порошкового покрытия

Перед отправкой на пружины наносится порошковое покрытие с помощью электростатического пистолета, а затем отверждается при 230 ° C. (Здесь из печи для отверждения выходят пружины для сланцевого шейкера). Порошковое покрытие придает стойкость к ржавчине твердому покрытию, но это также делается для внешнего вида. «Многим клиентам нравятся пружины, соответствующие той машине, которую они продают», — говорит Лаудер.

Пружины из многожильной и фасонной проволоки обеспечивают прочность и долговечность

Идеально для возвратных пружин огнестрельного оружия

Автор Дейл Перейра

Пружины сжатия являются критически важным компонентом характеристик и долговечности огнестрельного оружия.Чтобы пружина сжатия отдачи работала должным образом в чрезвычайно ограниченном пространстве, доступном в большинстве огнестрельного оружия, а также для обеспечения ее достаточной прочности, чтобы выдерживать многократное использование, часто требуется, чтобы пружины были сделаны из проволоки, которая прочнее, чем обычная проволока для круглой пружины. Доступны варианты: фасонный или многожильный провод.

Проектирование с помощью профилированной проволоки упрощается с помощью компьютерных руководств и формул для жесткости пружины и эквивалентных прямых (растягивающих или сжимающих) напряжений. На самом деле нет точных программ для полного прогнозирования нагрузки и напряжения на многожильный провод, поэтому проектирование с многожильным проводом обычно требует глубокого понимания математических соотношений, а также дополнительной разработки и прототипирования.

Из-за нехватки места конструкция пружины усложняется

Конструкторы пружин

используют профилированную проволоку для пружин сжатия отдачи в огнестрельном оружии из-за нехватки места при сжатии пружины. В отведенном месте просто негде сжать пружины из скругленной проволоки. Напротив, «сплошная высота» профилированной проволоки (длина пружины при достаточной нагрузке, чтобы все витки соприкасались с соседними витками) намного меньше, чем у круглой проволочной пружины, что дает ей необходимое увеличение расстояния перемещения.

Фасонная проволока — это проволока с формой поперечного сечения, отличной от круглой, и обычно производится путем холодной прокатки. Типичные формы включают квадрат, прямоугольник или трапецию, треугольную проволоку в форме клина. Использование проволоки в форме хрома и кремния вместо традиционной углеродистой стали позволяет получить пружину, способную выдержать дополнительные сильные удары и повышенную температуру.

Существуют отличные компьютерные программы для расчета нагрузок и напряжений на эту профилированную проволоку, разработанные такими торговыми организациями, как Spring Manufacturing Institute и Institute of Spring Technology Ltd.

Пружины из многожильной проволоки особенно подходят для условий повторяющихся ударных нагрузок. Они часто используются, когда ударные нагрузки и скорости настолько высоки, что одиночная проволочная пружина не может обеспечить долгий срок службы. Скрученная проволока состоит из трех-семи нитей проволоки, скрученных на машине или сплетенных друг вокруг друга или вокруг одной проволоки, которая служит сердечником, с образованием единой жилы.

Разработчик пружины обычно покупает многожильный провод у производителя после указания количества жил, шага, свивки и других параметров, которые соответствуют проектным требованиям.Многожильный провод может быть изготовлен из традиционной музыкальной проволоки, которая изготавливается из закаленной высокоуглеродистой стали, также известной как пружинная сталь, или из высокопрочной ракетной проволоки, которая может выдерживать еще большее сжатие. Пружины сжатия из многожильной проволоки могут гасить миграционные волны, которые проходят через пружину при ударной нагрузке. Если одна прядь порвется, пружина будет продолжать работать под нагрузкой даже при небольшом разрыве. Пружины из многожильной проволоки рекомендуются, когда усталость является основной проблемой.

