Нужен ли армопояс в гараже: Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Изготовление армопояса своими руками

  • Home
  • Разное
  • Нужен ли армопояс в гараже: Нужен ли армопояс для гаража из шлакоблоков. Изготовление армопояса своими руками

Содержание

Нужен ли армопояс для шлакоблока?

Шлакоблок — один из самых дешевых строительных материалов на современном рынке. Он изготовлен из цемента и песка, а также заполнителя, в роли которого может выступать любой из перечисленных материалов:

  • Зола.
  • Перлит.
  • Керамзит.
  • Вулканический пепел.
  • Гранотсев.
  • Бой кирпича.
  • Кирпичная пыль.
  • Бой бетона, газоблока или пеноблока.
  • Продукты горения угля.
  • Щебень.

У этого строительного материала есть свои преимущества и недостатки. В этой статье мы подробно рассмотрим виды шлакоблока и затронем вопрос, нужен ли армопояс для дома из шлакоблока. 

Преимущества и недостатки шлакоблока

  • Очень низкая стоимость.
  • Простота в изготовлении (просто залейте в формы и подождите, пока смесь затвердеет).
  • Небольшой удельный вес.
  • Негорючесть и пожаробезопасность.
  • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, ударам, деформациям, перепадам температуры и высокой влажности.
  • Стойкость перед коррозией и выветриванием.
  • Простой монтаж.
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Удобная транспортировка.

У шлакоблока есть 3 недостатка:

  • Сомнительная экологичность (зависит от наполнителя).
  • Высокое водопоглощение, поэтому стены из шлакоблока нуждаются в обязательной штукатурке.
  • Низкие показатели тепло- и шумоизоляции, поэтому из шлакоблока редко строят жилые дома.

Чаще всего шлакоблок используют для строительства гаражей, сараев, курятников, конюшен, мастерских, теплиц, беседок, заборов или небольших дачных домов, где хозяева проживают только летом. Если Вы решили построить жилой дом из шлакоблока, обязательно утеплите стены минеральной ватой или пенополистиролом, иначе зимой в доме будет очень холодно.

Ассортимент блоков из шлакобетона

Шлакоблок почти всегда выпускается в в виде пустотелого блока. Он бывает стеновой и перегородочный. В интернет-магазине Тривита Вы найдете несколько типоразмеров и форм шлакоблока, и этот ассортимент будет расширяться:

  • 190х190х390 мм (прямоугольные отверстия).
  • 190х190х390 мм (круглые отверстия).
  • 250х188х400 мм Ковальская.
  • 250х188х199 мм Ковальская.
  • 250х188х133 мм Ковальская.
  • Перегородочный 120х190х390 мм.
  • Перегородочный 90х190х390 мм.
  • Перегородочный 115х188х165 мм Ковальская.
  • Перегородочный 115х188х500 СБ-ПР 50.11.20 50/1100 Ковальская.
  • Перегородочный 115х65х249 Ковальская.
  • Перегородочный 115х65х249 Ковальская.
  • Перегородочный 155х188х249 Ковальская.
  • Блок бетонный полнотелый 180х190х390.

Обратите внимание, что только последний блок из списка — полнотелый. Дело в том, что полнотелый шлакоблок — довольно тяжелый, а потому не вполне практичный. К тому же, его тепло- и шумоизоляционные показатели оставляют желать лучшего. Он используется только в бытовом строительстве.

В каких случаях необходим армированный пояс для дома из шлакоблока

Кладка из шлакоблока сама по себе достаточно прочная. Одноэтажный сарай или гараж из этого материала выдерживает землетрясения и удары. Однако если постройка более крупная и высокая (2-3 этажа), армопояс не помешает. Он сохраняет цельность кладки при сейсмических нагрузках, а также препятствует усадке. Кроме того, много зависит от:

  • Кровельного материала.
  • Стропильной системы.
  • Нагрузки, которая оказывается кровлей на несущие стены.

Армопояс не нужен, если:

  • Сарай или другая бытовая постройка одноэтажная.
  • Через каждые 3 ряда кладки проложена кладочная сетка.
  • Кровля состоит из деревянной стропильной системы и легкого кровельного материала (шифер, металлочерепица, профнастил, битумная черепица).

Обратите внимание, что все 3 пункта должны соблюдаться одновременно!

Но если кровля представлена плитой покрытия из железобетона, армопояс нужен обязательно. Плита покрытия, несмотря на горизонтальные отверстия, довольно тяжелая. Если не сделать монолитный бетонный армопояс, через некоторое время стены из шлакоблока могут потрескаться. Особенно это касается построек в сейсмически активных регионах. В принципе, в монтаже армопояса нет ничего сложного. Помните, что он нужен для равномерного распределения нагрузки от кровли и стропильной системы на все стены.

Если Вы строите многоэтажную постройку (например, дачу), армопояс нужен обязательно вне зависимости от кровельных материалов. Его выполняют на уровне стыка первого и второго этажа. В случае с одноэтажным зданием армопояс должен располагаться в уровне перекрытия, чтобы сделать его жестким и плотно соединенным с несущими стенами. Если кровля скатная, армопояс должен располагаться под мауэрлатом.

Заказывайте шлакоблок для строительства дачи, гаража или сарая в Киеве в компании Тривита по телефонам:

  • (044) 247-57-10
  • (067) 549-59-52
  • (093) 549-59-52
  • (050) 549-59-52

Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?Стройкод

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы — декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как делается смотровая яма и заливка пола в гараже бетоном

Гараж нужен не только для хранения машины и всяких ненужных  вещей но и для хранения в нём овощей. Перед тем как начать его строить нужно сделать чертёж с основными параметрами такими как ширина, длина и высота гаража, указать материал стен, кровли, отделки, какие будут ворота, глубину фундамента и какая будет яма. С помощью чертежа можно рассчитать необходимое количество материала которое понадобится для его строительства.

Фундамент

Выбрав место нужно его расчистить и выкопать траншею или яму под фундамент который может быть ленточным или плитным. Размеры и глубина фундамента под гараж зависят от тяжести гаража и от характеристик грунта. В основном траншею и котлован под фундамент копают глубиной около 1 метра, а шириной около 0,5 метра. Если будете делать погреб то глубина фундамента напрямую зависит от глубины погреба так как стены ленточного фундамента обычно являются стенами погреба. В готовой траншее делают подложку из слоя песка и щебня и укладывают слой рубероида. Затем делают опалубку и делают в ней армирование из проволоки толщиной 6 мм. Потом всё заливают бетоном.

Составляется проект гаража чертежи и только потом начинают делать фундамент

Прежде чем заливать бетоном плитный фундамент необходимо предусмотрительно при копке котлована выкопать смотровую яму и также сделать в ней опалубку, подложку, гидроизоляцию и армирование. Когда фундамент затвердеет и наберёт прочность примерно через 28 дней можно начинать строить стены. Когда фундамент будет готов нужно по периметру сделать отмостку которая не даст дождевой воде просачиваться в фундамент так как отмостка гаража имеет небольшой уклон в сторону. Вокруг фундамента убирается грунт на глубину около 20 см шириной около 80 см. Туда укладывается слой глины и в неё втрамбовывается щебень и сверху заливается бетоном или асфальтом.

Пол

После возведения фундамента начинают делать пол гаража. В основном производится заливка пола в гараже бетоном. Сначала насыпают песок слоем 10 см и хорошенько его трамбуют. На песок укладывают слой гидроизоляции из пергамина или толи и заливают 10 см бетона.

Заливка бетона в гараже на пол производится после возведения фундамента

Затем когда бетон затвердеет его выравнивают цементным раствором делая его с небольшим уклоном в сторону ворот, а поверх него укладывают пол. Когда гараж будет построен то бетонные полы можно покрыть каким-нибудь материалом например наливным палом, плиткой, клинкерными кирпичами или досками. Пол лучше делать наливным так как этот материал очень эластичен и очень ровно укладывается. Толщина слоя наливного пола может достигать 1 см но в основном делают слой в 2 мм. С помощью рейки прикладывая её к полу нужно проследить чтобы не было просветов более 8 мм, а если будут то необходимо их выровнять цементным раствором. Лучше всего наливной пол укладывать на ровную бетонную поверхность, а если бетонная поверхность не ровная то необходимо её почистить и нанести на неё слой стяжки из цементного раствора. Ровное основание нужно с помощью растворителя очистить от масляных пятен и разлитой краски. Затем основание грунтуют полиуретановой пропиткой в два слоя (должен появиться глянец на основании) и оставляют на сутки.
Наливной пол представляет из себя двухкомпонентный состав который перед укладкой нужно смешать и очень тщательно размешать чтобы не осталось не размешанных компонентов. Для увеличения прочности можно в полученный раствор добавить одну часть сухого кварцевого песка и размешать. Полученную смесь начинают разливать параллельными полосами от дальней стены к воротам. Налив несколько полос нужно взять зубчатый шпатель и разровнять их, а с помощью игольчатого валика удалить пузырьки. Таким образом постепенно заливается весь пол. Наливной пол для гаража нужно заливать очень быстро так как примерно через 40 минут раствор начнёт твердеть и терять свои адгезионные свойства. Наливной пол затвердевает за сутки но свойства набирает на протяжении 7 суток. Когда наливной пол будет готов его можно покрыть защитным лаком чтобы увеличить его износостойкость и срок службы. Наносить лак нужно примерно через 2 суток когда наливной пол затвердеет но не наберёт еще прочности.

Смотровая яма

Смотровую яму в гараже можно делать только в том случае если уровень грунтовых вод находится ниже 2,5 метров.

Смотровая яма в гараже размеры подгоняются под автомобиль и габариты человека

При сооружении смотровой ямы необходимо соблюдать несколько требований:

  • Яма делается длиннее машины чтобы было удобно залазить под машину.
  • Ширина ямы не должна быть шире колёсной базы машины.
  • Глубина делается в зависимости от вашего роста чтобы вам было удобно снизу разбирать машину.
  • В яме делается ниша в которую удобно складывать инструменты и болты с гайками.
  • Края ямы нужно обрамить профильной направляющей которая будет страховать от съезда машины в яму.
  • Обязательно нужно сделать для смотровой ямы крышку из дерева и обтянуть её полиэтиленовой плёнкой чтобы испаряющаяся из ямы влага не оседала на деталях машины
  • Котлован под яму нужно выкапывать с учётом толщины стенок.

Дно ямы уплотняют 10 см слоем гравия и покрывают яму гидроизоляционным материалом , а при стыковке материал укладывается в нахлёст и проклеивается. Затем производится армирование пола и стенок. Бетонируют пол смотровой ямы, а когда пол затвердеет делают опалубку на стенки и заливают бетоном и сверху на уровне пола устанавливают металлическую раму. Стенки смотровой ямы обычно делают толщиной 20 см.

Стены

Стены гаража можно возводить из разного материала например из кирпича, пеноблока, СИП панелей, газобетона, шлакоблока и многих других материалов.

Сделан гараж из пеноблоков своими руками

Перед возведением стен рекомендуется сначала установить ворота и закрепить их распорками. Делая гараж из шлакоблока, кирпича или другого материала из которого делается кладка необходимо чтобы вышележащие кирпичи перекрывали стыки между нижележащими кирпичами. Гараж из СИП панелей как и из пеноблоков получается не очень прочным и на такие стены нельзя навешивать какое-нибудь оборудование. Если будете строить гараж из газобетона то нужно уделить особое внимание на вентиляцию так как газобетон не дышит и не выпускает влагу из помещения. Верх стены нужно обязательно армировать чтобы балки не продавливали материал из которых изготовлены стены.

Ворота

Ворота в гараже делают из металла или из дерева. Из дерева конечно ворота лучше но металлические прочнее и удобнее. Можно установить одни ворота или пару для въезда в гараж и для выезда на придомовой участок. Ворота нужно смещать в одну сторону, чтобы в гараже вам было удобно открывать дверь и выходить из машины. Обычно ворота делают шириной 180 см и высотой 170 см. Ворота делают с распахивающимися створками, ролеты на гараж с механическим или автоматическим приводом, складывающимися вверх или в бок, складывающимися секциями под покрытие или целиком поднимающимися вверх.

Рольворота для гаража

В последнее время многие ставят автоматические роллетные ворота на гараж так как они могут быть шириной до 7 метров и высотой до 3 метров.

Крыша

Сначала делают перекрытие, утепляют его, делается гидроизоляция крыши гаража, устанавливают систему стропил и обшивают их обрешёткой но которую укладывается кровельный материал. В основном делается односкатная крыша для гаража но некоторые делают и двухскатные. Перекрытие можно сделать из железобетонных плит, досок и брусьев или самому забетонировать. Чтобы самому забетонировать нужно сначала сделать армопояс по периметру стен. Затем по короткой стороне укладываются листы профнастила с высотой волн 60 мм. Делается армирование из арматуры толщиной 12 мм например укладываете в каждую канавку арматуру, а над канавкой вяжете сетку с ячейками 20 х 20 см. Сетку обязательно нужно связать с арматурой которые расположены в канавках. После этого заказывайте бетон и заливайте слоем в 10 см.

Односкатный гараж

Наклонные стропила упираются на опоры расположенные на противоположных стенах гаража. Если между опорами расстояние будет больше 4,5 метров то стропила усиливают подкосами. Стропила должны выходить за периметр стен на 30 см, для создания карниза от дождя и снега. Стропила нужно обязательно скрепить со стеной чтобы ветер не перевернул крышу. Для скрепления можно использовать металлические пластины и уголки. Стропила обшиваются обрешёткой всплошную или в разбежку в зависимости от того каким материалом кроем крышу гаража. Кровля может быть сделана из разнообразного материала например из металлочерепицы,профнастила, мягкой черепицы. Крыша гаража из профнастила крепится к обрешётке нижней волной через каждые пол метра с помощью саморезов с резиновыми шайбами.

Вентиляция

В гараже делают вентиляцию чтобы выхлопные газы и пары бензина выходили наружу. Вентиляцию делают из асбестоцементных труб диаметром 14 см и дефлектора состоящего из конусной насадки и колпака.

Обязательно должна быть вентиляция в гараже с подвалом

Если под гаражами будет погреб то в нём необходимо сделать систему вентиляции чтобы в погребе не образовалась плесень из-за сырости. Если уже образовалась плесень в гараже то нужно высушить гараж и погреб. Чтобы просушить гараж достаточно сжечь 10 таблеток сухого горючего и к тому-же образовавшиеся газы от сухого горючего убивают грибок в гараже. Вентиляция в погребе гаража делается несколькими способами например сделав в цоколе вентиляционные окна и вентиляционные отверстия или установив в погреб приточно вытяжные каналы которые располагают в противоположных концах погреба. Приточно вытяжные каналы должны делаться из труб сечением не менее 140 х 140 мм. Приточный канал одним концов находится в подполе не доходя до пола 20 см, а другим концом выводит в гараж или на улицу и находится в 30 см от земли. Вытяжка в погребе гаража одним концом находится в погребе около перекрытия, а другим концом выходит на крышу над гаражом.

Возможно вам будет интересно:

🏠 Проектирование без проблем! Гараж пристроенный к дому – Александр Терехов

Ссылка на топик wayhome.tv/2019/05/proektirova…

Полный вопрос: /Kapti/ Гараж пристроенный к двухэтажному дому. Плюсы и минусы такого решения. Особенности завязывания узлов с домом (фундамент, армопояс, крыша). Схема стропильной системы(как завязать со стеной, на что опереть)

0:00 Вступление
2:25 Чем мы занимаемся на фирме?
3:50 Примеры проектов
5:12 Разрез
15:17 Узел соединения гаража из газоблока к стене с вентзазором. Газоблок крепится к облицовке или к несущей стене?
18:52 Как присоединить армопояс гаража под мауэрлат к верхнему армопоясу дома?
20:54 Стропильная система гаража и стропила дома опираются на один мауэрлат?
22:38 Узел кирпичной облицовки второго этажа над гаражом — как организовать, если выступа нет?
23:16 По вентиляции чердака над гаражом через конек или есть решетка, окна, стена
25:03 Если ленточный фундамент то нужен деформационный шов между фундаментом гаража и фундаментом дома?
27:01 Как создать пожаробезопасность?
27:40 Подскажите как и чем утеплить гараж с деревянным перекрытием в таунхаусе. Над гаражом спальня замерзает. Желательно еще с сорбцией и звукоизоляцией
28:39 Если утеплить кирпичную стену газоблоком, то можно опереть газоблок на ЖБ перекрытия гаража?
30:07 При разных типах фундамента армопояса единые или раздельные?
32:12 Как правильно поступить при разных фундаментах дома и гаража ? Плита или мелкозаглубленная лента например построенные позднее. Нужен ли деформационный шов?
33:58 Как бороться с запахами от гаража, не с проходом не через улицу?
35:10 Можно над гаражом сделать жилое помещение (мансардное)?
35:34 Подскажите по вентиляции гаража. Она должна быть общей с домом или отдельной вытяжкой? Кратность воздухообмена?
36:10 Пристройка теплого гаража к жилому деревянному дому на свайный фундамент. То есть изначально не закладывался. Материалы, узлы
36:32 Привязка анкерами стены гаража к стене дома, газоблок будет достаточно?
37:03 Какой вариант на ваш взгляд самое оптимальное расположение гаража? Отдельно, пристроенный, под одной крышей? Интересует простота (надежность) строительства
38:44 Стоит ли делать дверь из гаража в дом?
39:44 В вашей практике какое решение чаще: гараж с домом или отдельно?
39:54 Много выгоды от пристроенного гаража если дом из полнотелого кирпича с утеплением газобетоном? По сравнению с отдельно стоящим гаражом?
42:10 При раздельных строениях: дом — гараж, как их накрыть единым скатом крыши? Крышу тоже нужно разрывать по стыку стен?
43:25 Как завязывать верхний армопояс если они получаются в разных уровнях или требуется, что бы армопояс дома и гаража лежал на одной плоскости?
49:35 Подскажите про узел примыкания кровли гаража к стене дома?

Видеоблог «Путь Домой» ведет профессиональный Инженер-строитель Александр Терехов. Видео посвящены строительству Дома как системы Комфорта для его жителей, а не продавцов и строителей. Подписавшись на Канал Вы всегда будите в курсе новых публикаций.

Страница БлицВебинара: wayhome.tv/vebinary/stroitelny…

Страница записи Курса «Как построить Комфортный Дом»:
way-home.tilda.ws

Варианты помощи на Блоге:
Самостоятельное изучение wayhome.tv
Частные Консультации wayhome.tv/konsultaciya-po-str…
Строительство и реконструкция коттеджей teleos.kiev.ua/uslugi/building…
Проектирование Коттеджей teleos.kiev.ua/uslugi/project

Поддержка канала wayhome.tv/blagodarnost Заранее Благодарен! Помощь всегда кстати. 🙂

Правила Канала и Блога wayhome.tv/pravila-bloga
Ещё больше решений в нашем INSTAGRAM instagram.com/wayhome.tv раскрываем много приятных мелочей 🙂

#гараж #пристроенныйгараж #пристройкакдому #проектгаража #wayhomeTV #александр_терехов

Узел примыкания кровли гаража к стене из сибита


Мауэрлат на газобетон без армопояса — есть способы, но стоит ли?

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.

Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.

После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка. В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.

А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.

Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены. Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер. Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.

Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.

Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы. Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров. Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).

Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.

Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер. Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки. При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра. Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.

В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.

После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта. Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия». В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.

Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.

После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев. Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.  

Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.

Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.

  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается. И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п. Одним словом, практически на свой страх и риск.

А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?

Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет. Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).

По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.

Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента». О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже. Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? 

Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.

Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы. В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки. Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.

Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».

Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны. Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.

Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?

Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока. По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока. Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены. Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона. Производится последовательная выкладка блоков.

Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…

…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок. Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов. Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них. Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.

Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.

Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода». Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты. Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка. Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки. Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.

А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.

После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса. Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами. «Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения. Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение. По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.

После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.

Вариантов установки шпилек – тоже несколько. Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт. После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног. При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).

В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.

Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот. Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен. На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками. После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.

В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

Крепление крыши к стенам из газобетона: выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.
Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево
Деревянный мауэрлат на доме из газобетона Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат
Металл
Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков
Газобетон
Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.
Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы. Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса (крепежи)

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

  • распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
  • фиксация стропильной системы к домовой коробке.
к меню ↑
Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

к меню ↑

Виды крепления мауэрлата

Можно выделить несколько вариантов, как может осуществляться крепеж для газобетона без использования армопояса.

Схемы крепления стропил к мауэрлату

Фиксация должна быть максимально надежной, без сдвигов конструкции, поэтому и используется несколько типов креплений:

  • стальная проволока;
  • анкеры;
  • шпильки.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

к меню ↑
Стальная проволока

При укладке стен между изделиями просовывается проволока. Материал должен фиксировать ее середину. Такая процедура осуществляется за 2-3 ряда до верха конструкции. Длина должна быть достаточной для фиксации бруса к стене.

Для этого используется отверстие в мауэрлате. Число таких связок, как правило, отвечает количеству ног стропил.

к меню ↑
Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

к меню ↑
Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов.

к меню ↑
Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру – гидроизоляцию. Она укладывается между брусом и стеной, особенно нужно ее установить в ванную.

Слой гидроизоляции из рубероида под мауэрлат

В качестве материала может быть использовать полиэтилен или рубероид, или более дорогостоящий материал. Изоляция очень важна, иначе в месте контакта будет происходить скопление влаги, которая приведет к разрушению структуры материала.

После реализации гидроизоляции можно выполнять установку мауэрлата.

к меню ↑
Рекомендации по монтажу мауэрлата

Напоследок приведем несколько советов относительно крепления мауэрлата к шлакоблоку, керамзитоблокам или газобетону:

  • сначала выполняется подготовка места с выполнением гидроизоляции;
  • если нужно осуществить крепление без армопояса, тогда для фиксации должна использоваться стальная проволока;
  • крепление стропильных досок к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от вида стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
  • чаще всего используется жесткое крепление, а шарнирное позволяет компенсировать усадку дома;
  • проектирование и монтаж стропильной системы лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.
к меню ↑
Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)

Гараж из сибита своими руками

Каждый владелец автомобиля мечтает о своем личном гараже. Хорошо построенный гараж является гарантом сохранности вашего автомобиля. Существует множество технологий строительства гаража. Одним из самых простых и доступных является строительства гаража из сибита.

Если ваши финансовые возможности позволяют вам, то вы можете нанять строительную бригаду, которая в определенный срок построит вам гараж. Но если у вас нет лишних денежных средств, то вы можете построить гараж из сибита своими руками.

Проект

Предусмотрите смотровую яму

Рассмотрим поэтапное строительство гаража. Даже самое простое строительство не может обойтись без проекта. Вам не надо заказывать его у профессиональных проектировщиков. Подойдет схематичный чертеж. Главное, чтобы на нем был указан порядок выполнения работ и примерная смета строительства. В проекте должны быть указаны все первоочередные задачи, для чего вы его, собственно говоря, строите. Если гараж будет оснащен смотровой ямой и погребом, это, должно быть, отражено в проекте. Кроме того, на чертеже гаража должны быть указаны все размеры предстоящей постройки. Их цифры должны вытекать из конкретных функций, которые гараж будет исполнять и площади, которую он будет занимать.

Подготовка строительной площадки

Разметка под строительство фундамента

Расчищаем площадку, предназначенную под строительство, затем переносим на нее размеры гаража, указанные в проекте. Для этого вам надо выбрать точку отсчета, обычно, это один из углов будущего гаража.

Опираясь на эту точку, вам надо перенести на стройплощадку фактическое положение гаража. Для этого воспользуйтесь кусками арматуры, вбейте их по углам и периметру будущей постройки. Между колышками натяните крепкую бечевку.

Выемка грунта

Земляные работы по выемке грунта делайте вручную. Если вы хотите оборудовать гараж смотровой ямой и погребом, тогда обойтись без экскаватора будет очень сложно.

Копайте траншею под фундамент — его глубина зависит от уровня промерзания почвы. Стенки траншеи старайтесь сделать ровными и вертикальными.

Фундамент

Фундамент гаража

Строительство гаража начинается с основания. Блоки из сибита имеют небольшой вес, поэтому фундамент не надо делать мощным и тяжеловесным.

  1. В вырытую траншею установите опалубку.
  2. В траншею установите арматуру, она увеличит прочность основания.
  3. Залейте бетонный раствор. Теперь у вас есть достаточно надежное основание будущего гаража.

Возведение стен

После того как основание затвердеет, начинайте возведение стен из сибита. Для скрепления блоков применяется специальный клей. Он наносится тонким слоем. Можно применять и цементный раствор, но тогда в месте соединения будут образовываться мостики холода. Сибит легко режется ножовкой, проблем с обработкой блоков у вас не будет.

Первый ряд укладываете на слой гидроизоляции, ее сделайте из рубероида. Для кладки применяйте цепной способ — швы верхнего ряда прикрывают места соединения нижнего.

Кладка из сибита

Чтобы кладка получилась более качественной, сначала выложите углы. Между ними натяните бечевку, по ней вы будете выкладываете остальные блоки. Не забывайте во время кладки проверять ее вертикальность — отвесом, горизонтальность — строительным уровнем.

Торцевые стены выкладывайте различной высоты. Делается это для того, чтобы крыша после постройки имела небольшой наклон. Во время дождя вода будет стекать на почву.

Обратите внимание! После возведения стен необходимо запланировать время для полного высыхания клея. До этого стены нагружать нельзя.

Строительство крыши

Гараж с односкатной крышей

На многих гаражах перекрытие является крышей. Самый простой вариант крыши выглядит так – по металлическим балкам монтируете дощатую подшивку. Надо проследить, чтобы балки опирались на монолитные блоки сибита. Укладываете балки поперек гаража.

Обрешетка односкатной крыши

Уложив их, приступаете к сооружению перекрытия. На него поперек укладываете рубероид. После этого сверху кладете слой утеплителя. Затем поверх всего этого пирога делайте бетонную стяжку. Старайтесь сделать ее ровной. Защитить стяжку поможет водонепроницаемый слой, который вы разместите на ней. Для этого можно использовать все тот же рубероид.

Вентиляция

Схема интенсивной вентиляции

В гараже должна быть вентиляция. Вы можете обойтись простой естественной вентиляцией.

Утепление

Утепление пенопластом

Для улучшения условий хранения автомобиля гараж надо обязательно утеплить. Можно сделать это с помощью листов пенопласта. Такой вид утепления не ударит по карману и достаточно прост в исполнении.

Отделка гаража

При любом строительстве отделка — это завершающий этап. Какой материал вы выберите для внутренней и внешней отделки гаража, вы решаете сами. Выбор у вас огромный. Во многом он зависит от того, сколько средств вы можете выделить на эту работу. Можете использовать сайдинг, природный камень или простую штукатурку. Главное, чтобы работа была выполнена качественно и аккуратно. Ваш гараж готов к эксплуатации.

Крыша к дому из пеноблоков

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

  • Профнастил
  • Листовая медь
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

  • Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
  • Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее
1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/ шаг балки (м) 2 2,5 3 4 4,5 5 6
0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225
1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

Монтаж крыши для дома из газобетона — Всё о бетоне

Кровля дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Крыша любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (стропильной системы) и многослойного гидроизоляционного покрытия. Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это передается, в свою очередь, на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от внешних осадков, ветров и холода, а также препятствует возникновению теплопотерь.

Схема армирования дома из газобетона.

Кровля для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и скатной.

Плоская крыша может иметь наклон 1,5-2,5 % (то есть 1,5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши дома из газобетона могут иметь различный угол наклона, который тоже зависит от вида материала. Для мягких кровель наклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Схема крыши дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся своими характеристиками. Выбор зависит от различных критериев (вида крыши, условий эксплуатации, климата и прочего).

Несущее основание крыши на газобетоне может выполняться в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для плоской крыши дома из газобетона это может быть бетонная или железобетонная плита перекрытия или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для скатных кровель используется стропильная система, выполненная из металлических или деревянных элементов.

Материалы для плоской кровли

Схема силового железобетонного пояса.

Плоские кровли в домах из газобетона, как правило, устраиваются совмещенными, то есть без устройства чердака. Наиболее часто в качестве несущего основания используются листовые материалы — ОСП, фанера, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по несущим балкам. Утеплитель закрепляется между несущими балками.

В качестве гидроизоляционного покрытия используются битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.

Плоские крыши дома из газобетона могут выполняться из полимерной мастики, которая образует многослойную сплошную пленку. Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, которая не подвержена гниению (стеклосетка, волокна полиэстера и т.п.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основание, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Основным недостатком такого покрытия является неравномерное покрытие, сложное устройство, так как трудно выдержать одну толщину на всей площади. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастик не рекомендуется.

Битумно-полимерные рулонные варианты

Схема мансардной ломаной крыши своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Закрепляются они огневым способом при помощи газопламенного оборудования либо с помощью мастики. Для лучшего сцепления поверхность основания рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

Рулоны наклеиваются на основание снизу вверх параллельно карнизу. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм. Второй слой укладывается на первый. При этом швы должны смещаться по отношению к нижним на величину в половину рулона или не менее 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство примыканий материала в 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть различной и зависит она от климатической местности, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде посыпки из минеральной крошки. Это способствует защите крыши дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе битумно-полимерного материала необходимо обратить внимание на тип армирующего слоя и гибкость на брусе. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и на долговечность материала. Самым дешевым, но и самым непрочным является стеклохолст. Наилучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого гораздо выше. Промежуточное положение занимает стеклоткань.

Схема крепления к стене мауэрлата с помощью армопояса со шпильками.

Гибкость на брусе характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается за счет добавок в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на брусе до -5 градусов, средний класс — до -15 градусов и премиум-класс — до -25 градусов.

При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует запомнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, нельзя убирать снег с неэксплуатируемых крыш.

Полимерные мембраны

Кровельные мембраны подразделяются на три основные группы:

Схема утепления и звукоизоляции чердака.

EPDM мембраны представляют собой кровельную резину (или синтетический каучук). Особенностью материала является повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%. Такие мембраны выпускаются без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.

Мембрана наклеивается на основание аналогично битумно-полимерному покрытию. Отличие лишь в том, что для приклеивания используется резиновый клей, который наносится сплошным или точечным покрытием на полотна. Затем мембрана прокатывается каучуковым роликом.

EPDM мембрану можно закрепить балластным способом, когда полотно не приклеивается к основанию. В данном случае крепление осуществляется за счет пригруза сверху гравием или плиткой.

ПВХ мембраны состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стеклосетки. Такие мембраны относятся к слабогорючим материалам. Особая рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны составляет 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость на брусе до -25 градусов.

Полотна мембраны склеиваются между собой с помощью горячего воздуха, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты либо промышленный фен. При переменчивой погоде и при сильных ветрах сделать качественные швы сложнее, это необходимо учесть.

Схема крыши своими руками.

На несущее основание ПВХ мембраны закрепляются при помощи механического крепления или балластно-кровельной системы.

ТПО мембраны изготавливаются на основе термопластичных полиолефинов. В составе мембраны не содержатся пластификаторы, это обеспечивает более длительный срок службы, чем у ПВХ мембран. Кроме того, ТПО материал обладает высокой химической стойкостью. Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на кровле с механическим креплением. Поэтому чаще всего ТПО мембраны используются в балластно-кровельных системах.

Материалы для скатной кровли

При строительстве домов из газобетона большое распространение получили скатные крыши. Связано это с более простым устройством кровли, широким выбором кровельных материалов, лучшими техническими свойствами.

Наиболее распространенными кровельными материалами, используемыми в малоэтажном строительстве домов из газобетона, являются:

  • профлист;
  • мягкая черепица:
  • металлочерепица;
  • композитная черепица;
  • ондулин;
  • гладкий оцинкованный лист.
Кровля из профлиста

Схема строения двускатной крыши.

Профлист получают путем проката гладкого оцинкованного листа вальцами. Листы выпускаются длиной до 12 м, шириной до 1,05 м. Высота волны может быть различной. Для частных домов из газобетона наиболее приемлемым является профиль высотой 21 мм.

Профлисты крепятся на стропильную систему, состоящую из балок и обрешетки. Листы закрепляются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, устанавливаемых в волну. Устройство кровли начинается с установки ендов и карнизных планок. После этого осуществляется монтаж профилированных листов, которые укладываются снизу вверх с нахлестом в продольном и поперечном направлениях. Заключительный этап — монтаж торцевых планок, коньков, планок примыкания, вентиляционных и проходных элементов.

Резка материала осуществляется с помощью ножовки по металлу, ручной электропилы или ножниц. Срезы необходимо обработать специальной краской, что предохранит листы от коррозии. Нельзя использовать болгарку, так как от излишнего перегрева лакокрасочный защитный слой профлиста сгорает.

При работе с профилированными листами, даже при устройстве сложной кровли дома из газобетона, образуется минимальное количество отходов. К достоинствам профнастила следует еще отнести невысокую стоимость материала, большой ассортимент расцветок, легкость монтажа, долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям.

Крыша из металлочерепицы

Схема дома из газобетона.

Металлочерепица представляет собой металлические листы длиной 2,5-4 м и шириной 1,15-1,185 м. Отличительной особенностью является наличие волн как в продольном, так и поперечном направлении. Такое устройство делает кровельный материал схожим с традиционной черепицей.

Металлочерепица крепится на обрешетку. Для устройства обрешетки используются бруски размером 40х90 мм, 32х100 мм, доски 180х25 мм с шагом 300-350 мм. Вдоль ендов и карнизов обрешетка монтируется сплошным настилом. Листы металлочерепицы крепятся в желоб под поперечным ребром листа. Крепление осуществляется при помощи саморезов, средний расход — 6-8 штук на 1 кв.м. В остальном монтаж материала схож с монтажом профлиста. Коньки дополнительно герметизируются при помощи коньковых уплотнителей.

Металлочерепица имеет различное покрытие, которое придает материалу устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозии, придает покрытию стойкость цвета и блеск.

При монтаже кровли из металлочерепицы возникает большой процент отходов материала, возрастающий по мере усложнения формы крыши дома из газобетона. В некоторых случаях отходы могут достигать 50%.

Мягкая черепица

Мягкая черепица представляет собой отдельные гонты длиной 1 м и шириной 250-350 мм. Материал имеет многослойную структуру: нижний слой изготавливается из модифицированного битума с нанесенным на него клеем, центральной слой — стеклохолст, верхний слой — модифицированный битум с декоративным покрытием из минеральной крошки. Мягкая черепица отличается широким многообразием расцветок и привлекательным внешним видом.

Монтаж гибкой черепицы осуществляется на сплошную обрешетку, выполненную из фанеры, досок, ОСП. Сначала на кровлю крепятся карнизные планки, затем устанавливаются ендовые ковры. Укладку гонтов необходимо начинать с коньково-карнизной части. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно закрепляется кровельными гвоздями. Стыки между гонтами обрабатываются мастикой. Заключительный этап монтажа гибкой черепицы — устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.

Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Кровельный материал идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезки после работ составляют 3-5%. При монтаже покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов работать с ним нельзя.

Покрытие из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы на битумной основе. Материал имеет армирующий слой из кровельного картона или целлюлозных волокон. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры листа материала — длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.

Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.

Монтаж ондулина схож с укладкой профлистов. Материал тоже крепится на обрешетку кровельными саморезами с окрашенной головкой или кровельными гвоздями.

Использовать ондулин при устройстве крыши дома из газобетона является нецелесообразным. Лучше применять данный кровельный материал для устройства крыш дачных домиков, различных хозяйственных построек.

Строительство гаража из газобетона: этапы выполнения работ

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Pole Barn Garage vs Stick Built: что выбрать?

У вас есть складское помещение или даже гараж на две машины, который переполнен велосипедами, рождественскими украшениями, удочками, множеством инструментов или даже дополнительными ящиками и сумками, которые вы не знаете, где хранить? В какой-то момент это обязательно произойдет.

Возможно, вам нужно больше места для хранения недавно купленного (и все еще блестящего) квадроцикла? Или, может быть, вы недавно купили старинный автомобиль и вам нужно дополнительное место для гаража на три машины.Если это так, возможно, вам пора подумать о строительстве нового гаража.

Однако есть один важный вопрос, который нужно решить. Вы строите гараж-сарай на столбах или строите гараж из палок? Возможно, вы работали с обоими типами строительства и не совсем понимаете, в чем заключаются основные различия.

Как и в случае с другими зданиями, то, как вы проектируете и планируете свою структуру, будет зависеть от ваших потребностей и долгосрочных целей.

Вы отвечаете утвердительно на любой из этих вопросов?

  • Вам нужно дополнительное место для хранения классического автомобиля?
  • Вам нужно больше места для хранения украшений или переполнение инструментов ?
  • Будете ли вы использовать свой гараж как хобби-магазин или хобби ?
  • Вам нужно немного места для хранения или достаточно места?
  • Есть ли у вас какие-нибудь здания, которым вы пытаетесь соответствовать?

Когда вы проектируете и планируете свой новый гараж, всегда полезно взглянуть на другие планы в поисках вдохновения.Конечно, вы можете легко зайти на Pinterest, чтобы увидеть другие идеи для гаража, или вы можете даже пойти на местный лесной склад, чтобы узнать, есть ли у них какие-нибудь гаражные комплекты, которые можно купить.

Как надежный производитель стоек , мы хотим максимально упростить для вас процесс планирования и проектирования. Итак, если вы разрываетесь между конструкцией почтовой рамы или сборкой из палочек, вот несколько ключевых факторов, которые вам нужно знать, прежде чем принимать решение.

Pole Barn Garage vs Stick Built: в чем разница?

СТРОИТЕЛЬСТВО
Полюсный амбар

Строительство гаражного сарая на столбах дает вам множество возможностей для размышления, и один из вариантов, который вы должны рассмотреть, — это поиск строителя, который специализируется на строительстве «под ключ» …. если только вы не любитель, готовый принять вызов.

Что мы понимаем под строительством под ключ? Строительство под ключ включает в себя всего.

Все? Вы знаете — экстерьер, интерьер, водопровод, электричество. К сожалению, если вы решите пойти с нами, мы специализируемся только на создании оболочки , которая является лишь частью вашего общего проекта. Остальные детали могут быть обработаны генеральным подрядчиком , которого мы можем помочь вам найти, или вы можете выбрать его самостоятельно.

Однако некоторые заказчики предпочитают управлять процессом самостоятельно. А те, кто обладает знаниями и опытом, считают это занятием приятным и полезным. Тем не менее, те, у кого практически нет опыта, быстро удивляются, сколько времени уходит на то, чтобы удовлетворить основные требования при возведении нового здания.

Планирование и оплата земляных работ, септики, электричества, воды, проезжей части, водопропускных труб и т. Д. Требует много времени и терпения. К тому же, если вы преследуете конкурентные предложения от разных поставщиков по каждому аспекту работы, вы можете быстро потерять свою работу.А если вы уже работаете полный рабочий день, вы можете почувствовать, как с обеих сторон горит свеча.

