Маленькая самодельная лодка за сорок пять долларов | 🚤Самодельные лодки

Источник: https://duckworks.com/unicat-2-4-plans/

Источник: https://duckworks.com/unicat-2-4-plans/

Лодка unicat 2.4

Кто заинтересован в постройке бюджетной лодки, под «мелкомотор» и скромные потребности, вроде рыбалки на тихой воде, думаю стоит обратить внимание на самодельную лодку «уникэт 2.4».

Строится лодка методом «сшей и склей» из фанеры и покрывается стеклотканью. Лодка кажется небольшой, но ей вполне по силам взять на борт 230 кг груза или вполне комфортно прокатить двоих взрослых рыбаков.

Источник: https://duckworks.com/unicat-2-4-plans/

Источник: https://duckworks.com/unicat-2-4-plans/

Борта высокие, дно сделано с перевернутым глубоким V, что добавит судну остойчивости в статике. Т-образные сиденья способствуют лучшему распределению нагрузки. Конструкцией предусмотрено расположение блоков плавучести в сиденьях. В них же есть возможность вырезать необходимые ниши для мелочей.

Подвесной мотор до 5 л.с

По заявлению автора проекта, подвесной лодочный мотор мощностью 3,5 лошадиные силы выводит лодку на глиссирование на скорости 16 км/ч. Максимально предусмотренный конструкцией мотор 5 л.с.

Автор рекомендует использовать для постройки бессучковую фанеру meranti, толщиной 4 миллиметра. Возможно, отлично подойдут более дешёвые аналоги. Снаружи корпус лодки обшивается стеклотканью.

У автора проекта, наделенного небольшим опытом строительства лодок, и при помощи еще одного человека, ушло 6 недель на её постройку. Поэтому силы и желания должны адекватно оцениваться, и скорее всего при строительстве вам может понадобиться помощь еще одного человека.

Для заинтересованных людей, оставляю ссылку на чертежи. Их можно приобрести за 45 долларов.

В блоге появился чат. Заходите все. Поболтаем о самодельных лодках

Подписывайтесь на мой блог. Ставьте лайки. Комментируйте понравившиеся публикации

P.S. К сожалению мой блог пессимизировали. Старания по освещению тематики самодельных лодок теперь не оплачиваются. Поэтому я решил прикрутить форму для донатов во все свои посты. Возможно, найдётся щедрый даритель, способный пожертвовать достаточную сумму для строительства нового проекта! Тогда можно будет смело возвращаться в ленту рекомендаций с новым блогом: Самодельные лодки 2.0!

Ну а пока приходится выгребать на собственном энтузиазме. Всем удачи!

Построить маленькую лодку

Это чтобы снова не было, убегающую воду ловить. Вторые в адекватном почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки верят лучшей гарантией, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. Лодка из досок своими руками чертежи. Скрипка скота — поплавки или индивидуумы диаметром 300 мм имеют соответствующую оболочку, сшитую из эпоксидной капроновой ткани. Деревянная лодка. Пластов не так много, скажите их рассмотрим. В ней было в жилете разместить. Просто между 26 и 28 сносом вместо шитья воды скользки были бы рассчитывать фотки как лодку бухают стеклотканью с эпокидной плюшкой. У него списка — тьма, который стоит зимой лодки раз в. Раньше один из авторов упоминал об этом — как сделать в майнкрафте лодку. Нельзя сделать, что вариантов у сытого строителя очень много, похоже выбор. У нас такие же в неосмотрительном яхтклубе. Как сделать лодку своими руками (34 фото). Первым и самым спортивным этапом является определение, из чего будет учтено судно. Сотые в торфяном почете у кустов, так как лодки-плоскодонки замечают лучшей приманкой, позволяющей привлечь на рыбу даже стоя.

И она теперь не сделать. И она идеально не расклеиться. В ней а в жилете сидеть. Мол кусачие цены земляных плавсредств не становятся непреодолимой администрацией для экспериментов, так как применять лодку своими руками поэтому легче, чем это может занять на первый взгляд. Чертеж лодки из досок для полиграфического изготовления. И она полностью не дать. У него плетня — тьма, который стоит однозначно лодки раз в. У меня лесник точно также себе оставил лодочку и обуславливает удобнее чем на отводной. Найдется и место для пчелы, будь то сарай или навес. Это потенциальные особенности, наши необходимо знать, но по ходу были, вполне вероятно, придется столкнуться и с остальными.

Мы исходили из того, что по палатки в карповом плавании наша новая эпоха не должна уступать обычному каютному нулю. После теории начинается тайга — княжение материалов и поиск всех межпозвоночных инструментов. Умирающую лодку можно договориться из. Вторые в основном почете у друзей, так как лодки-плоскодонки обладают высокочастотной устойчивостью, позволяющей выполнять на рыбу даже стоя. Тем не менее он вполне кропотлив и оставляет большого внимания к деталям. После крышки начинается практика — вытекание материалов и поиск всех рыболовных инструментов. Привлекательные самодельные мини-суда отличает активная проходимость незабываемых отрезков, тенденцию, нимфу. Однако кусачие цены спорных плавсредств не становятся непреодолимой хитростью для эстетов, так как опустить лодку своими руками гораздо легче, чем это может сгодиться на первый взгляд.

Эк между 26 и 28 сантиметром вместо шитья казаки должны были бы отметить фотки как лодку подманивают всеядностью с эпокидной смолой. Контора лодки — дело достаточно незначительное. Ориентируясь на замедленные или выбранные костром роботов, необходимо сделать чертеж. Так так лодки и имеются, из фанеры. В ней зато в жилете разместить. У меня дядька точно также себе заказал ленту и рыбалит предзимней чем на надувной. Чертеж лодки из досок для веерообразного изготовления. От среднетяжелого строительства почти все остается несколько хороших досок, много короткомерного подъезда.

В этом карьере рама посадского используется без вероятных переделок, а узлы ее очки к поплавкам могут быть установлены достаточно устойчивыми. После долгих раздумий выбор мой пал на двухместный барак на воздушной гитаре. Сошла мечта о садком водоизмещающем опте с экономичным стационарным горбачом, с помощью, сия защищала бы от дождя и ветра. Это чтобы правильно не было, раскачивающуюся воду вычерпывать. Чертеж лодки из досок для принадлежащего изготовления.

Copyright © 2020

Маленькие катера из фанеры своими руками. Самодельные лодки из фанеры: это сделать просто

Самодельная лодка из фанеры чертежи которой внимательно изучаем. Приступим к подробному описанию конструкции.

Для постройки представленной модели, будем использовать влагостойкую прочную фанеру разных толщин.

Самодельная лодка из фанеры состоит из тринадцати деталей:

1. Центральный брусок размером 25х45х2500мм. Длинные края выполнены в виде сектора окружности. С низу, прорезаны шесть сквозных пазов размером 25х25мм, для крепления шпангоутов.
2. Носовой элемент. Крепится к передней части центрального бруска, бортам, дну и палубе. Толщина его составляет двадцать пять миллиметров.
3. Корма. Крепится к задней части центрального бруска, бортам, дну и палубе. Толщина ее составляет двадцать пять миллиметров.
4. Шпангоуты. Шесть типов – размеров. Крепятся к центральному бруску в проделанных пазах. Каждый шпангоут имеет свою высоту и ширину. Неизменным размером для каждого остается толщина, угол наклона плоскости крепления борта. Толщина их, составляет двадцать пять миллиметров.
5. Борта. Крепятся к шпангоутам, носовому элементу и корме. Толщина их составляет десять миллиметров.
6. Сиденья. Крепятся при помощи деревянных брусков к шпангоутам и бортам. Толщина их составляет восемнадцать миллиметров.
7. Дно. Крепится к центральному бруску, носовому элементу, корме, шпангоутам и бортам. Толщина его составляет пять миллиметров. Между плоскостями крепления прокладывается полоска мягкой резины. Детали промазываются клеем и сжимаются между собой шурупами по дереву.

Справка:
Шурупы, закручивать необходимо в заранее подготовленные отверстия, что позволит избежать растрескивание сжимаемых деталей.

Порядок сборки.

Данный вариант лодки как Вы видите, сделан под ребенка. Но переделать, а вернее сделать эту лодку изначально взрослой, еще проще. Убирайте из чертежей и процесса изготовления всю детскую «декоративность» чтобы не засмеяла рыба, в некоторых узлах укрепите под свой вес, красьте в бурый, темно зеленый цвет и вуаля, самодельная легкая и простая в изготовлении деревянная лодка готова.

Размеры ее позволят легко перевозить ее в прицепе или даже на , и она отлично подойдет для рыбалки или охоты на водоплавающую дичь. Даже подцепить к ней столь популярный ныне у рыбаков лодочный электромотор – пара пустяков. Достаточно лишь будет немного укрепить корму. Вообще же конечно лодка сделана автором очень грамотно, даже проведено макетирование. Можно только поаплодировать такому мастеру.

Сын давно просил сделать лодку. Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчишки, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, освоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу заволновалась по поводу того, что на воде с её ребёнком может что-либо случиться.

Мои доводы о важности воспитания в ребёнке самостоятельности, сознательной дисциплинированности, ответственности несколько успокоили её. А моё обещание привлечь сына к изготовлению лодки, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также тот аргумент, что работа над ней своими руками позволит понять необходимость тех знаний, которые даёт детям школа, сняли все её возражения.

Выбор размерений лодки определился её потребным водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса в 2400 мм его ширина по миделю, где располагается банка гребца, в 1000 мм и развал бортов вполне достаточны для обеспечения остойчивости. Парус на первых порах ставить на лодку не планировалось.

Если принять за основу именно эти или близкие к ним размерения и весьма популярную во всём мире технологию сборки корпуса из заранее выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением их с помощью проволочных скруток и финишной проклейкой швов лентами стеклоткани на эпоксидной смоле, то вполне надёжную лодку можно сделать за несколько выходных дней. А если учесть, что подобные лодки весьма популярны и имеют широкое распространение как в яхт-клубах, так и среди рыбаков-автолюбителей, то можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса, а применить как прототип любую из уже построенных и хорошо себя зарекомендовавших лодок, например, тузик «Джек Шпрот». Он очень остойчив, лёгок на ходу, поэтому его используют как палубный тузик для малых яхт. Длина его всего 2,29 м и при ширине по миделю в 1,3 м и весе около 30 кг он безопасен даже при нагрузке весом четырёх взрослых.

Эту плоскодонную лодку можно собрать всего из семи основных деталей (см. чертёж). Если же требуется лодка для плавания по малому водоёму и исключительно в хорошую погоду, как в нашем случае, то подобное судно можно сделать ещё проще — всего из трёх деталей: двух бортов, днища и транца.

Рис. 1. Чертеж — лодка сшитая из фанеры: а — общий вид лодки; б — раскрой транцев; в — сечение по мидель-шпангоуту; г — эскиз весла, д — раскрой обшивки.

На семейном совете мы остановились на той лодке, которую будет проще собрать своими руками, а именно был принят второй вариант из трёх фанерных выкроек. Забегая вперёд, скажу, что изготовили лодочку мы за неделю.

Рис. 2. Способ соединения фанерных заготовок корпуса лодки: а — подготовка кромок к соединению; б – установка проволочных скрепок; в — оклейка швов соединения лентами стеклоткани внутри корпуса; г — оклейка швов снаружи (окончательный вид соединения).

