эффективная технология защиты дерева от износа

Кто из нас не мечтает об экологичном жилище где-нибудь на берегу речки, с щебетанием птиц, и свежим воздухом? Одно тревожит – деревянная постройка не отличается долговечностью. Рано или поздно следы гниения дадут о себе знать. Натуральная древесина в последнее время популярна как материал для изготовления мебели и предметов декора. Чаще всего промышленно изготовленные образцы обрабатываются антибактериальными, противоплесневыми, а также противопожарными составами, которые, увы, не всегда отличаются высокой экологичностью и безопасностью. Есть ли альтернатива? Оказывается, всё давно придумали за нас – много столетий назад. Решение против старения и гниения было подсказано самой природой: нашими предками было замечено, что обожженное дерево дольше сохраняет свои природные качества. Как правильно провести обработку древесины в домашних условиях, а также нюансы использования этой необычной технологии рассмотрим подробно в нашем сегодняшнем обзоре.

Кажется, что дерево вот-вот начнет гореть – но это не так: древесина постепенно остывает, приобретая неповторимый, шикарный оттенок

Содержание статьи

Изучаем вопрос: зачем необходимо проводить обработку дерева огнем

Казалось бы, что может быть проще – купить лак, обработать древесину и жить спокойно. Но в процессе использования любые химические соединения – незаметно, но, увы, постоянно – могут выделять некоторое количество соединений в окружающую среду. Чаще всего это происходит под воздействием температур, солнечного света или радиаторных батарей. Не все отделочные материалы одинаково хорошо поддаются химобработке. Однако дерево – идеальный вариант для использования технологии прямого обжига. Как это работает? Во время контролируемого нагрева во внешнем слое древесины начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние «поры» дерева закрываются смолой и сажей. Благодаря этому верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды, попадания бактерий, влияния огня, а также солнечных лучей. Кроме того, это действительно выглядит очень красиво.

Текстура пиломатериала приобретает интересный рисунок: неповторимый, стильный, броский

Среди множества способов защиты деревянных изделий от воздействия негативных факторов обжиг считается наиболее удобным способом, который легко использовать в домашних условиях.

Совет! Чаще всего для обжига используют газовые горелки, а обжиг проводят со специальными средствами тушения: огнетушителем и ведром с песком. Однако, если вы правильно подберете вариант древесины, никаких эксцессов возникнуть не должно.

В древности никаких вспомогательных инструментов не использовалось. Нужные древесные заготовки просто обжигали с помощью факелов, поэтапно переворачивая на веревках или кожаных ремнях бревно. Иногда это называли обжигом, иногда томлением. Чаще всего использовался кедр, бук, клен, ясень. После обжига мастера снимали нагар, промывали заготовки и пропитывали тунговым маслом. В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить. Если технология была соблюдена правильно, то в результате дерево получало неповторимый оттенок, а срок его эксплуатации увеличивался до 80 лет.

Обработанный методом обжига спил ясеня. После очистки и обработки заготовка может превратиться в шикарную столешницу

Интересный факт! До сих пор на острове Наосами (Япония) в качестве основного стройматериала используют обожженное дерево. Оно обрабатывается особым способом, нюансы которого держатся в строжайшем секрете. Техника называется Shou Sugi Ban, что означает «томленый кедр». Из обработанной древесины строят не только дома, но и используют ее для изготовления мебели и элементов декора.

А теперь расскажем поподробнее о вариантах термообработки деревянных конструкций. Результат (оттенок, глубина обжига, характеристики) зависят от типа обработки и вида заготовки. Для обработки древесины используются три типа обжига:

• Вариант №1. Поверхностный обжиг. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует большого времени, специальной подготовки и расходов. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина обжига составляет около 5 мм.

Процесс обжига достаточно прост. Важно обработать все элементы изделия

• Вариант №2. Полный обжиг. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Дело в том, что для такого обжига необходимо обеспечить достаточную температуру – примерно 400 °C. Ее можно достичь лишь в специальных вакуумных печах. Массово для обработки стройматериалов его нельзя использовать: дерево теряет свой объем практически вдвое. Однако такой вид обработки дерева популярен в штучном производстве мебели и декоративных элементов.

На производстве используются также специальные пиролизные печи для сушки древесины

• Вариант №3. Глубокий обжиг. Этот тип обработки популярен для специального состаривания древесины, уже бывшей в употреблении. Обычно такой вид обжига используют для оформления бруса. Оттенки здесь зависят от времени воздействия – от графитового, до угольно-черного.  Иногда обработанное таким образом дерево можно использовать для устройства специальных панно и садовых дорожек. В этом случае глубина обжига может достигать 20 мм.

Вот такая необычная мостовая из обработанных огнем срезов дерева может появиться и у вас на даче

Преимущества и недостатки технологии

Обработка дерева в домашних условиях имеет ряд бесспорных преимуществ:

• нет необходимости использовать сложные химические вещества;
• способ при соблюдении технологии достаточно прост и может быть реализован вне специального цеха;
• материал приобретает важные свойства: пожароустойчивость, износостойкость, дерево не подвергается влиянию микроорганизмов;
• процесс может быть осуществлен без помощи третьих лиц.

Интересный факт! Под воздействием высоких температур в древесине разрушаются гемицеллюлозные образования, которые при горении образуют легковоспламеняющиеся пиролизные газы. Соответственно, после температурной обработки дерево становится устойчивым к возгоранию.

Недостатком можно считать только высокую трудоемкость процесса, если его выполнять в домашних условиях. Процесс предполагает не только сам обжиг, но и зачистку поверхности, и дальнейшую ее обработку.

После термической обработки древесина приобретает изысканную, неповторимую фактуру

Можно ли провести процедуру обжига в домашних условиях

Как уже говорилось нами выше, обработка древесины в домашних условиях возможна. Однако следует придерживаться определенных правил и точного алгоритма выполнения работ. Эти этапы зависят от типа древесины и варианта обжига. Поэтапно разберемся со всеми особенностями и нюансами подготовительных работ.

Как выбрать породу древесины для обжига

Изначально, еще в старину, для обжига использовали в основном кедр. С течением времени было замечено, что аналогичной фактурой и качеством обладает обожженное дерево из бука, а также граба. Слои дерева этих двух пород обладают высокой плотностью, поэтому здесь обгорает в основном только верхний слой. А вот привычные нам тополь или клен, после обработки получают интересную вытянутую вдоль древесную структуру линий. Хвойные породы отличаются большим разнообразием рисунка. После декоративной обработки дерева появляется необычная, неповторимая структура. А вот обработанная огнем береза после обжига приобретает низкую теплоемкость и практически не обжигает кожу, что станет дополнительным бонусом для оформления в таком стиле стен душевой или бани.

Обжиг древесины по японской технологии

Этапы подготовки материала

Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.

Совет! Лучше всего провести шлифовку древесины перед обработкой. Это обеспечит равномерное окрашивание готового изделия после обжига и шлифовки.

Обработка дерева паяльной лампой

Важно помнить, что обработка древесины должна проводиться с помощью максимально разогретого инструмента. По аналогии со строительным феном (которым тоже можно проводить эту процедуру), паяльная лампа в прямом смысле слова должна разгореться и разогреть сопло. Для правильного обжига огонь необходимо направлять строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Время воздействия здесь зависит от толщины самой заготовки и целей, которые вы преследуете. Самое главное – проводить манипуляции медленно и равномерно, обрабатывая всю поверхность, обращая внимание на изменение структуры материала.

Чем дольше время воздействие, тем глубже обжиг

Поверхность должна равномерно приобретать ровный, контрастный узор. Затем проводится первичная шлифовка изделия, а также обработка лаком или олифой.

Совет! Если вы не прогреете паяльную лампу до максимально возможной температуры, то вместо эффекта состаренного дерева вы получите слой сажи.

Для удобства деревянную доску укладывают на табуреты в несколько рядов. Причем доски лучше выкладывать в том же порядке, в котором будет проводиться их монтаж (если это фасад) или крепление. Обработка проводится последовательно для каждой доски.

Обжиг дерева газовой горелкой

В отличие от паяльной лампы, обработка газовой горелкой имеет ряд нюансов. Ее чаще всего используют для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что пламя газовой горелки более глубоко проникает в структуру древесины: при увеличении времени воздействия не удастся добиться равномерности.

Именно поэтому в процессе обработки важно следить, чтобы горелка для обжига дерева не находилась слишком близко к обрабатываемой поверхности

Самое главное – строго контролировать собственные движения, чтобы не передержать пламя на одном участке в ущерб другому.

Вот такой может получиться обеденная зона, после обработки древесины огнем

Технология требует обязательного смачивания древесины после обжига. Причем период времени между обжигом и сбрызгиванием из пульверизатора должен быть одинаковым. После остывания верхний слой зачищается, сажа удаляется либо жесткой щеткой, либо специальной латунной проволокой.

Иногда изделие дополнительно шлифуют, чтобы добиться эффекта состаривания. Такой прием используется для придания изделиям неповторимого лоска

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

Обожженное дерево само по себе обладает рядом неоспоримых преимущество, но и ему тоже нужна защита. Чаще всего после первого этапа очистки изделие обрабатывают маслом. Обычно после этого наносят защитный лак. А если покрытие будет использоваться для оформления фасада, используют синтетический воск, растворенный в скипидаре. Это позволит воску приобрести дополнительные скрепляющие и защитные свойства.

После нанесения защитного покрытия линии и текстура обожженного дерева проявляется более четко

Где используется обработанная древесина

Обожженная древесина в последнее время очень ценится дизайнерами. Купить интересные интерьерные вещицы из обожженного дерева можно в арт-мастерских или студиях современных дизайнеров.

Это может быть эффектный табурет ручной работыИли аутентичная полка для книгВозможно кто-то из арт-мастеров предложит вот такую необычную лампуБыть может, вас заинтересует вот такой эффектный столик из слэба дерева?

Эффект использования обожженного дерева в интерьере

Древесина широко используется для создания мебели. Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево: в любом случае вы получите неповторимый предмет мебели, созданный с любовью.

Очень интересные арт-объекты получаются и для хранения вещей, а также вин, домашней утвари.

Иногда такими панелями отделывают даже целые зоны. К примеру, кухню или спальню.

Нюансы использования обожженного дерева в оформлении фасадов

В оформлении фасадов обожженное дерево используется весьма часто. Оно придает строению неповторимый шик. Если вы считаете, что это старит помещение, вы ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.

Возможности использования обожженной доски широки. Обработанное дерево показывает весьма хорошие «ходовые качества», его широко используют как для фасадной отделки зданий, так и для оформления интерьеров. Сам процесс, как мы выяснили, не столь сложен, а результат действительно впечатляет.

Если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать свое мнение по теме статьи, оставляйте ваши комментарии в поле ниже.

Предыдущая

Новинки рынкаМолоток, пила или всё-таки топор? Варианты использования многофункционального инструмента

Следующая

Новинки рынкаРаспечатай себе дом: изучаем возможности применения 3D-принтера в строительстве

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Обжиг дерева паяльной лампой: обожженные доски

Деревянные дома европейского
качества по ценам российского
производителя

Строительство домов из клееного бруса

+7 (495) 640-07-97
+7 (495) 724-13-63

Главная / О компании / Блог / Защита древесины обжигом — традиционная технология декорирования и защиты природного строительного материала от гниения, возгорания, придания ей большей стойкости к воздействию влаги и окислению

10.10.2016

Отделка обожженной фасадной доской здания Goyer Residenceв городе Остин, штат Техас, США. Материал Texas Barnwood от компании Delta Millworks (www.deltamillworks.com) Выдающиеся качества материала древесина обусловлены различными причинами. Одна из них — структура. Дерево представляет собой естественный композитный материал с силовым гибким каркасом из цепочек молекул целлюлозы со связующим, в котором одним из важнейших компонентов является лигнин (он и обуславливает превращение живых побегов в жесткую древесину). Другая важная для использования причина — эволюционно приобретенная стойкость к болезням и паразитам (из древесины, к примеру, с давних пор выделяли консервирующие вещества для дубления).