Рисунок 1 — Пружины из проволоки различной формы и многожильной проволоки

Военное огнестрельное оружие предъявляет самые строгие требования, и в спецификациях конструкции обычно требуется, чтобы каждый компонент (включая пружину) выдерживал 20–30 000 выстрелов, прежде чем он сломается и выйдет из строя. Проволока, необходимая для достижения этого стандарта производительности в пружине сжатия, может быть значительно дороже (почти в два раза), но последствия использования оружия в бою для жизни и смерти означают, что конструкторы могут легко оправдать затраты на несколько центов больше на пружину.Это позволит избежать перенапряжения пружины или правильного достижения предельных характеристик пружины и может обеспечить увеличение производительности оружия на целых 15 процентов.

Напротив, коммерческие производители могут искать только около 10-15 000 патронов и могут выбрать пружину, которая не будет изнашиваться так долго, но будет более рентабельной. Как правило, военное / государственное оружие разрабатывается с учетом пружин и их требований, в то время как коммерческие организации часто пытаются заставить пружины работать на более поздних стадиях проектирования после поиска других компонентов с более длительным сроком выполнения заказа.

Примеры из реального мира

В зависимости от того, чего они пытаются достичь с помощью конструкции пружины и диапазона, с которым они работают, разработчики пружин сжатия для огнестрельного оружия иногда пытаются «уместить 10 фунтов в 8-фунтовый ящик» — создавая пружину, которая просто не может справиться с нагрузкой и стрессом и дать разумную жизнь. Многие конструкции пружин перегружены, приближаясь к пределу возможностей конструкции пружины, когда дизайнеры хотят сделать больше, чем теоретически возможно с пространством, отведенным для пружины.В области высотой три дюйма и шириной полдюйма они могут проектировать пружину, для которой требуется пять дюймов пространства. В случае чрезмерно напряженной конструкции пружина принимает постоянный набор, теряя длину и нагрузку.

Чтобы избежать этого, производители пружин часто проводят значительную разработку и создание прототипов, чтобы помочь заказчику выбрать правильную конструкцию пружины.

Например, один крупный производитель огнестрельного оружия начал процесс разработки возвратной пружины 40 мм для пистолета с использованием стандартной музыкальной проволоки.Стандартная музыкальная проволока часто просто не имеет достаточно высокой прочности на разрыв, чтобы выдерживать требования к нагрузке, и испытания показали, что пружина не выдерживает удара. На этапах весенних консультаций и создания прототипа в процессе проектирования компания Connecticut Spring & Stamping CSS, имеющая 70-летнюю историю и разнообразный опыт в разработке многожильных проводов и пружин из профилированной проволоки, рекомендовала использовать хромированный кремниевый плоский провод. Хром-кремнийорганический материал, широко используемый в производстве поршней в автомобильной промышленности, выдерживает более высокие температуры и удары, чем музыкальная проволока.Производитель огнестрельного оружия принял эту рекомендацию, и пружина из хромированной кремниевой плоской проволоки оказалась успешной.

Рисунок 2 — Пружина из хромированной кремниевой плоской проволоки для отдачи 40-мм пистолета

Другой пример был разработан для известного производителя пистолетов 45 калибра, который начал использовать многожильный музыкальный провод в качестве возвратной пружины. Тестирование показало, что материал не выдерживает нагрузки. Хотя на нем не было трещин, прочность на растяжение проволоки была слишком низкой.Замена материала ракетной проволоки позволила пружине достичь более высокой нагрузки.

Рисунок 3 — Пружина, разработанная из реактивной проволоки для пистолета 45 калибра OEM

Работа с поставщиком проволоки для четкого определения спецификаций

Как уже говорилось, формула для конструирования пружин сжатия из многожильной проволоки чрезвычайно сложна; математические вычисления недоступны в компьютерной программе. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы разработчик пружин понимал сложные математические соотношения, необходимые для работы с многожильным проводом.Опыт работы с проводами различного диаметра и различными требованиями к нагрузке сокращает цикл разработки. CSS со времен Второй мировой войны производит пружины из многожильной проволоки для многих производителей оригинального оборудования.

Также важно работать с поставщиком проволоки, чтобы четко определить спецификации для скрутки, особенно конкретный шаг, с которым должна быть переплетена проволока. Разработчик пружины должен указать точный выход проволоки, необходимый до наматывания пружины.