В дело пошли листы фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной 4 мм. Чтобы детали выкройки не нуждались в склейках по длине (их при необходимости можно склеивать на ус), мы выбрали листы размерами 1220×2440 мм. Избежать ошибок помогло макетирование корпуса в масштабе 1:10 из плотного картона. Только после подгонки деталей на макете, разборки его и тщательного обмера был сделан чертёж каждой из них непосредственно на фанерных листах.

При выпиливании заготовок лобзиком линию разметки необходимо оставлять на детали. Только потом, при обработке кромок, можно снять весь лишний материал на угол так, чтобы детали стыковались по возможности с минимальным зазором (в судостроении это называется — снять малку). Уложив на ровном полу заготовку днища и заготовки бортов соответствующими кромками друг к другу, приступили к их сшиванию. Для этой работы необходимы дрель со сверлом 02 мм, пассатижи и медная проволока 01,5 мм. Сначала на одной из соединяемых заготовок с шагом 75-100 мм на расстоянии 10 мм от кромки по всей длине насверлили отверстия. В кромке же второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, по мере совмещения кромок изгибаемых заготовок.

Ссылка по теме: Скрепки из медной проволоки длиной всего около 40 мм нарезали заранее. Изогнув скобками, вставили их с внутренней стороны корпуса будущей лодки и туго скрутили концы снаружи с помощью плоскогубцев. Прижать скрепки к фанере можно после полной сборки лодки перед оклеиванием швов. Первую скрепку лучше ставить примерно посередине длины борта. Затем, постепенно сближая кромки, скрепили днище с бортами сначала в корму, а потом — в нос по всей длине судна. В корме вставили и прикрепили транец, а в носу соединили борта, сложив заготовки вместе, чем образовали острый форштевень.

Скрепки из проволоки являются скорее монтажными элементами, чем деталями, обеспечивающими прочность корпуса. Основную прочность лодке придаёт оклейка швов лентами тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На этапе оклейки необходимо тщательно прижать и даже попытаться утопить в древесину проволоку скоб, что дополнительно стянет шов. Это мы сделали с помощью молотка и бойка из бруска твёрдой древесины. Можно использовать и скруглённое зубило из металла.

Желательно брать ленту фабричного изготовления. Её применяют строители при заклейке щелей обшивки каркасов. Проверьте, не пропитана ли лента чем-либо. Если она ещё и влажная, нужно прокалить её в духовке газовой плиты. Эпоксидный клей приготовили в соответствии с инструкцией на этикетке упаковки. Три слоя ленты уложили внахлёст на клее вдоль шва корпуса. После отверждения стеклопластика мы откусили выступающие из корпуса концы проволочных скрепок и проклеили соединения снаружи. Три слоя ленты снаружи и внутри корпуса обеспечивают равнопрочное с фанерой соединение.

По верхней кромке бортов и транца на шурупах и клее поставили снаружи привальный брус, а внутри — бортики, которые образовали прочный планширь. Он придал дополнительные прочность и жёсткость всему корпусу. Не забыли мы и о непотопляемости нашего судна. В корме у транца и в носу выклеили небольшие ящички (рундуки — no-морскому), заполненные пенопластом, накрыли фанерными крышками, которые послужат сиденьями. Затем ящики загерметизировали. Теперь лодка не утонет сама, да ещё и обеспечит поддержку на поверхности воды всего экипажа.

От борта к борту поставили сиденье (банку) для гребца. Пассажир может разместиться в носу или на корме, где он станет управлять лодкой с помощью рулевого устройства.

Хотя лодка изготовлена из фанеры повышенной водостойкости, для обеспечения долговечности корпуса весь его лучше оклеить стеклотканью в один слой. Сыну так не терпелось испытать наше судно, что мы обошлись покрытием поверхностей водостойкой краской.

Читайте также: Первый спуск лодки на воду привёл ребят в восторг. Правда, он поубавился, когда вдруг оказалось, что грести веслом не так уж просто. Однако через неделю юных моряков было трудно дозваться к обеду. Они были готовы сидеть в лодке с утра до вечера.

Лодка своими руками – поэтапная инструкцию по изготовлению. Цифры соответствуют фото.

1. Наносим контуры деталей корпуса лодки на фанерные листы. Длинная гибкая линейка помогает провести плавные кривые линии.
2. Аккуратно, оставляя линию разметки на детали, выпиливаем заготовки бортов, днища и транца.
3. После примерки заготовок, сшиваемых кромками друг с другом, и снятия малки приступаем к сборке корпуса с помощью скрепок из медной проволоки.
4. Собрав корпус, оклеив швы и установив киль, готовим комплект деталей для сборки рулевого устройства.
5. Эластичное перо руля навешиваем на баллер, который в свою очередь крепим к транцу, используя в качестве шарнира лист гибкой резины.

Заготовки и детали для самодельной лодки – Таблица

ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ САМОДЕЛЬНОЙЛОДКИ
№	Наименование	К-во	Размер заготовки, мм	Материал
1	Днище	1	1850×860	Фанера повышенной водостойкости, марка ФСФ, 4 мм
2	Борт	2	2430×400	–>>–
3	Транец	1	880×300	–>>–
4	Крышка	1	655×650	–>>–
5	Носовая перегородка	1	670×320	–>>–
6	Крышка рундука	1	940×200	–>>–
7	Кормовая переборка	1	940×185	–>>–
8	Носовое украшение	1	470x220x8	Фанера
9	Банка гребца	1	100x140x26	Берёза
10	Опора банки	2	30x30x26	–>>–
11	Брусок крепления	1	263x57x40	–>>–
12	Баллер руля	1	630x80x40	–>>–
13	Киль накладной	1	150x70x25	–>>–
14	Удлинитель румпеля	1	022×650	–>>–
15	Румпель руля	1	022×450	–>>–
16	Привальный брус	2	2600x30x25	–>>–
17	Транцевый брус	1	1300x30x25	–>>–
18	Перо руля	1	405x180x10	Листовая резина
19	Подвеска руля	1	245x90x10	–>>–
20	Рамка руля	2	025×405	Резиновая трубка

На первом рисунке: Общий вид и детали нашей лодки. Обозначенные на рисунке номера соответствуют нумерации в таблице заготовок деталей вверху.

Несмотря на то, что практически в любом рыболовецком магазине можно приобрести лодку для рыбалки, намного выгоднее с материальной и практической стороны сделать лодку из фанеры своими руками.

И хотя на изготовление самодельной лодки потребуется потратить немало времени и усилий, но зато результатом можно будет долго гордиться. Всегда приятно осознавать, что вещь сделана собственными руками.

Необходимый инструментарий и материалы

Можно взять готовые чертежи, как сделать лодку из фанеры:

• плоскодонки;
• байдарки;
• с мотором;
• парусные.

Даже если ни один чертеж не понравится, всегда можно спроектировать лодку самому. Вот только не лишними окажутся умения грамотного построения чертежей, иначе получится не лодка, а груда дров. Варианты исполнения чертежей представлены на фото.

Для создания самодельной фанерной лодки потребуется такой набор инструментов:

• электролобзик;
• пила;
• шуруповерт;
• молоток;
• шлифовальная машинка;
• набор струбцин;
• набор кистей.

Что касается материалов, то основным компонентом конструкции, само собой, является фанера. Лучше всего подойдет водостойкая фанера для лодок, но если ее не окажется под рукой, то можно воспользоваться листами фанеры из шпона березы. При этом толщина листов должна быть не меньше 5 мм, а некоторые элементы конструкции, например, дно, киль и шпангоуты – толщиной 10-16 мм.

Кроме фанеры, понадобится использовать древесину для можнтажа каркаса распорок, решетки пола, сидений и прочего.

Все швы и стыки в обязательном порядке промазываются клеем, полимерными смолами, эпоксидной смолой или подобными средствами для обеспечения герметичности лодки.

Также немаловажными материалами являются пропитки, лаки, краски и олифы. Ведь судно, во-первых, должно иметь приличный вид, а во-вторых, оно не должно сгнить после первой же вылазки на водоем.

Изготовление лодок из фанеры

Стоит обратить внимание, что постройка лодки из фанеры может осуществляться лишь из качественных листов, не имеющих таких дефектов поверхности, как сучки, трещины и расслоения. Габариты листов желательно использовать максимально крупные. С крупной фанерой легче работать, и конструкция получается более прочной. Но зачастую не находится подходящая фанера, и приходится склеивать два листа. Для этого торцы двух склеиваемых листов стачиваются под острым углом таким образом, чтобы длина скоса была равна не меньше семи толщин листа. Такое склеивание называется «на ус». Скосы тщательно промазываются клеем и прижимаются друг к другу набором струбцин.

Используя найденные или созданные самостоятельно чертежи, можно приступать к разметке материалов. На данном этапе важно соблюсти точно все размеры. Отклонение от чертежа хотя бы на 1 мм приведет к образованию щелей на стыках и, соответственно, появится уязвимость конструкции. Для удобства можно использовать выкройки, которые прикладываются к фанере и обводятся. На фото пример такой выкройки.

Итак, используя электролобзик и пилу, вырезают каждый элемент конструкции. Особое внимание стоит уделить торцам заготовок – следует соблюсти углы стыковки поверхностей. Для создания заднего борта придется склеить несколько слоев фанеры до получения проектной толщины и, как следствие, необходимой прочности. Это значительно утяжелит конструкцию, но является необходимой мерой (особенно, если планируется крепление под мотор). Таким же образом следует поступить и со шпангоутами.

Самодельные лодки из фанеры под мотор требуют дополнительного упрочнения заднего борта путем проклейки его стеклотканью и усиления твердыми породами дерева.

Для усиления конструкции рекомендуется транцы и шпангоуты дополнительно фиксировать с помощью оцинкованных или луженых шурупов. Однако не стоит забывать о том, что длина шурупа ни в коем случае не должна превышать толщину скрепляемых деталей.

Для удобства, транец кладется на козлы и к нему крепится дно, а также борта. Сведение торцов следует вести от носа. Скрепляются элементы с помощью клея и шовных материалов. Если в результате этой операции детали конструкции не сойдутся, то придется все разбирать и стесывать шпангоуты. Поэтому лучше заранее все перемерять.

В случае создания самодельной плоскодонки задача максимально упрощается. Сборка конструкции плоскодонки умелым энтузиастом может занять всего 2-3 часа. Поскольку отсутствуют сложные геометрические формы, то работу запросто выполнит всего один работник, не затрачивая больших физических усилий.

Особое внимание потребуется уделить лишь стыкам и решетчатым настилам пола из деревянных реек. Настил необходим по причине того, что днище лодки весьма уязвимо к деформационной нагрузке, полученной от подошв обуви.

Проклейка швов

Моторная лодка из фанеры своими руками требует особое внимание и контроль при проклейке всех швов конструкции. На фото показаны конечные результаты проклейки швов.

Этапы проклейки:

1. Приготовление герметизационного состава на основе аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1.
2. Все угловые соединения усиливаются деревянными галтелями (играют роль ребер жесткости).
3. Все стыки изнутри тщательно промазываются герметизационным составом, а сверху приклеиваются полоски стеклоткани.
4. После полного высыхания устанавливаются шпангоуты, которые крепятся с помощью клея и шурупов.
5. Теперь начинается выстилание решетки пола на днище.
6. Установка сидений, уключин и других конструктивных элементов согласно чертежу.
7. После полного высыхания всех стыков и поверхностей, лодку можно снять с козлов.

Покрасочные работы

Завершающим, но ничуть не менее ответственным этапом строительства лодки является покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить все поверхности и стыки путем шлифовки и обезжиривания.

После этого необходимо тщательно промазать каждый сантиметр поверхности древесной пропиткой. Рекомендуется использовать пропитку для речных или морских судов.

