Короб для винограда – Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы | Своими руками

  • Home
  • Разное
  • Короб для винограда – Выращивание винограда в «земляных корытах» (не путать с траншеями) схемы и отзывы | Своими руками

Посадка винограда в короба | Блог Игоря Заики о виноградарстве и авторском виноделии

 

За окном осень — время покупать и сажать саженцы. В том числе и винограда.
Хочу рассказать о малораспространённом в наших краях, но довольно эффективном, на мой взгляд, способе посадки винограда — посадка в короба. Или ещё говорят — траншейная посадка.
Суть метода — посадка саженцев в дно траншеи шириной 40…50см, глубиной на штык лопаты, с укреплёнными от осыпания грунта стенками.

Для чего же это делается? Каковы преимущества у этого способа?

1. Виноград очень просто укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, либо, как у меня, фиксируются деревянными планками — и траншеи закрываются подручным материалом: чёрной полиэтиленовой плёнкой, спанбондом (агроволокном), шифером, досками и т.п. А как показала минувшая зима, не укрывая виноград можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов… На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через 2…3м желательно разложить приманку от мышей.  Любят они зимовать в коробах…

Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов достаточно одного короткого осеннего дня. Да и раскрыть весной такой виноградник очень легко и быстро.

2. Полив винограда. В короб кладётся шланг и траншея заполняется водой. При желании короба можно соединить между собой трубами, и положив шланг в один (верхний на наклонном участке) короб можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.

3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кучу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста устроить трубу в зону корней, и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен быть невысоко над уровнем почвы, но ниже стенок траншеи, чтобы при поливе в неё попадала вода. Или придётся дополнительно к поливу вливать по ведру-другому воды в эти трубы, для растворения удобрений. При выборе капельного полива трубка с капельницами кладётся в траншею (короб), где она защищена от механических повреждений. Можно присыпать её мульчёй, и тогда она прослужит очень долго.

4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноград не трескается от осенних дождей. Особенно это свойство было полезно в этом году, когда после двух месяцев без капли осадков в конце августа пошли дожди, произошёл резкий скачок влажности почвы в зоне корней, и очень многие сорта винограда, до созревания которых оставалось от одной до трёх недель, потрескались. Я так потерял почти весь урожай нескольких сортов: почти созревшие ягоды стали добычей ос, мух и гнилей.

Как же устроить у себя на участке вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.

Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стены. Это могут быть доски (их лучше пропитать антисептиком и покрасить перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) кирпич. При использовании кирпича не нужно жадничать, кладя стенку не в полкирпича, а в четверть, иначе через несколько лет короб придёт в негодность — рухнет, и его необходимо будет укреплять заново.

Затем на всю длину ряда копается траншея, шириной 40…50см (если используете кирпич то 70см) и глубиной 20…30см. Если плодородный слой почвы тонкий, то желательно верхний слой почвы — эти 20см — сложить по одну сторону траншеи, затем вынуть ещё столько же земли, и на её место сложить верхний, плодородный, слой.

Следующий этап — посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи, шириной, равной её ширине, и глубиной 40…50см. В яму вносим пару вёдер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.

Позже, через несколько лет эксплуатации, набора опыта работы с подвоями и улучшения почвы благодаря моим стараниям, процесс поДсадки саженцев упростился донельзя, можете посмотреть его на видео посадки саженцев в короб.

При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок схема: междурядья 2,5..3м, расстояние между кустами в ряду также 2,5…3м. Или другие, в зависимости от выбранной формировки. Готовые траншеи в моём варианте (из шифера)  выглядят так:

Затем стенки укрепляются выбранным материалом, так, чтобы края выступали над уровнем почвы на несколько сантиметров, и устанавливаются опоры (если их ещё не было). При установке опор не следует ставить их в траншею — будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего ставить их вплотную к одной из стенок короба.
После устройства траншей виноградник выглядит так:

[pwal id=»30339938″ description=»Для прочтения заключительных выводов нажмите на одну из кнопок ниже:»]Думаю, преимущества посадки в короба описаны мною наглядно. Для каждого конкретного случая можно вносить в конструкцию мелкие изменения и дополнения. При использовании шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листа — иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А ещё лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а уложить в землю под наклоном — эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их устройство. Что можно отнести к недостаткам? Кроме относительной трудоёмкости устройства и первоначальных затрат (всё-таки это настоящее строительство) ничего другого нет.

Пробуйте и не пожалеете: этот способ я узнал от российских виноградарей, много лет пользующихся им, и сразу стал его поклонником. Если у кого возникнут вопросы — с удовольствием отвечу.[/pwal]

———————————————————————————————

Сегодня, 03.04.2013, открыл виноград и извлёк его из коробов. Завтра начинаю сухую подвязку. Предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик про этот процесс. Извлечением винограда занимается мой помощник Юра, а я — за оператора.

Съёмка велась планшетом, да ещё и в вертикальном формате, так что получилось эдакое «подглядывание в щель», ну тут уж не обессудьте! 🙂

———————————————————————————————-

По просьбам читателей блога, сегодня, 19 января 2014 года, размещаю фотографии укрытых на зиму коробов:

И общий план виноградника:

Завтра, точнее, сегодня ночью, по прогнозу, пойдёт снег, который укроет дополнительно вес виноградник и защитит лозу зимой.