CSS обычно создает прототип пружины, покупая от пяти до 10 штук каждого рассматриваемого многожильного провода, тестируя, возможно, три конструкции.Дизайнеры могут создавать вариации прототипов как из музыкальной, так и из ракетной проволоки, с различным количеством витков в пружине (например, версии с 8, 10 и 12 витками) и с проводами разных размеров. Проводится испытание под нагрузкой первого изделия, и измеряются внутренний размер, внешний размер и полная высота полностью сжатой пружины.

Эти прототипы затем отправляются заказчику для тестирования в огнестрельном оружии, и выбирается предпочтительный вариант. Иногда конструктор пистолета может даже взять один из этих прототипов пружины сжатия, вырезать одну из катушек и отправить ее обратно для дублирования для окончательной версии.Последним шагом в этом процессе является приведение окончательной печати в соответствие с согласованным дизайном пружины.

Выбор многожильного или профильного провода, а также музыкального провода, высокопрочного ракетного провода или хромированного кремния зависит от конструкции пружины и того, чего надеется достичь инженер. Тщательный выбор основного материала проволоки, спецификация производства проволоки для достижения точности, а также знание расчетных формул для жесткости пружины и эквивалентных прямых (растягивающих или сжимающих) напряжений и, наконец, опыт создания прототипов обеспечат хорошую работу пружины сжатия.

Стандартные диаметры пружинной проволоки

Информация, предоставленная о типах материалов, включает температуры, которым может противостоять ваша пружина, а также компоненты, составляющие этот конкретный тип материала, и приблизительную твердость по каменному колодцу. Твердость пружинной проволоки по Роквеллу определяет твердость материала. Это не означает, что он определяет прочность, это просто показывает, насколько гибкой или хрупкой может быть пружинная проволока. Твердость проволоки определенного диаметра по Роквеллу измеряется с помощью прибора для проверки Роквелла в процессе определения твердости материала при вдавливании путем приложения большой нагрузки к проволоке и определения глубины проникновения.