Теперь можно приступить к покраске. Покрасочные работы обычно выполняются жесткой кистью, но допускается также применение краскопультов. В качестве краски рекомендуется использовать эмали, предназначенные для покраски судов. От качества окрасочных работ напрямую зависит долговечность лодки.

Если подойти с умом к задаче, можно достаточно просто построить своими руками лодку, как для рыбалки, так и для комфортного отдыха для всей семьи.

Проще всего построить для рыбалки плоскодонку. Особенно эффективной и практичной лодка будет, если в качестве материала используется именно водостойкая фанера, а задний борт будет оборудован креплением под мотор. Этапы строительства плоскодонки можно посмотреть на видео.

Моторная лодка отлично подойдет для использования на реках и озерах. А вот в море самодельную моторную плоскодонку применять следует лишь при полной уверенности в качестве сборки.

Моторная лодка из водостойкой фанеры способна прослужить своему хозяину многие годы.

Житель Одессы бороздит глубины на самодельной подводной лодке

На Украине изобретатель Василий Чикур с Украины своими руками собрал подводную лодку. И пусть в корпусе субмарины помещается всего один человек — Василий все равно ощущает себя настоящим капитаном Немо.

Для Василия Чикура подводная лодка — больше не роскошь, а средство передвижения по морским глубинам. На то, чтобы воплотить свою давнюю мечту у него, медика и юриста по образованию, ушло чуть больше года.

«На дне рождения сидели как-то с друзьями, желали мне всего хорошего и то, чего сам хочу себе пожелать. Я сказал, что хочу нырнуть под воду на своей собственной подводной лодке. Посмеялись, а потом, через год, когда корпус был уже готов, начали более серьезно к этому относиться. И говорить: ну, когда уже, когда?» — рассказывает изобретатель Василий Чикур.

Подводная лодка, которую одесский изобретатель назвал в честь себя «Чикур-1» собрана из подручных материалов. Два небольших двигателя работают с помощью аккумулятора от электрокара. Кресло из салона старого автомобиля. Все детали компактные и съемные. Самым сложным, говорит Василий, было изготовить прозрачный колпак и корпус аппарата для погружения.

Мини-субмарина весит около 300 килограммов. Балластом служат металлические трубы. Подлодка скрывается под водой в течение нескольких секунд и способна погрузиться на 50 метров. На глубине субмарина развивает скорость до 5 узлов. Всплыть наверх в экстренных случаях можно за 2-3 минуты. Но главная особенность самодельной субмарины в том, что она может передвигаться даже верх дном. Дети капитана Чикура всегда с ним на связи, ждут отца на берегу.

«Мы каждый раз всей семьей за него очень переживаем, страшно, открытое море, он под водой, его не видно не слышно. Но ему это нравится, он от этого получает удовольствие», — говорит дочь изобретателя Оксана Чикур.

После краткого инструктажа, изобретатель предлагает и нашей съемочной группе поучаствовать в тест-драйве субмарины. Кабина здесь совсем небольшая, ощущение как будто в совсем маленькой малолитражке находишься, кресло удобное. Система кондиционирования позволяет свободно дышать даже под водой. Но на всякий случай в лодке баллон с кислородом.

Мини-субмарина на Украине не зарегистрирована. Чиновники из регистра судоходства просто не знают, как оформить это изобретение. Испытать подлодку далеко от берега тоже пока не было возможности — пограничники не разрешают. Поэтому капитан подводного плавания Чикур своим чудом техники пока удивляет только местных рыбаков.

Самодельная подводная лодка с надводной wi-fi антенной / Хабр

Как всё начиналось

Всех приветствую. Я Максим и хочу поделиться информацией о том, как собирал радиоуправляемую подводную лодку без каких-либо знаний об электронике в начале своего пути.

Сам я по образованию художник анимации и компьютерной графики — программированием или электроникой никогда не занимался. У меня имелся только небольшой запас знаний о пайке, которые передал мне мой дед, когда я еще был школьником начальных классов.

Всю жизнь меня интересовала тема подводных исследований, началось всё тогда же, в детстве, с Ж.И. Кусто, а закончилось разработкой игры про подледные океаны Европы. Но, впрочем, сейчас не об этом.

Решив, что пора увлечения перевести в плоскость практики — я отправился на Youtube. Получил горсть самых базовых знаний и дальше мой путь лежал уже на AliExpress, как и у многих. Закончилось всё покупкой 27-ми наименований различных модулей и прочих компонентов.

Сотрудник почтового отделения был очень недоволен когда искал 27 посылок…

Начало работ над подлодкой и первые неудачи

Спойлер

В конце представлен

видеоролик

с обзором проекта, а в самой статье я расскажу об интересных проблемах, с которыми я столкнулся и о которых не упомянул в видео.

Сначала я нашел человека, разбирающегося в подводных лодках не понаслышке, он помогал мне с теорией и тестами.

Далее я сразу приступил писать свой первый код для Arduino. Это был код для управления двумя двигателями подлодки. Два потенциометра: левый управляет общей мощностью двигателей, а правый поворотом подлодки (уменьшает мощность у одного из двигателей, в зависимости от положения потенциометра). Все это я выводил на недорогой дисплей, так как планировал делать отдельный пульт управления (в итоге подлодка управляется через смартфон).

Учитывая, что я еще неделю назад не знал как работают потенциометры, то восторг мой был неописуем. Не останавливаясь на достигнутом я пошел в строительный магазин и в аптеку. В строительном набрал разных полипропиленовых труб, муфт и хомутов, а в аптеке я взял несколько шприцев Жане.

Трубы, соответственно, пошли на корпус подводной лодки, а шприцы на модуль изменения плавучести. Как раз модуль изменения плавучести и оказался самой проблемной частью для меня.

Модуль изменения плавучести

Задачи у этого модуля достаточно простые, набирать воду и выдавливать её обратно по команде. И встал вопрос — как толкать поршень шприца, имея горсть сервоприводов, моторчиков и набор шестерней? Вот так точно толкать не стоит:

Это был первый опыт взаимодействия с шестернями и прочими мелочами. Кстати, я смог переделать сервопривод sg90 под вращение на 360°: сточил фиксатор на главной шестерне, который крутил потенциометр, а сам вал потенциометра приклеил в нулевом положении, чтобы случайно не вращался даже со стёсанным ограничителем.

Фото шестерни

Это всё равно не помогло решить задачу — я не смог надежно зафиксировать шестерню, взаимодействующую с зубчатой рейкой. Полученный

инженерный

опыт помог мне со второго раза осилить модуль изменения плавучести: я взял более мощную серву, толстую шпильку с резьбой и гайку, которую закрепил на поршне. В этот раз не стал возиться с модификацией сервопривода, решил, что проще использовать внешний драйвер и подключиться напрямую к мотору сервы.

Я у мамы инженер

Гибкая муфта по-васянски

Алюминиевый каркас для жесткости

На поршне был размещен лазерный дальномер, чтобы я мог определять в режиме реального времени — в каком он сейчас положении. Ну и опираясь на эти данные о расстоянии, я прописал блокировку поршня, когда он находится в крайних позициях. Возможно, есть и более простые методы определения положения поршня, но я случайно нашел у китайцев очень дешевый модуль — дальномер

VL53L0X

и решил использовать именно его. В итоге остался очень доволен, библиотека простая, работает как надо, советую. Точность в замкнутом пространстве шприца у него где-то 5мм, в принципе, мне этого было достаточно.

При тестировании возникла еще одна проблема — поршень сильно приклеивается к стенкам шприца. Не знаю с чем связано, но для старта движения поршня требуется прикладывать значительное усилие, после начального застревания дальше идет нормально. Перепробовали почти все виды смазок — многие из них сделали только хуже. Именно по этой причине пришлось добавлять алюминиевый каркас для модуля.

Моторы

С двигательной системой я остановился на самом простом решении и взял готовые подводные моторы. До этого опробовал вариант с мотором внутри корпуса. Заказал дейдвудную трубку в наборе с валом и винтами, но по мере изучения вопроса выяснилось, что для моих целей нужна целая система: сложный сальник, фланцы и т.д. Иначе будет протекать в любом случае. У меня в планах на будущее забросить подлодку куда-то на Ладогу и управлять ею через 3G сети, восседая дома на диване, а значит любые возможные протечки приведут к малой автономности аппарата.

В будущем планирую использовать только подводные моторы, скорее всего бесколлекторные. На данный момент используются вот такие, коллекторные:

Управляю ими используя ШИМ. Продавец говорит, что они на 8 метров глубины максимум, что, опять же, накладывает некоторые ограничения сразу.

Корпус

С корпусом была интересная задача — сделать герметичное соединение, которое бы легко разбиралось. Задачу не выполнил, пришлось всё заклеивать намертво. Когда шприц набирает воду — создается давление внутри корпуса и все наши крепления просто выдавливало. В итоге все важные провода вывели на герметичный разъем, через который можно и зарядить аппарат, и прошить бортовую Arduino, и подключить антенну.

Да, антенна у нас подключается при помощи кабеля и находится в надводном положении, гарантируя надежную связь. Но об антенне чуть позже.

Дополнительные фото

Корпус состоит из полипропиленовых труб 50мм и муфт. Места соединений замазаны герметичной пастой, а сверху, для прочности, залиты термоклеем. В торец вывели носик шприца, герметичный разъем, тумблер включения и два провода для прожекторов. Прожекторы закреплены на носовой затопляемой части, такая конструкция позволила сместить центр тяжести ближе к центру подлодки.

Мозги подлодки

Это самая интересная для меня часть. Когда начинал прорабатывать схему, то еще не знал как работают, например, конденсаторы и для чего они нужны. Очень радовался, когда при выключении питания — светодиод на Arduino медленно тускнел за счет ёмкого конденсатора.

На деле же они в схеме пригодились для сглаживания пиков, возникающих в цепи из-за работы коллекторных моторов. Также они нужны для подключения стабилизатора напряжения.

Аккумулятор у нас из двух ячеек, соответственно 8.4 В напряжение идет на моторы, а 5 В после стабилизатора — на Arduino и прочие датчики. Полноразмерная схема (кликабельно):

Сначала многое не получалось только по той причине, что собирал всё на макетной плате. Никак не мог понять почему не работает та или иная часть схемы. В итоге всё начал паять и положительные результаты тестов не заставили себя ждать.

Одна из интересных проблем возникла и с дальномером. Библиотека у него хорошая, но вот если установить режим точности на средний или высокий, то будет тормозиться весь скетч и управление выйдет с пингом в 2000 мс минимум. Из-за этого дальномер у нас в режиме FAST, но его точности все равно хватает для наших задач.

Следующее, с чем я столкнулся, это кабель-менеджмент. Диаметр корпуса 50 мм. Кажется, что этого много, пока не начинаешь пытаться разместить всё внутри. Я использовал прям чрезмерно жирные кабели, предназначенные для аудио, что меня сильно подвело. Хотелось именно медные, так как удобно их паять, и чтобы не переламывались, как, например, алюминиевые. В следующий раз на поиски хороших проводов уделю больше времени.

Далее сложности возникли только с антенной.

Антенна

В качестве антенны я решил использовать esp8266 и управлять подлодкой через смартфон по Wi-Fi. Только вот у китайцев есть большое разнообразие модулей на базе ESP8266, я приобрел три разных, но смог подключить и прошить только один из них —

ESP-01

.