Однако есть у древесины и недостатки: впитывание влаги, набухание, размягчение, естественное природное разложение (жуки и личинки, грибы и бактерии), окисление («выгорание») на свету и проч. Поэтому, к примеру, отделка дома фасадной доской, которая не была предварительно специальным образом обработана, не позволит защитить и украсить строение на длительный срок.

Практически со всеми недостатками позволяет эффективно бороться термообработка — сушка и/или обжиг древесины (промышленный или кустарный — обжиг паяльной лампой). Защита древесины обжигом не только существенно продлевает срок эксплуатации изделий из нее (до 80 лет, как уверяют компании-производители), но и является популярным дизайнерским решением, а также мерой противопожарной безопасности (так как легковоспламеняющиеся смолы поверхностного слоя при обжиге выгорают в первую очередь).

В ходе хозяйственной деятельности, человек обнаружил, что улучшить качества древесины можно длительным вымачиванием, вывариванием, морением, обжигом, осмаливание.

обжиг дерева феном

Как мы теперь можем понять, перечисленные техники обработки приводили к уничтожению уже имеющихся агентов болезней (бактерий, грибов и личинок), высушиванию (для сухих техник) для предотвращения возможности возникновения и развития болезней в сырой среде, закупорке каналов для предотвращения впитывания влаги.

Процесс обжига доски, собранной в огневой канал треугольного сечения. Из статьи о технике Shou Sugi Ban на сайте www.shousugiban.com Это позволило делать водонепроницаемую, стойкую к гниению утварь, прочное оружие, строить суда и детали механизмов для работы в воде. Методы улучшения качеств древесины и ее защиты можно разделить на химические и физические (термообработка в инертной среде, сушка в электрических полях высокой частоты, обжиг древесины).

Стоит отметить, что ошибочно первые относить к неэкологичным, а вторые к экологичным. Средства химической обработки могут являться продуктом переработки древесины без добавления агрессивных компонентов и в этом смысле будут экеологичными, а обжиг древесины для защиты от гниения, напротив, может приводить к выделению вовне и образованию в самой древесине потенциально вредных веществ. Все зависит от применяемых технологий и критериев оценки безопасности.

Обжиг и осмаливание, в конце концов, доросли до современной технологии получения термодревесины. В результате высушивания и прогрева (до 150-270 градусов, возможно под повышенным давлением) в инертной среде (для предотвращения возгорания; такой средой может быть водяной пар, масла) уничтожаются все возможные «зародыши» гниения и механической порчи (личинки). Происходят трансформации на уровне молекул, затвердевание соков и смол, и как следствие — закупорка каналов, предотвращающая впитывание влаги. Дерево становится прочнее и существенно меньше впитывает влагу, слой нагара хорошо защищает от окисления компонентами воздуха и на свету. Другим важным результатом термообработки является изменение декоративных характеристик материала, меняется цвет (становится более насыщенным), проявляется (становится более контрастной) красивая текстура. Благодаря равномерному высушиванию предотвращается возникновение со временем пятнистости от впитывания влаги и выделения солей.

Термодревесину не получить без сложного оборудования. Однако многого позволяет добиться и боле простой способ термообработки — обжиг. Для не слишком толстой доски эффект от обжига будет близок к тому, который достигается при производстве термодревесины. Обжиг открытым огнем применялся и (применяется) при обработке бочек для хранения и модификации алкоголя, для улучшения свойств оружия и кухонной утвари. Обжиг не требует специального оборудования, это процедура занимает немного времени, и ее можно проводить кустарно.

С другой стороны, интерес к традиционным технологиям (да еще с апеллированием к экологичности), хорошие результаты (оригинальный внешний вид, защищенность от гниения и прочих болезней) при небольших ресурсозатратах стали причинами развития производства обожженной древесины в промышленных масштабах.

Обожженная древесина в отделке фасадов и оград. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Для обжига обычно используют древесину хвойных пород (для декорирования интерьеров используют и широколиственные породы). Ее предварительно увлажняют, чтобы обеспечить равномерный глубокий прогрев до обугливания и поднять ворс для его лучшего сжигания, а затем проводят обжиг горелками, либо с помощью разнообразных печей в течение нескольких минут до образования нагара требуемой глубины. Затем доску омывают водой.

Слой нагара при необходимости снимают жесткими щетками на требуемую глубину (в зависимости от того, хотят ли получить черно-серебристую поверхность обугленного дерева или проявить исходный натуральный коричневый цвет древесины с темным до черноты узором, прогоревших глубже менее плотных слоев). Также обработку после обжига совмещают с брашированием (выскабливающими жесткими щетками) для проявления характерного рельефа древесины.

При самостоятельно обжиге древесины, когда нет необходимости в получении сразу больших объемов готового материала и требований к его однородности, обжиг производят ручными газовыми горелками.

Альтернативным и более продуктивным методом является обжиг на жаровнях и печах огневых туннелей и коробов, собранных из заранее подготовленных досок. В результате обжига получается красивый и долговечный материал, который можно использовать как для наружной отделки (материал для заборов и оград, фасадная доска/планкен), так и для украшения интерьеров, изготовления мебели.

Один из ныне популярных методов обжига относят к традиционной японской технике Shou Sugi Ban — «Обжиг кедра», альтернативный термин Yakisugi. Но вместо обжига кипариса (точнее Криптомерии японской иначе «японского кедра», Sugi), используют разнообразные доступные хвойные породы, к примеру, лиственницу.

В технике Shou Sugi Ban три доски стягивают обручами в огневой туннель треугольного сечения. Такая труба при помещении ее на жаровню или при наполнении ее горючим горящим материалом способствует возникновению тяги и пламяобразованию. За несколько минут слой древесины внутри туннеля прогорает на требуемую глубину, после чего короб разбирают, обливают водой, чистят и сушат.

Современные последователи Shou Sugi Ban производят обжиг газовыми горелками и обходятся без огневых туннелей. После огневой обработки дерево отчищается от излишнего слущивающегося нагара железными щетками, а затем покрывают маслом для лучшей защиты и придания поверхности характерного блеска и фактуры.

Отделка, набранная из небольших разноразмерных панелей, изготовленных в технике Yakisugi. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Хотя обжиг и сам по себе средство защиты и закупорки поверхностных каналов для предотвращения впитывания жидкости, дополнительная обработка не будет лишней. Особенно если речь идет о фасадной доске и элементах декоративной отделки экстерьера. Даже обугленное дерево меняет свой характерный цвет со временем под воздействием света и естественных окислителей воздуха, поэтому для сохранения характерного внешнего вида (глубокая чернота, блеск) надолго без периодической процедуры «подновления» маслом, стоит покрыть древесину УФ-защитной и водоотталкивающей пропиткой.

Поскольку при обжиге доски происходит пусть и незначительное, но изменение ее размеров, обжиг лучше проводить до монтажа. Однако при желании провести обработку огнем уже смонтированных на здании элементов, можно выполнить и их обжиг с помощью газовых и бензиновых горелок. При этом нужно предпринять меры противопожарной защиты и не допускать прогара на глубину, при которой может нарушиться герметичность и связность стыков.

Обжиг дерева паяльной лампой

Обработка дерева под старину своими руками — отличный способ придать деревянным элементам декора антикварного, древнего и дорогого вида. Способов сделать дерево старее немного, но все они применимы в домашних условиях при знании азов деревообработки. Ниже поговорим про способы обработки дерева под старину своими руками, к каким видам деревьев они применимы, и непосредственно разберем сам процесс создания старинного дерева.

Как состарить древесину

Довольно популярными в наше время являются вещи из далекого прошлого. Это не обошло и сферу дизайна. Дизайн дома, в котором присутствуют нотки из прошлого в виде старой деревянной мебели, балок перекрытия, разнообразных старинных деревянных элементов декора, придают ему шикарности, дороговизны. Можно даже подумать, что хозяевам в наследство от прадедов достался шикарный дом, которому не один век.

На самом деле все намного проще.

Как обжечь дерево паяльной лампой?

Дело в том, что с модой на все старое пришло понятие имитации под старое. Точно также получилось и с деревом, ведь в любом строительном или мебельном магазине можно найти элементы декора, сделанные под давний стиль. Конечно, цены на такие предметы немаленькие, поэтому их редко кто может себе позволить.

Но мастера работы с деревом знают секреты такого перевоплощения древесины. Ознакомившись с ними, можно без особых усилий и с существенной экономией обзавестись антикварной на вид мебелью и другими предметами.

Обработка дерева под старину производится с помощью 3 распространенных способов, а именно:

• браширование;
• обжиг;
• щелочь.

В домашних условиях большое предпочтение отдается именно 1 варианту.

Первым делом необходимо выбрать древесину, которую будем обрабатывать. Если вы хотите искусственно состарить доски или брус для дальнейшего создания из них различных предметов и мебели, то можно выбирать материалы с различными дефектами (сколы, мелкие трещины, выбоины, сучки). После должной обработки такие дефекты только улучшат результат. Если для старения выбирается готовая мебель, то нужно использовать экземпляры, которые имеют внешний вид, как сделанные вручную в прошлые века. Перед обработкой мебель необходимо полностью разобрать, дабы была возможность добраться до труднодоступных мест.

Также нужно подготовить необходимые материалы, такие как:

• жесткая металлическая щетка;
• более мягкая металлическая щетка;
• кисти для покраски;
• акриловая краска, лак, воск или морилка;
• наждачная бумага.

Не мешает перед работой с подготовленным материалом немного потренироваться на ненужных, небольших кусочках древесины.

Некоторые операции могут нанести вред здоровью (при обжиге или использовании химических средств), поэтому их лучше проводить на свежем воздухе и с соблюдением правил безопасности.

Штучное старение дерева

Начнем с самого практикуемого метода — браширования. Весь процесс заключается в том, что по обрабатываемой древесине проводят жесткой металлической щеткой, в результате чего снимаются мягкие ткани дерева и его поверхность становится рельефной.

Первым делом нужно взять топор и его тупой стороной нанести удары по поверхности материала. Удары наносятся хаотически и с разным усилием. Потом верхний шар мягких волокон снимается с помощью жесткой металлической щетки. Щеткой нужно проводить вдоль волокон до тех пор, пока на поверхности не появятся очертания на вид естественных временных повреждений. Затем берется шкурка и производится шлифовка древесины и дальнейшая обработка мягкой щеткой для устранения тонких волокон.

После вышеописанных действий следует покраска материала морилкой или темной акриловой краской. После полного высыхания, с помощью шкурки без больших усилий следует снять краску с верхних, выступающих гребней, при этом краска должна оставаться в выбоинах и трещинах.

В завершение материал покрывают прозрачным лаком и дают ему высохнуть.

Следующие методы не требуют жесткого механического подхода, но сопровождаются рядом довольно опасных операций. Проводить их в закрытых помещениях нельзя.

Далее на очереди обжиг. Здесь при помощи паяльной лампы или горелки прожигается древесина на глубину около 3 мм. Причем чем глубже обжиг, тем заметнее будет эффект старения. После обжига верхнего слоя берется металлическая щетка и соскабливаются обгоревшие части до получения нужного эффекта. Покраска при таком методе может не применяться. После материал шлифуется и лакируется.

Метод с применением щелочи заключается в смачивании поверхности дерева химическими средствами с содержанием щелочи (это могут быть жидкости для мытья кухонных плит и прочие моющие растворы). Такое вещество выедает мягкие волокна древесины и красит ее в серый цвет. После древесину покрывают слоем слабого раствора уксуса или лимонной кислоты (200 мл воды на 1 ч. л.). После просушки изделия следует очистка щеткой и, по необходимости, покраска.