Диаметр проволоки в английских единицах (дюймах) Диаметр проволоки в метрических единицах (миллиметры)
0,008 дюйма 0,203 мм
0,009 дюйма 0,229 мм
0,010 дюйма 0,254 мм
0,011 дюйма 0,279 мм
0,012 дюйма 0.305 мм
0,013 дюйма 0,330 мм
0,014 дюйма 0,356 мм
0,015 дюйма 0,381 мм
0,016 дюйма 0,406 мм
0,017 дюйма 0,432 мм
0,018 дюйма 0,457 мм
0,019 дюйма 0.483 мм
0,020 дюйма 0,508 мм
0,021 дюйма 0,533 мм
0,022 дюйма 0,559 мм
0,023 дюйма 0,584 мм
0,024 дюйма 0,610 мм
0,025 дюйма 0,635 мм
0,026 дюйма 0.660 мм
0,027 дюйма 0,686 мм
0,028 дюйма 0,711 мм
0,029 дюйма 0,737 мм
0,030 дюйма 0,762 мм
0,031 дюйма 0,787 мм
0,032 дюйма 0,813 мм
0,033 дюйма 0.838 мм
0,034 дюйма 0,864 мм
0,035 дюйма 0,889 мм
0,036 дюйма 0,914 мм
0,037 дюйма 0,940 мм
0,038 дюйма 0,965 мм
0,039 дюйма 0,991 мм
0,040 дюйма 1.016 мм
0,041 дюйма 1.041 мм
0,042 дюйма 1.067 мм
0,043 дюйма 1.092 мм
0,044 дюйма 1.118 мм
0,045 дюйма 1.143 мм
0,046 дюйма 1,168 мм
0,047 дюйма 1.194 мм
0,048 дюйма 1.219 мм
0,049 дюйма 1,225 мм
0,050 « 1.270 мм
0,051 дюйма 1,296 мм
0,052 дюйма 1.321 мм
0,053 дюйма 1.346 мм
0,054 дюйма 1.372 мм
0,055 дюйма 1,397 мм
0,056 дюйма 1.422 мм
0,057 дюйма 1,448 мм
0,058 дюйма 1.473 мм
0,059 дюйма 1.499 мм
0,060 дюйма 1.524 мм
0,061 « 1.549 мм
0,0625 дюйма 1,588 мм
0,063 дюйма 1.600 мм
0,064 дюйма 1,626 мм
0,065 дюйма 1,651 мм
0,066 дюйма 1,676 мм
0,067 дюйма 1,702 мм
0,068 дюйма 1.727 мм
0,070 дюйма 1.778 мм
0,071 дюйма 1.803 мм
0,072 дюйма 1.829 мм
0,073 дюйма 1.854 мм
0,074 дюйма 1,880 мм
0,075 дюйма 1.905 мм
0,076 дюйма 1.930 мм
0,078 дюйма 1.981 мм
0,079 дюйма 2,007 мм
0,080 дюйма 2,032 мм
0,081 дюйма 2,057 мм
0,082 дюйма 2,083 мм
0,083 дюйма 2,108 мм
0,084 дюйма 2.134 мм
0,085 дюйма 2,159 мм
0,086 дюйма 2,184 мм
0,087 дюйма 2.210 мм
0,088 дюйма 2,235 мм
0,089 дюйма 2,261 мм
0,090 дюйма 2.286 мм
0,091 дюйма 2.311 мм
0,092 дюйма 2.337 мм
0,093 дюйма 2.362 мм
0,094 дюйма 2.388 мм
0,095 дюйма 2,413 мм
0,097 дюйма 2,464 мм
0,098 дюйма 2.489 мм
0,099 дюйма 2.515 мм
0,100 дюйма 2,540 мм
0,101 « 2,565 мм
0,102 « 2.591 мм
0,103 « 2,616 мм
0,105 « 2,667 мм
0,106 « 2,692 мм
0,109 « 2.769 мм
0,110 дюйма 2,794 мм
0,112 дюйма 2,845 мм
0,113 дюйма 2,870 мм
0,114 дюйма 2,896 мм
0,115 дюйма 2,921 мм
0,116 дюйма 2,946 мм
0,117 дюйма 2.972 мм
0,118 дюйма 2,997 мм
0,119 дюйма 3,023 мм
0,120 дюйма 3,048 мм
0,121 дюйма 3,073 мм
0,122 дюйма 3.099 мм
0,123 дюйма 3,124 мм
0,124 дюйма 3.150 мм
0,125 дюйма 3,175 мм
0,126 дюйма 3.200 мм
0,127 дюйма 3,226 мм
0,128 дюйма 3,251 мм
0,130 дюйма 3,302 мм
0,132 дюйма 3,353 мм
0,133 дюйма 3.378 мм
0,134 дюйма 3,404 мм
0,135 дюйма 3,429 мм
0,136 дюйма 3,454 мм
0,140 дюйма 3,556 мм
0,141 дюйма 3,581 мм
0,142 дюйма 3,607 мм
0,145 дюйма 3.683 мм
0,146 дюйма 3.708 мм
0,147 дюйма 3,734 мм
0,148 дюйма 3.759 мм
0,149 дюйма 3,785 мм
0,150 дюйма 3.810 мм
0,152 дюйма 3.861 мм
0,156 дюйма 3.962 мм
0,159 дюйма 4.039 мм
0,160 дюйма 4.064 мм
0,162 дюйма 4.115 мм
0,163 дюйма 4.140 мм
0,165 дюйма 4.191 мм
0,167 дюйма 4,242 мм
0,170 дюйма 4.318 мм
0,172 дюйма 4.369 мм
0,177 дюйма 4,496 мм
0,180 дюйма 4,572 мм
0,182 дюйма 4,623 мм
0,186 дюйма 4,724 мм
0,187 дюйма 4.750 мм
0,188 дюйма 4.775 мм
0,190 дюйма 4.826 мм
0,191 дюйма 4.851 мм
0,192 дюйма 4.877 мм
0,193 дюйма 4,902 мм
0,196 дюйма 4.978 мм
0,206 « 5.232 мм
0,207 дюйма 5.258 мм
0,217 дюйма 5,512 мм
0,218 дюйма 5,537 мм
0,220 дюйма 5,588 мм
0,225 дюйма 5,715 мм
0,234 дюйма 5,943 мм
0,235 дюйма 5,969 мм
0,245 дюйма 6.223 мм
0,247 дюйма 6.274 мм
0,250 дюйма 6.350 мм
0,262 дюйма 6,655 мм
0,264 дюйма 6,706 мм
0,281 дюйма 7,137 мм
0,282 дюйма 7,163 мм
0,283 дюйма 7.188 мм
0,312 дюйма 7,925 мм
0,343 дюйма 8,712 мм
0,362 дюйма 9,195 мм
0,375 дюйма 9,525 мм
0,394 дюйма 10.008 мм
0,437 дюйма 11.100 мм
0,453 дюйма 11.506 мм
0,468 дюйма 11,887 мм
0,500 « 12,700 мм
0,562 дюйма 14,275 мм
0,625 дюйма 15.875 мм