 

Назад на страницу Выращивание винограда >

 

Короб для винограда своими руками — Про стройку и не только

7 Янв by admin

Очень многие люди стараются на своих приусадебных участках вырастить виноград своими руками. Кроме вкусных полезных плодов, можно создать привлекательный дизайн на даче. Закладка виноградника- первое важное действие для получения хорошего урожая.

Закладка виноградника

Правильная закладка виноградника дает возможность в будущем получать высокие урожаи

Содержание статьи:

Значение правильной закладки виноградника

Грамотная закладка виноградника позволит получать плоды до 50 лет. Правильно организовать планировку виноградника на даче или у дома можно своими руками, главное знать как.

Поэтому перед тем, как высадить куст, нужно тщательно все продумать:

  1. размещение;
  2. дизайн;
  3. почву.

Исследуя многолетний опыт долголетие виноградного куста зависит от вида почвы, рельефа местности, метода посадки и ухода. Допущенные ошибки на начальном этапе, исправить в будущем тяжело. Перед посадкой виноградника своими руками, нужно схематически нарисовать планировку, продумать каждую деталь, плюсы и минусы выбранной местности.

Заложив правильно виноградник, создаются комфортные условия для вегетации, роста, урожайности, формируется красивый дизайн участка. При закладке, учитывается выбор места, саженцев, опоры. Здесь включен комплекс разных работ.

Это очень важный момент, поскольку многие последующие нюансы будут зависеть от закладки.

Место для винограда

Поскольку виноград предпочитает свет и тепло, хорошо сделать планировку виноградника, на южной стороне или юго-западной: наилучшая освещенность и прогрев. Это будет защитой от холодных северных ветров.

Если нет возможности сделать виноградник с южной стороны, тогда важно, с северного направления, предусмотреть защиту: постройка, дерево, куст.

Размещая виноградные ряды своими руками, лучше делать проект с севера на юг. Так, в течение дня кусты равномерно окутаны теплом и светом. Если по проекту кусты разместят с востока на запад, из-за большого количества лучиков солнышка с южной стороны, может получиться ожог гроздьев.

Расположение виноградника

Ряды винограда располагают с севера на юг

Отдельные саженцы лучше размещать вдоль южной стены строительного устройства, отступив 1,5-2 метра. Важно, чтобы не было затенения от другой постройки.

Нельзя сажать виноградный куст, в тени любых деревьев. Не любит виноград грецкий орех, тополь и другие деревья с сильным корневищем. В таких случаях, высаживать виноград своими руками нужно на расстоянии не ближе 5-6 метров от перечисленных деревьев. Такое соседство забирает влагу у винограда, затеняет его.

Размещать плодовые кусты ( малина, смородина, крыжовник и.т. д.) нужно за два метра от винограда.

Если есть возможность, желательно высалить виноград на возвышенности (холм, склон). Данная часть лучше прогревается. В низких местах вероятнее заморозки, застаивается влажный, холодный воздух.

Советы по созданию проектов размещения кустов своими руками:

  • Размещая виноградные кусты группами, их лучше спроектировать параллельно строению, стене, забору. Отступить нужно 1.5-2 метра. Получится красивый дизайн участка. Беседку, можно применять в качестве шпалеры.
  • Виноградники больших объемов, сделать рядами. Желательно высаживать их с северного направления на южное. Так, освещение кустов в течение дня равномерное и лучше осуществляется прогрев земли. Размещая виноградные кусты с восточного направления на западное, освещение больше получит южная сторона растения, что иногда приводит к ожогам плодов. В северной части куста может наблюдаться небольшая задержка в развитии и созревании гроздьев.
  • Размещая кусты на возвышенностях, холмистых склонах, их высаживают горизонтально поперек склонов. При крутых склонах делают дизайн террасы.

Расположение виноградника на склоне

На возвышенностях ряды винограда располагают поперек склонов

Выбор почвы

Виноград не привередлив к земле. Почти на всех типах почвы, виноград может активно развиваться и плодоносить. Но,земля влияет на качество и размер гроздьев.

Нельзя создавать виноградник в заболоченных местах, засоленных землях, на очень плотных землях, бесплодных песках.

В почве, с большим количеством активной извести, виноградная лоза плохо развивается и может заболеть известковым хлорозом. Особенно подвержены заболеванию привитые отростки. Виноградные листья желтеют и отмирают, фотосинтез нарушается, урожайность ухудшается.

Лучшим составом земли для виноградника являются легкие супесчаные, суглинистые. Произрастает виноград и на хрящевых, глинистых, каменистых землях.

В многом, плодовитость зависит от вместительности в земле гумуса. Следовательно, высокие урожаи виноградник дает на черноземных и каштановых землях.

В бедных на гумус почвах, можно возместить данный недостаток с добавлением органических подкормок, мульчированием земли, остатков растений.

Но с профессиональным подходом, благодаря своей пластике, виноград способен приспособиться к разным условиям и хорошо плодоносить.

Суглинистые почвы

Для винограда отлично подходят суглинистые почвы

Правильное размещение виноградных кустов

Продуктивность винограда очень сильно зависит от грамотности проекта размещения кустов. Ошибки тяжело исправлять в последствии.