Палка построена

К счастью, гаражи из палки — еще один вариант, который вы можете выбрать. В зависимости от того, кто вы решите построить свой гараж (либо архитектор, специализирующийся на новом строительстве, либо независимый строитель), они возьмут на себя весь проект за вас — от начала до конца.

Для некоторых это глоток свежего воздуха, потому что вы ничего не знаете о строительстве или генеральном подряде и не хотите с этим связываться.Других это может немного напугать, потому что вы хотите все контролировать.

Если вы выберете надежного строителя, они установят контрольные точки вместе с вами во время вашего проекта, чтобы убедиться, что все в порядке.

КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ
Полюсный амбар

Вы приложили немало усилий, исследуя свой новый гараж-амбар. Вы готовы принять вызов и вычеркиваете ступеньки из своего списка. Но вдруг неожиданно для себя скрытый сюрприз разрушает ваши самые продуманные планы .Оказывается, если бы вы открыли это раньше, вы бы сэкономили столько потраченного впустую времени.

Это может быть то, что ваш округ не выдает разрешения на жилые дома, если в нем нет определенного спада. Какой бы ни была причина, лучший первый шаг — всегда связываться с отделом разрешений вашего округа, города, деревни и обращаться в свой банк, чтобы узнать, финансируют ли они гаражи с сараями для столбов. Если вы ответите положительно или отрицательно по любому из вопросов, вы сможете заранее сэкономить время и деньги.

Если у вас есть ответы на вопросы о финансировании, разрешениях и возможности строительства, обратитесь к следующему контрольному списку шагов для общего обзора процесса от начала до конца.

Общее время от начала до конца может широко варьироваться в зависимости от сложности конструкции вашего здания, проблем с разрешениями, погодных условий, графика строительства опор и т. Д.

Палка построена

Вы решили строить. Вы получили предварительное одобрение на получение ссуды. Вы нашли кого-то, с кем можно поработать. Ваши образцы почвы дали положительный результат. Тебе хорошо идти.

Уф! Какое облегчение. Единственная сложная часть для вас — это выжидательная игра. Жду игры? Да, вы во власти вашего подрядчика или строителя.Вы не сможете заселиться в свой новый гараж, пока они не будут закончены.

Вот почему мы всегда подчеркиваем важность поиска надежного строителя.

Вы хотите быть уверены, что работаете с кем-то, у кого есть дедлайны. Тот, у кого есть пункты регистрации. Тот, кто будет заботиться о проекте от начала до конца. Без сюрпризов. Без неудач.

Вот почему всегда рекомендуется получить несколько предложений, прежде чем вы решите, кто будет заниматься вашим строительным проектом.

Какой вариант вы выберете?

Наша электронная книга «Планы по образу жизни в сельской местности» была создана, чтобы быть полезным ресурсом для вас, когда вы начинаете процесс планирования своего нового гаража с мачтой на столбах или даже гаража из палки. Если вы найдете план этажа, который вам больше нравится, его можно легко приспособить к плану, построенному из палок.

Наша цель — упростить вам доступ к:

  • План
  • Купить
  • сборка
  • Соберите здание, подходящее для ваших нужд и желаний

Знаете ли вы, что один из лучших способов начать процесс планирования — это посмотреть на то, что сделали другие? Эти планы зданий представляют широкий спектр применений, от простых хобби-магазинов и гаражей до больших и сложных конструкций опор.

Наши клиенты сказали нам, что им нравится видеть это разнообразие, потому что многое можно почерпнуть из зданий различных размеров и стилей.

Мы также предлагаем еще один отличный инструмент планирования — наш онлайн-план FBiPlanner ™ . Этот веб-инструмент позволяет вам спроектировать здание своей мечты, а затем заполнить его масштабными объектами, такими как лодки, дома на колесах, квадроциклы, грузовики, тракторы, прицепы, предметы для мастерских и многое другое.

Независимо от того, где вы находитесь в процессе планирования, звоните нам по телефону (800) 552-2981 .Наша команда готова помочь с проектированием / проектированием, разрешениями, ценообразованием — все, что потребуется, чтобы помочь вам максимизировать ценность ваших инвестиций в строительство, одновременно превращая ваш проект из мечты в реальность.

Даже если мы не совсем отвечаем вашим планам на будущее, мы всегда можем порекомендовать вам подрядчика.


У вас есть еще вопросы, которые не описаны в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, обращайтесь в FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, Нажмите здесь, чтобы запросить расценки , и член нашей группы по работе с клиентами поможет вам определить следующие шаги вашего проекта.

Изготовление Армопояса своими руками. Самостоятельное изготовление опалубки для Армопояса. Кому нужно залить армооос и сделать крышу

.

При любой конструкции чрезвычайно важно не только правильно построить конструкцию, но и придать ей прочность.Благодаря армирующему поясу каждая постройка не только увеличивает свои прочностные качества, но и имеет равномерное распределение нагрузок. Ни один фундамент — под дом или под забор — не обходится без Армопоя, ведь иначе срок службы такой конструкции не превысит нескольких лет.

До 30% землевладельцев предпочитают строить дома самостоятельно, более простые постройки — до 60%. Поэтому вопрос, как сделать Армопояс, является одним из самых важных при проектировании и строительстве.

Виды Армопоясов

При строительстве дома профессионалы выделяют несколько видов армирующего пояса:

  • Scarlet: Это самый первый Армопоя, расположенный на уровне фундамента дома. Это самое главное, так как он отвечает не только за прочность фундамента, но и предотвращает возможные сечения части фундамента в зависимости от сезонных перемещений грунта. Поэтому подходить к его установке необходимо со всей тщательностью.
  • Второй Армопояс располагается на готовом фундаменте, помогая правильно распределить нагрузку стен по основанию дома. За счет уже уложенного маляра второй армирующий пояс может быть значительно меньше.
  • Третий (и последующие) армоджуа укладывается при укладке этажей здания. Они не только придают прочность несущим стенам и всей конструкции, равномерно распределяют нагрузку с межкомнатных перегородок, оконных и дверных проемов, но и буквально удерживают стены от их возможных перепадов.

В качестве упрочняющей арматуры при арматуре арматуры часто используется либо металлическая сетка из оребренных стержней толщиной 10-15 мм, либо отдельные металлические оребренные стержни того же или большего диаметра.

Арматурная сетка никогда не сваривается в местах стыка стержня: это снизит прочность металла, а значит и всего Армопояса. Поэтому соединение происходит обычным проводом.

Любое строительство начинается с заложения фундамента.Чем больше постройка, тем прочнее должен быть фундамент. Например, если для гаража достаточно 30-сантиметрового монолитного фундамента, то для жилого дома потребуется армирующий пояс, расположенный намного глубже.

Обустройство фундамента дома армирующим поясом:

  • Зародышево-гравийная подушка укладывается в уровень грунтовки. На него устанавливается армирующая сетка. Чтобы предотвратить возможную коррозию, специалисты рекомендуют устанавливать фурнитуру на половинки кирпича так, чтобы при растворе с раствором металл полностью утопился в растворе.
  • Для углов дома предпочтительнее использовать несколько металлических стержней диаметром не менее 15 мм. Обычно они имеют квадрат, так как это значительно усиливает дизайн будущего дома.
  • Для стен подойдет армирующая сетка. Обычно используется одинарная сетка высотой, равной глубине траншеи. Если грунт на строительной площадке подвержен подвижкам в зависимости от разных климатических условий, высота сетки увеличивается вдвое, а в траншее укладывается сложенной пополам.Таким образом, фундамент получает большие прочностные характеристики.
  • Для получения большей прочности приветствия сначала заливается небольшое количество бетона, аккуратно помещая в него армирующую сетку или стержень. После того, как первый слой раствора «схватился», можно окончательно заливать подготовленный бетонный раствор, подготовленный траншеями.

Второе подкрепление

Это скорее условность, чем реальная необходимость, с сильно укрепленным фундаментом или одноэтажным домом.Поскольку второй Армопояс отвечает за состояние внешних несущих стен, двух- и более этажи нуждаются в дополнительном упрочнении.

Перед тем, как делать Армопояс на готовом фундаменте из бетонных блоков, нужно поставить перегородку по краю стены в минтай высотой до 40 см. Между ними размещают диаметром не менее 15 мм или одинарную армирующую сетку. Сверху заливается бетонный раствор.

Третий армирующий пояс

Этот armoomas расположен на уровне перекрытий и играет не меньшую роль, чем Routersk.Он предназначен для содержания всей конструкции и упрочнения как внешних, так и внутренних стен, имеющих оконные и дверные проемы.

Особенности укладки Армопояса в перекрытия:

  1. Его высота не превышает 40 см.
  2. Если ширина стен не менее 50 см, то кирпичную кладку по краям стены в Полкирпич можно выполнить как опалубку. Если ширина стены меньше 50 см, подготавливается деревянная опалубка.
  3. Третий армопояс должен быть сильно усилен, поэтому в нем используется армирующий каркас: металлический стержень, металлическая сетка диаметром 10-12 см, сложенная в 2-3 раза.
  4. Пребывание Третьего Армопоя так же важно, как и первое. Если Скарлет уложен неправильно или совсем не укладывается, через несколько лет в фундаменте и стенах образуются трещины, грозящие испортить всю постройку. Отсутствие Третьего Армопояса гарантирует неустойчивость потолка и уложенных на них плит оконных и дверных проемов. Другими словами, он ставит всю конструкцию здания.

Видео

В этом ролике речь пойдет о заправке Армопояса в доме из газоблоков.

Любой застройщик, задумывающийся построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его еще называют сейсмопояс). Армопояс по газобетону представляет собой монолитную железобетонную ленту, насыпанную по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т. Д.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и соединения стен между собой. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также под мауэрлат укладывается армопойс под устройство кровли.

Форум-хаус пользователей Максима Пана, Москва.

Крепление бруса (мауэрлата) непосредственно к пенобетону на шпильке невозможно. Если это сделать, то со временем под действием ветровой нагрузки происходит разъединение крепежа. Когда пол Armopoyas укладывается на деревянный залив, точечная нагрузка от перекладины по всей стене будет перераспределяться.

Показательный пример членчанина с ником mAD-MAX, , который исчерпывающе отвечает на вопрос когда нужен аропояс в доме из газобетона . Не успел залить мауэрлат под Аропояс, и дом ушел на «зиму». Уже на морозе арочные петли под окнами в доме потрескались ровно посередине. Сначала трещины были небольшие — около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и большей частью раскрылись до 4-5 мм. В итоге после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в котором перед заливкой бетона был установлен анкер под Маурилалат. Решил проблему с увеличением трещин.

mad-Max Форум пользователей.

Хочу добавить, что фундамент под дом у меня ленточный — монолитный, грунт каменистый, цоколя цоколя, до того как я начал строить дом, не было. Считаю, что причиной появления трещин стало отсутствие Армопояса под мауэрлат.

Дом из газобетона, а тем более дом в два этажа, нужен Армопоясу. При его изготовлении следует помнить такое правило:

Главное условие правильной «работы» Армопояса — его непрерывность, непрерывность и скольжение по всему периметру стен.

Есть несколько вариантов устройства Армопояса в газобетонном доме. Изготовление Армопояса начинается с расчета его сечения и выбора типа опалубки — съемной или неизвестной, а также «пирога» всей конструкции.

Eyeonenow Дом пользователей форума.

У меня дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой под кирпич и вентилируемым зазором 3,5 см. Использовать специальные П-образные блоки заводского изготовления под заливку Армопояс не хочу.Увидел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить Армопояс — на стеновой блок устанавливается перегородка толщиной 10 см, затем утепление (ЭППС), а изнутри монтируется дом. съемной опалубкой. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме пояс большей ширины.

Чтобы понять, в каком варианте остановиться, обратитесь к опыту специалистов Forumhouse.

44Алекс.Форум пользователей.

Построил дом из газобетона толщиной 40 см. На мой взгляд, вентилируемого зазора между стеной и облицовкой в ​​3,5 см недостаточно, чтобы оптимально оставить зазор 5 см. Если посмотреть на «пирог» Армопояси изнутри, то он был таким:

  • опалубка съемная;
  • бетон 20 см;
  • EPPS 5 см;
  • перегородка 15 см.

Необходимость создания Армопояса под мауэрлат при возведении кровли не всегда очевидна для начинающих строителей.Часто создают неверное представление об армированном усилении фундамента для строительства кровли как о чем-то ненужном и ненужном. Однако армопояс является важным посредником, распределяющим нагрузку кровли на стену здания. Рассмотрим, зачем Армопояс нужен под кровлю, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость Армопояса

Начнем рассматривать усиленное основание под крышу с его основных функций.

Трансформация нагрузки

Стропильные ноги передаются мауэрлатом, основная концентрация которого находится в местах опорных стропил на стенах дома. Задача Мауэрлата и Аропояша трансформировать эту нагрузку, сделав ее однородной. На мауэрлат действуют два вида нагрузок. Это вес самой крыши, скопившейся на ней снега, воздействие на крышу порывов ветра и других природных явлений.

Другая нагрузка связана с резкой стен здания.С увеличением веса кровли он значительно увеличивается. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, по ряду положительных характеристик не способны выдерживать подобную подвесную нагрузку. Перед установкой на них Мауролалат должен создать армированный пояс.

Кирпичные стены больше подвержены точечным нагрузкам, так как для крепления на них мауэлалята достаточно использовать анкерные или закладные детали. Однако специалисты рекомендуют использовать Армопоя и для кирпичных стен, если здание строится в сейсмоопасном районе.

Крепление крыши к дому

Самая главная и главная задача мауэрлата — прочное корневое крепление к дому. Таким образом, сам Маурилалат должен быть надежно смонтирован для постройки.

Основные задачи армированного основания под кровлей можно свести к следующим пунктам:

  • Сохранение строгой геометрии здания в любых ситуациях: сезонные колебания грунта, землетрясение, усадка дома и т.д .;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и недоработок, допущенных при строительстве стен;
  • Обеспечение жесткости и устойчивости всей конструкции конструкции;
  • Равномерная и распределенная нагрузка кровельной нагрузки на стену здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли — в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под кровлю

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо произвести расчет размеров Армопояса. По строительным нормам она должна быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота усиленного основания находится в районе 30 см. На нем лежал Армопояс и Маурилалат, смотреть надо на весь дом.

Если конструкция стен из газобетона, то верхний ряд выполнен из камня в виде буквы U, которая образует опалубку. На него нужно уложить армирующие элементы и залить всю конструкцию раствором цемента.

Перед началом строительных работ также необходимо подготовить необходимые инструменты и строительные материалы. Для создания армированного основания под кровлей потребуются:

  • Бетономешалка для качественного перемешивания цементного раствора;
  • Специализированный вибратор, разгоняющий цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для опалубки;
  • Арматура.

Монтажная техника

Монтаж Армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первый этап — это опалубка. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки выполняется из блоков в форме буквы U. Если таковые отсутствуют, то наружная часть опалубки создается из пил по 100 мм блоков, и внутренний — из досок.Монтаж производится со строгим соблюдением горизонтального уровня.

Каркас укладывается в опалубку. Его продольная часть образована 4 стержнями арматуры диаметром 12 мм. Поперечные крепления изготавливают из прутков диаметром 8 мм, если за ними следует не более 25 см. В проекции рамка выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса крепятся клеем до 20 см. Места подключения соединяются вязальной проволокой. В решении такой усиленный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не менее 5 см;
  • Для соблюдения этого правила под каркас поставить подставки из брусьев нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то его разносят с твердостью бетона. Это может быть выполнено разными способами:


Установка крепежа для мауэрлата

После работы с опалубкой и укладкой фурнитуры можно переходить к установке крепежа для мауэрлата.Мы рекомендуем использовать шпильки с резьбой. Удобно приобретать шпильки диаметром 12 мм. Длина проливов рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка производится по:

  • Между двумя стропилами находится минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг настройки не более 1 метра.

Заливка цементного раствора

Главной особенностью армированного основания под мауэрлат является его прочность.Это возможно только при одновременной заливке бетонного раствора.

Для создания бетонной смеси бетон не менее М200. Лучшая смесь для воздействия на пояс готовится по следующей пропорции:

  • на 1 часть цемента М400;
  • 3 штуки мытого песка и столько же щебня.

Прочности и скорости застывания смеси поможет использование пластификаторов.

Так как для создания Армопояса требуется много смеси, для подачи раствора желательно использовать бетономешалку и специальный насос.При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно удалить весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого можно использовать специальный прибор и простую фурнитуру, которой смесь зарисовывается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата.


Снятие опалубки с Армопояса возможно, как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкции Мауэрлала можно приступить не ранее, чем через 7-10 дней после наслаждения Армопоясом.

Перед укладкой деталей, Мауролалат необходимо специально подготовить:

  • Брус Мауролалат обработан антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются прямым замком или косым обучением;
  • Маурилалат нанесен на Армопояс и отмечены места для шипов. Просверливаются отверстия для креплений.

Укладке мауролалата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используют бегунноид.

Мауэрлат крепится на большую шайбу и гайку, контргайки используются для страховочной сетки. После затяжки всех креплений оставшиеся пряди обрезаются болгаркой.

Подведем итоги

Усиленная основа для Маурилалата — это скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция довольно сильно влияет на стены дома, которые хоть и распределяются равномерно благодаря мауэрлату, но могут негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание Армопояса необходимо в зданиях из газо- и керамзитобетона из-за хрупкости этих материалов, в зонах с повышенной сейсмической активностью.Также укрепление стен под Маурилалат актуально при создании тяжелых кровельных конструкций.

Выполнение армирования верха стен — не сложная работа, требующая привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников он может выполняться самостоятельно.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, набухание почвы вокруг него и т. Д.Ну а сильный ветер и продолжительный душ — негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин.Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.


Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны. Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.


Аппарат Армопояш

: этапы работы и их особенности


Назначение, установка, кладка и армирование. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и размер армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры бронепояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина бронепояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выступать в роли опалубки для заливки. бетонный раствор.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При кладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.


Схема крепления с помощью шпилек (справа) и скоб (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату.Соединение происходит распилом, распилом, распилом, но при этом должно занимать не более 25% древесины. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и подсобных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок с газобетоном осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет стоить дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газоблоков возможно без устройства бронепояса. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • Брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, и для его крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку.Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит срок эксплуатации постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он выполняется из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен составлять 10 * 10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы она прослужила дольше, ее необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки — основной материал, из которого делают мауэрлат.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

На готовый армопояс укладываются прутки с помощью болтов. Ударом по дереву молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции.Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат.В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению.И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие формы решеток. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Лучше использовать швеллер на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медный лист
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Возведение стропильной системы мансарды — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами.
  • Дерево, используемое для элементов конструкций, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид.Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует закрепить анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания. Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу.Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если дома из газобетона с мансардной крышей будут двухскатными, то мауэрлата потребуется два, если четырехскатные, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с учетом климатических особенностей вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Берем штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между стойками. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек
Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Монтаж нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Монтаж обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в прочную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Монтаж рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в подкосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно отдают предпочтение устройству классических схем распорных стропил, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае необходимо установить жестко закрепленный мауэрлат, непосредственно связанный в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанный к единому контуру опорного контура монолитной железобетонной обвязки. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Т- либо Г-образные анкеры с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой мауэрлатом (100 х 150 мм, либо 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то необходимо обеспечить доступ к горе Мауэрта, чтобы эту гайку затягивайте один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), пока мокрая древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил, или в том случае, если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или не распорной, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока с внешней стороны. укладки мауэрлата (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент ленты) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Сдвиг в этом шарнире также невозможен из-за жесткого крепления стропила уголком и плоского металла, соединенного с подшитой снизу опорной планкой. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции разрывная нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене дома из газобетона

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Распределяет равномерно передаваемую нагрузку от стропильных ног на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать древесину твердых пород, обработанную антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать цельную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на пенобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. В форме шпиля.
  4. Бедро, полуовальное или бедро.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата необходимо знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

Прежде всего необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — поперечное сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать деревянный брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из твердой древесины, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки большими гвоздями.
  • В результате получится жесткая цельная конструкция, состоящая из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены, брус укладывается по внутреннему краю так, чтобы между внешним срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делается из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
  • Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современной конструкции применяются следующие виды фиксации этого элемента:

  1. Прочная стальная проволока
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, чтобы его хватило, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата могут быть сделаны путем создания армированного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать, используя специальные П-образные железобетонные изделия, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены крепится арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, за один раз. Количество используемых анкеров не ограничено, но их нужно устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует обозначить как можно точнее. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу для конструкции кровли.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами с помощью гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитайте точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к арматурным стержням анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже при кладке стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщину бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • просверлено в газобетоне ям с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляется шпилька и заполняется отверстие цементным молочком;
  • после этого делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • Мауэрлат кладут сверху и закрепляют гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология крепления мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в стенах из газобетона. Для работы необходимо будет приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, проникающий на большую глубину и скрепляющий очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость этой работы важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Монолитный пояс по верху кладки колодца. Монолитный пояс для плит перекрытия

В этой статье мы разберем, что такое монолитный пояс, зачем он нужен, как правильно сделать и как лучше залить, варианты выполнения бетонного пояса. Эта ответственная строительная конструкция требует особого внимания.

Что такое монолитный пояс?

Так называется бетонная конструкция, выполненная по периметру несущей конструкции (это может быть стена здания, сборный бетонный фундамент или фундамент из бутового камня), в месте перехода от несущей конструкции к элементы, расположенные выше и опирающиеся на несущую конструкцию, для распределения нагрузок от верхнего элемента (как правило, разнонаправленной нагрузки) на площадь всей нижней конструкции.




Как это сделать правильно?

Монолитный пояс выполняется в следующей последовательности:

  • Подготовка поверхности.
  • Арматура.
  • Установка опалубки (если делается П-образный блок, то сначала делается опалубка, затем армирование).
  • Утепление.
  • Бетонирование.
  • Снятие опалубки.
  • Заливка бетона.

Как обработать поверхность стены перед установкой монолитного пояса?

Перед заливкой бетона поверхность, на которую опирается монолитный пояс, очищается от льда, снега, пыли, масляных пятен и т. Д.


Подушка для монолитного ремня для керамического блока

Перед изготовлением монолитного пояса на керамический блок укладывают сетку (кладку) и изготавливают небольшую твердую подушку, буквально 5 мм (10 при необходимости).

Для подушки подойдет раствор повышенной марки М200. Подушка предотвращает попадание бетонного молока внутрь керамического блока. Если бетонное молоко заполнит пустоты, керамический блок начнет пропускать тепло и намокать со стороны отапливаемого помещения (а там он недалеко от грибка).

Или вместо подушки изготавливают керамический блок Y-образной формы.


Армирование монолитного пояса


Как правило, для горизонтальной арматуры используются арматурные стержни A3 d12 мм, а для вертикальной — A1 d6 мм.

Важно! Стяжки должны огибать арматуру монолитного пояса снаружи.

Армирование делается так, чтобы с каждой стороны был защитный слой бетона 3-4 см, то есть арматурная сетка должна быть на 6-8 см уже, чем пояс монолитного бетона.



Усиливающая рама обычно собирается внизу, весом от двух до O зла.

Собранные сегменты армирующей сетки монолитного пояса поднимают и связывают между собой. Главное условие — арматурные стержни в местах стыков должны иметь перекрытие в 40 диаметров используемой арматуры.



В местах поворота, как правило, раскладывают 2 сегмента армирующего ремня.Их связывают арматурными стержнями, изогнутыми на 90 ° с нахлестом 50 см + 40 диаметров используемой арматуры (общая длина нахлеста с арматурой 12 мм — 980 мм).

После подъема и обвязки арматурного каркаса при необходимости выполняется опалубка монолитного пояса (можно использовать Y-образные блоки, они выполняют функцию опалубки).

Как расположить опалубку?

Его основная цель — предотвратить растекание бетона в ближайшие 5-7 часов.Опалубка бывает разной.

Могут использоваться Y-образные блоки.


В качестве стены для монолитного пояса можно использовать тонкие блоки 100 мм или разрезанные пополам по 50 мм.


Возможно изготовление деревянной опалубки.


Здесь нет предпочтений, хотя Y-образные блоки проще.

Утепление

Как правило, монолитный пояс дополнительно утепляется, так как бетон имеет более высокую теплопроводность, чем ограждающие материалы стены (керамический блок, кирпич и т. Д.).).

Изоляция монолитного пояса должна быть предусмотрена проектом.

А вот тем, у кого нет дизайнерского решения, в Ленинградской области необходимо утеплять монолитный пояс 10 см снаружи минеральной ватой, чтобы стена не промокла.


То есть, если вы собираетесь делать настенный пирог с внешним утеплителем 5 см, монолитный пояс необходимо дополнительно к основному утеплителю утеплить на 5 см (тогда 5 см основного утеплителя и 5 см. дополнительной изоляции даст 10 см утеплителя монолитного пояса).

Изоляция очень важна, она напрямую влияет на надежность конструкции дома и внутренний микроклимат здания.


Изоляция должна производиться на стенах, которые соприкасаются с улицей. Утеплять внутренние стены здания не требуется, даже если по ним проходит монолитный пояс.

Как правильно бетонировать?

Монолитный пояс изготовлен из бетона В15. В случае высотного здания (3 и более этажей) — B25.

Все советы — сделать проект. Дизайнер пропишет класс бетона и необходимую арматуру. Для 2-х этажного дома обычно используют бетон В15.

Пункты для рассмотрения

Решение можно заказать на заводе или изготовить на месте.



В начале монтажа монолитного пояса возникает вопрос: как поднять бетон вверх? Если дом небольшой, то можно вручную, ведрами закидывать раствор в опалубку.Но если бетон тяжелый, нужно заказать бетононасос — машину, поднимающую раствор на нужную высоту. Однако нужно знать, что такая машина не сможет доставить бетон класса В7.5, а вот с класса В15 и выше это несложно.


Бетон следует укладывать непрерывно, перерыв не должен превышать 2 часов.

При укладке бетона требуется положительная температура. Если бетон укладывается на морозе, то читайте статью о бетонировании.Там описаны необходимые меры. Из практики: либо летом прокладывать, либо с греющими кабелями. Присадки и все прочее в такой тонкой конструкции работает очень плохо.


Для бетона, уложенного в монолитную ленту, рекомендуется использовать пластификаторы.

Обратите особое внимание: обязательно вибрировать бетон!


Если бетон не подвергать вибрации глубоким вибратором, в нем появляются полости и впадины. В таком ответственном дизайне они недопустимы.

Как ухаживать за бетоном после укладки?

Увлажняйте первые 3 дня. Если не поддерживать постоянную влажность, бетон треснет.


Обычно бетон укладывают так, чтобы опалубка выступала над ним на 2-3 см. Через 2-3 часа это пространство заполняется водой, и получается водяной слой.

Вода с поверхности бетона испаряется достаточно быстро, поэтому сверху ее накрывают либо пленкой, либо брезентом.Но нужно следить за тем, чтобы бетон полностью не просох.

Когда можно снять опалубку?

Снимать можно через 5 дней (при температуре наружного воздуха + 20 °). Его можно удалить через 2 дня в том же состоянии, но осторожно, чтобы не повредить бетон.


Сколько времени нужно для загрузки монолитного ремня?

Нагрузка бетона возможна только при 100% приросте прочности, и происходит это через 28 дней при условии, что температура наружного воздуха +20 ° С.

Согласно проектному решению, возможна нагрузка даже при 70% приросте прочности, которую бетон набирает за 7 суток при +20 ° С. Но нагружать такой прочностью удается далеко не всегда: если бетон не выдержит нагрузки, в лучшем случае он закончится трещинами, в худшем — дом рухнет.

К статье прилагается табличная схема, когда и какой прочности набирает бетон.

Как правильно нагружать монолитный ремень?

Укладывать плиту перекрытия с перекрытием 5 см на монолитный пояс абсолютно недостаточно! Сборная железобетонная плита перекрытия должна выходить на монолитный пояс не менее чем на 16 см — это необходимая площадь опоры в точке соприкосновения между монолитным поясом и бетонной плитой.

То же самое и с деревянными и металлическими полами.

В принципе, площадь опоры должна быть указана в конструкции. Эти подробности для тех, кто еще надеется построить дом без проекта.

Ремень монолитный на мауэрлат

В этом монолитном поясе нет кардинальных отличий от обычного, за исключением того, что в него рекомендуются закладные детали для мауэрлата. Это могут быть шпильки d16, гнутые и закладываемые с шагом 500 мм в бетонный корпус перед бетонированием.


Особое внимание следует обратить на то, что перед бетонированием части шпилек, выступающие над бетоном после заливки, необходимо обернуть, например, лентой или полиэтиленовой пленкой.


Бывает, что при укладке бетона на резьбу попадают капли раствора. А если бетон застывает, то отвернуть гайку на такой шпильке не только сложно, но и невозможно.


Выход

Монолитный пояс — сложная и очень необходимая деталь практически для любого типа дома.Выполнить его несложно, но выполнить правильно — отдельная история. Надеюсь, моя статья поможет вам не совершить принципиальных ошибок при построении монолитного пояса.

Послесловие

Дорогой друг, вы только что прочитали мою статью.

Надеюсь, моя статья была вам полезна, и вы нашли все необходимые ответы.

Цикл статьи будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.

Если, тем не менее, статья не ответила ни на один из ваших вопросов, или вы обнаружили некоторую двусмысленность, или какая-то тема недостаточно раскрыта, задайте мне свой вопрос в сообщениях ниже.

Армирующий пояс — это обязательный контур жесткости, необходимый для того, чтобы постройка была действительно прочной и долговечной. Он не дает нагрузкам «накапливаться» в той или иной части несущих конструкций, а распределяет их равномерно. Благодаря ему усадка нового дома, пучение почвы и другие внешние факторы проходят для стен без последствий — то есть без трещин.

Армопояс из кирпича — это небольшая сплошная кладка, армированная продольными металлическими прутьями или сеткой. Конечно, это не полноценный монолит, но во многих случаях и такого простого решения вполне достаточно. Способность армопояса выравнивать нагрузки пригодится, если основной материал стен не устойчив к деформации. Такие изделия, как газобетон, даже имея хорошую прочность на сжатие, практически не работают на изгиб. Неравномерное приложение силы неминуемо приведет к растрескиванию «живьем».

Армирующая лента решает эту проблему, принимая на себя основную нагрузку и не позволяя легким стенам перемещаться относительно друг друга при воздействии разнонаправленных или неравных сил. Также допускается использование кирпича вместо более дорогого бетонного монолита для армирования небольших хозяйственных построек и малоэтажных домов. Он успешно выдержит неблагоприятные внешние условия (сильные ветровые нагрузки, проседание или неравномерное пучение почвы), но при этом сделать его своими руками намного проще — без спешки и необходимости обрабатывать приличное количество раствора. вовремя.

Еще одна функция, которую может выполнять армированный ремень, — это крепление других строительных элементов к коробке на анкере, если сам материал стены не может их удержать. Это общий недостаток всех газобетонных и керамзитовых блоков. Традиционными методами к ним невозможно пришить даже брус мауэрлата без дальнейшего разрушения стен. Так что в любом случае придется заняться разделительной кладкой из кирпича.

Хорошо себя показывает двойной армирующий пояс, уложенный под подошву и на верхний срез столбчатого фундамента.В этом случае сезонные движения грунта не смогут «поиграть» с опорами, потому что фактически превратятся в единую ферму, жестко закрепленную двумя связками.

Основные виды разгрузочных лент

В зависимости от расположения армопояса он может иметь разные названия и выполнять определенные функции:

  1. Ростверк — укладывается между столбчатым или свайным основанием дома и стенами. Однако из кирпича его не строят — слишком важен участок.
  2. Цоколь — это уже второй уровень разгрузки и армирования, который используется при строительстве домов на фундаменте из бетонных блоков. Он обеспечивает большую жесткость основания на движущихся грунтах, а также выполнен из железобетона. Хотя довольно распространенный вариант — кирпичная кладка, выполняющая функции несъемной опалубки для последующей заливки.
  3. Разгрузочный — это промежуточный армированный пояс под плитами перекрытия, который не только принимает на себя их вес, но и обеспечивает жесткость здания над одним этажом на каждом уровне.При строительстве из легких бетонных блоков без него не обойтись, и здесь кирпич — лучший выход.
  4. Опора для мауэрлата — незаменимый элемент дома из газобетона или других пористых блоков, плохо воспринимающих точечные и разнонаправленные нагрузки. К тому же крепление самой балки с помощью шпилек в таких стенах ненадежно даже при использовании химического анкерного крепления. Здесь армированный пояс для стен из газобетона превращается в своеобразный пучок между блоками, к которым он соединен раствором, и стропильной фермой, армированной балкой из мауэрлата.

Особенности укладки по газобетону

Как правило, кирпичный пояс делают в 4-7 рядов высотой и шириной армируемой стены. Армирование необходимо выполнять в каждом горизонтальном шве стальной сеткой с ячейкой 3-4 см или жесткой проволокой толщиной не менее 5 мм. Монтаж осуществляется так же, как и в случае с обычными кирпичными стенами:

  • со смещением швов на 1/3 длины;
  • с приклеенной повязкой в ​​каждом третьем ряду.

Если опорой для мауэрлата служит армированный пояс для газобетона из кирпича, то в кладку можно сразу вживлять вертикальные шпильки — металлические шпильки с резьбой диаметром 12-16 мм. Их устанавливают с шагом 1-1,5 м, причем глубина их заделки будет зависеть от толщины бруса — она ​​должна быть вдвое длиннее свободного конца для крепления мауэрлата. Однако многие строители советуют сразу заделывать черенки на всю высоту армопояса.

После схватывания раствора на поверхность кладки укладывают рубероид или два слоя рубероида. Это гидроизоляция, которая защитит сам брус и кирпичную надстройку от скопления конденсирующейся влаги. Далее мауэрлат очерчивается и просверливается в нужных точках, нанизывается на шпильки и фиксируется на арматурном ремне гайками для широких шайб.

Поскольку керамика имеет более высокую теплопроводность, чем основной материал стен, она превращается в своеобразный мост холода (хотя монолитный железобетон в этом случае проявляет себя еще хуже).Чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации здания зимой, можно попробовать «замкнуть» контур ячеистых блоков параллельно с кладкой кирпича. Для этого со стороны помещения с ГБ снимается тонкая перегородка, как бы скрывающая бронепояс внутри газобетонной стены. Если между поверхностями образовался зазор, специалисты рекомендуют дополнительно утеплить его.

Этапы возведения ремня внахлест

Если жесткий контур под кровлей играет роль разгрузочной и надежной опоры для бруса мауэрлата, достаточно уложить его по периметру ящика в домашних условиях.Однако использование плит для межэтажных или чердачных перекрытий вынудит закрыть среднюю несущую стену рядами кирпича. Здесь газобетон тоже может испытывать нагрузки, поэтому жесткий слой для его армирования просто необходим.

Какими бы легкими ни были плиты перекрытия, опираться на них непосредственно на ячеистые или керамзитобетонные блоки невозможно. Кладка сможет выдержать их вес, но когда направление приложенной силы изменится, она начнет разрушаться.В этом случае лента служит своеобразным буфером, распределяющим давление плиты по всей площади стен, предотвращая проталкивание несущей конструкции. Отказаться от мощного слоя полнотелого кирпича можно только тогда, когда пол деревянный — здесь в качестве подложки для балок используется один-два блока.

В остальном армированный пояс для пустотных плит строится по всем правилам. Основные этапы работы:

  • Первый ряд высаживают раствором прямо на газобетон.Если толщина основной стены стандартная (30 см), кладка производится в два кирпича, заполняя щели «шашками».
  • Установка армирующей сетки по всей линии пояса.
  • Укладка второго ряда аналогично с последующим армированием.
  • Третий ряд кирпичей приклеен. Здесь нужно ориентироваться на внутреннюю плоскость стены. Оставшийся снаружи зазор заполняется четвертью или кусками минеральной ваты, если одновременно возводится утепленный вентилируемый фасад.

Под верхним рядом газобетона, на котором укладывается пояс под плиты перекрытия, в пазы необходимо уложить арматуру. Это добавит жесткости всей конструкции и обеспечит дополнительную защиту стен от трещин. Иначе, как только они появятся, они поползут ниже.

Согласно вышеприведенной схеме армопояс выкладывается на всю необходимую высоту, после чего на него можно безбоязненно монтировать плиты перекрытия. Анкеровка осуществляется стандартным для кирпичных стен способом — металлическими скобами Г-образной формы.Крепежные элементы для защиты от коррозии покрывают слоем цементного раствора.

Армопояс — конструктивный элемент здания, располагающийся на уровне верха стен под плитами перекрытия. Назначение армопояса — обеспечение совместной работы строительных конструкций при неравномерной деформации стеновых материалов. Также арматурный пояс обеспечивает надежное соединение между стенами здания. Обеспечение такого соединения необходимо, поскольку кирпичная кладка — материал анизотропный (то же самое можно сказать и о кладке из пеноблоков, пеноблоков, керамзитоблоков и т. Д.), которые не могут одинаково хорошо работать при сжатии и растяжении.

Необходимо четко различать понятия армопояс (армошов), бронекирпичный пояс, монолитный пояс. Армошов представляет собой одинарный ряд арматурных стержней, защищенных слоем ц. п. решение. Толщина такого бронепояса (бронепояса) обычно достигает 30 мм. Такой элемент конструкции укладывается поверх стен, под опорой плит перекрытия. Этот вид бронепояса должен быть предусмотрен на первом и последнем этажах здания, а также через пять этажей по всей высоте здания.

Пояс железобетонный — конструктивное включение в кладку из монолитного железобетона. Характерные особенности пояса армированного кирпича следующие: он располагается на концах плит перекрытия, а не по всей ширине стены. Арматурные каркасы устанавливаются между торцами плит перекрытия и по периметру здания и бетонные.

Лента монолитная железобетонная. Этот элемент конструкции по конфигурации и расположению напоминает армопояс (армошов), но, в отличие от него, армируется не одним рядом арматурных стержней, а несколькими рядами, как обычно двумя, и имеет высоту 15 см и более.Функциональное преимущество монолитного пояса заключается в распределении нагрузки от плит перекрытия на стены здания, т. Е. Несущие и ненесущие стены нагружаются примерно одинаково и за счет этого дают примерно равная нагрузка на фундамент, а также меньшая разница деформаций под нагрузкой, чем стены без монолитного пояса. При строительстве дома из газобетонных блоков очень важно устроить монолитный пояс. В малоэтажном строительстве стропильный мауэрлат устанавливается на монолитный пояс.Также, помимо равномерного распределения нагрузки между разными стенами, монолитный пояс защищает стены от воздействия локального сжатия под опорами плит перекрытия (раздавливания), что очень важно при строительстве дома из газобетона и арболита. блоки.

Достаточно распространенное дизайнерское решение — использование монолитного пояса в качестве перемычки над оконным или дверным проемом. В этом случае монолитный пояс рассчитывается как балка на двух опорах (обычный бронепояс не может работать как перемычка).В общем случае балка кажется жестко зажатой на концах, однако принятые в расчетной схеме решения все же должны быть предусмотрены конструктивно. Если проем находится в середине протяженной стены, по которой проходит монолитная лента, то будет предусмотрена расчетная схема жестко зажатой балки. Однако если проем расположен слишком близко к краю стены и имеет большую ширину (примерно 10-15 * H, где H — высота монолитного пояса), то в этом случае стоит рассчитать его как навесная балка.Жестко закрепить монолитный пояс в кирпичной кладке, конечно, можно, но это потребует ряда конструктивных расчетов и конструктивных мероприятий при строительстве, поэтому монолитный пояс лучше укрепить, чтобы над проемом по его краям установить металлические каналы, что , кстати, также послужит несъемной опалубкой.

В общем случае расчет бронепояса проводится на действие нагрузок от неравномерной осадки здания.Арматурный пояс должен препятствовать повороту одной части здания относительно другой или ее параллельному смещению в случае неравномерного выпадения осадков.

При установке арматурных и монолитных поясов на кирпичные стены возникает вопрос об устройстве вентиляционных каналов, которые будут насквозь пересекать армированный пояс. Такие решения очень распространены в конструкторской практике, так что при сохранении целостности рабочей арматуры (или части продольных стержней) в месте устройства вентиляционного канала работа арматурного пояса не будет нарушена.


В этой статье мы познакомимся с интерфейсом программы ЛИРА, а также выполним расчет балки на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Команды программы lira, рассмотренные на занятии: Выбор атрибута схемы Создание нового файла Расположение узлов Создание стержней Установка креплений Назначение жесткости Приложение нагрузок Статический анализ Считывание результатов расчета Сохранение файла расчета. Смотрите видеоурок для более подробной информации.[…]

Армопояс или кирпичная кладка, что лучше. Опалубка для досок

Армированный пояс (армированный пояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и блокирующая их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. Д. Армирование может быть железобетонным или кирпичным. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформации.

Основные функции армпопа

Виды армированных ремней

Grillage.

Ростверк

База армопояс
Армопояс под мауэрлат

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры сделать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка ненамного прочнее блочной, даже в усиленном виде. Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам.Это приведет к

Купилдома.ру

Армопояс из кирпича — PROBrick

Армированный пояс (армированный пояс) — замкнутая армированная конструкция, повторяющая очертания стен здания и блокирующая их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть армопояс позволяет избежать образования трещин от воздействия неблагоприятных погодных условий, когда дом дает усадку, проседает грунт и т. Д. Армирование может быть выполнено из железобетона или кирпича.Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из строительных материалов, не устойчивых к деформации.

Армопояс из кирпича — это обычная кладка, усиленная арматурой. На первый взгляд такой подход проще, чем заливка полноценного монолитного армированного пояса из бетона с армированием. Однако достаточно ли этого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Во-первых, давайте разберемся, какие бывают типы рукояток и какие функции на них возложены.

Основные функции армпопа

  • усиление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
  • предотвращает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных ремней

Принято различать 4 вида армированных ремней.

Grillage.

Ростверк — это нижний, армированный пояс под фундамент, который является залогом прочности всего здания.Кроме того, он может связывать столбчатые и свайные сваи фундамента. Высота ростверка от 30 до 50 см, ширина от 70 до 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12-14 мм. Для большей надежности и прочности бетон должен перекрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

База армопояс

Укладывается по всему периметру наружных стен. В том случае, если перекрытия служат перекрытиями, рекомендуется делать это по всем несущим стенам.Основная функция подвального бронепояса — это распределение нагрузок на фундамент. Используется сетка арматурная высотой 20-40 см;

Межэтажный (разгрузочный) ремень

Он создан для укрепления и стяжки стен, а также для предотвращения образования трещин. К тому же он поглощает и распределяет нагрузку на всю конструкцию. Уложить на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку с крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонтальную линию всей возводимой конструкции.Его монтируют по периметру внешних стен, в некоторых случаях (с наклонными стропилами) — на средней несущей стене. При создании арматурного каркаса шпильки отображаются над ним. На концах стержней проделывается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон застынет и наберет прочность, на шпильки устанавливают мауэрлат и закрепляют болтами.

При изготовлении бронепояса к качеству бетона предъявляются особые требования.Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Бетонная смесь заливается однократно, что позволит ей равномерно затвердеть и хорошо схватиться. Для большей прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать арматурный пояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры сделать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка ненамного прочнее блочной, даже в усиленном виде.Два-три ряда кирпича не смогут равномерно распределить всю нагрузку по стенам. Это приведет к тому, что некоторые фрагменты и участки кирпичной кладки будут испытывать повышенное давление по сравнению с остальной частью стены, а это опасно появлением трещин и даже полным разрушением стены. Поэтому было бы правильно не рисковать, а сделать полноценное армирование бронепоясом из железобетона.

Читайте также:

www.kirpich.nnov.ru

Армопояс. Что это такое и как это сделать

Что такое армопояс?

Усиленный пояс, также известный как монолитный пояс или сейсмический пояс, представляет собой особую конструкцию, предназначенную для решения двух задач. Сначала распределите нагрузку с того, что будет сверху, на то, что будет снизу. А, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он расположен, в единое целое. С распределением нагрузки справляются как монолитный бетонный бронепояс, так и железобетонный.Оба они отлично справляются с распределением нагрузок, скажем, от плит перекрытия на стены. Если стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от расширяющей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен железобетонный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

Разобрались, что такое армопояс, разберемся, как сделать своими руками. С кирпичным бронепоясом все просто.Обычно кладку производят из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Также можно армировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным бронепоясом дело обстоит сложнее.

Для начала нужно установить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоток» или несъемная опалубка, если речь идет о армированном поясе на газобетоне или пенобетонных блоках. Вы можете использовать U-образные коробки заводского изготовления или подносы, изготовленные на заказ.Для этого необязательно вырезать П-образный блок из обычного газового блока. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока снаружи и изнутри. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным пенополистиролом.


После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается арматурный каркас.

Достаточное армирование для бронепояса размером 200 на 200 мм представляет собой каркас из 4 нитей арматуры диаметром 12 мм (две вверху и внизу), скрепленных поперечными зажимами диаметром 6-8 мм через каждые 30 мм. -50 см.

Стандартный нахлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если ставить арматуру 12 мм, то наращивая, нужно делать внахлест около 40 см.

В углах арматура нужна загиба поверх , чтобы угол был связан цельной арматурой.

Арматурный каркас желательно ставить на пластиковые зажимы, равные толщине бетонного покрытия. И наденьте зажимы на вертикальные фиксаторы. Если нет заводских креплений защитного слоя, можно использовать куски камня, кирпича и т. Д.

К арматурному каркасу прикрепляют шпильки под мауэрлат или кусочки арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.


Теперь можно переходить непосредственно к заливке арматуры бетоном.

Если будете заливать покупной бетон, выбирайте марку М200-М250. Этой марки прочности хватит для частного строительства.

Если вы планируете самостоятельно готовить бетон для заливки армопояса, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Вы также можете использовать один из наших строительных калькуляторов для расчета состава вашего бетона. Не забудьте добавить в замес бетонный пластификатор. Это сделает начинку для вас более удобной, а получившийся бронепояс более прочным.


После заливки накройте армопояс пленкой, чтобы избежать внезапного высыхания. С этой же целью первые 2-3 дня смочите бетон.

Армопояса будут готовы к загрузке через неделю.Полное созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Самые частые вопросы об армированном ремне.

В каких случаях нужен армопояс?

Требуется монолитный железобетонный пояс:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т. Д. Для пустотных плит и деревянных балок перекрытия (во избежание пробивки). Здесь армопояс может быть кирпич
  • под мауэрлат на крыше, конструкция которого предполагает дистанционную нагрузку на этот самый мауэрлат
Можно ли заправлять армопояс зимой, на морозе?

Наполнение армопояса зимой — занятие сомнительное.Однако если в холодное время года его действительно нужно заливать, примите все меры для защиты бетона. Добавляйте в бетон специальные антифризы. Для замешивания бетона используйте как можно меньше воды. После заливки обязательно накройте бронепояс, чтобы уберечь его от холода. Например, опилки. При минусовых температурах используйте специальный нагревательный кабель. Продается в любом строительном супермаркете.

Какая минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 х 150 мм.Но не меньше ширины опоры перекрытий или балок перекрытия.

Замирает армопояс, что делать?

Если вы или ваши сотрудники забыли утеплить армопояс перед заливкой, то его придется утеплить сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсация на армопоясе. Армопоясь потеет. Что делать?

Изолировать. Еще варианты: повысить температуру в помещении, снизить влажность в помещении.

Можно ли заправить армопояс деталями?

Банка.Для этого на стыке сделайте скос. И бетон не обязательно должен быть гладким.

Ремень усиленный видео

o-remonte.com

Армопояс своими руками для кирпичной стены

Армопояс для стены из газобетона или кирпича своими руками

В процессе строительства дома на определенных этапах возникают такие вопросы, как: имеет ли смысл делать армированный пояс, сколько таких поясов должно быть в конструкции, как сделать это правильно и какие материалы для этого лучше всего использовать ?

Армопояс — это монолитная закрытая железобетонная лента, повторяющая контур стен.

Перечень необходимых элементов:

  • марка бетона 200;
  • стержней;
  • Экскаватор
  • ;
  • песок или гранулированный шлак;
  • фитингов;
  • провод.

Для чего нужен армопояс и где его устанавливают

Ростверк — это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку на несущие элементы здания.

Прежде всего, нужно разобраться, что такое армированный пояс и зачем его делать.Армированный пояс — это слой железобетона, который располагается вдоль всех наружных стен здания полностью по всему периметру. Его задача — повысить прочность несущих наружных стен из газобетона или кирпича и сохранить целостность в процессе проседания грунта. При строительстве следует использовать несколько таких ремней.

Первый армированный пояс еще называют ростверком. В процессе его изготовления необходимо заливать бетон в траншею, которую вырыли под

.

строй-блок.ru

Как сделать бронепояс — виды ремней и способы их заполнения (+ схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов. К внешним воздействиям относятся ветер, склон / холмистая местность, плавучая земля и сейсмическая активность земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома.Если делать бронепояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто потрескаются, а еще хуже — разойдутся. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронепояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Просмотры

Есть 4 вида бронепоясов:

  • ростверк;
  • подвал;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для обвязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. Лом / лом.
  12. Сварочный аппарат.

Для того, чтобы все выполненные вами работы были выполнены качественно, предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления арматурной сетки / каркаса и опалубки.

Арматурная сетка / изготовление каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать гарнитур / каркас. Соединение стержней арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле производимого шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и торцы каркаса приваривают, остальные соединительные узлы соединяют.

Уложенный каркас в армопояс

Стержни скрепляются между собой для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока; прочность сетки / каркаса от этого не зависит.

Для изготовления бронепояса используются только ребристые стержни.Бетон цепляется за ребра, что способствует увеличению несущей способности конструкции. Такой пояс может работать при натяжении.

Для изготовления каркаса возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и по краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные стержни просто подходят. Сделав две сетки, повесьте их так, чтобы остался зазор. Сварите их по краям и по центру.Это создаст каркас. Для изготовления ремня приваривать рамы не нужно. Их укладывают внахлест 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов необходимо через них продеть анкер, на них смонтировать заглушки электросваркой. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не выдавливалась под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного армированного пояса часто применяется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить винт диаметром 6 мм и длиной 10 см. Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепляем деревянный щиток к стене, просверливаем в нем отверстие, вставляем в него грибок и забиваем шуруп.

Отверстие в экране должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это нужно для того, чтобы легко завелась грибок.

Опалубка деревянная

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрой сборкой. Но в этом случае лучше вкручивать саморез, а не саморез. Итак, в облицовочном кирпиче пробиваем дырку. Затем забейте в него арматуру. Если кирпич цельный, то ситуация проще — достаточно вбить гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморез и фурнитуру стянуть вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1–1.2 мес. Такое крепление способно выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку при помощи съемника для лома / гвоздей. В теплое время года бетон схватывается за сутки. В этом случае опалубку можно будет демонтировать на следующий день. В холодное время года эту процедуру проводят через несколько дней.

Ростверк

Изначально следует определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод.Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку высотой 50–100 мм. Если необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Это действие может потребоваться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — залить бетон.

Изготовление каркаса под ростверк

После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы работа выполнялась быстрее, налейте воду на песок.

Затем следует уложить арматуру. При строительстве в нормальных условиях следует использовать арматуру из 4–5 стержней, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка арматура не касалась основания.Он должен быть заложен в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого армирующую сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпича.

Фундамент ростверк ленточный

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо армирующей сетки используйте арматурный каркас. Он представляет себе 2 сети, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм.Укладывать их следует снизу и сверху армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется гранитный шлак. Его преимущество перед песком в том, что гранулированный шлак со временем превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварной шов.

Для ростверка использовать бетон марки М200. Чтобы высота засыпки соответствовала указанному значению, установите в траншею маяк — металлический колышек, равный по длине высоте ростверка.Это поможет вам.

База армопояс

Перед возведением стен цокольный армопояс следует залить на фундамент. Его необходимо заливать по периметру постройки по наружным стенам, но нельзя этого делать по внутренним несущим стенам. Подвальный бронепояс служит дополнительным усилением конструкции. Если качественно залить ростверк, то пояс подвала можно сделать менее прочным. Высота армопояса 20–40 см, используется бетон М200 и выше.Толщина двухжильных арматурных стержней 10–12 мм. Арматура укладывается в один слой.

Если нужно усилить пояс подвала, используйте более толстую арматуру или установите больше жил. Другой вариант — уложить сетку в 2 слоя.

Опалубка для цоколя армопояс

Толщина цоколя и наружной стены одинаковая. Он колеблется от 510 до 610 мм. При заливке цокольного бронепояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой.Для этого необходимо с двух сторон стены сделать кладку в полкирпич. Образовавшуюся пустоту можно заполнить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка делать цокольный армопояс бесполезно. Некоторые мастера, решив сэкономить на ростверке, укрепляют пояс подвала арматурой большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле такое решение необоснованно.

Ростверк — это фундамент дома, а пояс цоколя — добавление или усиление несущей способности бронепояса для фундамента.Совместная работа ростверка и пояса подвала служит гарантией надежного основания даже на пучинистых грунтах и ​​при высоком уровне грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия также нужно сделать бронепояс. Его заливают по наружным стенам высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный бронепояс экономит дверные / оконные перемычки. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стенах установлен бронепояс из материала, не воспринимающего нагрузку, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояс

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10–12 мм в 2 стержня. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то двухсторонняя кирпичная кладка может использоваться как опалубка, так и для пояса подвала.Но при этом подкладочный кирпич следует использовать как для внутренней кладки, так и для наружной лицевой. В этом случае армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стены следует укладывать подкладочный кирпич по краю или вместо него использовать деревянную опалубку, а с внешней стороны, как и в предыдущем случае, укладывать облицовочный кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после затвердевания клея / раствора для кладки.Технология укладки армопояса на газобетон отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовится по следующей формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получаете бетон марки М400.

После заполнения удалить оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните раствор стержнем.

Крепление для мауэрлата

При монолитном устройстве бронепояса следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует удалить из него вертикальные отрезки на высоту, указанную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над бронепоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В стержне необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на его концах нарезать резьбу.Таким образом, вы получите надежное крепление, которое даст вам возможность провести качественный монтаж кровли любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон — альтернатива кирпичу, обладающая высокими теплоизоляционными качествами при невысокой стоимости. По прочности газобетонные блоки уступают кирпичу. Если при устройстве бронепояса на кирпичных стенах заливать бетон не нужно, так как арматура закладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе.О том, как сделать бронепояс на деревянной опалубке, уже рассказывалось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя сразу стоит отметить, что эта технология дороже.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену обычным способом. Затем проводят армирование их центральной части, после чего заливают бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по вопросам наполнения бронепояса. У вас есть личный опыт? Делитесь с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Узнать, как сделать армопояс для дома из газобетона, можно из видео:

какправильносделат.ру

Армопояс под мауэрлат и плиты перекрытия своими руками


Содержание:

  1. Зачем тебе армопояс?
  2. Крепление опалубки и каркаса из арматуры
  3. Армопояс кирпичного дома

Армопояс защищает дом от деформирующих нагрузок.Это особенно необходимо для конструкции, построенной из пористых материалов. Например, кирпич, пенопласт и газоблоки. Такие нагрузки давят на дом, что кладка может нарушиться и «сползти» под действием внутренних сил. Он также подвержен воздействию внешних факторов. Разгрузочные ленты расположены на разных уровнях здания. Например, фундамент, цоколь, между этажами, а также бронепояс под мауэрлат, который принимает на себя вес кровли. Какие арматурные конструкции потребуются, зависит от материала стен и нагрузки, которой они будут подвергаться.

Зачем тебе армопояс?

Сложные грунты приводят к неравномерной усадке здания. Помимо них ветровые нагрузки и перепады температур со временем приводят к деформации конструкции и ее разрушению. Все это требует усиления несущих стен. Еще одна важная причина — использование материалов разной твердости. Например, межэтажные железобетонные плиты кладут на стены из газобетонных блоков, и надежное крепление непосредственно к блокам невозможно.

В таких случаях под плитами перекрытия обязательно устраивают армированный пояс, который располагается на линии их опоры на фасад. Точно так же кровельный пирог нельзя монтировать непосредственно на блоки. Тяжелая крыша толкает их вниз и в стороны, что со временем приводит к появлению трещин. Дело в том, что блоки хорошо переносят равномерную, а не точечную нагрузку, поэтому при возведении балки верхней обвязки требуется установка распределительного ремня.

Он устанавливается поверх верхнего ряда блоков и объединяет крышу и фасад в прочную конструкцию.Таким образом, нагрузку от кровельной системы принимает на себя армированный пояс под мауэрлат, который становится своеобразным посредником между блоками и брусом для крепления стропил. Помимо этого вида железобетонных поясов устраивают систему армирования фундамента (внутри самого фундамента) и подвальную, которая располагается на фундаменте (как правило, на поясе).

Важно: газоблок дома обязательно армируют между этажами перед укладкой плит перекрытия и после устройства верхнего этажа перед установкой кровли.

Как работает армопояс?

Конструкция расположена по периметру здания без перерыва. Он представляет собой монолит, проходящий по контуру стен. По конструкции он похож на ленточный фундамент, но поддерживается возведенными фасадными стенами и внутренними несущими перегородками. В малоэтажном строительстве можно сделать армопояс своими руками при условии, что наверх организована доставка готового бетона. Также необходимо следить за тем, чтобы он быстро заполнял всю конструкцию, чтобы она не начала неравномерно затвердевать.

Как правильно сделать армирующий пояс?

Работа начинается после затвердевания раствора или клея для укладки стенового материала. Следует отметить, что для газоблоков лучше использовать специальный клей, которым можно сделать шов толщиной 3 мм без потери качественных характеристик фасада. Технология укладки армированного пояса для газобетона отличается устройством опалубки. Для него используются деревянные щиты (стандартное исполнение) или специальные П-образные блоки марки D500.Второй способ предпочтительнее.

Блоки представляют собой несъемную опалубку с хорошими теплосберегающими параметрами. Это значит, что бетон не превратится в один большой мост холода и не потребует дополнительного утепления. Для съемной деревянной опалубки используются щиты, сбитые из досок толщиной 2 см, которые предварительно собираются на земле.

Как надежно закрепить опалубку?

Важным моментом является крепление съемной опалубки. Его прошивают арматурой, а затем с внешних сторон к стержням приваривают железные ручки.Также щиты стягивают проволокой и сбивают досками, кладя их сверху. Надежный монтаж опалубки важен, если раствор будет подаваться по шлангу под давлением от цементовоза. Если они делают это самостоятельно, они поднимают цемент ведрами. В этом случае меньше риск того, что опалубка сломается под давлением бетона.

Арматурный каркас

После установки опалубки изготавливается каркас из продольных прутьев d = 12 мм в количестве не менее 3-х рядов.Для ригелей берут стержни одинаковой толщины, если между перекрытиями проложен армированный пояс. Но если он установлен под мауэрлат, арматуру можно взять более тонкую (8-10 мм). Пересечения вяжутся проволокой. Следует отметить, что из прутьев необходимо сделать 2 контура каркаса.

Бетон готовится по формуле:

  • песок 2,8 части,
  • цемент 1 часть,
  • щебень 4.8 частей.

Такое соотношение ингредиентов позволяет получить бетон марки М400. После заливки раствора следует исключить в массе остатки пузырьков воздуха. Для этого используют строительный вибратор или ударяют стержнем по бетону, протыкают другую жидкую массу, чтобы выпустить воздух.

Как правильно закрепить мауэрлат?

Следует сказать, что монолитное устройство армопояса требует соблюдения правил крепления мауэрлата.Еще при установке каркаса из него выносятся вертикальные участки арматуры на расчетную высоту. Они должны возвышаться над бронепоясом на толщину мауэрлата + 4 см. На концах этих отрезков нарезается резьба, а в планке в соответствующих местах проделываются сквозные отверстия такого же диаметра. Таким образом создается надежное крепление, соответствующее стяжке болтом и гайкой, которое позволит надежно смонтировать крышу с любыми конструктивными особенностями.

Армопояс кирпичного дома

Для кирпичных стен можно сделать упрощенный вариант армирования с армированием.Вместо монолитного прямо во время кладки делают бронепояс из кирпича. В зависимости от нагрузки фасад и внутренние несущие стены армируют арматурой или специальной сеткой. Делается это каждые 4 ряда. В этом случае ставить опалубку не требуется, так как стержни укладываются прямо на кирпич при возведении ряда. Если вы возьмете сетку, ее толщина должна быть от 5 мм.

osnovam.ru

Армопояс под перекрытие нужно или нет

Вопрос в том, нужен ли вам бронепояс или нет, если вы строите дом из блоков, меня озадачил этот вопрос, когда я наткнулся на видеоролик, в котором кто-то строил дом из широкоформатных керамических блоков и под плиты перекрытия он начал кладку из обычного полнотелого кирпича, приподнял его на два ряда и положил на него плиты.Главный аргумент устройства армопояс, который у него был, заключался в том, что он не был уверен в прочности блока Поротерм. Мне стало интересно и я обратился к документации производителя блока Porotherm. Из этих документов выяснилось, что из 44 зданий можно строить до 8 этажа и не требуется армирующих поясов для этажей. На этом я не остановился и решил поискать в Интернете фото и видеоматериалы домов из широкоформатных блоков.

Мои поиски увенчались успехом и я нашел видео и фото, на которых блок откололся под пустотными плитами перекрытия, блок разрушен по всей своей высоте или сверху на глубину от 2 см до 5 см, несомненно, я не был встревожили, и я предположил, что это происходило в местах наибольшего стресса.На практике на блоке должна образоваться трещина, и обычно она возникает при точечном ударе по нему, поэтому при кладке блоков из теплой керамики следует использовать мягкие резиновые молотки. Однажды выяснилось, что при укладке плит в раствор могли попасть крупные камешки, а при опускании плиты воздействовали на блок точечно, что привело к его разрушению. Разобравшись в том, что происходит с блоком, я решил, что нет необходимости делать массивный бронепояс, который к тому же был бы совершенно ненужным мостом холода.Понятно, что достаточно предварительно сделать стяжку, причем не на всю толщину стены, а только на глубину опоры плиты перекрытия и толщиной 10-15мм. Это удобно еще и тем, что стяжку можно сделать под уровень и плиты будет проще и ровнее укладывать относительно друг друга. При укладке плиты велика вероятность того, что раствор попадет в соты блока и плита не ляжет ровно, стяжка предотвратит попадание раствора в блок.

Кроме того, чтобы документально подтвердить необходимость армированного пояса под потолки для поротерм или нет, приведу чертежи конструктивных решений конструкции перекрытий из пустотных плит и монолитных перекрытий разной толщины для стен из поротерм. 38, 44, 51, решение для монолитных перекрытий может быть применено и к устройству плит перекрытия ПНО. Производитель Portem заказал в НИИ строительных конструкций проектный расчет, расчет конструкции был выполнен для 6,7-этажных домов от компании porotherm.Хочу сделать лишь несколько собственных замечаний по двум узлам, а именно, опора плиты на кладочную сетку непосредственно через раствор, результатом может быть выдавливание раствора наружу и внутрь блока в результате которой плита не будет ложиться на раствор, но на сетке это тоже не очень хорошо для блока, потому что нагрузка на блок от плиты не будет распределяться равномерно, а шум от пола будет больше передаваться на стена. Второй момент — использование облицовочного кирпича для компенсации высоты в перекрытиях толщиной 160 мм, лучше его заменить на полнотелый.

Есть один очень важный момент в отношении перекрытий, который необходимо учитывать еще на стадии проектирования, максимальная и номинальная длина перекрытия, которая была рассчитана одним строительным институтом, которому было поручено рассчитать несущую способность поротерм. керамический блок и подготовить технические и конструктивные решения по устройству отдельных узлов строительной конструкции. Расчеты показали, что длина перекрытия ограничена и составляет условно 6 метров, максимум 7 метров.

главная »Гараж» Монолитный пояс по верху кладки колодца. Монолитный пояс для плит перекрытия

Перекрытие и армопояс для дома шелло. Как начать строительство дома из шеллона? Армопуа под Маурилалатом

Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) Это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая схему несущих домов дома по периметру и служащая для их усиления и правильного перераспределения нагрузок.Заливка Армопояса в доме из газобетона — обязательное условие, гарантирующее прочность конструкции. О его устройстве, утеплении и армировании мы подробно поговорим в сегодняшней статье.

Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов, как газобетон, пенобетон, арболит, то становится понятно, что сами эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии большой нагрузки они легко могут разрушиться.

В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно увеличивается как сверху, так и снизу в виде заземления и неравномерной усадки.Завершающий элемент — крыша — тоже оказывает значительное поперечное (ведущее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в этом случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.

Аропояс, образуя жесткий каркас и соединяющий все стены вместе, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыш и равномерно распределяет их по периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.

При возведении одноэтажного дома приступают к окончательному возведению стен перед установкой кровли. В этом случае, как правило, в аропояс укладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат кровля. Это позволяет жестко «привязать» крышу к ящику в домашних условиях.

Если в доме более одного этажа, то аропояс заливается после постройки каждого последующего этажа под потолочной плитой и в конце перед установкой крыши.

Нужен ли Армопояс под деревянные полы?

Как было сказано выше, Армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелого перекрытия на стены здания.Но что делать, если в качестве перекрытия в доме использовать неармированные бетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых несколько меньше бетонного?

При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без применения армирующей конструкции. В этом случае деревянные балки перекрытия монтируются прямо на газобетонные блоки, а концы балок имеют свойство выходить наружу.

Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправдан, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства.Такую конструкцию можно уменьшить на десятки лет без повреждений, но при превышении нормативных нагрузок у разнорабочих местное давление штанги на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.

Как сделать Армопояс в доме из газобетона

Перед тем, как приступить к строительству дома, важно помнить, что армопояс представляет собой железобетонную конструкцию, поэтому после ее установки бетону необходимо не менее 28 дней, чтобы просохнуть и набрать винтажную прочность.Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых в вашем доме будет столько же, сколько и армирование поясов) не нарушили ход строительства.

Ширина Армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но есть свои особенности. Замерзший бетон — это серьезный мост холода, ведущий к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусмотреть тепловой взрыв, который прервет поступление холода извне.

В том случае, если утепление дома из газобетона будет производиться вне технологии мокрого фасада, то у самого утеплителя будет тепловое обследование, защищающее конструкцию от теплопотерь.

Если утепление фасада не планируется или предусмотрен фасад с вентиляцией, то утепление Армопояса следует проводить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель или пенополистирол или пенопласт укладывается в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину Армопояна примерно на 5 см.

Опалубка для Армопояса

Первый этап создания Армопояса в доме из газобетона — установка опалубки. На этом же этапе необходимо предусмотреть, какой будет высота Армопояса, с этим учетом и будет выбрана ширина досок опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и соответствует высоте штатного газобетонного блока.

Устройство опалубки армирующей ленты имеет два принципиально разных подхода.В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные П-образные блоки заводского производства, представляющие собой обычные газобетонные блоки с выделенными полостями в виде буквы У.

Ряд таких блоков укладывается на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый Армопояс, который на все время защищен от образования мостика холода внешним слоем из газобетона.Толщина наружной стены в таких блоках больше внутренней, что придает им свойства теплоизоляции.

Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто встречаются обычные газобетонные блоки с вручную проделанными пазами в размерах П-блоков, благо газобетон можно обработать специальной пилой по газобетону.

Второй корпус — традиционная опалубка из досок или деревянных щитов вроде. Монтируется из пылей толщиной от 20 мм или из листов фанеры.Обычно нижний край опалубки крепится непосредственно с двух сторон к газобетону, а сверху приклеивается деревянными брусками с шагом 60-100 см.

Дополнительным условием в данном случае является выравнивание опалубки для Армопояса по всем плоскостям, так как затопленный армирующий пояс будет основой для плит перекрытия, или для кровли мауэрлата.

На этом этапе необходимо изготовить силовой металлический каркас Армопояса, который даст основную прочность всей конструкции.При армировании Армопояса необходимо соблюдать несколько основных правил:


Схемы вооружения М-образных уголков и Т-образных примыканий Армопояса показаны на рисунке ниже.

Частая ошибка начинающих строителей — использование арматуры диаметром более 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, поскольку использование более толстой арматуры уже не приводит к увеличению прочности армопойи, а увеличивает стоимость ее приобретения.

Также рекомендуется использовать зажимы для арматурного каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона происходило армирование арматуры и ее пошив. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.

Заливка бетона в опалубку — наиболее ответственный этап создания Армопояса в газобетонном доме. Для заливки Армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этого используются марки М200 или М250.Его прочности с запасом хватит для частного строительства.

Удобнее всего, если бетон на объект подается в смесителе вместе с топливным насосом. Бетононасос забирает готовую смесь миксером и с помощью длинной гильзы доставляет ее прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и затраты на рабочую силу.

Как происходит заливка бетононасосом можно посмотреть на видео:

Если невозможно использовать заводской бетон, его монтируют вручную.При этом необходимо обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов при всех травмах, чтобы получить однородный состав по всей длине Армоплеа.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что аропоа необходимо заливать единовременно, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании этого миксера этого легко добиться, но когда бетонная смесь идет вручную, нужно заранее спланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.

После заливки бетона в опалубку нужно встряхнуть смесь с помощью специального строительного вибратора.Это позволит разглядеть весь воздух, который при замерзании бетона может вызвать воздушные снаряды, что приведет к потере брони Армопояса. При этом нужно стараться не касаться фурнитуры вибратора, чтобы не изменить ее положение.

После приготовления Армопояса необходимо время для набора марочного бетона. Как правило, это занимает 28 дней. После этого можно переходить к укладке плит перекрытия, либо к устройству кровли.


Надеемся, что материал статьи был полезен.В случае возникновения вопросов оставляйте их в комментариях, мы постараемся найти ответ вместе.

Мы говорили о современных строительных реалиях в Крыму. А именно: о местных приоритетах в выборе стенового материала, его свойств и качеств; О технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушечник и песок. Также рассматривался вопрос, из чего лучше построить каменный дом: из газобетона или страны чудес для Москвы, но популярной на Крымском полуострове «Шека».Продолжаем тему начатую и, опираясь на опыт участника портала с ником huntdogs. , Рассмотрим домик из ракушки и ответим на следующие вопросы:

  • Необходимо связать два разных фундамента.
  • Как построить ленточный фундамент при перепаде высот на участке.
  • Сколько времени стоит строительство фундамента в Крыму.
  • Как залить сейсмоколон в дом, сложенный из камня ракушечник.

Как построить дом из семи домов на двух разных фундаментах

Хотя постройки охотников. «Полным ходом, предстоит еще многое построить, дом из сшитого уже обрел« лицо ».

Ранее мы писали, что охотников. переделал первоначальный проект, т.к. передумал строить полуэтажный дом с мансардой и предпочел классический вариант — полноценный двухэтажный дом с костяной крышей.Но из-за нехватки средств строительство коттеджа со временем планируется растянуть, а затем пристроить к основному «ящику» пристройку с террасой и верандой.

Дом-образец

На данном этапе охотников. Возник вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте обратно к основному дому и нужно ли привязать ее к основному поясу. Следующие ответы пользователей портала последовали.

Дом участников BuriveSnik.

У меня уже есть негативный опыт привязки основного ленточного фундамента к второстепенному — плита под гараж. Результат: прошло два сезона, и все прошло. Фундаменты живут каждой «жизнью», и родственникам теперь регулярно приходится заниматься смазыванием и заделкой появившихся вертикальных и горизонтальных трещин. Думаю, что в случае с Huntdogs лучше всего обойтись на самостоятельном фундаменте, но тогда возникает проблема гидроизоляции примыкающей сборки, т.к. в зазоре между двумя фундаментами может попасть вода.

Чтобы этого не случилось, пользователь предложил насыпать свайный фундамент «пятками» к пристройке с развешиванием под покраску, предварительно заложив веранду под несущие колонны. Затем в процессе строительства веранды демонтируется покрытие террасы, ставятся колонны, возводится второй этаж.

Эрик Норд Член ForumHouse

Мой кум затопил два несвязанных ленточных подвала, а затем этот удивительный человек установил блоки FBS с повязкой.Впоследствии на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая «живет» по-своему.

охотничьих собак. Форум пользователей.

Судя по опыту тех, кто уже построил, невозможно связать две разные основы — цвет. Если строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Буду думать, как лучше построить фундамент под пристройку. На мой взгляд, использование свай с деревянной обшивкой — хорошая идея.

Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его нужно пересчитать на конкретную постройку. Обязательно учитывайте данные о геологии грунта на участке, его несущей способности и сборе будущих нагрузок в домашних условиях.

Устройство ленточного фундамента с перепадом высот на участке

охотничьих собак. Под канализационный дом решил залить ленточный фундамент классический для Крыма.Размеры фундамента:

    , длина
  • — 10200 мм;
  • ширина — 6900 мм.

Для этого вырывают траншею (снимая слой чернозема до плотной глины) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

Внизу «подушечка» от ПГС, примерно 30 см, и тщательно трамбуем.

Наша статья рассказывает о том, как и чем может навредить.

охотничьих собак.

решил брать PGS, так как он дешевле песка.Для сравнения: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. За 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки — 1200 руб. За 1 тонну. Цены высокие, но строить надо. Заказал 5 тонн.

PGS было залито в ведро и вылито из них в узкую траншею.

О ценах: стоимость аренды виброна (виброплита в траншею не влезает) — 1200 руб. В сутки + залог 10 тыс. Руб.

Добавляем, что перепад высот на участке в пятне фундамента составляет 1200 мм (от верхней точки до нижней).Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил залить фундамент в два приема. Сначала возводят подземную часть, производят закладные (арматуру), а затем заливают надземную часть фундамента. Причем, чтобы снизить затраты, в верхней части лент делают ступеньки, которые затем заполняются оболочкой, а плоскость отображается «на нуле» перед дальнейшей кладкой стен.

Каркас фундамента был разбит на несколько последовательных ступеней:

1.В траншею устанавливали траншею из листов шифера. По словам пользователя, он сначала подумал залить раствор прямо на землю, проверив траншею полиэтиленом, но в итоге траншея, особенно уголки, начала осыпаться.

Купил шифер

б / у 100 руб. Для листа размером 0,9х1,4 м. Листы распилил пополам. Новый же шифер стоит 500 рублей. За 1 лист.

Всего на сланцевую опалубку охотников. Пройдено 10 тыс. Руб.

2. Армирование ленточного фундамента. Арматурная «дюжина» закладывала три стержня снизу, две стержня по середине лент и три стержня — вверху фундамента, не забывая оставлять закладные — освобождая арматуру под «основание».

Хомуты делал из арматуры «шестерка».

3. Заливка подземной части фундамента.

охотничьих собак.

Фундамент затоплен бетононасосом.Вещь удобная, но дорогая. Всего на заливку ушло 15 кубиков бетона. 1 Куб из бетона стоит по-разному, но в среднем за них просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда автобетононасоса — 8 тысяч рублей за 1 час.

При заливке фундамента нужно помнить о необходимости вибрировать бетон.

4. Монтаж опалубки надземной части ленточного основания.

Базовая часть «Ленточки» имеет два выступа.

Самое сложное — установить опалубку по уровню, сделав ее самостоятельно.

1 чашка досок стоит почти 10 тысяч рублей.

После сборки опалубку затянули полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

Lifehak от Forumhouse: huntdogs, За счет смещения «нулевой» гидрорем по периметру опалубки воспользовались пользователи портала, как контролировать горизонт при заливке бетона.Для этого берут обычную штукатурку «маяк» на 10 мм и крепят саморезами к стенкам опалубки по оставленным от гидроевума меткам.

Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых рыболовных стоек или стальных тросов, не вмещает, дополнительный бонус метода — получаются внутренние направляющие, по которым бетонную смесь удобно протаскивать широкий шпатель для достижения ровного верха основы.

На портале есть материал, где они выдаются, который не сломается при заливке бетона.

5. Армирование углов ленточного фундамента и заливка бетоном.

Дополнительно заказчик сделал лоток для подачи бетона в опалубку.

охотничьих собак.

Заливка бетона производилась с гидрололом длиной 9 метров. Смесь удобно подавать в длинные углы фундамента. В то же время были проведены испытания штукатурных «маяков» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

Это то, что в итоге произошло с пользователем после платформы.

Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

Интересная стоимость фундамента здания:

  • Чтобы выкопать траншею глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной штанги 50 метров, всего около 22,5 кубиков Земли — 10 тыс. Руб. Он бюджетный, по средней крымской цене — 800 руб. Для Copp 1 Cuba Earth.
  • Плоский шифер б / у (опалубка ломаная) — 100 листов по 100 руб. За 1 лист — 10 тыс. Руб.
  • Опалубочная доска 3 Куба — 35 тыс. Руб.
  • Полиэтилен — более 3 тыс. Руб.
  • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м — 10 тыс. Руб.
  • 24 Куба Бетон по цене 4700 руб. за 1 куб — 112 800 руб.
  • Рестаж (саморез, вязальная проволока) — не рассматривал.

Итого: ушло около 200 тысяч рублей без учета фундамента (если добавить мельчайшие и дополнительные затраты).

охотничьих собак.