Диаметр проволоки в английских единицах (дюймах) Диаметр проволоки в метрических единицах (миллиметры)
0.080 « 2,032 мм
0,091 дюйма 2.311 мм
0,098 дюйма 2.489 мм
0,105 « 2,667 мм
0,118 дюйма 2,997 мм
0,125 дюйма 3,175 мм
0,135 дюйма 3,429 мм
0,148 дюйма 3.759 мм
0,156 дюйма 3.962 мм
0,162 дюйма 4.115 мм
0,172 дюйма 4.369 мм
0,187 дюйма 4.750 мм
0,207 дюйма 5,258 мм
0,225 дюйма 5,715 мм
0,234 дюйма 5,943 мм
0.250 « 6.350 мм
0,262 дюйма 6,655 мм
0,281 дюйма 7,137 мм
0,312 дюйма 7,925 мм
0,343 дюйма 8,712 мм
0,375 дюйма 9,525 мм
0,394 дюйма 10.008 мм
0,406 « 10.312 мм
0,437 дюйма 11.100 мм
0,453 дюйма 11,506 мм
0,468 дюйма 11,887 мм
0,500 « 12,700 мм
0,532 дюйма 13,513 мм
0,562 дюйма 14,275 мм
0,625 дюйма 15.875 мм

Сталь AISI 5160H
Диаметр стержня в английских единицах (дюймах) Диаметр стержня в метрических единицах (миллиметры)
0.687 « 17,450 мм
0,750 « 19.050 мм
0,813 « 20,650 мм
0,875 « 22,225 мм
0,937 дюйма 23.800 мм
1.000 « 25,400 мм

Высокоуглеродистая пружинная проволока

Высокоуглеродистая пружинная проволока включает Music Wire ASTM A228 (также известную как Spring Steel) и Hard Drawn ASTM A227.Эти типы материалов состоят из различных частей углерода (C) и марганца (Mn). Их твердость по роквеллу может варьироваться от C31 до C60 в зависимости от типа высокоуглеродистой пружинной проволоки и формулы, по которой изготовлен тип материала. Их максимальная температура составляет 250ºF (121ºC).

-Музыкальный провод ASTM A228 (с фосфатным покрытием)

Он холоднотянутый и имеет высокую и равномерную прочность на разрыв. Из него получатся качественные пружины и проволочные формы.

— Жесткая вытяжка, ASTM A227 (пружинная проволока MB, класс 1)

Тянутая холодным способом и имеет средние нагрузки.Вы получите более дешевые пружины и проволочные формы.

Проволока из легированной стали

К категории проволоки из легированной стали относится Chrome Silicon ASTM A401. Он сделан из углерода (C), хрома (Cr) и кремния (Si). Твердость этой проволоки из легированной стали может варьироваться от C48 до C55 в зависимости от того, как она была изготовлена. Максимальная температура, которую может выдержать этот тип материала, составляет 475ºF (246ºC).

-Хром Кремний ASTM A401

Его подвергают холодной вытяжке и термообработке перед производством и обычно используют при ударных нагрузках и средних повышенных температурах.