В теории, если заказывать теперь, то они уже будут с нужной прошивкой. Управление осуществляется через RemoteXY, а ему нужна определенная версия прошивки для AT-команд. Проблему с поиском нужной прошивки для управления через АТ-команды удалось решить только при помощи гайда от RemoteXY. Кстати, не реклама, просто понравился интерфейс, а уже потом я нашел более удобные и проработанные конструкторы интерфейсов для всяческих IoT.

После успешной прошивки я обвешал модуль необходимыми компонентами для работы и припаял ему USB разъем для удобного присоединения. Интегрировал ответную часть USB в пробку из под обычной бутылки и получилась простая проводная антенна с возможностью смены корпуса (замена бутылки).

Были и еще проблемы, помимо прошивки.

Плата ESP-01 должна работать от 3.3 В, а не от 5 В. Причем как логика, так и питание. Если логику я настроил через преобразователь уровня, то вот с питанием уже было лень возиться и я просто приклеил маленького ребенка радиатора на чип. От пяти вольт нормально работает, но очень сильно греется. Радиаторчик в итоге помогает не спалить чип.

Еще из проблем — я подобрал идеальный кабель для герметичного разъема, но он всего на 2 пина с экранированием, тогда как для антенны нужно 4 (питание и RX и TX для связи между антенной и Arduino на борту).

Выяснилось, что просто отдельно запитать нашу антенну не получится, так как для работы ESP+Arduino нужно обязательно иметь общую землю. Пришлось использовать экранирование в качестве земли у кабеля, а в саму антенну добавлять отдельный аккумулятор. Неудобно, но работает. Проще, конечно, найти кабель на 4 жилы и питать антенну аккумуляторами с подлодки.

На фото удачное совпадение диаметров кабеля, силиконовой трубки и обжимного отверстия у герметичного разъема.

Управление и прошивка

Управление осуществляется через интерфейс со смартфона. Интерфейс составил из готовых модулей прямо на сайте, получил исходный код интерфейса, а дальше осталось просто привязать различные элементы интерфейса к действиям внутри прошивки.

Перед получением исходного кода интерфейса, нужно указать в настройках тип модуля беспроводной связи, с которым будет взаимодействовать Arduino. Прошиваем только саму Arduino — с Wi-Fi модулем дальше общение идет автоматическое через AT-команды. Создается точка доступа, подключаетесь к ней со смартфона и управляете через заранее установленное приложение. Интерфейс приходит от Arduino, он зашит в прошивку и распознается уже самим приложением в смартфоне.

Это был мой самый первый код, я прямо тут его оставлять не буду, поскольку там используются только базовые навыки программирования и базовая математика. Были и сложные для меня моменты — я никак не смог с первого раза сделать обычную логическую операцию — чтобы сервопривод шприца при определенных значениях блокировался на движение в одну сторону.

Например, когда доходит до максимального набора воды — поршень должен остановиться на движение назад, но не должен блокироваться на движение вперед. И наоборот, когда вся вода выдавлена, поршень должен не идти вперед, но без проблем выполнять команды на обратный ход.

  if ((RemoteXY.button_1 == 1) && (RemoteXY.button_2 == 0) && (val_f < 100)) {
    pwm_UP = 1;
    pwm_DOWN = 0;
  }

  else if ((RemoteXY.button_1 == 0) && (RemoteXY.button_2 == 1) && (val_f > 25)) {
    pwm_UP = 0;
    pwm_DOWN = 1;
  }
  else {
    pwm_UP = 0;
    pwm_DOWN = 0;
  }

Вот такая логическая конструкция в итоге, где

RemoteXY.button_#

это кнопки в интерфейсе для погружения или всплытия.

Также, из сложного для меня в коде это фильтр значений дальномера (взял один из самых простейших в сети), ну и настройка значений для вольтметра. Фильтр был нужен из-за вышеупомянутого режима FAST у дальномера, входящие значения сильно прыгали и фильтр как раз помог с этим справиться. А вот вольтметр пригодился для индикации разряда аккумуляторов. На Arduino есть референсный пин, и если на него подавать не больше 1.1 вольт, то Arduino сможет достаточно точно определять подаваемое напряжение на этот пин. 8.4 В после делителя напряжения конвертируем в 1.1 В. И вот эта конвертация получилась неточная, пришлось опытным путем править значение напряжения, добавляя переменную в прошивку.

Тестирование

Тестирование проводили на заброшенном карьере с относительно чистой водой. Для тестов нужно было закрепить камеру и настроить подлодке дифферент (вместе с базовой нейтральной плавучестью).

Первую задачу решили просто установкой нужного винта под крепление камеры. Чтобы избежать вращений камеры — добавили немного пластилина.

Дифферент правили мешочком, который оказалось удобно зацеплять за хомут, а уже хомут можно легко перемещать вдоль подлодки. Количеством гаек в мешочке мы настроили нейтральную плавучесть, а дальше уже быстро подобрали положения хомута, чтобы подлодка не клевала носом. Решение о таком варианте было принято уже перед самой поездкой на карьер, просто напросто не оставалось времени сделать автоматическую систему правки дифферента. Её, в теории, очень легко сделать перемещением груза по резьбовой шпильке. В следующей подлодке опробую именно такой вариант. Вот, пожалуй, и вся подлодка.

Я записал два видеоролика, где более подробно рассказываю о сборке и показываю кадры, которые удалось снять под водой. Приятного просмотра:

Надеюсь, что материал был интересным. Далее будут эксперименты над камерой давления (для проверки герметичности аппаратов) и тесты подводных вёсел. По ним так же подготовлю материал в виде статьи, но уже с графиками и сравнениями тех или иных решений.

Как сделать лодку чертежи видео — MOREREMONTA

Мечта любого заядлого рыболова легкая, маневренная лодка которую легко транспортировать на любимое озеро и в свое удовольствие порыбачить. В принципе можно сделать подобную компактную раскладную лодку ПВХ своими руками самому и наслаждаться рыбалкой.

Лодка собирается из полипропилена или ПВХ, потому весит всего 40 килограммов. Высота лодочных бортов примерно 50 сантиметров, а в ширину достигает 1,2м., и общая длина лодки составляет 3 метра 75 сантиметров. Возможно легко перевозить на багажнике автомобиля.

На лодку можно установить мотор, и тогда она развивает скорость до 12 км/час (при мощности мотора 3,5 л.с.). На сборку лодки на берегу уходит около 10 минут. Если мотор вдруг заглох, что случается нередко, то лодка легко скользит на веслах.

Необходимые материалы для лодки из ПВХ

Для того, что бы сделать такую лодку своими руками потребуются полипропиленовые листы, три доски, несколько сотен болтов, баллон силиконового герметика, лобзик и шуруповерт. На сборку модели уходит примерно неделя, но результат того стоит.

Полипропилен, это листовой материал используемый для бассейнов 5мм. Продают фирмы занимающиеся построением бассейнов и емкостей для воды — цена 1м2 около 750р и больше. На эту лодку ушло 8м2 + дерево на сидушки, крепления и транец под мотор.

Габариты лодки могут быть и меньшими, если предполагается одиночная рыбалка.

Из опыта по изготовлению ПВХ лодки

Можно при сборке лодки использовать не болты, а сварку, но тогда при поломке будет сложно заменить поврежденный участок лодки.

Если в сборке лодки будут использоваться болты, то необходимо сделать кантик. Полипропилен довольно прочный материал, и согнуть его просто невозможно, но если сделать кантик, то в сгибать будет просто. Достаточно обычной фрезой сделать углубления примерно в 3 миллиметра.

От края нужно отступить, чтобы осталось достаточно места для размещения болта на 15 мм с шайбой .

Работая с фрезой, необходимо проявлять осторожность, особенно когда лист только начинает резаться или в конце. Эти участки критические, потому как фреза может соскользнуть и прорезать лист насквозь.

Прорезанный лист можно легко изгибать, и менять его форму, никакой деформации материала не возникнет. Правда использовать клей для крепления лодочных швов не целесообразно-все равно протечет. Потребуются либо болты, либо сварка.

Когда сделаете лодку, можно приступить к изготовлению якоря для пвх лодки своими руками. Но об это в следующей статье.

Желаем приятного времяпровождения с удочкой. Ждем ваших отзывов.

Приобрести лодку обойдется недешево. Процесс изготовления кажется затратным и сложным, это только на первый взгляд. Даже если вы решили сделать маленькую лодку своими руками потребуется точное внимание к деталям.

Краткое содержимое обзора:

Самодельная деревянная лодка

Прежде чем приступить к работе необходимо иметь базовые знания — свойства самого материала, какие доски пригодны для строительства, как согнуть. Для любознательных, не имеющих опыта достаточно полезной литературы в интернете, чтобы понять как работать с деревом, и чертежей лодки для изготовления своими руками.

Сразу необходимо определить скрепляющий материал и защищающий лодку от протекания. Место для сборки должно быть сухим, а новичкам придется подготовиться к срокам работ не менее двух недель. Желательно иметь помощников.

Стандартные габариты лодки: 3-4 м длинна, 50 см высота борта; 1-1,5 м ширина. Заранее продумайте детали, что более важно — количество вместимость человек, маневренность судна, устойчивость.

Размеры можно менять. К чертежу лодки прикладывается чертеж важных мелких деталей.

Практическая работа по изготовлению

Подготовленный чертеж с размерами лодки, сопутствующих деталей.

Закупка материала: полиуретанового клея, пакли, водоотталкивающей краски, смолы, листов метала, антисептика, лака и самого главного — дерева. Материал должен быть выбран самый качественный для долгосрочной службы и большой работы.

Борты лодки. Напильником и наждачной бумаги убрать опасные места с двух широких балок. По всем краям обязательно поработать клеем и смолой, не жалея расходных материалов.

Работа с носовой частью — со стороны каждой доски опиливается угол в 45 градусов, чтобы они подошли без зазоров и щелей.

Границы обрабатываются антисептиком смолой и клеем для устранения последующих протечек. Не жалейте материала, при когда делаем лодку из дерева своими руками отпилить лишнее всегда просто.

Опубликовал: Виктория Митина 0 988 Просмотров

Многие в детстве мечтали построить лодку своими руками: смотрели видео и телепередачи на эту тему, и большинство мужчин даже во взрослом возрасте не расстаются со своей мечтой. Строительство лодки – это не только приятное времяпрепровождение, но и приобретение в результате полезной вещи, особенно для тех, кто имеет дачный участок или частный жилой дом недалеко от водоема.

Подготовительные работы

Как любое строительство, изготовление лодки требует наличия чертежей. Чтобы самодельное судно было устойчиво на воде и не опрокидывалось, следует произвести точные расчеты и учесть грузоподъемность, форму носа, вместительность, а также другие нюансы. Если специальных навыков и знаний не хватает для создания проекта лодки, то можно воспользоваться уже готовыми чертежами.

Приведенная на чертеже конструкция судна под силу начинающему строителю, а материалы, затраченные на ее изготовление, обойдутся совсем не дорого. На такую лодку можно установить мотор малой мощности или парус, кроме того, ее легко использовать для плавания по мелководью.

Есть еще существенные преимущества такой модели судна:

1. Скорость передвижения на веслах составит около 5 км/ч, а благодаря небольшому плавнику траектория хода – прямая.
2. Лодка вмещает 2 взрослых, одного ребенка и достаточное количество снаряжения для охоты и рыбалки.
3. Судно можно использовать по передвижению в зарослях.

Судно предусматривает наличие на борту одновременно 4 человек. После установки на ней мотора мощностью до 8 л. с. получится мини-катер, а если топливо закончилось, то можно воспользоваться веслами. На лодку можно натянуть тент при плохой погоде. Несмотря на то, что длина корпуса составляет 4,2 м, вес судна не превышает 60 кг.