Все, что можно, сделал сам — связал каркасы арматуры, поставил опалубку, залил бетон и т. Д. Все ответственные работы — возведение фундамента, перекрытия, армирования и т. Д. Тоже делал сам. «Наемники» с моей стороны работали только под контролем невесомости. Постройте что-нибудь для себя.

Армопояс — это железобетонная конструкция, которая предназначена для усиления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих от внешних / внутренних факторов.Внешние — это влияние ветра, уклона местности / холмистой местности, плавучего грунта и сейсмической активности Земли. В перечень внутренних факторов входят все устройства хозяйственного строительства, используемые во внутренней отделке дома. Если делать Армопояс неправильно, то из-за этих явлений стены просто треснут, и что еще хуже, отгонят. В связи с этим очень важно знать, как делать Армопояс. О разновидностях, назначении и способе установки Армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида Армопоя:

  • ростверк;
  • база;
  • интерьеры;
  • под мауэрлат.

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты / материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Пилы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. FOMKA / LOMIC.

Для того, чтобы все работы выполнялись вами, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армейской / рамы и опалубки.

Чтобы аропояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как сделать армию / каркас. Соединение стержней арматуры осуществляется трикотажной проволокой, а не сварным швом. Это связано с тем, что при сварке перегревается место возле сделанного шва, что приводит к ослаблению прочности арматуры.Но без сварных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и рамы каркаса привариваются, остальные соединительные узлы связаны.

Стержни крепятся для фиксации задвижек в необходимом положении при заливке бетона. Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса не зависит.

Для изготовления Армопояса используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за нервюры, что способствует увеличению несущей способности конструкции.Такой пояс может работать на растяжку.

Для изготовления каркаса возьмем 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечной арматуры вам хватит стержней толщиной 10 мм. По центру и краям следует приварить поперечную арматуру. Остальные планки просто вяжите. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краев и в центре. Таким образом, у вас будет каркас. Для изготовления ремня каркас под сварку не нужен.Их ставят на 0,2-0,3 м.

Установка и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Для установки деревянных щитов нужно пропустить через них якорь, смонтировать на них заглушки с помощью электросварки. Цель этих действий — закрепить опалубку таким образом, чтобы она не давила под тяжестью бетона.

Для крепления опалубки при заливке межэтажного перекрытия Армопояса чаще применяется более простой способ. Внизу щитка необходимо закрепить диаметр диаметром 6 мм, длиной 10 см.Расстояние между ними 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вылепите саморез.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть более 6 мм. Это необходимо для того, чтобы грибок беспрепятственно установился.

Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкручивать винты, а не саморез. Итак, проделываем дырку в кирпиче лицевой кладки.Затем одолжите в него фурнитуру. Если кирпич полон, то ситуация проще — достаточно ввести гвоздь / арматуру в вертикальный шов. Саморезы и армирование вязанной проволокой. Расстояние между элементами крепления 1-1,2 м. Такой крепеж способен выдержать предстоящие нагрузки.

После застывания армопояса можно снять опалубку с помощью ломика / гвоздя. В теплое время года захват бетона за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно проводить на следующий день.В холодное время года эту процедуру проводят на несколько дней позже.

Изначально необходимо определить глубину фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вытащить траншею по периметру будущего дома. Это можно сделать вручную, что долго и утомительно, или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После проведения спецтехники необходимо выровнять дно и стенки траншеи по твердому грунту.Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.

Теперь нужно сформировать подушку из песка, высота которой должна быть 50-100 мм. Если вам необходимо засыпать песок более 100 мм, его необходимо смешать с щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выровнять дно — заливка бетоном.

Наморщив песчаную подушку, ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, переверните песок водой.

Затем следует армирование.В процессе строительства в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4-5 жил, диаметр каждого стержня должен быть 10-12 мм. Важно, чтобы при заливке маляром для фундамента арматура не касалась фундамента. Он должен быть утоплен в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для этого арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, подложив под нее половинки кирпичей.

Если вы строите дом на глыбе земли или там, где высокий уровень грунтовых вод, деревяшка должна быть более прочной.Для этого вместо арматурной сетки следует использовать каркас арматуры. Он представляет собой 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху Армопояса. В качестве основы вместо песчаной подушки используется грамслак. Его преимущество перед песком в том, что со временем Грасслак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для рам следует использовать бетон М200.Чтобы высота насыпи соответствовала заданному значению, установите в траншее маяк — металлический колышек по длине равен высоте каркаса. Он послужит вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент необходимо произвести заливку цокольного этажа. Заливку необходимо производить по периметру конструкции по наружным стенам, а по внутренним несущим стенам это делать нельзя. Цокольный этаж Armopleois служит дополнительным усилением конструкции.Если качественно залита как Руралка, то базовый пояс можно сделать менее прочным. Высота Армопояса — 20-40 см, используется бетон марки М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматуры 10-12 мм. Укладка арматуры выполняется в один слой.

Если нужно усилить центральный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите более жилую. Другой вариант — сложить оружие в 2 слоя.

Толщина основания и наружной стены одинаковая.Он колеблется от 510 до 610 мм. При выполнении заливки основания Армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого нужно сделать кладку стены с двух сторон в Поллипич. Образовавшуюся пустоту можно залить бетоном, предварительно заложив в нее арматуру.

При отсутствии лакокрасочного покрытия базовый Армопояс делает его бесполезным. Некоторые мастера, решив сэкономить на столярке, усиливают цоколь, используя арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома.На самом деле это решение необоснованно.

Алый цвет — это основа дома, а базовый пояс — это дополнение или усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Совместная работа Скарлет и опорного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на слипшихся почвах и с высоким уровнем грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать Армопояс. Заливается по наружным стенам высотой 0.От 2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс экономит на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом фурнитуры. Таким образом нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если стены из плохо воспринимающего материала нагрузки устанавливаются на стены, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что выиграет от их прочностных характеристик.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы.Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то двухстороннюю кирпичную кладку можно использовать как опалубку, так и для поясного основания. Но в то же время для внутренней кладки следует применять питающий кирпич, и для наружной лицевой. В этом случае Армопояс будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен подрезанный кирпич следует ставить по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывать лицевой кирпич.

Заливать Aropoomas под Маурилалат можно только после того, как клей / раствор будет отклонен для кладки стены.Технология, по которой Армопояс по газобетону ставится на опалубку, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой схеме. Бетон готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас будет бетонный М400.

После заливки удалить из массы остатки пузырьков воздуха. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или налейте жидкую массу стержня.

При монолитном устройстве Армопоя следует соблюдать правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры необходимо убрать с него вертикальные отрезки на высоту, определенную в проекте. Стержни арматуры должны возвышаться над Армопоясом и мауэрлатом толщиной + 4 см. В бруске необходимо проделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах необходимо нарезать резьбу.Итак, у вас будет надежное крепление, которое обеспечит вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.

Газобетон — альтернатива кирпичу, который при невысокой стоимости обладает высокими теплоизоляционными качествами. Блоки из газобетона уступают кирпичу. Если на армограмме на кирпичных стенах не нужно заливать бетон на кирпичные стены, так как арматура вписывается в процесс кладки, то бетон корпуса другой.О том, как сделать Армопояс на деревянной опалубке, уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из П-образных газоблоков Д500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену как обычно. Затем армируйте их центральную часть, а после заливайте бетоном. Таким образом стены вашего дома будут более прочными и надежными.

Если есть вопросы по теме, то задавайте их специалисту, работающему на сайте. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу наполнения Армопояса у нашего специалиста. Есть личный опыт? Делитесь ими с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

Из видео из видео вы можете узнать о том, как сделать Армопояс для дома из домашнего хозяйства:

Армопояс — это металлическая конструкция, сделанная своими руками из арматуры.Его цель — повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействии природных условий и при движении грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких ремней. Опалубка для Армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Ее заливают бетоном до тех пор, пока он не застынет.

Достоинством такой опалубки является простота установки, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые затраты и простота демонтажа.Для платформы необходимо будет снять крепление и убрать доски после заливки бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другой постройки.

Принцип создания конструкции для армирования не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По приведенной схеме можно своими руками изготовить опалубку для дома любого типа.Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качеству кровли каркаса здания. В доме из газобетона его крепят с помощью хороших блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле своими руками деревянная конструкция. Инструкция помогает правильно построить:

Схема распила Армопоя в опалубке для газоблока

  1. Доски высотой 30 см. Разбиваем на стену из газобетона.
  2. Через каждые 50-70 см монтируются стяжки для увеличения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
  3. Внутри уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены подвержены негативному воздействию окружающей среды, подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
  4. Арматура наносится на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
  5. Стяжка стержня проволокой.
  6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если для крепления кровли устанавливается опалубка, перед заливкой бетона устанавливаются стойки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Специалисты помогут изготовить опалубку для Армопояса для дома из газобетона в затруднительном положении.Перед работой рекомендуется произвести расчеты, чтобы не допустить ошибок и купить нужное количество стройматериалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной конструкции монтажа появляется риск поломки и поломки досок под воздействием бетонного раствора. Чтобы сделать работу своими руками, необходимо учесть несколько нюансов:

  • Устройство опалубки состоит из досок, крепление которых необходимо с тщательным контролем вертикальности и горизонтальности конструкции;
  • поверхность досок, контактирующая с бетоном, очищается и выравнивается;
  • для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечек бетонных щитов изнутри, они боятся пленки;
  • если укрепить доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками платформу будет намного проще;
  • no Не допускается многократное использование досок.Если они попадут под атмосферные осадки, они обязательно будут уничтожены при эксплуатации;
  • несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Это складывается путем перекатывания элементов на стержне;
  • перед работой стоит сделать выбор между первоначальным изготовлением армоджаса и опалубкой. В некоторых случаях проще уложить арматуру на блоки из газобетона, а потом уже приступить к сбору деревянной конструкции.

Опалубка каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без использования дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если при сборке возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции.

— Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку.Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса — строительная операция, требующая особых навыков. Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью.К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс — это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта. Он пересматривает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс — особая конструкция, которая используется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства — двухэтажный дом, то заливают два одинаковых армума.Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа. На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Характеристики армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, можно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

  • недостаточно освещенный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • г. Здание построено в горном рельефе;
  • возможная усадка грунта под строительство;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, используемых в строительстве, обладают комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

  • Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
  • Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, в кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний — выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. В общей кровельной системе дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка для коньков, опираясь на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. При закупорке торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытягиваться, оставаться внутри периметра. Вы также можете добавить монтажную пену или пленку, чтобы закрыть щели.
  • Специфическое усиление

    Для установки каркаса арматуры потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим — к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня при работоспособности должны быть увеличены по всему периметру.

    После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура — 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

    Приготовление бетона

    Можно использовать раствор, применяемый при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, крупная фракция щебня, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонным раствором

    Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

    • бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • заливать бетон до тех пор, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
    • Недопустимы воздушные полости
    • , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
    • за 3 недели бетонная масса должна выделиться;
    • в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс покрыт технологическими требованиями, то долговечность конструкции здания и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Как укрепить стены гаража. Бетонный гараж: своими руками

Арматура — незаменимый материал при строительстве. Армирование позволяет укрепить конструкцию и продлить срок ее службы. Но зачем армировать стены и какие материалы нужны для работы? Мы разберемся.

Очень часто при строительстве или ремонте можно встретить множество дефектов стен, которые довольно сложно замаскировать или удалить полностью. Выровнять стену можно шариком из гипса. Но если на стене много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше выдерживает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуется при толщине штукатурки 2 сантиметра и более.

Для чего используется арматура?

Арматура применяется в таких случаях:

  1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен вы можете столкнуться с очень большими неровностями, чтобы скрыть которые придется сделать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая, и если слой достаточно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
  2. Стена слишком плоская. В таких случаях сетка помогает раствору более плотно прилегать к стене.
  3. Трещины.Армирование сеткой позволяет значительно уменьшить размер крупных трещин, а если трещины меньше, то полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин при использовании в процессе строительства.

Как правильно выбрать сетку для армирования стен?

При выборе сетки следует учитывать множество нюансов. Арматурная сетка может быть металлической, пластиковой или стекловолоконной.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (более 4 сантиметров).Металл хорошо работает в щелочной среде, и такие сетки можно использовать для оштукатуривания раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется использование металлических сеток, если штукатурка будет выполняться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячеек 50 × 50 миллиметров. Также хорошо укрепить стены металлической сеткой, часто поддающейся механическим воздействиям (стены гаража, первый этаж дома).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если штукатурка не содержит цемента.Часто применяется с гипсовым раствором для отделки стен штукатуркой. Эта сетка дешевле металлической или стеклопластиковой, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро проседает и деформируется.

Если слой штукатурки тоньше, то возможна сетка из стекловолокна. Такая сетка относительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для крепления сетки к стене потребуются: дюбель-гвоздь

  • d = 6мм и саморезы 4.5мм;
  • перфоратор;
  • проволока для вязания сетки;
  • ножницы для резки металла:
  • маяки.

Поверхность стены необходимо очистить и загрунтовать. Разрежьте сетку на кусочки так, чтобы кусок был во всю высоту стены. Крепление начинаем снизу дюбель-гвоздями и идем вверх.

Для крепления сетки можно загнуть край гвоздя или использовать монтажную оцинкованную ленту. Сетка также часто фиксируется вязальной проволокой.Для этого дюбели необходимо забить не до конца и к шляпкам с буквой Z прикрепить проволоку. После закрепления проволоки дюбели готовы.

При расчете необходимого количества дюбелей нужно знать, что на 1 м² уйдет порядка 16-20 штук.

Чтобы сетка не провисала и не деформировалась, необходимо ее хорошо растянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если есть места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и более, то штукатурка может отслоиться от поверхности.Стыки необходимо перекрыть. После закрепления сетки устанавливаются маяки.

Далее можно переходить к первому слою штукатурки. Для этого нужно использовать жидкий раствор. Наносить штукатурку необходимо резкими движениями, чтобы она хорошо прилегала к стене между ячейками армирующей сетки.

Если первый слой хорошо просох, то можно наносить второй. Финишный гипсовый шар изготавливается из более густого раствора. Нанесение нужно делать снизу вверх.

Данная статья представляет собой подробную инструкцию, как построить неотапливаемый капитальный гараж на 1 машину. Строительство условно будет вестись рядом с коттеджем, на огороженной территории.

Для экономии средств в качестве стенового материала выберем армированный силикатный кирпич толщиной 250 мм.

Выбор размера будущего гаража

Приступая к строительству гаража своими руками, следует определиться с размерами будущей постройки. Обычно метраж определяется исходя из размера стандартной легковой машины — 1.7-2 м на 3-4 м. При этом следует учитывать и запас места, чтобы можно было беспрепятственно объехать машину со всех сторон, а метраж также должен позволять расположение стоек, на которых буду хранить запчасти, колеса и канистры. То есть с учетом перечисленных потребностей оптимальным размером гаража будет 4х6 метров, а его высота — 2,5 м. В проекте учтена возможность замены автомобиля без перестройки гаража для этого. В одной из боковых стен мы сделаем окна шириной два метра, чтобы обеспечить естественное освещение.

Гараж своими руками будет выглядеть так:

Определение места строительства

Выбирая место, где будет располагаться ваш будущий гараж, стоит обратить внимание на некоторые важные моменты, которые помогут упростить эксплуатацию и убережут вас от проблем с входом и выходом из машины, открытием гаражных ворот и т. Д.

Место нужно выбирать как можно ближе к воротам двора. При этом старайтесь оставлять расстояние 4-5 метров между гаражом и воротами, чтобы машину можно было просто оставить во дворе, и чтобы проем ворот не перекрывался по прибытии;

Путь от ворот до гаража должен быть прямым, без поворотов.Это облегчит парковку во дворе и въезд в гараж;

В идеале расстояние от гаража до жилища должно быть 5-7 метров, чтобы можно было быстро добраться до крыльца дома во время дождя или снега;

Планируя построить гараж своими руками, и выбирая для него место, проследите, чтобы будущая постройка находилась не в низине, иначе туда будет стекать дождевая вода, что приведет к сырости и коррозии металлических частей. машина;

Домовые коммуникации (электрические сети, канализация, газопровод) не должны проходить под гаражом.

Предлагаем Вашему вниманию генеральный план участка с оптимальным размещением гаража по отношению к въездным воротам во двор и на дачу:

Фундамент гаража

Перед тем, как построить гараж, нужно заложить под него качественный фундамент. В нашем случае будет рассматриваться ленточный фундамент с шириной ленты 300 мм. Поскольку гараж будет невысоким, нагрузка стен, передаваемая на фундамент, также будет небольшой (около 1.5 тонн на 1 погонный метр). Для экономии расходных материалов можно обустроить неглубокий фундамент (глубина — 60 см) на песчано-гравийной подушке толщиной 30 см. Подушка для фундамента нужна для того, чтобы правильно распределить давление гаража на грунт и предотвратить вздутие пола на морозе.

Так будет выглядеть наш фундамент в разрезе:

Готовый фундамент должен быть на 100 мм выше уровня земли, на который укладывается дощатая опалубка. Последовательность работ по устройству фундамента под гараж, построенный своими руками, следующая:

Выбранная территория очищена от кустов, мусора и других посторонних предметов;

Будущий гараж обмерен по участку, а его оси вынесены на натуру;

Выкапывается траншея с гладкими стенками шириной 300 мм (в дальнейшем этот грунт будет использоваться в качестве опалубки под будущий фундамент).Вдоль стен гаража закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы из бетонного раствора не вытекала вода;

Песочно-гравийная подготовка укладывается слоями: каждые 100 мм уплотняются и заливаются водой;

Фундамент бетонируется. Для этого используется бетон классов В15-В20, который следует уплотнять вибрацией;

При достижении прочности бетона 70% можно укладывать гидроизоляцию, состоящую из 2-х слоев рубероида (покрывается весь периметр фундамента).

Укладываем стены гаража

Если вы решили построить капитальный гараж своими руками, особенно серьезно отнеситесь к кладке стен, которая является важнейшим этапом строительства. Как уже было сказано, стены нашего гаража построены из армированного силикатного кирпича толщиной 250 мм (одна кирпичная кладка). Выберем кирпич марки М-100, а укладываем его на цементно-песчаный раствор М-75.

Для армирования стен используем проволочную сетку класса Вр-1 диаметром 3-5 мм (ячейка 50х50 мм).Армирование необходимо не только для придания прочности кирпичной кладке, но и для защиты гаража от взломщиков.

Первые 4-5 рядов кладки лучше всего класть из глиняного кирпича, таким образом создавая надежное и прочное основание для будущего гаража. На один квадратный метр стены толщиной в один кирпич потребуется 100 штук кирпича и 75 литров раствора.

Специалисты рекомендуют пригласить для этого этапа работ профессионального каменщика, если у вас есть возможность. Профессиональная кладка гарантирует, что внутри нее в будущем не появятся трещины, а сами стены будут строго вертикальными и уложены в соответствии с габаритами гаража согласно проекту.

Если вы все же решили полностью построить гараж самостоятельно, обязательно воспользуйтесь этими советами:

Швы кладки необходимо перевязать, для чего кирпич в некоторых местах нужно будет разрезать пополам;

Соблюдайте ширину шва 10-12 мм;

Когда фундамент будет готов, необходимо будет по его периметру нанести выравнивающий слой раствора, чтобы кирпич можно было легко укладывать вертикально. Во-первых, для этого следует укрепить планки с двух сторон фундамента в строго горизонтальном положении — эти планки послужат опалубкой.Горизонтальность планок проверяется уровнем. Затем между рейками заливается раствор и аккуратно разравнивается.

После этого в каждом из четырех углов гаража нужно установить так называемые «ордера» — вертикальные деревянные рейки с делениями, размеченными через каждые 77 мм, с указанием высоты каждого ряда кирпичей. Между ордерами натягивается нить, служащая для проверки горизонтальности кирпичной кладки.

Саму кладку нужно начинать с углов гаража, выстраивая 10 углов — таким образом, на каждом из углов вы получите «маячок», по которому будет легче ориентироваться.

Каждый кирпич перед кладкой необходимо смочить водой, что обеспечит лучшее сцепление кирпича с раствором;

Старайтесь следить за внешней красотой и аккуратностью наружных швов, выходящих на фасад — кладку здесь лучше укладывать с швом;

Верх боковых стен предполагает уклон (вдоль фасада B на рисунке), в результате чего крыша также находится под уклоном, с которого дождевая вода будет легко стекать. Перепад крайних точек — 300 мм;

Также следует оставить гнезда для укладки балок перекрытия.Размер этих гнезд должен быть 200х200х150 мм, а их шаг — 1 метр;

Для перекрытия оконных и входных пролетов необходимо использовать железобетонную перемычку заводского изготовления или металлическую перемычку из двух углов размером 100х100х7 мм;

Для проверки вертикальности и горизонтальности стен используйте уровень и отвес;

В задней стене гаража предусмотреть отверстие для естественной вентиляции. Отверстие должно быть закрыто жалюзи, его размер должен быть примерно 200х200 мм.

Пол гаража и отмостка

Каждый автовладелец, задавшийся вопросом «как построить гараж», должен позаботиться о качестве пола в доме. Пол гаража должен без проблем выдерживать нагрузку от колес автомобиля, не оседать и не трескаться. Как уже было сказано выше, уровень пола должен располагаться на 100 мм выше уровня земли. Чаще всего пол в гаражах делают из цемента или бетона. Рассмотрим устройство перекрытия из бетона Б-15 с мелким заполнителем толщиной 150 мм.Бетон армируют арматурой А-1 диаметром 6 мм; Шаг арматуры — 200х200 мм. Пол в гараже должен иметь небольшой уклон к двери, чтобы вода могла стекать.

Перед заливкой пола следует утрамбовать грунт и уложить поверх него подушку из щебня толщиной 200 мм, нижний слой которой лучше утрамбовывается в почву. Чтобы пол был отделен от стен и свободно лежал на земле, по периметру стен укладывают пенопласт толщиной 50 мм.Затем укладывается полиэтиленовая пленка, а на ней — армирующая сетка с сохранившимся защитным слоем не менее 40 мм. После этого на сетку укладывают бетон и вибрируют. Через 5-7 дней, когда бетон застынет, необходимо сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, чтобы выровнять поверхность пола.

По всему периметру гаража снаружи сделана бетонная отмостка, чтобы дождевая вода не испортила фундамент. Достаточная ширина отмостки — 500-700 мм.Изготовлен из бетона Б-7,5, уложен на песчаную подушку. На фасаде с воротами оборудован пандус — наклонная площадка для удобного доступа в гараж автомобилей, инвалидных колясок и детских колясок. Ширина пандуса в зависимости от общего рельефа может составлять от 500 до 1200 мм.

Обустраиваем гараж кровлей

Наиболее экономичным вариантом устройства кровли будут деревянные балки сечением 150х100 мм (шаг балок — 1 метр) и профлист. Обычные материалы для балок — ель, сосна или лиственница, а крыша из балки гаража выглядит так:

Балки длиной 4.В заранее оставленные при кладке гнезда закладывают 3 метра. Все балки поддерживаются стенами толщиной 150 мм с каждого конца.

Концы балок оборачивают рубероидом или битумной бумагой, чтобы влага от кирпичной кладки не испортила балку и не стала причиной гниения. Концы балок не покрываются битумной бумагой. После монтажа расстояние между стеной и балкой заделывают цементным раствором с мелким щебнем. Между торцами балок и стенами оставляйте зазор около 50 мм.

Рубероид укладывается по скату крыши гаража (уклон, как уже говорилось выше, устраивают с помощью разноуровневой кладки с перепадом в 4 ряда кирпича). Листы рубероида сваривают друг на друга с помощью горелки (перекрытие листов — 10-20 см). Сверху укладываются стальные профилированные листы, причем направление «волн» должно идти по более длинной стене гаража. Листы прибиваются гвоздями, а в местах их соединения необходимо делать внахлест в 2-3 «волны».

По окончании работ из профнастила сделать козырьки (выпуски), выходящие за плоскость стены на 20-30 см, которые помогут защитить стены гаража от атмосферных осадков.

Блоки оконные и гаражные ворота

Для того, чтобы оборудовать оконные и дверные проемы качественными окнами и воротами, лучше обращаться в соответствующие компании. Измерьте проемы и свяжитесь с несколькими установщиками гаражных ворот и окон в вашем районе, чтобы сравнить цены. Обязательно обсудите с подрядчиком технологию установки гаражных ворот — нужно ли будет оставлять ипотеку, или они будут закреплены на месте.Дополнительно проконсультируйтесь по выбору замка — врезного, накладного или навесного.

Отделка гаража и штрихи

Чтобы кирпичная стена была лучше защищена, необходимо провести отделочные работы. Стены гаража оштукатуривают по насечке или сетке-«сетке» на цементно-песчаном растворе. Штукатурка выровняет поверхность стен и защитит кирпич от разрушительных механических воздействий.

Стеллажи и полки, которые вам понадобятся для хранения канистр, запчастей и колес, вы можете купить в строительном супермаркете или сделать своими руками из дерева, предварительно сделав необходимые замеры.Конечно, эти работы не являются обязательными, но в будущем удобные полки и стеллажи значительно облегчат вам работу в гараже.

Электропитание различных приборов и освещения обычно отводится в гараж от жилого дома.

Остальные материалы о строительстве и ремонте своими руками читайте в нашем постоянно обновляемом разделе

Ниже описан процесс возведения стен из наиболее подходящего материала:

Стеновые инструменты

Для возведения стен вам понадобятся следующие инструменты:

  • отбойный молоток, которым вы разрубите на куски целый кирпич,
  • расшивка, которой будете обрабатывать швы кладки,
  • лопата для раствора, которой будете измельчать раствор,
  • шпатель (мастерок), которым вы будете выполнять штукатурные работы и разглаживание,
  • Строительный уровень
  • (спиртовой уровень).

Отсутствие кирпичных стен

Кирпичные стены имеют один недостаток — значительную теплопроводность. В связи с этим их необходимо утеплить. Для этого стены изнутри оштукатуривают. При возведении стен гаража лучше всего использовать кладку в один или половину кирпича.

Чтобы узнать, сколько нужно подготовить материала, нужно рассчитать его расход на квадратный метр кладки. Расчет производится следующим образом:

  • при кладке в один кирпич требуется 100 шт.кирпичи и 75 литров раствора;
  • при кладке в половину кирпича требуется 50 штук. кирпичей и 35 литров раствора.

Если стены будут в половину кирпича, то необходимо предусмотреть наличие промежуточных и угловых стоек. В этом случае вы не только существенно сэкономите стройматериалы, но и в образовавшихся между стойками нишах удобно разместите полки и стеллажи для инструментов.

Гидроизоляция полов

Сразу после закладки фундамента пол необходимо гидроизолировать.Для этого делают слой гидроизоляции из двух или одного слоя рубероида, рубероида или из цементного раствора, уложенного слоем толщиной 2 см.

Кроме того, в перечень подготовительных работ входит выравнивание фундамента. Для этого с помощью спиртового уровня с обеих сторон фундамента планки фиксируются в строго горизонтальном положении. Между установленными рейками заливается раствор, он хорошо разравнивается.

Горизонтальная кладка стен

Кладка стен должна быть строго горизонтальной.Для этого в углах будущей постройки устанавливаются порядки — рейки из бруса, снабженные делениями через каждые 7,7 см и числами по рядам кирпичной кладки.

Высота плоско лежащего кирпича в точности равна одному делению заказа. Ордера необходимо выставить так, чтобы номера каждого из них соответствовали одной горизонтали. Между ними протягивают тонкий шнур и в дальнейшем по нему проверяют горизонтальную кладку.

Возведение стены: заранее выложить кирпичи без раствора по границе будущего гаража.При этом оставьте между ними зазор, равный толщине шва (10 мм — 12 мм). Затем вытяните шнур на 1-2 мм от края стены. Отступ делается так, чтобы при кладке кирпича с раствором шнур не сдвигался и позволял выдерживать прямолинейность кладки.

Затем кельмой зачерпывается часть раствора, другой рукой берется кирпич, уложенный без раствора, и на его место кладется рабочий раствор. Раствор разглаживают, кирпич возвращают на место и, постукивая по нему ручкой кельмы, прижимают так, чтобы образовался шов необходимой толщины.При этом так, чтобы верх кирпича располагался на одной линии с натянутым шнуром.

Затем берут второй кирпич и другой рукой кладут раствор на его место, выравнивают шпателем и наносят немного раствора на поверхность выступа первого кирпича. На место кладут второй кирпич, проверяют, совпадает ли его верх с уровнем шнура. И так укладываются все следующие кирпичи, приподнимая шнур по мере необходимости. В случае, когда часть раствора, в которую вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, ее нужно сразу удалить кельмой и снова положить в ведро.

Возведение стен без натянутого шнура

Стены можно возводить без натянутого шнура. Но в этом случае необходимо каждые полтора метра укладывать на возводимую стену штабеля кирпича. Затем берут порцию раствора, которой хватает на 3-5 кирпичей, и кладут ее на часть стены.

Кирпичи кладут на раствор один за другим (обязательно постучите по ним ручкой шпателя). Также помните о нанесении большей части раствора на поверхность края предыдущего кирпича.

Выровнять швы

При укладке помните о швах. Если вы планируете покрыть штукатуркой одну из сторон стены гаража (лицевую или внутреннюю), то кладку можно производить без швов, т.е.чтобы раствор не доходил до плоскости стены на 12 мм. Для этого раствор кладем посередине и не доводим до краев на 35 — 40 мм. После окончания кладки раствор, конечно, расширится, но не до такой степени, чтобы выравнивать швы с поверхностью стены.

В случае, когда стены не планируется оштукатурить, швы в кладке необходимо заполнить полностью. Раствор для этого наносится так, чтобы он выдавливался из швов. Затем его снимают так, чтобы шов был на одном уровне с лицевой поверхностью кладки.

Видео. Страна ответ. Самостоятельное строительство гаража

Видео. Каркасный гараж / мастерская 50м2 отдельно

Чтобы построить прочный и надежный гараж из блоков своими руками, следует определиться с типом материала.Сама конструкция имеет неоспоримые преимущества и реализуется в кратчайшие сроки. Стеновые блоки — доступный и экономичный материал, но что выбрать для гаража?

Выбирая стеновые бетонные блоки, можно рассчитывать на более дешевую стоимость по сравнению с кирпичными, то есть такое строительство более экономически выгодно. Блок размером 390 * 190 * 190 мм заменяет пять полуторных силикатных кирпичей 250 * 120 * 88 мм. … Переходя на красный керамический кирпич, экономия еще более значительна.При идентичных габаритах его цена в несколько раз выше, чем у силикатного кирпича.

Большинство блоков изготавливаются с технологическими пустотами, что снижает их вес и снижает нагрузку на опорное основание. В зависимости от того, какой проект гаража будет реализован, при установке можно обойтись более простыми решениями.

Для строительства из легких блоков можно самостоятельно замешивать бетон класса В7.5 с использованием вторичного щебня … Это будет более экономично по сравнению с покупкой товарного бетона и оплатой его доставки на объект миксером.

Мастер вправе выбрать любой блок исходя из его технических характеристик.

При желании можно построить:

  • Гараж из пеноблоков своими руками, видео;
  • можно построить гараж из шлакоблоков своими руками;
  • Гараж из газосиликатных блоков и др.

Практический опыт

На практике бетонные опилки — отличный материал для строительства отдельно стоящего гаража.Во-первых, это более доступный материал по финансовым затратам.

Если сравнить стоимость одного модуля, то можно увидеть следующий ценовой диапазон:

  • пескобетон с опилками 390 * 190 * 190 — 55 руб / шт;
  • газобетон / газосиликат 200 * 300 * 600 — 90 руб / шт;
  • керамзитобетон 390 * 190 * 190 — 52 руб. / Шт;
  • Пеноблок
  • 390 * 190 * 190 — 49 руб / шт;
  • опилки бетона 390 * 190 * 190 — 47 руб. / Шт.

Применение газосиликатных или пеноблоков

Материал очень легкий, теплый и отлично подходит для строительства малоэтажных домов и эффективно работает в сочетании с кирпичной кладкой. Однако большинство гаражей представляют собой холодные помещения и не отапливаются, поэтому преимущества высокой теплоизоляции больше не актуальны. Другие типы блоков — бетон на опилках , керамзитобетон — также имеют неплохие теплоизоляционные характеристики, но более прочные.

При выборе ворот стоит обратить внимание на изделия с калиткой. Это удобнее монолитных дверей и избавляет от необходимости устраивать дополнительный вход

.

Остальные особенности использования материала раскрываются следующим образом:

  • Газоблок, пеноблок имеет пористую структуру, что заставляет выполнять отделку в ближайшее время после окончания строительства;
  • при возведении гаража из блоков потребуется усиление каждого III или IV ряда кладки;
  • можно использовать специальный клей, но это важно для теплых, отапливаемых помещений, где требуется уменьшить мостики холода.Если в гараже холода, мостики холода не так важны;
  • поверх стен необходим армопояс. Кладка балок перекрытия (на двускатной крыше) или стропил (на двускатной крыше) на газоблок / пеноблок невозможна. Такая точечная нагрузка может разрушить модуль. Вам понадобится мауэрлат;
  • могут возникнуть проблемы при расстановке крепежа ворот. Мастеру придется использовать армированную «обвязку», иначе створки со временем расшатаются и потребуют ремонта, особенно если они изготовлены из толстолистовой стали;
  • довольно часто в таких гаражах, в том месте, где будут крепиться ворота, закладывают столбы из кирпича еще на этапе кладки, но это просто лишние неприятности, которых можно избежать.

Использование других типов блоков

Если строить из шлакоблоков или строить гараж из керамзитобетонных блоков своими руками, некоторые моменты, присущие ячеистому бетону, исчезают сами собой. В большинстве случаев от использования кладочной сетки можно отказаться, так как материал прочный … На практике можно пренебречь строительством бронепояса, прибегнув к небольшой хитрости.

Суть строительного приёма в следующем:

  • блок с прорезями укладывается отверстиями вниз, раствор для следующего ряда укладывается на твердую часть;
  • , чтобы не монтировать армопояс и не строить опалубку, верхний ряд выкладывают отверстиями вверх;
  • пустоты заполнены щебнем и высокопрочным цементно-песчаным раствором;
  • Результат — бетонная конструкция;
  • для армирования можно по верхнему ряду уложить кладочную сетку и сделать стяжку из цемента.

Верхний ряд станет прочным и выдержит вес будущей крыши. При необходимости к таким блокам надежно крепится мауэрлат. Точно так же можно усилить ту часть конструкции, где будет крепиться калитка.

Для строительства используется песок. Его объем рассчитан с учетом заливки фундамента и заливки пола

.

Внимание к базе

Какие бы модули ни выбрали для строительства, лучше всего, если основание (первые 4-5 рядов) будет из полнотелого красного кирпича … Такие манипуляции позволят «выгнать ноль», как говорят масоны. Если навыки мастера развиваются в обратном направлении, можно установить опалубку на необходимую высоту и залить бетон.

  • поверх основания укладывается гидроизоляционный слой;
  • Самый простой, проверенный временем утеплитель — рубероид;
  • материал разрезают на полоски и накладывают внахлест 15 см;
  • рекомендуется оборудовать отмостку вокруг фундамента, иначе через пять лет гараж может треснуть.

Несколько слов о экстерьере

Любой блок годится хотя бы к штукатурке, защите стен … Построенный гараж лучше сразу отделать из газосиликатных блоков своими руками (а также из пеноблока). Песок-цемент и керамзит более устойчивы к морозам и сырости, поэтому такая постройка без отделки будет спокойно стоять несколько лет.

Гараж из пеноблоков своими руками

Пеноблок целесообразно использовать, когда к уже действующему объекту требуется пристроить теплый гараж.

Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента … Если грунт устойчивый, не пучинистый, нет смысла тратить деньги на глубокую кладку. Все, что требуется — это углубление в землю не более 60 см, заполнение и уплотнение 20-сантиметровой песчаной подушки, установка арматурного каркаса.

Если грунт плотный, раствор можно укладывать шпателем, без опалубки, достаточно залить ростверк на 20-30 см. Траншея выкапывается на 20 см шире толщины стены, что впоследствии компенсирует давление грунта .

Фундамент необходимо армировать

Мастер может предпочесть один из следующих вариантов:

  • легкий свайно-ленточный фундамент;
  • ленточная неглубокая основа на песчаной подушке.

При выборе варианта и заливке бетона основание должно набрать прочность — на это уйдет около 14 дней. Далее наносится гидроизоляция (рубероид или битумно-мастичное покрытие).

  • выкопав траншею под неглубокий фундамент, пробивают колодцы по периметру — под каждым углом и под стенами с шагом 1.2 м;
  • глубина колодцев должна превышать отметку сезонного промерзания грунтов, диаметр должен быть не менее 1/3 ширины ростверка;
  • для работы можно использовать ручную или мотобур;
  • в каждое отверстие уложено по три стальных стержня, концы которых должны заходить в ростверк и кусок рубероида свернут в трубу;
  • Дальнейшая работа подчиняется общим принципам.

Кладка стен

Для строительства гаража оптимально использовать модуль 20 * 30 * 60 см, плотностью 600-800 кг / м³ … Для кладки желательно использовать цементно-песчаный раствор с добавлением перлита, что создаст «теплый шов».

Раствор смешивается аналогично:

  • песок — 2 часа;
  • перлит — 1 ч;
  • Цемент
  • — 1 час;
  • вода — объем регулируется на месте. Раствор должен достичь консистенции густой сметаны.

Дальнейшая последовательность действий:

  • I ряд выкладывается на раствор 2-3 см, что позволит модулям «найти свое место» и исключит риск растрескивания от точечных нагрузок;
  • в каждом III ряду укладывается армирующая сетка из стеклопластика или оцинкованной стали;
  • ворота устанавливаются с временными подкосами, по эскизу после проверки по вертикали и горизонтали;
  • технология использует перевязку швов, иначе конструкция не будет прочной;
  • загнав стены под потолки и оборудовав армопояс, работу следует прервать на 48 часов, чтобы раствор набрал силу;
  • ведутся дальнейшие работы в зависимости от того, чем будет покрыта конструкция, например, перекрытия, крыши (чердак, односкатный на деревянных балках, шатровый фронтон).

Ориентировочная стоимость строительства составит 180 тыс. Руб. … Для оптимизации затрат рекомендуется рассчитать количество блоков.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками показано на видео:

Как сделать армопояс для газобетона / Paulturner-Mitchell.com

Армопояс для газобетона, как и другие виды строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам.Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку.Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка. Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей.При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух. Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо.Не исключено, что вам понадобится сделать фундамент армопояса.

Следует разобраться, как это сделать. Обычно опалубка для армирующего пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи. Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно достаточно высоты в 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или вы можете это сделать уже немного. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху обязательно через каждые 80-100 сантиметров использовать поперечные анкеры.Это позволит конструкции удерживать бетон во время заливки.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже. Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.