Проволока из нержавеющей стали Типы материалов из нержавеющей стали

включают нержавеющую сталь 302 (304) ASTM A313, нержавеющую сталь 316 ASTM A313 (631) и нержавеющую сталь 17-7 PH ASTM A313 (631). И нержавеющая сталь 302, и нержавеющая сталь 17-7 изготовлены из хрома (Cr) и никеля (Ni), в то время как нержавеющая сталь 316 включает дополнительный ингредиент, которым является молибден (Mo). Твердость по роквеллу этих проволок из нержавеющей стали варьируется от минимум C35 до максимум C57.Максимальная температура, которую могут выдержать эти пружины, составляет 550ºF (288ºC) для нержавеющей стали 302 и нержавеющей стали 316. Нержавеющая сталь 17-7 способна выдерживать температуру 650ºF (343ºC).

— Нержавеющая сталь 302/304 ASTM A313

Этот тип материала является холоднотянутым, общего назначения, устойчивым к коррозии и высоким температурам. В весеннем настроении она притягательна.

— Нержавеющая сталь 316 ASTM A313 (631)

Этот тип нержавеющей стали такой же, как нержавеющая сталь 302, за исключением того, что он более устойчив к агрессивным средам.Он также на 90% немагнитен.

— Нержавеющая сталь 17-7 PH ASTM A313 (631)

После изготовления он подвергается холодной вытяжке и закаливается от атмосферных осадков. Очень прочные и серверные для универсальной коррозионной стойкости. В весеннем настроении он немного притягивает.

Проволока из цветных сплавов

В этот раздел мы включаем фосфорную бронзу ASTM B159 и бериллиевую медь ASTM B197. Проволока из цветных сплавов изготавливается из меди (Cu) и бериллия (Be).Их твердость по роквеллу может варьироваться от C35 до C104. Максимальные температуры, которые могут выдерживать эти диаметры проволоки, отличаются друг от друга: фосфорная бронза способна выдерживать 200ºF (93,8ºC), а бериллиевая медь — 400ºF (204ºC).

— Фосфорная бронза

Он холоднотянутый и хорошо работает в агрессивных средах, а также обладает электропроводностью.

-Бериллиевая медь

— Он также подвергается холодной вытяжке и может быть подвергнут закалке перед производством.Коррозионно-стойкий, а также электропроводящий. Этот тип материала имеет высокие физические характеристики.

Диаметр проволоки в английских единицах (дюймах)

