Подключаем мотор колесо к ESP32 и программируем с ARDUINO

 

Ссылка для скачивания тестовых программ

Документация на драйвер BLD-300B

Имеем гироскутер  

 

Разбираем его. К сожалению, воспользоваться драйверами самого скутера у меня не получилось, они ушли на запчасти, а вот мотор-колеса и батарея пригодится в нашем проекте. 
 
В гироскутере пара таких драйверов

 
Мотор-колесо имеет три силовых фазы (это бесколлекторный трехфазный двигатель) и энкодер в виде трех датчиков Холла (с питанием датчиков это 5 контактов) . Контакты по краям разъема – питание, внутренние сигналы от датчиков Холла.

Как я уже заметил, подключить к контроллеру имеющийся в комплекте гироскутера драйвер у меня не получилось.

На помощь пришел знаменитый китайский магазин. 
По итогу был выбран драйвер BLD-300B. Особенностью драйвера можно считать «заточенность» на управление через подстроечный резистор  (внутренний либо внешний). Такой драйвер можно использовать для регулировки вращения шпинделя фрезерного станка. Но мне нужно использовать его для управления вращением колеса. При этом должна адекватно работать обратная связь по скорости. Т.е. если сопротивление вращению увеличивается драйвер должен это компенсировать, добавив мощности мотору доведя скорость до заданной. 

 

Если требуется, чтобы драйвер держал заданную скорость, переключите тумблер в положение ON

 
Если SW2 в положении OFF  , при малых оборотах мотор колесо можно остановить рукой. После включения SW2, это сделать затруднительно.
 
Самая элементарная схема подключения изображена ниже. Нужно заземлить EN и BRK. После этого можно управлять мотором посредством внутреннего подстроечного резистора.

В качестве источника питания для мотора я буду использовать батарею от разобранного гироскутера на 36V емкостью 4 амперчаса. 

Входы драйвера EN, BRK, F/R через резистор подтянуты к 5 вольтам питания, как следствие, если их не подключать никуда, они будут находиться в состоянии высокого сигнала (на них будет 5 вольт).

 

Я протестировал вращение с  использованием внутреннего потенциометра. Единственное, что мне не понравилось, это отсутствие полной блокировки вращения колеса, даже при использовании функции тормоза (колесо можно провернуть). При этом я не тестировал вращения в разные стороны.
Следующая схема позволяет изменять направление вращения и подключать тормоз. Но мне она не интересна, мне требуется научиться управлять  при помощи микроконтроллера.

 

Подключаем микроконтроллер

Первое, что я попробовал сделать, это научить микроконтроллер управлять скоростью мотора. Для этого я подключил вывод  контроллера к SV входу  драйвера. Но согласно документации частота PWM управления должна быть не менее 1Кгц. Стандартный ШИМ от Arduino Nano генерируется на частоте 500Гц. Решено использовать контроллер на базе ESP32

 
Для согласования уровня сигнала я использовал преобразователь уровней сигнала вроде того, что показан в центре схемы ниже.

Программа содержит два файла, один описывает класс мотора motor_init.h, а второй — главная программа, работающая в цикле testmk1.ino  .
 
Испытания прошли успешно.

Управляю направлением и тормозом

Следующим этапом я подключил контакты направления вращения и тормоза по схеме ниже. В программу также включил возможность управления мотором. Но, к сожалению, схема оказалась не рабочей. Преобразователь уровня стал работать в обратном направлении и передавал напряжение со входов DIR и BREAK драйвера на контроллер. Контроллер зависал, перезагружался – «паниковал».

 
Поразмыслив, и используя элементарную логику, я составил еще пару схем, первую с использованием полевых транзисторов, а вторую с использование оптопары. Обе они приводили к замыканию/размыканию через полупроводниковый элемент DIR и BREAK  на землю. Обе они оказались работоспособными.

Последняя схема мне нравится больше, т.к. оптопара еще является защитой от высокого потенциала для контроллера. Возможно ШИМ (контакт SV) нужно выполнить в таком же «стиле».
Тестовые программы прикреплены к статье.

 

Характеристики оптопары PC817

 

 

Мотор-колесо гироскутера – особенности и нюансы

Всем поклонникам нового мобильного вида электротранспорта, наверняка, интересно, как выглядит и работает двигатель гироскутера. Ведь – это основная деталь, от которой зависит качество и функциональность модного приобретения. Разбираться «от» и «до» в этом вопросе обязан не каждый. Но поинтересоваться для общего развития никому не помешает

Что за чудо – мотор-колесо гироскутера?

Гироскутер снабжен таким вариантом двигателя, как мотор-колесо. Точнее, у этого транспортного средства их два. Работают колеса от электричества. В определенных моделях эти детали могут иметь разные размеры, мощность и качество. Но абсолютно каждый двигатель гироскутера представлен именно таким вариантом.

Итак, если выражаться научным языком, то рассматриваемое транспортное средство снабжено бесколлекторным синхронным электродвигателем. Находится этот важный элемент внутри колеса (встроен), и не требует дополнительных механизмов для передачи мощности и трансмиссии.

Этим обусловлена простота и компактность конструкции. Здесь все выверено до мельчайших моментов. Колесо и мотор – единое целое. Такой вариант надежен и исключает массу рисков, связанных с поломками.

Принцип работы

Чтобы лучше понять, как вообще работает популярное электротранспортное средство, стоит рассмотреть принцип функционирования мотор-колеса гироскутера. Все происходит приблизительно так: в неподвижном статоре образуется магнитное поле, которое в процессе взаимодействия с ротором, создает вращение в ту или иную сторону. Направление вращения зависит от направления магнитного поля, формирующегося в статоре. В свою очередь, статор представлен формой круга с пластинами (обмотками). По обмоткам проходит ток, что заставляет пластины притягиваться и запускать движение

Вот, примерно так и выглядит устройство мотора у гироскутера.

Как проверить работает ли двигатель?

Здесь нет никаких особых хитростей и премудростей. Для того чтобы понять исправно ли транспортное средство, его нужно включить и завести. Проще говоря, надо прокатиться. Если все едет без сбоев, ошибок и каких-то других моментов, значит, все хорошо. Как только замечено что-то явно выбивающееся из понятия нормальной работы гироборда, стоит задать вопрос продавцу. Ведь именно в момент выбора электроплатформы необходимо озадачиться проверкой исправной работы всех функций.

Как снять и разобрать?

Для того чтобы отсоеденить колесо нужно проделать несколько несложных действий:

• переверните гироскутер
• открутите все крепежные саморезы
• снимите крышку
• открутите саморезы удерживающие плату и отсоедените ее
• осоедените провод питания мотора
• шестригранниками ослабьте крепление колеса и выньте его

Ремонт гироскутеров

Конечно, купить можно и вполне исправную вещь, но потом не исключены поломки. Как отремонтировать неисправный двигатель и возможно ли это вообще? Все зависит от характера поломки. Есть варианты, когда предмет ремонту подлежит. Но, к сожалению, не исключены истории, когда любимый гироскутер придется отправить на свалку и отправиться за покупкой нового.

Что справедливо для каждого конкретного случая определит специалист. Поэтому, как только ваш гироборд отказался ехать, и вы поняли, что это никак не связано с уровнем заряда аккумулятора, стоит отправиться в сервис поддержки электротранспорта этой категории.

В специализированной мастерской:

1. Проведут диагностику электроплатформы;
2. Установят причину и характер поломки;
3. Предложат варианты выхода (ремонт, замена).

Конечно, изучив информацию с некоторых ресурсов, можно озадачиться починкой самостоятельно. При этом важно помнить, что после попытки самостоятельного ремонта гарантийное обслуживание не действует.

Контроллер для двух мотор колес (BLDC двигателей)

Плата гироскутера с установленной прошивкой под ручку газа – отличный бюджетный контроллер для двух мотор колес. Заменяет два обычных контроллера с максимальным током до 25А.

Отлично подходит для таких проектов как:

• электросамокат
• детский электромобиль
• электро трайк
• электровелосипед

Характеристики контроллера

• векторное (FOC) управление мотор колесами
• поддерживается работа мотор колес только с датчиками Холла
• один контроллер управляет двумя мотор колесами (возможна прошивка на один мотор)
• управление с обычных  ручек или педалей для электротранспорта на датчиках Холла или потенциометрах
• ток на каждый мотор (настраивается) до 25 А
• ручка газа управляет мощностью (током), вкачиваемой в мотор, за счет этого плавный старт и отличное поведение в поворотах в конфигурации трайка или автомобиля
• активный электронный тормоз с кнопки или курка (аналог ручки газа) с плавным дозированием усилия. В некоторых случаях позволяет отказаться от механических тормозов
• свободный накат при сбросе газа
• задний ход
• ограничение максимальных оборотов мотор колес (настраивается) для безопасности в детских проектах
• повышение максимальных оборотов мотор колес без поднятия напряжения батареи (настраивается)
• напряжение питания 24 – 60 В
• направление вращения каждого мотор колеса также может быть настроено под Ваш проект

Возможные режимы управления кроме ручки газа

• двух осевой проводной джойстик. Левый/правый поворот, вперед/назад.

• пульт дистанционного управления от RC моделей. Левый/правый поворот, вперед/назад.

Возможные режимы работы моторов

• мощность (ток). В этом режиме поворотом ручки управления задаем мощность (тягу, крутящий момент) подаваемую в моторы. В зависимости от приложенной нагрузки скорость при одном и том же положении ручки управления будет разная. При отпускании ручки в нейтральное (нулевое) положение, колеса имеют свободный накат. Плавный старт, лучший вариант для самоката, трайка, электромобиля итд.
• скорость (напряжение). Ручкой управления задаются обороты. Преодолевая приложенную нагрузку на максимальной мощности моторы стремятся достичь заданных оборотов. В этом режиме свободного наката нет. Резкий старт, вариант подходит для радиоуправляемых моделей, приводов механизмов.

Схемы подключения управления к контроллеру

Внимание!!! Схемы предполагают,что на левый красный провод подведено +3,3 В, установлены подтягивающие резисторы и помехоподавляющие конденсаторы на входы сигнала тормоза и газа. По умолчанию (в заводском исполнении) на красный провод подведено +15 В !!! Не забывайте об этом при самостоятельной переделке!

Калибровка ручек управления

Для обучения контроллера работе с Вашими ручками газа и тормоза необходимо сделать калибровку. Она проводится один раз и далее информация хранится в энергонезависимой памяти. При смене ручек управления на другие обучение нужно провести заново. Описание калибровки.

Прежде чем заказать контроллер для двух мотор колес у нас, ознакомьтесь с инструкцией по самостоятельной прошивке, возможно для Вас это будет более удобным вариантом.

Контроллер поставляется без корпуса. Вы должны быть аккуратны и исключить риск случайных коротких замыканий на печатной плате металлическим мусором, проводов между собой. При отключении платы от аккумуляторной батареи сохраняется заряд на электролитических конденсаторах в цепях питания. Чтобы его снять нажмите кнопку включения питания при отключенной аккумуляторной батарее.

Для заказа и согласования настроек под Ваш проект свяжитесь через форму обратной связи или по телефону

+7 992 424 57 29

Похожее

Отличие редукторного мотор-колеса от прямого привода.

Нас очень часто спрашивают, какое мотор-колесо лучше, редукторное или с прямым приводом. Однозначного ответа мы не дадим, так как у каждого из этих двух типов мотора есть свои преимущества и недостатки. Для кого-то важным покажется одно, для кого-то другое.

Чтобы сэкономить ваше время — напишем краткую выдержку:

• Если вам нужна скорость выше 30 км/ч, то вам нужно мотор-колесо с прямым приводом, мощностью 500 Вт и более, но при этом готовьтесь к тому, что выключенный мотор будет оказывать небольшое сопротивление при езде, а если захотите уверенный подъем в гору, то мощность должна быть 1500 Вт и более.
• Если вас устроит скорость до 30 км/ч, то вам подойдет редукторное мотор-колесо 350 Вт, при этом вы получите уверенный подъем в гору, отсутствие сопротивления при езде с выключенным двигателем, а также малый вес и габариты мотора. Если вас это устроит, то минусы редукторного мотора уже несущественны.
• Оба мотор-колеса безщеточные.

  Редукторное мотор-колесо 250-350 Вт.

  Для начала вкратце расскажем что такое редуктор и зачем его устанавливают в мотор электровелосипеда. Редуктор — это устройство, которое увеличивает крутящий момент мотор-колеса, но при этом снижает максимальную скорость движения до 30 км/ч. То есть заезжать на горку будет легко, но на прямой дороге скорость будет невелика. Это то же самое, как ехать на автомобиле на первой-второй передаче. У мотор-колеса с прямым приводом такой же крутящий момент будет доступен при мощности 1500 Вт.