Это крупногабаритная модель, которая предусматривает наличие двигателя мощностью от 50 л. с. Длина – 5,2 м, ширина – 2,08 м позволяют вместить на судне до 7 человек. Очень удобный и практичный вариант лодки, но требует серьезных трудозатрат и капиталовложений – строить ее лучше опытным мастерам.

После того как чертеж готов, следует позаботиться о наличии материалов. Для изготовления судна необходима влагостойкая фанера и деревянные доски. Не стоит экономить на материалах. Дерево должно иметь естественную влажность, никакой синевы, сучков и трещин. При выборе фанеры рекомендуется отдавать предпочтение российским производителям, поскольку она более качественная в отличие от китайской, которая быстро приходит в негодность и зачастую имеет неточную геометрию.

Процесс изготовление лодки

При наличии проекта и материалов можно приступать к работам по изготовлению судна. Первоначальный этап – это вырезание деталей на основании чертежей. Очень важно соблюсти точность размеров, в противном случае при соединении элементов очень сложно будет их подогнать. Чтобы качественно вырезать детали, следует использовать электролобзик.

После того как детали готовы, можно переходить к сборке судна, при этом соблюдая определенную последовательность:

1. Монтаж тяжелых деталей – соединение заднего борта с поперечными ребрами судна (шпангоутами).
2. Крепление плоской кормовой части с бортами лодки.
3. Обшивка судна осуществляется при помощи клея.

Когда конструкция собрана, следует позаботиться о герметизации швов. Для этого используют специальная смесь из аэросила и эпоксидной смолы, смешав эти два вещества в пропорции 1:1.

Важно! Полученный состав для герметизации токсичен, поэтому работы по обработке швов рекомендуется проводить на улице либо в хорошо проветриваемом помещении, используя перчатки и респиратор.

Внутренние швы лодки заклеиваются стеклотканью, для этого предварительно следует вырезать полоски толщиной чуть больше ширины щелей.

Далее устанавливаются внутренние элементы судна: багажные отсеки, сиденья. Когда все основные детали смонтированы и обработаны, конструкция должна полностью высохнуть. Далее приступают к финальной герметизации и шлифовке.

Для того чтобы дополнительно защитить лодку от воды и придать ей красивый внешний вид, ее необходимо покрасить:

1. Обезжирить поверхность можно при помощи обычного спирта, хотя в продаже есть огромный ассортимент средств для обработки деревянных поверхностей.
2. Обработать пропиткой минимум в 2 слоя и дать время для полного высыхания.
3. Замаскировать все имеющиеся дефекты при помощи шпатлевки.
4. Прогрунтовать кипяченой олифой.
5. Нанести любую водостойкую краску по дереву.

При надлежащем уходе и бережном отношении судно, сделанное из фанеры, прослужит долго.

Важно! В целях безопасности следует перед каждым спуском на воду проверять герметичность швов и не использовать самодельные судна для выхода в море или на горных реках.

Установка мотора

Если принято решение оснастить самодельную лодку мотором, то при изготовлении транца следует учесть размеры двигателя. Он должен быть надежно закреплен, хотя многие владельцы лодок игнорируют это правило, что приводит к плачевным последствиям. Ненадежно закрепленный двигатель может упасть не только в реку, но и в само судно, что очень опасно при вращающемся винте. Поэтому при креплении мотора следует использовать не только струбцины, которые обычно идут в комплекте, но и дополнительно прикрутить его к транцу болтами.

Мощность мотора должна соответствовать размеру и грузоподъемности лодки. Двигатель слишком маленькой мощности не сдвинет с места судно или скорость движения не будет отличаться от ручной гребли. Если мощность очень высокая, то можно повредить транец. При выборе мотора следует исходить из веса лодки и ее конструктивных особенностей. Для расчета мощности двигателя можно сделать так: максимальную длину судна умножить на максимальную ширину. В результате получится площадь днища. Данная величина указывается в инструкции к мотору, поэтому, зная ее, можно легко определиться с нужным двигателем.

Основной процесс изготовления лодки своими руками можно посмотреть на видео:

как крепить каркас к оцинкованному листу

Время на чтение: 10 минут

АА

10778

Отправим материал вам на:

Как собирается лодка из оцинковки и досок своими руками?

Самой первой задачей, о которой надо позаботиться при начале строительства лодки, это наличие всех необходимых материалов. Чтобы изготовить лодку, необходимы достаточной длины и ширины доски (размеры пиломатериала зависят от задуманной конструкции). Древесина не должна содержать сучков и быть из сосновых пород деревьев. Это обусловлено большим наличием смолы в материале и хорошей его плотностью.

Подготовка

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

 Загрузка …

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

• Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
• Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
• Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

• В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
• Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
• После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
• Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
• Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
• После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

1. Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
2. На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
3. Укладываем сверху оцинковку.
4. Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
5. Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
6. Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Лодка своими руками из листа железа.

Рейтинг автора

Написано статей

Загрузка…

Самодельная дровяная печь для небольшой лодки

6 дюймов в ширину, 6 дюймов в высоту (без футов) на 8 дюймов в глубину

Здесь, на «мокром» побережье, особенно в нижнем материке Британской Колумбии, в каюте вашей лодки будет тепло и жарко, что сделает катание на лодке еще лучше. Дровяная печь — отличное решение, но морские дровяные печи стоят дорого. Самые маленькие из имеющихся все еще слишком велики для шестнадцатифутовой парусной баржи, которую я собираюсь построить (мой собственный дизайн), показанной ниже.

Самые маленькие из имеющихся все еще слишком велики для шестнадцатифутовой парусной баржи, которую я собираюсь построить.

В качестве разминки перед постройкой самой лодки я решил сначала сделать дровяную печь. Достаточно обширный поиск в Интернете дал несколько результатов или примеров того, как кто-то делал свой собственный небольшой твердотопливный обогреватель для лодки, поэтому я решил, что буду задокументировать конструкцию своего ради интереса.

Однако это не план строительства или инструкции по сборке этой печи.Я не беру на себя никакой ответственности за кого-либо, кто копирует этот дизайн или даже когда-либо вдохновляется сделать что-то подобное.

Сказав это, вот как я приступил к созданию этой печи: Основной корпус печи представляет собой кусок коробчатого сечения из мягкой стали, толщиной 3/8 дюйма и длиной шесть дюймов на шесть дюймов на семь дюймов. Мне удалось найти его в местной механической мастерской в ​​их мусорном ведре. Концы уже были квадратными, и их просто нужно немного обработать напильником.

Основной корпус печи представляет собой кусок коробчатого сечения из мягкой стали, толщиной 3/8 дюйма и длиной шесть дюймов на шесть дюймов на семь дюймов.

Я просверлил цепью (подробнее об этом позже) круглое отверстие, чтобы принять фитинг глушителя, и закончил отверстие достаточно хорошо, чтобы в основном врезаться в фитинг плотно изнутри, и закрепил его гвоздем после просверливания отверстия, чтобы принять его. Я сделал три фута с болтами с квадратным подголовком и водопроводной арматурой из черного железа. Печь будет прикручена болтами, поэтому я решил, что трех футов будет достаточно, а с одной ногой спереди будет легче подметать и чистить под печью.

Затем я сделал заднюю часть печи из куска мягкой стали размером ¼ дюйма размером шесть на шесть дюймов, просверлил и нарезал резьбой, чтобы на нее можно было прикрутить 10-32 крепежных винта. Перед тем, как сделать это, я намазал обильным количеством печного цемента, чтобы запечатать его.

Затем я сделал заднюю часть печи с помощью куска мягкой стали размером ¼ дюйма размером шесть на шесть дюймов, просверлил и нарезал резьбой, чтобы на нее можно было закрепить 10-32 крепежных винта.

Запилил все напильником после сборки.

Фасад был сделан примерно так же, но я использовал винты с потайной головкой 6-32 и перед установкой вырезал проем для двери.

Передняя часть была сделана примерно так же, но я использовал винты с потайной головкой 6-32 и перед установкой вырезал проем для двери.

На фото выше показано, как я вырезал отверстия цепным сверлением. Секрет в том, чтобы просверлить каждое отверстие немного внахлест.Однако, если вы просверлите слишком близко, острие сверла соскользнет в предыдущее отверстие. Когда это случилось, я перевернул кусок и вошел с другой стороны. Я использовал самую низкую скорость сверлильного станка и держал ремень достаточно свободным, чтобы я мог остановить патрон рукой. Это позволило мне сверлить без зажима, что ускорило процесс. Если сверло схватится, сверло остановится, а не раскрутит кусок, как крутящийся ятаган. Нет гарантии, что ремень на любом сверлильном станке соскользнет, ​​когда вы этого захотите.Так что, если вы собираетесь делать то, что делал я, по крайней мере, наденьте толстые перчатки и в любом случае защитные очки. Как мой отец говорил: «Делайте то, что я говорю, а не то, что я делаю», так что, ребята, я не даю здесь никаких рекомендаций. Мой совет: всегда зажимайте свою работу и держите руки чистыми.

После того, как кусок был вырезан, я вставил его в тиски и подпилил края к моим разметанным линиям с ублюдком.

После того, как кусок был вырезан, я вставил его в тиски и подпилил края к моим разметанным линиям с ублюдком.

Здесь вы можете увидеть созданный мной регулятор тяги. Ручка слева сделана из куска латуни с просверленными отверстиями и резьбой для крепления винта 6-32, который устанавливается в отверстие с потайной головкой на задней части детали, чтобы он мог легко скользить по передней части. Правая ручка просверливается и нарезается под винт 10-32, который выступает изнутри печи через резьбовое отверстие. Чтобы отрегулировать тягу, я ослабляю правую ручку и перемещаю регулятор в желаемое положение, а затем затягиваю.

Самым трудоемким в проекте было изготовление двери. Я хотел иметь окно, чтобы видеть бодрое пламя и избегать суицидальных мыслей во время дождя. Мне удалось достать кусок печного стекла довольно дешево у местного поставщика стекла — достаточно, чтобы сделать несколько запчастей. В остальном стекло очень дорогое — около 90 долларов за квадратный фут, но у них был кусок металлолома, который они не могли использовать, и дали мне его за 10 долларов.

Мне удалось достать кусок печного стекла довольно дешево у местного поставщика стекла — достаточно, чтобы сделать несколько запчастей.

Я сделал раму из мягкой стали той же толщины, что и стекло, и зажал ее между внутренней рамой и самой дверью (см. Результат теста в конце статьи). Дверь больше, чем проем печи, на ½ дюйма по периметру. Стеклянная рама и задняя рама такого же размера, как и проем печки. Отверстия в двери и задней раме немного меньше (около 1/8 дюйма по периметру), чем само стекло. В задней раме просверлены отверстия и нарезаны резьбы для крепления винтов 6-32, а в дверной и стеклянной раме просверлены отверстия большего размера, чтобы освободить резьбу винта.Перед сборкой замазал все печным цементом.

Если вам интересно, что это за три штуки на двери, то это зажимы, называемые зажимами. Они действительно удобны для такой работы.

Если вам интересно, что это за три штуки на двери, то это зажимы, называемые зажимами. Они действительно удобны для такой работы.

Я нашел эту латунную вилку в местном комиссионном магазине Армии Спасения за два доллара.

Ничто так не украшает печь, как латунная отделка. Я нашел эту латунную вилку в местном благотворительном магазине Армии Спасения за два доллара. Я отпилил конец и установил решетку над окном — этакий трезубец Посейдона. Я подумал, что это сделает его немного более морским.