Диаметр проволоки в метрических единицах (миллиметры)
0,008 дюйма 0,203 мм
0,009 дюйма 0,229 мм
0,010 дюйма 0,254 мм
0.011 « 0,279 мм
0,012 дюйма 0,305 мм
0,013 дюйма 0,330 мм
0,014 дюйма 0,356 мм
0,015 дюйма 0,381 мм
0,016 дюйма 0,406 мм
0,017 дюйма 0,432 мм
0,018 дюйма 0.457 мм
0,019 дюйма 0,483 мм
0,020 дюйма 0,508 мм
0,021 дюйма 0,533 мм
0,022 дюйма 0,559 мм
0,023 дюйма 0,584 мм
0,024 дюйма 0,610 мм
0,025 дюйма 0,635 мм
0.026 « 0,660 мм
0,027 дюйма 0,686 мм
0,028 дюйма 0,711 мм
0,029 дюйма 0,737 мм
0,030 дюйма 0,762 мм
0,031 дюйма 0,787 мм
0,032 дюйма 0,813 мм
0,033 дюйма 0.838 мм
0,034 дюйма 0,864 мм
0,035 дюйма 0,889 мм
0,036 дюйма 0,914 мм
0,037 дюйма 0,940 мм
0,038 дюйма 0,965 мм
0,039 дюйма 0,991 мм
0,040 дюйма 1.016 мм
0.041 « 1.041 мм
0,042 дюйма 1.067 мм
0,043 дюйма 1.092 мм
0,044 дюйма 1.118 мм
0,045 дюйма 1.143 мм
0,046 дюйма 1,168 мм
0,047 дюйма 1,194 мм
0,048 дюйма 1.219 мм
0,049 дюйма 1,225 мм
0,050 « 1.270 мм
0,051 дюйма 1,296 мм
0,052 дюйма 1.321 мм
0,053 дюйма 1.346 мм
0,054 дюйма 1.372 мм
0,055 дюйма 1,397 мм
0.056 « 1.422 мм
0,057 дюйма 1,448 мм
0,058 дюйма 1.473 мм
0,059 дюйма 1.499 мм
0,060 дюйма 1.524 мм
0,061 « 1,549 мм
0,0625 дюйма 1,588 мм
0,063 дюйма 1.600 мм
0,064 дюйма 1,626 мм
0,065 дюйма 1,651 мм
0,066 дюйма 1,676 мм
0,067 дюйма 1,702 мм
0,068 дюйма 1,727 мм
0,070 дюйма 1.778 мм
0,071 дюйма 1.803 мм
0.072 « 1.829 мм
0,073 дюйма 1.854 мм
0,074 дюйма 1,880 мм
0,075 дюйма 1.905 мм
0,076 дюйма 1,930 мм
0,078 дюйма 1.981 мм
0,079 дюйма 2,007 мм
0,080 дюйма 2.032 мм
0,081 дюйма 2,057 мм
0,082 дюйма 2,083 мм
0,083 дюйма 2,108 мм
0,084 дюйма 2,134 мм
0,085 дюйма 2,159 мм
0,086 дюйма 2,184 мм
0,087 дюйма 2.210 мм
0.088 « 2,235 мм
0,089 дюйма 2,261 мм
0,090 дюйма 2.286 мм
0,091 дюйма 2.311 мм
0,092 дюйма 2.337 мм
0,093 дюйма 2.362 мм
0,094 дюйма 2.388 мм
0,095 дюйма 2.413 мм
0,097 дюйма 2,464 мм
0,098 дюйма 2.489 мм
0,099 дюйма 2,515 мм
0,100 дюйма 2,540 мм
0,101 « 2,565 мм
0,102 « 2.591 мм
0,103 « 2,616 мм
0.105 « 2,667 мм
0,106 « 2,692 мм
0,109 « 2.769 мм
0,110 дюйма 2,794 мм
0,112 дюйма 2,845 мм
0,113 дюйма 2,870 мм
0,114 дюйма 2,896 мм
0,115 дюйма 2.921 мм
0,116 дюйма 2,946 мм
0,117 дюйма 2,972 мм
0,118 дюйма 2,997 мм
0,119 дюйма 3,023 мм
0,120 дюйма 3,048 мм
0,121 дюйма 3,073 мм
0,122 дюйма 3.099 мм
0.123 « 3,124 мм
0,124 дюйма 3,150 мм
0,125 дюйма 3,175 мм
0,126 дюйма 3.200 мм
0,127 дюйма 3,226 мм
0,128 дюйма 3,251 мм
0,130 дюйма 3,302 мм
0,132 дюйма 3.353 мм
0,133 дюйма 3,378 мм
0,134 дюйма 3,404 мм
0,135 дюйма 3,429 мм
0,136 дюйма 3,454 мм
0,140 дюйма 3,556 мм
0,141 дюйма 3,581 мм
0,142 дюйма 3,607 мм
0.145 « 3.683 мм
0,146 дюйма 3.708 мм
0,147 дюйма 3,734 мм
0,148 дюйма 3.759 мм
0,149 дюйма 3,785 мм
0,150 дюйма 3.810 мм
0,152 дюйма 3.861 мм
0,156 дюйма 3.962 мм
0,159 дюйма 4.039 мм
0,160 дюйма 4.064 мм
0,162 дюйма 4.115 мм
0,163 дюйма 4.140 мм
0,165 дюйма 4.191 мм
0,167 дюйма 4,242 мм
0,170 дюйма 4,318 мм
0.172 « 4.369 мм
0,177 дюйма 4,496 мм
0,180 дюйма 4,572 мм
0,182 дюйма 4,623 мм
0,186 дюйма 4,724 мм
0,187 дюйма 4.750 мм
0,188 дюйма 4,775 мм
0,190 дюйма 4.826 мм
0,191 дюйма 4.851 мм
0,192 дюйма 4.877 мм
0,193 дюйма 4,902 мм
0,196 дюйма 4.978 мм
0,206 « 5.232 мм
0,207 дюйма 5,258 мм
0,217 дюйма 5,512 мм
0.218 « 5,537 мм
0,220 дюйма 5,588 мм
0,225 дюйма 5,715 мм
0,234 дюйма 5,943 мм
0,235 дюйма 5,969 мм
0,245 дюйма 6,223 мм
0,247 дюйма 6.274 мм
0,250 дюйма 6.350 мм
0,262 дюйма 6,655 мм
0,264 дюйма 6,706 мм
0,281 дюйма 7,137 мм
0,282 дюйма 7,163 мм
0,283 дюйма 7,188 мм
0,362 дюйма 9,195 мм
0,468 дюйма 11,887 мм
0.500 « 12,700 мм
0,532 дюйма 13,513 мм
0,562 дюйма 14,275 мм
0,625 дюйма 15.875 мм