  Редуктор состоит из планетарной передачи с тремя пластиковыми шестернями внутри. Срок службы этих шестеренок зависит от режима эксплуатации и в среднем составляет 6-9 тыс.км. Замена шестеренок — дело несложное, занимает 1-2 часа, а их стоимость можно узнать здесь. Есть модификации со стальными шестернями, но это редкость, так как такие моторы довольно шумные.

  У редукторных мотор-колес отсутствует сопротивление при езде с выключенным мотором. Иначе говоря, если у вас сядет аккумулятор, то вы сможете ехать как на обычном велосипеде. Хороший накат обеспечивается наличием обгонной муфты, которая механически отсоединяет мотор от колеса, её можно сравнить с трещоткой на заднем колесе велосипеда — когда вам нужно, вы начинаете крутить педали и передавать крутящий момент на колесо, но колесо не может обратно передать свой крутящий момент на педали. Обратная сторона этого преимущества — невозможность рекуперации, то есть вы не сможете тормозить двигателем и заряжать батареи.

  Следующая отличительная черта редукторного мотор-колеса — это компактность и малый вес. Многие даже не будут подозревать, что у вас электровелосипед, так как мотор в колесе будет чуть-чуть больше в диаметре чем втулка. Это опять-таки объясняется наличием редуктора внутри.

  Большинство редукторных мотор-колес обладают максимальной мощностью 350 Вт, чуть реже 500 ватт, но не более. Это является относительно отрицательной стороной такого типа мотор-колес, так как далеко не всем нужны более мощные моторы.

  Также стоит отметить низкий уровень шума у редукторных мотор-колес, они практически бесшумные. Не сказать что прямой привод шумит, но все-таки он немного громче работает, чем редукторное мотор-колесо.

  Ну и напоследок про цену… Редукторное мотор-колесо стоит дешевле чем мотор-колесо с прямым приводом.

Мотор-колесо с прямым приводом (безредукторное).

  У такой конструкции есть две основные части — ротор и статор. Ротор — это ось колеса с обмотками, она неподвижна и жестко закреплена к раме велосипеда. Статор — это втулка колеса с мощными постоянными магнитами, к которой закреплены спицы и обод, она подвижна. Такая конструкция крайне надежна и проста, так как в ней нет трущихся частей, кроме подшипников. Это классическая схема трехфазного двигателя переменного тока, только в ней статор вращается вокруг ротора.

Преимущества такого мотор-колеса:

• Надежность и простота конструкции
• Возможность тормозить двигателем (рекуперация)
• Большая мощность до 5000 вт
• Скорость передвижения до 100 км/ч
• КПД выше за счет отсутствия редуктора

Недостатки:

• Небольшое сопротивление при езде с выключенным мотором. То есть если у вас сядет аккумулятор, то крутить педали будет чуть-чуть тяжелее, чем на таком же велосипеде без мотора. Это сопротивление сравнимо с легким встречным ветерком.
• Большие габариты и вес мотора
• Мотор-колесо с прямым приводом дороже редукторного при одинаковой мощности.

Итог: если вам нужна хорошая скорость от 30 км/ч — выбирайте прямой привод. В остальных случаях стоит отдать предпочтение редукторному мотор-колесу.

Как можно использовать мотор-колесо в качестве генератора?

Коммерческие ветрогенераторы обычно оснащаются винтовыми пропеллерными электродвигателями. У них высокий КПД – до 49%. Но такие двигатели сложны в изготовлении, поэтому самодельные ветрогенераторы обычно имеют стандартную конструкцию на роторном моторе.

В роли генераторов для домашней ветроэнергетики нередко используются мотор-колеса для электровелосипедов и гироскутеров. Фактически МК для велосипеда, скутера или электромобиля – это готовый 3-фазный генератор тока на магнитах.

Устройство мотор-колеса

Внутри втулочного мотора для велосипеда или скутера находится вращающийся статор с 30–50 неодимовыми магнитами и статичный ротор с 3 независимыми обмотками. Каждая из них выполнена из 4–9 проводов общим диаметром 3–4 мм. В велосипедных МК обмотки обычно соединяются по схеме «звезда», а в моделях для электросамокатов и скутеров – по принципу «треугольник».

Характерные особенности

Перечислим важные особенности втулочных электродвигателей:

1. В режиме генератора мотор-колесо начинает выдавать ток без промедлений. Номинальная мощность МК при таком варианте использования достигается при 500–700 об./мин., в зависимости от особенностей модели.
2. Выработка электроэнергии обеспечивается сразу после установки ветрогенератора, даже при незначительной силе ветра (1–2 м/с).
3. Выходное напряжение пропорционально скорости вращения.
4. Для увеличения снимаемой мощности достаточно подключить дополнительные обмотки.
5. Для торможения МК достаточно закоротить обмотки между собой.
6. Для регулировки мощности можно снять или подключить дополнительные обмотки, предварительно закоротив их.

Типы мотор-колес

Мотор-колеса бывают редукторными и прямоприводными. Для использования в качестве генератора электрического тока для ветряка подходят только модели прямого привода. Они не только более надежны и дольше служат благодаря максимально простой конструкции, но и обеспечивают возможность рекуперации энергии. К тому же, отсутствие шестеренок на прямоприводном электродвигателе снижает механические потери.

По весу и мощности МК прямого привода делятся на 3 категории:

1. Модели массой 4,5–6 кг с номинальной мощностью 600–1000 Вт и КПД около 85%.
2. Устройства массой 8–10 кг с номинальной мощностью 1,5–2 кВт.
3. «Тяжеловесы» массой до 24 кг и мощностью до 8 кВт.

Для получения хорошего инерционного эффекта используемое в качестве генератора мотор-колесо должно быть тяжелым. Для получения мощного ветряка подойдет МК на 1000 Вт и 48 В. Универсальную модель можно собрать из МК на 800 Вт, а компактный вариант – на основе ступичного электромотора мощностью 500 Вт.

Выбор напряжения

При покупке прямоприводного МК для вертикального ветряка нужно выбирать модели с увеличенным вольтажом. Например, для аккумуляторной системы напряжением 12 В подойдет безредукторный электромотор на 24 В, для АКБ на 24 В – мотор на 36 В и т.д. Такая разница в напряжении необходима для компенсации его снижения на контроллере и корректной работы при увеличенных оборотах на ветряке. К тому же, напряжение электромотора должно быть выше заданного выходного напряжения, чтобы не допустить его критического снижения при вращении на неполную мощность.

Принцип работы мотор-колеса как генератора ветряка

Для запуска МК нужен источник крутящего момента. Для превращения мотор-колеса в источник энергии нужно инициировать его вращение и заставить устройство работать в качестве генератора. Для этого нужен выгодный пусковой старт, например, энергия ветра. Чтобы использовать ее для выработки электроэнергии, достаточно собрать и установить ветряк из мотор-колеса.

Основные элементы такой конструкции – это ось вращения, лопасти для улавливания ветра и мачта для подъема конструкции на необходимую высоту. Положение генератора может быть вертикальным и горизонтальным. Вертикальный вариант лучше, т.к. позволяет минимизировать сопротивление вращению. Лопасти можно сделать из полипропиленовых полусфер или другие, на усмотрение разработчика. Главное – чтобы они запускались в движение даже при небольшом движении ветра.

Сборка ветрогенератора из мотор-колеса

Процесс сборки ветряка своими руками включает следующие этапы:

1. Подготовка мотор-колеса с подходящими значениями напряжения, мощности и крутящего момента.
2. Изготовление и монтаж лопастей. Их можно сконструировать из ПВХ трубы, полипропилена, стеклоткани, дерева и других материалов. Для возможности вращения даже при незначительном ветре лопасти нужно развести на максимальное расстояние от оси вращения.
3. Соединение лопастей с колесом. Проверка прочности крепления.
4. Монтаж поворотного механизма, необходимого для вращения лопастей от малейших дуновений ветра. По прочности лучше использовать узел из стали, чтобы он выдерживал даже ураганные воздействия.
5. Подготовка контроллера, необходимого для измерения выходной мощности.
6. Установка турбины для монтажа ветряка. Например, можно соединить крепежом уголки из металла. Готовую турбину надеть на ось вращения и выполнить статическую балансировку.
7. Подсоединение МК к устройствам, потребляющим энергию.

Читайте в предыдущей статье блога VoltBikes о выборе напряжения для электровелосипеда.

Ремонт гироскутеров — Микро-Схема

Сломался гироскутер?

Не беда, сервисный центр «Микро-схема» осуществляет ремонт всех моделей гироскутеров:

• ремонт гироскутеров iBalance Prem Series
• ремонт гироскутеров Smart Balance Pro 6.5
• ремонт гироскутеров ZAXBOARD ZX-11 Pro
• ремонт гироскутеров Polaris PBS 0603
• ремонт гироскутеров Novelty Electronics L1-B
• ремонт гироскутераов Smart Balance PRO PREMIUM 10.5 V2
• ремонт гироскутеров Smart Balance Wheel 6.5
• ремонт гироскутеров Smart Balance AMG 10
• ремонт гироскутеров HOVERBOT A-3 LIGHT
• ремонт гироскутеров Kiwano KO-X Electric Smart Scooter + Bag Black KO-XSRBKBS

Профессиональное оборудование и квалифицированные мастера позволят Вам сэкономить и время, и деньги.

 

Мы осуществляем следующие виды ремонтогироскутеров:

• Замена центральной платы управления гироскутера
• Заменамотор колеса гироскутера

• Прошивка гироскутера

• Ремонт мотор колеса гироскутера без замены
• Ремонт транзисторного ключа (ЦП) (Гироскутер не включается/не выключается с кнопки)

• Замена аккумулятора гироскутера

• Замена и ремонт боковой платы гироскутера
• Замена датчиков холла (мотор колесо) (Гироскутер отключается полностью либо одна часть на ходу)
• Замена клапанов/резиновой платформыгироскутера
• Замена кнопки включения/гнезда ЗУ гироскутера

• Замена и ремонт музыкальной платы Блютуз гироскутера

• Замена и ремонт пластикового корпуса гироскутер

• Замена покрышки гироскутера

• Замена проводкигироскутера
• Замена светодиода/индикатора гироскутера
• Замена силовых транзисторов (ЦП) (Гироскутер реагирует но не едет)
• Замена силуминового каркаса гироскутера
• Замена стабилизатора напряжения (ЦП) (Гироскутер не подает сигналов)

В нашей мастерской есть все необходимое обрудование для ремонта Вашего гироскутера.

Наши специалисты осуществляют как модульный ремонт так и сложный ремонт с заметой

Ветрогенератор из мотор-колеса: материалы, этапы сборки, схема

В поисках информации на тему самодельных ветряков перелопатили уйму материалов и были крайне недовольны обрывочностью данных и несостыковками в суждениях. К счастью на зарубежном сайте, посвящённому самоделкам, наткнулись на интересную и подробную инструкцию от автора под ником DIY KING 00. Решили разобрать, как он делал ветрогенератор из мотор-колеса своими руками, дополнив нашими комментариями. Ссылка на источник в конце этой статьи.

Собираем ветрогенератор из мотор-колеса пошагово

Шаг 1: Материалы и инструменты

Следующий список материалов и инструментов — то, что понадобилось автору в работе, но он подчёркивает, что с этим было удобно работать именно ему, а кому-то для достижения цели может понадобиться что-то ещё.

Перечень материалов, использованных в этом проекте:

• Старый гироскутер.
• Труба ПВХ 150 мм.
• Металл 3-7 мм (автор использовал сталь).
• Фанера.
• Гайки, болты и шайбы
• Оцинкованная труба 75 мм.

Список инструментов, используемых в этом проекте:

• Ручная дрель.
• Электролобзик.
• Инструмент для резки металла.
• Углошлифовальная машина.
• Паяльник.
• Плоскогубцы.
• И еще несколько ручных инструментов…

Шаг 2: Генератор

Для ветряка автор решил использовать бесщеточный мотор-колесо, который попался ему в старом гироскутере, найденном на свалке. Причина использования двигателя с постоянным магнитом заключается в том, что не нужно беспокоиться, как минимум об износе щеток, потому что их здесь просто нет.

Двигатели для гироскутеров могут выдавать хорошее напряжение даже при ручном проворачивании. А этот фактор очень важен для ветрогенератора, т.к. даже при небольших порывах ветра можно получить хорошее напряжение.