Декупаж часов «Прованский петух». Браширование древесины c обжигом. Подробный мастер-класс.

Декорирование предметов в технике декупаж – весьма простое и увлекательное занятие. А вы знали, что декупаж – это старинное искусство и зародилось оно очень давно. Ремесленники имитировали дорогую восточную мебель, украшенную деревянной мозаикой, обклеивая детали обычных столов и шкафов бумажными картинками и покрывая их несколькими слоями лака. Внешне эта мебель почти ничем не отличалась от привезенной крестоносцами, но, в отличие от настоящей, была доступна обычным людям.

В данном мастер-классе мы будем украшать часы с деревянной рамкой. Надо сказать, что деревянный предмет – это самая распространенная основа для декорирования в технике декупаж.

Инструменты и материалы для декупажа:

Сам декорируемый предмет. В нашем случае – это часы.

Шкурка крупная и мелкая.

Акриловые краски: бронза или позолота.

Белая акриловая краска.

Колеры. Я использовала два: Krafor №8 (красно-коричневый) и Текс «Карамель».

Клей ПВА.

Газовая горелка (паяльная лампа).

Морилка.

Декупажная карта или салфетка с желаемым изображением. Я картинку распечатывала на принтере, а затем при помощи воды скатывала нижний слой. Как это делать, можно посмотреть здесь: Декупаж в стиле шебби-шик. Делаем своими руками.

Декоративные уголки. Их можно приобрести в магазине в отделе, где продаются товары для скрапбукинга.

Клей «Момент Кристалл».

Кисти.

Небольшой кусочек поролона.

Кракелюрный лак. Раньше я использовала одношаговый кракелюр «Кракле», который выпускает «Аква-Колор». Результат работы с ним можно посмотреть здесь: Баночка для специи «Золотой петушок» в технике декупаж: осваиваем одношаговый кракелюр и рельефную пасту. Для декупажа часов я решила использовать другой лак. В строительном магазине мне приглянулся набор AMERICAN ACCENTS «Краска с эффектом трещин». В описании сказано: двухкомпонентное декоративное покрытие для создания эффекта кракелюра (трещин на поверхности). Идеально для деревянных поверхностей. Как раз то, что надо! Вообще кракелюры, или узоры из тонких трещинок на поверхностях изделий, принадлежат к самым прекрасным методам декорирования, позволяющим искусственно «состарить» предметы.

Акриловый лак для финишного покрытия изделия. Я использовала лак в аэрозольной упаковке. Этот лак обладает резким запахом, поэтому работать с ним лучше на свежем воздухе или в помещении, оборудованном вытяжкой.

Металлическая щетка.

Приступаем к работе. Часы разбираем: вынимаем циферблат и стекло. Часовой механизм у моих часов казался крепко заклеен в коробочке за циферблатом, поэтому я его не трогала. Просто вынула батарейку.

Итак, мы видим, что поверхность часов оставляет желать лучшего: на ней какие-то пятна, остатки лака и совершенно никому не нужный логотип. Все это безобразие мы удаляем при помощи шкурки. Используем сначала крупную, а затем мелкую.

После обработки шкуркой на поверхности корпуса часов образовалась пыль. Удаляем ее при помощи влажной тряпочки.

Теперь перейдем к работе над циферблатом. Заклеиваем цифры и покрываем уголки циферблата кракелюрным составом. Сначала наносим основу. У меня она была черного цвета. Даем ей высохнуть (на это уйдет примерно 30 минут) и покрываем верхним слоем (Венецианский белый)

Пока лак сохнет, возвращаемся к работе над корпусом часов. Мы будем использовать метод браширования. Название этой техники произошло от английского слова «brush», то есть «кисть» или «щетка». Суть метода заключается в следующем: сначала поверхность обжигается, а затем обрабатывается металлической щеткой, которая выдирает из поверхности мягкие волокна.

Обжигаем поверхность корпуса при помощи газовой горелки.

Лучше это делать на улице или на балконе.

Вот, что у нас получилось:

Если предыдущий этап был под силу нежным женским ручкам, то теперь лучше позвать на помощь мужчину с болгаркой. Если же такой возможности нет, то берем в руки металлическую щетку и начинаем ей обрабатывать поверхность корпуса. Важно: водить щеткой можно только по направлению волокон, иначе на корпусе появятся некрасивые царапины.

После обработки щеткой корпус выглядит так:

Теперь вернемся к работе над циферблатом.

Разводим белую акриловую краску и колер «Карамель». При помощи губки наносим краску на края циферблата.

Теперь приклеим мотив. Я выбрала «Прованского петуха», мне кажется, что он очень подходит под подобный декор. Аккуратно обрываем края картинки. Разводим клей ПВА с водой (примерно 2:1) и приклеиваем картинку на поверхность циферблата. Изображение небольшое, поэтому приклеить его без складочек, думаю, будет достаточно просто.

Деревянную рамку покрываем морилкой. Углы циферблата тоже можно покрасить морилкой. Или же развести белую акриловую краску с колером №8 (красно-коричневый).

Края изображения затираем мелкой шкуркой.

Красим стрелки и цифры.

Обработка бруса паяльной лампой

Я использовала бронзу. Скажу честно, на фоне петуха стрелки не слишком хорошо видно. У меня, к сожалению, не было черной краски. Она подошла бы для этой цели лучше.

Ту же самую бронзу разводим водой в пропорции 1:1 и поролоном наносим на корпус часов.

Приклеиваем декоративные уголки, используя клей «Момент Кристалл».

Корпус часов покрываем финишным лаком два раза. Циферблат я покрывала лаком 1 раз.

Часики готовы!

Данный мастер-класс написан специально для сайта world-hmade.ru, поэтому копировать материал целиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ! А при частичном копировании обязательно размещать ссылку на источник.

С наилучшими пожеланиями в творчестве, Jeiana Johanssen.

Поделиться материалом в социальных сетях:

При размещении материала на других ресурсах активная ссылка на www.world-hmade.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Главная / Статьи / Технология обжига древесины

Технология обжига древесины

Технология обжига древесины Yakisugi (Shou Sugi Ban) пришла к нам из Японии и дословно переводится как «томление кедра». Появление технологии принято датировать XVIII веком, когда массовому сжиганию подвергся японский кипарис Sugi, вплотную подступавший к сельским поселениям и представлявший угрозу возникновения пожаров.

Обжиг древесины

Впоследствии японцы оценили как внешний вид обожженной древесины, так и ее эксплуатационные характеристики. Дело в том, что обработка древесной поверхности с помощью огня позволяет значительно увеличить срок службы древесины – порой до 80-ти лет, защищая от пожара и пагубного воздействия различных природных факторов. Потому обожженная древесина широко используется при строительстве, в частности для облицовки фасадов.

На самом деле технология обработки древесины огнем является гораздо более старинной и издавна ее применяли практически все народности. Осмаливание и обжиг были самыми распространенными способами обработки древесины. И если в первом случае древесина пропитывалась горячей смолой, то во втором под воздействием высоких температур волоконные каналы в наружном слое древесины сужаются и самостоятельно закупориваются смолами и прочими продуктами горения, что в итоге и является защитным механизмом, защищающим древесину и увеличивающим срок ее службы.

В старину лаги и доски обжигали просто на костре, сейчас для этого используется обычная горелка, также в редких случаях – паяльная лампа. Для процедуры подходят только хвойные породы, отличающиеся высокой плотностью, твердостью и износостойкостью: сосна, кедр, можжевельник. Такую древесину трудно расколоть, и она отличается высокой маслянистостью.

Суть технологии обжига древесины

В чем заключается технология обжига дерева:

• Для более эффективного результата доски складываются в треугольную форму, образуя короб.
• Процедура обжига происходит очень быстро и длится в среднем 7-10 минут.
• Затем доски необходимо потушить, если произошло возгорание, и очистить от нагара, используя специальные металлические щетки.
• В заключение доски необходимо промыть проточной водой.
• После всех данных процедур на обожженной доске остается незначительный 5-миллиметровый слой нагара, выполняющий защитную функцию.

Для усиления эксплуатационных свойств древесины и обеспечения еще большей защиты иногда на доски наносится специальный масляной состав, который также придает текстуре дерева приятный глянцевый блеск.

Преимущества обожженной древесины

Древесина, обработанная с помощью японской технологии обжига, широко используется не только для облицовки фасадов, но и при строительстве террас и заборов. Об эффективности данной технологии свидетельствует повсеместное использование обожженного дерева в Японии и других странах. Кроме того, обжиг древесины имеет ряд других положительных моментов:

• Обработка огнем обеспечивает надежную защиту древесины от пожаров;
• Также обожженная древесина надежно защищена от гниения, грибков и насекомых;
• Обработанная таким способом древесина отличается необычным привлекательным внешним видом, причем со временем вид и цвет материала не изменяются;
• Очень длительный срок службы – до 80-ти лет, и впоследствии обрабатывать древесину не потребуется;
• Технология очень проста и может осуществляться самостоятельно. Кроме того, у технологии обжига древесины есть еще одно крайне важное преимущество – это прекрасная альтернатива химическим способам защиты. Разумеется, в настоящее время на рынке представлено огромное количество всевозможной защитной «химии»: антипирены, антисептики и пропитки. Но такая механическая обработка достаточно трудоемка и отнимает много времени. В то время как обжиг производится один раз и навсегда, отнимает совсем немного времени, а по результативности ничуть не уступает химической обработке.

Доставка и оплата

Заказать обратный звонок

Обжиг дерева паяльной лампой

Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель. Небольшое изделие перед обжиганием опускают в раствор медного купороса, который впитывается в мягкие части годовых слоёв. При обжигании обгорает тонкий слой древесины, пропитанный медным купоросом, в основном мягкие слои. Твёрдые почти не разрушаются. Получается выразительный рисунок со светлыми линиями твёрдых слоёв на тёмном фоне.

Если изделие не пропитывать спец-раствором, то древесина обгорает более равномерно. Разница в цвете поверхности изделия получается только благодаря разной плотности мягких и твёрдых частей годовых слоёв. Сгоревший слой древесины снимают ветошью. Если нужно добиться более четкого рисунка, следует обработать изделие мелкой шкуркой.

      Для обжига можно применять паяльные лампы, дающие равномерное пламя, величину которого можно регулировать. Высокая температура, 600-800°С, позволяет быстро обрабатывать большие плоскости. Если же изделия имеют небольшие размеры, применяют другой способ — обжиг в горячем песке.

      Мелкий чистый песок насыпают в металлическую ёмкость и нагревают до температуры не выше 200°С. В горячий песок кладут заготовленные для обжига изделия и выдерживают там, пока они не потемнеют. Если тон отдельных деталей должен светлеть постепенно, то эти детали погружают в песок вертикально: нижние слои песка нагреваются сильнее, чем верхние, поэтому нижняя часть куска будет темнее верхней. Таким образом получают тон, переходящий от светло-желтого до тёмно-бурого. Следует учитывать, что при шлифовании поверхность шпона несколько посветлеет.

Обжиг можно начать, когда сопло паяльной лампы станет совершенно красным, а огонь равномерно лиловым. Желтым огнем обжигать поверхность нельзя, доска может покрыться сажей. Огонь нужно направлять перпендикулярно к доске и так, чтобы доски касался конец факела, т. е. самая горячая его часть. При работе огонь перемещается медленно вдоль доски с равномерной скоростью, которая зависит от температуры пламени и от того, насколько древесина сухая. Нужно следить, чтобы рисунок древесины был однородным и контрастным. Для облегчения работы доски кладутся на козлы или табуреты.