Квадратная проволока для пружин | IDC Spring

В IDC Spring у вас есть доступ к квадратной проволоке и другим механическим пружинам и аппаратным средствам, необходимым для обслуживания ваших клиентов. Мы предлагаем широкий спектр коммерческих и бытовых товаров и всегда делаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши конкретные потребности с помощью индивидуальных решений.

Доступные сечения проводов

Примечание: Все торсионные пружины из проволоки квадратного сечения доступны нарезанные по длине или объемные змеевики (120 ″, 144 ″, 168 ″ или 192 ″)

Дополнительные типы механических пружин

Превосходная прочность с пружинами квадратной проволоки

Механические пружины предназначены для ежедневных серьезных подъемов. Например, пружины кручения для сверхмощных коммерческих гаражных ворот могут потребоваться для подъема сотен фунтов несколько раз в день.Вы можете положиться на долговечность, долговечность и прочность пружины с квадратной проволокой IDC Spring.

Ассортимент размеров и индивидуальной резки в соответствии с вашими потребностями

У вас есть определенные вакансии с уникальными требованиями. Мы работаем над соблюдением этих требований любым возможным способом, например, с пружинами из прямоугольной проволоки, специально подобранными по длине, которая вам нужна.

Мы предлагаем пружины с квадратной проволокой в ​​диапазоне от 0,312 до 0,437, поэтому у вас всегда есть доступ к нужному вам размеру. Кроме того, мы можем разрезать в соответствии с вашими точными требованиями к длине или предоставить объемных змей длиной 120, 144, 168 или 192 дюйма.

IDC Spring — ваш источник индивидуальных решений, которые помогут вам обеспечить выдающиеся результаты для ваших клиентов. Выбирая работу с нами, вы выбираете скорость, эффективность и точность производства.

Индивидуальные вырезы в соответствии с вашими потребностями

Наше стремление к качеству и индивидуализации распространяется и на длину наших пружин с квадратной проволокой. Мы можем предоставить объемных змей длиной 120, 144, 168 или 192 дюйма, или мы можем разрезать их в соответствии с вашими точными требованиями.

Мы знаем, что у вас есть конкретные работы, к которым предъявляются уникальные требования, и мы выполняем эти уникальные требования любым возможным способом, используя пружины с квадратной проволокой, вырезанные в соответствии с вашими потребностями, а также другие продукты и услуги.

Спросите ценовое предложение у IDC Spring

Как производитель пружин с квадратной проволокой, мы делаем все возможное для успеха вашей компании. Мы знаем, что у вас есть важные клиенты, которым нужно обслуживать бытовую и коммерческую продукцию, и мы делаем все возможное, чтобы помочь вам удовлетворить эти потребности с помощью высококачественных, прочных механических пружин и другого оборудования.

Мы уделяем особое внимание качеству на каждом этапе, от первого контакта с вашей командой до доставки ваших пружин с квадратной проволокой или других компонентов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.