Автор разобрал гироскутер и извлёк одно из колёс. Обычно в этих транспортных средствах движки хорошо сохраняются. Их работоспособность можно проверить следующим образом: закрепите ось колеса в тисках, подсоедините лампочку к проводам и быстро раскрутите мотор руками. Лампочка должна ярко гореть.

Шина с колеса снимается достаточно просто отвёрткой. Чтобы разобрать колесо, понадобилось снять заднюю пластину и, потянув с усилием за ось, отделить статор от ротора.

Шаг 3: Держатель лопастей

Чтобы двигатель вращался, нам нужно преобразовать энергию ветра в электрическую. Для этого лопасти должны раскрутить двигатель. Для крепления лопастей автор собрал специальную конструкцию.

Основой держателя выступили 2 стальных диска толщиной 3 мм и диаметром 150 мм. Каждая лопасть будет крепиться к стальным полоскам шириной 25 мм, толщиной 5 мм и длинной 200 мм. Оптимальное количество лопастей для ветряка — 5, а значит и держателей нужно столько же. Их необходимо закрепить равными промежутками между круглыми пластинами, и всю полученную конструкцию установить на корпус мотор-колеса.

По шаблону высверливаются отверстия:

• На корпусе двигателя — в 3-х местах по 2 отверстия, чтобы установить держатель.
• На каждой полоске — 2 отверстия под крепления между дисками, а также 3 отверстия на равном расстоянии под лопасти ветряка.
• На дисках — отверстия под крепление к корпусу мотора и для установки 5-ти направляющих.

Все детали готовы к сборке.

Шаг 4: Сборка держателя лопастей

При сборке держателя убедитесь, что всё расположено на равных расстояниях и хорошо закреплено, т.к. в противном случае подшипники прослужат недолго.

Когда конструкция держателя собрана и установлена на роторе, можно собирать двигатель, отрезав 5 тонких проводков, которые в нашем случае не нужны.

Шаг 5: Кронштейн

Важная часть — кронштейн. На него устанавливается двигатель с лопастями и хвост, а снизу крепится поворотный механизм.

Автор использовал стальную полосу шириной 50 мм и толщиной 7 мм.

Отверстия в кронштейне:

1. Мотор-колесо будет прикреплено с помощью фиксатора, который удерживает его в гироскутере. Для этого фиксатора с одной стороны кронштейна необходимо просверлить 4 отверстия.
2. С другой стороны будет установлен хвост. Из практичных соображений здесь кронштейн лучше заузить, как показано на фото. Понадобится 2 отверстия.
3. Под поворотный механизм понадобится 4 отверстия посередине, а между ними отверстие 36 мм под большой болт в механизме.

Шаг 6: Поворотный механизм

Эта часть нужна, чтобы ветряк мог вращаться по направлению ветра. Чтобы сэкономить время и деньги, автор адаптировали шарнирный механизм гироскутера, благодаря которому его платформы поворачиваются вверх и вниз.

Откручиваем две половины корпуса друг от друга, убираем втулку межу ними и отрезаем нужную деталь. Со сторон среза делаем 4 отверстия под крепление к кронштейну.

Для дальнейшей установки поворотного механизма на столб, автор сделал 2 переходника в виде металлических диска толщиной 4 мм и диаметром 100 мм. Один из них будет приварен к столбу, другой — крепится на поворотный механизм.

Втулка, которая была между двумя платформами гироскутера обрезается, чтобы полностью входить в корпус механизма.

Рекомендуем: Как запитать баню ветряком

Шаг 7: Изготовление хвоста

Для хвоста автор использовал кусок фанеры толщиной 10 мм. С помощью лобзика он вырезал фигуру нужной формы.

К хвосту автор прикрепил шестигранный стержень, закрепив его с помощью 2 металлических пластин. С другой стороны стержень имеет плоский конец с 2 отверстиями, через которые он будет крепиться к кронштейну. Тут можно использовать то, что у вас имеется под рукой, например, небольшой кусок арматуры.

Шаг 8: Лопасти

Лопасти автор изготовил из трубы ПВХ диаметром 150 мм. Расчёты не производились, всё делалось на глаз. Для нарезки использовался лобзик. Каждая лопасть составила 130 мм в самой широкой части и почти 50 мм на вершине. Оба конца были обрезаны, чтобы придать им красивую форму и обеспечить плавное вращение.

Все лопасти получились по 1 м, и очень важно, чтобы они имели абсолютно одинаковую форму и размеры. В местах крепления к металлическому держателю сверлим 3 отверстия на каждой лопасти.

Шаг 9: Покраска

Чтобы защитить металлические части от ржавчины, автор использовал чёрный матовый аэрозоль, что также придало стильный внешний вид. Хвост сделал белым.

Шаг 10: Сборка ветряка

Осталось собрать все детали с помощью гаек, болтов и шайб. В основании поворотного механизма используем большой болт, выступающий сердцевиной.

Шаг 11: Выпрямитель тока

Данный двигатель будет производить трёхфазный переменный ток. Чтобы преобразовать его в напряжение постоянного тока, автор разработал и собрал трехфазный выпрямительный блок.

• Схема выпрямителя тока

Заказ платы он делал у китайского производителя JLCPCB. Все файлы проекта выпрямительного блока можно найти здесь.

Хотя вполне можно собрать схему попроще:

Шаг 12: Установка ветряка

Для установки ветряка автор использовал оцинкованную трубу диаметром 75 мм. Нижний конец трубы был закреплён с помощью двух металлических скоб, а к верхнему концу трубы приварена металлическая пластина толщиной 5 мм, которая изготовлена ранее. К пластине крепится уже собранный ветряк.

Результат

Ветрогенератор был установлен на крыше на высоте около 12 метров так, чтобы поблизости ничего не мешало потоку ветра.

Через выпрямительный блок и понижающий преобразователь этот ветряк заряжает свинцово-кислотную батарею 12 В.

Генератор может производить почти 150 Вт мощности при скорости ветра от 5 до 7 м/с. Это первая попытка построить ветрогенератор, поэтому в планах уже есть более крупный проект.

Весь процесс запечатлён на виде:

Для того чтобы собрать ветрогенератор из мотор-колеса, можно обойтись материалами из гаража и прикупить кое-что в хозяйственном магазине. Двигатель в отличном состоянии можно найти в старом гироскутере, который за копейки продаётся на Авито. Сборка требует навыков резки металла и сверления.

Источник: DIY Wind Generator

Комбинированная электрическая схема двигателя ховерборда

(устранение тряски ховерборда) & vert; Уличная пила

Комбинированная схема электропроводки двигателя ховерборда (устранение тряски ховерборда) & vert; Уличная пила

Не верьте нам на слово! Вот что думают наши клиенты:

Я так сильно хотел купить ховерборд! Рада, что у мамы есть StreetSaw! Это сделало меня таким популярным среди других детей.

Мои родители подарили мне на Рождество уличную пилу, и она мне очень нравится! Это лучший ховерборд, который продается в Интернете!

Моя мама пошла покупать ховерборд на Amazon, и он сломался. У StreetSaw были запчасти для ховерборда, чтобы отремонтировать его!

Потратьте 349 долларов.Еще 00, чтобы разблокировать БЕСПЛАТНУЮ доставку! БЕСПЛАТНАЯ доставка при добавлении еще одного XX Вы получили право на БЕСПЛАТНУЮ доставку! Расплатитесь сейчас! Потратьте x долларов, чтобы получить бесплатную доставку Вы получили бесплатную доставку! Уведомление о бесплатной доставке! Добавьте x $ в корзину! Бесплатная доставка от x $ до Вы получили БЕСПЛАТНУЮ доставку!

Технических советов — iWalker

Сторона аккумулятора

A: Линия питания двигателя имеет три линии с зелеными разъемами, плохой контакт или отключение какой-либо из них, здесь двигатель потеряет баланс или будет двигаться при ненормальном звуке.Любые две точки неисправны или отключены, мотор здесь работать не будет. Аккумулятор / сигнальная лампа не мигает.

B: жгут из 5 проводов, тонкий состав — красный, желтый, синий, зеленый, черный. Если кабельное соединение плохое, это приведет к тому, что обе стороны двигателей не будут работать. Аккумулятор / сигнальная лампа мигает по 5 раз.

C: 4-х проводный разъем (красный, синий, зеленый, черный). Если он отключен, двигатель не будет работать, но будет работать световой индикатор, а индикатор питания мигнет один раз. Он подключается к сенсорной плате.

D и F: 3-х проводный разъем (красный, синий, черный). Ходовые огни (светятся синим) на передней панели. Провода подключают ходовой свет к плате датчика. Все ховерборды iWalker имеют горячий клей, фиксирующий световую доску на месте, чтобы предотвратить вибрацию.

E: 4-проводной разъем (красный, черный, коричневый оранжевый) Разъем кабеля освещения аккумуляторной батареи

Сторона материнской платы

G: 4-х проводный разъем (красный, синий, зеленый, черный). Если какой-либо кабель отсоединен, двигатель не будет работать ни с одной стороны.Индикатор питания будет работать, но индикатор аккумулятора / индикатор не будет мигать.

H: 5-проводной разъем (красный, синий, зеленый, черный). Если какой-либо кабель не имеет хорошего соединения, аккумулятор / сигнальная лампа мигнет 4 раза, и двигатель не будет работать.

I: Линии питания (3 провода с зелеными разъемами) со стороны аккумулятора. Все 3 должны быть соединены для сохранения баланса доски. Если один из них отключен, он потеряет равновесие и / или будет шуметь. Если два отсоединить, двигатель не будет работать вообще, а индикатор аккумулятора / сигнальная лампа не будет мигать.

J: двухпроводной разъем (красный, черный). Провод, соединяющий порт зарядки с материнской платой. Если он не подключен, вы не будете брать на себя оплату.

K: 2-х проводный разъем (красный, красный) Служит для подключения кнопки питания к материнской плате. Переключатель не будет работать, если какой-либо провод не подключен должным образом.

L: Переходит на индикатор питания. (3 провода: красный, коричневый, черный). Подключает источник питания к плате датчика.

Поиск и устранение неисправностей
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает один раз: неисправен жгут «C»
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает два раза: неизвестно
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает три раза: короткое замыкание двигателя
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает четыре раза: H частичная неисправность
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает пять раз: B частичная неисправность
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает шесть раз: неисправность аккумулятора
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает семь раз: неисправность платы датчика на стороне аккумуляторной батареи
Аккумулятор / сигнальная лампа мигает восемь раз: сбой платы датчика стороны материнской платы.

Оранжевый свет при подключении к розетке, как мы обнаружили, часто является самой батареей.

Если коды не отображаются и питание не остается включенным даже при подключении к зарядному устройству, проверьте проводку двигателя колеса, отсоединив 3 зеленых разъема и его жгут для колеса. Нажмите кнопку питания. Если питание сейчас включено, то колесный мотор необходимо заменить.

Перед заменой сначала попробуйте отключить и снова вставить разъем, как только будет обнаружена проблема. Убедитесь, что провода подключены к вилкам

.

Для повторной калибровки настроек доски, если ховерборд не остается сбалансированным, сначала выключите его и поставьте на ровную поверхность.Нажмите и удерживайте переключатель в течение 10 секунд, пока индикатор питания не мигнет второй раз. Подождите одну минуту, чтобы использовать.

Руководство по настройке двигателя ховерборда и пульта дистанционного управления

По многочисленным просьбам, здесь следует пошаговое руководство по настройке ODrive для управления двигателями ховерборда с использованием входа RC PWM. Каждый шаг сопровождается некоторым объяснением, поэтому, надеюсь, вы сможете перенести некоторые из шагов в другие настройки и конфигурации.

Нажмите выше, чтобы воспроизвести видео.

Электропроводка двигателя ховерборда

Моторы для ховерборда

поставляются с тремя фазами двигателя (обычно желтого, синего и зеленого цвета), которые более толстые, и набором из 5 более тонких проводов для обратной связи датчика Холла (обычно красного, желтого, синего, зеленого, черного).

Вы можете подключить фазы двигателя в любом порядке к разъему двигателя на ODrive, так как мы все равно откалибруем выравнивание фаз позже. Подключите обратную связь Холла к разъему J4 ODrive (убедитесь, что номер канала двигателя совпадает) следующим образом:

Холла	J4 сигнал
Красный	5V
Желтый	A
Синий	B
Зеленый	Z
Черный	GND

Примечание. Для совместимости с входами энкодера ODrive не имеет фильтрующих конденсаторов на контактах, к которым подключаются датчики Холла.Поэтому для получения надежного сигнала Холла рекомендуется добавить к этим контактам конденсаторы фильтра. Мы рекомендуем около 22 нФ между каждым сигнальным контактом и GND. Вы можете увидеть инструкции здесь.