За один раз на козлы можно поместить 4—5 досок вплотную друг к другу. Прибивать к стене следует в том же порядке, в каком они лежали при обжиге на козлах.
Обжигать доски, прибитые к стене, категорически запрещается правилами пожарной безопасности Контрастный рисунок получается при обжиге только древесины хвойных пород. После того, как диски прибиты к стене, обожженную поверхность нужно покрыть натуральной олифой, нитролаком, глифталевым лаком или карбамидно-формальдегидным лаком.

Следует иметь в виду, что контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Например, рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.

Гугл-компиляция

2 Ноября 2016

Где применяется обожженное дерево?

Упоминания о применении обожженной древесины можно встретить  в истории строительства и отделочных работ на всех континентах, начиная с XVIII века.

Обожженная древесина использовалась и используется для внутренней и внешней отделки домов – в виде разнопрофильных досок, панелей, бруса.

Из нее изготавливались мебель, предметы интерьера, декоративные элементы.

Свое место у обожженной древесины было и есть в ландшафтном дизайне.

Как получить обожженное дерево?

В наши дни известно несколько технологий, различающихся глубиной обработки материала и конечными целями.

Полный обжиг, или прожиг,  производят в вакуумной печи, с нагревом дерева до 400ºС. Строго говоря, при этом материал перестает быть древесиной, превращаясь в полимероуглеродный пластик.

Глубокий обжиг древесины своими руками

Из  такого «дерева» изготавливают мебель, причем каждое изделие получается уникальным: узор и полученные при обработке расколы никогда не повторяются.

Глубокий обжиг делают в открытой печи. Дерево находится в ней необходимое количество времени, после чего его обливают водой.

При этом верхний слой материала прогорает на 1-2 см. Эта технология хороша для старых пиломатериалов, для «бэушных» брусьев и досок. При глубоком обжиге древесина «обновляется»: удаляется поврежденный и рассохшийся верхний слой. Поверхность материала приобретает интересный внешний вид: она может переливаться, как графит, или имитировать черный цвет благородных пород дерева.

Большой популярностью пользуется поверхностный обжиг дерева. Произвести его можно своими руками, при помощи паяльной лампы или обычной горелки.

Прогоревший слой в этом случае составляет до 0,5 мм, получившаяся поверхность шлифуется. Эта поверхность очень красива: буро-коричневатая, с золотистым отблеском, с ярко выраженной текстурой. Такая древесина применяется, как правило, для внутренней отделки.

Как обжиг изменяет свойства древесины?

Один из существенных недостатков дерева как строительного материала – его высокая гигроскопичность – объясняется его пористостью.

К тому же структура древесины очень неравномерна: при жизни дерева в нем образуются различные сахара и смолы, а также целлюлозные полимеры.

Поры и вышеназванные органические вещества – прекрасная среда для появления и размножения плесени и микроорганизмов, а также вредителей типа жучков-древоточцев.

И именно наличием пор и органики объясняется высокая горючесть дерева.

Обожженной древесине уже совсем не так страшны неблагоприятные внешние воздействия: в процессе обжига частично закупориваются ее внутренние поры и в большинстве своем удаляются нестабильные целлюлозные полимеры.

Кроме того, при такой обработке погибают микроорганизмы, обитающие в толще дерева, а спекшийся внешний слой не допускает появления новых «жильцов».

Какие плюсы имеет обожженное дерево?

Об двух существенных преимуществах обожженной древесины – устойчивости к появлению грибков, микроорганизмов и насекомых, а также повышении огнестойкости материала – мы сказали выше.

Следствием этого являются более высокие прочность и долговечность обожженного дерева по сравнению с обычным.

Причем при этом обожженное дерево останется абсолютно экологичным – все вышеназванные плюсы получены без применения химической обработки материала.

Еще одно преимущество – более низкая теплопроводность обожженного дерева. Хозяева домов с вентилируемым фасадом из этого материала радуются стабильной комфортной температуре в комнатах в любое время года.

Дизайнеров и потребителей привлекает эстетичный внешний вид полученного материала – максимально проявившаяся текстура дерева, в каждом случае неповторимая. Кстати, обожженное дерево может иметь различные цвета, а не только черный или буро-коричневый: при финишной обработке допускается применение масел разных колеров.

Обожженное дерево ценят те, чей стиль – индивидуальность и креативность. 
Все про кирпич

История кирпича настолько увлекательна, что он служит объектом коллекционирования, составляя целые собрания частных и государственных музеев.

1002 0Утепление фасада мокрым методом

Трудно представить себе современное строительство, тем более в наших северных широтах, без теплоизоляции фасадов.

В то же время фасад — это лицо здания, и потому утепление никоим образом не должно портить его внешний вид.

1741 0Как выбрать металлочерепицу

Металлочерепица — прогрессивный кровельный материал.

Появившись на рынке стройматериалов в 1980-е годы, она быстро завоевала заслуженную популярность.

1044 0Кровельный пирог под металлочерепицу

Этот современный строительный материал пользуется сейчас значительной популярностью: металлочерепица долговечна (ее срок службы — до 50 лет), экономична, устойчива к температурным перепадам, имеет небольшой вес, проста в  монтаже.

1373 0

Возврат к списку

Слабое звено

Игра для внеклассного мероприятия по химии • 10 класс

Цель. С помощью соревновательной игры закрепить знания учащихся по химии и экологии, продолжить у них формирование интереса к предмету.

Подготовка к игре. Из параллельных 10-х классов выбираются (по желанию) восемь участников игры.

В качестве ведущего может быть сам учитель, но лучше выбрать ученика из 11-го класса. Выбираются три помощника из 11-го класса. Учитель вместе с учениками 11-го класса заранее готовит вопросы к игре. Обязательно приглашаются болельщики – группы поддержки игроков.

Оборудование:

• по шесть листов чистой бумаги и одному фломастеру каждому игроку;

• нагрудные эмблемы с именами игроков;

• плакат с названием игры;

• песочные часы на 5, 2 и 1 мин;

• жетоны;

• прозрачная емкость для жетонов – банк;

• путевые листы.

Правила игры

Игра проводится в виде раундов: шести текущих и одного финального.

Во время раунда ведущий игры задает поочередно игрокам вопросы. Участник игры, отвечая на вопрос, должен еще успеть сказать слово «банк», т. к. цель игры – набрать как можно больше жетонов и выйти в финал. За правильный ответ игрок получает жетон.

Если игрок забывает сказать слово «банк» и дает неправильный ответ, то все набранные перед ним жетоны «сгорают».

Каждому раунду отведено ограниченное время. После каждого раунда участники игры выбирают «слабое звено»: они пишут на листах бумаги имена игроков, которые, по их мнению, должны покинуть игру. Выбывает тот игрок, имя которого чаще повторилось при голосовании. Ведущий может предложить любому игроку обосновать свой выбор, а выбывшему дать слово для того, чтобы он высказал свое мнение об игре и ее игроках.

Двое помощников следят за ответами игроков и фиксируют их в путевом листе (приложение).

После окончания раунда и выбывания одного из игроков они сообщают, кто на самом деле был «слабым звеном». Третий помощник следит за банком, т.е. фиксирует количество жетонов, которые зарабатывают участники игры.

В финальном раунде остаются два участника.

Обжиг дерева феном, горелкой, паяльной лампой: плюсы обожженого дерева

Ведущий поочередно задает игрокам по три вопроса. Если игроки отвечают на все вопросы правильно, то игра продолжается до первого неправильного ответа.

Победителем становится тот, кто последним правильно ответил на вопрос.

ПЛАН ИГРЫ

I раунд – 10 мин.

II раунд – 6 мин.

III раунд – 4 мин.

IV раунд – 2 мин.

V раунд – 2 мин.

VI раунд – 1 мин.

Финальный раунд – 1 мин для ответа на каждый вопрос.

Подведение итогов игры, награждение победителя.

Вопросы к раундам

Химическое название поваренной соли. (Хлорид натрия.)

2. Ученый, открывший закон сохранения массы веществ. (М.В.Ломоносов.)

3. Вещества, состоящие из двух элементов, один из которых – кислород. (Оксиды.)

4. Газ, образующий защитную оболочку Земли. (Озон.)

5. Окраска фенолфталеина в щелочах.

(Малиновая.)

6. Название отрицательно заряженного иона. (Анион.)

7. При взаимодействии уксусной кислоты с содой выделяется газ… (Углекислый.)

«Сухой лед» – это… (Твердый оксид углерода(IV).)

9. Вещество, называемое «купоросным маслом». (Концентрированная серная кислота.)

10. Год открытия периодического закона Д.И.Менделеевым. (1869.)

11. Атомы с одинаковым зарядом атомного ядра, но с разной атомной массой. (Изотопы.)

12. Самый легкий газ на Земле. (Водород.)

Неон, аргон, ксенон относятся к семейству… (Инертных элементов.)

14.s-Электроны образуют облака, имеющие форму… (Сферы, шара.)

15. Органические соединения, содержащие в своем составе только углерод и водород. (Углеводороды.)

16. Название реакции между кислотой и основанием.

(Реакция нейтрализации.)

17. Тип кристаллической решетки алмаза. (Атомная.)

18. Наиболее активный неметалл. (Фтор.)

19. Растворы и расплавы, проводящие электрический ток. (Электролиты.)

20. Ученый, заложивший основы теоретической органической химии. (А.М.Бутлеров.)

21. Какое молоко не пьют? (Известковое.)

22. Процесс разрушения металлов под воздействием окружающей среды.

(Коррозия.)

23. Аллотропное видоизменение кислорода. (Озон.)

24. Вещества, необходимые человеку в малых количествах и участвующие в обмене веществ. (Витамины.)

25. Название положительно заряженного иона. (Катион.)

26. Жидкий при обычных условиях металл.

(Ртуть.)

27. Биологически активные вещества, регулирующие работу органов и тканей человека и животного. (Гормоны.)

28. Вещества, ускоряющие химическую реакцию. (Катализаторы.)

29. Болотный газ. (Метан.)

Вода в твердом состоянии. (Лед.)

31. Изобретатель противогаза. (Н.Д.Зелинский.)

32. Самый легкий металл. (Литий.)

Химически неделимая частица. (Атом.)

34. Гормон, регулирующий содержание сахара в крови. (Инсулин.)

35. Капуста с наибольшим содержанием йода. (Морская.)

36. Самый тяжелый металл. (Осмий.)

37. Единица количества вещества. (Моль.)

38. Биологические катализаторы. (Ферменты.)

39. Оксид водорода. (Вода.)

40. Реакция, при которой поглощается теплота. (Эндотермическая.)

41. Галоген, соединение которого оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

(Бром.)

42. Растворимые в воде основания. (Щелочи.)

43. Сложные вещества, при диссоциации которых образуются ионы водорода. (Кислоты.)

44. «Желчь бога Вулкана» – это выражение о каком элементе? (О сере.)

45. Свойство атома оттягивать электроны от другого атома. (Электроотрицательность.)

46. Какой элемент называют элементом жизни и мысли?

(Фосфор.)

47. Как называются вещества, которые используются для подкормки растений? (Удобрения.)

48. Какой газ называют угарным? (Оксид углерода(II).)

49. Какой элемент – основа всего минерального мира нашей планеты? (Кремний.)

50. В карстовых пещерах растут сосульки.

Как называются сосульки, растущие вверх? (Сталагмиты.)

51. Недостаток какого элемента приводит к кариесу зубов? (Фтора.)

52. Как называется наука, изучающая отношения организма с окружающей средой? (Экология.)

Как называется химическое предприятие г. Казани, на котором производят синтетические моющие средства? (ОАО «Нэфис Косметикс».)

54. Физиологический раствор вводят в организм человека при большой потере крови.

Какое основное вещество входит в состав этого раствора? (Хлорид натрия.)

55. Ректор Казанского университета в 1860 и 1863 гг. (А.М.Бутлеров.)

56. Какое вещество называют «летучей щелочью»? (Аммиак.)

57. Какой ученый создал казанскую школу химиков? (Н.Н.Зинин.)

Что вызывает повышение содержания углекислого газа в атмосфере? (Парниковый эффект.)

59. Откуда в природе берется кислород? (Образуется при фотосинтезе.)

60. Чем дышит водолаз? (Кислородно-гелиевой смесью.)

61. Главная составная часть воздуха. (Азот.)

62. Какие организмы являются индикаторами качества окружающей среды? (Лишайники.)

63. Какую поваренную соль рекомендуют добавлять в пищу?

(Йодированную.)

64. Каким препаратом можно вывести больного из бессознательного состояния? (Нашатырным спиртом.)

65. При неправильном использовании удобрений какие вредные вещества накапливаются в овощах? (Нитраты.)

66. Какое вещество алхимики называли «огненной водой» или «водой жизни»? (Этиловый спирт.)

67. Какое вещество в старину ценилось на вес золота?

(Поваренная соль.)

68. Какую роль выполняет питьевая сода, когда ее пьют при изжоге? (Нейтрализует соляную кислоту желудка.)

69. Какой газ называют «веселящим»? (Оксид азота(I), или закись азота.)

70. Какой минерал ученые назвали «обманщиком»? (Апатит – в переводе с греческого.)

71. Разложение соли водой. (Гидролиз.)

72. Какие вещества образуются при фотосинтезе?

(Кислород и крахмал.)

73. Соединение веществ с водой. (Гидратация.)

74. Вещество (второе по твердости после алмаза), используемое как абразивный материал. (Корунд.)

75. Бытовое название сахарозы. (Сахар.)

76. Латунь – сплав меди с… (Цинком.)

77. Первый президент Русского химического общества.

(Н.Н.Зинин.)

78. Первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения. (М.В.Ломоносов.)

79. Что такое биогаз? (Горючий газ – состоит из метана и диоксида углерода.)

80. Как хранят металлический натрий?

(В керосине.)

81. Что нужно сделать в случае ожога кожи кислотой? (Промыть ее водой, затем 3%-м раствором питьевой соды.)

82. Какой элемент назван в честь части света? (Европий.)

83. Какая вода мутится от дыхания?

(Известковая.)

84. Как очистить яйцо, не разбивая скорлупы? (Опустить в соляную кислоту.)

85. Какой русский химик организовал в России в 1748 г. Химическую лабораторию Петербургской академии наук? (М.В.Ломоносов.)

Какой химический элемент в своем названии содержит названия двух млекопитающих? (Мышьяк.)

87. Как обуглить дерево без огня? (Серной кислотой.)

88. Какую кристаллическую решетку имеет поваренная соль? (Ионную.)

89. Какой русский химик синтезировал анилин? (Н.Н.Зинин.)

90. Какое неорганическое вещество называют «хлебом» химической отрасли промышленности?

(Серную кислоту.)

91. Кто стоял у истоков отечественной науки о металлах? (М.В.Ломоносов.)

92. Слово «бром» в переводе с греческого языка означает… (Зловоние.)

Слово «валентность» в переводе с латинского языка означает… (Имеющий силу.)

94. Кислород открыл шведский химик… (К.В.Шееле.)

95. Слово «хлор» в переводе с греческого языка означает… (Зеленый.)

Нашатырь – это… (Хлорид аммония.)

97. Элементарная частица, не имеющая заряда. (Нейтрон.)

98. Слово «йод» в переводе с греческого означает… (Фиолетовый.)

99. Вещества, имеющие одинаковый состав и молекулярную массу, но разное строение молекул и свойства. (Изомеры.)

100. Сколько электронов в наружном слое атомов химических элементов III группы главной подгруппы таблицы Д.И.Менделеева? (3.)

Вопросы к финальному раунду

Датский физик, создавший первую квантовую теорию строения атома водорода. (Н.Бор.)

2. Ученый, создавший планетарную модель атома. (Э.Резерфорд.)

3. Бесцветный газ с резким запахом, применяемый при производстве азотной кислоты и удобрений. (Аммиак.)

4. Бледно-желтый газ, взаимодействует со всеми элементами, вплоть до некоторых инертных газов. (Фтор.)

Французский химик, основоположник учения о смещении химического равновесия. (А.Л.Ле Шателье.)

6. Кто из ученых был учеником и преемником Н.Н.Зинина на кафедре химии Казанского университета? (А.М.Бутлеров.)

7. Кому принадлежит высказывание: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие. Куда ни посмотрим, куда ни оглядимся, везде обращаются перед очами нашими успехи ее прилежания»?

(М.В.Ломоносову.)

8. Кому принадлежит высказывание: «Периодическому закону будущее грозит не разрушением, а только надстройки и развитие быть обещаются»?

(Д.И.Менделееву.)

9. Как называется газ с запахом тухлых яиц? (Сероводород.)

10. Какая формула у плавиковой кислоты? (HF.)

11. Что означает в переводе с латинского языка слово «фреон»? (Холод.)

12. Что означает в переводе с латинского языка слово «рубин»? (Красный.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Путевой лист

РаундОтветы игроков
(«+» – правильные, «–» – неправильные)№ 1№ 2№ 3№ 4№ 5№ 6№ 7№ 8

1
2
3
4
5
6

Финальный раунд

ВопросыПравильные ответы участников раунда№ 1№ 2

1
2
3
4
5
6

Р.М.Чарушникова,
учитель химии гимназии № 152
(г.

Казань)

Главная / Статьи / Технология обжига древесины

Технология обжига древесины

Технология обжига древесины Yakisugi (Shou Sugi Ban) пришла к нам из Японии и дословно переводится как «томление кедра». Появление технологии принято датировать XVIII веком, когда массовому сжиганию подвергся японский кипарис Sugi, вплотную подступавший к сельским поселениям и представлявший угрозу возникновения пожаров. Впоследствии японцы оценили как внешний вид обожженной древесины, так и ее эксплуатационные характеристики.

Дело в том, что обработка древесной поверхности с помощью огня позволяет значительно увеличить срок службы древесины – порой до 80-ти лет, защищая от пожара и пагубного воздействия различных природных факторов. Потому обожженная древесина широко используется при строительстве, в частности для облицовки фасадов.

На самом деле технология обработки древесины огнем является гораздо более старинной и издавна ее применяли практически все народности.

Осмаливание и обжиг были самыми распространенными способами обработки древесины. И если в первом случае древесина пропитывалась горячей смолой, то во втором под воздействием высоких температур волоконные каналы в наружном слое древесины сужаются и самостоятельно закупориваются смолами и прочими продуктами горения, что в итоге и является защитным механизмом, защищающим древесину и увеличивающим срок ее службы.

В старину лаги и доски обжигали просто на костре, сейчас для этого используется обычная горелка, также в редких случаях – паяльная лампа.

Для процедуры подходят только хвойные породы, отличающиеся высокой плотностью, твердостью и износостойкостью: сосна, кедр, можжевельник. Такую древесину трудно расколоть, и она отличается высокой маслянистостью.

Суть технологии обжига древесины

В чем заключается технология обжига дерева:

• Для более эффективного результата доски складываются в треугольную форму, образуя короб.
• Процедура обжига происходит очень быстро и длится в среднем 7-10 минут.
• Затем доски необходимо потушить, если произошло возгорание, и очистить от нагара, используя специальные металлические щетки.
• В заключение доски необходимо промыть проточной водой.
• После всех данных процедур на обожженной доске остается незначительный 5-миллиметровый слой нагара, выполняющий защитную функцию.

Для усиления эксплуатационных свойств древесины и обеспечения еще большей защиты иногда на доски наносится специальный масляной состав, который также придает текстуре дерева приятный глянцевый блеск.

Преимущества обожженной древесины

Древесина, обработанная с помощью японской технологии обжига, широко используется не только для облицовки фасадов, но и при строительстве террас и заборов.

Об эффективности данной технологии свидетельствует повсеместное использование обожженного дерева в Японии и других странах. Кроме того, обжиг древесины имеет ряд других положительных моментов:

• Обработка огнем обеспечивает надежную защиту древесины от пожаров;
• Также обожженная древесина надежно защищена от гниения, грибков и насекомых;
• Обработанная таким способом древесина отличается необычным привлекательным внешним видом, причем со временем вид и цвет материала не изменяются;
• Очень длительный срок службы – до 80-ти лет, и впоследствии обрабатывать древесину не потребуется;
• Технология очень проста и может осуществляться самостоятельно.

  Как обжечь дерево паяльной лампой?

  Кроме того, у технологии обжига древесины есть еще одно крайне важное преимущество – это прекрасная альтернатива химическим способам защиты. Разумеется, в настоящее время на рынке представлено огромное количество всевозможной защитной «химии»: антипирены, антисептики и пропитки.

  Но такая механическая обработка достаточно трудоемка и отнимает много времени. В то время как обжиг производится один раз и навсегда, отнимает совсем немного времени, а по результативности ничуть не уступает химической обработке.

Доставка и оплата

Заказать обратный звонок

Удивительно глубокий серый, ничего похожего на серое дерево, неровный загар — это «побочные эффекты» японской технологии защиты древесины, известной как «колыбель колыбели».

Собственно, выпечка древесины не только японская. Даже в России есть тонкое покрытие, но это не совсем то же самое. Технология «колыбельной стрельбы» существенно отличается от простого воздействия пламени. Например, поджаренное дерево на японском языке раз в 3-4 года может быть пропитано маслом или покрыто другими декоративными ингредиентами.

Действительно, стрельба — это не только эстетика, но и сохранение древесины.

Японцы всегда были известны своим бережным отношением к природе и к себе. Традиционно различные химические вещества избегают, когда это возможно. И как защитить древесину, если вы не используете антисептики и антипирены? Оказалось, что стрельба очень хорошо подходит для этой задачи. По иронии судьбы, но жареную древесину гораздо труднее воспламенить, чем сгореть.

Для стрельбы японцы используют в основном смолу, богатую хвойными деревьями.

Самый ценный кедр. Во-первых, готовые деревянные детали сжигаются газовой горелкой в ​​течение 7-10 минут. После этой процедуры дерево помещают в воду, где тщательно промывают и обмазывают проволочными щетками. Почти все угольные поверхности удаляются, оставляя лишь слегка слой толщиной до 5 мм. Этот слой защищает от влаги, бактерий, грибов, древесных червей и даже огня.

Парадоксально, после выпечки, он легко горит.

Сгоревшие и промытые деревянные детали можно использовать сразу или после предварительной пропитки маслами, делая древесину еще более прочной и долговечной.

Масла могут использоваться по-разному. Ряд производителей, в частности Pinotex, OSMO, Tikkuril и других, можно найти в области.

В Японии запеченная древесина буквально на каждом шагу. Это еще раз показывает, что этот вид лечения эффективен и практичен. В чистом виде вспаханная пластинка приобретает серый цвет.

С помощью цветных пятен этот цвет, к сожалению, можно достичь. Цвет «напольного кедра» зависит от продолжительности огнестойкости — от серого до темно-коричневого, почти черного. В Японии такой лес также известен как Shou Sugi Ban.

Он используется на фасадах домов, а также в оформлении интерьера и даже мебели.

Сгоревшая древесина для украшения: преимущества и производство своими руками

Кстати, завод Delta Millworks специализируется на производстве мебели из обожженной древесины.

Одним из преимуществ запеченной древесины является ее долговечность. Он может оставаться неизменным до 80 лет, но не требует серьезного ухода и регулярного лечения с биологической защитой.

Автор текста: М.

Добавил (а): Mihail Tamilin

Метки:

обжиг дерева паяльной лампой

Добрый день, дорогие друзья!

Мне довольно часто задают вопрос, который звучит приблизительно так: «вроде бы все делаю правильно, а работа все равно не такого качества, как хотелось бы. Что я делаю не так?»

Этот пост посвящен ошибкам, которые допускают мастерицы, при обжиге и брашировании древесины. Конечно, всего в одной статье не напишешь, но постараюсь хотя бы обозначить направления:

Итак, вот эти 7 ошибок при обжиге и брашировании древесины…

Боязнь газовой горелки, как чего-то страшного и огнеопасного в женских руках

Это может прозвучать немного смешно, но реально многие девушки опасаются работать с газовой горелкой. Кто-то боится, что она может взорваться в руках, кто-то обжечься.

Газовая горелка используется для приготовления и разогрева пищи – незаменимая вещь в походе и быту.

В технике обжиг и браширование древесины, является главным рабочим инструментом. Горелка очень проста в использовании и с количеством газа, находящемся в баллоне, безопасна! Это тот случай, когда «мужская игрушка» запросто может быть «женской»)) Но при этом помним о технике пожарной безопасности!!!

2. Обжиг над газовой плитой или другим аналогичным открытым огнем

Давление и подача огня от газовой горелки намного сильнее и мощнее, чем огонь от газовой плиты, что даёт возможность равномерно и в нужных местах выжечь именно мягкие волокна древесины.

Противоположный результат мы получим, обжигая заготовку над открытым огнём, при этом присутствует опасность получить ожог. В данном случае, обжиг будет не равномерным, пятнами, что негативно отразится на окончательном результате.

Эта ошибка частично является следствием первой ошибки, а в некоторых случаях просто экономия на покупке горелки.

Заготовка из неподходящего и непригодного для данной техники массива дерева

Это действительно большая проблема, и умение быстро оценивать качество заготовки придет только с опытом. Скажу лишь одно — для техники обжиг и браширование древесины подходят мягкие породы дерева — сосна, лиственница и ель.

Чрезмерный обжиг при дальнейшей тонировке в очень светлые оттенки

При чрезмерном обжиге довольно таки тяжело будет затонировать изделие в светлые оттенки и одновременно выделить структуру древесины.

В этом случае браширование следует сделать намного глубже, добираясь до светлых и твёрдых волокон.

5. Неправильно подобрана абразивная металлическая щётка

Слишком жёсткая щётка с широкими зубчиками может повредить изделие, нарушив эстетичность.

6. Браширование древесины в неправильном направлении волокон

Процесс браширования выполняем исключительно вдоль линии волокон, если даже структура дерева будет извилистой или закруглённой.

Движения абразивной щёткой поперёк линии волокон не будут структурировать изделие, а просто-напросто его портить и царапать. К сожалению, эту ошибку исправить будет невозможно.

7. Неправильный подбор оттенков для многоцветной тонировки

Грамотно подобранные оттенки красок, которые между собой «дружат» и при тонировке не сделают Вам «грязь» — это успешный результат и в итоге красивая и гармоничная работа

Повторюсь, что нюансов значительно больше.

Но если Вы сделаете работу над этими ошибки, Ваши изделия гарантировано станут лучше.

Читайте также пост о том, что необходимо купить для занятий по декупажу начинающим мастерам в первую очередь.

Оставляйте свои комментарии и вопросы на сайте или приходите в гости на мои мастер-классы по декупажу, поделюсь всеми фишками накопленными за эти годы.

Искренне Ваша,

Виктория

Обожженное дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

Несмотря на то, что мы живем в век инновационных технологий,  деревянное жилье не теряет своей актуальности, продолжая покорять новые горизонты. Популярность деревянных построек обусловлена уникальными свойствами древесины, а именно ее экологической безопасностью и высокой износостойкостью. Однако, в виду особенностей своей структуры, древесина нуждается в правильной защите, которая позволит продлить эксплуатационный срок материала, сохранив его первоначальные характеристики. В настоящее время для обработки древесины принято использовать химические вещества, которые обладают антисептическими и противогрибковыми характеристиками и предотвращают повреждения пиломатериалов насекомыми, плесенью и другими микроорганизмами, а также снижают воспламеняемость древесины. В последнее время сторонники экологически безопасных материалов стали обращать внимание на еще один способ обработки древесины – обжиг. Несмотря на то, что его принято считать инновационным, а обожженное дерево – новинкой в сфере отделочных материалов, первые упоминания об использовании этого метода относятся к XVIII веку. Именно тогда японцы впервые рассказали миру об уникальной технологии равномерной обработки древесины Shou Sugi Ban, что в переводе на русский означает «томление кедра». Как известно, все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня обожженное дерево вновь на пике популярности. В чем преимущества обожженной древесины и как осуществить обжиг древесины в домашних условиях – рассмотрим в настоящей статье.

Содержание

1. Технология обжига древесины: историческая справка
2. Структурные изменения древесины под воздействием обжига
3. Преимущества обожженной древесины
4. В чем заключается процедура обжига: типы обжига
5. Как обжечь древесину в домашних условиях: пошаговое руководство
6. Обожженное дерево в интерьере

 

Технология обжига древесины: историческая справка

Несмотря на то, что отечественные мастера не так давно обратили внимание на обожженную древесину, в развитых странах она давно на пике популярности. Например, на острове Наосами (Япония) в качестве строительного материала  повсеместно используется обожженная древесина, а во внутреннем убранстве жилища непременно используются изделия из обожженного дерева, для изготовления которых использовалась древняя японская техника «томления кедра» Shou Sugi Ban. Обработка древесины в соответствии с этой техникой позволяет не только сделать текстуру материала более отчетливой, но и защитить его от насекомых, гниения, а также возгорания. История этого способа защиты древесины началась в XVIII веке, когда японцы, задумавшись о противопожарной защите территории, начали сжигать насаждения японского кипариса (который также называли японским кедром), растущего вокруг японских деревень. Позже они заметили, что обожженная древесина кипариса, не только не утратила своих исходных свойств, но и приобрела дополнительные декоративные и эксплуатационные качества, став устойчивой к поражению грибком и насекомыми. Это и стало отправной точкой для повсеместного использования обожженной древесины для облицовки фасадов.

Несмотря на то, что родиной обожженной древесины считается Япония, данный способ обработки пиломатериалов был известен практически на всех континентах еще с древности, когда наряду с осмаливанием (пропиткой древесины горячей смолой) его использовали в качестве одного из самых эффективных способов защиты древесины от насекомых и гниения. Это обусловлено структурными особенностями дерева, под воздействием открытого огня претерпевающими некоторые изменения. Рассмотрим их более  подробно.

Структурные изменения древесины под воздействием обжига

Структура древесины такова, что по мере нарастания подкорковых слоев в ней происходит образование пор, что приводит к постепенному отмиранию волокнистых клеток. Повышенная пористость структуры и постепенное вытеснение волокон обуславливают одно  из важнейших эксплуатационных качеств древесины – ее высокую гигроскопичность, то есть способность отдавать и впитывать частицы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и влажностью окружающей среды.

Еще одной особенностью древесины является неравномерность ее структуры. Она обусловлена образованием целлюлозных полимеров, сахаров и смол в процессе жизнедеятельности дерева, являющихся его главными органическими компонентами и обуславливающих главные недостатки древесины – горючесть и наличие благоприятной среды для размножения грибков и бактерий.

Однако есть достаточно эффективные способы снизить подверженность древесины внешним воздействиям. К ним относятся автоклавный нагрев (термолиз) и креозотная проварка древесины, в процессе проведения которых пиломатериалы подвергаются воздействию высоких температур (до 300-400 градусов), способствующих разрушению нестойких гемицеллюлозных образований. Именно они являются причиной образования легко горючих пиролизных газов и, как следствие, возгорания. Провести в домашних условиях такую обработку практически невозможно, однако есть другие, более доступные способы частичной закупорки пор и удаления большинства нестабильных полимерных образований. К ним относится обжиг древесины.

Зачем обжигать дерево и как это повлияет на его эксплуатационные качества? В процессе обжига происходит сужение волоконных каналов древесины, а также их закупорка смолами и продуктами горения, что способствует продлению срока ее службы.

На Руси, чтобы обжечь древесину, ее часто просто бросали в костер, что стало своеобразным прототипом современной процедуры обжига. Зачастую обжигали только нижнюю часть столбов, которые устанавливались в ямы в процессе строительства, а также лаги и доски для пола и кровли. Данное явление на Руси называлось «подкуриванием».

Преимущества обожженной древесины

• Обожженная древесина может быть изготовлена самостоятельно в домашних условиях. Для этого необязательно привлекать специалистов, достаточно ознакомиться с основными принципами обжига и подготовить соответствующие инструменты;
• Материал, подготовленный таким образом, приобретает высокую степень пожаробезопасности, так как повторное возгорание древесины практически невозможно;
• В связи с тем, что в процессе обжига древесины происходит разрушение целлюлозных компонентов, являющихся благоприятной питательной средой для бактерий и грибковых микроорганизмов, практически исключается ее поражение насекомыми, плесенью и бактериальными микроорганизмами;
• Обожженная древесина характеризуется высокой степенью гигроскопичности.

Обожженное дерево фото

В чем заключается процедура обжига: типы обжига

Внешний вид и декоративная ценность обожженной древесины могут различаться и напрямую зависят от техники и глубины обжига. В зависимости от глубины обжига, различают три степени обработки древесины:

• Полный обжиг – разновидность термической обработки древесины, о которой имеет смысл говорить, если речь идет о масштабных работах. Полный обжиг древесины осуществляется в вакуумных печах при температуре до 400 градусов. Древесина, прошедшая процедуру полного обжига, используется крайне редко, так как, несмотря на свою изначально высокую прочность, не только уменьшается в размерах практически в два раза, но и теряет свои эксплуатационные характеристики. Однако данная методика нашла свое применение при изготовлении мебели из обожженного дерева;
• Глубокий обжиг – технология, чаще используемая для пиломатериалов, ранее бывших в употреблении. Подвергнув доски и брусья глубокому обжигу, вы заметите, что вся толща материала качественно прогрелась, а его поверхность приобрела более выразительный внешний вид – оттенок такой древесины колеблется от переливающегося графита до угольно-черного, благодаря чему возможна имитация ценных пород. Настолько глубокого черного цвета практически невозможно достичь, обработав древесину другими методами, благодаря чему, ценность материала значительно возросла в глазах современных дизайнеров. Глубокий обжиг древесины осуществляется в открытых печах, а допустимая глубина прогорания верхнего слоя материала может достигать 20 мм;
• Поверхностный обжиг – наиболее популярный способ термической обработки древесины в домашних и производственных условиях, суть которого заключается в равномерном обжиге материала с помощью паяльной лампы или газовой горелки с прогоранием верхнего слоя до 5 мм. Древесина, прошедшую процедуру обжига, шлифуют, в результате чего она приобретает не только оригинальную текстуру, но и повышенные прочностные характеристики.

Как обжечь древесину в домашних условиях: пошаговое руководство

Как правильно выбрать породу древесины?

Первое, с чем необходимо определиться перед тем, как приступить к работе – это выбор подходящей породы древесины. Оригинальная японская технология обжига древесины Shou Sugi Ban предполагала использование только кедра, однако с течением времени произошло постепенное накопление опыта работы в данной технике, и взгляды несколько поменялись. Сегодня считается, что для создания эффекта обожженного дерева подходит любая древесина, однако истинные ценители визуальных изысков отдают предпочтение породам с наиболее выраженной и оригинальной фактурой. К таким сортам относятся мягкие хвойные породы древесины – сосна и ель, характеризующиеся отчетливо выраженным рисунком годовых колец.

Не менее оригинально будет смотреться обожженная буковая и грабовая древесина, отличающаяся повышенной плотностью. Это обуславливает прогорание только верхнего слоя, за счет чего древесина приобретает оригинальные переливы серого и антрацитового оттенков.

Не меньшей популярностью пользуются и ценные породы древесины – клен, ольха и тополь, которые, пройдя процедуру обжига, приобретают знаменитую вытянутую текстуру, а также лиственница и орех, на поверхности которых образуются причудливые фактурные рисунки небольших размеров. Подготавливая материал для строительства и отделки бани или сауны, обратите внимание на березу – после обжига она становится очень пористой, за счет чего приобретает низкую теплоемкость  и не обжигает кожу при соприкосновении  с ней после нагрева.

Как подготовить материал к обжигу?

Материал, подлежащий обжигу, нуждается в тщательной подготовке. Важно проследить за тем, чтобы его поверхность была чистой, сухой и гладкой, уделив особое внимание отсутствию влажности на поверхности. Влажность древесины должна быть не выше 13-15 %, так как в противном случае воздействие высокой температуры приведет к образованию полос и пятен на поверхности материала, что существенно снизит качество проводимой работы. Также важно, чтобы на поверхности древесины не обнаруживались следы лакокрасочных материалов (краски или олифы), так как после обжига они приобретут вид пятен и неравномерно проявятся на поверхности. Однако это во многом зависит от времени воздействия огня и глубины проработки материала.

Важно! Идеальным материалом для обжига является недавно обработанная древесина, не успевшая изменить свой цвет и текстуру. В противном случае необходимо заново произвести  его шлифовку.

Как обжечь дерево паяльной лампой?

Прежде чем приступить к обжигу, необходимо дождаться, когда сопло паяльной лампы станет красный, а огонь – приобретет равномерный лиловый  оттенок.

Важно! Огонь желтого цвета не может использоваться для обжига древесины, так как поверхность обрабатываемого материала в этом случае покроется сажей.

Чтобы дерево, обожженное паяльной лампой, отвечала всем требуемым стандартам, в процессе его изготовления огонь необходимо направлять перпендикулярно к доске и держать его таким образом, чтобы с поверхностью материала соприкасался только конец факела, где температура наиболее высокая. В процессе работы огонь перемещают медленно с равномерной скоростью, помня о том, что последняя зависит от температуры огня и степени сухости древесины. Кроме того, необходимо следить за однородностью и контрастностью рисунка. Для облегчения работы обрабатываемый материал рекомендуют класть на табуреты, при этом за один раз на них можно положить 4-5 досок вплотную друг к другу. Обожженные доски прибивают к стене в том же порядке, в каком они лежали на табурете во время обжига.

Важно! В соответствии с правилами пожарной безопасности, запрещено обжигать доски, прибитые к стене.

Важно! Если вы хотите получить пиломатериалы с контрастным рисунком, обратите внимание на древесину хвойных пород.

После того, как вы закрепили доски на стене, их необходимо покрыть олифой или нитролаком. Так же можно использовать карбамидно-формальдегидные лаки.

Помните, что длительное воздействие прямых солнечных лучей снижает контрастность дерева, обожженного паяльной лампой, в связи с чем, его не рекомендуют использовать для наружной обшивки стен дома, расположенных на солнечной стороне. В среднем контрастность древесины при таких условиях снизится через два месяца.

Как обжечь дерево газовой горелкой?

Газовая горелка используется только для поверхностного обжига пиломатериалов. Это обусловлено тем, что более глубокое выдерживание древесины в огне, как правило, не бывает равномерным, что способствует неравномерной толщине и ширине изделия.

Осуществляя обжиг древесины газовой горелкой, с ее поверхностью соприкасаются  только краем факела, имеющего светло-синий оттенок. Движения при этом по своей интенсивности, скорости и размаху аналогичны таковым при покраске. Глубину обжига в процессе обработки материала можно легко контролировать по степени изменения его окраски.

После того, как произведен обжиг  детали, ее поверхность смачивают, используя ручную брызгалку. Временной промежуток между обжигом и сбрызгиванием должен быть одинаков для каждого участка древесины, в связи с чем, важно вести последовательную обработку каждой детали. После того, как древесина остынет, необходимо счистить с нее сажу и нагар, образовавшиеся в процессе обжига. Для этого используют латунные щетки, которые бережно удалят сажу, не повредив поверхность материала. В процессе механической обработки можно дополнительно произвести искусственное состаривание древесины или, так называемое, браширование.

Важно! Цветовые решения для мебели и отделочных материалов из обожженной древесины отличаются своим разнообразием и реализуются посредством использования акриловой краски. Если вы отдали предпочтение хвойным породам древесины, в частности сосне, акцентируйте внимание на акриловой краске цвета слоновой кости, которую наносят вдоль волокон.

Произведя механическую обработку материала, вы можете приступать к монтажу изделий. Структура обожженной древесины не нуждается в дополнительной защите, но, как показывает практика, защитные мероприятия имеют место быть, и проводятся они преимущественно для сохранения первоначальных эксплуатационных и декоративных характеристик материала, таких как цвет, контрастность и внешний вид в целом. Так, вагонку из обожженной древесины для внутренней отделки рекомендуют покрывать льняным или конопляным маслом, которое наносится в несколько слоев. Фасадную древесину и другие материалы для внешней отделки покрывают двумя слоями бесцветного нитроцеллюлозного лака с добавлением синтетического воска, которые наносят с помощью краскопульта или кисти.

Важно! Для защиты фасадной древесины необходимо использовать именно синтетический воск, ни в коем случае не заменяя его натуральным, так как последний в силу своих эксплуатационных характеристик не потеряет липкость после обработки. Перед использованием технического лака его необходимо растворить в скипидаре, нагретом до 40-45 градусов.

Обожженное дерево в интерьере

Внедрение обожженной древесины в широкое производство позволило решить актуальные вопросы по оформлению интерьеров и экстерьеров. Если внутренний дизайн подразумевает использование обожженной древесины для изготовления дверей, межкомнатных перегородок и полов, то экстерьерная линия предлагает материалы для строительства пергол, балконов, террас и навесов. Мебельный гарнитур из обожженного дерева, включающий стол из обожженного дерева и набор стульев,  в совокупности с отделочными материалами из термического дерева позволяет создать неповторимую гармонию на оформляемой территории.

На сегодняшний день обожженная древесина продолжает оставаться одним из модных трендов не только в строительстве, но и в мебельной индустрии.

Современные дизайнеры научились использовать мебель из обугленной древесины практически во всех стилистических направлениях с поразительным эстетическим эффектом, и сегодня она станет органичным дополнением различных дизайнерских концепций, от классической до ультрасовременной эклектики.

Как обжечь дерево видео

Техника обжига и структурирования древесины

 

 Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush»  — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом.

 Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии.  Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной. 
Для структурирования больше всего подходит древесина, имеющая небольшую плотность,  неравномерность текстуры,  и, как ни странно, обладающая некоторыми «пороками», часто снижающими стоимость материала, но после  браширования дающими поразительные декоративные эффекты. К таким порокам можно отнести наличие сучков, свилеватость (извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины), завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек).

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.

А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками… Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:

 купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву,  Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон. 

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский

Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила…

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.

Горелку держите, как ручку,  не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

 
Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку!  Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»

Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.

 После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

 

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже.  Вот коробочка после обжига и структурирования:

 Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче.  Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:

А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы… Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.

Источник

Глубокий обжиг древесины своими руками

Обжиг древесины относится к одному из простейших способов декорирования и защиты поверхности от целого ряда пагубных воздействий. Как правильно проделать такую операцию в домашних условиях – пошаговое описано в статье.

Кто придумал обжигать древесину?

По одной из версий принято считать, что первыми начали обжигать древесину японцы. При этом, применяли они эту технологию, как ни странно, не на своих изделиях. Изначально в такой способ они сохраняли леса от огня в сезон пожаров. Обожженная нижняя часть ствола становилась трудновоспламеняемой и, соответственно, меньше подвергалась возгоранию.
Вторая популярная легенда тоже родом из Японии. Если верить этой версии, то однажды японцы заметили, что после пожара в лесу обугленные стволы дольше сохранялись, нежели те, которые миновал огонь. В том числе, они отметили для себя, что обожженная древесина не так быстро гниет, а также ее совсем не точат насекомые.
Позже эту технологию, подсказанную людям самой природой, начали применять в строительстве. Так, перед монтажом обжигалась кровельная доска, стеновой брус, деревянные сваи. Это делало постройку более долговечной, защищенной от насекомых и, частично, от возгорания.
Еще позже обжиг начали применять для декорирования изделий из дерева, в частности, для мебели, эксплуатируемой на открытом воздухе. Целью, при этом, стала не только защита материала от пагубных воздействий, но и придание поверхности привлекательного внешнего вида.
Существует также версия, что обжигать древесину задолго до японцев начали викинги. Они применяли эту технологию для обработки своих кораблей.

Преимущества обожженного дерева

Достоинства у обработанной открытым огнем древесины следующие:

• презентабельный внешний вид;
  
• непривлекательность для насекомых;
  
• повышенная огнестойкость;
  
• уплотненная поверхность;
  
• повышенная прочность;
  
• улучшенная влагостойкость;
  
• износостойкость;
  
• защищенность от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, в процессе обжига некачественных пиломатериалов устраняются практически все пороки – потемнения, синева, легкая гниль. Обработанное изделие также не требует строгания и финишной шлифовки.

Применение технологии в домашних условиях

В быту обжиг пиломатериалов применяется повсеместно. Технология позволяет без использования морилок, тонеров и масел превратить сосну в древесину редкой породы. В частности, при глубоком обжиге, который описан в этой статье, самая бракованная сосна легко превращается в венге (растет преимущественно в Африке).
Особенно полезно использовать обжиг при изготовлении изделий и конструкций, которые будут эксплуатироваться на улице. Это может быть садовая мебель, забор, беседка. Также огнем нередко обрабатываются деревянные элементы жилья – обшивка, лобовые доски, террасы, балясины лестниц и так далее.
Красиво будут выглядеть обожженные деревянные шкатулки, подарочные футляры, рамки для картин, пазов и фотографий, различные подставки и светильники.

Какую древесину можно обжигать?

Далеко не всякую древесину возможно защитить и украсить этим способом. В первую очередь, это касается фруктовых пород, дуба, ясеня и ольхи. Однако прекрасно обжигается самый распространенный пиломатериал – сосна и елка. Также можно обрабатывать огнем шпон и многослойную фанеру.
Для обжига лучше всего выбирать такой материал, на котором просматривается витиеватая структура. Во время обработки мягкая древесина выгорит и удалится, а твердые волокна выделятся более темным цветом. При этом, сучки, синева, грибок и прочие пороки – для огня не проблема.
При обжиге хвойной древесины лучше брать высушенный материал. Он обгорает значительно быстрее, в нем меньше смолы, с которой будут впоследствии определенные проблемы. Сырую древесину тоже вполне возможно обжечь. Однако следует учитывать, что такая обработка частично закупорит поры материала, и оставшаяся внутри влага будет намного дольше выходить наружу, что не есть хорошо.

Инструменты и материалы для обжига

Главный инструмент в этом деле – газовая горелка. Просто открытый огонь (газовая плита, костер и т. д.) подходит плохо, и равномерно обжечь большую поверхность не получится. Также нежелательно использовать паяльную лампу на бензине. Жжет она, конечно, превосходно, но из ее сопла могут вылетать капли не сгоревшего топлива, оставляя на древесине лоснящиеся пятна. В качестве альтернативы можно попробовать применить строительный фен. Но с ним затрачивается много времени, и именно глубокого обжига добиться не получится.
Газовая же горелка для этого дела подходит наилучшим образом. Стоит копейки, безопасна в использовании, легко контролируется и настраивается. Обойтись можно даже самым дешевым вариантом китайского производства, который вместе с баллончиком газа обойдется около 5 долларов.