При проекте размещения виноградника, важно учитывать такие правила:

  • Если почва плодородная , необходимо оставить больше места для каждого куста в качестве питания;
  • Чем больше мощь куста, тем реже их рассаживают между собой;
  • Создавая дизайн формирования кустов, необходимо при проекте оставлять больше почвы;
  • Виноградные кусты, которые нуждаются в укрытии на зиму, необходимо оставлять широкие междурядья.

Поэтому большое значение при создания виноградника своими руками есть спроектированный дизайн и расстояние между рядами и кустами.

Ширина между виноградными рядами должна быть около трех метров. Все зависит от шпалерного дизайна. Если устройство опоры одноплоское, можно оставлять расстояние 2-2,5 метра. Устанавливая двуплоские опоры, расстояние между рядами увеличивается до трех метров.

Закладывая виноградник, нужно учитывать, что одному кусту нужно от четырех до шести метров земли для питания.

Ширина между рядами винограда

Ширина между рядами винограда составляет 2-3 метра

Изготовление шпалер для виноградника

Шпалеры, изготовленные своими руками поможет правильно сконцентрировать направление побегов, обеспечивая хороший урожай.

Правильно изготовленная опора дает виноградному кусту такие преимущества:

  • всестороннее освещение, что защищает от многих болезней и есть одним из факторов хорошей плодоносности;
  • правильное формирование виноградной лозы, создавая нужный дизайн;
  • защита лозы от падения на землю;
  • сбор винограда и уход очень удобен.

Для строительства виноградной опоры используют разные материалы: деревянные столбики, металлические труби, уголки.

Чтобы создать комфортные условия по уходу и сбору урожая, нужно сделать устройство опоры на высоту роста человека или чуть выше.

Расстояние между столбиками — три метра ( в некоторых случаях, можно больше). Если планируется густой виноградный куст, применяют дополнительные столбики.

Качественная виноградная опора жесткая. Достигается это хорошим проволочным натяжением, дополнительно создавая соединения. Опоры надежно укреплять, чтобы удерживать их равновесие при массе виноградной лозы с плодами. Верхние концы опор желательно соединить рейкой. Допускается применение алюминиевой и медной проволоки, которая не подвергается коррозии.

Строительство высоких шпалер (3 м. и больше), повышают урожайность.

На одной шпалере рекомендуют формировать не более чем шесть рукавов, но все зависит от желания хозяина.



Source: selomoe.ru

Укрытие в короба

Укрытие винограда на зиму при методе посадки в «короба»

Давайте обратимся к моей статье о посадке винограда. Мы договорились сажать виноград в приготовленные короба. Их можно сделать из шпал, выложить кирпичом. Давайте сразу оговоримся, что в половину кирпича выкладывать не стоит. А ведь многие из нас хотят сэкономить кирпич и выкладывают в четверть кирпича. Но проходит время и от поливов, дождей колонка рушится и приходится снова ее восстанавливать, тратя на это и свое время и деньги на цемент. Я полагаю, что лучше сделать один раз и на совесть, чем потом плюясь и досадуя на себя, переделывать.

Итак, мы выкапываем траншею, длиной будущей колонки, шириной 70-80см. Затем начинается самое интересное — на месте, где будут расположены кусты винограда, выкапываем ямы, шириной по ширине траншеи, длинной на длину будущей колонки так, чтобы между посаженными вами кустами было расстояние не менее 3,5 метров для сильнорослых сортов (это «дачный минимум» — так как земли на дачном участке катастрофически не хватает), а вот глубиной не менее в три-четыре штыка лопаты, короче сколько хватит ваших сил.

На дно подготовленной ямы кладем 10 ведер перегноя, полный комплекс минеральных удобрений и засыпаем плодородной землей, смешанной с песком и материалом из компостной кучи (можно хорошо перепревшим перегноем). Затем яму дважды хорошо поливаем и ждем, когда осядет земля. После осадки земли, досыпаем ее до нормы и начинаем делать «приятную работу» — укрепляем края колонки шифером, или выкладываем кирпичом, или укрепляем шпалами — здесь все зависит от материальных способностей читателя и его фантазии. Между коробами прокладываем трубы для полива летом — это очень удобно — не бегать со шлангом от короба к коробу, а осуществлять полив, даже не находясь на даче — из одной колонки переливается в другую, из нее в третью и так далее, пока не заполнятся водой все.

После этого готовим крышки — щиты. В Волгограде мы делаем их из досок, распиленных по ширине колонок + примерно 40см. Набиваем их на подготовленные длинные доски так, чтобы закрывая колонку они смогли попасть внутрь ее. Если зима очень суровая, бесснежная, то сверху накрываем щиты толью, рубероидом или просто клеенкой.

На зиму внутрь сделанных труб, которые проложены между коробами, от повреждений виноградной лозы мышами ставим консервные банки с соляркой или нитрофеном. Забежав на вашу плантацию — подземный город зимнего спящего винограда, мышь, как правило, уходит не вынося запах. У меня ни разу не были съедены почки, хотя мышей бегает предостаточно и питаются они, поедая виноградную лозу у соседей, которые укладывают виноград в короба не желая ставить защиту.

Очень удобно осуществляется и удобрение виноградника — известно, что питательные элементы должны попадать прямо в зону корней растения. Для этого обычным ледобуром в почве высверливаются дырки в которые и вставляются пластиковые бутылки (одно из самых лучших из того, что дала нам «заграница»), у которых отрезано днище. Вставили в просверленную дырку бутылку и готово — у Вас всегда есть возможность доставить удобрения, подкормки непосредственно к корням растения.