Конфигурация мотора ховерборда

Стандартные 6,5-дюймовые мотор-редукторы для ховерборда имеют 30 полюсов постоянного магнита и, следовательно, 15 пар полюсов. Если у вас другой двигатель, вам нужно посчитать магниты или иметь надежный технический паспорт для этой информации.

  odrv0.axis0.motor.config.pole_pairs = 15
  

Моторы-ступицы

для ховербордов имеют довольно высокое сопротивление по сравнению с моторами для любительских самолетов, поэтому мы хотим использовать немного более высокое напряжение для калибровки мотора и настроить усиление чувствительности по току, чтобы оно было более чувствительным. У двигателей также довольно высокая индуктивность, поэтому нам нужно уменьшить полосу пропускания регулятора тока по умолчанию, чтобы сохранить его стабильность. Также необходимо знать номинальную мощность двигателя в КВ. Его можно измерить с помощью «теста сверления», подробно описанного здесь.Если вы не можете выполнить этот тест, стандартное значение — 16.

  odrv0.axis0.motor.config.resistance_calib_max_voltage = 4
odrv0.axis0.motor.config.requested_current_range = 25 # Требуется сохранение конфигурации и перезагрузка
odrv0.axis0.motor.config.current_control_bandwidth = 100
odrv0.axis0.motor.config.torque_constant = 8,27 / <измеренное КВ>
  

Если вы установите энкодер в режим Холла (вместо инкрементального). См. Распиновку для получения инструкций о том, как подключить обратную связь по холлу.Обратная связь Холла имеет 6 состояний для каждой пары полюсов в двигателе. Поскольку у нас 15 пар полюсов, мы устанавливаем cpr 15 * 6 = 90 . Поскольку датчики Холла имеют обратную связь с низким разрешением, мы также увеличиваем смещение калибровки смещения, чтобы повысить точность калибровки.

  odrv0.axis0.encoder.config.mode = ENCODER_MODE_HALL
odrv0.axis0.encoder.config.cpr = 90
odrv0.axis0.encoder.config.calib_scan_distance = 150
odrv0.config.gpio9_mode = GPIO_MODE_DIGITAL
odrv0.config.gpio10_mode = GPIO_MODE_DIGITAL
odrv0.config.gpio11_mode = GPIO_MODE_DIGITAL
  

Поскольку обратная связь Холла имеет только 90 отсчетов на оборот, мы хотим уменьшить полосу отслеживания скорости, чтобы получить более плавные оценки скорости. Мы также можем установить эти довольно скромные приросты, которые будут немного небрежными, но не должны расшатывать вашу установку, если она построена плохо. Убедитесь, что вы настроили усиление, когда все остальное работает с жесткостью, которая применима к вашему приложению. Давайте также начнем с режима управления скоростью, поскольку это, вероятно, то, что вам нужно для колесного робота.Обратите внимание, что в режиме скорости pos_gain не используется, но я все равно дал вам рекомендуемое значение на тот случай, если вы захотите запустить режим управления положением.

• Примечание. Используемые здесь коэффициенты усиления зависят от параметров конфигурации Torque_constant и cpr . Значения для моторов ховерборда сильно отличаются от заводских настроек . Не пропускайте вышеуказанные шаги и сразу переходите к этим настройкам!

    odrv0.axis0.encoder.config.bandwidth = 100
  odrv0.axis0.controller.config.pos_gain = 1
  odrv0.axis0.controller.config.vel_gain = 0,02 * odrv0.axis0.motor.config.torque_constant * odrv0.axis0.encoder.config.cpr
  odrv0.axis0.controller.config.vel_integrator_gain = 0.1 * odrv0.axis0.motor.config.torque_constant * odrv0.axis0.encoder.config.cpr
  odrv0.axis0.controller.config.vel_limit = 10
  odrv0.axis0.controller.config.control_mode = CONTROL_MODE_VELOCITY_CONTROL
    

На следующем этапе мы собираемся начать питание двигателя, поэтому мы хотим убедиться, что сначала применяются некоторые из вышеперечисленных настроек, требующих перезагрузки.

  odrv0.save_configuration ()
odrv0.reboot ()
  

Убедитесь, что двигатель вращается свободно, затем активируйте калибровку двигателя.

  odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_MOTOR_CALIBRATION
  

Вы можете прочитать все данные, относящиеся к двигателю:

  odrv0.axis0.motor
  

Убедитесь, что нет ошибки, а сопротивление фазы и индуктивность приемлемы. Вот результаты, которые я получил:

 ошибка  = 0x0000 (int)
  phase_inductance = 0.0003359495312
17 (с плавающей запятой)
  phase_resistance = 0,1793474406003952 (с плавающей запятой)
  

Если все в порядке, вы можете сказать ODrive, что сохранение этой калибровки в постоянную память в порядке:

  odrv0.axis0.motor.config.pre_calibrated = Истина
  

Следующим шагом является проверка совмещения между двигателем и датчиком Холла. Благодаря этому шагу вы можете подключать фазы двигателя в случайном порядке, а также сигналы холла могут быть случайными. Только не меняйте его после калибровки.Убедитесь, что двигатель свободно вращается и вращается:

  odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_ENCODER_HALL_POLARITY_CALIBRATION
  

Проверить статус объекта энкодера:

  odrv0.axis0.encoder
  

Убедитесь, что нет ошибок.

 ошибка  = 0x0000 (int)
  

Если калибровка полярности энкодера прошла успешно, запустите калибровку смещения энкодера.

  odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_ENCODER_OFFSET_CALIBRATION
  

Проверить статус объекта энкодера:

  odrv0.axis0.encoder
  

Убедитесь, что нет ошибок. Если ваши датчики Холла имеют стандартный угол синхронизации, тогда phase_offset_float должен быть близок к 0,5 mod 1. Значения, близкие к -1,5, -0,5, 0,5 или 1,5 и т. Д., Являются хорошими.

 ошибка  = 0x0000 (int)
  config:
    phase_offset_float = 0,5126956701278687 (с плавающей запятой)
  

Если все в порядке, вы можете сказать ODrive, что сохранение этой калибровки в постоянной памяти в порядке:

  odrv0.axis0.encoder.config.pre_calibrated = Истина
  

Итак, мы закончили настройку двигателя! Пора сохранить, перезагрузить и протестировать. ODrive запускается в режиме ожидания (мы рассмотрим изменение этого позже), поэтому мы можем включить управление с обратной связью.

  odrv0.save_configuration ()
odrv0.reboot ()
odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL
odrv0.axis0.controller.input_vel = 2
# Ваш мотор должен крутиться здесь
odrv0.axis0.controller.input_vel = 0
odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_IDLE
  

Надеюсь, у вас заработал мотор! Не стесняйтесь повторить все вышеперечисленное для другой оси, если это необходимо.

Вход ШИМ

Если вы хотите управлять колесами ховерборда с помощью пульта дистанционного управления RC, вы можете использовать вход RC PWM. По этой ссылке есть дополнительная информация. Давайте использовать GPIO 3/4 для входов скорости, чтобы не отключать UART. Затем давайте сопоставим полный диапазон этих входов с некоторым подходящим диапазоном заданных значений скорости. Мы также должны перезагрузиться, чтобы активировать вход ШИМ.

  odrv0.config.gpio3_pwm_mapping.min = -2
odrv0.config.gpio3_pwm_mapping.макс = 2
odrv0.config.gpio3_pwm_mapping.endpoint = odrv0.axis0.controller._input_vel_property

odrv0.config.gpio4_pwm_mapping.min = -2
odrv0.config.gpio4_pwm_mapping.max = 2
odrv0.config.gpio4_pwm_mapping.endpoint = odrv0.axis1.controller._input_vel_property

odrv0.save_configuration ()
odrv0.reboot ()
  

Теперь мы можем проверить, записывают ли стики заданное значение скорости. Переместите стик, напечатайте input_vel , переместите в другое положение, проверьте еще раз.

  В [1]: odrv0.axis1.controller.input_vel
Выход [1]: 0,014638671875

В [2]: odrv0.axis1.controller.input_vel
Выход [2]: 0.014638671875

В [3]: odrv0.axis1.controller.input_vel
Из [3]: 1.152389526367188

В [4]: ​​odrv0.axis1.controller.input_vel
Из [4]: ​​1.81
7578125

В [5]: odrv0.axis1.controller.input_vel
Выход [5]: -0.9700927734
  

Хорошо, теперь мы можем включить привод и управлять колесами!

  odrv0.axis0.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL
odrv0.axis1.requested_state = AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL
  

Безопасность

Обязательно настройте функцию отказоустойчивости на своем RC-приемнике, чтобы в случае потери связи между пультом дистанционного управления и приемником приемник выводил 0 и 0 для уставки скорости для обеих осей (или того, что является наиболее безопасным для вашей конфигурации). Также обратите внимание, что если приемник выключится (потеря питания и т. Д.) Или если сигнал от приемника к ODrive пропадет (провод отключается и т. Д.), ODrive продолжит работу с последней заданной уставкой скорости.В настоящее время в ODrive для входов PWM нет функции тайм-аута.

Автоматический запуск

Попробуйте перезагрузить и затем активировать AXIS_STATE_CLOSED_LOOP_CONTROL на обеих осях. Убедитесь, что все в порядке и работает должным образом. Если да, то теперь вы можете заставить ODrive автоматически включать двигатель после загрузки. Это полезно, если вы собираетесь запускать ODrive без ПК или другой логической платы.

  odrv0.axis0.config.startup_closed_loop_control = Истина
odrv0.axis1.config.startup_closed_loop_control = Истина
odrv0.save_configuration ()
odrv0.reboot ()
  

Если вы не знаете, какие разъемы приобрести, это может помочь.

У опытных строителей есть предпочтения для каждой части своего электровелосипеда с хот-родом, , но … если вы новичок и вам просто нужен совет о том, как начать работу. компоненты, которые работают достаточно хорошо, по-прежнему разумно доступны и доступны?… тогда эта статья для вас.

Не нужно долго искать, прежде чем вы увидите, что многие распространенные контроллеры для электровелосипедов имеют МНОГО проводов и разъемов.Сначала я упоминаю контроллер, потому что он подобен солнцу… вокруг которого вращаются дроссельная заслонка, аккумулятор и двигатель. Более мощные контроллеры с 18 полевыми транзисторами, которые иногда используются для хот-родов мощностью 2600-8000 Вт, часто поставляются китайскими поставщиками электронных мопедов / мотоциклов. У них есть дополнительные функции, такие как трехпозиционный переключатель питания, круиз-контроль, задний ход, торможение с регенерацией, спидометр и другие.

Если вы новичок в электровелосипедах? первый раз, когда вы это увидите, у вас может сильно заболеть голова.

Для тех, кто только начинает свой путь, в этой статье будут рассмотрены разъемы для трехфазных проводов двигателя, датчиков Холла, дроссельной заслонки … плюс провод зажигания (с горячим подключением или подключенный к переключателю включения / выключения). . Это должно помочь вам в работе, а затем вы сможете со временем отсортировать другие провода, связавшись с поставщиком, у которого вы приобрели контроллер.

Мы ВСЕГДА рекомендуем приобретать дроссельную заслонку, контроллер и двигатель от того же поставщика (плюс, купите запасную дроссельную заслонку!).Если вы попытаетесь смешивать и сочетать части? цветовые коды на проводах могут не совпадать, разъемы не совпадают, и … даже после того, как вы замените совпадающие разъемы в жизненно важных местах, поставщики не помогут вам устранить неполадки, почему некоторые детали не совпадают работает правильно.

Вы «можете» получить батарею от того же поставщика, что и остальная часть комплекта, но … не большая проблема получить батарею от другого поставщика, поскольку в этой статье я рассказываю о том, как сделать батарею по-другому. подключение контроллера…

____________________________________________

Разъемы провода фазы двигателя

Обычно их легче всего идентифицировать (по гнезду проводов крыс).У большинства мотор-редукторов будет либо один кабель (с пучком проводов разного диаметра внутри)… ЛИБО, вы можете увидеть отдельные провода, выходящие из полой части оси. Эти двигатели трехфазные, но… вместо того, чтобы иметь шесть фазных проводов, выходящих из оси (что ограничивало бы толщину каждого провода), только три фазных провода выходят из корпуса двигателя. Звучит странно, но это правда.

Это потому, что электричество будет проходить только через полный контур (как вход, так и выход).Следовательно, по одному на каждый из двух выводов каждого из трех концов проводов катушечной группы соединены вместе внутри мотор-ступицы (либо в треугольной, либо в звездообразной конфигурации… еще не запутались?). В результате вы можете вращать мощность через три группы электромагнитных катушек (шесть ножек группы катушек), и только три из шести концов проводов группы катушек должны будут выйти из корпуса двигателя.

Это важно понять, чтобы вы были уверены в том, что я скажу дальше. Вы можете подключить свой контроллер к трем фазным проводам двигателя в с любой комбинацией , которую вы хотите (обычно Синий, Зеленый, Желтый … в алфавитном порядке), , и не повредит чему-либо .«Неправильная» комбинация может вращаться в обратном направлении или довольно скоро может стать немного горячей без нагрузки, но… вы можете поменять их местами, ничего не жаря.

Слева направо… кольцевые соединители, опоры питания Anderson (APP) и мои любимые (для двигателей ebike) обычные соединители типа «пуля». Заметьте, что когда я отрезал их, я оставил отрезки провода достаточной длины, чтобы припаять их к другому проводу и сделать переходники.

Я купил двигатели, которые пришли от продавца, с разъемами Anderson для фаз, а также с обычными кольцевыми разъемами. В этих нет ничего плохого, но я предпочитаю использовать патронные соединители, и мне нравится прикреплять патроны с вилкой на стороне двигателя (розетка на стороне контроллера).

Мне также нравится делать фазные провода двигателя, которые находятся за пределами оси, достаточно длинными, чтобы разъемы находились внутри аккумуляторного отсека (или сумки). Это для гидроизоляции, если я попаду под неожиданный дождь. Тем не менее, многие строители предпочитают держать разъемы фазных проводов рядом с двигателем, чтобы упростить замену спущенной шины.

Использование патронов с наружной резьбой на фазных проводах двигателя может быть сдерживающим фактором, когда нам приходилось пропускать разъемы через гайку оси, потому что фазные провода на меньших двигателях проходят через полую ось, и … поскольку оси довольно маленькие, ось-гайка тоже довольно маленькая. Мужские пули имеют меньший диаметр по сравнению с соответствующими им гнездовыми патронами.

Все популярные мотор-ступицы с горячим стержнем теперь имеют проводной кабель, выходящий из корпуса двигателя в месте внутри выемок рамы (вместо наконечника оси).Это не только делает ось более прочной, но и значительно упрощает замену фазных проводов на более толстые, чем те, что установлены на заводе (поскольку они не должны проходить через узкое отверстие для гайки оси).

Мне нравится, что мои три провода фазы двигателя толще, чем стандартные провода (по крайней мере, те участки, которые находятся за пределами корпуса двигателя), и я хочу, чтобы разъемы тоже были больше. Таким образом, если двигатель сильно нагревается от высокого тока, внешние провода и разъемы не будут ограничивающим фактором.Кроме того, поскольку в наши дни я все чаще и чаще вижу датчики температуры, устанавливаемые внутри корпусов двигателя, это означает, что если провода и разъемы работают холоднее, чем двигатель, то двигатель — единственная деталь, которую вам нужно контролировать.

XT90 — это мой предпочтительный разъем для подключения батареи к контроллеру мощностью примерно до 3000 Вт (с искровым разъемом розетка на стороне батареи). В итоге у меня есть целый мешок штекерных и гнездовых разъемов XT90. Таким образом, все батареи и контроллеры, которые я куплю в будущем, будут иметь одинаковый разъем, и я могу менять их местами по мере необходимости (я покупаю разъемы с косичками и использую простое стыковое соединение).Кроме того, таким образом я могу легко заменить свой резервный диагностический контроллер для устранения неполадок.

Слева направо, соединители XT90 с косичками, незакрепленные оголенные патроны типа «мама» / «папа», а также с помощью Dremel вырезать «папа» и «мама» диаметром 4,5 мм из нейлоновых корпусов для использования на фазах двигателя.

Независимо от типа коннектора, который я мог бы выбрать, если бы у меня был выбор … Однажды я оказался в затруднительном положении (торопился, не мог дождаться доставки), и я разрезал пару коннекторов XT90 с помощью тонкий абразивный отрезной диск на моем Dremel для сбора урожая 4.Из них 5мм мужские и женские пули. Они работали хорошо, и, поскольку они рассчитаны на временный пик 90 А, я был уверен, что они отлично подойдут для фазных проводов двигателя (при скромных 50 А, которые я использую), и они есть. (уменьшите каждую спецификацию в рекламе китайских продуктов … например, контакты 90A в XT-90 отлично подходят для реальных случайных 50A)

Слева направо, 4-миллиметровые пули, 4,5-миллиметровые (из разъемов XT90), а также 6-миллиметровые пули (измеренные по внутреннему диаметру гнезда).Я рекомендую мужчин со стороны мотора, женщин со стороны контроллера. Я не говорю, что женщины контролируют, это было бы просто глупо, верно?

Если вы выберете патрон определенного размера для большинства своих электровелосипедов с хот-родом, дешевым местом для покупки целой сумки станет Hobby King. На их домашней странице перейдите в левый столбец на домашней странице до «Оборудование и аксессуары», затем перейдите к «Провода и разъемы». Это приведет вас в общую область, где вы можете щелкнуть по нужным типам и моделям.Что касается оголенных патронов типа «папа» и «мама» (для соединения фаз двигателя), в настоящее время они несут 4 мм , затем 5,5 мм , а также 6 мм (октябрь 2016 г.).

В разъемах AS150 (Anti-Spark, 150A) для аккумулятора используются пули 7 мм . Напряжение вашей системы не имеет значения, именно ток в амперах определяет, насколько большими должны быть контакты, чтобы они не перегревались. Если контакты толще провода, то разъемы всегда будут холоднее, чем провода.В XT150 используется 6-миллиметровая пуля, но она немного отличается от 6-миллиметровой пули (от другого производителя).

[Фазовые провода двигателя находятся под напряжением 2/3 времени, в течение которого разъем батареи находится под напряжением. Выберите тип разъема, который вам нравится, но … соединение аккумулятора должно быть немного больше, чем разъемы фаз двигателя … также … провода фазы двигателя могут быть довольно длинными, но два красных / черных провода от аккумулятора к контроллеру должны быть короткими и жир за счет индуктивности]

4-миллиметровые пули

рассчитаны на заводе-изготовителе для пикового тока до 60 А и приемлемы для систем с низким напряжением 48 В X 25 А = 1200 Вт, однако… Я лично использую 4 штуки.Пули 5 мм для всех моих систем до 60 В X 50 А = 3000 Вт просто для того, чтобы иметь общий интерфейс.

Имейте в виду, я знаю человека, который пропускал только 50 А через общие разъемы, и через несколько минут припой расплавился. Однако он постоянно работал с 50A (член ES живет для физики / Люк). Если вы сделаете провода и разъемы снаружи двигателя толще, чем то, что находится внутри, то приложение слишком большой продолжительной нагрузки сначала расплавит припой внутри двигателя, но … вы можете избежать этого, добавив датчик температуры внутри, а также определив размер двигатель, чтобы он соответствовал нагрузкам, которые вы планируете использовать.

Для непрерывного ампер 50 А или более (обычно используется провод 10 ga или более толстый), вы должны использовать сухой обжимной соединитель, потому что высокая температура может расплавить ваш припой. Случайные временные пики 50А не повредят 4,5-миллиметровое паяное соединение пули .

Если бы мне пришлось делать все сначала, я бы просто купил большую сумку с 6-миллиметровыми штырями и розетками для фаз двигателя. Они всего на 50% толще, чем крошечные 4-миллиметровые пули, но их дополнительная длина и масса означают, что они могут выдерживать удвоенный ток.В них можно вставлять провода диаметром до 10 га, а также очень толстые 8 га.

Моя персональная паяльная коробка, трансформируемая в подставку для паяльника. Она может быть некрасива, но работает

Я бы предпочел купить коробку для пайки , но я построил ее из бесплатного лома, у которой есть именно те функции, которые мне нужны. Мне нужна мобильность, потому что иногда я работаю в ночную смену, где моя единственная работа — реагировать на сигналы тревоги и бодрствовать … поэтому в столовой пахнет припоем, когда я иду домой.В разложенном состоянии он держит ГОРЯЧИЙ паяльник с подвешенным в воздухе наконечником в качестве «третьей руки». Это позволяет быстро и легко «залудить» концы проводов.

Здесь одна моя рука держит наконечник провода на паяльнике, а другая рука может добавить немного припоя. Нанесите каплю припоя на толстый наконечник паяльника мощностью 100 Вт (чтобы он легче передавал тепло), установите наконечник из неизолированной медной проволоки на каплю припоя и введите еще немного припоя в жилы. Если у вас мощный паяльник на 100 Вт, это происходит очень быстро.Таким образом, наконечник провода и гнездо разъема уже имеют припой, когда я их соединяю. Когда я делаю окончательное соединение, я просто держу их вместе и нагреваю стык.

Окончательное соединение наконечника провода и коннектора с наружной резьбой

В деревянной кромке моего паяльника просверлены отверстия разного диаметра. Это позволяет мне вставлять вилку или розетку (разъемом на задней панели вверх), чтобы удерживать разъем в качестве еще одной «третьей руки», пока я припаяю к нему кончик провода.(* пьет пиво и смотрит в пространство… «Почему никто не протянет мне руку помощи?»)

Активация термоусадочной изоляции пламенем зажигалки для барбекю

Я использую многоразовую зажигалку для барбекю с бутановым пламенем для переноски. Если бы я был на конвейере, я бы использовал электрическую тепловую пушку. Показанный блок имеет гибкую шейку и может бросать пламя прямо вниз или в любом направлении.

____________________________________________

Разъемы датчика Холла

Датчики Холла

полезны, особенно если вы остановились на крутом подъеме и вам нужно начать движение с полной остановки.Альтернативой является использование бессенсорного контроллера . У меня есть небольшой бессенсорный контроллер в качестве резерва, а также в качестве инструмента для устранения неполадок.

Однако бессенсорный контроллер иногда заставляет двигатель покачиваться вперед и назад на мгновение, пока вы не сможете заставить колесо двигаться вперед. С правильно работающими датчиками холла вы можете полностью остановиться, и простое прикосновение к дроссельной заслонке мгновенно приведет к движению мотоцикла вперед.

Три датчика Холла внутри двигателя.У них есть пять крошечных проводов, выходящих из корпуса двигателя через ось.

Лично я предпочитаю начинать с ручного управления дросселем (который выходит за пределы холлов), а после запуска я начинаю крутить педали, что приводит в действие датчик Pedal Assist Sensor (PAS). Я считаю, что датчики Холла являются средством безопасности, если вы едете на своем электровелосипеде в пробке… потому что вам не следует полагаться на то, что иногда колеблется именно тогда, когда вам это нужно больше всего.

Есть три датчика Холла, у каждого по три ножки, всего девять.Однако две ножки на каждом холле предназначены для положительной и отрицательной мощности 5 В. В результате эти шесть ножек объединяются в два провода, выходящие из оси, и эти два провода всегда должны быть окрашены в красный цвет и черный для положительного и отрицательного полюсов. Три оставшихся ветви (по одной для холлов) предназначены для включения / выключения сигнала на контроллер. Итого… пять тонких проводов датчика Холла выходят из корпуса двигателя.

Они ОЧЕНЬ тонкие. Они могут быть такими же тонкими, как 36-ga, но я предпочитаю более толстые 24-ga, потому что с ними легче манипулировать при пайке или обжиме.Поскольку их пять, они часто продаются с общим разъемом с шестью контактами. Это большой белый квадратный корпус, и… хотя они меня раздражали, когда я впервые столкнулся с ними, теперь они мне нравятся. Я хотел бы выделить минутку, чтобы описать их преимущества, чтобы вы могли понять, подойдут ли они и вам.

Общая изоляция проводов — поливинилхлорид (ПВХ), но для высокой производительности меня немного рвет во рту. Силиконовая изоляция очень гибкая, мягкая и высокотемпературная (как провод Hobby King), но … она также очень толстая, как моя собака.Я плачу немного больше, чтобы получить изоляцию из тефлона / тефлона, за любой провод, который должен пройти через узкое место, чтобы выйти изнутри двигателя наружу. Очень высокая температура, и он удивительно тонкий… таким образом, общая толщина провода может быть в основном медным, а не изоляционным.

Разъемы типа «Molex»

бывают разных размеров и конфигураций. Нам нужно только позаботиться о сигнале 5 В при очень низком токе. Однако чем меньше размер разъема, тем сложнее манипулировать отдельными контактами и гнездами.

«Проблема» в том, что даже когда два производителя используют одну и ту же пару соединителей, они часто не устанавливают одинаковые контакты. После того, как я узнал трюк о том, как удалить контакты и гнезда из этих корпусов (а затем снова вставить, как показано ниже), я теперь могу перемещать их внутри корпуса так, чтобы оба штекерных и гнездовых разъема соответствовали цвету проводов на обоих стороны… неважно, у кого я купил мотор и контроллер.

Вот вид сбоку на головку Molex и набор штифтов.Элемент «A» — это зажим, который необходимо обжать на изоляции провода, чтобы обеспечить снятие напряжения. B — это зажим, который нужно обжать на голом медном наконечнике (мне нравится сгибать голые медные жилы в форме буквы «J» перед тем, как вставлять и обжимать). C — это зазубрина на гнездовом гнезде, и эти зазубрины не дают им выскочить из пластикового корпуса. D — это зазубрина на мужском клинке. Если вы воткнете крошечную отвертку в горловину пластикового корпуса, вы можете сжать зазубрины, чтобы они смылись, и тогда гнездо или штифт выскользнет.

Обычный разъем датчика Холла Molex представляет собой белый пластиковый квадратный корпус с шестью контактами (два ряда по три). Иногда шестой штифт пустой, а иногда он имеет провод, который используется для датчика температуры или, возможно, сигнала спидометра. Корпуса также имеют защелку, чтобы они не развалились случайно во время поездки. Общие цвета — красный и черный для положительного и отрицательного 5 В… плюс синий, зеленый и желтый (BGY) для трех сигнальных проводов (они должны быть в алфавитном порядке, потому что у меня есть OCD, который на самом деле должен быть написан CDO).

Никогда не подключайте красный и черный провода обратной стороной (красный к черному, черный к красному). Кроме того, никогда не должен, вставлять красный или черный провода в провода BGY. Однако, когда вы пытаетесь найти комбинацию, которая работает без сбоев, провода BGY можно менять местами без какого-либо повреждения датчиков Холла.

Вот, я использую крошечную отвертку для шурупов для очков, чтобы показать зазубрину на мужском лезвии Molex. Это шестой «лишний» провод, который иногда встречается в 6-контактном разъеме обычного датчика Холла.Обратите внимание, что на изоляции белого провода у основания разъема есть обжим, а чуть выше него — обжим на оголенном медном наконечнике провода для электрического соединения. Вы можете купить неизолированные контакты и обжать их сами, если хотите, но я рекомендую купить «удлинитель» и разрезать его пополам, чтобы сделать набор «пигтейл» (штекер и гнездо) (разъем с уже намотанным на него несколькими дюймами провода). Таким образом, вам нужно будет выполнять только простые стыковые соединения.

Возникает вопрос: если у вас есть двигатель, и вы не знаете, как провода BGY настроены внутри, как вы их проверяете? Представьте, что перед вами велосипед, подножка выдвинута, и он наклонен влево.Вы стоите справа и смотрите на задний мотор-редуктор.

С этой точки зрения ротор (обод корпуса двигателя) вращается на по часовой стрелке, вперед, и есть три датчика Холла. Один находится в конечной позиции, один — в середине, а третий — в лидирующей позиции. На двигателе от определенного производителя, возможно, средний датчик Холла использует желтый провод для сигнала, но … что, если контроллер, который вы хотите использовать, от производителя, который использует зеленый провод для среднего сигнала Холла?

Комплект разъемов слева — обычный 6-контактный Molex (2 ряда по 3 шт.).Тот, что справа, относится к моделям RC, это 6-контактный разъем JST 2,5 мм SM с защелкой, плоский. В JST нет ничего плохого, они отлично работают при 5В. Иногда они используются для компьютера Cycle Analyst. Я просто не могу понять, как удалить штифты и изменить их взаимное расположение. Полагаю, я мог бы использовать цветную термоусадку, чтобы изменить их цвет, прежде чем делать стыковое соединение, но на это ни у кого нет времени. (На этикетке написано «холлы», не судите меня). «2,5 мм» — это расстояние от центра одного штифта до центра следующего.

Между тремя толстыми фазными проводами к двигателю и тремя тонкими проводами BGY к холлам вы должны найти комбинацию, которая раскручивает шину в прямом направлении, а также имеет низкую тягу без нагрузки (вы Между батареей и контроллером есть ваттметр, верно?). Если … двигатель использует правильную фазу и конфигурацию проводов Холла между двигателем и контроллером, он будет вращаться в прямом направлении, он будет работать холодно и плавно, а потребляемый ток будет низким (не нагревается).

Сначала раскрутите двигатель с помощью бессенсорного контроллера, чтобы убедиться, что фазы двигателя работают нормально. Сформируйте пять тонких перемычек, чтобы соединить контакты и разъемы датчика Холла от контроллера mystery к двигателю mystery (см. Рис. Ниже). Теперь вы можете начать менять местами провода, чтобы посмотреть, что работает. В приведенном ниже списке электричество течет от контроллера к двигателю, поэтому первая буква — это цвет провода контроллера, а вторая буква — цвет провода двигателя…

B = синий, G = зеленый, Y = желтый… BGY

Контроллер -> / -> Мотор

B / B_G / G_Y / Y (начать с подбора всех цветов)

B / B_G / Y_Y / G (поменять местами зеленый и желтый провода)

B / G_G / B_Y / Y

B / G_G / Y_Y / B

B / Y_G / G_Y / B

B / Y_G / B_Y / G

Здесь вы можете увидеть, что существует только шесть возможных комбинаций фаз двигателя (при использовании проводов трех цветов), но … если учесть, что существует шесть возможных комбинаций датчиков Холла для КАЖДОЙ из шести комбинаций фаз двигателя , то есть 6 X 6 = 36 возможных комбинаций, чтобы найти правильную.

Здесь я купил 8-дюймовый удлинительный кабель с вилкой и розеткой на концах. Затем я снял корпус с мужских лопастей, а также отрезал корпус от женских розеток. После того, как я внимательно рассмотрел гнездовые гнезда, я понял, как сжать зазубрины на них для легкого удаления. Этот набор кабелей позволяет мне определить, какой провод датчика Холла на контроллере идет к какому проводу на двигателе. Как только я найду правильную комбинацию, я могу поменять местами провода BGY в Molexes, чтобы разъемы совпадали (некоторые заводские провода все черные, другие — всех цветов в чертовой радуге, и … вот когда я выкрикиваю плохое слово)

Помните, вы меняете местами только провода BGY, красный и черный с обеих сторон должны быть положительным 5 В и заземлением. Соедините красный с красным, а черный с черным. Вы ДОЛЖНЫ сначала определить красный / черный положительный и отрицательный провода!

Если вы используете контроллер без датчика, существует только две комбинации фазных проводов. Начните с согласования трех цветов фазных проводов двигателя, а затем попробуйте это после того, как поменяете местами зеленый и желтый провода. Одна из этих двух комбинаций обеспечит вращение вперед, а другая комбинация — назад. Как только вы найдете комбинацию, обеспечивающую переход, пометьте провода так, чтобы цвета на обеих сторонах разъемов совпадали.Я помечаю штыри и гнезда фаз двигателя коротким кусочком цветной термоусадки.

Вот отличное 3-минутное видео, в котором Мика Толл (с сайта ebikeschool.com) показывает разъемы датчика Холла и показывает, как вставлять или извлекать контакты.

____________________________________________

Разъем дроссельной заслонки

Самый простой дроссель для электровелосипеда имеет три контакта в разъеме. Контроллер подает источник питания 5 В на ручную дроссельную заслонку (положительный) вместе со вторым проводом, который является заземлением (отрицательный).Остается третий провод как сигнальный провод, который отправляет сигнал обратно контроллеру, чтобы сообщить ему, что вы хотите. Сигнальный провод может обеспечивать напряжение от 1 до 4 вольт.

Как и раньше (с проводами холла), : положительный и отрицательный 5В должен быть красным и черным, , и они могут быть очень тонкими проводами. Третий сигнальный провод может быть любого цвета, если разъемы совпадают. Использование более толстой проволоки не повредит, но… это тоже не поможет. Я использую 24-ga с тонкой и высокотемпературной тефлоновой изоляцией просто потому, что у меня есть большой рулон этого материала для соединений в моторном отсеке.

Здесь (слева направо) представлены два типа 3-контактных разъемов RC, затем набор пигтейлов Molex и набор голых корпусов Molex с голыми контактами и гнездами.

На картинке выше разъемы Futaba в крайнем левом углу (на моделях RC) используют провода черного / красного / белого цвета (хорошо), но … разъемы JR используют зеленый / коричневый / желтый цвет (очевидно, они ненавидят Америку, свободу. , и щенки). Обратите внимание, что разъем Airtronics над разъемом JR имеет черный (заземляющий) провод в центре, а Futaba имеет черный (заземляющий) провод на краю.

RC-коннекторы

очень маленькие (что кажется удобным), но… штырьки очень сложно обжать оголенные на проводе, и их трудно вставить или удалить (для того, чтобы поменять местами их положение). У некоторых разъемов RC есть защелка, поэтому они не разъединяются случайно… в то время как другие не имеют защелки и удерживаются вместе только за счет трения.

[Имейте в виду, что дроссели от электросамокатов и электромотоциклов иногда используются в комплектах для электровелосипедов с хот-родом, и они могут включать провод круиз-контроля, провод рекуперативного торможения, 3-сторонний провод ограничения мощности, а иногда и включенный / провод выключателя… иногда даже выключатель фар]

____________________________________________

Разъем провода зажигания

В простейших контроллерах нет переключателя включения / выключения и провода зажигания для подключения к переключателю.Когда вы подключаете аккумулятор к контроллеру, он получает питание. Я полагаю, что это избавит от необходимости иметь переключатель на 50 центов, но если вы забудете отключить вилку от сети, когда закончите кататься, батарея может разрядиться до поврежденного уровня, а отсутствие «антиискровой» цепи при включении питания может привести к износу любого переключатель включения / выключения, который вы добавляете. Но эй! Они сэкономили вам 50 центов, верно?

Однако контроллеры размером с 12 и 18 полевых транзисторов в этой категории «горячих стержней» обычно имеют провод зажигания. Это означает, что вам НЕОБХОДИМО подключить его правильно, иначе система не включится или вообще не запустится.ЕСЛИ … у вас есть провод зажигания, обязательно узнайте у продавца, что вы его купили, о том, как подключить. Это также всего лишь сигнал 5 В при очень низком токе, поэтому в этом приложении будет работать широкий спектр доступных переключателей.

Я настоятельно рекомендую вам использовать переключатель вместо горячего подключения, чтобы он был постоянно включен (как на рисунке ниже). Если вы включите его, вам придется отключить аккумулятор, чтобы выключить систему, и подключить аккумулятор, чтобы включить его.

Этот поставщик закоротил провод зажигания на плюс в разъеме контроллера.Если вы хотите добавить переключатель, вы сделаете разрез в середине этого тонкого красного провода и добавите 2-проводной переключатель (или переключатель с ключом из «морского» источника питания лодки) и подключите его к двум штырям, которые будут оставаться здесь.

Не существует стандартного способа иметь провод зажигания, и неправильное подключение любого предусмотренного провода IGN может привести к поджариванию. Мне повезло с компонентами Kinaye, поэтому вот пример из них. Он продает свои контроллеры с тонкими красно-желтыми проводами, у которых есть соответствующие разъемы типа папа / мама.Если вы хотите, чтобы контроллер был закорочен на «ВКЛ», когда батарея подключена, вы подключаете эти два провода друг к другу. Если вам нужен переключатель включения / выключения или, возможно, переключатель с ключом, два провода от переключателя с ключом подключаются к этим двум красным / желтым проводам. Вы можете запросить гибкие соединители для IGN или закрепить закорачивающие соединители и припаять переключатель к желтому и красному концам проводов.

Короче говоря, получите очень четкие инструкции от того, у кого вы покупаете контроллер, относительно того, как его подключить.Изображение на веб-сайте было бы еще лучше, чтобы избежать недопонимания. У некоторых есть тонкая красная проволочная заглушка, которая, надеюсь, промаркирована. Он «может» быть предназначен для подключения к толстому красному плюсу батареи или для прохождения через двухпроводной переключатель, а затем к толстому красному плюсу батареи. Если у него есть провод IGN, он не включится, пока провод IGN не будет правильно отсортирован.

____________________________________________

Разъемы электронного тормоза

Если (по какой-то причине) мощность двигателя случайно приходит на без , когда вы нажимаете дроссельную заслонку (или вы включали ее, но теперь она не выключается), хорошо иметь большую кнопку «ВЫКЛ», которая может быть нажата, чтобы отключить питание (аварийный выключатель).Однако в ситуации, когда это действительно происходит, первым инстинктом гонщика обычно является задействовать тормоза .