Для масштабных работ лучше обзавестись большой газовой горелкой, которая предназначена для укладки битумной кровли.
Кроме источника направленного огня понадобится также войлок. На крайний случай можно взять с кухни мочалку для мытья посуды и применить для работы более жесткую ее сторону.
По сути, это все, что нужно.

Поэтапный обжиг древесины. Нюансы технологии.

Глубокий обжиг следует начинать с поверхностного прохода горелкой по материалу. На этом этапе нужно равномерно прогреть древесину, выжечь торчащий ворс, а также вскрыть места, где в больших количествах сконцентрирована смола. Этим участкам позже потребуется уделить особое внимание.


На фото как раз хорошо видно такие места. Как правило, они проявляются на сучках, и после первого прохода не темнеют, а покрываются кипящей смолой. Она легко воспламеняется и может испортить весь результат, потому прогревать сучки следует аккуратно. Прогрели, подождали, пока кипит, затем еще раз. Повторять до тех пор, пока прекратится кипение.



Пока кипит смола и древесина в этих местах остывает, параллельно выполняется второй этап – глубокий обжиг. Задача заключается в том, чтобы заставить поверхность обуглиться и слегка потрескаться. На фото ниже хорошо видно, как это выглядит.

Следующий этап – очистка поверхности от сажи. Сделать это можно несколькими способами: с помощью войлока, мягкой щетки или специальной насадки для болгарки (щетка для браширования). Единственное условие для всех случаев – счищать сажу необходимо только в направлении волокон древесины.
Наждачная бумага для этих целей не подходит. Ее целесообразно использовать только при поверхностном обжиге древесины. В данном случае необходимо удалить все сгоревшие мягкие волокна, а наждачная бумага без царапин с этой задачей не справится.


Кстати, если хочется, чтобы результат был светлее, чем на приведенных фотографиях, поверхность нужно брашировать подольше. Но добиться более светлых оттенков можно только щеткой. Войлоком «достать» до светлой древесины не получится.
Некоторые мастера смывают сажу водой, что, в принципе, дает неплохой результат. Но следует учитывать, что сухая древесина при непосредственном контакте с водой возьмет немного влаги на себя, что, в свою очередь, может привести к деформациям и другим проблемам в будущем. Более предсказуемый результат получается только на сухую.
После обжига остается только покрыть древесину защитным составом. Чтобы получить шелковистую, матовую поверхность, которая на ощупь будет, как чистое дерево – используйте специальные масла. Глянцевая поверхность, переливающаяся под солнечными лучами и под разными углами обзора от черного до светлого – получается после нанесения нескольких слоев обычного лака для древесины.

Итоги

В целом, декорирование самой простой сосны при помощи обжига не является сложной процедурой, требующей опыта, дорогих инструментов и составов. Главное, это не допускать длительного горения древесины, полностью испарить смолу, добиться растрескивания и удалять сажу только по направлению волокон.

Обожженное дерево: как использовать

Сейчас, как и раньше, широко используется натуральная древесина: постройка домов, изготовление мебели, элементов декора и многое другое. Для того, чтобы дерево прослужило довольно долго, ему требуется специальная обработка антибактериальными, противоплесневыми и противопожарными пропитками. Сейчас для обработки древесины используются химические средства, но не менее популярны и старые проверенные способы, благодаря которым деревянные дома, построенные в позапрошлом столетии, стоят и по сей день. Обзор редакции HouseChief.ru расскажет вам, для чего необходим такой способ обработки как обжиг, расскажем о преимуществах и недостатках обоженного дерева, как самостоятельного строительного материала. 

Фасадная обшивка из обожженной доски сделает любой дом красивым и неповторимым

Читайте в статье

Технология и необходимость обработки дерева огнём

Сегодня, чтобы защитить пиломатериалы от негативного влияния внешних факторов, используются различные химические составы. Однако, не все приветствуют наличие химии в отделочных материалах, и поэтому выбирают дерево подверженное термообработке. Суть заключается в том, что при высокой температуре во внешнем слое древесины каналы волокон сужаются, забиваются смолами и сажей. Благодаря этому пиломатериалы практически недоступны для бактерий, огня и солнечных лучей. К тому же, обжиг расширяет возможности декорирования изделий из натуральной древесины.

Чётко выраженная текстура обожженного дерева делает отделку привлекательной

Существуют различные способы защиты пиломатериалов от негативного воздействия внешней среды, но не все они доступны для применения в обычных условиях дома. Самым доступным вариантом является обжиг древесины посредством открытого огня.

Автоклавный обжиг пиломатериалов

Термообработка дерева проводилась ещё в древней Японии по технологии, которая называлась «томление кедра». Древесину обжигали на кострах, снимали нагар, промывали и пропитывали тунговым маслом. После обжига дерево приобретало блеск и удивительный благородный черно-серебристый оттенок. Время эксплуатации древесины после термообработки увеличивалось до 80-ти лет.

Термообработка дерева на костре для предотвращения процессов гниения

Эстетичный вид и характеристики обожжённых пиломатериалов в большинстве случаев зависят от способа и глубины термообработки. Существует три степени обжига:

1. Полный. Происходит в специальных печах при 400°C. Материал, прошедший подобную обработку, применяется достаточно редко, в основном для производства мебели.
2. Глубокий. Данная технология применяется для обработки пиломатериалов, уже бывших в употреблении. После данного вида обработки материал приобретает выразительную поверхность.
3. Поверхностный. Самый популярный способ, который осуществляется посредством паяльной лампы или газовой горелки.

Полный обжиг пиломатериалов

Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов

Обработка дерева в домашних условиях при помощи открытого огня имеет свои преимущества:

• не требуется помощь сторонних специалистов;
• после процесса обжига пиломатериал получает повышенную пожаростойкость;
• при термообработке натурального дерева разрушается благоприятная среда для различных болезнетворных микроорганизмов, что позволяет предотвратить разрушение и гниение.

После термообработки дерево уже практически не возгорается во второй раз

Как обжигать дерево самостоятельно

Обработка древесины в домашних условиях в принципе не представляет больших проблем, особенно если придерживаться некоторых требований и правильно выбрать способ обжига. Предлагаем ознакомиться с некоторыми нюансами обжига пиломатериалов.

Сделать самостоятельно термообработку натуральной древесины не так уж и сложно

Выбор породы древесины

Для термообработки подойдут практически любые породы дерева, но истинные почитатели прекрасного предпочитают использовать пиломатериалы с необычной и выразительной фактурой. Для обжига древесины по оригинальной японской технологии применяли лишь кедр. Не менее интересный эффект достигается при обжиге бука и граба, так как из-за значительной плотности этих пород дерева прогорает лишь верхний слой. У тополя, ольхи и клена после декоративной обработки дерева огнем проявляется чётко выраженная текстура, а у лиственницы и ореха проступают дополнительные небольшие и уникальные узоры. Любители попариться в сауне оценят обожжённую березовую доску, поскольку после обработки её поверхность становится более пористой и после нагрева не обжигает кожный покров.

Лиственница после обжига

Подготовка древесины к термообработке

Пиломатериал перед отжигом должен пройти тщательную подготовку. Поверхность дерева должна быть чистой, гладкой и сухой. Уровень влажности не должен превышать 13-15%, иначе при воздействии высокой температуры возможно возникновение различных дефектов поверхности, а это существенно ухудшит качество декоративной отделки. Также материал должен был полностью очищен даже от малейших следов лакокрасочных материалов, поскольку после термообработки они проступят в виде пятен.

Перед обжигом древесина должна быть хорошо очищена от грязи и старой отделки

К сведению! Лучше всего для термообработки использовать свежеобработанную древесину, которая ещё не успела изменить свою текстуру и цвет. Если это условие не соблюдается, придется заново осуществлять шлифовочные работы.

Обжиг дерева паяльной лампой

Если решено проводить обработку дерева паяльной лампой, то следует подождать, пока сопло прибора не покраснеет, а огонь не станет равномерно-лиловым. Чтобы обжигаемая древесина соответствовала всем стандартам, пламя должно направляться перпендикулярно доске, а конец факела едва соприкасаться с обрабатываемым материалом. Зажженную лампу необходимо перемещать неторопливо с одинаковой скоростью, не забывая о контрастности проявляющегося узора древесины. Когда обожженные доски будут установлены, они должны быть обработаны олифой, нитро- или карбамидно-формальдегидными лаками.

Древесину, обработанную паяльной лампой, лучше использовать для внутренних работ

Обжиг дерева газовой горелкой

Посредством газовой горелки выполняют лишь легкую термообработку натуральной древесины. Это связано с тем, что при глубоком прожиге материала не удается добиться равномерности. Во время работы горелка для обжига дерева должна лишь слегка соприкасаться пламенем с обрабатываемым пиломатериалом. Скорость перемещения газовой горелки должна быть такой же, как при покрасочных работах при помощи кисти. Глубина обработки древесины контролируется по степени изменения контрастности рисунка.

Обработка древесины газовой горелкой

После обжига деталей, их поверхности необходимо смочить при помощи пульверизатора. Отрезок времени между обработкой огнем и сбрызгиванием должен быть одинаковым для всех участков древесины. Когда обожженное дерево остынет, с него удаляют сажу при помощи специальных щеток из латунной проволоки. Дополнительно можно выполнить искусственное состаривание или браширование.

Обжиг дерева под старину

Нужна ли дополнительная защита обожженному дереву

После снятия нагара и шлифовки обожжённой древесины, приступают к её креплению или дальнейшей обработке. Специалисты рекомендуют обрабатывать пиломатериалы после обжига маслом. На обожжённую доску следует нанести минимум 2 слоя нитроцеллюлозного лака с искусственным воском. Для покрытия пиломатериала, который будет использоваться для отделки фасада, следует применять только синтетический воск, растворенный в скипидаре с температурой 40-45°C. Это связано с тем, что натуральный воск не теряет своей липкости.

После дополнительной пропитки текстура дерева проявляется более четко

Где применяется пиломатериал после обжига

Дерево, прошедшее процесс обжига, широко используется при создании интерьеров и фасадных работах. Это вызвано тем, что после обработки огнем значительно улучшаются декоративные и эксплуатационные характеристики древесины. Можно купить обожженное дерево или самостоятельно выполнить необходимую обработку.

Фасад дома из доски, обожжённой по японской технологии Shou Sugi Ban

Использование обожженного дерева в интерьерах

Вследствие того, что стала возможна термообработка пиломатериалов в промышленных масштабах, их начали широко применять при оформлении интерьеров. Древесина, прошедшая процесс обжига, используется для отделки стен, создания оригинального напольного покрытия, балок перекрытия и мебели. Мебель из обожжённой древесины, в комбинации с аналогично обработанными отделочными материалами из дерева, позволяет создать уникальный комплекс и гармонию в создаваемом интерьере.

Создание фасадов из обожженной доски

Если при создании интерьеров используется обожжённая доска, то подразумевается её применение и для изготовления различных элементов экстерьера дома. Вследствие того, что после обжига у дерева повышаются прочностные и эксплуатационные характеристики, а также эстетичность, оно отлично подходит для отделки фасадов зданий. При помощи обожженного дерева можно создать удивительный и неповторимый внешний вид загородного дома. Также оно позволит значительно продлить срок эксплуатации здания и снизит расходы на отделку фасада.

Несколько слов в завершение

Как видно из нашего обзора, обожжённые пиломатериалы можно использовать как для интерьерной, так и для фасадной отделки зданий. Сам по себе обжиг не представляет особой сложности, и эту работу можно сделать самостоятельно. Ждём ваших отзывов и замечаний. Если у вас остались вопросы или предложения, то свяжитесь с нами, оставьте ваше сообщение или комментарий, и мы с радостью ответим на ваши вопросы.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями