Как закруглить край доски: 403 — Доступ запрещён – Простой способ согнуть древесину

  • Home
  • Разное
  • Как закруглить край доски: 403 — Доступ запрещён – Простой способ согнуть древесину

Содержание

Простой способ согнуть древесину

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Некоторые из Вас занимаются различными столярными работами, которые требуют создания согнутых деревянных элементов конструкции.
В данной статье, автор YouTube канала «StoDel_56» расскажет Вам, как можно согнуть ламели в условиях небольшой мастерской.

Это будут дугообразные подступенники, и они потребуются автору для завершения проекта деревянной лестницы.
Материалы.
— Сосновые доски
— Упаковочная пленка
— Саморезы по дереву
— Лак, морилка
— Клей ПВА
— Наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Ленточная пила
— Шуруповерт
— Торцовочная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Фуганок, рейсмус
— Пульверизатор
— Карандаш, циркуль.

Процесс изготовления.
Первым делом он обрабатывает доску на ленточной пиле, и выравнивает одну из поверхностей на фуганке.


Теперь доска распускается на три широкие и тонкие ламели толщиной около 5 мм.

После обработки могут возникнуть вот такие дефекты. Обе поверхности ламелей обрабатываются на рейсмусе.


Получились вот таких заготовки, они очень гибкие, и имеют толщину 4 мм.

Далее, мастер размечает на нижней части уже готовой деревянной ступени расстояние до задней стенки подступенника. Для этого подойдет циркуль, или разметочный рейсмус. Это расстояние состоит из размера свеса ступени (30 мм) и толщины подступенника, который будет сложен из трех ламелей (12 мм).

Для того, чтобы изготавливаемый подступенник не приклеился к самой ступени, автор защищает ее упаковочной пленкой.

Из обрезков от досок он изготовил вот такие бруски, которые и будут основными упорами для сгибаемой детали. Так как все ступени имеют свой индивидуальный размер, то смысла создавать отдельный кондуктор просто нет. Мастер прикручивает упоры к нижней части ступени.

Далее подбирает ламели по длине, они должны быть чуть больше необходимой детали.


Клей ПВА наносится на две ламели с одной стороны, и распределяется ровным слоем кистью.

Один край подступенника фиксируется струбциной к упору, затем делается изгиб, фиксируется центральная часть, и второй край. После этого автор стягивает слои изделия дополнительными струбцинами.
Как говорят некоторые мастера — струбцин мало не бывает!

Крайне важно с внешней стороны детали делать подкладки под губки струбцин из обрезков дощечек, кусков фанеры, плотной светлой кожи или другого мягкого материала.
Почему нужно это делать? Твердые губки плохо распределяют усилие по поверхности, и неизбежно оставят вмятины на мягкой древесине, особенно, когда она еще и напиталась клея.


После застывания клея мастер снимает изделия, и фиксирует их в длинных струбцинах на несколько дней. Так они полностью высохнут, и сохранят свою дугообразную форму.

Автор был занят другими делами, и только через пять дней снял заготовки, и обработал их края на рейсмусе. Также обрезал торцы по длине изгиба ступеней. При обработке на торцовочной пиле важно учесть угол, под которым край подступенника будет стыковаться со стеной. Иначе можно промахнуться, и изделие придется делать заново.

Все поверхности подступенников шлифуются орбитальной машинкой, а торцы обрабатываются наждачной бумагой вручную.

Теперь на лицевую сторону наносится два слоя морилки. Это можно сделать как кистью, так и пульверизатором.

Перед нанесением лака нужно отшлифовать поверхности мелкой наждачной бумагой. Таким способом убирается поднятый ворс. Также можно, а иногда и нужно, отшлифовать и предпоследний слой лака.

Итак, подступенники и ступени готовы, их можно везти на объект.


А вот так выглядит уже готовая и собранная лестница.


Благодарю автора за простой, но полезный способ гибки древесины!

Этим же методом вполне можно изготавливать и спиральные детали.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как закруглить торец доски

Конечно, хорошо иметь мастерскую в которой может создаваться даже sporto-group.ru, полную профессиональных станков и инструментов, однако для изготовления наших проектов начального уровня они не потребуются. Вы сможете точно вырезать, просверлить, соединить и склеить детали, используя исключительно недорогое оборудование.

Мы предполагаем, что у новичков есть, по крайней мере, основные ручные и измерительные инструменты, а также несколько основных электроинструментов и станков: портативный пильный станок, циркулярная пила, электролобзик, погружной фрезер с набором фрез, аккумуляторная или сетевая электродрель и орбитальная шлиф-машина. Вам также понадобятся несколько недорогих трубных струбцин и таких приспособлений, как сверлильный кондуктор. Итак, давайте посмотрим, как много можно сделать, располагая только этим скромным арсеналом.

НАВЫК 1. Прямые распилы с помощью циркулярной пилы

Большие листы материала, например фанеры или МДФ, обычно слишком громоздки для раскроя их на настольном пильном станке. Однако, сделав направляющую длиной 2,44 м, вы сможете точно распиливать листовые материалы при помощи одной лишь циркулярной пилы.

1 Для изготовления прямой направляющей потребуется изначально прямая кромка. Получить ее можно, грубо распилив один лист фанеры пополам или сложив два листа так, чтобы фабричный прямой край верхнего листа служил направляющей, с помощью которой вы отпилите от нижнего листа полосу шириной 180 мм (фото А). Затем передвиньте верхний лист и отпилите от нижнего еще одну полосу шириной около 400 мм.

2 Отключив пилу от сети, измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы со стороны двигателя и добавьте припуск не более 25 мм. На полученном расстоянии от одного из краев шурупами прикрепите полосу фанеры шириной 180 мм к полосе шириной 400 мм.

3 Прижимая подошву пилы к краю верхней полосы (направляющей), отпилите лишнее от нижней полосы (основания), как показано на фото В. Чтобы избежать защемления диска в пропиле, поддерживайте удаляемую часть или попросите помощника сделать это. Пометьте «пильную» сторону изготовленной направляющей. (Другую сторону вы сможете превратить в направляющую для фрезера — подробнее об этом см. в «Навыке 2».) Если у вас есть несколько циркулярных пил, напишите на направляющей марку и модель пилы.

4 Чтобы выпилить деталь для вашего проекта, установите край направляющей на линии разметки, обозначающей линию распила, и зафиксируйте направляющую струбцинами. При выполнении реза перемещайте подошву пилы вдоль верхней фанерной полосы (фото С).

НАВЫК 2 Фугование кромок для склейки без зазоров

Неважно, насколько прямыми выглядят доски в магазине. Скорее всего, они недостаточно прямые для сплачивания на гладкую фугу без образования некрасивых зазоров, ослабляющих склейку. Чтобы сделать кромки досок как можно более прямыми, используйте вашу новую направляющую для циркулярной пилы, превратив второй край в направляющую для фрезера. С ее помощью вы сможете фуговать (делать прямыми) кромки досок, используя прямую фрезу диаметром 12,7 мм либо спиральную фрезу. (Для фугования используйте фрезы одного и того же диаметра.)

1 Зажав в цанге прямую фрезу, измерьте расстояние от режущей кромки лезвия фрезы до края подошвы фрезера.

2 Отступив на полученное расстояние от направляющей, проведите вдоль основания приспособления линию. Отпилите лишнюю часть основания, оставив припуск около 3 мм.

3 Установите глубину фрезерования чуть больше толщины основания (фото D). Чтобы направляющая не сдвинулась, прижмите ее струбцинами к пильным козлам. Плотно прижав подошву фрезера к направляющей, подровняйте фрезой грубо опиленный край. Пометьте «фрезерную» сторону направляющей, указав при этом модель и марку фрезера (если у вас их несколько) и нанеся стрелку, указывающую правильное направление фрезерования (фото Е).

4 Чтобы отфуговать кромки для склейки, установите край основания приспособления рядом с кромкой доски, оставив припуск на фрезерование шириной около 1,5 мм. Зафиксируйте приспособление в этом положении струбцинами и отфрезеруйте кромку (фото F). Если пильный станок справился с заготовками этого размера, прижмите фрезерованную кромку заготовки к параллельному упору пилы и сформируйте прямой и параллельный противоположный край. В противном случае переустановите приспособление и отфрезеруйте эту грань так же, как и первую. Данную технику можно использовать и для удаления скругленных ребер покупных пиломатериалов.

НАВЫК 3. Сплачивание и шлифование щитов

Толщина покупных досок может быть разной, что приводит к образованию так называемых провесов («ступенек») при склейке щитовых заготовок. К счастью, большинству щитов требуется лишь одна лицевая сторона. Чтобы по крайней мере одна сторона щита была ровной, склеивайте делянки, положив их лицевой стороной вниз и плотно прижав к рейкам или трубам струбцин, используемых для сплачивания

1 Оклейте рейки или трубы струбцин малярным скотчем в тех местах, где они будут соприкасаться с заготовками. Это предотвратит возможное потемнение древесины от контакта с металлом и упростит удаление излишков клея.

2 Когда будете затягивать струбцины, прижимайте к ним делянки. Оставьте щит сжатым струбцинами примерно на час, после чего снимите струбцины и соскоблите излишки клея,пока он окончательно не затвердел. Оставьте клей сохнуть в течение ночи.
3 Используйте орбитальную шлиф-машину с абразивным диском зернистостью 80 или 100 единиц для выравнивания лицевой стороны щита (фото G). Избегайте образования впадин вдоль стыков делянок и непрерывно перемещайте шлифовальную машину, стараясь выровнять всю поверхность щита.

НАВЫК 4 Идеально точные пазы с первого раза и каждый раз

Фрезеруйте пазы любой мощи приспособления, назвать простейшим в мире. Оно работает с любой прямой фрезой, диаметр которой чуть меньше толщины обрабатываемого материала.

Из МДФ толщиной 13 или 19 мм выпилите два верхних направляющих упора одинакового размера, как показано справа. Сделайте обе детали примерно на 150 мм длиннее фрезеруемых пазов. Затем выпилите две планки шириной 50 мм и длиной, равной ширине верхних упоров. Приклейте планки снизу строго перпендикулярно длинным сторонам упоров. Теперь можно приступить к фрезерованию пазов.

1 Отметьте на заготовке левый край предполагаемого паза.Закрепите струбцинами левый направляющий упор так, чтобы его правый край проходил по линии разметки, а нижняя планка была прижата к кромке заготовки. Прижмите к правому краю закрепленного упора окончательно отшлифованную деталь, которая в дальнейшем будет вставляться в паз, и придвиньте к ней правый упор приспособления. Зафиксируйте правый упор струбцинами и выньте деталь (фото Н).

2 Для выборки паза установите короткую копирующую фрезу диаметром 12,7 мм (для пазов, ширина которых больше ее диаметра) с верхним подшипником. Глубина фрезерования должна быть равной глубине предполагаемого паза, увеличенной на толщину приспособления. Прижмите подшипник фрезы к краю одного из направляющих упоров, не касаясь фрезой заготовки, и включите фрезер. Ведя фрезу вдоль упора, делайте паз слева направо до противоположного края заготовки. Проходом вдоль второго направляющего упора получите паз окончательной ширины.

З Для фрезерования глухого (неполного) паза выпилите еще одну полосу шириной 50 мм, длина которой должна быть вдвое больше общей ширины верхних упоров приспособления. Она послужит концевым упором. Разметьте на заготовке место окончания паза и установите направляющие упоры, как описано выше. Поставьте выключенный фрезер на приспособление, установив фрезу чуть выше поверхности заготовки. Установите фрезер так, чтобы фреза едва касалась линии окончания паза.

4 Двухсторонним скотчем прикрепите концевой упор к одному из направляющих упоров приспособления перпендикулярно его длинной стороне, что способствует остановке фрезера у отметки окончания паза (фото I). Настройте глубину фрезерования и сделайте рабочий проход в сторону упора. Если необходимо, сделайте дополнительные проходы для завершения выборки паза (фото J).

НАВЫК 5. Сверление перпендикулярных отверстий без сверлильного станка

Портативная электродрель не может соперничать в точности со сверлильным станком при сверлении перпендикулярных отверстий. Однако она может вплотную к нему приблизиться, если использовать один из .предлагаемых приемов.

Сверлильным кондуктором для отверстий под шканты (фото К) с втулкой соответствующего диаметра можно сделать небольшое начальное отверстие. Используя это неглубокое отверстие как направляющее, нужно просверлить заготовку насквозь.

Вам удастся повысить точность сверления, воспользовавшись кондуктором другого типа (фото L). Выбор сверл в этом случае ограничен шестью диаметрами втулок, входящих в комплект, однако это даже больше, чем может предложить приспособление для сверления отверстий под шканты. Даже если в будущем вы приобретете сверлильный станок, то по-прежнему сможете пользоваться этим приспособлением для сверления отверстий в шарах, боковой поверхности цилиндров и на кромках досок.

НАВЫК 6. Совершенствуйте обработку углов

Еще одно простое приспособление позволит многократно фрезеровать на углах закругления любого радиуса. Для его изготовления используйте квадрат из МДФ или фанеры с длиной стороны 150-200 мм. В одном из углов заготовки проведите циркулем четверть окружности требуемого радиуса.

Выпилите электролобзиком дугу, отступив наружу от линии разметки около 1,5 мм. Используйте шлифовальную колодку из твердой древесины, чтобы довести контур до размеченной линии. Затем прикрепите два упора к сторонам квадрата, смежным с закругленным участком, отступив не менее 25 мм от концов закругления.

1 Чтобы начать работу с приспособлением, прижмите упоры к углу заготовки, как показано на фото М, и обведите на заготовке закругленный угол.

2 Электролобзиком отпилите лишнее, отступив от линии разметки наружу не более 3 мм (фото N).

3 Используйте приспособление в качестве фрезерного шаблона, прижав его струбцинами к заготовке так, чтобы фрезер мог беспрепятственно перемещаться вдоль закругления.

4 Установите такую глубину фрезерования, чтобы верхний подшипник копирующей фрезы с длиной режущей части 25 мм двигался по кромке шаблона (фото О). Перемещая фрезер слева направо, подровняйте грубо опиленное закругление.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

ООО «Лесхимпром» осуществляет фигурную резку пиломатериалов. Чтобы сделать закругление заборной доски мы используем ленточнопильный станок DARIO SET 2000/SN 33.

Выполняемые работы.

  • Закругление заборной доски
  • Изготовление деталей различной криволинейной формы
  • Фигурное выпиливание
  • Прямолинейные, перпендикулярные, а также криволинейные резы по дереву
  • Фигурные резы на бревне, фанере, брусе.

Станок действует по принципу перемещения пилы вокруг выпиливаемой заготовки. Так как фигурные резы выполняются по копиру, то их соответствие эталону высокое. К тому же возможна пакетная обработка заготовок.

Станок ленточнопильный DARIO SET 2000/SN 33

А вот и фото станка из каталога. Наш станок точно такой же. Он позволяет делать аккуратные и одинаковые доски забора с закруглением торца по шаблону. Пневмоприжим надежно фиксирует заготовки. Работа идет быстро. Качество пропила высокое. После работы мы шлифуем и замазываем торцы.

Закругление заборной доски

ООО «Лесхимпром» делает заборную доску с верхним закруглением различного радиуса. Закруглим вашу доску. А также изготовим готовые заборные секции из деревянного штакетника. Прежде всего Заборная доска с закруглением более устойчива к намоканию через верхний торец. Чтобы увеличить срок службы забора, торец нужно закруглять. Кроме того деревянный забор из доски с закругленным торцом пожалуй имеет более приятный и законченный вид. Пропитка доски в автоклаве позволяет использовать забор по крайней мере 15 лет без повторной обработки. Для пропитки используется антисептик Tanalith E и коричневый пигмент Tanatone. Химия производства компании Arch Timber Protection Ltd (UK). Цвет заборной доски после обработки — скорлупа грецкого ореха.

Смотрите Портфолио заборов из нашей доски.
Цена услуги по закруглению и фигурной резке считается под каждый заказ.
Ниже фото заборов из доски с закругленным торцом.

  • Забор из доски с закругленным торцом.
  • Секция забора. Заборная доска с закруглением.
Фигурный рез на брусе

Криволинейное выпиливание на пачке досок

Выпиливание окружности

Как закруглить торцы досок

ООО «Лесхимпром» осуществляет фигурную резку пиломатериалов. Чтобы сделать закругление заборной доски мы используем ленточнопильный станок DARIO SET 2000/SN 33.

Выполняемые работы.

  • Закругление заборной доски
  • Изготовление деталей различной криволинейной формы
  • Фигурное выпиливание
  • Прямолинейные, перпендикулярные, а также криволинейные резы по дереву
  • Фигурные резы на бревне, фанере, брусе.

Станок действует по принципу перемещения пилы вокруг выпиливаемой заготовки. Так как фигурные резы выполняются по копиру, то их соответствие эталону высокое. К тому же возможна пакетная обработка заготовок.

Станок ленточнопильный DARIO SET 2000/SN 33

А вот и фото станка из каталога. Наш станок точно такой же. Он позволяет делать аккуратные и одинаковые доски забора с закруглением торца по шаблону. Пневмоприжим надежно фиксирует заготовки. Работа идет быстро. Качество пропила высокое. После работы мы шлифуем и замазываем торцы.

Закругление заборной доски

ООО «Лесхимпром» делает заборную доску с верхним закруглением различного радиуса. Закруглим вашу доску. А также изготовим готовые заборные секции из деревянного штакетника. Прежде всего Заборная доска с закруглением более устойчива к намоканию через верхний торец. Чтобы увеличить срок службы забора, торец нужно закруглять. Кроме того деревянный забор из доски с закругленным торцом пожалуй имеет более приятный и законченный вид. Пропитка доски в автоклаве позволяет использовать забор по крайней мере 15 лет без повторной обработки. Для пропитки используется антисептик Tanalith E и коричневый пигмент Tanatone. Химия производства компании Arch Timber Protection Ltd (UK). Цвет заборной доски после обработки — скорлупа грецкого ореха.

Смотрите Портфолио заборов из нашей доски.
Цена услуги по закруглению и фигурной резке считается под каждый заказ.
Ниже фото заборов из доски с закругленным торцом.

  • Забор из доски с закругленным торцом.
  • Секция забора. Заборная доска с закруглением.
Фигурный рез на брусе

Криволинейное выпиливание на пачке досок

Выпиливание окружности

Конечно, хорошо иметь мастерскую в которой может создаваться даже sporto-group.ru, полную профессиональных станков и инструментов, однако для изготовления наших проектов начального уровня они не потребуются. Вы сможете точно вырезать, просверлить, соединить и склеить детали, используя исключительно недорогое оборудование.

Мы предполагаем, что у новичков есть, по крайней мере, основные ручные и измерительные инструменты, а также несколько основных электроинструментов и станков: портативный пильный станок, циркулярная пила, электролобзик, погружной фрезер с набором фрез, аккумуляторная или сетевая электродрель и орбитальная шлиф-машина. Вам также понадобятся несколько недорогих трубных струбцин и таких приспособлений, как сверлильный кондуктор. Итак, давайте посмотрим, как много можно сделать, располагая только этим скромным арсеналом.

НАВЫК 1. Прямые распилы с помощью циркулярной пилы

Большие листы материала, например фанеры или МДФ, обычно слишком громоздки для раскроя их на настольном пильном станке. Однако, сделав направляющую длиной 2,44 м, вы сможете точно распиливать листовые материалы при помощи одной лишь циркулярной пилы.

1 Для изготовления прямой направляющей потребуется изначально прямая кромка. Получить ее можно, грубо распилив один лист фанеры пополам или сложив два листа так, чтобы фабричный прямой край верхнего листа служил направляющей, с помощью которой вы отпилите от нижнего листа полосу шириной 180 мм (фото А). Затем передвиньте верхний лист и отпилите от нижнего еще одну полосу шириной около 400 мм.

2 Отключив пилу от сети, измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы со стороны двигателя и добавьте припуск не более 25 мм. На полученном расстоянии от одного из краев шурупами прикрепите полосу фанеры шириной 180 мм к полосе шириной 400 мм.

3 Прижимая подошву пилы к краю верхней полосы (направляющей), отпилите лишнее от нижней полосы (основания), как показано на фото В. Чтобы избежать защемления диска в пропиле, поддерживайте удаляемую часть или попросите помощника сделать это. Пометьте «пильную» сторону изготовленной направляющей. (Другую сторону вы сможете превратить в направляющую для фрезера — подробнее об этом см. в «Навыке 2».) Если у вас есть несколько циркулярных пил, напишите на направляющей марку и модель пилы.

4 Чтобы выпилить деталь для вашего проекта, установите край направляющей на линии разметки, обозначающей линию распила, и зафиксируйте направляющую струбцинами. При выполнении реза перемещайте подошву пилы вдоль верхней фанерной полосы (фото С).

НАВЫК 2 Фугование кромок для склейки без зазоров

Неважно, насколько прямыми выглядят доски в магазине. Скорее всего, они недостаточно прямые для сплачивания на гладкую фугу без образования некрасивых зазоров, ослабляющих склейку. Чтобы сделать кромки досок как можно более прямыми, используйте вашу новую направляющую для циркулярной пилы, превратив второй край в направляющую для фрезера. С ее помощью вы сможете фуговать (делать прямыми) кромки досок, используя прямую фрезу диаметром 12,7 мм либо спиральную фрезу. (Для фугования используйте фрезы одного и того же диаметра.)

1 Зажав в цанге прямую фрезу, измерьте расстояние от режущей кромки лезвия фрезы до края подошвы фрезера.

2 Отступив на полученное расстояние от направляющей, проведите вдоль основания приспособления линию. Отпилите лишнюю часть основания, оставив припуск около 3 мм.

3 Установите глубину фрезерования чуть больше толщины основания (фото D). Чтобы направляющая не сдвинулась, прижмите ее струбцинами к пильным козлам. Плотно прижав подошву фрезера к направляющей, подровняйте фрезой грубо опиленный край. Пометьте «фрезерную» сторону направляющей, указав при этом модель и марку фрезера (если у вас их несколько) и нанеся стрелку, указывающую правильное направление фрезерования (фото Е).

4 Чтобы отфуговать кромки для склейки, установите край основания приспособления рядом с кромкой доски, оставив припуск на фрезерование шириной около 1,5 мм. Зафиксируйте приспособление в этом положении струбцинами и отфрезеруйте кромку (фото F). Если пильный станок справился с заготовками этого размера, прижмите фрезерованную кромку заготовки к параллельному упору пилы и сформируйте прямой и параллельный противоположный край. В противном случае переустановите приспособление и отфрезеруйте эту грань так же, как и первую. Данную технику можно использовать и для удаления скругленных ребер покупных пиломатериалов.

НАВЫК 3. Сплачивание и шлифование щитов

Толщина покупных досок может быть разной, что приводит к образованию так называемых провесов («ступенек») при склейке щитовых заготовок. К счастью, большинству щитов требуется лишь одна лицевая сторона. Чтобы по крайней мере одна сторона щита была ровной, склеивайте делянки, положив их лицевой стороной вниз и плотно прижав к рейкам или трубам струбцин, используемых для сплачивания

1 Оклейте рейки или трубы струбцин малярным скотчем в тех местах, где они будут соприкасаться с заготовками. Это предотвратит возможное потемнение древесины от контакта с металлом и упростит удаление излишков клея.
2 Когда будете затягивать струбцины, прижимайте к ним делянки. Оставьте щит сжатым струбцинами примерно на час, после чего снимите струбцины и соскоблите излишки клея,пока он окончательно не затвердел. Оставьте клей сохнуть в течение ночи.
3 Используйте орбитальную шлиф-машину с абразивным диском зернистостью 80 или 100 единиц для выравнивания лицевой стороны щита (фото G). Избегайте образования впадин вдоль стыков делянок и непрерывно перемещайте шлифовальную машину, стараясь выровнять всю поверхность щита.

НАВЫК 4 Идеально точные пазы с первого раза и каждый раз

Фрезеруйте пазы любой мощи приспособления, назвать простейшим в мире. Оно работает с любой прямой фрезой, диаметр которой чуть меньше толщины обрабатываемого материала.

Из МДФ толщиной 13 или 19 мм выпилите два верхних направляющих упора одинакового размера, как показано справа. Сделайте обе детали примерно на 150 мм длиннее фрезеруемых пазов. Затем выпилите две планки шириной 50 мм и длиной, равной ширине верхних упоров. Приклейте планки снизу строго перпендикулярно длинным сторонам упоров. Теперь можно приступить к фрезерованию пазов.

1 Отметьте на заготовке левый край предполагаемого паза.Закрепите струбцинами левый направляющий упор так, чтобы его правый край проходил по линии разметки, а нижняя планка была прижата к кромке заготовки. Прижмите к правому краю закрепленного упора окончательно отшлифованную деталь, которая в дальнейшем будет вставляться в паз, и придвиньте к ней правый упор приспособления. Зафиксируйте правый упор струбцинами и выньте деталь (фото Н).

2 Для выборки паза установите короткую копирующую фрезу диаметром 12,7 мм (для пазов, ширина которых больше ее диаметра) с верхним подшипником. Глубина фрезерования должна быть равной глубине предполагаемого паза, увеличенной на толщину приспособления. Прижмите подшипник фрезы к краю одного из направляющих упоров, не касаясь фрезой заготовки, и включите фрезер. Ведя фрезу вдоль упора, делайте паз слева направо до противоположного края заготовки. Проходом вдоль второго направляющего упора получите паз окончательной ширины.

З Для фрезерования глухого (неполного) паза выпилите еще одну полосу шириной 50 мм, длина которой должна быть вдвое больше общей ширины верхних упоров приспособления. Она послужит концевым упором. Разметьте на заготовке место окончания паза и установите направляющие упоры, как описано выше. Поставьте выключенный фрезер на приспособление, установив фрезу чуть выше поверхности заготовки. Установите фрезер так, чтобы фреза едва касалась линии окончания паза.

4 Двухсторонним скотчем прикрепите концевой упор к одному из направляющих упоров приспособления перпендикулярно его длинной стороне, что способствует остановке фрезера у отметки окончания паза (фото I). Настройте глубину фрезерования и сделайте рабочий проход в сторону упора. Если необходимо, сделайте дополнительные проходы для завершения выборки паза (фото J).

НАВЫК 5. Сверление перпендикулярных отверстий без сверлильного станка

Портативная электродрель не может соперничать в точности со сверлильным станком при сверлении перпендикулярных отверстий. Однако она может вплотную к нему приблизиться, если использовать один из .предлагаемых приемов.

Сверлильным кондуктором для отверстий под шканты (фото К) с втулкой соответствующего диаметра можно сделать небольшое начальное отверстие. Используя это неглубокое отверстие как направляющее, нужно просверлить заготовку насквозь.

Вам удастся повысить точность сверления, воспользовавшись кондуктором другого типа (фото L). Выбор сверл в этом случае ограничен шестью диаметрами втулок, входящих в комплект, однако это даже больше, чем может предложить приспособление для сверления отверстий под шканты. Даже если в будущем вы приобретете сверлильный станок, то по-прежнему сможете пользоваться этим приспособлением для сверления отверстий в шарах, боковой поверхности цилиндров и на кромках досок.

НАВЫК 6. Совершенствуйте обработку углов

Еще одно простое приспособление позволит многократно фрезеровать на углах закругления любого радиуса. Для его изготовления используйте квадрат из МДФ или фанеры с длиной стороны 150-200 мм. В одном из углов заготовки проведите циркулем четверть окружности требуемого радиуса.

Выпилите электролобзиком дугу, отступив наружу от линии разметки около 1,5 мм. Используйте шлифовальную колодку из твердой древесины, чтобы довести контур до размеченной линии. Затем прикрепите два упора к сторонам квадрата, смежным с закругленным участком, отступив не менее 25 мм от концов закругления.

1 Чтобы начать работу с приспособлением, прижмите упоры к углу заготовки, как показано на фото М, и обведите на заготовке закругленный угол.

2 Электролобзиком отпилите лишнее, отступив от линии разметки наружу не более 3 мм (фото N).

3 Используйте приспособление в качестве фрезерного шаблона, прижав его струбцинами к заготовке так, чтобы фрезер мог беспрепятственно перемещаться вдоль закругления.

4 Установите такую глубину фрезерования, чтобы верхний подшипник копирующей фрезы с длиной режущей части 25 мм двигался по кромке шаблона (фото О). Перемещая фрезер слева направо, подровняйте грубо опиленное закругление.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

Как у досок сделать прямые кромки

Превращение грубых досок в изделие, которым вы сможете гордиться, начинается с получения прямой кромки.

В совершенном мире все пиломатериалы, которые вы приобретаете для своих проектов, имели бы пря­мые, как стрела, кромки. К сожалению, такие иде­альные фабричные кромки являются скорее исключени­ем, чем правилом. Мы расскажем, как получить идеально прямые грани на неидеальных заготовках.

 

 

 

Прямые кромки начинаются в магазине

Покупая пиломатериалы, отбирайте самые лучшие доски, уделяя особое внимание текстурному рисунку и тому, как он будет выглядеть на готовом изделии. Вы можете приоб­рести нестроганый материал, либо имеющий две остро­ганные пласти или же остроганный по обеим пластям и по обеим кромкам. Последний вариант, являясь более затрат­ным, часто решает проблемы получения прямой кромки. Однако даже такие доски могут покоробиться. Покоробленные доски, несмотря на сложность работы с ними, также могут быть хорошим материалом. Плоскую доску с искривленными кромками (фото справа) лег­ко обработать до получения прямых кромок, следуя схе­ме принятия решений.

Не обрабатывайте больше материала, чем требуется

Купив доски, дайте им отлежаться несколько дней в ма­стерской, чтобы они адаптировались к новым темпера­турным условиям и уровню влажности. Потом раскроите их на заготовки с припуском по длине. Чем длиннее до­ска, тем больше материала вы потеряете, пытаясь сделать ее прямой. Оставьте на концах заготовок небольшой запас (5-10 см), который в дальнейшем уйдет в отходы.

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Кромки досок могут дать подсказку

Чтобы определиться со следующим шагом, посмотрите вдоль кромок до­ски. Если доска имеет одну более-менее прямую кромку, то сделать ее идеально прямой будет несложно. Незначительный продольный изгиб по кромке потребует несколько боль­ше труда, но с ним вы также быстро справитесь. Даже в случае сильно­го продольного изгиба доски можно сделать ее прямой в два этапа. Да­лее мы покажем, как сделать пря­мыми кромки досок с разной сте­пенью коробления: от еле заметной до сильной.

Строгально-фуговальный станок: основная машина для спрямления кромок

Если вы работаете с нестрогаными пиломатериалами, вам по-настоящему не­обходим хороший строгальный станок. Это лучшее средство для получения прямой и чистой кромки, расположенной точно под прямым углом к пласти (фото внизу), а также для зачистки и выравнивания пласти доски. Хотя мо­дели с шириной строгания 150 мм работают неплохо, рассмотрите возмож­ность покупки станка с шириной строгания до 200 мм. Помимо того, что он по­зволит обрабатывать более широкие доски, такой станок еще оснащен более длинными передним и задним столами, обеспечивающими лучшую поддерж­ку длинных заготовок.

Относительно прямая доска может быть обработана на строгальном станке до получения прямой и перпендикулярной кромки всего за один-два прохода.

Мы не рекомендуем использовать со станком вспомогательные приемные и подающие стойки-опоры, так как доска с неровными или искривленными кромками может опрокинуть стойку, что вызовет повреждение доски ножами станка.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

 

 

Типичный случай: небольшой изгиб

Большинство досок этой категории ко­робится при разбухании или усушке, адаптируясь к влажности окружающей сре­ды. Планируйте будущую прямую кром­ку таким образом, чтобы получить на ли­цевых поверхностях изделия эффектный текстурный рисунок. Доски, относящиеся к данной категории, обрабатываются по- разному в зависимости от их длины.

 

Доски длиной менее 0,3 м обрабатываются быстро

Для коротких досок используйте наиболее простые варианты: строгально-фуговальный, круглопильный станки или ленточную пи­лу. Строгальный станки обычно оказыва­ется быстрее, даже если для получения прямой кромки потребуется выполнить несколько проходов. Такая же техника ис­пользуется и при пилении на станках: до­ска распиливается продольно, при этом вдоль параллельного упора движется ее вогнутая кромка. Полученные таким спо­собом кромки, будучи прямыми, имеют следы пиления, которые можно быстро удалить за один проход на строгальном станке. Фрезерный стол позволит полу­чить такое же качество, что и строгальный станок, однако для его настройки требу­ется больше времени.

Правильно выбирайте инструменты для получения прямых кромок

Инструменты и приемы, применяемые для спрямления кромок, различаются в зависимости от степени изгиба и длины доски. Пользуйтесь данной схемой принятия решений для выбора инструментов и приемов, оптимальных для использования в каждой конкретной ситуации. Дополнительные варианты описаны в статье.

Доски длиной 0,3-0/9 м: множество возможностей

С досками такой длины (толщина и ширина доски могут быть любыми) у вас имеется выбор из наибольшего числа вариантов. На строгальном станке такие доски мож­но обработать двумя способами. Первый из них представляет собой обычное стро­гание вогнутой кромки с небольшим съе­мом материала за каждый проход, пока кромка не станет прямой. Второй вари­ант предполагает выполняемое в несколь­ко проходов предварительное строгание сначала одного края доски, а затем дру­гого, как показано на рисунке вверху. Так повторяют до тех пор, пока изгиб не исчезнет поч­ти полностью, после чего строга­ют всю кромку доски целиком. Ленточная пила и круглопильный станок также справятся с задачей, но лишь с одним существенным дополнением.

Чтобы обеспечить контакт вогнутой кромки доски с продольным упором при об­работке досок длиной более 30 см, добавьте длинную накладку, как по­казано на фото ввнизу слева. Дли­на накладки равна удвоенной дли­не заготовки, увеличенной на 300 мм. Отцентрируйте накладку отно­сительно пильного диска и закре­пите ее на продольном упоре станка при помощи струбцин или двусто­роннего скотча на тканевой основе.

Вспомогательный упор обеспечивает прямолинейное движение заготовки, благодаря которому опиленная кромка будет прямой.

Изготавливая вспомогательный продольный упор для фрезерного стола, сделайте в его середине вырез, чтобы фреза вращалась свободно.

Чтобы обработать доски такой длины на фрезерном столе, используйте со­четание удлиненного параллельного упо­ра, как при обработке на пильном станке, и метод предварительного строгания, как при работе со строгально-фуговальным станком (фото вверху справа). Вос­пользуйтесь острой прямой или спираль­ной фрезой (с восходящей или нисходящей спиралью). Можно также работать фре­зером с направляющей в ручном режиме. Это потребует большего числа проходов, но меньше места, поэтому данное реше­ние подойдет для мастерской, где име­ется дефицит свободного пространства.

Прижимы могут удерживать заготовку за пласти или торцы. Выполняя распил, прижимайте салазки к пильному столу.

Прямую кромку легко получить на кругло­пильном станке, если воспользоваться ка­реткой или салазка­ми, показанными на (фото справа). Уделяя внимание текстурному рисунку, расположите доску так, чтобы одна из ее кромок выступала за край салазок. Зафик­сируйте доску на салазках с помощью прижимов или шурупов. Поднимите пильный диск на высоту, необходимую для распи­ла уложенной на салазки заготовки. План изготовления салазок вы найдете на с. 7.

Доски длиной более 0,9 м: потеть не придется!

С такими досками у вас имеются четыре варианта: строгально-фуговальный ста­нок, фрезер с направляющей, циркуляр­ная пила или салазки для круглопильного станка. Если вы располагаете фуговальным станком с шириной строгания 150 мм, ис­пользуйте метод предварительного строгания; при наличии станка с шириной строгания 200 мм, имеющего более длинные сто­лы, хорошие результаты даст любой из методов.

Еще один способ получения прямой кромки — с помощью циркулярной пилы. Можно выполнить распил по направ­ляющей, либо отбить прямую линию меловым шнуром, по­сле чего распилить доску по этой линии, как показано на фото внизу слева. На некоторых моделях циркулярных пил име­ется лазерный указатель, об­легчающий следование вдоль линии разметки.

Жесткий пенопласт, используемый для теплоизоляции, служит отличной подложкой для распиловки. Установите такую глубину пиления, чтобы пильный диск едва углублялся в пенопласт.

Прижмите вогнутую кромку к направляющей и измерьте максимальную величину прогиба, чтобы найти линию, по которой будет делаться распил.

Для пиления по направля­ющей вначале найдите точ­ку, соответствующую макси­мальной величине прогиба, прижав доску к направляю­щей, как показано на фото вверху справа. На одном из краев доски сделайте отмет­ку, отложив от искривленной кромки расстояние, равное из­меренной величине прогиба. Измерьте расстояние от пиль­ного диска до края подошвы пилы (под электродвигателем) и прикрепите к заготовке на­правляющую, установив ее на этом расстоянии от сделанной вами отметки. Выполните рас­пил, ведя подошву пилы вдоль направляющей. Чтобы изгото­вить надежную направляющую, которая также предотвращает сколы и быстро устанавлива­ется вдоль линии реза, обра­титесь к планам на следующей странице.

Удаляя с этой доски прогиб по всей ее длине (слева), вы потеряете много материала в качестве отходов, а полученные заготовки будут узкими. Разделив эту доску на две части (справа), вы сможете получить более широкие заготовки.

Наихудший случай: значительный изгиб

Перед тем как обрабатывать подобную доску, внача­ле определите, как ею лучше распорядиться. Убирая прогиб с доски длиной 3 м, вы отправите в отходы немало древесины, что демонстрирует фото внизу. Если вам действительно необходима длинная доска, постарайтесь подобрать доску с меньшей кривизной. Если же обязательно нужно получить длинные заго­товки из сильно искривленных досок, у вас есть три варианта: распилить их вдоль циркулярной пилой, воспользоваться салазками для круглопильного станка либо ленточной пилой с удлиненным упором — при условии, что длина заготовок не превышает 0,9 м. Обработка на ленточной пиле более длинных досок лишь создаст дополнительные сложности.

 

 

 

 

Сделайте противоскольную направляющую для пиления и фрезерования

Вы можете изготовить две направля­ющие (длиной 1,2 и 2,4 м), чтобы ис­пользовать их с заготовками разной длины. Эти направляющие, рассчитан­ные на работу с конкретными цирку­лярной пилой и фрезером, можно сде­лать из одного листа фанеры толщиной 13 мм. (Рекомендуем взять фанеру, обе стороны которой отшлифованы.) Вот как это делается.

  • Отбейте меловым шнуром линию вдоль всего листа фанеры на расстоя­нии 280 мм от края. Распилите лист по этой линии циркулярной пилой.
  • Остальные распилы сделайте по на­правляющей, используя в этом качестве фабричную кромку отрезанной полосы. Из оставшейся части листа выпилите две полосы шириной 51мм, две поло­сы шириной 203 мм и одну полосу ши­риной 280 мм.
  • Опилите фанерные полосы до дли­ны, указанной на рисунке сверху, а затем соберите направляющие. Тща­тельно удалите выступивший клей.
  • Когда клей высохнет, закрепите направляющие на верстаке, оставив свесы, необходимые для их дальней­шей подрезки. При помощи цирку­лярной пилы с диском, которым вы обычно пользуетесь, сделайте проход вдоль широкого края направляющей, ведя пилу вдоль упора, как показано внизу. Проделайте то же самое с другого края направляющей, но уже при помощи фрезера. В дальнейшем при фрезеровании по направляющей используйте фрезу того же диаметра, что и для перво­начальной подрезки.

Возможно, Вас заинтересует:

Обработка досок без строгального станка своими руками | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.


Читайте также: Напольное покрытие из дуба – монтаж трехслойной дубовой доски


3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.


Читайте также: Как обработать широкие доски на узком строгальном станке


Способы обработки досок – фото

  1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
  2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
  3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
  4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
  5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
  6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
  7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
  8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Обработка досок на рейсмусовом станке – как избежать перепадов и “ступенек” 7 способов избавиться от ступеньки…
  • Прочный пол своими руками – проверенный способ Как сделать прочный пол из…
  • Как обработать широкие доски на узком строгальном станке Обработка широких досок на узком…
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для…
  • Красивая, прочная и ровная дверь для сруба своими руками Как сделать дверь для дачи…
  • Деревянная кадка своими руками – мастер класс (фото) Как сделать деревянную кадку для…
  • Очень красивые браслеты из дерева своими руками (фото) Элегантные БРАСЛЕТЫ без станка своими…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • Как закруглить острые углы в Фотошоп / Фотошоп-мастер

    В этом кратком уроке я вам покажу, как вы можете cделать закругленные углы в Photoshop при помощи простых методов маскировки и фильтров.

    Вы сможете настраивать радиус угла так, чтобы закруглить край вашей фигуры, текста и т.д. Это быстрый и простой метод, который позволит создавать закругленные углы. Для их создания вы можете использовать слой-маску.

    Скачать архив с материалами к уроку

    Используя ряд простых шагов в Photoshop, вы сможете сделать прямоугольник с закругленными углами. В Photoshop нет фильтра или какого-нибудь инструмента, чтобы сразу сделать круглый угол, но вы можете сделать это с помощью Illustrator. Он позволит вам создавать эффект закругленного угла практически для каждого объекта. В нем вам нужно перейти в меню Эффекты > Стилизация > Скругленные углы (Effects > Stylize > Rounded Corners).

    Шаг 1

    В этом быстром уроке я покажу вам простой метод, который позволит получить закругленные углы уже в Photoshop, используя растрированный текст, форму или какое-либо изображение. Возьмём векторное изображение звезды с острыми углами (этот метод будет хорошо работать так же и с прямыми углами).

    Шаг 2

    Теперь вам нужно растрировать слой. Для этого кликнете правой кнопкой мыши по миниатюре слоя звезды в палитре слоев и в контекстном меню выберите Растрировать слой (Rasterize Layer). То же самое вы должны сделать, если используете текстовый слой.

    Шаг 3

    Перейдите в меню Фильтр > Размытие (Filter > Blur) и выберите Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Радиус размытия будет зависеть от размера вашего изображения и от результата, который вы хотели бы получить. Я выберу радиус 5 пикселей.

    Шаг 4

    Зажав клавишу «Ctrl», кликните мышкой на миниатюру слоя, чтобы активировать выделение изображения. Далее переходим в меню Выделение и выбираем Уточнить край (Select > Refine Edge). Вы можете поэкспериментировать с параметрами Сглаживания (Smooth) и Растушевки (Feather), чтобы подобрать нужный эффект. Контрастность (Contrast) сделайте 100.

    Шаг 5

    Возьмите цвет фигуры, в нашем случае это желтый цвет и залейте все выделение этим цветом. Вы можете это сделать, нажав комбинацию клавиш «Shift + F5».

    Шаг 6

    Не снимая выделение, вы должны добавить слой-маску, нажав на значок, который находится внизу палитры слоев. Вот и все, теперь у звезды закругленные углы.

    Такой же метод вы можете применить для создания текста с закругленными углами, как показано на изображении ниже. Теперь вы можете придумать свой собственный шрифт.

    Автор урока: psddude

    Как закруглить углы изображения при помощи фотошопа

    Прямые углы изображений нравятся всем. Но все-таки бывают случаи, когда эти самые углы требуется закруглить. Тогда Вам на помощь вновь придет программа фотошоп. В этой статье разберем один из многих способов как это можно сделать. Имейте ввиду, мой способ предполагает также и небольшое отсечение изображения по краям, это, своего рода, жертвоприношение во имя округлых углов.

    Для тех кто любит больше наглядности, я записал видеоурок, который можно посмотреть в конце этого урока. Итак, начнем закруглять углы изображения:

    Шаг 1

    Откройте исходное изображение, допустим у меня такое:

    Шаг 2

    Сочетанием клавиш Ctrl+Shift+N создаем новый слой.

    Затем выберите на панели инструментов инструмент «Прямоугольник со скругленными краями» U. На панели параметров укажите желаемый радиус закругления. Я взял 20 пикселей. На этой же панели параметров установите значение «выполнить заливку пикселов». 

    Теперь нарисуйте квадратик с закругленными краями поверх нашего с вами изображения. Не стоит оставлять много свободного места по краям. Попытайтесь подобрать размер так, чтобы пришлось обрезать как можно меньше. Вот, что должно получиться:

     

    Нарисованный квадрат можно двигать при помощи мыши. Для этого выберите слой с квадратом, выберите на панели инструментов инструмент «Перемещение» – и смело двигайте.

    Если края фигуры начнут «прилипать» к краям изображения, то нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и продолжайте двигать фигуру.

    Также при помощи комбинации клавиш Ctrl+T, вы можете изменить размер фигуры, путем ее растяжения при помощи мыши. Чтобы фигура не деформировалась при растягивании, нажмите и удерживайте клавишу Shift и тяните за углы, и тогда квадрат будет растягивать пропорционально.

    В результате данных манипуляций получим квадрат с закругленными краями почти такого же размера что и исходное изображение.

    Шаг 3

    Теперь нажмите и удержите зажатой клавишу Ctrl, затем левой кнопкой мыши кликните на миниатюру слоя с только что нарисованным квадратом. Вы увидите пунктирную линию вокруг квадрата, это говорит о том, что он выделен.

    Шаг 4

    Разблокируем фоновый слой.

    По умолчанию, все изображения, открываемые в фотошопе становятся фоновым изображением. Фотошоп именует такой слой как «Фон», а также блокирует его от лишнего редактирования. Об этом нам сигнализирует маленькая иконка замочка.

    Чтобы разблокировать такой слой, нужно дважды кликнуть по нему. Появится диалоговое окно «Новый слой». Ничего не изменяйте, просто нажмите на ОК. Теперь замочек должен исчезнуть.

    Шаг 5

    На панели слоев кликните на самый первый слой с нашим исходным изображением и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+I. В итоге у нас должна выделиться вся область вне границ нашего квадрата. Это называется инверсия выделения. Присмотритесь внимательней, что изменилось:

    Шаг 6

    Теперь нажмите комбинацию клавиш Ctrl+X (редактирование — вырезать) для удаления выделенной области. Выделение должно исчезнуть, а там, где когда-то было изображение, появится шахматный фон (прозрачность).

    Шаг 7

    Теперь сделаем невидимым наш слой с фигурой. Для этого на панели со слоями нажмите на значок глаза напротив слоя с квадратом. Вот и появилось исходное изображение с закругленными углами.

    Шаг 8

    Выполните команду Изображение — Тримминг, чтобы фотошоп удалил все лишнее пространство вокруг изображения. В итоге режим прозрачности должен быть виден только в углах.

    В дальнейшем, чтобы использовать такое изображение, его необходимо сохранить в формате PNG! В этом случае углы так и останутся прозрачными. Иначе, если сохранить, например, в формате JPG, углы автоматически станут с белым фоном.

    Подробнее о форматах можно почитать здесь.

    Итак, все готово. Изображение с закругленными углами будет выглядеть так:

     А как сделать только, например, один закругленный угол?

    Очень просто.  Вернемся на тот этап, когда мы рисовали фигуру. Растяните ее так, чтобы вам был виден только один закругленный угол, а три других были бы скрыты за пределами холста. Вот, а дальше следуйте по вышеописанной инструкции. Все аналогично.

    Надеюсь инструкция вам помогла и вы сможете сделать что-нибудь классное! Успехов.