Электронный тормоз — это обычная ручка велосипедного тормоза, , но … он добавляет крошечный магнит, прикрепленный к движущейся части ручки, а затем установленная часть тормоза имеет в себе магнитно-чувствительный переключатель (обычно Геркон). Когда вы отодвигаете магнит от датчика (потянув за ручку тормоза), на контроллер отправляется сигнал 5 В для отключения питания двигателя.Им нужно только два провода к их разъему, потому что он неизменный. Сигнал только включен или выключен.

Если ваши провода не промаркированы, E-brakes обычно легко найти. Это два небольших разъема, к каждому из которых подведены два небольших провода. Обычно они идентичны. В одном комплекте, над которым я работал, было три очень похожих разъема, которые, как мне показалось, выглядели как электрические тормоза. Но… при ближайшем рассмотрении у двух из них были розетки, а у третьего — вилка. Как только поставщик ответил, он подтвердил, что на этой конкретной модели два крошечных идентичных гнездовых разъема были E-тормозами.Один для ручки переднего тормоза и один для ручки заднего тормоза.

Цвет провода неважно, надо только подать сигнал включения / выключения 5В. Однако, если они случайно каким-то образом закорочены, контроллер думает, что тормоза включены все время, и контроллер не включается.

____________________________________________

Удлинители, косички и стыковые соединения

Если вы хотите попробовать соединить эти крошечные штыри и розетки на концах крошечных проводов, я желаю вам удачи.Это очень дешевый и поэтому намного проще купить удлинитель, а потом разрезать его пополам. Таким образом, вы получите набор разъемов типа «папа» и «мама», в каждом из которых уже установлено несколько дюймов провода.

Вы можете найти удлинительные кабели в Google или на ebay, просто выполните поиск «6-контактный разъем Molex» или для дросселирования «3-контактный разъем Molex». Расширитель для этой статьи был приобретен на сайте allelectronics.com за 3 доллара (не опечатка, 3 доллара за набор мужских / женских косичек). Надеюсь, они не поменяют ссылку в будущем, она предназначена для «6-контактного разъема» в разделе «Разъемы (многополюсные)».А также вот их ссылка на 3-контактный Molex для дроссельной заслонки.

Есть незначительные различия в соединителях типа Molex от одного поставщика к другому, поэтому, как только вы попробуете образец и будете довольны им, возьмите целую сумку, чтобы они всегда подходили друг к другу. В худшем случае, если в будущем поменяют тип разъема? Вы можете продавать Molexes на бесконечной сфере, на форуме ebike.

Используя косички, вы можете легко заменить ужасный разъем на тот, который вам нравится. Затем вам нужно только сделать стыковое соединение, чтобы подключить провода от контроллера к двигателю.

Метод «янтарного волка» для стыкового сращивания. Здесь показана пайка, но она хорошо работает, даже если вы используете сухой обжим. Важная часть — переплетать все крошечные пряди.

Для портативности в моем комплекте есть несколько медных обжимных втулок. Как показано ниже, вы берете два торца провода, надеваете отрезок термоусадочной изоляции, соединяете концы проводов (не вставляйте их рядом, переплетайте все крошечные жилки). Наденьте металлическую втулку на стык, обожмите ее как можно сильнее, затем наденьте термоусадочную изоляцию на стык и нагрейте ее с помощью прикуривателя.

Вот как сделать сухой обжим в полевых условиях вместо пайки, когда нет электричества для работы паяльника.

____________________________________________

Заключение

Если вы купили двигатель, контроллер и дроссельную заслонку у одного и того же продавца… все они должны быть «подключи и работай». Однако … если вы думаете, что когда-нибудь сможете комбинировать контроллер, дроссельную заслонку и двигатель от разных поставщиков … вам придется решить, какие разъемы использовать (если они не совпадают).

Не существует «лучшего» соединителя для каждого из этих заданий. Я только надеюсь, что эта статья поможет вам начать работу и вы сможете кататься на своем электровелосипеде, пока у вас не будет достаточно времени, чтобы понять, какие разъемы вы хотите использовать в будущем.

Безопасная поездка и удовольствие.

____________________________________________

Автор Рон / spinningmagnets, сентябрь 2016 г.

Не выбрасывайте этот гироскутер — спасите детали

Итак, вы или ваши дети получили на Рождество ховерборд.Как мы видели в большом количестве отчетов в Интернете, они склонны загораться или сбрасывать людей с себя. Если вы предпочитаете переработать свою доску во что-то еще, чем вернуть ее, внутри этой штуковины есть масса отличных деталей. Давайте откроем его и выясним, как использовать его для новых проектов!

Разборка

Разборка этого «умного балансировочного колеса» была на самом деле довольно простой. Большинство компонентов можно было открутить отверткой с крестообразным шлицем, а для разборки опорных блоков требовался метрический шестигранный ключ.Электрические разъемы выходили с небольшим давлением и иногда с помощью плоскогубцев, за исключением трех проводов на каждом двигателе, которые нужно было отсоединить отверткой.

Если вы предпочитаете починить плату, чем использовать детали для чего-то другого, похоже, что большинство компонентов можно заменить относительно легко. Я бы порекомендовал сначала отсоединить кабель аккумулятора и (это само собой разумеется) выключить кнопку питания, прежде чем что-либо откручивать. Вот видео, как я разбираю плату:

Я рекомендую использовать верстак для разборки вместо того, чтобы делать это на полу, как я, — хотя картон действительно помогал складывать вещи.Читайте дальше, чтобы узнать, что я нашел внутри, и что вы можете сделать с этими превосходными компонентами.

Колесные двигатели

Двигатели для этого типа устройств находятся внутри колес, что устраняет многие проблемы с механической передачей энергии, обычно связанные с приводом в действие. Конечно, их можно использовать на различных транспортных средствах, таких как электрический картинг или электрический велосипед.

Лазерный техник, звукорежиссер и автор Make: Росс Хершбергер высказал несколько других идей относительно двигателей:

«Я видел, как люди использовали мотороллер в качестве намотки катушек электрического трансформатора.Для подсчета оборотов использовались микровыключатель и калькулятор ». Возможно, для этой цели можно было бы даже использовать инфракрасные датчики, показанные ниже.

Кроме того, он добавил: «Я подумал, что из этой лебедки тоже получится аккуратная. У них большой крутящий момент ».

Аккумулятор

Как вы могли догадаться, аккумулятор в этом ховерборде — монстр, с маркированной мощностью 37 вольт и 4,4 ампер-часа. В комплект также входит зарядное устройство и соответствующие разъемы, которые можно использовать с вашей сборкой или где-либо еще.

Hershberger сообщил: «Аккумулятор, вероятно, является наиболее предпочтительным элементом при разборке. Если у него достаточно мощности, чтобы переместить человека, он, вероятно, будет быстро перемещать автомобиль с дистанционным управлением . К тому же, если бы он загорелся, вы были бы еще дальше ».

Рама

Рама состоит из двух цельных кусков алюминия с шарниром посередине, который позволяет ей поворачиваться на несколько градусов. Одним из очевидных способов решения этой проблемы было бы удаление штифта посередине, ограничивающего вращение.Возможно, это можно было бы использовать для какой-то ветряной мельницы или даже для манипулятора?

Инфракрасный датчик

Для управления входами этот ховерборд использует установку бесконтактного датчика с парой инфракрасных излучателей и приемников. Этот тип датчика может использоваться для общего определения присутствия или в приложении поворотного энкодера, подобно тому, как работают колесные мыши (или используются для работы по большей части).

Основная плата управления

Плата управления представляет собой впечатляющий набор компонентов, но без схемы сложно понять, что с этим делать.Если он обжарен, можно, конечно, собирать компоненты, но, если он не поврежден, он может лучше работать как мозг другого устройства, как обсуждается далее в этой статье.

Светодиодные блоки

Эта плата поставляется с парой светодиодных матриц интересной формы. Один с четырьмя и один с шестью огнями. Моим первым побуждением было бы использовать их в качестве мощных «бросков», хотя какой-то поворотный индикатор тоже может быть интересен.

Повторное использование деталей вместе

Если идея кататься с одним колесом рядом с каждой ногой кажется вам безумной, вы не одиноки.Маунтинборды, в основном прочные лонгборды с большими колесами, по сравнению с ними кажутся ручными. Мне кажется, что почти всю электронику можно переставить, чтобы сделать маунтинборд с электроприводом.

Ведущие колеса будут сзади, и те же датчики управления (хотя, вероятно, модифицированные) могут управлять передним и задним ходом. Могут возникнуть некоторые механические проблемы, такие как фактическая установка этих колес на оборудование скейтборда, но все должно быть относительно электрически.

В этом отношении то же самое можно было бы проделать с электрическим трехколесным велосипедом.

По крайней мере, это теория. Я не пробовал эту идею или какие-либо другие советы, предлагаемые здесь. Вы определенно делаете что-либо подобное на свой страх и риск, поскольку ни одна из этих идей не была проверена. Кроме того, взлом уже подозреваемого ховерборда может усугубить любые ранее существовавшие проблемы, поэтому действуйте осторожно!

Поделитесь своими советами и идеями о ховербордах в комментариях ниже!

Как починить ховерборд самостоятельно? (12 распространенных проблем и решений)

Ховерборд — это не только забавная игрушка, это полезное устройство, которое помогает детям стильно путешествовать из одного места в другое и быть более уверенными в себе.Если у вас есть самобалансирующийся самокат, вы должны знать, что с этим устройством часто возникают проблемы. Здесь вы можете узнать об общих проблемах с ховербордом и о том, как исправить ховерборд без профессиональной помощи.

Прежде чем мы перейдем к общим проблемам и решениям ховербордов, позвольте нам раскрыть лучший метод сброса главного сброса проблем.

Не усложняйте проблемы, иногда проблема с ховербордом возникает просто потому, что его нужно откалибровать.

Master Reset method — Лучшее решение проблем

Как сбросить ховерборд ? -Вы можете решить несколько проблем одновременно, используя общий сброс, который включает, но не ограничивается:

• Красный свет на доске сигвея.
• Ховерборд, обучение в одном направлении, постоянный звуковой сигнал.
• Ховерборд не заряжается должным образом или направлен вверх при использовании.
• Ховерборд направлен вверх.

Как использовать общий сброс?

1-й метод

Выключите самобалансирующийся самокат и положите его на ровную поверхность. Удерживайте кнопку включения или выключения в течение 8-10 секунд. Через 10 секунд на трапеции появится маленький красный кружок.Когда он исчезнет, ​​следует включить устройство.

2-я Метод

Включите доску и убедитесь, что она не двигается во время калибровки. Удерживайте кнопку включения или выключения около 10 секунд, пока не появятся красные вспышки. Уберите палец с кнопки включения или выключения и включите доску.

Важные советы: всякий раз, когда возникают проблемы с ховербордом, первое, что вы должны попробовать, это метод калибровки общего сброса, упомянутый выше, если ховерборд выиграл ‘ t откалибровать, вы должны попробовать снять его заднюю крышку , отключите и снова подключите все внутренние провода.Если по-прежнему не работает, то можно копнуть глубже, прокрутив страницу вниз.

Распространенные проблемы с ховербордом и их решения

1. Ошибка красного света за бортом

Из нашей предыдущей статьи о том, как решить проблему, связанную с постоянным звуковым сигналом ховерборда, мы знаем, что красный индикатор батареи ховерборда часто мигает при возникновении проблемы. Здесь вы можете узнать, что делать, если он мигает несколько раз.

Если красный индикатор мигает один раз, это означает, что у ховерборда могут быть незакрепленные провода или кабели.Вы можете решить эту проблему, открутив ховерборд снизу и затянув ослабленные кабели с помощью отвертки. Вы также можете отсоединить и снова подсоединить все провода, если не можете найти свободный.

Если красный индикатор мигает дважды или трижды, это может быть связано с проблемой внутренней цепи. Чтобы исправить это, вам необходимо приобрести комплект для замены печатной платы ховерборда и выполнить шаги, упомянутые там.

Если красный индикатор мигает четыре или пять раз, это означает, что вам необходимо заменить двигатель.Если красный индикатор мигнет шесть раз, возможно, вам необходимо заменить аккумулятор. Если это будет семь или восемь раз, замена гироскопов — жизнеспособное решение.

2.Как починить ховерборд, который не включается

Если ваш ховерборд не включается по какой-либо причине, вам следует сначала проверить, заряжается ли самокат или нет. Если при этом вы не видите зеленый индикатор на зарядном устройстве, это означает, что внутренние цепи ховерборда вышли из строя.Единственное решение здесь — заменить их.

Напротив, если зеленый свет на зарядном устройстве остается включенным, включите ховерборд. Если вы видите, что мигает оранжевый индикатор, это означает, что вам необходимо заменить батарею.

Мы подготовили более подробный пост об этой проблеме, вы можете проверить здесь: Что делать, если мой ховерборд не включается.

3.Как починить ховерборд, который не выключается

Когда ваш ховерборд продолжает пищать и не выключается, вам нужно взять дело в свои руки.Вы должны перевернуть его, открутить и медленно вынуть аккумулятор, это прекратит шумный звуковой сигнал. Тогда вам необходимо купить ремкомплект ховерборда и устранить проблему самостоятельно.

4. Одна сторона ховерборда не работает

Одна сторона ховерборда не работает — обычная проблема. В большинстве случаев причина тому — неисправный гироскоп.

Эту проблему можно решить заменой гироскопа. Вы можете сделать это, зная, какой у вас гироскоп — мужской или женский.Если у него есть два порта приема и жгут проводов, это вилка. Но если у него более двух портов приема и нет жгута проводов, то это гнездо. Убедитесь, что вы заменили гироскоп на идеальную замену для решения вашей проблемы.

Важные советы: Цвет гироскопа не имеет особого значения, вам просто нужно купить тот же цвет, что и основная плата.

5.Как починить мокрый ховерборд

Если ваш ховерборд случайно упал в воду, как будто вы на нем ехали, и пошел сильный дождь, вы знаете, что это проблема.Для этого необходимо выключить плату, вынуть материнскую плату и аккумулятор. Если какой-либо из ингредиентов пропитался, вам следует положить умное колесо баланса в миску, наполненную сырым рисом. Да, рисовый трюк подходит не только для мокрых смартфонов.

Вы также должны осторожно очистить другие части платы тканью или мягкой тканью. Дайте самобалансирующемуся самокату полностью высохнуть и соберите его снова. Если это сработает, вам повезло. Если этого не произошло, возможно, вам придется заменить некоторые детали, купив их в Интернете.

6. Проблемы с зарядкой бортового двигателя

Проблемы с зарядкой ховерборда — распространенная проблема. Есть несколько советов, которые могут быть полезны при столкновении с этой проблемой.

• Всегда не забывайте читать и выполнять инструкции продавцов при зарядке ховерборда.
• Подключите зарядное устройство к ховерборду, если зарядное устройство горит красным светом, это означает, что самобалансирующийся самокат заряжается правильно, для полной зарядки обычно требуется 2-3 часа. Если на зарядном устройстве горит зеленый свет, это означает, что аккумулятор разряжен. полный, нет необходимости заряжать ховерборд.
• Медленная зарядка мини-сигвея — проблема, которая возникает, если вы покупаете неподходящее зарядное устройство или температурные условия не подходят. Мы рекомендуем вам связаться с продавцом или посмотреть описание продукта, чтобы убедиться, что вы используете оригинальное зарядное устройство. Вы также должны следить за тем, чтобы гироскутер заряжался в помещении с идеальной температурой.

Что делать, если ваш ховерборд не заряжает ? Этот вопрос можно разделить на три ситуации:

1. Зарядное устройство горит красным светом.Просто оставьте его заряжаться в течение 2-3 часов, а затем вы снова сможете кататься на ховерборде.
2. Зарядное устройство горит зеленым светом, но кататься на ховерборде нельзя. При включении появляется красный свет со звуковым сигналом. Это означает, что у вас плохой аккумулятор, вам нужно купить новый аккумулятор и научиться заменять самостоятельно.
3. Hoverboard не включается без зарядного устройства, или hoverboard горит оранжевым светом при включении. Это тоже проблема с аккумулятором, можно по второму пункту решить.
4. Зарядное устройство вообще не горит.Сначала убедитесь, что трехконтактная вилка и порт зарядки полностью совпадают, затем проверьте электрическую розетку, воспользуйтесь ноутбуком или мобильным телефоном, чтобы проверить, есть ли в нем питание. Если розетка исправна, возможно, ваше зарядное устройство сломано.

Зарядное гнездо незакреплено, на зарядном устройстве тоже может не светиться. Вы можете открыть заднюю крышку со стороны порта зарядки, отсоединить и подключить все провода и снова попробовать зарядное устройство.

Иногда зарядное устройство не горит из-за поломки зарядного порта.В этом случае вы можете приобрести новый в Интернете и научиться заменять его самостоятельно.

Вот интересное видео о том, «как активировать аккумулятор», стоит попробовать, если ховерборд не заряжается.

7. Фонарь ховерборда остается включенным

Когда световой индикатор ховерборда горит, а устройство не двигается, весьма вероятно, что один или оба гироскопа вышли из строя. Вы можете решить эту проблему, купив новый гироскоп в Интернете и добавив его на свою доску.Доверяйте таким сайтам, как Amazon, если вам нужна быстрая доставка, или Alibaba, если вам просто нужно дешевое решение.

8. Заедание колодки

Если вам интересно, как починить ховерборд, который не двигается, знайте, что решение простое.

Проблема ударов по пэду возникает, когда доска не чувствует райдера и, следовательно, не работает должным образом. Вы можете решить эту проблему, выключив ховерборд и нажав на подушки и отпустив их, чтобы посмотреть, смогут ли они вернуться на место.Если это не сработает, вам следует снять нижний пластиковый корпус, а затем переставить подушки изнутри платы.

9. Балансировка не выполняется справа

Если ваш самобалансирующийся самокат не балансирует правильно, причина этого может быть разной. Одна из причин может заключаться в том, что самокат не находится в режиме самобалансировки. Вы можете решить эту проблему, переместив его на ровную поверхность и убедившись, что обе ноги касаются педалей, для облегчения обнаружения.

Неоткалиброванное устройство также может быть причиной, и вам необходимо повторно откалибровать плату, чтобы решить эту проблему.Если причина в отсоединении проводов, можно вскрыть плату и заново подключить все провода. Точно так же, если виноваты поврежденные гироскопы, их замена может помочь.

10. Проблема с датчиком давления за борт

Проблема с датчиком давления ховерборда — довольно распространенное явление. Если ваш гироскутер не чувствует вас, когда вы на него наступаете, вам следует открутить доску, перевернув ее. Датчик давления обычно располагается рядом с колесом.Когда вы наступаете на доску, два маленьких крыла соединяются, и доска начинает вас обнаруживать. Если этого не происходит, вам необходимо купить новый датчик.

Попробуйте купить его за пределами США, если хотите, чтобы он был дешевым. Получив замену, вытащите заглушки, открутите ее и вставьте. Убедитесь, что резиновые ниппели выровнены правильно, и затем включите ее. Ваша проблема, скорее всего, будет решена.

11. Ховерборд v Сильный удар при спешивании

Если ваш ховерборд вращается по кругу или выходит из-под контроля, когда вы с него сходите, то вам необходимо устранить проблему.Прежде чем это сделать, вы должны знать, что под резиновыми подушечками есть воздушный карман. Когда нажимаешь на резиновую подушечку, и слышен исходящий от нее звук.

Вы можете начать с выключения доски, перевернуть ее вверх ногами и снять заднюю крышку. Возьмите заднюю крышку с той стороны, с которой возникла проблема (вы можете нажать на подушечку ног рукой, чтобы почувствовать проблемную сторону). Затем снимайте все, пока не увидите небольшую пластиковую кромку под пластиковым корпусом. Когда вы видите эту маленькую губу, вам нужно разрезать ее маленьким ножом, чтобы выпустить воздух.

Затем вы можете поставить все на место, вкрутить винты и включить плату.

Если вам неудобно снимать каждый компонент платы самостоятельно, вы можете взять ручку и проткнуть резиновые прокладки дырочки, чтобы через небольшую губу выходил воздух. Делайте это осторожно и с легким надавливанием, чтобы не повредить такую ​​важную деталь, как датчик давления.

Кроме метода, упомянутого выше, «датчик давления резания» является еще одним распространенным способом решения проблемы вибрации ховерборда. Вот видео о том, как это сделать:

12.Колесо ховерборда заблокировано

Если вы хотите решить проблему блокировки колеса ховерборда, вам следует разобрать колесо, открутив четыре винта. Затем нужно вытащить колесо, чтобы убедиться, что вы видите шайбу.

В большинстве случаев проблема блокировки колес ховерборда возникает, когда самобалансировка нарушена, и это забивает пространство, так что двигатель в самобалансировке не может работать. Вы можете заменить шайбу, чтобы решить эту проблему.

Заключение

Надеемся, что теперь у вас есть исчерпывающие ответы на вопрос о том, как починить ховерборд, и вы будете использовать их с умом.Если вам нужны дополнительные решения по устранению неполадок с ховербордом, не упомянутые здесь, не стесняйтесь спрашивать нас, комментируя ниже.

Hover-1 Liberty Устранение неисправностей — iFixit

Ховерборд не будет работать, несмотря на работу заряда и других функций

Когда это произойдет, красный свет мигнет 4 раза. Это означает, что внутренняя схема двигателя вызывает неисправность колеса на материнской плате. Это требует полной замены бокового мотора материнской платы.Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Замена плат гироскопа Hover-1 Liberty».

Когда это произойдет, красный свет мигнет 5 раз. Это означает, что внутренняя схема двигателя вызывает неисправность колеса на стороне аккумулятора. Это требует полной замены двигателя со стороны аккумуляторной батареи. Пожалуйста, просмотрите Замена мотора колеса Hover-1 Liberty.

Ховерборд не остается в вертикальном положении при установке.

Одним из распространенных способов устранения несбалансированного ховерборда является повторная калибровка системы.Для этого поставьте ховерборд на оба колеса и удерживайте кнопку питания нажатой, пока светодиоды не начнут мигать. Подождите от двух до пяти секунд и выключите парящую доску. Включите нормально.

Провода, соединяющие мотор и материнскую плату, могут быть ослаблены. Для проверки вам нужно будет открыть устройство и проверить соединения. См. Раздел Замена нижней крышки Hover-1 Liberty.

Если повторная калибровка не работает, возможно, гироскопы в вашем ховерборде неисправны.Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет 7 раз, указывая на то, что гироскоп на стороне аккумулятора является проблемой, или 8 раз для гироскопа на стороне материнской платы. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Замена плат гироскопа Hover-1 Liberty».

Последний компонент, который может сломаться, — это материнская плата ховерборда. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, чтобы обозначить эту ошибку. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Замена плат гироскопа Hover-1 Liberty».

Колеса ховерборда не крутятся.

У ховерборда могут быть провода, которые не надежно соединены друг с другом. См. Раздел Замена нижней крышки Hover-1 Liberty, чтобы открыть устройство и проверить соединения.

Если все соединения безопасны, проблема может быть в материнской плате. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, чтобы обозначить эту ошибку. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Замена плат гироскопа Hover-1 Liberty».

Если все соединения надежны, обязательно проверьте внутреннюю часть колеса на предмет мусора.Для этого вам нужно будет снять магнитную турбину с колеса. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет 5 раз, чтобы обозначить, что колесо на стороне аккумулятора является проблемой, или 4 раза для колеса на стороне материнской платы. Пожалуйста, просмотрите Замена мотора колеса Hover-1 Liberty.

Ховерборд не показывает никаких признаков включения при нажатии кнопки питания.

Убедитесь, что плата заряжена. Если плата заряжалась долгое время, но все еще не включается.Возможно, проблема с зарядным устройством или схемой зарядки. Пожалуйста, просмотрите раздел Hoverboard не заряжается и не удерживает заряд .

Убедитесь, что кабель кнопки питания полностью подключен к материнской плате. Снимаем крышку. См. Раздел Замена нижней крышки Hover-1 Liberty. Затем убедитесь, что провода, соединяющие кнопку питания, в хорошем состоянии и подключены к материнской плате.

Снимите внешнюю крышку и проверьте, что два больших провода, соединяющие аккумулятор с материнской платой, находятся в хорошем состоянии и не имеют мусора внутри разъема.

Если гироскутер по-прежнему не включается, а состояние силовых соединений хорошее. Материнская плата может не подавать питание на ховерборд. Красный индикатор в верхней части ховерборда мигнет один раз, чтобы обозначить эту ошибку. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Замена плат гироскопа Hover-1 Liberty».

Ховерборд не показывает признаков зарядки

Коды уровня заряда батареи:

ЗЕЛЕНЫЙ: более 20%

ЖЕЛТЫЙ: менее 20%

КРАСНЫЙ: менее 10%

Вставьте зарядное устройство в розетку и отсоедините зарядное устройство от платы.