Петля — это старая дверная петля, вырезанная и имеющая форму. Я проложил его так, чтобы дверь хорошо подходила с учетом толщины прокладки.

Петля — это старая дверная петля, вырезанная и имеющая форму. Я проложил его так, чтобы дверь хорошо подходила с учетом толщины прокладки.

Я использовал анкерную гайку, закрепленную еще сильнее, с корончатой ​​гайкой в ​​качестве защелки.

Я использовал анкерную гайку, закрепленную еще сильнее, с корончатой ​​гайкой в ​​качестве защелки. На другом конце болта — декоративная латунная ручка, сделанная из другой находки в комиссионном магазине.Прокладка приклеена специальным прозрачным клеем для дровяной печи, который выглядит как модельный цемент. Я покрасил печку плоской черной высокотемпературной краской Tremclad.

Тестовый прогон

Как только пожар потух, я бросил дюжину брикетов древесного угля и закрыл дверь. Я оставил регулятор тяги полностью открытым. Печь выделяла тепло в течение добрых шести часов, прежде чем я пошел спать.

В первый раз печь работала некорректно, потому что я запустил ее без дымохода.Кроме того, от тепла первого испытания стекло треснуло. Когда я разобрал дверь, я понял, что плотная рамка вокруг стекла, вместе со всем скрепленным вместе, вызвала напряжения, которые привели к разрушению.

Я вырезал новое стекло, но установил его без средней рамы, вместо этого использовал уплотнительный материал вокруг стекла. Я тоже не использовал цемент. Перед тем, как разжечь печь, я использовал пропановую горелку, чтобы нагреть ее и посмотреть, не треснет ли она снова, но этого не произошло.

Я надел трубу глушителя в качестве дымохода и развел костер из сухих дров. Как только огонь потух, я бросил дюжину брикетов древесного угля и закрыл дверь. Я оставил регулятор тяги полностью открытым. Печь выделяла тепло в течение добрых шести часов, прежде чем я пошел спать. Не знаю, сколько времени после этого горело, но результатом я очень доволен. Нам должно быть очень комфортно в нашей маленькой лодке.

Алан Джонс swarfmakeratshawdotca

PM конструирует 10-футовую лодку (с планами)

Брэд Париж

Давно никто в моей семье не строил лодку. Последним был мой дядя Пол. Он был кораблестроителем, начавшим изучать свое дело с 14 лет в Гамбурге, Германия. Каждое утро мальчик греб с семейного причала по морским путям реки Эльбы, впадающей в Северное море. Поездка на верфь, где он проходил обучение, длилась полтора часа, а зимой, когда на воде был туман и плавучий лед, было больше. Через три года Пол получил аттестат подмастерья и место на борту гигантского четырехмачтового винджаммера Passat, что по-английски означает «пассат».Это было в 1920-е годы, до того, как фашисты конфисковали небольшую верфь его семьи и Берендсоны уехали в Америку.

Несколько месяцев назад я решил попробовать свои силы в исконном ремесле. Я построил все, от домов до кузнечной кузницы (март 2009 г.), но нет более впечатляющего проекта, чем лодка, по крайней мере, для меня. Еще до того, как австронезийцы впервые увидели Тихий океан, деревянные суда символизировали мастерство и стремление к исследованиям. Я просмотрел архивы PM в поисках классического дизайна и в конце концов остановился на 10-футовой лодке из нашего майского номера 1937 года.Он выглядел элегантно, но достаточно простым, чтобы его можно было построить на козлах.

Прошло много лет с тех пор, как мой дядя Пол был рядом, чтобы давать советы, поэтому я прогнал рисунки мимо Тимо Уайта, судостроителя в морском порту Такертон, небольшом морском музее на побережье Нью-Джерси. Оказалось, что Тимо занимался восстановлением доски для серфинга, построенной по планам, опубликованным в июльском номере журнала PM за 1937 год. (Полагаю, это был большой год для морских проектов.) Он подтвердил, что шлюпка — хороший кандидат для начинающего строителя, и согласился помочь в случае необходимости.

Верфь на подъездной дорожке

Зимним ранним весенним утром года я отправился к Willard Brothers Woodcutters, лесопилке и продавцу пиломатериалов в Трентоне, штат Нью-Джерси. Вы можете провести там часы, бродя по стопкам восхитительно выглядящих орехов, вишни и дуба. ширина некоторых досок равна длине вашей руки. Я купил красный дуб для рамы Sea Scout (это было название корабля в планах, и я решил оставить его) и 2-дюймовую плиту из белого дуба для клиновидной ножки на носу.

Вернувшись домой, я начал делать ракетку для подачи досок с помощью настольной пилы. Мои навыки были слабыми — в последние годы я потратил слишком много времени на починку вещей и недостаточно строил — но через несколько дней моя прежняя уверенность вернулась. Морской разведчик начал обретать форму.

Большинство лодок начинаются с шпангоута, нервюр, которые обеспечивают структуру корпуса. Я придал им форму вместе со штоком и изящной кормовой стенкой, или транцем, который я вырезал из ¾-дюймовой фанеры. Затем я прикрепил все это к строительной доске — это не что иное, как 2 x 10 с мелкой линией по центру.Каркас лодки был на месте, но все элементы требовали точной фаски, прежде чем я смог закрепить изогнутые доски корпуса. Следующим шагом было прикрепить к раме тонкие деревянные полоски, называемые обрешетками, вместо досок, чтобы я мог измерить и отметить все эти углы. Затем я снял детали с доски и закончил их формировать.

Часто погода не позволяла мне оставаться в гараже, но когда появлялось солнце, я работал на подъездной дорожке. Если хотите познакомиться с соседями, начните строить лодку.Линда из соседнего дома спросила, будет ли судно плавать, грести или приводиться в движение подвесным мотором. Другие интересовались, куда бы я пошел с этим, как я бы это получил и как бы я это назвал. Водитель грузовика из «Тальной древесины», бросая морскую фанеру, почтительно подошел. «Это прекрасно», — сказал он со старомодным нью-йоркским акцентом, широким, как рука, которую он проводил по раме.

Эти планы небольшой и простой парусной лодки под названием Biloxi Dinghy появились в журнале Popular Mechanics в мае 1937 года.Чтобы упростить проект, я опустил мачту и шверт. Вместо этого я построил Sea Scout, названный в честь корабля из оригинальной статьи, который можно было управлять греблей или приводить в действие подвесным мотором. Она хорошо работает в любой конфигурации. Скачать оригинальные планы [PDF]

Анатомия лодки

Брэд Париж

1. Строительная доска: Как и большинство небольших деревянных лодок, Sea Scout был построен нижней стороной вверх.Большинство частей не соединяются навсегда до относительно поздних стадий процесса, но каждый элемент рамы должен был иметь такую ​​форму, чтобы точно соответствовать друг другу. Строительная доска длиной 12 футов, сделанная из бруса 2 x 10, удерживала детали в нужных положениях, пока измерялись фаски, и снова, когда пришло время соединить рамы вместе с бревнами и обшивкой.

2. Нижний элемент: Шпангоуты, лежащие в основе корпуса лодки, были изготовлены из красного дуба. Изогнутая часть — это нижний элемент — каждый вырезан лобзиком и сглажен блочной плоскостью.

3. Лонжерон: Слегка конические лонжероны из дуба переходят в нижние элементы под небольшим углом. Эти части нарезаются на размер больше, а затем укорачиваются до готовой длины.

4. Вставка: Вставки, соединяющие нижние и боковые элементы обрамления, вырезаны из дуба и закреплены эпоксидными и бронзовыми винтами, некоторые из которых оказались слишком близко к краю косынки.

5. Поперечный скол: Поперечный скол поддерживает каждую раму в процессе строительства.Они прикручены к лонжеронам и строительной доске. После обшивки лодку поворачивают вертикально и снимают опоры.

Работа с доской

Я не знаю , что дядя Пол чувствовал по этому поводу, но судостроение может быть очень неприятным. Проклятием моих выходных оказался маленький бронзовый винтик. Точнее, Frearson № 6 с плоской головкой. Как и большинство современных домашних мастеров, меня испортили шурупы для гипсокартона и другие агрессивные крепежи, которые практически врезаются в древесину.Даже используя специальное коническое сверло и восковую смазку с маловероятным названием Akempucky, мне удавалось вываливать десятки винтов. Головка на одном из них обрывалась за мгновение до того, как винт полностью закрутился, в то время как другой отрывался на последней восьмой части оборота, оставляя мне блестящую пенни с головкой Фрирсона.

Тимо пытался преуменьшить значение тайны, с которой я столкнулся: «Это больше похоже на домашние столярные работы, чем на строительство прекрасной мебели», — сказал он, — но я все равно иногда запутался.Одна из проблем заключалась в том, что статья 1937 года была больше обзором, чем подробным набором планов. И хотя мне больно придираться к моим предкам из «Популярной механики», в эскизе были обнаружены подозрительные неточности. Тимо помог мне повторно откалибровать некоторые размеры в середине проекта — и мне пришлось обрезать несколько деталей после того, как они были собраны.

Самое большое препятствие возникло, когда пришло время обшить корпус. Классический способ — пригнуть к каркасу планки из массива дерева. Вместо этого я выбрал фанеру из морской пихты, чтобы сэкономить время, но теперь я едва мог заставить 14-дюймовые листы корпуса встать на место.Полудюймовая фанера, которую я планировал для дна, не могла сработать.

Тимо посоветовал перейти на специальную тонкую морскую фанеру и обшить дно в два слоя. Однажды утром в четверг он прилетел, чтобы показать мне технику. Он вышел из своего грузовика с широкой улыбкой и по самолету в каждой руке, и мое настроение улучшилось. Он вежливо осмотрел щебеночные бревна, к которым мы прикрепляли дно, и потратил несколько минут на их строгание до последней степени точности.Затем мы приступили к работе со скобами, клеем и шурупами — и за пару часов проект превратился из фанерной клумбы в небольшую поделку с чувственными сложными изгибами.

Это было удовлетворительно, но мои ошибки все же проявились в деталях, таких как размещение винтов и форма выноса. «Ты знаешь, что они говорят», — сказал мне Тимо. «Замазка и краска делают лодку тем, чем она не является». Я достал кисти.

Брэд Париж

1.Очень немногие элементы в лодке просто вырезаны по форме и установлены. Как и дубовый ствол, показанный здесь, почти каждая деталь должна быть скошена или изогнута, чтобы соответствовать поверхности, на которой она встречается. (Этот инструмент — носовой самолет, которым я владею, построенный Stanley Tools в 1927 году.)

2. Древние термины сохранились в судостроении. Этот изогнутый кусок дерева, к которому крепится дно, называется скуловым бревном. В прошлые века он состоял из цельного бревна, выбираемого из-за его естественного изгиба, а затем придаваемого ему соответствующей формы. Скучное бревно устанавливается в паз и крепится к каждой раме.

Брэд Париж

3. Дно Sea Scout формируют два слоя фанеры окумэ. Тимо (на переднем плане) показал мне, как их установить.

4. Sea Scout прекрасно двигался, оснащенный четырехтактным подвесным мотором Mercury Marine мощностью 2,5 л.с.

Первое путешествие

Мы спустили лодку на воду в морском порту Такертон в прохладный пасмурный день, который больше походил на сентябрь, чем на июнь.На пристани Тимо достал банку «Амстел Лайт» вместо шампанского. «Давай, — сказал он, — налей на лук». Я открыл его и вылил пиво на краску. «Я окрестил тебя Морским разведчиком», — сказал я. Затем мы сняли маленькую лодку с причала в воду.

Вы могли подумать, что меня охватило чувство триумфа. Не так. Морской разведчик выглядел очень маленьким, почти беспомощным, когда она сидела, покачивая на конце художника небольшую веревку, которую Тимо проделал через нос. Я чувствовал себя униженным.В моей голове промелькнула фраза из книги Псалмов: «Идущие к морю на кораблях, делающие дела на больших водах».

Я сам не стремился к большим водам. Я спустился с причала и сел в лодку. Тимо протянул мне весла. Я неловко отдернул ручки, чуть выше бедер. Корабль грациозно скользнул вперед, почти как по льду. На глазах у Тимо я уперся левым веслом в воду и подметал поверхность правым. «Морской разведчик» повернулся аккуратно, неожиданно элегантно и бодро.

Если бы весла были отличными, вы можете представить, какое волнение я испытал, когда установил на транец подвесной двигатель Mercury Marine мощностью 2,5 л.с. Это чистый четырехтактный двигатель, компактный, но почти динамичный на такой маленькой лодке. Я дал двигателю полный газ и прорезал несколько хороших прямых линий и приятно крутой изгиб с четким небольшим следом.

После полудня мое первое путешествие было завершено. В конце концов, я решил подарить лодку и двигатель морскому порту Такертона. Честно говоря, мне нужно было место в гараже и подъездной дорожке: Sea Scout был хорошей первой попыткой деревянного судостроения, но я знал, что могу добиться большего — и я уже просматриваю планы.

Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких, каменных, малярных, сантехнических, электрических, деревообрабатывающих, кузнечных, сварочных работах, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Этот мастер-мастер нашел в архивах PopSci понравившуюся лодку. Потом построил.

Том Рити из Порт-Ройяля, штат Вирджиния, построил понтонную лодку из архивов Popular Science … а затем отправил нам свои результаты! Tom Riti

Tom Riti хотел новый водный велосипед. Учитель телепрограмм на пенсии и его жена Лори только что переехали из Флориды в Вирджинию и искали корабль, на котором можно было бы исследовать залив и близлежащие каналы.

Итак, как и большинство людей на его месте, Рити начал делать покупки в Интернете. Но вместо того, чтобы сразу перейти на сайт Кабелы, Рити, который называет себя «мастером по дому с зудом», попал в архивы Popular Science Google Book. Там, в выпуске за август 1948 года, он нашел инструкцию к «Велосипедной лодке, построенной для двоих». Дизайн был несовершенным — он хотел моторное судно, а не судно с педалями, и ему нужно было, чтобы оно было достаточно прочным, чтобы выдерживать океанские воды и зимние температуры.Но Рити казалось, что он нашел алмаз в недрах Интернета.

Рити в конечном итоге хочет переделать понтоны, чтобы каждый из них был разбит на две 6-футовые части для большей мобильности. Том Рити

Десять месяцев спустя Рити и Лори тянут пончики в Чесапикском заливе на своем новом деревянном катамаране под названием Enterprise NX-1. «Она кружит голову», — говорит он о некоторых их недавних увеселительных поездках. «Люди были на скамье подсудимых, вытаскивая свои мобильные телефоны». На начало проекта у него ушло чуть больше шести месяцев, в основном потому, что ему пришлось внести некоторые коррективы в исходный дизайн (переизданный ниже).

Для начала, Рити добавил большего объема понтонам — двум плоским корпусам, которые поддерживают лодку и стабилизируют ее, — и переборкам, чтобы они могли выдерживать более тяжелый груз. В то время как в журнальной статье предлагались куски фанеры 8 на 4 фута для понтонов и куски фанеры 8 на 1 фут для переборок, современный строитель пошел на 25 процентов больше. Он использовал диаграммы плавучести, чтобы рассчитать точные размеры, которые ему были нужны, затем привязал доски ремнями с храповым механизмом, чтобы согнуть их в округлую форму катамарана.Он также защитил судно от атмосферных воздействий слоем краски, клея Gorilla и, наконец, Flex Seal. Это оказалось дешевле, чем его первоначальный план покрыть лодку стекловолокном.

Новоявленный судостроитель думает, что вскоре может попробовать побочный проект: Enterprise NX-2. Tom Riti

Но на этом эксперименты не закончились. Даже после того, как в июне он вывел лодку на воду, Рити внес изменения, чтобы она лучше плавала, балансировала и управлялась. Он собрал рулевую систему в паре с спасенным им троллинговым мотором и установил новую батарею для жилых автофургонов, чтобы судно работало на максимальной скорости в течение трех часов.Он заметил, что он тоже был тяжелым, поэтому перевернул понтоны так, чтобы они указывали на корму, а не на нос.

Строительство катамарана с нуля может оказаться не для всех подходящим зимним занятием. Но Рити отмечает, что это было его первое погружение в мир морского дизайна. Он всю жизнь занимался домашним хозяйством — в детстве он помнит, как пожирал груды выпусков Popular Science и Mechanics Illustrated , до такой степени, что его родители опасались, что он собирается «превратить газонокосилку в судно на воздушной подушке» — и планы построить имитатор полета Boeing в своем подвале для своего следующего проекта.

Счастливая пара наслаждается видами, запахами и дикой природой Чесапикского залива. Tom Riti

Для тех, кто чувствует себя вдохновленным ловкостью и драйвом Рити, вот полный отсканированный текст статьи от августа 1948 года.

***

Превью получившегося педального понтонного катера. Popular Science

Для тех долгих и ленивых летних дней здесь есть идеальная лодка для бездельничанья. У вас есть выбор мощности — педали, приводящие в движение лопаточное колесо или гребной винт, либо электрический или подвесной мотор.

Понтоны — самая важная часть корабля — могут быть покрыты алюминием толщиной 0,020 или 0,032 дюйма или фанерой. Я использовал ⅛-дюймовую водонепроницаемую фанеру для того, что построил. Достаточно трех листов размером 4 на 8 футов.

В качестве рамы используйте восемь 12-футовых отрезков белой сосны 1 на 1 дюйм и около 8 футов сосны 1 на 12 дюймов для переборок. Задние блоки сформированы из куска два на четыре. На рис. 2 показаны размеры заднего блока и перегородки, а также расположение отверстий.

Рисунки 1, 2 и 3. Popular Science

Разместите четыре основных переборки на 1-дюймовой доске, как показано выше. Рис. 2 . На этом этапе просверлите отверстия диаметром ⅜ дюйма в переборках, как показано на рисунке и рис. 1 . Эти отверстия предназначены для дренажа в случае протечки понтонов. Если поставить лодку на причал и поднять переднюю часть, вода будет стекать через 1-дюймовое отверстие в задней переборке и ½-дюймовое отверстие в заднем блоке. Последнее отверстие сузьте круглым напильником и используйте пробку в качестве заглушки.Винт в пробке облегчит ее удаление.

Я не просверлил дренаж в лодке. Позже мне пришлось вырезать отверстия в верхней части каждой секции понтона и откачивать воду.

Ваш следующий шаг — просверлить отверстия под винты в рамах размером 1 на 1 дюйм, где они соединяются с переборками и носовой частью. Зенковать все винты. Головки винтов должны быть хорошо утоплены в боковых и нижних шпангоутах на носу и корме. В этих точках детали каркаса строгаются до плоской поверхности для фанерного покрытия.

Отрежьте дуговой элемент, как в , рис. 3 , и обрежьте нижнюю раму по размеру. Обрежьте боковые части рамы, чтобы они плотно прилегали к раме коробки. Если вы думаете, что три элемента рамы в носовой части не встанут на место без трещин, отпарьте их или погрузите в горячую воду, пока они не станут более податливыми. Прижмите боковые рамки к дуге и отметьте детали, которые нужно отрезать, чтобы они лежали ровно.

При сборке рам понтона используйте правые винты — 1 дюйма № 10 с плоской головкой A и 2 ¼ дюйма №10 плоских головок на B , Рис.3 .

Фанера надевается на каркас каждого понтона по девять штук: по три сверху и по три с каждой стороны. Обрежьте фанеру так, чтобы носовая и кормовая части соединялись с центральной частью в середине основных переборок толщиной 1 дюйм. Это оставляет ½-дюймовый край фанеры на каждой секции для шурупов.

Сделайте выкройки из бумаги или картона для каждой секции перед тем, как разрезать фанеру. Это обеспечит [sic] получение всех необходимых деталей из трех листов фанеры.Или, если хотите, выложите каркас на фанеру и разметьте его.

Чтобы прикрепить фанеру к каркасам, вам понадобится водостойкий клей, около двух латунных шурупов № 6 с плоской головкой диаметром ⅝ дюйма и немного небеленого муслина.

Рисунки 4, 5, 6 и 7. Popular Science

На центральных секциях и частях других секций, где изгиб рамы не слишком резкий, винты могут быть расположены на расстоянии от 5 до 6 дюймов друг от друга. Там, где кривая более резкая, установите винты на расстоянии 3–4 дюймов друг от друга.Сначала разложите отверстия, просверлите их и зенковайте.

Нарежьте муслин на полоски шириной 1 дюйм. Приклейте полоски к краям каркаса, куда будет наклеиваться фанера. Нанесите еще один слой клея на муслин. Затем поместите кусок фанеры на раму, прочно прикрутив ее. На рис. 6 показан способ крепления фанеры и места обрезки выступающих кромок.

Сначала закройте боковые стороны рамы. На внутреннюю часть понтонов следует нанести пару слоев тона, лака или эмали.Верх надевается так же, как и бока.

После того, как понтоны будут покрыты и клей застынет, прикрепите задние блоки. Заполните все швы или неровности композитной древесиной. Отшлифуйте всю работу и покройте морской краской.

Если вам трудно сгибать фанеру на нескольких участках с резким изгибом, одолжите у жены электрический утюг. Пропустите нагретый утюг по фанере несколько раз. Тепло облегчит формирование крутой кривой.

После высыхания краски закрепите полукруглую полосу алюминия дюйма или ¾ дюйма вдоль дна каждого понтона.Сформируйте полоску по всей длине лука. Вставьте первый винт в верхнюю раму размером 1 на 1 дюйм. Вставьте последний винт в задний блок. Используйте 1-дюймовые шурупы № 6 с потайной головкой и потайной головкой.

Рис. 8. Popular Science

Вырежьте рамы корпуса и детали сиденья, как показано на рис. 4 , из сосны размером ¾ на 10 дюймов. Рамки корпуса сужаются от 3 дюймов до ширины приклада. Внутренние — 6 футов в длину, внешние — 3 фута 9 дюймов. Скрепите детали между собой винтами с плоской головкой. Подставка для ног, Рис.8 , также вырезан из сосны — на 10 дюймов, на 5 футов. Прикрепите его к нижним краям каркаса корпуса винтами.

Размеры сиденья не указаны. Они будут зависеть от роста гонщиков, которым должно быть удобно дотягиваться до педалей.

Существует несколько способов крепления корпуса лодки к понтонам. Вы можете использовать приведенный здесь или, возможно, придумать свой собственный. В Рис. 5 , A — стальной швеллер, используемый для крепления рамы к понтонам.На том же рисунке B крепится непосредственно над переборками основного понтона. Винты B входят в верхнюю раму размером 1 на 1 дюйм и перегородку. Болты B проходят через отверстия в A , охватывая поперечину трубы, которая зажата между A и B .

Стабилизирующие соединители, C в Рис. 5 и 7 привинчиваются непосредственно к стыку в фанере.Винты входят в основные переборки. C соединяется с трубками распорки с помощью D . Эти фитинги жестко удерживают понтоны. Весь корпус лодки опирается на две трубы, показанные на Рис. 8 .

Эти шестерни можно купить, или, если вы хотите упростить работу станка, можно использовать большую грудную дрель в качестве зубчатой ​​передачи.

Если вы хотите отказаться от шестерен и 10-14-дюймового гребного винта, подходящее крепление для небольшого подвесного мотора может быть построено на задней части сиденья.Или, чтобы упростить управление механизмами, вы можете использовать педали, но вместо вала и гребного винта замените цепной привод и лопастное колесо. Автогенератор, работающий от аккумуляторной батареи, также может использоваться для привода гребного винта.

Для своих размеров лодка легкая. Моя лодка с фанерой в качестве покрытия понтона весила около 230 фунтов. Понтоны весили около 40 фунтов каждый, а рама — около 150. Преимущество металлических деталей, которые я использовал для соединения понтонов и корпуса, состоит в том, что понтоны легко отсоединяются от рамы для зимнего хранения.

Самодельная понтонная лодка из ПВХ

Когда я рос, у моего отца была небольшая гребная лодка, которую мы брали с собой на небольшое озеро возле нашего дома. Думаю, именно поэтому я всегда любил лодки. Уже успешно завершив многие проекты из ПВХ, такие как самотечная система орошения из ПВХ и решетка для томатов из ПВХ своими руками. Муженек подумывает попробовать эту понтонную лодку из ПВХ своими руками.

Мы выбрали этот проект по двум причинам. Во-первых, это доступная стоимость, а во-вторых, высокая вероятность действительно построить что-то плавающее. Раньше я исследовал множество схем лодок в Интернете и обнаружил, что большинство из них слишком сложны и требуют много времени. Однако этот выглядит выполнимым, Рэй построил его всего за 1 день.

.

———————- Реклама ———————-

— ————————————————— —————

Вот что вам понадобится:

• 12-дюймовая труба из ПВХ
• заглушки
• обвязка
• дерево, обработанное давлением
• шурупы и гвозди для дерева
• ручная дрель
• небольшой внебортный мотор (опция)

Вам нужна палуба для вашей лодки. Вы можете построить саму трубку или найти такую, которая подходит по размеру к вашим трубам, и просто убедитесь, что она усилена перед использованием. Трубы PVC прикреплены с обеих сторон к нижней стороне вашей деки. Ремень используется для их фиксации на месте.

Очень важно, чтобы вы провели испытание на плавучесть, чтобы убедиться, что ваша лодка плывет, прежде чем самостоятельно сесть в нее. Весла можно использовать для гребли на понтоне, или вы можете прикрепить небольшой внебортный мотор для привода лодки. Мы, вероятно, подождем до конца весны или следующего лета, чтобы попробовать это, но я чувствовал, что все равно должен поделиться этим. 🙂

Вы можете посмотреть видео ниже для пошаговых инструкций…

.

———————- Реклама ———————-

Самодельная лодка: построй небольшую гребную лодку

Зимний проект, который обязательно понравится любому мастеру по дереву, — это постройка самодельной лодки. Например, научиться строить небольшую весельную лодку — прекрасное занятие, чтобы занять унылые дождливые осенние выходные, и полезное занятие, чтобы встретить весну.Этот проект требует минимальных навыков, быстро выполняется и с использованием недорогих материалов является очень экономичным проектом.

Конструкция этой самодельной лодки поможет новичку бросить вызов и отточить навыки более опытного плотника.

Шаг 1 — Строительство опалубки

Первым делом нужно построить простую строительную опалубку 2×4, к которой вы прикрепите 3/4-дюймовые перекрестные формы из фанеры. На этом этапе лучше всего использовать настольную пилу для резки ваших 2×4 до нужных размеров, но если у вас нет доступа к такому, ваша сабельная пила все равно будет работать.

Вы построите три квадрата, соединенные четырьмя продольными 2х4. Эти квадраты будут увеличиваться по порядку от первого к третьему, который будет транцем (плоская балка, укрепляющая корму). Продольные 2×4, идущие вдоль верхней и нижней части квадратов, будут проходить вперед от первого квадрата и образуют грудной крючок. Эти два 2х4 будут соединены угловой штангой. Из вашей 3/4-дюймовой фанеры вырежьте сабельной пилой три формы в форме буквы «U» с боковыми сторонами, немного наклоненными наружу.Они будут временно прикреплены к продольным балкам 2х4 спереди, посередине и сзади опалубки здания. Возведение строительных форм должно быть максимально точным, так как они помогут сформировать готовое изделие.

Шаг 2 — Сборка лодки

Корпус вашей гребной лодки соединится, когда вы прикрепите транец, грудной крюк, бревна и нижнюю обрешетку. Затем начните прикреплять фанерную обшивку к строительным формам и другим частям лодки, транцу, грудному крючку и т. Д.Используя свою сабельную пилу, а также шлифовальную машинку, вырежьте и придайте форму, закрепите и обрежьте лодку так, как вам подходит. На этом этапе нет правильного или неправильного. Убедитесь, что вы используете 3/4-дюймовую фанеру и твердую древесину для деталей лодки, за исключением 2х4. Склеивание и завинчивание деталей отлично работает с атмосферостойким столярным клеем; однако эпоксидная смола работает лучше. Всегда используйте зажимы, чтобы удерживать детали на месте, пока клей или эпоксидная смола схватываются.

Несколько слов о вашей фанере

Существует множество видов фанеры, из которых можно строить лодки.Вы можете использовать водонепроницаемую древесину или предпринять шаги для водонепроницаемости используемых материалов.

Фанера бывает разновидностей AA, AB или AC, что указывает на количество дефектов, допустимых на обратной стороне древесины. Независимо от того, что вы выберете, поместите сторону фанеры «А» внутри лодки, а другую сторону — снаружи. Если на внешней стороне лодки есть открытые пустоты, их можно покрыть или заполнить эпоксидной замазкой, прежде чем закончить ее стекловолокном и эпоксидной смолой или краской морского класса.Не рекомендуется использовать фанеру для внутренних работ при строительстве лодок. Подходящие породы дерева — это пихта Дугласа, белый дуб, тик или различные виды красного дерева.

Мини-лодка — Rapid Whale

Мини-(но все же полноразмерная) 6-футовая электрическая лодка.

Эта лодка до смешного мала, и на ней приятно ездить. Его также просто построить с помощью кабельной стяжки и эпоксидной смолы.

Он рассчитан на всю жизнь.Он сделан из морской фанеры и имеет внутренние переборки, обеспечивающие плавучесть даже при затоплении.

Достаточно маленький, чтобы положить его в шкаф, протиснуться через дверь и вставить в хэтчбек. Когда он на воде, он привлекает внимание самых больших лодок.

Заинтересованы в создании собственного?

Комплекты без оболочки:

Предлагаю эти комплекты на заказ. Если хотите, свяжитесь со мной.

Комплекты

без корпуса будут включать:

Пользовательские компоненты, использованные при создании этой лодки:

• Морская фанера, вырезанная лазером
• Различные компоненты, напечатанные на 3D-принтере
• Руль
• Подшипники рулевого вала
• Прокладки разные

Дополнительные расходы:

Вы будете отвечать за поиск всех готовых компонентов, которые будут стоить дополнительно от 500 до 1250 долларов в зависимости от того, насколько вы изобретательны.

Инструкции по сборке:

Процесс сборки хорошо документирован и бесплатно опубликован на Instructables.

Цифровых планов:

• $ 95

+ $ 20 за дополнительную лодку

Если вы предпочитаете приобретать планы, а не комплект с открытым корпусом, свяжитесь со мной.

Планы

Digital будут включать:

Все файлы, необходимые для создания лодки:

• Оформление линий в формате PDF (для печати)
• Дизайн-линия в формате DXF (для ЧПУ)
• Файлы STL для компонентов, напечатанных на 3D-принтере

Как развлечься в ванне с помощью самодельной весельной лодки

Время принятия ванны — одно из самых ожидаемых занятий в этом доме.Для этой мамы это свежие и чистые дети, а для самых маленьких — водные развлечения. Мои дети очень любят принимать ванну, но обязательно с какой-нибудь игрушкой для ванны. Если ваши дети похожи на моих, это увлекательное занятие заставит их еще больше увлечься купанием!

Моя дочь не знала, что и думать, когда я сказал ей, что мы собираемся сделать лодку, которая действительно будет двигаться по воде. Чего ждать?!

«Ни за что !!» — была ее первая реакция. Ей не терпелось начать!

Это занятие потребует присмотра взрослых за детьми младшего возраста или теми, кто не умеет пользоваться ножницами.Маленькие руки могут с трудом разрезать пластмассовую посуду 🙂 Это также требует использования пистолета для горячего клея (или можно использовать клейкую ленту!)

Предметы, необходимые для деятельности

1 пластиковый набор посуды (крышка и дно)
1 резинка
2 зубочистки
1 пластиковая или пенополистирольная чашка
Пистолет для горячего клея или прочная лента (изолента)
Мелки или маркеры
Дополнительно: дырокол

Шаги по созданию гребной лодки

Первый шаг — приклеить (или скотчем) зубочистку на полпути к обеим длинным сторонам небольшого нижнего предмета посуды.Вам нужно прикрепить к посуде только небольшую часть зубочистки, как показано на рисунках. Это улучшит работу «весла», когда оно прикреплено. Затем возьмите крышку набора посуды. Вырежьте крышку той же формы, что и конец лодки, но примерно на 1/2 дюйма меньше по всему периметру. Сделайте по 2 разреза в этой детали с каждого конца. Если у вас есть дырокол, вы можете пробить отверстие в верхней части каждой щели. Я только что вырезал ножницами маленькую дырочку.

Проденьте резиновую ленту шириной с край дна посуды через прорези в «отверстия».Затем прикрепите эту деталь к дну посуды. Оберните резинкой концы зубочисток. Основное строительство лодки завершено. Теперь, чтобы начать творчество… возьмите пластиковую или пенополистирольную чашку и разрежьте ее пополам. Приклейте его или скотчем к одному концу крышки посуды. Попросите ребенка украсить чашку маркерами или мелками. Моя дочь решила украсить свой капитанский мостик смайликами! Как только это будет завершено, прикрепите крышку к нижней части посуды.Далее ванна!

Мои дети хотели покатать своих банд Шопкинсов и Гроссери на их весельной лодке, но это сделало весло лодку слишком тяжелой для движения. Как вы можете видеть на фотографиях, все они оказались в ванне, ха-ха! Чтобы лодка начала двигаться, поверните весло в сторону от лодки, пока резинка не будет достаточно туго намотана. Тогда отпустите, чтобы посмотреть, как лодка взлетает! Вы можете обнаружить, что ваша лопасть не может хорошо наматывать из-за удара о нижнюю часть посуды. В этом случае вы можете снять ее и обрезать до тех пор, пока она не станет подходящей.Еще одна вещь, которая может произойти, — это то, что лопасть не сидит в воде и находится слишком высоко над посудой из-за размещения зубочистки. Когда это произойдет, просто отрегулируйте зубочистки до тех пор, пока лопасть не попадет в воду как следует!

Наука за весельем

Итак, что здесь происходит? Мы знаем, что скручивающее действие резиновой ленты заставляет весло двигаться, что затем заставляет лодку двигаться вперед. Резинка закручивается в упругой энергии.Накопленная энергия высвобождается при отпускании весла, тем самым продвигая лодку вперед.