Для подвязывания винограда по краям колонки устанавливаем вертикальные железные столбы, цементируя их у основания. В столбах прожигаем дырки в которые вставляем толстую арматуру. К ней и привязываем проволоку на которой будем крепить виноград летом.

Прочитав все, читатель скорее всего скажет, что это не виноградарство, а строительство. Но вспомним пословицу — «Скупой платит дважды», именно так, ведь тот ежегодный труд который затрачивает каждый из вас, стремясь закопать свой виноград в зиму, затем откопать его весной — занимает гораздо больше времени, чем устройство коробов. А если не успел вовремя откопать и почки тронулись в рост, то он еще и при поднятии обламывает их значительную часть, держась за сердце и ругая себя, что запоздал с открытием.

Весной я открываю короб — лоза соломенная, не повреждена мышами, гнилью, оидиумом (да, профессионалы подтвердят, что он развивается уже зимой на лозах, даже опрыскиваемых при укладке).

Рекомендую данный способ устройства виноградников всем. Конечно же, у него есть недостатки финансового плана — дорог нынче строительный материал, но куча достоинств — полив, возможность оперативного внесения удобрений, защита корней от зимних морозов, экономия времени и сил весной и осенью, а это ваше ежегодное здоровье, надежность, возможность при возвратных замозках оперативного укрытия кустов. Вдвоем мы за 3-4 часа снимаем с проволки и укладываем в короба до 50 кустов! Поднимаем правда, дольше, их же нужно еще подвязать!

Изображения по статье:

Короба на винограднике

Короба на винограднике Короба на винограднике

Результат выращивания винограда в коробах

Пузенко Наталья Лариасовна

Виноградарство в коробах

Суть способа – в посадке саженцев в дно траншеи шириной 40-50 см, углубленностью на штык лопаты, с укрепленными от осыпания грунта стенками.

Для чего это и каковы превосходства этого приема

1. Виноград очень легко укрывать на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются или прижимаются кирпичами, и траншеи закрываются подручным материалом: черной полиэтиленовой пленкой, спанбондом (агроволокном), шифером, дощечками и т.п.

Не укрывая виноград, можно остаться не только без урожая, но и без самих кустов. На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной лозы мышами, через 2-3 м устанавливаем консервные банки с соляркой. Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько раз: чтобы укрыть полсотни кустов, достаточно одного короткого осеннего денька. Да и весной откроете такой виноградник очень легко и быстро.

2. Полив винограда. В короб кладется шланг, и траншея заполняется водой. При желании короба можно совместить меж собой трубами. И, положив шланг в один (верхний на наклонном сегменте) короб, можно, не перекладывая его, полить весь виноградник.

3. Подкормка совмещается с поливом. Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба, слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву для предотвращения смыва в одну кипу, и после этого начинается заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста определить трубу в зону корней и насыпать удобрения в эту трубу. Тогда верхний срез трубы должен существовать невысоко над уровнем поч-вы, чтобы при поливе в нее попадала вода. Или придется вливать по ведру-другому воды в эти трубы дополнительно к поливу, для растворения удобрений.

4. Корневая система винограда, в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта, и виноград не трескается от осенних ливней.

Как же устроить у себя на участке вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.

Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стенки. Это могут быть дощечки (их лучше пропитать антисептиком и покрасить перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) – кирпич. При применении кирпича не нужно жадничать. Кладите стеночку в полкирпича, а не в четвертинку – иначе через несколько лет короб придет в негодность и его необходимо будет укреплять заново.

Затем на всю длину ряда копается траншея шириной 40-50 см (при применении кирпича 70 см) и глубиной 25-30 см. Если плодородный пласт почвы тонкий, то желательно верхний пласт поч-вы – эти 25 см – прибавить по одну сторону траншеи, затем вынуть еще столько же земли, и на ее местечко уложить верхний, плодородный, пласт.

Следующий момент – посадочные ямы. Они копаются в дне траншеи, на всю ее ширину, углубленностью 40-50 см. В яму вносим пару ведер перегноя, плодородную землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас будет служить уровень дна траншеи.

При посадке используется стандартная для большинства шпалерных формировок модель: междурядья 2,5-3 м, расстояние между кустами в ряду также 2,5-3 м.

Готовые траншеи выглядят так

Затем стены укрепляются выбранным материалом – так, чтобы края на несколько сантиметров выступали над уровнем почвы, и устанавливаются опоры (если их еще не было). Опоры не следует устанавливать в траншею – будет неудобно укрывать лозы. Лучше всего размещать их вплотную к одной из стеночек короба.

При применении шифера подпирающие колья нужно размещать по краям и середине листка – иногда длинные листы шифера лопаются под нагрузкой. А еще лучше, если позволяет ширина междурядий, не подпирать их, а положить в землю под наклоном – эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит их приспособление.

Недостатки

Помимо относительной трудоемкости приспособления и первоначальных затрат (все-таки это настоящее строительство) – ничего другого нет.

 

Как сделать зимнее укрытие для винограда

Современные и традиционные способы зимовки солнечной ягоды. Виноград чувствителен к низким температурам, тем не менее, сейчас его с успехом выращивают даже в Сибири. И если вы живете не на юге, одно из самых главных мероприятий вашего домашнего Современные и традиционные способы зимовки солнечной ягоды.

Виноград чувствителен к низким температурам, тем не менее, сейчас его с успехом выращивают даже в Сибири. И если вы живете не на юге, одно из самых главных мероприятий вашего домашнего виноградарства – укрытие солнечного растения от зимних морозов, а главное, осенних и весенних заморозков, когда виноград еще не защищен снегом. В этой статье мы рассмотрим:

  • Сроки зимнего укрытия винограда.
  • Традиционные способы зимнего укрытия винограда.
  • Современные способы зимнего укрытия винограда.
Когда закрывать виноград на зиму

Фото из архива Виктора Татиевского.

Фото из архива Виктора Татиевского.

Если мы делали для винограда осеннее укрытие, то виноград будет хорошо себя чувствовать в нем до самой зимы. Климатическая зима наступает в каждом регионе в разное время, в среднем, мы будем ориентироваться на конец октября. До снегов и первых морозцев виноград должен быть окончательно укрыт.

Перед тем, как отправлять виноград на зимовку, делаем зимнюю обрезку; обрезаем все, что не вызрело в осеннем укрытии.

Arsenal&Natalya Участник FORUMHOUSE

Границу вызревания побегов определить очень легко: что коричневое и теплое на ощупь, то вызревшее. Что коричнево-зеленоватое и холодное, то невызревшее. Зимнюю обрезку ведем по границе вызревшего. И зимуем.

Граница вызревания отмечена на лозе изолентой. Фото из архива Виктора Татиевского.

Ингибитор Участник FORUMHOUSE

В Ростове можно оставить лозу на 7-8 почек, а в Подмосковье на 2-х рукавах оставить по лозе на 3-4 почках и формировать веером.

Если осеннее укрытие не сделали, то на зиму виноград надо укрывать до наступления первых осенних заморозков, которые неизбежно повреждают плодоносные почки растения. В большинстве регионов России эти заморозки в последние годы наступают во второй декаде октября.

Способы зимнего укрытия Arsenal&Natalya

Укрывая, мы всего лишь пытаемся приблизиться к местам исконного произрастания винограда в РФ: Краснодару или Волгограду. Хотя и они укрывают, но уже чтобы приблизиться к Франции с Молдовой.

В общем, если мы хорошо укроем, то у нас попросту снизится общий зимний температурный фон. Ровно настолько, насколько хорошее и теплое (отсекающее наружный холод и ветер) укрытие. Лишь бы избытка влаги не было под укрытием.

Люди, которые занимаются любительским виноградарством давно, испробовали на своем садоводческом веку разные способы зимнего укрытия: и «листья, и солому, и лапник». Со временем большинство приходит к мысли, что самый надежный и эффективный утеплитель – воздушная прослойка между лозой и укрывным материалом.

Но у традиционных методов до сих пор много сторонников, остановимся на самых распространенных.

Снежный покров

Этот метод применяют в регионах с устойчивым снежным покровом. Специалисты считают: если виноград укрыт слоем снега от 300 мм и более, то никакие морозы ему не страшны. Это, пожалуй, самый нетрудоемкий метод, мы просто снимаем лозу со шпалеры, пришпиливаем ее к земле П-образными скобами и ждем, когда выпадет снег.

Но это и самый ненадежный метод, потому что все регионы с устойчивым снежным покровом в нашей стране находятся в Сибири, но снег там каждую вторую зиму ложится поздно, позже лютых осенних заморозков, которые могут просто уничтожить виноград. В этом случае надеяться на милости от природы просто бесчеловечно.

Arsenal&Natalya

Мы же детей не оставляем ночью у промозглых подъездов, а ведем за ручку в теплые кроватки. В чем разница: саженец и ребенок?

Еловый лапник

Укрытие еловым лапником – один из самых популярных методов. Консультант нашего портала Sadovnik62 считает, что именно этот простой метод позволяет обеспечить зимовке стабильные условия – не зря же многие хранят черенки в холодильнике!

Sadovnik62

Для этого я подмораживаю грунт сантиметра на 3-5 под лозой, а потом укрываю лапником, иногда уже снег бывает (что не очень хорошо)… Но мое мнение-если сделать стабильный холодильник, до весны лозе будет комфортно, а лапник обеспечивает стабильный холодильник.

Чтобы защитить виноград, укрытый лапником, от выдувания, сверху на еловые лапы можно накинуть спанбонд.

Майя5 Участница FORUMHOUSE

Лапник режем в лесу, сверху укрывной материал 60 в 2 слоя, края прижимаю кирпичами, досками, бревнами. Вымерзаний не было ни разу.

Более подробно об этом простом методе – лозу увязываем в пучки, укладываем вокруг куста кольцом или «пристегиваем» к земле П-образными скобами и закрываем лапником. Минус в том, что лапника понадобится много. Обычно его берут в местах санитарных рубок или лесозаготовок, но если вы живете далеко от леса, то раздобыть достаточное количество такого укрывного материала может быть проблематично.

Земляной вал

Самый древний способ укрытия винограда на зиму – земляной вал, он до сих пор применяется некоторыми виноградарями. Но это – трудная работа. Сначала нужно выкопать траншею вдоль виноградного ряда (достаточно глубокую, где-то на штык лопаты), потом уложить в нее лозу, связанную в пучок, а потом засыпать ее землей. Над траншеей должен получиться невысокий, сантиметров в 20, вал, который предохраняет лозу от вымерзания. Кроме трудоемкости, у этого способа еще один недостаток – высокая угроза выпревания, особенно, если зима внезапно выдастся мягкая.

Риски этого метода повышаются:

  • в регионах с неустойчивым климатом;
  • на участках с высоким УГВ.

Почки могут погибнуть не только из-за полного отсутствия проветривания лоз, но и из-за механического повреждения во время откапывания. На наш взгляд, это худший метод из всех возможных.

Воздушное укрытие с применением сотового поликарбоната

Сейчас многие виноградари выбирают для зимнего укрытия сотовый поликарбонат. Этот материал всесторонне испытан садоводами, и хорошо показал свои преимущества: он прочный, устойчивый к осадкам и перепадам температуры, а главное, укрытие из него делается удобно и быстро.

Осенью траншея очищается от растительного мусора, лозу, связанную пучками, укладывают на доски. Для повышения эффективности лозу обматывают акриловой пленкой. Сверху для защиты от мышей пленку посыпают опилками, которые пропитаны раствором креолина (на литр воды – 2 столовых ложки). Можно разбросать куски старого валенка, пропитанного дегтем.

Чтобы СПК не сломался под тяжестью снега, на траншеи укладываются мостики из досок на расстоянии метр друг от друга. Поликарбонат кладется уже на них.

Листы СПК продаются листами 6х2 метра. Его режут на куски по длине, полученная длина должна немного превышать ширину траншеи – в целом, одного листа хватает, чтобы закрыть пятиметровую траншею (в среднем это три куста).

На поликарбонат сверху кладут что-нибудь тяжелое, чтобы его не сдуло. Зимой укрытие занесет снегом, и виноград спокойно доживет до весны; если будет дефицит снега, то необходимо принести его и засыпать траншею.

Снегом должна быть закрыта не только траншея, но и ее «окрестности», чтобы защитить от подмерзания корни винограда.

Весной, когда снег с траншеи сойдет, нужно освободить виноград от пленки и снова укрыть ПК до прекращения возвратных весенних заморозков.

Главное, не делать никаких дополнительных утеплений в это время – поликарбонат будет нагреваться, начнется вегетация, растение пораньше пробудится от зимней спячки и, в конечном счете, вы раньше получите урожай!

Когда установится устойчивое тепло, над траншеей делается дуга из СПК, которая обеспечит проветривание; при похолоданиях и на ночь торцы необходимо закрывать.

Некоторые виноградари снижают трудоемкость этого процесса, не связывая лозу в пучки, а просто аккуратно раскладывая по траншее их так, чтобы, когда побеги появятся, они не перепутывались друг с другом.

Виктор Татиевский, руководитель клуба виноградарей «Альфа», Барнаул, тоже не укутывает пучки лозы пленкой, он укладывает на дно траншеи (ее ширина – 70 см) полиэтилен.

Виктор Татиевский

Полиэтилен уменьшает влагу в укрытии, защищает лозу от плесени и до весны сохраняет ее в сухости.

Также пленка помогает перенести зиму молодым кустам и кустам с недостаточно вызревшей лозой, главное, отправить их на зимовку неповрежденными. Для утепления лоза под СПК укрывается акриловыми мешками с пенопластовой крошкой – они легче опилок и надежно защищают лозу от холода.

А вот как зимовал виноград в укрытии из поликарбоната у участника нашего портала вологжанина.

На этой фотографии мы видим осенне-весеннее укрытие, действие происходит в октябре.

В ноябре наступила зима, вегетация закончилась.

Виноград обрезан и укрыт на зиму.

Вологжанин

На землю постелил пленку, прижал лозу, накинул укрывной в несколько слоев…

На короб был надет купол из СПК.

Вологжанин Самое простое – это положить на короб доски или щиты, но мы простых путей не ищем. Интересно было посмотреть: проломится он от снега или не проломится. Торцы этого «парника» были закрыты укрывным материалом, сверху полосы вспененного ППЭ – 5 мм, и непрозрачная пленка. Вологжанин

И все – началась зимовка.

На FORUMHOUSE вы можете почить нашу статью о том, как правильно черенковать виноград, поучаствовать в обсуждении виноградных тем, посмотреть видео, которое подробно рассказывает про технологии северного виноградарства.

Теги виноград укрытие винограда лоза каберне виноградник дача зимовка укрывной материал загородный дом Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
Источник

Укрытие винограда на зиму

ukrytie vinograda na zimu

Укрытие   винограда   на   зиму  —  залог урожая каждый год. Это правило не теряет своей актуальности не только в север­ных и восточных регионах страны, но и на юге. Некоторые садоводы  на зиму   виноград  не укрывают. Но бывают такие  зимы , когда мороз превышает -15…20°С и, естественно, лоза вымерзает. В таком случае весной надо обрезать куст до самой земли (на черную голову) и ждать несколько лет, пока он вступит в нормальное плодоношение. Отсюда вывод: без  укрытия  вино­градных кустов  на   зиму  — никак нельзя.

Многолетний опыт подсказывает, что лучший способ  укрытия   винограда   на   зиму  — сухой. Для проведения этой важной процедуры можно использовать практиче­ски все, что есть под рукой в хозяйстве.

Прежде чем приступать к  укрытию   винограда   на   зиму , нужно тщательно подготовить лозу к зи­мовке.

Первый этап — влагозарядковый полив: на взрослое растение понадо­бится 6-8 ведер воды, а упрощает этот трудоемкий процесс гидробур. Вокруг куста делают 4 прокола и насыщают почву водой. Сначала гидробур опуска­ют на 30-40 см, потом на 70 см.

Второй этап — обрезка. Ее проводят в соответ­ствии с формировкой куста и его рас­положением (арка, шпалера, пергола). Традиционная обрезка — это укорачи­вание лозы на 6-8 глазков, но лучше оставлять запас — до 10, окончательную корректировку можно провести весной.
Третий этап — обработка ДНОКом — этот химический препарат поможет из­бавиться от зимующих вредителей, ко­торые хорошо себя чувствуют под корой, а также защитит от болезней. После того как куст просохнет, можно снимать лозу со шпалеры, арки и связывать в жгуты.
И теперь самое интересное: для  укрытия  можно использовать деревянные короба, картон, пластик, фанеру, утеплители для водопроводных труб и даже… автомобильные покрышки.

Для  укрытия   винограда   на   зиму  деревянными коро­бами надо сбить конструкцию из досок высотой 40 см, дно утепляется соломой. Жгуты лозы аккуратно опускаются, при­шпиливаются металлическими скобами к земле, сверху посыпается древесная зола и все накрывается картоном и стекло­тканью. Это все находится внутри ко­роба. Саму конструкцию перекрываем любым подручным материалом (пластик, фанера, жесть и т.д.) В таком «зимнем домике»  винограду  не страшны ника­кие морозы.
Укрыть лозу также можно следу­ющим образом: устанавливаем дуги из проволоки (диаметром 8-10 мм), сверху натягиваем пленку. Не надо забывать, что между лозой и пленкой должен быть картон, иначе внутри будет собираться влага, которая провоцирует появление грибных болезней и способ­ствует выпреванию лозы.

Важный момент: до наступления устойчивых морозов под  укрытием  должен циркулировать свежий воздух, поэтому сбоку оставляем свободное пространство.

Если у виноградаря нет возможности снять со шпалеры куст, либо куст очень старый и потерял свою эластичность, можно утеплить молодые побеги, которые вымерзают в первую очередь. За старую лозу не надо переживать — ей морозы не страшны. Итак, для этого понадобится пластиковая труба или утеплитель для водопроводных труб разного диаметра. Трубу разрезаем и укладываем в нее лозу, связываем в нескольких местах, чтобы внутрь не проникал холод. Обя­зательно пришпиливаем к земле или же в вертикальном положении — к шпалере.
Аналогичным образом можно укрыть молодые побеги кустов, ко­торые растут на арке. После обрезки  винограда  на арке укладываем лозу в утеплители для водопроводных труб и связываем в пучок. Сверху обязатель­но накрываем картонными коробами. Не забываем прикрепить конструкцию к арке, чтобы порывистый ветер сре­ди  зимы  не унес ее далеко от участка.
Одно- и двухгодичные кусты после обрезки можно уложить в автомобильные покрышки, которые уже отслужили свой срок. Конец лозы вставляем в покрыш­ку и поворачиваем ее таким образом, чтобы вся лоза свернулась калачиком. Покрышка укладывается горизонтально. Сверху ее накрываем пластиком, фане­рой или рубероидом.

Все вышеперечисленные методы  укрытия   винограда   на   зиму  помогают сохранить лозу не­вредимой до весны. Но это не значит, что о  винограде  можно забыть на целых три- четыре месяца — в теплые сооружения могут «захаживать» мыши, ведь там комфортно, уютно да еще и есть, чем полакомиться. Поэтому, заприметив непрошеных гостей, сразу же разложите приманки или щедро посыпьте лозу золой перед  укрытием . Грызунам эта «приправа» не по вкусу.

И еще один секрет. Чтобы лоза хорошо вызревала, необходимо проводить чеканки (т.е. при­щипывание побегов) не менее четырех раз за сезон. А осенью, когда температура постепенно снижается, на невызревший побег днем можно надеть полиэтилено­вый пакет либо завернуть его в пленку, создав мини-тепличку. С помощью этого способа внутри повышается температу­ра и молоденький прирост дозревает.

Амурский виноград Амурский огород | Садоводство

Амурский виноград, как вы понимаете растет в приделах реки Амур, виноград растет в районах Российского Дальнего Востока, в Китае и Корее. Пожалуй он один из самых выносливых и морозостойких видов винограда. Данная статья посвящена посадки и выращиванию амурского винограда, но не привязана к конкретному региону. Как вы понимаете его можно выращивать хоть в Хабаровском крае, хоть в Московской области. Описанная здесь работа — опыт хабаровских дачников. Каждый огородник мечтает о своем фруктовом саде.  Но какой сайт без винограда, выращивание амурского винограда — одно из несложных, но в ряде случаев безрезультатных работ.

Итак, вы купили саженцы винограда амурского и готовы к его посадке. С чего нужно начать? Конечно же с хорошего дренажа, так как это растения  не любит переувлажнения.

Подготовка почвы для винограда

Для посадки винограда выберете самое солнечное и защищённое от ветра место. После чего снимите грунт до глины ( примерно 20 см от уровня почвы).

