описание и разновидности инструмента. Особенности изготовления. Правильная заточка

Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент. К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.

Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться . Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат — множество шрамов на левой руке и отбитое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время — пришлось прекратить свои экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
эргономичные (удобные) рукоятки;
относительная простота изготовления;
надёжность.

Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски . Ранее я из них делал кухонные ножи — они хорошо держат заточку.

Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки — 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) — для защиты органов дыхания.

Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.

Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
на рукоятке имеется выемка под указательный палец.

Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.

Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот

1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.

Для выполнения треугольно-выемчатой резьбы вам потребуется всего один инструмент — нож-косяк (рис. 1). Он так называется потому, что имеет скошенное лезвие.

Рис. 1 Нож-косяк

Как сделать нож-косяк

1. Возьмите дощечку толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков.

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм.

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого , обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки.

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз под клинок ножа (рис. 2)

Рис. 2 Разметка паза под клинок ножа

5. С помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте паз (рис. 3).

Рис.3 Техника прорезания паза

6. Лезвие (возможно старое или ломаное полотно от слесарной ножовки), длина которого 6,5-7 см, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился.

7. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 4 а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами.

Рис. 4 Соединение частей ножа

8. Когда клей просохнет, примерно через 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 5). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «шкуркой».

Рис. 5 Возможные формы ручки ножа-косяка

На рис. 6 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Рис. 6 Чертеж удобной ручки для ножа

Нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 60° по отношению к плоскости резания (рис. 7). Как это сделать, показано. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм. Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Рис. 7 Как придать форму клинку

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью, прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стал как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ.

Полирование проводится с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом. Нож при полировании (рис. 9, б) нужно держать не так, как при заточке (рис. 9, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож.

Рис. 8 Как держать нож при а – заточке, б – полировании

Теперь нож-косяк готов к работе. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие. Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности — и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож — косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать большим нагрузкам, что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

• Часть (удобно использовать фрагмент расколовшегося диска с одним или несколькими зубьями).

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 45 0 , у косяков — до 60 -70 0 .

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24 0 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в — последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки — рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «шкуркой».

Рис. 9
а — вид спереди; б — вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности — и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Нож косяк своими руками — Сделай сам

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

С помощью самого простого лезвия можно создавать настоящие шедевры

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для  придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с  ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож — косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать большим нагрузкам, что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники  некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками.  Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 450, у косяков  — до 60 -700.

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

Фото заготовок

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу  — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 240 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
• Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями  таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

Источник: https://rubankom.com/obrabotka/ruchn/526-nozh-po-derevu

Инструмент для резьбы по дереву

• Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки.
• Они нужны разных размеров и с разными углами наклона.

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.).

1. Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи.
3. Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости.

• а также с прямым сечением.
• и треугольным сечением.
• Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов.

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном.

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

1. Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок.
3. Ножовки по дереву и металлу(делает тонкий и аккуратный пропил).
5. Не обойтись без рубанка и ручной дрели.
6. Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий.
7. Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль.

Оцени, пожалуйста, этот пост: Загрузка…
 

Источник: http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/instrument-dlya-rezby-po-derevu/

Как сделать резцы по дереву своими руками

Одна из самых актуальных тем для любого резчика — где взять хороший инструмент по дереву?

Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче!

Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.
По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож–косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками.

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи:

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

а также с прямым сечением

и треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки.

Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок

Ножовки

по дереву и металлу(делает тонкий и аккуратный пропил):

Не обойтись без рубанка и ручной дрели:

Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий:

Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль:

Источник: http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/derevo/rezba/kak_sdelat_rezcy_po_derevu_svoimi_rukami/70-1-0-1151

Нож-косяк — своими руками

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Собственно, сегодня и хочу поделиться своим опытом, как можно в домашних условиях изготовить нож-косяк.

Нам понадобятся:

• ножка от старого стула для рукояти
• фреза по металлу для режущей части
• картон для шаблонов
• эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

• ножовка
• стамески прямая и полукруглая
• болгарка
• тиски
• дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1–3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Источник: http://www.samsmasteril.ru/anons/26-03-2013-nozh-kosyak-svoimi-rukami

Как сделать ножи для резьбы по дереву, богородский нож, нож — косяк

Как сделать ножи для резьбы по дереву ?

На одном из форумов мне попался  вполне внятный материал, посвященный изготовлению ножей для резьбы, который  приводится ниже  без всяких изменений. Надеюсь, что автор заметки Serjant  и администрация этого форума не будут в претензии. » Привет ребята, это я , Serjant, тока пишу с компа Мухобоя, ибо гадский админ обрубил мне инет. 

Итак:. Начнём.

Называется ‘Богородский нож’ (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.

Понадобится: 1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке. 2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам. 3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей ‘Момент’ и подобные не подходят, не держат они склеенный шов. Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик :. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу ‘зубов’, выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки. К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок , после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки. Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния ‘как у кота:’ не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем.

Намотку делать не широкую 10 : 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо.

Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок.

Ну не в этом суть:

Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п.

Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное положение ножа в руке.

Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных. «

Увеличить изображения можно щелкнув по ним мышкой или открыть следующие ссылки:

богородский нож http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-bogorodskij-big.jpg

нож — косяк http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/pict/knive-kosiak-big.jpg Источник http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html Дополнительные ссылки по теме: Как сделать нож для резьбы по дереву типа Carpenter  http://www.finka.ru/howdo/50.htm Народные промыслы. Инструменты для резьбы по дереву http://www.kefa.ru/article/xple/te/ Классификация инструментов для резьбы. Резчик А. Сенкевич http://rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=350

О стамесках — для начинающих.  В. Кузнецов http://c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/knives.html Каталог ресурсов о резьбе по дереву  http://c-a-m.narod.ru/techno/rezba.html

 

Составил Абушенко Александр Викторович, май 2006

Мир деревянной игрушки — информационная система

Источник: http://www.c-a-m.narod.ru/oborudovanie/instrument/knives.html

Делаем дома резец-косяк и богородский нож из полотна старой ножовки по дереву

Нашла я старую ножовку по дереву как-то на балконе и решила из неё наделать себе «стартовый» набор для резчика: нож-топорик, нож-косяк, богородский нож.

Сталь в ножовке можно назвать «абы какая», но у меня нет специального инструмента, всяких там пильных дисков и станков для автоматизации процесса резки металла.

Поэтому маркером я наношу форму желаемых резцов, и пилить ножовку по дереву собираюсь ножовкой по металлу, ибо запас полотен был:

Из начального материала — металлическая линейка, ножовка по дереву, старый кухонный нож:

Убито 5 полотен, в разное время примерно 3 вечера (после работы как добропорядочный сосед шумела только до 9 вечера), с горем пополам отпилено:

• Зазубрины, заломы — впоследскии убирается всё на правИльном камне (у меня это скорее убитый брусок — ножи им раньше точили кухонные) и крупнозернистой наждачке.
• Пытаюсь наточить под углом, как советовали мастера, кто точит на станке — без рукояток пока. Неудобно и угол сбивается:

Даже с телефонного фото видны глубокие царапины в металле при первой грубой заточке:

1. Заготовка для богородского ножа формируется напильниками и очищается от ржавчины:
3. А теперь мне надо сделать рукоятки
   Для этого беру обрезок доски, бруски рассекаю по волокнам:
4. Вырезаю углубление по трафарету металлического полотна (вот тут-то мне и пригодились старые дедовы стамески, выбирала ими волокна):
5. Промазать внутренность углубления клеем (я использовала прозрачный Titan Wild), положить металлическую заготовку и вторую половину деревяшки тоже смазать клеем:

Я малость переборщила клея, много вытекло, пришлось обмотать газеткой, а сверху изолентой. По-хорошему, это бы надо зажать в тиски, но у меня их тоже нет и работаю я в городской квартире на кухне.

• Заготовка на нож-косяк:
• Тоже промазываю клеем:
• Вторую половину деревянного бруска промазать клеем и для крепости связать изолентой, оставив до полного высыхания:
• Рубанка у меня нет, поэтому гроблю молотком старый стальной нож, отсекая лишнее дерево от рукоятки, тоже по волокнам:
• Получилась грубая вот такая ручка:
• Немного усилий, чтобы «закруглиться»:
• Кучка стружек от 3-х рукояток:

И вот такой малый нож-косяк и карманная ножовка по дереву готовы! Можно оставить рукоятки такими (чуть ошкурив только), можно пропитать маслом, покрасить чем-то и сделать всё что угодно. Ножовку ещё предстоит чуть наточить, разводка зубьев тут есть.

Конечно, это больше похоже на ножовку по гипсокартону, потому как в реальности аккуратно ею отпилить что-то невозможно — слишком крупные «зубы» оставляет. Идеал — на дачу, небольшие ветки на деревьях подпиливать или в огороде стебли лопухов да подсолнухов обрезать.

Рукоятки на этом можно оставить без обработки, они будут удобно лежать в руке без скольжения. В крайнем случае можно пропитать льняным маслом и вытереть насухо.

Понравилась моя запись? Кликни по рекламному баннеру на этом сайте. Тебе бесплатно и не сложно, а мне — честный заработок блогом и приятное дополнение к энтузиазму на чашку кофе 🙂

Источник: https://artscoop.ru/2017/07/31/knife-scythe-handmade-woodcarving/

Как сделать нож-косяк

Здравствуйте, дорогие читатели. В данной статье я расскажу вам как можно сделать нож-косяк для мастерской.

В качестве лезвия я решил применил пластину, вырезанную из пильного диска, который когда-то стоял на циркулярной пиле. Диск этот цельнометаллический, без напаек.

Пластину вырезал таким образом, что бы режущая часть была чуть шире рукоятки. Пилил я ее болгаркой, аккуратно, стараясь не перегревать.

Затем перьевым сверлом для кафельной плитки просверлил два отверстия на 5 мм.

Из орехового брусочка выпилил две плашки, больших по размеру, чем железка. Можно использовать и другой материал- пластик, текстолит, березу, яблоню, клен или дуб.

В плашках просверлил отверстия, того же диаметра, что и в пластине.

После этого соединил плашки с помощью двух сверил, чтобы обработать торцы со стороны лезвия,так как потом это будет затруднительно.

Теперь можно клепать накладки на лезвие. Заклепки я сделал на своем приспособлении из медной проволоки. Проволоку заранее отжег горелкой, для большей пластичности.

Многочисленными легкими ударами молотка расклепываем проволоку до заполнения патая.

Теперь можно приступить к шлифовки. Крепим нож за лезвие к столу и наждачной лентой производим шлифовку и формирование круглой поверхности. После такой шлифовки нужно дошлифовать более мелкой наждачкой вдоль волокон древесины.

Затачиваем нож , делая скос с одной стороны, обрабатываем рукоятку лаком или маслом и Готово!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/59fd59e32f578cef49ef51c1/5ac4ff229b403c0429e865bc

Нож силовой косяк K2 для резьбы по дереву, 38мм режущая часть, Татьянка

Нож-косяк  K2 «Татьянка» рассчитан на руку среднего размера, удобно лежит как в мужской, так в женской или детской ладони, поэтому подходит для работы практически всем.

Нож заточен и полностью готов к работе. Его можно использовать для выполнения резьбы по липе, ольхе, тополю, сосне, ели, осине. Для более твердых материалов угол заточки изменяется на больший.

Ручка ножа надежная, обладает высокими прочностными характеристиками, изготовлена из твердой древесины бука, покрыта лаком, металлическое полотно прочно закреплено в ней двумя медными клепками. Ручка широкая и тонкая, скошена в передней части, благодаря чему ножом легко управлять, даже детям 8-10 лет.

Например, его можно удерживать не только в руке в обхват, но и пальцами, почти как карандаш. Такие размеры ножа позволяют легко и точно чувствовать его положение даже без визуального контроля.

На лезвии помещаются указательный и средний пальцы одновременно, что существенно облегчает работу и манипулирование инструментом.

Металл и закалка ножа допускают прогибание лезвия в необходимых пределах. Благодаря этому резы можно делать более ровными и глубокими. При этом радиус закругления прорезаемых линий любой.

Именно таким ножом мы выполняем подрезание элементов по контуру, например, в техно «Ивушка» и многих других.

Толщина ручки достаточна для того, чтобы передавать усилие руки на лезвие и, главное, приближать нож максимально близко к плоскости дерева, благодаря чему его можно использовать для выравнивания поверхности доски, фона, плоских элементов, таких как крыло бабочки.

Используя этот нож, вы с легкостью сможете вырезать геометрические узоры и элементы различной формы, глубины и размера. Также он позволяет выполнять всевозможные операции, начиная от прорезания тонких линий для изображения шерстинок на теле животного или прожилок на поверхности листка и заканчивая срезанием большого объема древесины.

Если вам нужен небольшой деревянный брусок для изготовления мелкой пластики или бижутерии, просто отрежьте ножом часть доски. Срезанную грань доски можно тут же отстрогать ножом, подготовив ее для дальнейшей работы.

Ножом можно придать начальную, грубую форму скульптуре, ложке, кулону или другой заготовке, а затем детализировать ее при помощи стамесок или клюкарз.

Рекомендации по использованию

Как срезать? Ножи «Татьянка» данной серии предназначены для ручной резьбы по дереву без применения молотка, киянки. Срезание дерева производится только за счет приложения усилия рук.

Для какой древесины? Заточка, особая и специальная, предназначена для вырезания по древесине липы, осины, ивы, ели, тополя и ольхи. Закалка металла позволяет срезать древесину и более твердых пород: дуба, сандала, яблони, березы и пр.

, но делать это не рекомендуется по причине тонкости металла стамесок и самого лезвия при столь малом угле заточки.

Для работ по более плотной и твердой древесине угол заточки должен быть другим, при этом ударная техника резьбы (применение киянки, молотка или других ударных инструментов) не допускается.

Работа с другими материалами Инструмент не предназначен для работы с другими материалами, однако многие мастера используют его по своему усмотрению для обработки кожи и других материалов. В данном случае сервисное обслуживание инструмента (заточка, замена, переточка и т.д.) в случае обращения в сервисный центр «Татьянка» будет произведено за счет покупателя.

Уход Чтобы поддерживать инструмент в остром рабочем состоянии, необходимо периодически править его на коже или войлочном круге с использованием полировальной пасты ГОИ или других паст. Подробнее о правке инструмента вы можете узнать из бесплатных видеороликов на нашем сайте.

Не рекомендуем самостоятельно перетачивать инструмент, поскольку существует риск его испортить (в этом случае сервисное обслуживание в центре «Татьянка» будет произведено за счет покупателя).

Храните инструмент в специальных деревянных ящиках или скатках, исключающих соударение лезвий инструментов, а также удары лезвия о стенки или другие поверхности, в результате чего инструмент может повредиться.

Сервисное обслуживание Инструменты фирмы «Татьянка» принимаются на сервисное обслуживание. Могут быть переточены или заменены в случае производственного брака.

Входит в состав наборов

• Этот нож можно приобрести как по отдельности, так и в составе следующих наборов для резьбы по дереву:

Источник: http://www.tatianka.ru/goods/tatianka-tools/?id=487

Дерево в узоре

Самое главное для мастера-резчика – это хорошо заточенный инструмент. Острый нож позволит не только получить массу удовольствия от процесса вырезания, но еще поможет сэкономить драгоценное время. Поэтому затачивать инструменты необходимо вовремя и с особым вниманием.

Для того чтобы заточить нож-косяк, сначала нужно сточить лезвие под углом 40-60 ° к плоскости вырезания. Только после этого можно приступать к затачиванию режущей поверхности. Сделать это можно на наждачном круге, или на наждачном камне (в домашних условиях).

Причем, лучше всего иметь несколько таких камней с разной абразивностью (величиной зерен). Крупнозернистый камень применяют при первоначальной грубой заточке ножа, мелкозернистый – для заточки в процессе работы.

Идеальный вариант мелкозернистого камня – оселок (на ощупь он гладкий при проведении пальцем по его поверхности).

Нож нужно обязательно смачивать при заточке на наждачном бруске. Также можно смочить сам брусок, чтобы меньше раз обмакивать нож.

Лезвие затачивается с обеих сторон до такой степени, чтобы появилась заусеница, которую потом убирают с помощью шлифовального (наждачного) бруска. Он имеет зернистую структуру и, поэтому, под давлением ножа смоченные песчинки будут образовывать шлифующую пасту.

Это облегчает процесс снятия тончайшего слоя металла с затачиваемого ножа. Во время шлифовки брусок должен быть неподвижен, а затачивание производится за счет движения лезвия назад и вперед до тех пор, пока не исчезнет заусеница.

Лезвие шлифуется с обеих режущих сторон.

Теперь нож стал достаточно острым, но для выполнения качественной работы, необходимо сделать его острым, как бритва. Поэтому режущие поверхности еще нужно отполировать. Полировка делает лезвие сверхгладким и чистым.

Для этого потребуется кусок кожи (например, солдатский ремень), промазанный специальной пастой ГОИ. Эта паста внешне похожа на зеленый пластилин.

Но только она была изобретена для полировки оптических стекол в Государственном Оптическом Институте (при сокращении ГОИ), поэтому и получила такое название.

Одной рукой нужно придерживать кусок кожи с нанесенной на него пастой ГОИ, а другой – вести ножом в направлении от лезвия (вправо), потом перевернуть нож и двигать в другую сторону (влево) по этой поверхности.

Теперь нож-косяк можно использовать для вырезания. К нему следует бережно относиться. Чтобы защитить лезвие можно сделать чехол из пенопласта. После двух-трех часов работы необходимо полировать режущие поверхности, тогда нож всегда будет острым. А вырезать узоры таким инструментом, будет только в удовольствие.

Похожие записи :

• Для чего я использую надфили?
• Основной инструмент начинающего резчика

Источник: http://wooden-dream.ru/zatochka_nozh-kosyak/

разновидности, как правильно выбрать и заточить инструмент

Резьба – это одно из видов искусства, которое по-прежнему требует приложения рук мастера. Хотя есть множество машин, даже с программами, настоящие резные вещи из теплой древесины выполняются шаг за шагом людьми, которые много лет осваивали это ремесло, и единственное, что они используют – это ножи для резьбы по дереву.

У мастера их множество, разных размеров и формы. С какого начать, и как использовать каждый – с освоения этого следует начинать человеку, желающему приобщиться к древнему искусству.

Они отличаются от обычных, потому что длина лезвия рассчитана на большое давление, с которым мастер вырезает элементы на деревянной поверхности. Поэтому оно укорочено, а рукоятка сформирована так, чтобы рука не перенапрягалась и не уставала в течение долгого времени.

Разновидности ножей по дереву

Профессиональный нож для резьбы по дереву из полотна металла – это серьезный инструмент, рассчитанный на огромные нагрузки. Полный набор резчика – недешевое удовольствие, потому что все стамески и резцы должны быть сделаны из стали самых лучших марок, отличающихся особой прочностью – только в таком случае они будут резать материал.

Справка. Кроме этого, важна заточка, которая не будет требовать постоянного возобновления.

Нож косяк

Инструмент их разряда универсальных, используется для выполнения геометрически правильных линий и элементов, а также для окончательной отделки готового изделия.

Лезвие скошенной формы, затачивается под 600.

В наборах нож косяк для резьбы по дереву представлен в различных размерах, для различных видов дерева и характера выполняемых работ.

Нож резак

Универсальный инструмент, который есть в наборе опытного резчика, а также должен быт у начинающего.

Применяется на всех этапах работы.

Лезвие удлиненное, есть варианты прямые или с изгибом. Изогнутый обушок.

Заточка выполняется под углом в 350.

Есть современная модификация, которая позволяет совмещать в одном предмете целый ряд ножей. Это удобная рукоятка с цанговым замком, с помощью которого закрепляется нужный вариант лезвия.

Нож-топорик

Довольно редкая разновидность ножа, с его помощью при некоторых навыках можно делать почти все.

Выполняется в виде маленького топорика, в лезвии различается «пятка» и «носок». Заточка – двусторонний клин, угол подбирается в зависимости от твердости древесины.

Эту разновидность ножей нередко делают своими руками, подбирая толщину полотна и угол заточки по конкретной работе. С помощью этого инструмента можно буквально выполнить всю работу.

В опытных руках нож топорик для резьбы по дереву используется полностью: пятка, носок и середина лезвия. Выполняются резы в любом направлении, носиком зачищают углубления в рельефах. Центральная часть отлично вырезает выпуклые элементы.

Богородский нож, «Татьянка»

Название получил от техники резьбы, в которой использовался – в богородской резьбе. Похож немного на европейский вариант резака, но с более длинным лезвием и укороченной рукояткой. Подходит для начальных этапов работы и для финишных.

Характеризуется ровной кромкой, затачивается частично. Богородский нож для резьбы по дереву выпускается в нескольких размерах.

Подробный обзор на данный нож:

Разновидности Стамесок

Стамески применяются для множества операций:

• подготовка пазов
• срезка фасок
• резьба по нанесенным контурам
• вырезание барельефов.

Форма острия отвечает задаче, которую выполняет инструмент. Оно бывает прямым, изогнутым, с различной формой.

Уголковые стамески

Выглядит как буква V – ее образуют две плоскости, которые соединяются под разным углом в зависимости от задачи. С помощью такой стамески прокладываются выемки. Для глубоких выемок используются стамески с меньшим углом.

Плоские стамески

Стамески с плоским поперечным сечением. Различаются по толщине лезвия, режущая кромка выполняется прямой или скошенной.

Полукруглые

Этот инструмент обязателен в базовом наборе резчика. Лезвия полукруглые, используются для резки орнаментов, нанесения выемок и резов.

Диапазон размеров очень большой – по высоте и радиусу загиба лезвия.

Скобчатые

Их еще называют коробчатыми – по сечению. Представляют собой плоские стамески с бортиками. Ширина стамески и высота бортика варьируют.

Дополнительные инструменты и резаки

Диапазон дополнений, которые необходимы мастеру, велик. У многих мастеров есть, кроме покупных инструментов, еще и собственные разработки. В широком понимании дополнений наборы шкурок с зерном различной величины также являются частью его профессионального арсенала.

Клюкарзы

Разновидность угловой стамески для сложной резьбы с объемами. Используется для орнаментов, барельефов.

Похожа на стамеску полукруглой формы, но отличается от нее закруглением по всей длине, включая шейку. Это обеспечивает более ровное и легкое движение в процессе резки.

Клюкарзы бывают полукруглыми, угловыми, прямыми. Выпускаются в широком размерном ряду, поэтому можно без труда подобрать для любого вида и габарита работ.

Ложкорезы

Стамески для выбирания объема – с крутым изгибом в виде окружности. Обычно большого размера.

С их помощью режут ложки, чашки, другие изделия.

Козьи ножки

Ступенчатая стамеска, которую разные производители относят к разным видам инструмента. Российские производители склоняются к тому, чтобы считать ее клюкарзой, европейские — выносят ее в отдельный разряд стамесок.

Благодаря изогнутой форме, стамеска легко выбирает объемы в местах, недоступных другим инструментам. С помощью этого инструмента мастера делают кружевные изделия с тонкой выборкой объема под элементами.

Клепики

Стамеска для тонкой доработки рельефа – с их помощью выбирают объемы в труднодоступных местах, куда не дотягиваются более крупные инструменты.

Лезвие выполняется в виде листика, ноготка или меча.

Как выбрать инструмента для резьбы

Начинающему мастеру рекомендуется воспользоваться набором в готовом виде, а подобрать его следует в соответствии с предполагаемым характером резьбы. Для рельефной резьбы нужен набор с клепиками и глюкарзами, создание деревянных скульптур потребует большого набора стамесок.

Наборы ножей для резьбы по дереву с отличными характеристиками не проблема, на рынке есть продукция отечественная и импортная. Комплекты разделяются по специфике работы или собраны из универсальных инструментов.

Поскольку это достаточно дорого стоит, лучше купить небольшой набор, но хорошего качества. Для освоения азов хватит нескольких ножей с прямыми и круглыми лезвиями. По мере усложнения выполняемых задач арсенал будет пополняться.

Справка.Перед покупкой нож следует примерить к руке, чтобы он не скользил, рукоятка была удобной.

Со временем обязательно придет понимание необходимости изготовления некоторых ножей для резьбы по дереву своими руками – ведь это является частью секрета искусства настоящих мастеров. Важно, когда рукоятка полностью отвечает очертаниям кисти, рука не потеет и не скользит, даже если мастер работает часами. Это тоже часть мастерства, которая приходит со временем.

Также возможен вариант, когда мастер умеет делать почти все одним-двумя ножами. В этом смысле нож топорик для резьбы по дереву для некоторых умельцев стал настоящим универсальным любимым инструментом.

Здесь вы можете посмотреть видео о самодельных инструментах для резьбы по дереву:

Как правильно заточить инструмент

Резка дерева требует отточенного лезвия. Если древесина начинает сминаться и крошиться при работе – это сигнал для мастера, пора затачивать лезвия.

Это отдельное искусство, которое придется освоить каждому резчику. С повышением мастерства придет понимание, как затачивается инструмент под свою руку, поэтому не стоит поручать ножи, стамески для резьбы по дереву кому-то еще.

Последовательность действий по заточке.

• Выравнивание рабочей поверхности. Используется шкурка с крупным зерном, круг. Важно, чтобы угол заточки при этом не менялся, поэтому заточкой нужно заниматься без спешки.
• Сменить шкурку на мелкозернистую, в процессе делать перерывы, чтобы металл не перегревался.
• Затем рабочие поверхности шлифуются шкурками для финишной обработки, постепенно нужно их менять на более тонкие, до 1200. Обработку завершают полировкой кожей со специальной смесью для шлифовки.

Смотрите видео о резцах по дереву и правильному углу их заточки:

Заключение

Эта статья не охватила даже половины того разнообразия инструментов, которым пользуется опытный мастер-резчик по дереву.

Только клюкарзы представляют собой такой длинный список, которого хватило бы на несколько статей: косые, обратные, клюкарзы-ласточки.

Но человек, который хочет обучиться ремеслу резчика по дереву – с целью зарабатывать или для души – сориентируется в многообразии ножей, стамесок и выбрать инструменты для начала.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

Одноклассники

нож-косяк, богородский нож, стамески, резаки для художественных работ

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Рукоять насаживают на лезвие. Для долговечности ее пропитывают льняным маслом или покрывают несколькими слоями лака. Остается только заточить самодельный нож и можно приступать к работе.

Изготавливать инструмент своими руками или покупать готовый – решать самому мастеру. Пожалуй, набивать руку лучше инструментом из магазина, а уже позже, набравшись опыта, можно делать себе инструмент самостоятельно.

резцы для ручной резьбы, косяк и богородский нож, резаки и другие виды. Размеры и формы

Резьба по дереву

Нож для резьбы – основной инструмент мастера, занимающегося изготовлением декоративных предметов из натуральной древесины. Существует несколько разновидностей данного оборудования, выбор которого определяется в зависимости от выполняемых работ.

Характеристика

Ножи для резьбы по дереву могут иметь разную форму, но все они будут обладать довольно коротким лезвием по сравнению с простым столовым прибором. Такая конструкция обусловлена тем, что если во время работы резать правильно, то острие будет испытывать значительное давление, и чем меньше окажется длина металлической части, тем большая вероятность того, что она не сломается. Как и любые другие ножи, инструменты по дереву оборудованы удобной рукоятью, «носиком», обушком, «пяткой» и хвостовиком.

Лучшие из них обладают лезвием, выполненным из высококачественного металлического полотна, способного выдерживать серьезные нагрузки. Как правило, с этой целью применяются углеродистые, легированные или быстрорежущие стали определенных марок.

Размеры клинка и хвостовика подбираются в зависимости от выполняемых задач. Например, для выполнения грубых работ лучше приобретать инструмент с режущей частью, равной 70-90 миллиметрам, а для деликатных работ достаточно острия от 30 до 60 миллиметров. У стандартного ножа-косяка рукоять составляет где-то 100-150 миллиметров, в то время как размер лезвия не выходит за границы 30-70 миллиметров.

Основные характеристики ножа для резьбы по дереву можно рассмотреть на примере инструмента бренда Morakniv. Его тонкий клинок в форме конуса выполнен из карбоновой ламинированной стали, а деревянная рукоять из березы дополнительно пропитана маслом.

Длина ножа достигает 165 миллиметров, а длина клинка равняется 60 миллиметрам. Толщина обуха составляет 2,7 миллиметра, а вес не превышает 69 граммов.

Виды

Как правило, в набор мастера, занимающегося резьбой по дереву, входит несколько профессиональных ножей.

Косяк

Нож-косяк принято считать универсальным инструментом, относящимся к основным резцам. Инструмент применяется для создания геометрических фигур, правильных линий и элементов, а также для финальной отделки. Незаменим он при создании как плоских, так и объемных композиций. Косой ножик обладает лезвием, заточенным под углом в 60 градусов. В наборе данный инструмент часто представлен несколькими вариациями, отличающимися по размеру, обрабатываемому материалу и специфике выполняемой работы.

Разновидностью косяка является нож-флажок, своим внешним видом напоминающий треугольник, одной из вершин «погруженный» в рукоятку. Такой резец также принято относить к универсальным.

Резак

Нож-резак является универсальным резцом, необходимым для работы как для новичка, так и для профессионала. Удлиненное лезвие может быть прямым или же обладать небольшим изгибом, но обушок всегда является изогнутым. Заточка осуществляется под углом в 35 градусов. Чаще всего резак используется для создания геометрических узоров на объемных панно. Удобное лезвие идеально справляется с оформлением криволинейных фигур и формированием плавных линий. Разновидностью резака принято называть уголок.

Топорик

Нож-топорик считается редкой разновидностью ножа для резьбы, несмотря на то что он позволяет выполнять большинство основных работ. Как можно догадаться по названию, своим внешним видом инструмент напоминает миниатюрный топор, одна сторона которого является «пяткой», а другая – «носком». Во время заточки требуемый угол подбирается в зависимости от особенностей обрабатываемой древесины. Нож-топорик принято создавать собственноручно перед выполнением конкретной работы. Использовать у него можно не только обе стороны, но и серединную часть лезвия.

При помощи данного топора создаются прорези и выполняются зачистки рельефных углублений. Центральная часть острия отлично справляется с объемными элементами.

Богородский нож

Богородский нож, также именуемый «Татьянкой», используется для исполнения богородской резьбы – создания деревянных фигурок ручной работы. Внешне он немного напоминает европейский резак, но обладает удлиненным лезвием и укороченной рукоятью. Применяться он может как для начальных работ, так и для финальной отделки. Инструмент обладает ровной кромкой, но подвергается частичной заточке. Существовать данная разновидность может в нескольких размерах, причем длина лезвия колеблется от 3 до 9 сантиметров.

Если взаимодействие осуществляется с мягкой древесиной, то одним этим ножом можно реализовать весь цикл работ. Удобная ручка создает необходимое давление на лезвие, а потому при помощи богородского ножа можно выполнять наиболее «силовую» резьбу.

Канцелярский

Некоторые новички считают, что для резьбы по дереву подойдет обычный канцелярский нож, обладающий остро заточенными сменными лезвиями. Инструмент стоит совсем недорого и позволяет регулировать длину острия, но его использование очень опасно. Так как во время рабочего процесса давление часто приходится на боковую поверхность лезвия, оно может быстро сломаться и, отлетая, поцарапать обрабатываемое изделие. Тем не менее канцелярский ножик будет полезен для проведения первичной разметки.

Производители

К ведущим производителям ножей для резьбы по дереву относятся фирмы Flexcut, поставляющая на рынок комплекты качественных ножей, а также Frost, кроме резцов дополнительно выпускающая ложкорезы. Компания Dem-Bart специализируется на инструменте для декорирования прикладов, а «Петров и Сын» производит прямые ножи разных видов. Высокое качество гарантирует швейцарский бренд Pfeil, в ассортименте которого можно обнаружить даже левосторонние ножи-косяки, а также шведская марка Mora.

Назначение

Нож, предназначенный для резьбы по дереву, позволяет мастеру заниматься изготовлением декоративных предметов из натуральной древесины. Главной особенностью изделия является наличие укороченного лезвия, позволяющего осуществлять деликатную работу. При помощи ножа для ручной работы можно выполнить сложный орнамент и создать глубокий объем, а также сделать углубления в ложках и других изделиях. Некоторые разновидности инструмента пригодны для контурной, рельефной, фигурной или винтовой резьбы, а другие идеально подходят, чтобы поэтапно вырезать миниатюрную фигурку. Нож позволяет зачищать пазы и фон, а также снимать фаски. Безусловно, именно он является основным инструментом для художественной резьбы.

Особенности выбора

Для начинающих мастеров рекомендовано приобретать не отдельный нож, а готовый набор для резьбы, включающий, к примеру, также клепики и глюкарзы. Хорошие отзывы получает продукция как отечественного, так и импортного производителя, поэтому выбор товаров на рынке присутствует довольно обширный. Для начальных работ достаточно будет купить небольшой комплект, включающий модели с прямыми круглыми лезвиями. Со временем часть ножей даже может быть изготовлена собственноручно, чтобы рукоять полностью соответствовала очертаниям кисти, а рука не соскальзывала при многочасовой работе.

Перед покупкой важно выяснить не только страну производства и фирму-производителя, но и марку используемой стали. Уже при выборе ножа обязательно следует подержать его в руках, оценить удобство работы и комфорт движений. Важно, чтобы лезвие было прочным и хорошо закаленным, а на поверхности отсутствовали следы ржавчины и какие-либо дефекты. Вся режущая часть должна быть надежно зафиксирована в рукоятке без каких-либо люфтов, если, конечно, это не модель со сменными лезвиями.

Отлично, если ручка ножа окажется деревянной, так как ее будет удобно держать даже вспотевшими руками. Впрочем, использование качественного пластика также отличается удобством.

Необходимо отследить гладкость рукояти, а также отсутствие трещин, зацепок и заусенцев. Заниматься резьбой удобнее всего ножом с цилиндрической, конической или грибовидной ручкой. На рынке сегодня встречаются модели с рукоятками анатомической формы и особыми углублениями для пальцев, но большинство начинающих мастеров находят их неудобными. Кстати, идущие в комплекте ножны являются приятным бонусом.

Правила заточки

Качественно заточить ножи – важное условие для изготовления красивых и аккуратных резных изделий. Для выполнения данной процедуры необходимы несколько брусков, как крупнозернистых, так и мелкозернистых, старый кожаный ремень, помогающий правке, а также паста ГОИ или ее аналог. Перед тем как точить нож, брусок обязательно следует намочить. Работа начинается с участием инструмента крупной зернистости – резец располагается на него под требуемым углом, а после точится путем нажатия по направлению от себя. Обычно выбирается угол от 15 до 24 градусов. Далее последовательность действий повторяется на среднезернистом бруске – у ножа в результате должна проявиться четкая острая кромка.

Финальный этап осуществляется на алмазном бруске мелкой абразивности, во время которого убирается металлическая фаска, появившаяся на предыдущем этапе. В завершение слой пасты, содержащей в своем составе оксид хрома, намазывается на ремень и используется для полировки острия ножа. Доводка на ремне, кстати, может осуществляться чаще, чем полноценная заточка, позволяя оперативно исправить слегка затупившийся резец.

Нож для резьбы по дереву «Богородский» представлен далее.

Нож косяк изготовление. Нож косяк размеры

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева.

Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности.

Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты.

По такому принципу можно изготовить нож своими руками.

Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками ()

Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи :

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей.

Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески . Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

А также с прямым сечением

И треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы . Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Всякий специалист прекрасно знает, как немаловажно иметь под руками хороший и надёжный инструмент . К несчастью, случается так, что его в подходящий момент не бывает на месте. Вот тут-то и начинаются розыски или готового инструмента, или многочисленных других вариантов.

Так получилось и со мной. Когда-то в беззаботном детстве я предпринимал попытки научиться. Для этих целей даже приобрёл набор резцов (изготовитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). Многое из него потерялось к настоящему времени, но полукруглые стамески сохранились. К сожалению, попытки мои освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приёмы работы с инструментом. Как результат — множество шрамов на левой руке и отбитое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня возникло стремление наверстать упущенное. Благо появилось время — пришлось прекратить свои экспромты в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов стало их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и резаки) должны были удовлетворять следующим требованиям:
высококачественная сталь, из которой они будут сделаны;
эргономичные (удобные) рукоятки;
относительная простота изготовления;
надёжность.

Кроме того, я планировал взять для ножей те материалы, которые были в наличии.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления клинков я использовал куски. Ранее я из них делал кухонные ножи — они хорошо держат заточку.

Для рукояток я применял обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическое точило, ленточная шлифовальная машинка (зернистость шкурки — 40), обычная ножовка, шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000), респиратор (марлевая маска) — для защиты органов дыхания.

Все детали склеивал столярным клеем «Titebond II».

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы.

Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки.

Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Подгонка рукоятки

Для себя я уже давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на рукоятках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб на спинке для упора большого пальца. Есть и общие особенности рукояток всех инструментов, а именно:
задняя часть рукоятки — более широкая и округлая, чем та, что ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усечённую вытянутую пирамиду;
на рукоятке имеется выемка под указательный палец.

Когда заготовка склеена, ножовкой или торцовочной пилой отпиливаю заднюю часть, исходя из необходимых размеров (в моём случае — 12 см).

После этого перехожу к обтачиванию граней рукоятки ленточной шлифовальной машинкой. Работаю, используя средства индивидуальной защиты — защитные очки и респиратор, поскольку дубовая пыль может вызвать аллергию.

Не стоит стремиться выточить рукоятку инструмента максимально точно на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой шкуркой вручную. Подготовленные рукоятки я всегда покрываю нитролаком (он мне больше нравится).

Доводка клинка

Вернёмся к вопросу формирования режущей кромки. Угол заточки большой фаски в 10-15° годится, возможно, для опасной бритвы , но для ножа по дереву (пусть даже и самому мягкому) всё-таки мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом остриё будет сминаться или скалываться. Поэтому и нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для моих ножей примерно 25-30°.

Для формирования малой фаски я использую шлифовальную шкурку (но можно и бруски) разной зернистости по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру шкурку зернистостью 240, потом — 800, потом — 1000 и окончательно полирую на кожаном ремне, зафиксированном на деревянном бруске.

При хорошей заточке древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без больших усилий. А поверхность среза должна быть ровной и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» рез.

Качество заточки проверяю на доске, специально используемой для этих целей. Доску беру из мягкой породы дерева, так как добиться «масляного» реза на такой доске труднее, чем на заготовках из твёрдых пород.

Естественно, в процессе резьбы нож тупится, и приходится время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это следующим образом: на ровный деревянный брусок накладываю лист шлифовальной шкурки и выполняю несколько притирочных движений, после чего довожу нож на ремне.

Действуя по описанной схеме, я изготовил за осень несколько ножей. Они вполне функциональны — надёжны и удобны. Для новичка, думаю, неплохо! Полученный опыт планирую использовать для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут моими верными помощниками при освоении резьбы по дереву.

Ножи для резьбы по дереву своими руками: последовательность робот

1. В качестве заготовки для изготовления клинков ножей использовал полотно ленточной пилы.
2. Хвостовики у всех клинков имеют приблизительно одинаковую форму.

Для выполнения треугольно-выемчатой резьбы вам потребуется всего один инструмент — нож-косяк (рис. 1). Он так называется потому, что имеет скошенное лезвие.

Рис. 1 Нож-косяк

Как сделать нож-косяк

1. Возьмите дощечку толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков.

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм.

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого, обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки.

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз под клинок ножа (рис. 2)

Рис. 2 Разметка паза под клинок ножа

5. С помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте паз (рис. 3).

Рис.3 Техника прорезания паза

6. Лезвие (возможно старое или ломаное полотно от слесарной ножовки), длина которого 6,5-7 см, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился.

7. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 4 а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами.

Рис. 4 Соединение частей ножа

8. Когда клей просохнет, примерно через 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 5). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «шкуркой».

Рис. 5 Возможные формы ручки ножа-косяка

На рис. 6 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Рис. 6 Чертеж удобной ручки для ножа

Нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 60° по отношению к плоскости резания (рис. 7). Как это сделать, показано. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм. Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Рис. 7 Как придать форму клинку

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью, прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стал как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ.

Полирование проводится с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом. Нож при полировании (рис. 9, б) нужно держать не так, как при заточке (рис. 9, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож.

Рис. 8 Как держать нож при а – заточке, б – полировании

Теперь нож-косяк готов к работе. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие. Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности — и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму . Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Вид	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для придания основной формы, так и для выполнения мелких деталей. Конструкция обычно отличается удлиненным лезвием с прямым или изогнутым режущим краем. Разновидностями резаков являются: Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких. Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Косяк	Конструктивно нож — косяк для резьбы по дереву повторяет схему резака, однако для него характерен больший угол скоса лезвия. За счет этого косяк можно подвергать , что активно используется при резьбе по плоским поверхностям. В то же время техники некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.
Вспомогательный инструмент	При выполнении резьбы помимо ножей мастера используют и другие режущие инструменты, такие, как: Стамески (прямые и изогнутые) Клюкарзы. Ложкорезы. Клепики и т.д. По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

• Часть (удобно использовать фрагмент расколовшегося диска с одним или несколькими зубьями).

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 45 0 , у косяков — до 60 -70 0 .

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24 0 устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

1. Возьмите тарную дощечку (дощечка от ящика) толщиной 10-12 мм из любой древесины, но без сучков (рис. 3).

2. Выпилите лобзиком или ножовкой две одинаковые заготовки длиной 130 мм, шириной 32 мм (рис. 4, а).

3. Наждачной бумагой («шкуркой»), обернутой вокруг небольшого деревянного брусочка обработайте по одной широкой стороне каждой заготовки. Такой процесс называется шлифованием (рис 4. б).

4. После этого на отшлифованной стороне одной из заготовок разметьте паз (углубление) под клинок ножа (рис. 4, б), а затем с помощью плоской стамески шириной 10 мм прорежьте его (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 5
а-в — последовательность процедур

5. Клинок (каковым будет служить старое или ломаное полотно от слесарной ножовки — рис. 6, a), длина которого должна составлять 65-70 мм, вставьте в паз, предварительно промазав клеем ПВА его и всю поверхность, на которой он разместился (рис. 6, б).

6. Клеем промажьте теперь шлифованную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис. 7, а, б), после чего поместите под груз или зажмите струбцинами (рис. 7, в).

7. Когда клей просохнет, а для этого необходимо 12 часов, с помощью остро отточенного ножа обработайте рукоятку так, чтобы она удобно ложилась в руку. Форма ручки может быть любой (рис. 8). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «шкуркой».

Рис. 9
а — вид спереди; б — вид справа

На рис, 9 дан чертеж простой в изготовлении и удобной в использовании ручки. Практика показала, что ножом с такой рукояткой может пользоваться резчик как с маленькой рукой, так и с большой.

Теперь поговорим о заточке. Ваш нож должен быть всегда остро отточен, в противном случае вы не получите никакого удовольствия от резьбы. Поэтому заточке уделяйте особое внимание. Лучше всего обратиться за этим к специалисту, но только в том случае, если у вас дома нет электрической дрели.

Дело в том, что с помощью электродрели можно не только сверлить отверстия, но и пилить, шлифовать, затачивать, фрезеровать, Дрель универсальна. К ней продается специальный зажим, позволяющий се крепить к столу, Он напоминает струбцину. Сверла и другой режущий инструмент закрепляются в патроне. Абразивный круг приобретается в магазине вместе с оправкой. Этот круг и является заточным. Вставив его в патрон и закрепив, включайте дрель и начинайте точить ваш нож.

Сначала необходимо сточить угол клинка так, чтобы он составлял 6° по отношению к плоскости резания (рис. 10). Как это сделать, показано на рис. 11. Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм (рис. 12). Заточка проводится с обеих сторон до тех пор, пока на лезвии не появится заусеница.

Теперь на мелкозернистом бруске проведите шлифование. Брусок обязательно смочите водой. Это делается для того, чтобы зерна бруска под давлением ножа превращались в своеобразную шлифовальную пасту, которая будет снимать тончайший слой металла.

Для шлифования лезвие необходимо положить на брусок режущей поверхностью (рис. 13), прижать и двигать нож вперед-назад до исчезновения заусеницы. Шлифованию подвергаются обе режущие поверхности клинка.

Нож после такой обработки становится острым, но нам необходимо, чтобы нож-косяк стан как бритва, то есть он в прямом смысле должен брить. Только таким должен быть нож у резчика. А для этого нужно еще и отполировать режущие поверхности так, чтобы они стали сверхгладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, промазанном полировочной пастой ГОИ. Паста представляет собой твердый брусок зеленого цвета. Изобретена она была для полирования оптических стекол в Государственном оптическом институте (сокращенно ГОИ), от чего и получила свое название.

Полирование проводится опять же с помощью дрели, в которую закрепляют оправку с войлочным кругом (все перечисленные оправки и крепления входят в комплект некоторых дрелей, поэтому покупайте дрель, имеющую полную комплектацию).

Обращаю ваше внимание на то, что нож при полировании (рис. 14, б) нужно держать не так, как при заточке (рис, 14, а). При нарушении правильного приема можно повредить круг и сломать нож,

Вот теперь нож-косяк готов к работе. Относитесь бережно к своему инструменту. Сделайте чехол из пенопласта и защищайте им лезвие (рис. 15). Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности — и нож будет всегда острым. Резание таким инструментом превратится для вас в удовольствие.

Инструмент для резчика по дереву — это все! От его качества и заточки зависит успех всей работы. Поэтому многие мастера предпочитают работать исключительно с ножами собственного изготовления. Тем более что сделать стамеску или тот же резак самому для опытного человека труда не составит. Главное — чтобы под рукой были подходящие материалы.

В моем ящике для инструментов находится немало стамесок, резаков, ножей и других необходимых для резьбы по дереву приспособлений. И должен сказать, что большая их часть — это ручная работа, то есть изготовленная лично мной. Отличает их всех одна особенность — специальная форма рукоятки. Ее всегда делаю с подпаличниками, чтобы и держать нож в руке было комфортно, и работать удобно.

Нам понадобятся:

• ножка от старого стула для рукояти
• фреза по металлу для режущей части
• картон для шаблонов
• эпоксидная смола

Обратите внимание: форма ножки может быть как прямоугольной (я использую именно такую), так и круглой.

Инструменты:

• ножовка
• стамески прямая и полукруглая
• болгарка
• тиски
• дрель

Делаем шаблон

Перед тем как начать работу с материалом, всегда подготавливаю шаблон. Советую и вам последовать моему примеру.

Его будем делать из плотного картона. Форму и рукоятки, и режущей части можно выбирать произвольную. Главное — чтобы она была удоб ной для вас.

Для рукоятки лично я собираюсь сделать вот этот вариант, как показан на фото No2. Что касается режущей части, то «пяту» будущего ножа намерен изготовить косой, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для вырезания выемок и прорезей.

Переводим шаблоны на дерево и металл и вырезаем.

Если вы уже заметили, я изготавливаю одновременно два инструмента.

Вырезаем режущую часть

Помещаем фрезу в тиски и с помощью болгарки вырезаем нужную нам деталь. Работаем аккуратно, не забывая о правилах безопасности.

Готовим рукоятку

Ножовкой вырезаем форму рукоятки и обрабатываем дерево. Режущие движения производим по кругу и под руку.

Когда ручка почти готова, приступаем к шлифовке. Этот процесс проводим наждачкой до тех пор, пока поверхность дерева не станет гладкой.

Затем необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться металлическая часть ножа. Используем для этого дрель. Причем отверстие в результате должно получиться размером чуть большим, нежели хвостик ножа.

Собираем нож

Сейчас необходимо закрепить режущую часть и рукоятку. Вставляем металлическую заготовку в отверстие ручки и заливаем эпоксидной смолой (фото No4).

Ее можно купить в магазине и легко самостоятельно приготовить (подробная инструкция прилагается к набору). Через 1-3 часа смесь схватится, и нож-косяк будет фактически готов. Если вы хотите сократить время этого ожидания, добавьте в смолу немного отвердителя.

И последние шаги — перед использованием рукоятку ножа нужно покрыть лаком (я выбираю для этих целей нитролак), а режущую кромку подвергнуть заточке. Вот и все: наш инструмент готов к работе.

Александр Царегородцев, г. Томск. Фото автора

Как сделать ножи для резьбы по дереву?

На одном из форумов мне попался вполне внятный материал, посвященный изготовлению ножей для резьбы, который приводится ниже без всяких изменений. Надеюсь, что автор заметки Serjant и администрация этого форума не будут в претензии.

» Привет ребята, это я, Serjant, тока пишу с компа Мухобоя, ибо гадский админ обрубил мне инет.

Итак:. Начнём.

Нож первый

Называется «Богородский нож» (рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.Понадобится:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих. Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо впитывает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей «Момент» и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу «зубов», выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку)

После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.

Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния «как у кота:» не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.

Нож-косяк

Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок.

Ну не в этом суть:

Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п.

Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общи й вид и размеры приведены на рис.3

Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное положение ножа в руке.

Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных. »

Увеличить изображения можно щелкнув по ним мышкой или открыть следующие ссылки:
богородский нож
нож — косяк
Источник http://talks.guns.ru/forummessage/5/61314.html

Ножи, резаки для резьбы по дереву

CUT – это ножи и резаки для резьбы по дереву от молодой компании ножеделов. Если вы искали недорогой и качественный инструмент для работы с деревом то резаки и ножи для резьбы по дереву от компании CUT вам понравятся. Ручки ножей и резаков для резьбы по дереву сделаны из древесины ясеня и очень удобные, они лягут в любую руку.

Резцы по дереву CUT

Все резцы изготовлены из прочной высококачественной углеродистой стали Р6М5, которая хорошо держит заточку. Инструмент CUT подходит для мягких и твердых пород дерева. Если вы хотите купить ножи для резьбы по дереву и получить хороший инструмент для работы по мягким и твердым породам дерева, вы попали по адресу. Приятных покупок.

Ножи для резьбы по дереву незаменимая вещь в работе с деревом. Если вы искали недорогие резцы по дереву, резаки компании CUT идеальный вариант. Удобная ручка ножей и дерева породы ясеня удобно лежат в руке, не скользят. Ручки пропитаны льняным маслом, а основа ножа изготовлена из стали Р6М5.

Инструменты для резьбы по дереву предназначены для работы с древесиной разных пород. Закаленный метал помогает в работе с жесткими породами: дуб, ясень, яблоня и прочие. Резцы по дереву заточены и готовы к работе как только будут доставлены к вам. Резцы компании CUT подойдут для резьбы больших объемов, как для простого стругания, так и для мелкой резьбы по дереву. Рекомендуется иметь в ассортименте большой и маленький нож для комфортной работы . 

Резьба по дереву это тонкое искусство и для него нужны специальные резцы по дереву. Сегодня занятие резьбы по дереву вновь отвоевывает для себя место среди ценителей декоративно-прикладного искусства. 

Данный комплект специализирован для всех приверженцев работы с деревом. Ножи для всевозможных форм нарезки прослужат вам десятилетия. На все резцы мы предоставляем гарантию. 

Купить ножи для резьбы по дереву Киев, Украина

Все наши стамески для резьбы по дереву заточены и готовы к работе. Несмотря на невысокую стоимость, этот инструмент долговечный и высококачественный. Весь инструмент представлен в  Интернет-Магазине “Struzhka.com”

Как заточить нож для резьбы по дереву (с изображениями) — Резьба — это весело

Есть много разных способов заточить ножи для строгания, и практически каждый человек со временем разработает свой собственный уникальный способ заточки ножей. Эта статья познакомит вас с основами правильной заточки ножей для строгания и резьбы по дереву, чтобы вы могли сохранить красивое и острое лезвие, которое рассекает древесину.

Прежде чем мы начнем, я должен упомянуть один из ключевых аспектов качественного ножа для резьбы по дереву — твердость стали. Чтобы получить долговечную острую как бритву кромку, вам понадобится нож с твердостью по Роквеллу (HRC) от 58 до 62. Если она ниже 58, лезвие затупится быстро, но если оно тверже 62, оно увеличивает вероятность того, что кромка может сколотиться. Более подробную информацию можно найти здесь: https://carvingisfun.com/whittling-knife-hardness/

После выполнения приведенного ниже пошагового руководства у вас будет острый как бритва нож, который легко прорежет дерево, чтобы вы могли чистить и легкие пропилы по дереву.

Видеоурок

Инструменты для заточки

При заточке ножа вам может потребоваться начать с камня с меньшей зернистостью или наждачной бумагой и продвигаться к более мелкой зернистости, наконец, переходя на кожаный ремешок заточить лезвие до острой бритвы.

Три наиболее распространенных инструмента для заточки ножей для строгания и резьбы по дереву: точильный камень, наждачная бумага и кожаный ремешок с полировальной пастой.

Если вы используете обычный карманный нож, который еще не был должным образом сформирован и заточен, вы, скорее всего, начнете с камня зернистостью от 400 до 600 или наждачной бумаги. Затем вы проработаете камень зернистостью 800-1000 или наждачную бумагу, чтобы удалить грубые царапины с инструментов с более низким зерном.

Наконец, если у вас уже есть правильно заточенный инструмент для резьбы по дереву или вы только что закончили заточку ножа с помощью инструментов с зернистостью от 800 до 1000, вы дополнительно заточите свое лезвие кожаным ремешком, чтобы удалить любые заусенцы и еще больше улучшить лезвие.

Давайте рассмотрим каждый из этих инструментов, чтобы вы лучше понимали, когда вам нужно их использовать и где их найти.

— Точильный камень

Точильный камень будет самым основным инструментом для заточки, который вы будете использовать. Многие из этих инструментов имеют две стороны с зернистостью от 400 до 600 с одной стороны и от 800 до 1000 с другой.

Использование точильного камня в первую очередь необходимо для правильной формы нового универсального ножа, который необходимо заточить для резьбы по дереву.Если у вас уже есть острый как бритва нож, который регулярно затачивают, вам не нужно будет снова использовать камень, если только вы не сильно повредите лезвие, уронив или порезав лезвие.

На рынке много точильных камней, но если вам нужен хороший набор для заточки камней с зернистостью 400 и 1000, не ищите ничего, кроме точильного камня Sharp Pebble с зернистостью 400/1000 на Amazon. Этот камень имеет именно ту крупу, которая вам нужна, и имеет нескользящую основу. Щелкните здесь, чтобы подобрать себе один — https: // amzn.to / 39pqF4A

— Наждачная бумага

Если вы не можете позволить себе точильный камень, лучше всего подойдет наждачная бумага. Все, что вам нужно сделать, это разрезать и приклеить наждачную бумагу к деревянному бруску или любой другой твердой поверхности.

Некоторые из моих любимых наждачных бумаг — это влажная / сухая автомобильная наждачная бумага, так как они имеют долгий срок службы и могут использоваться с водой в качестве смазки и предотвращения прилипания металла к бумаге.

Лично мне нравится использовать влажную / сухую автомобильную наждачную бумагу 3M, так как я легко могу купить ее в ближайшем хозяйственном магазине или в автомобильных магазинах.Его также можно купить на Amazon по действительно хорошей цене, нажав здесь — https://amzn.to/39mYq6z

— Кожаный ремешок с полировальной пастой

Наконец, вы захотите использовать кожаный ремешок с полировальной пастой для Заточите и зачистите режущую кромку лезвий.

Обычно это обработанный кусок кожи, приклеенный к твердой поверхности, например, к деревянному бруску, и втертый в кожу полировальный состав. У большинства опытных резчиков по дереву уже есть нож, который был должным образом заточен, и им не нужно использовать ничего, кроме кожаного ремешка, чтобы поддерживать эту острую как бритву кромку.

Если вам нужен качественный кожаный ремешок со всем необходимым, я настоятельно рекомендую кожаный ремешок BeaverCraft. Это качественный ремешок с зеленой полировальной пастой, которая является единственным составом, который вам понадобится. Выберите себе на Amazon, нажав здесь — https://amzn.to/3q5ZsKp

— Как использовать кожаный ремешок

Методы заточки ножей

Теперь у вас есть представление о том, что инструменты, необходимые для заточки ножей, давайте разберемся, как на самом деле точить ножи.

Со временем вы разработаете свои собственные методы, но ниже приведены основные сведения о том, что вам нужно делать и на что следует обращать внимание.

Как держать лезвие за лезвие

Для начала вам нужно научиться держать нож на инструменте для заточки. Если у вас есть нож с плоской заточкой, такой как ножи для резьбы Flexcut, вы можете легко прижать его лезвие к камню или коже.

Однако, если у вас есть нож со вторичной фаской, например, швейцарский армейский нож или нож Old Timer, вам, возможно, придется немного наклонить лезвие, чтобы убедиться, что режущая поверхность соприкасается с поверхностью заточки.

— Как затачивать лезвие с плоской кромкой

При заточке и хонинговании ножа с плоской режущей кромкой все, что вам нужно сделать, это прижать всю кромку лезвия к поверхности заточки. Сообщить об этом объявлении

Если вы затачиваете нож на наждачной бумаге или кожаном ремешке, вам нужно будет двигать лезвие по поверхности заточки так, чтобы режущая кромка оставалась позади. Не следует бить режущей кромкой, так как вы можете разрезать мягкую кожу или наждачную бумагу, повредив инструмент для заточки.

С другой стороны, если вы используете точильный камень, вы можете толкать и тянуть лезвие ножа в любом направлении, если хотите. Было проведено несколько исследований, в ходе которых люди полагали, что заточка ножа камнем с ведущей режущей кромкой дает меньше боров и дает лучшую кромку для хонингования.

— Как затачивать изогнутое лезвие

Если вы затачиваете нож с изогнутым лезвием, вы заметите, что весь край ножа не будет касаться вашей поверхности заточки.

Наилучший способ заточки этих ножей, который я нашел, — это вращать лезвие на заточной поверхности так, чтобы вся режущая кромка от ручки до кончика соприкасалась с заточной поверхностью за один проход.

Возможно, вам придется сделать в два раза больше проходов для заточки по сравнению с ножом с плоской кромкой, поскольку вы затачиваете только одну часть лезвия на короткий отрезок времени за проход.

— Распространенные ошибки при заточке

При заточке есть некоторые ошибки, которые вы не хотите делать, или вы можете получить неровную кромку ножа или просто полностью повредить остроту лезвия в целом.

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать при заточке ножа для резьбы по дереву, — это держать нож под углом 45 градусов или больше. Это само по себе может полностью удалить заточенную и острую, как бритва, режущую кромку до такой степени, что вам придется переточить всю кромку ножа.

В идеале вы хотите, чтобы лезвие ножа прилегало к поверхности для заточки, чтобы сохранить лезвие, которое вы пытаетесь затачивать. Если вы пытаетесь сделать новую режущую кромку, вам нужно нацелить режущую кромку под углом от 12 до 20 градусов (включительно).

Еще кое-что, что некоторые люди будут делать, — это не прижимать нож к заточной поверхности, что приведет к неравномерной заточке и нестабильной остроте кромок.

Это можно легко исправить, удерживая палец вдоль края ножа и прижимая его к краю. Это позволяет оказывать равномерное давление вдоль кромки ножа и способствует равномерному удалению металла.

Лучшие углы режущей кромки для резьбы по дереву

Большинство карманных ножей и ножей общего назначения имеют крутой угол режущей кромки, превышающий 20 °, что может сделать их менее чем идеальными для строгания и резьбы по дереву.Это связано с тем, что более крутой угол режущей кромки не прорезает древесину так же легко по сравнению с более тонкой режущей кромкой.

При заточке ножей для строгания и резьбы по дереву вы должны установить угол кромки от 12 до 20 градусов включительно. Если режущая кромка меньше 12 градусов, вы рискуете получить слишком узкую кромку и скатиться. Если угол режущей кромки слишком большой, лезвие будет труднее проталкивать древесину.

Многие специализированные ножи для строгания и резьбы по дереву, такие как Flexcut, OCC Tools и Helvie, уже имеют этот угол наклона к своим ножам.Но некоторые другие ножи, возможно, придется модифицировать с помощью точильного камня для достижения наилучших результатов.

Если у вас есть нож для резьбы по дереву со скандинавской шлифовкой, такой как нож Слойда, заточка кромки в диапазоне от 22 до 23 градусов является нормальным явлением, поскольку эти ножи имеют более острый вид и превосходно удаляют большие участки дерева.

Дополнительные советы по строганию

Если вы новичок в области строгания и резьбы по дереву, ознакомьтесь с моим ресурсом «One Stop Whittling», чтобы узнать больше!

https: // carvingisfun.ru / Whittling /

Эта статья содержит партнерские ссылки, которые предназначены для предоставления сайтам средств для получения вознаграждения за рекламу за счет рекламных продуктов и услуг. Цены, продукты и услуги не изменяются при использовании ссылок.

Как точить ножи для резьбы по дереву

Если вы попросите десять разных людей дать вам совет о том, как точить ножи для резьбы по дереву, вы, вероятно, получите десять разных ответов. Вот мой очень простой ненаучный совет по заточке. Надеюсь, вы приобрели хороший нож из хорошей стали.Если нет, ищите известный бренд. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу качества, спросите резчика по дереву или известного продавца ножей или проведите небольшое исследование в Интернете. Нож не обязательно должен быть очень дорогим. Есть несколько качественных ножей, доступных примерно за 10 долларов (или даже меньше), которые хорошо подойдут. Но будьте осторожны; некоторые люди там, чтобы быстро заработать. Они понимают, что начинающие резчики по дереву с энтузиазмом относятся к своему новому хобби и охотно покупают инструменты. Прежде чем покупать дорогие инструменты, обязательно исследуйте их.

Если у вас есть хороший нож, не забудьте быть осторожным. Вы можете порезаться во время заточки ножа так же легко, как и во время резьбы по дереву.

Точильные камни

Во-первых, купите хорошие точильные камни. Вы сможете найти их в магазинах спортивных товаров и товаров для охоты, а также во многих универмагах. Мне нравятся камни, наклеенные на кусок дерева треугольной формы, который можно держать в руке. С каждой стороны треугольной доски приклеены разные точильные камни — средний, тонкий и ультратонкий.Вы начинаете затачивать со средней стороны, если нож очень тупой, затем переходите к тонкой стороне и заканчиваете со сверхтонкой стороны.

3 метода заточки ножей для резьбы по дереву

Вот три различных способа заточки ножей для резьбы по дереву:

1. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и оттолкните нож от себя, как если бы вы пытались отрезать очень тонкий слой камня.
2. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и потяните нож на себя так, чтобы острая сторона лезвия оставалась позади.
3. Положите лезвие на камень почти ровно, но под небольшим углом, и сделайте лезвие небольшими круговыми движениями.

Большинство моих знакомых резчиков по дереву рекомендуют первый метод. Мой совет — попробуйте все три и используйте то, что вам больше подходит.

Строппинг

После того, как нож станет настолько острым, насколько это возможно, используя один из описанных выше методов, достаньте кожаный ремешок. Ремень можно купить (вы можете заплатить за него большие деньги), но вы можете легко его изготовить.Вот как я сделал свой. Вы можете изменить размеры по своему усмотрению.

1. Найдите кусок дерева шириной примерно 1 1/2 дюйма, толщиной 3/4 дюйма и длиной 16 дюймов.
2. Оставьте 11 дюймов как есть и вырежьте закругленную ручку с другими 5 дюймами. Я положил ручку на один конец моей, но вы могли бы иметь ручку на обоих концах.
3. Просверлите отверстие в конце ручки, проденьте в него кусок кожи и завяжите концы узлом. (Это в основном для внешнего вида.)
4. Приобретите кусок кожи размером 1 1/2 ″ x 11 ″ в мастерской по ремонту обуви или кожгалантереи.Приклейте его к дереву. Также можно приклеить к дереву старый кожаный ремень подходящего размера обработанной стороной вниз. Я использовал 5-минутную двухкомпонентную жидкую эпоксидную смолу. Он поставляется в пластиковой трубке с двойным цилиндром, которая выглядит как большая игла для подкожных инъекций без иглы. Вы можете купить его в любом универмаге.

Теперь возьмите немного точильного состава. Я пробовал несколько видов, например, Herb’s Yellowstone. Поставляется в цельном блоке 4 ″ длиной x 1 ″ x 1 ″ и упаковывается в небольшую картонную коробку.По консистенции он похож на мел. Соскребите часть порошка тыльной стороной ножа и дайте ему упасть на кожаный ремешок. Покройте кожу. (Это не займет много времени.) После того, как вы нанесете его один раз, порошок впитается в кожу, и его хватит на несколько обработок. Необязательно надевать его каждый раз.

Натяните нож, положив его как можно более плоско на кожу, и, удерживая нож, надавливая на него сверху вниз, потяните нож к себе так, чтобы острый край отходил от вас.Если вы используете Йеллоустоун, ваш ремешок очень быстро станет черным, когда вы будете работать с ним ножом. Это металл, который вырезают из ножа, давая понять, что ремень и Йеллоустон делают свое дело. Ваш нож будет острым, как бритва, и готов к работе с небольшим усилием.

Когда ваше лезвие покажет какие-либо признаки потери остроты, натяните его снова. Не ждите, пока станет скучно. Часто натягивайте его, и вы редко — если вообще когда-либо — снова будете использовать камни.

Завершение

Я не углублялся в угол наклона, чтобы удерживать лезвие и все эти технические вещи.Я не знаю многих людей, которые настолько похожи на машины, что могли бы держать нож под постоянным углом во время сеанса заточки. Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, руководствоваться здравым смыслом и немного поэкспериментировать самостоятельно, вы найдете золотую середину для угла, который лучше всего подходит для вас. Вы должны получить хорошие результаты.

А теперь вы знаете, как точить ножи для резьбы по дереву. Защищайте лезвие ножа, положив его в ящик или ящик для инструментов, чтобы он не упирался ни в один из ваших инструментов, иначе он затупится в следующий раз, когда вам понадобится его использовать.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, где найти какие-либо из вышеупомянутых материалов, или любые другие вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже. Буду рад помочь чем смогу. Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что другие сочтут ее полезной, поделитесь ею с помощью кнопок «Поделиться» на этой странице. Удачного карвинга!

Заточка ножа для резьбы по дереву, иллюстрация

Быстрые и простые шаги держат нож наготове

Сделано Mac Proffitt

Острый инструмент для резьбы — первое требование для успешной и счастливой резьбы.Затупившийся инструмент не приведет к чистым срезам и создает больший риск травмы. К счастью, есть простой способ заточить инструменты для резьбы и сохранить их остротой.

Чтобы понять, что такое заточка, вы должны сначала понять фаску. Фаска — это форма, которую принимает толстый опорный металл лезвия, когда он уменьшается до тонкой режущей кромки. Фаска или угол резания может быть длинным или коротким в зависимости от типа инструмента и стали в инструменте.

Длина скоса определяет прочность лезвия.По мере удлинения фаски режущая кромка становится тоньше. При длинном тонком фаске волокна древесины могут быть достаточно твердыми, чтобы повредить режущую кромку. Большинство ножей для резьбы предназначены для мягкой древесины и имеют длинный тонкий скос, увеличивающий ширину лезвия. Этот тип фаски называется прямой фаской. Существуют и другие типы скосов, но большинство ножей для резьбы имеют прямой скос, чтобы обеспечить наиболее эффективную резку и максимальную прочность кромки по сравнению с остротой ножа.

Доступно множество устройств для заточки, и все они работают. Для этой демонстрации я использую плоский масляный камень, но я также использую алмазное хонингование. Камни бывают разной крупности от мелкой до крупной. Другие приспособления для заточки, например наждачная бумага, работают так же. Полный ассортимент принадлежностей для заточки можно найти на сайте www.woodcarvers.com.

Заточка плоским камнем Вся заточка основана на создании кромки проволоки вдоль режущей кромки фаски.Кромка проволоки, также называемая заусенцем, является результатом заточки фаски до очень тонкой режущей кромки. Край проволоки выглядит как блестящая линия вдоль скоса на стороне, противоположной той, которую вы затачиваете.

Ремень кожаный Вы будете натягивать больше, чем точить. Кожаный ремешок — хороший способ сохранить нож острым. Я использую полосу шириной 2 1/2 дюйма и длиной 10 1/2 дюйма.Кожа должна быть очень тонкой и иметь ворсистую сторону наружу. Я никогда не смазываю свой ремень маслом. Начните с нанесения на полоску легкого абразивного материала. Используйте тыльную часть ножа, чтобы втереть абразив в ремешок.

Совет: стягивайте больше, точите меньше

Не затачивайте нож после того, как он стал острым, без необходимости. Вы будете напрасно тратить металл. Если вы сломаете, сколите или закруглите лезвие, вам потребуется его повторно заточить. В противном случае достаточно частого поглаживания.Подумайте о парикмахере и его кожаном ремешке — он держит бритву острой даже при помощи простого поглаживания.

Держите нож ровно вдоль скоса во время ремня. Если вы поднимете лезвие ножа во время работы, вы можете скруглить край лезвия, создав вторичный скос, который остановит режущее действие.

---

Описание

и разновидностей инструмента. Особенности изготовления. Правильная заточка

Любой специалист прекрасно знает, насколько важно иметь под рукой хороший и надежный инструмент.К сожалению, бывает, что его нет в нужный момент. Здесь начинается поиск готового инструмента или множества других вариантов.

Со мной тоже было. Еще в беззаботном детстве я пытался учиться. Для этих целей он даже приобрел набор фрез (производитель — «Запорожский инструментальный завод им. Войкова»). К настоящему времени большая часть его утрачена, но полукруглые долота сохранились. К сожалению, мои попытки освоить резьбу в те времена не увенчались успехом — некому было показать основные приемы работы с инструментом.В результате у меня осталось много шрамов на левой руке и оттолкнутое — почти буквально — желание совершенствоваться в этом направлении.

Этой осенью у меня есть желание наверстать упущенное. К счастью, время было — пришлось остановить свой экспромт в гараже и терпеливо ждать весны. Но теперь я решил начать с изготовления подходящего инструмента, и в первую очередь — ножей для резьбы по дереву. Одним из стимулов было их отсутствие в местных магазинах.

Мои ножи (косяки и фрезы) должны были соответствовать следующим требованиям:
высококачественная сталь, из которой они будут изготавливаться;
эргономичных (удобных) ручек;
относительная простота изготовления;
надежность.

Кроме того, я планировал использовать имеющиеся материалы для ножей.

Материалы и инструменты для изготовления ножей

В качестве исходного материала для изготовления лезвий я использовал куски. Раньше из них делала кухонные ножи — они хорошо затачиваются.

Для ручек я использовал обрезки дубовых досок, оставшиеся от других работ. Дуб — прочный, красивый и технологичный материал.

Для работы мне потребовались электрическая точилка, ленточная шлифовальная машина (зернистость шкурки — 40), ножовка обыкновенная, шлифовальная ткань (зернистость 80, а для отделки — 240, 800 и 1000), респиратор ( марлевая маска) — для защиты органов дыхания.

Все детали склеены столярным клеем Titebond II.

Изготовление полотна

Из кусочков полотна пилы длиной около 8 см выточил металлические заготовки полотна нужной формы. На заготовках оставил черенки длиной около 4,5-5 см. Такие размеры обеспечивают достаточную прочность для крепления клинка в рукоятке. Для более надежной фиксации (чтобы не расшатывалась и не выпадала из рукоятки) по бокам стержня сделал полукруглые насечки.

Сечение лезвия ножа обычно имеет клиновидный конус (примерно под углом 10-15 °) от торца к режущей кромке.Это так называемая большая фаска или спуск лопасти. Сама режущая кромка образована небольшой фаской (подача) — более крутым конусом (под углом 25-30 °) в непосредственной близости от лезвия.

Я делаю большую фаску на ножах перед тем, как приклеить хвостовик к рукоятке. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух сторон под нужным углом. При этом стараюсь симметрично шлифовать металл.

Самое главное в этой работе — не торопиться. При интенсивном точении металл нагревается и закаляется.То есть металл становится мягче и теряет способность продолжать затачивать. Кроме того, я охлаждаю обрабатываемую деталь, чтобы время от времени переворачивать ее в воде, чтобы она не перегревалась. Для этого ставлю емкость с холодной водой и периодически опускаю в нее заготовку. На готовом ноже производится окончательная обработка клинка, заточка и полировка.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые бруски сечением 12х22 мм и длиной чуть более 12 см.Бруски подбирались так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы выбрала гнездо для стержня в одной из половинок будущей ручки.

Последовательность операций следующая. Хвостовик обработали наждачной бумагой по краям (сбиты заусенцы). После этого, приложив черенок к заранее подготовленному блоку, я прорисовала его карандашом или ручкой. Затем стамеской выбрал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «досуха», чтобы проверить, как блоки прилегают друг к другу.Если глубина гнезда недостаточна, ручка не будет слипаться или плохо держится, и ручка может расколоться во время работы. При этом, если гнездо будет слишком глубоким, лезвие будет ходить из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — трещиной на рукоятке или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо максимально точно подобрать гнездо для хвостовика. Знаю по собственному опыту — уже сделанные ручки кухонных ножей приходилось много раз раскалывать и менять на новые только потому, что черенки были не тугие!

После получения требуемого результата (плотная посадка хвостовика и отсутствие зазоров между половинками ручки) можно приступать к склеиванию.Клей был нанесен на поверхность планки и в гнездо под хвостовиком — при ручном отборе раструба не избежать неточностей по глубине, а возможные полости лучше залить клеем, который при высыхании затвердеет и затвердеет. держите хвостовик. На встречную часть будущей ручки я также нанесла слой клея, но более тонкий.

Затем соединил детали (необходимо максимально точно соединить концы блоков, расположенных ближе к лезвию) и стянул их струбцинами.Я постарался натянуть его как можно плотнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть планки. Выдавленный излишек клея удаляли влажной тканью и оставляли заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого проверил плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а другой пытался ослабить лезвие. Если при этом были слышны негромкие тихие скрипящие звуки, то такая ручка бесполезна и требует переделки.При хорошо выполненной работе посторонних звуков быть не должно.

Регулировка рукоятки

Для себя давно определил наиболее подходящие формы рукояток для режущего инструмента. Например, на ручках кухонных ножей и ножей для резьбы я обычно делаю небольшой изгиб спины, чтобы поддержать большой палец. Также есть общие черты рукояток всех инструментов, а именно:
задняя часть рукоятки шире и закругленнее, чем та, которая находится ближе к клинку, поэтому все заготовки для рукояток в начале обработки напоминают усеченную продолговатую пирамиду. ;
ручка имеет выемку для указательного пальца.

Когда заготовка приклеена, отпиливаю ножовкой или торцовочной пилой, исходя из требуемых размеров (в моем случае — 12 см).

После этого перехожу к обточке краев ручки ленточной шлифовальной машинкой. Я работаю в средствах индивидуальной защиты — защитных очках и респираторе, так как дубовая пыль может вызывать аллергию.

Не следует стремиться вырезать рукоятку инструмента как можно точнее на ленте зернистостью 40. Лучше оставить небольшие припуски для более точной обработки мелкой наждачной бумагой вручную.Готовые ручки всегда покрываю нитролаком (мне больше нравится).

Чистовая обработка лезвия

Вернемся к вопросу о формировании режущей кромки. Угол заточки большой фаски 10-15 ° подходит, пожалуй, для опасной бритвы, но для ножа по дереву (даже самому мягкому) он все же мал. При обработке деревянной заготовки таким ножом кончик будет сморщиваться или откалываться. Поэтому нужна небольшая фаска, угол заточки которой для моих ножей порядка 25-30 °.

Чтобы сформировать небольшую фаску, я использую наждачную бумагу (но вы также можете использовать бруски) с разным размером зерна по принципу от большего к меньшему. Сначала я беру зерно зернистостью 240, затем 800, затем 1000 и, наконец, полирую его на кожаном ремне, закрепленном на деревянном бруске.

При хорошей заточке дерево нужно резать как вдоль волокон, так и поперек волокон без особых усилий … Причем поверхность среза должна быть гладкой и блестящей — в этом случае говорят, что получается «масляный» срез.

Качество заточки проверяю на специально использованной для этих целей доске.Я беру доску из мягкой древесины, так как на такой доске добиться «масляного» среза сложнее, чем на заготовках из твердой древесины.

Естественно, в процессе резьбы нож затупляется, и необходимо время от времени восстанавливать режущую кромку. Я делаю это так: кладу на плоский деревянный брусок лист наждачной бумаги и выполняю несколько притирочных движений, после чего приношу нож на пояс.

Действуя по описанной схеме, я сделал осенью несколько ножей.Они вполне функциональны — надежны и удобны. Для новичка считаю неплохо! Планирую использовать полученный опыт для расширения коллекции своего инструмента. Надеюсь, ножи станут мне верными помощниками в освоении резьбы по дереву.

DIY Ножи для резьбы по дереву: последовательность роботов

1. Я использовал полотно ленточной пилы в качестве заготовки для изготовления лезвий ножей.
2. Хвостовики всех лезвий примерно одинаковой формы.

Все фото из статьи

Опытные мастера даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой могут использовать для изготовления различных декоративных поделок.Однако новичку в резьбе по дереву стоит использовать специализированный инструмент, который позволит без дополнительных усилий выполнять все основные операции.

В нашей статье мы расскажем, с какими ножами можно обращаться по дереву, а также дадим рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

Описание и виды инструмента

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму … Как правило, они отличаются от обычных ножей тем, что имеют укороченное лезвие.Объясняется такая конструктивная особенность довольно просто: при резьбе наконечник испытывает довольно сильную нагрузку, а значит, чем короче металлическая деталь, тем меньше риск ее поломки под давлением.

В зависимости от конструкции различают несколько типов режущих ножей.

Посмотреть	Особенности
Резак	Универсальный нож, который используется как для придания основной формы, так и для изготовления мелких деталей. В конструкции обычно используется удлиненное лезвие с прямой или изогнутой режущей кромкой. Типы фрез: Нож Богородский — простая модель с прямой режущей кромкой и загнутой спинкой. Позволяет выполнять самые разные операции, от грубых до самых деликатных. Европейский разделочный нож — по сути, копия Богородского резца, но с уменьшенным клинком и удлиненной ручкой каплевидной формы. Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия закреплены в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.
Откос	Конструктивно нож-откос для резьбы по дереву повторяет схему фрезы, однако отличается большим углом скоса лезвия. Благодаря этому косяк может подвергаться большим нагрузкам, что активно применяется при резьбе по ровным поверхностям. В то же время техника некоторых мастеров предполагает использование косяка в качестве основного ножа из-за достаточно длинной режущей кромки.
Инструмент вспомогательный	При изготовлении резьбы, помимо ножей, мастера используют и другие режущие инструменты, такие как: Зубила (прямые и изогнутые) Клыкары. Ножницы для ложек. Клепики и др. На самом деле все они не ножи, но имеют режущую кромку.

Кроме того, в классификацию иногда включаются и другие инструменты, используемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву — это либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для деревообрабатывающих станков — используются при обработке удлиненных деталей.
• Лезвия строгальные — используются, как следует из названия, в строгальных станках.

Однако эти и другие виды деталей для резьбы используются только как вспомогательные, поэтому мы не будем подробно останавливаться на их описании.

Изготовление ножа

Изготовление лезвия

При выборе отрезного ножа следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям из высококачественной стали. Однако цена на такие изделия довольно высока, ведь новички часто приобретают более дешевые модели, а потому неизбежно разочаровываются в качестве фрез.

Изготовление ножа своими руками может стать выходом в такой ситуации. Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в сантехнике может быстро обзавестись собственным инструментом.

Прежде всего, нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, так как нам понадобится довольно небольшой кусок хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа можно использовать:

• Полоса из хорошей стали длиной примерно 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм.Бренд особой роли не играет, главное, чтобы материал был достаточно прочным и хорошо затачивается — подойдет и P6 / P6M5, и P9, и даже P3AM3F2.

• Полотно для пилы из закаленного металла. Лучше выбирать те же размеры, что и в предыдущем случае — так мы сэкономим электроэнергию на черновой обработке.

Примечание! Несмотря на то, что, по сравнению с пилой, нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, не стоит брать в работу ржавые лезвия или детали с трещинами (пусть и неглубокими).

• Деталь (удобно использовать фрагмент разрезного диска с одним или несколькими зубцами).

Сам процесс работы выглядит так:

• Сначала рисуем чертеж косяка ножа для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину клинка и скос режущей части.

Примечание! Для фрез угол наклона составляет от 15 до 45 0, для косяков — до 60-70 0.

• Далее отрезаем заготовку до необходимых размеров, сделав лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставив хвостовик, достаточный для его фиксации в рукоятке.
• Формируем лезвие, обрезая переднюю кромку заготовки под нужным углом.
• Проводим черновую заточку путем изготовления режущей кромки.
• В стержне можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для его фиксации в рукоятке.

После этого оборачиваем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при дальнейших операциях, и приступаем к изготовлению ручки.

Изготовление ручки

Рукоять ножа изготавливаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу — тогда нож не выскользнет из потеющей руки от напряжения.

• Берем подушку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки ручку нужной формы, утоняя задний край детали.

Примечание! Вы можете ограничиться черновой обработкой, потому что тогда мы еще «доделаем» поверхность дерева.

• Осторожно расколите заготовку вдоль волокон.
• На одну из сформированных плоскостей наносим хвостовик ножа, а затем обводим его по контуру.

• Выберите в заготовке выемку, соответствующую форме и толщине хвостовика. При этом следим, чтобы заложенная в него черенка не выступала над плоскостью.
• Снимаем заготовку с деревянной доски, после чего наносим столярный клей на все поверхности.
• Ставим лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукоятки, после чего зажимаем все детали струбцинами.

После высыхания клея проводим чистовую обработку:

• При необходимости в заранее просверленные отверстия забиваем заклепки, которыми окончательно фиксируем стержень в дереве ручки.
• Наденьте металлическое кольцо на переднюю часть ручки.
• Тщательно шлифуем древесину, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту встречи половинок.

Правильная заточка

Теперь для начала нам просто нужно заточить наш нож.

Инструкция по заточке следующая:

• Устанавливаем лезвие на абразивный блок с крупным зерном (предварительно смочив его водой) под углом от 15 до 24 0. Движениями от себя формируем режущую кромку. пока резкость не будет ощущаться под пальцем.
• Переключаемся на средний абразивный блок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке шлифованную металлическую фаску (заусенец).

• На небольшом (алмазном) блоке, обильно смоченном водой, окончательно убираем заусенец, формируя лезвие.

Ремень для ремня

Вывод

При необходимости ножи для распиловки дерева можно изготовить своими руками — особых сложностей в этом нет даже для новичка. Но в результате у вас будет инструмент, который идеально соответствует всем вашим требованиям.

Подробнее об особенностях таких устройств, а также технике их изготовления, заточки и эксплуатации вы можете узнать из видео в этой статье.

Для нарезания резьбы с треугольными насечками понадобится всего один инструмент — ножевой шарнир (рис.1). Он назван так потому, что имеет скошенное лезвие.

Рис. 1 Косой нож

Как сделать косой нож

1. Возьмите доску толщиной 10-12 мм из любого дерева, но без сучков.

2. Лобзиком или ножовкой вырежьте две одинаковые детали длиной 130 мм и шириной 32 мм.

3. Наждачной бумагой («наждачной бумагой»), намотанной на небольшую, обработайте одну широкую сторону каждой заготовки.

4. Затем на шлифованной стороне одной из заготовок наметьте канавку для лезвия ножа (рис.2)

Рис. 2 Разметка канавки для лезвия ножа

5. Прорежьте канавку 10 мм плоским долотом (рис. 3).

Рис. 3 Техника прорезания

6. Вставьте лезвие (возможно, старое или сломанное лезвие от ножовки) длиной 6,5-7 см в паз, предварительно смазав его клеем ПВА и всю поверхность, на которой он расположен.

7. Приклейте уже заземленную сторону второй заготовки и аккуратно соедините их (рис.4 а, б), затем поместите под груз или зажмите струбцинами.

Рис. 4 Соединение частей ножа

8. Когда клей высохнет, примерно через 12 часов, обработайте рукоятку заточенным ножом, чтобы она удобно лежала в руке. Ручка может быть любой формы (рис. 5). После обработки ножом отшлифуйте ручку мелкозернистой «наждачной бумагой».

Рис. 5 Возможные формы рукоятки косого ножа

На рис. 6 показан рисунок простой в изготовлении и удобной в использовании ручки.Практика показала, что нож с такой рукоятью резаком можно пользоваться как маленькой рукой, так и большой.

Рис. 6 Чертеж удобной рукоятки для ножа

Нож должен быть всегда остро заточен, иначе резьба не доставит удовольствия. Поэтому уделите особое внимание заточке.

Сначала необходимо отшлифовать угол лезвия так, чтобы он составлял 60 ° по отношению к плоскости реза (рис. 7). Показано, как это сделать.Затем следует заточить режущую поверхность, которая должна быть шириной 2-3 мм. Заточка ведется с двух сторон до появления заусенца на лезвии.

Рис. 7 Как придать форму лезвию

Теперь отшлифуйте мелкое зерно. Обязательно смочите брус водой. Это делается для того, чтобы крупинки бруска под давлением ножа превратились в своеобразную шлифовальную пасту, которая снимет тончайший слой металла.

Для заточки лезвие необходимо поставить на блок с режущей поверхностью, нажимать и двигать ножом вперед-назад, пока заусенец не исчезнет.Обе режущие поверхности лезвия отшлифованы.

Нож после такой обработки становится острым, но нам нужно, чтобы косяк стал похож на бритву, то есть буквально должен был бриться. Только так должен быть нож резчика. А для этого еще нужно отполировать режущие поверхности, чтобы они стали супергладкими и чистыми. Это достигается обработкой на войлочном круге, покрытом полировальной пастой ГОИ.

Полировка осуществляется сверлом, в которое закреплена оправка с войлочным колесом.При полировке (рис. 9, б) нож нужно держать иначе, чем при заточке (рис. 9, а). При нарушении правильной техники можно повредить круг и сломать нож.

Рис. 8 Как держать нож при а — заточке, б — полировке

Теперь косяк ножа готов к работе. Сделайте ножны из пенопласта для защиты лезвия. Через каждые 2-3 часа непрерывной работы полируйте режущие поверхности — и нож всегда будет острым. Резка таким инструментом станет для вас удовольствием.

Как точить — Deepwoods Ventures

Как точить ножи для резьбы по дереву

PDF — Иллюстрированное руководство по заточке ножей — НАЖМИТЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

Краткое видео о том, как мы затачиваем ножи.

Как затачивать ложки с крючковыми ножами — полая или плоская поверхность

Первая половина показывает, как затачивать полую землю, а вторая половина показывает, как затачивать плоскую шлифовку.

Статья о простом и недорогом способе заточки инструментов для резьбы по дереву.

Читая любимые журналы по резьбе по дереву, вы можете подумать, что вам нужны дорогие японские водные камни, идеально обработанные плоские алмазные пластины, сложные моторизованные установки для заточки и терпение мастера дзэн.

Это неправда!

Я знал человека, который носил свой набор для заточки в конверте! Он садился за свой стол в начале собрания карвингового клуба, вытаскивал свою ткань, подкладываемую влажной наждачной бумагой зернистостью 600, ремешок и точил, пока слушал деловую концовку собрания.К тому времени, когда началась резьба по дереву, у него был острый как бритва нож.

Чтобы получить лучшее лезвие на ноже для разделки, который будет использоваться для вырезания некоторых из более мягких пород дерева, таких как липа, тупело и баттернат, вы будете использовать влажную наждачную бумагу на тканевой основе, тяжелый кусок кожи или серый картон для таблеток и немного полировальной пасты из оксида алюминия. Все в сумме, за вычетом оборудования на десять долларов.

В зависимости от того, насколько повреждено ваше лезвие, вы будете использовать влажную наждачную бумагу зернистостью 400, положенную на плоскую поверхность, например, край стола или гладкую доску.Опустите лезвие лезвия вниз и проведите им по влажной поверхности бумаги под углом одиннадцать градусов. Прямо сейчас вы думаете об угле в одиннадцать градусов? Как выглядит угол в одиннадцать градусов?

Есть два способа узнать это. Сделайте стикер, сложите его от угла к углу, чтобы получился треугольник. Возьмите только что образовавшийся загнутый край и снова загните к низу. Теперь у вас есть треугольник в двадцать два с половиной градуса. Сложите его снова, и теперь у вас есть треугольник одиннадцать с четвертью градуса.Достаточно близко. Верхний край треугольника представляет ваше лезвие, а нижний край треугольника представляет вашу поверхность заточки.

ИЛИ простым способом,
Если ваше лезвие для резьбы составляет три четверти дюйма в ширину или более, положите лезвие плашмя на поверхность для заточки и поднимите острие лезвия до тех пор, пока вы не сможете вставить край никеля под Это. Если он меньше трех четвертей дюйма, используйте десять центов. Теперь проведите кромкой по мокрой поверхности наждачной бумаги под углом в одиннадцать градусов, пока все зазубрины не исчезнут и не получится ровный край.Перейдите к мокрой наждачной бумаге зернистостью 600 и проделайте то же самое с обеих сторон.

Теперь вы заполните свой картон или кожу белым оксидом алюминия до такой степени, чтобы он больше не впитывал соединения. Вы можете использовать немного легкого масла, чтобы помочь этому процессу придать пастообразную консистенцию. Очистите лезвие от остатков наждачной бумаги тканью. Вы не хотите, чтобы ваш ремень был жестким.

Теперь проведите лезвием ножа по этой планке под тем же углом 11 градусов и продолжайте одинаково с обеих сторон, пока не получите зеркальный край.

Чтобы проверить свое лезвие, чтобы увидеть, есть ли у вас еще какие-либо зазубрины, СЛЕГКО и медленно проведите лезвием ножа по поверхности большого пальца. Если у вас есть зазубрины, вы почувствуете, как край зацепляется за ноготь. Если вы чувствуете какие-либо зазубрины, вернитесь к наждачной бумаге еще раз, а затем натяните ее.

Другой тест. Возьмите нож и вырежьте поперек волокон куска любимой резной древесины. После того, как вы взяли этот ломтик, вы должны увидеть гладкую блестящую поверхность и четкое зерно на конце. Если вы видите белую линию на своем срезе, у вас есть зарубка на краю.Вам нужно вернуться и начать процесс заново.

Когда вы закончите работу с наждачной бумагой, смойте ее водой с моющим средством для посуды. И ваша бумага прослужит дольше. Держите ремешок в чистоте. Эта красивая поверхность, которую вы создали, любит притягивать песок и грязь.

Как только у вас появится лезвие, которое вам нравится, все, что вам нужно сделать, это защитить лезвие, когда вы не пользуетесь ножом, с помощью пластиковой трубки над краем лезвия и часто натягивать его, скажем, каждые пятнадцать минут или около того.

Вся суть этой статьи в том, что вам не нужно много камней и т. Д. Для получения идеальной режущей кромки.