виноград амурский посадка

виноград амурский посадка

 

Просто вырыть яму – этого мало – необходимо создать дренаж для вывода воды из ямы. Прокапываем траншею от ямы в более низкое место. В конец траншеи выкапываем еще одну яму и ставим в нее бочку (лишняя вода всегда сгодится для полива) .

В яму где будет у расти виноград застилаем геоспан (плотный пропускающий воду материал, высыпаем щебень, высотой примерно 15 см.  Затем края геопана заворачиваем на щебень, а сверху насыпали землю.

выращивание винограда амурского

выращивание винограда амурского

 

Такое же действие повторяем и с траншеей ведущей к бочке.

посадка винограда

посадка винограда

Такая конструкция, даже во времена сильных дождей, не позволит воде подняться выше уровня щебня.  На фото — слева -яма под виноград , справа — зарытая бочка на границе участка с соседями, смотрим фото ниже.

выращивание амурского винограда

выращивание амурского винограда

 

Сделать короб для винограда амурского

Короб позволит сохранить температуру почвы, он не позволит опустится температуре ниже — 5 градусов. Утеплителем послужит пенополистерол толщиной в 5 см.

план короба для винограда

Сколотив деревянные щиты, как показано на схеме заполните пенопалистеролом , прибейте доски поверх утеплителя и зашейте внутреннюю поверхность щитов рубероидом, как показано на фото ниже.

ящик для винограда

 

В итоге должно получится что-то подобное.

грядка для винограда амурского

После того, как короб будет сделан, подготовьте площадку под короб. Сильно углублять короб в землю не нужно. Чтобы минимализировать прикосновение короба с землей в качестве опоры под короб, выложите плашмя бетонные бордюры. Чтоб через них не шло промерзание грунта внутрь короба, по внутренней грани бордюра уложите полосу пенополистирола.

виноград амурский короб

Сколотили щиты в короб, по внутренним углам короба пристреляйте степлером дополнительные полосы рубероида.

виноград амурский короб

На выступающей части бордюра (внутри короба) уложите полосы пенополистирола.  Засыпьте короб землёй (на дно можно  уложить траву и перегной). Для разделения посадок прибейте дополнительные перемычки внутри короба – они не дадут стенкам короба со временем разъехаться и будут служить опорой для съёмных рам.

Все короб для посадки винограда готов. Можно его зашпатлевать и покрасить.

Весной надо будет ещё изготовить парочку комплектов съёмных рам . Первый комплект – это рамы толщиной 50 мм , с обоих сторон затянутые полиэтиленовой плёнкой (весенний комплект). Второй комплект – утеплённый – рамы будут заполнены 5 см пенополистирола (зимний комплект).

Кроме этого весной надо будет внутри короба установить светоотражающие поверхности (в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и тем более Сахалине  виноград очень сильно страдает от недостатка света). Для этого купите самоклеющуюся плёнку – и закройте ею рубероид , выступающий над поверхностью земли, по краям придётся его зафиксировать реечками.

После высадки винограда в короб, поверх земли уложите чёрный агротекс. Он не даст влаге сильно испаряться и земля в коробе будет прогреваться сильнее (это очень полезно для роста винограда). Кроме высадки винограда в короб, туда же можно высадить 6 розеток ремонтантной клубники — условия роста у них схожие. По бокам короба можно установить стойки для создания шпалеры. В фундаменте для этого выполнены выступы. Стойки соедините брусом в трёх уровнях.

За предоставленный материал благодарим авторов сайта форум дачников Дальнего Востока https://www.moydom-dv.com

Секреты выращивания амурского винограда

  • Если землю сверху посаженного винограда прикрыть теми же самыми опилками , то они будут препятствовать испарению воды. Если же вода всё-равно будет быстро испаряться, то как вариант можно вкопать в землю несколько 5-ти-10-ти литровых бутылок , предварительно их проколов тонким шилом в нескольких местах (на дно бутылок насыпать немного щебня, чтоб их не выдавливало из земли) . При поливе всегда заливать воду в бутылки (горлышко оставить чуть выше уровня земли) . Вода из бутылок будет выливаться постепенно и увлажнять землю под виноградом. Если и это не поможет, то можно ещё до посадки культур, при закладки новой грядки, на расстоянии 30-50 см от поверхности земли заложить слой глины толщиной 5-10 см . Чтобы вода по глине не скатывалась в бок , глину завести по бокам выше днища ямы ещё на 5-10 см .
  • Пока виноград маленький , место внутри короба вполне можно заполнить клубникой – садить надо не часто и постоянно обрывать усы , чтоб клубника не разрасталась. Чтобы ягоды клубники были всегда крупными, рекомендуют обновлять посадки каждые 2-3 года – старую розетку заменять новой, молодой от усов клубники. Вместо клубники можно посадить и другие растения : бобы , горох , редис , репчатый лук , редьку , свеклу , шпинат , щавель – все они благотворно влияют на виноград .
  • В идеале в построенном коробе может поместится 2 куста винограда, так как корни взрослого растения занимают по 1,5 м в разные стороны. Свёрнутые на зиму кольца винограда будут внутри короба , перед этим конечно плети надо укорачивать. Засыпать виноград на зиму можно — листьями или опилками набивать полиэтиленовые пакеты , а потом уже их сверху укладывать на лозы.
  • Учтите что в такой короб повадятся лазить мыши… Запаситесь мышиной отравой сразу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *