Как выбрать паз в брусе под окосячку

Окна и двери — это неотъемлемые атрибут любого здания. Но установка оконных и дверей в деревянных домах существенно отличается от аналогичной процедуры в кирпичных или каменных зданиях. Проемы под двери и окна существенно ослабляют цельную деревянную конструкцию дома.

Поэтому, для того чтобы укрепить стены и защитить оконные и дверные блоки от разрушительного воздействия усадочных процессов, в деревянном доме делается окосячка (обсада).

По сути, окосячка в дом из бруса — это не что иное, как прочная деревянная конструкция в виде короба, установленного непосредственно в дверной или оконный проем. Помимо своих основных функций, окосячка призвана снизить теплопроводность участков примыкания оконных и дверных блоков к проёмам стен, что повышает энергоэффективность помещения.

Кроме того, грамотно собранная и установленная обсада делает фасад дома внешне более завершенным и привлекательным.

Обсада традиционно собирается из 3 составных элементов:

• боковины;
• вершника;
• порога или подоконной доски.

Можно выделить следующие виды окосячки для двери в брусовом доме:

• Окосячка в закладной брусок
• Т-образная окосячка
• П-образная окосячка
• Чистовая обсада
• Черновая обсада
• Окосячка из массива
• Клееная окосячка

Изготовление окосячки

Есть несколько различных способов изготовления окосячки:

1. «В закладной брусок». По причине относительной дешевизны и быстроты изготовления наиболее востребованной является окосячка в закладной брусок.

1. «В шип монолит».

1. «В колоду» — это еще одна наиболее распространенная технология. Популярность метода объясняется простотой и дешевизной реализации.

1. «В шип с готовым откосом»

Такая окосячка нечасто изготавливается своими руками, так как представляет собой сложную сборную конструкцию.

Какой метод выбрать для самостоятельного изготовления? Об этом смотрите видео в этой статье.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления окосячки потребуются такие инструменты как:

• бензопила;
• циркулярная пила;
• лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• шлифмашина;
• рулетка угольник и карандаш.

После того как все инструменты готовы, можно приступать к работе. Есть два основных типа окосячки: для деревянных и для пластиковых оконных блоков. Что подойдет вашему дому?

Изготовление обсады для деревянных оконных блоков

Обсада для деревянных окон наиболее простая в изготовлении. Приступая к ее производству, в бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваем пазы. Собственно эти пазы и будут удерживать окосячку вместе с оконной рамой.

Пазы вытачиваем с тем расчетом, чтобы утопить в них бруски, которые будут формировать сборную конструкцию. Инструкция указывает, что для изготовления окосячки используются прямоугольные бруски толщиной 50 мм, паз должен быть сходным по размеру.

Как уже было сказано, конструкция окосячки состоит из трёх типов брусков. Нижний брус вставляется в паз первым. Этот элемент обеспечивает устойчивость боковых частей, исключая вероятность их сдвига. Для того чтобы исключить теплопотери, под брусок в паз укладываем межвенцовый уплотнитель например джутовые полосы или льняную ткань. (см. также статью Утепленный брус — сандвич технологии в действии)

На следующем этапе, в боковые пазы укладываются боковые бруски. Точно также как под нижний брусок и под боковые части помещается уплотнитель. В последнюю очередь, устанавливается верхний брус.

Паз, в который вставляется верхний брус, должен быть чуть глубже, чем нижний и боковые пазы. Образовавшийся зазор, как на фото ниже, послужит компенсационным пространством, если в процессе усадки деформируются стены.

Важно! В некоторых случаях, в качестве уплотнителя, вместо джута и льна применяют монтажную пену. Это недопустимо, так как при высыхании пена препятствует естественной усадке бревен.

Из чего изготавливается окосячка

• Для изготовления окосячки целесообразно использовать качественную сухую древесину, которая не деформируется в ходе последующей эксплуатации. Не страшно, если в используемой древесине есть сучки, тем более цена ее дешевле.
• По окончанию сборки, вся конструкция может быть покрыта лаком и таким образом будет достигнуто эстетическое сочетание деревянной стены дома и оконного блока. (см. также статью Покраска дома из клееного бруса: беремся за кисть)
• Окосячка изготавливается из древесины преимущественно твердых пород, не склонных к растрескиванию. Это необходимо для того, чтобы окосячка смогла выдержать усадку, превышающую усадочные зазоры например при экстремальной пересушке дома.
• Готовая обсада прослужит в течение долгого времени, если ее защитить от негативного воздействия факторов внешней среды. Для этого деревянная конструкция покрывается защитным слоем лака или краски, предназначенной для наружных работ.
• В большинстве случаев, окосячка с внешней стороны деревянного дома прикрывается наличниками. Впрочем, при условии правильной сборки всей конструкции, можно обойтись и без наличников.

Технология изготовления обсады для пластиковых оконных блоков

На первом этапе выполняется предварительная подготовка оконного проема. Проем подготавливаем с тем расчетом, чтобы он в среднем на 15 см был больше, чем оконная рама. Зазор между рамой и проемом необходим для установки самой окосячки и для того чтобы компенсировать возможную усадку сооружения.

В торце подготовленного проема вырезается гребень, который послужит основанием для оконного лафета с заранее подготовленным пазом. В результате, процесс усадки бревен будет проходить внутри лафета по пазу. То есть, оседание не создаст давления на оконный блок.

Для изготовления лафета используется брус 100×150 мм. В этом брусе посередине делается паз в который должен встать гребень. В результате, лафет по размеру должен быть больше оконного блока на 5 см.

Глубина и ширина гребня должна составлять 5 см. Изготовление гребня выполняется четко по уровню бензопилой.

На изготовление верхнего элемента обсады идет обрезная доска (брус) с размерами сечения 40×150 мм. С обеих сторон доски выпиливаем пазы, в которые войдет гребень. После этого, верхняя доска (вершник) устанавливается на гребни оконного проема. После того как установлены боковые лафеты, вершник фиксируем саморезами.

Важно! Нельзя допустить попадания самореза в гребень, так как соединение будет жестким и обсада не сможет компенсировать усадочную деформацию.

В заключение

После того как конструкция окосячки закончена, можно приступать к уплотнению зазоров. Для этого применяется льноволокно, джут и другие уплотнители, сохраняющие свою эластичность в течение долгого времени. Пазы и гребни следует проконопатить для того чтобы предотвратить теплопотери при эксплуатации готового дома.

Источник

Как выпилить паз в брусе?

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выпилить паз в брусе и правильно его соединить.

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

• При недостаточной длине для наращивания;
• При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков.

Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

• Соединение методом «в охлоп»;
• Схожий способ «в охряп»;
• Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

• срез с одной стороны;
• двухсторонний срез;
• срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса.

Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

• выборка заоваленым гребнем;
• паз в курдюк;
• выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

• в полбревна;
• продольно-коренной паз;
• продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Смотрите также:

Технология строительства каркасных домов

Когда удобрять огород перегноем?

Почему так популярны заборы из профнастила?

Пол в деревянном доме

Ламинат водостойкий

Ламинат класс 33

Соединение бруса или бревна — различные способы и виды угловых креплений

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

 

 

 

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

 

 

 

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

 

 

 

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

 

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

 

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

 

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

 

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома — Стройфора

Соединения бруса в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность брусового дома огромное влияние оказывает влажность стройматериала. Если строить дом из бруса естественной влажности, при усушке и усадке сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения, что может привести к его деформациям.

Применив пиломатериал, который был просушен до 20%, можно убить в зародыше сразу несколько проблем – щели, трещины, сильную осадку и пр. В идеале – использовать для сруба профилированный или клееный брус из ламелей камерной сушки. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй метод избежать продувания углов – выполнять эти углы особыми, сложными формами соединений.

Углы должны быть прочными. На сруб действуют силы от возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса крыши, кровли и снега, а также давление от силы ветра. Углы должны выдерживать все нагрузки, а кроме того, выдерживать деформации от колебаний линейных размеров вследствие дождя, снега и изменений тепло-влажностного режима.

Угловое соединение с остатком

Очень важные плюсы этого вида рубки:

• Продувание с улицы минимальное, даже при сильном ветре и в мороз;
• Высокая надежность. Даже не зафиксированные нагелями, брусья, соединенные в углах одним из видов рубки с остатком, не смещаются даже при умеренных подвижках грунтов основания под действием пучения или сейсмики. Нижние венцы держит вес верхних и плотное соединение углов.

Основные виды рубки с остатком

Способ рубки односторонним замковым пазом

Данный способ одинаково хорош и для квадратного бруса, и для профилированного. Одна сторона бруса выпилена с образованием паза, перпендикулярного оси бруса. Толщина паза равна половине толщины бруса, ширина и длина паза одинаковы. Замок получается, когда этот паз вмещает ½ бруса, расположенного к нему перпендикулярно. Такой венец плотно фиксирован в отношении нижележащего венца одного направления. Дополнительная фиксация нагелями придает углу достаточную прочность.

Рубка двусторонним замковым пазом

Этот вид рубки немного сложнее – выбирать пазы придется и с верхней грани бруса, и с нижней. Пазы в этом случае имеют ту же ширину, что и при способе одностороннего паза и глубину, равную ¼ толщины. Двусторонняя выборка пазов отнимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество – жесткую фиксацию каждой пары брусьев не по одному, а по двум направлениям. То есть налицо уже пространственная жесткость. Теперь при любых температурных и влажностных колебаниях сдвиг брусьев и венцов относительно друг друга практически невозможен.

Рубка четырехсторонним замковым пазом

Очень сложная рубка, пазы могут быть как симметричны, так и ассиметричны, и выбрать такой сложный паз вручную крайне трудоемко. Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, производящем домокомплекты. Затем на стройке эти комплекты собираются из нумерованных брусьев, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя в теории такой угол должен стать совершенно идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Угол без остатка дает экономию по пиломатериалу. Брус целиком находится в плоскости стены, концы не выступают наружу. Но общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительного утепления и конопатки. По прочности, надежности и защите от продувания данные виды рубки также уступают углам, срубленным с остатком. Конкуренцию может составить только теплый угол, он же коренной шип.

Рубка без остатка позволяет выполнить фасад дома более строгим геометрически, проще выполнять наружную отделку. Вопрос эстетики спорный, и больше относится к стилю.

Без остатка рубят углы как из квадратного бруса, так и из профилированного.

Рубка встык без остатка

Самый простой и быстрый способ для возведения хозпостройки. Никакая дополнительная обработка не требуется, просто укладывают брусья нужных длин шахматкой. Чтобы брусья в венцах и сами венцы не смещались друг относительно друга, при этом способе рубки обязательно применяют крепеж – накладные пластины из оцинкованной стали, стальные скобы или деревянные нагели.

Трудозатраты в данном случае минимальны, плотницкий опыт может отсутствовать полностью. Если делать сруб таким способом из высушенного бруса, можно получить приемлемый результат. Из сырого пиломатериала, как говорят плотники, при любом старании угол будет ходить после усушки. Угол деформируется, а колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате будут появляться продуваемые зазоры.

Рубка встык на шпонках

Шпонка может быть разной формы. Под прямую шпонку потребуется выбирать прямые пазы по торцам и боковым поверхностям соседних брусьев. Под шпонку – ласточкин хвост требуется выбирать довольно сложный паз, с уширениями от середины. Шпонка также имеет сложную форму.

Соединение прямой шпонкой предотвратит смещение брусьев венца в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной. По вертикали венцы будут удерживаться только собственным весом и весом вышележащих конструкций. Шпонка в форме ласточкиного хвоста надежно зафиксирует угол и не даст брусьям смещаться по обоим направлениям. Этот способ рубки без остатка дает практически непродуваемый угол.

Рубка в полдерева

Тоже несложная рубка. По концам брусьев делают запилы на ½ толщин, получается шип, одинаковый по длине и ширине. Без фиксации нагелями это соединение надежным не будет. После усушки и осадки сруба угол, скорее всего, будет продуваться, и потребует дополнительного утепления. Вторая конопатка срубов после выдержки и осадки делается всегда.

Как и при рубке встык, можно модифицировать этот способ, закрепив углы шпонками. В этом случае брусья смещаться не будут.

Еще улучшить можно способ рубки в полдерева, если стыковать концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – запилы делаются наклонные, клиновидные, точно по размерам. Результат – повышение прочности сруба, брусья фиксированы друг относительно друга в венцах, а вес вышележащих венцов предотвращает смещение нижележащих. Угол выглядит эстетично изнутри и снаружи, фасад дома геометрический, гладкий.

Соединение в теплый угол (в коренной шип)

Считается самым теплым, непродуваемым соединением и одновременно гарантирует фиксацию венцов. Способ не из самых сложных:

Торцы обрезают, оставляя шипы, и длина и ширина которых должна быть ровно 1/3 сечения бруса. Более простой шип имеет форму прямоугольника, сложнее – шип с односторонним уширением. Пазы стыкуемых брусьев выбираются по размерам этих шипов, но без точной подгонки, поскольку пазы нужно законопатить мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Брусья с шипами осаживают сверху на брусья с пазами. Крепление венцов нагелями при данном способе рубки обязательно.

Крепление брусьев нагелями

• Классическая древесина для нагелей – березовая, не имеющая дефектов, сучков и косослоя, а также с параллельным расположением волокон относительно продольной оси.
• Оптимальная длина нагелей равна 0,8 от суммы высоты двух соединяемых венцов. Иногда одним нагелем соединяют не два, а три бруса. Диаметры нагелей от 25 до 35 мм.
• Нагели устанавливают в интервале до 1,5 м, и обязательно с обоих сторон каждого угла. По горизонтальным рядам нагели смещают в шахматном порядке.

Соединения брусьев по длине

Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала. Сращивание бруса по длине делается в одной плоскости. Требования к соединениям те же, что и для углов – прочность и герметичность.

Самый простой способ состыковать брус по длине – соединение на прямоугольных шпонках. Венцы будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, продуваться такой стык не будет. Шпонка вырезается чуть меньше паза, чтобы оставить зазоры для конопатки. Уплотняют пазы под шпонку мхом, джутовым и льняным волокном и др. материалом.

Сложнее и эффективнее способ стыковки брусьев коренным шипом. Прямое сращивание технологически немного проще углового, но так же требует точности. Зазоры между пазом и шипом в несколько мм должны быть, чтобы проложить их конопаткой.

Самый сложный, затратный по материалу и труду, и одновременно лучший по результату вид сращивания по прямой – стыковка косым замком. Размеры должны быть точные, подгонка близкая к идеальной. Конфигурация замка непростая. В итоге – два бруса имеют в соединении два полностью перекрытых сечения, что дает стыку прочность, а хитрая форма косого замка делает невозможным появление зазора даже при значительной усадке.

Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов

Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных  технологий. Так порой  хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.

А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных  домов худо-бедно известна каждому. При  желании таковой можно смастерить и своими  руками.

Главное не напортачить с углами. Ведь  соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так  давайте  же присмотримся к ним повнимательнее.

Требование к угловым соединением

Перед тем как браться за какую-либо  работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило  касается и угловых соединений.

А требований тут на самом  деле всего  два:

• Надежность
• И не продуваемость

С первым просто. Если брусья не будут между собой  держаться в углах, домик имеет все  шансы развалиться, ведь на стены  в обязательном порядке  действуют  не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.

Есть своя логика и во втором  требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.

Как видите, все требования не  лишены логики, вот  только  реализовать их  пытались далеко не одним способом.

Как соединить брус на углах

Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких  заморочек. Но если  хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете  по душе. Начнем с тех, которыми пользовались  еще на Руси.

Угловые соединения с остатком

Самыми древними и одновременно  самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные  «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды  знали, как нужно  строить.

Помимо того, что соединения с остатком  по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено  от промерзания. Не абы какой  плюс в пользу находчивости предков.

Односторонний паз

Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом  деле, достаточно  надежное соединение, между тем не заслужено  пользуется сомнительной  репутацией.

Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению  одного вектора, забывая при  этом, что уже следующий венец будет  удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.

Двусторонний паз

Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза.  В этом варианте, на каждом брусе делалось по  две зарубки в четверть  дерева, а потому каждый венец фиксировался  в двух направлениях. Но не в этом плюс.

Как показала практика, гораздо проще вырезать  два паза в четверть  толщины бруса, чем  один в его  половину.  А это в свою  очередь  положительным образом влияет  на скорость всего строительства.

Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.

Угловые соединения без остатка

И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы  ограничивают  варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить  хоть  бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.

Встык

Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под  его  боковую  грань, а чтобы стены не расползались, узел  дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.

Все просто и понятно, вот  только таким образом мастерить  можно разве что  сарай. Как угловые  щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут  обязательно.

Встык с фаской

Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих  элементах узла прорезается  по одному пазу, под фаску.

А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет  менять свой вектор.

Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее  от  этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми  этими вставками немало.

В полдерева

А вот узел в полдерева уже можно  отнести  к наиболее распространённым  современным видам угловых соединений.

Сбитое при таком  запиле нагелями  дерево хорошо  держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и  этот вариант  требует  постоянного  ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.

Некоторые умельцы, правда,  пытались, улучшить этот узел,  добавив в него фаску, но на деле овчина получилась  гораздо  дешевле вычинки.

В лапу

Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно  немного похоже на то, что мы только что  рассматривали, но продуманные косые  запилы делают  узел  абсолютно статичным.  Выполненным по данной технологии углам не чего боятся  даже небольшой сейсмической активности.

Ласточкин хвост

А вот среди  строителей  беседок, заслуженной популярностью  пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже  сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.

Теплый угол

Но все же что  ласточкин  хвост, что соединение в лапу, довольно  сложны в исполнении и требуют  от строителей не дюжего плотничьего  мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных  деревянных домов  вы увидите угловое соединение шип-паз,  которое в народе еще называют  теплый угол.

Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он  не требует  точной подгонки. Все  щели  заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда  элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.

Коренной шип

Но если  все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем  тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно  остановится на соединении «Коренной  шип». Описывать  его словами  бесполезно, тут  проще один  раз показать.

Впечатляет? А между тем  наши  деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать  их упорству.

Конечно, на этом  перечень  угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких  соединений достаточно  будет и вышеизложенного материала.

Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.

А сейчас  до свидания и до скорых встреч на страницах  сайта про  дачу.

Василий Молька

Теплый угол брусового дома: фото, проекты, инструкция

Автор Евгений Филимонов На чтение 18 мин. Просмотров 518 Опубликовано 27.11.2019

Что такой тёплый угол брусового дома, методика соединения углов из бруса, преимущества и недостатки тёплого угла, подробность описания работ, правильность выпиливания шипов и пазов.

Создание тёплого угла брусового дома сохраняет тепло в зимнее время и прохладу в жаркий период. Однако правильность выполнения работ требует наличие определённых знаний, в статье ниже подробно рассказано – что такое тёплый угол в создании деревянного дома, что означает соединение с остатком, что значит прямое соединение.

Какие существуют методики соединения углов из бруса, как выполняется соединение в прямой шип, половинчатый ласточкин хвост, угловой шип, соединение в пол дерева и стыковка в лапу. Плюсы и недостатки технологии созданий тёплого угла. Когда целесообразно применять деревянный нагель при возведении деревянной конструкции.

Как выполнить разметку, грамотность выпиливания пазов и шипов, на что стоить обратить пристальное внимание.

Что такое теплый угол в строительстве деревянного дома

Деревянный дом – очень теплое жилье, но утечки тепла все равно происходят, и в основном в местах соединений бруса или бревен. Поэтому при возведении деревянного дома стараются обустроить теплый угол брусового дома — это специальная технология соединения элементов, применение которой обеспечивает теплые стены и углы дома. При таком соединении брус плотно стыкуется с соседними деталями, не давая теплу уходить из помещений.

Метод соединения в теплый угол – это такая технология угловых соединений, при которой в теле бруса делают фигурный пропил по специальным шаблонам: во входящем брусе делают выборкой древесины паз, а в присоединяемом брусе вырезают шип. Это сопряжение «шип-паз» образует герметичный угол, без зазоров и щелей, если соблюдать правильные размеры соединения.

К таким сопряжениям предъявляют определенные требования при соблюдении некоторых параметров:

1. Высокая прочность сопряжения, которая обеспечивается в основном массой бруса, весом строительных перекрытий и массой кровельных конструкций. При эксплуатации брус и соединение бруса в углах подвергаются воздействиям атмосферных явлений, перепадам температуры, ветровым нагрузкам, что вызывает изменение линейных размеров бруса. Наибольшим колебаниям размеров (так называемой усадке) подвергается дом, возведенный из бруса с естественной влажностью древесины, так как влажная древесина очень легко воспринимает любые деформации и подвержена воздействию максимальных внутренних напряжений в материале. Поэтому в строительстве рекомендуется работать с брусом 16-20% влажности, не более;
2. Герметичное угловое соединение бруса – одно из требований, а при правильном соединении – одно из преимуществ сопряжения шипами и пазами. К таким соединениям требования очень просты – они не должны пропускать сквозняки. На практике это выглядит как зависимость герметичности от сложных фигур при сопряжении бруса.

Соединение углов с остатком

Сопряжение бруса с остатком – это два основных преимущества:

1. Высокая степень герметичности;
2. Высокая прочность и надежность соединения без элементов дополнительной фиксации. Прочность сопряжения достигается за счет давления веса верхних венцов, поэтому смещение или изменение размеров поверхности стен невозможно даже при сейсмическом воздействии средней силы.

• Замковый (замочный) односторонний паз не использует шип в сопряжении – по одной стороне бруса выбирается паз, перпендикулярный продольной оси, глубиной на ½ толщины бруса. Паз делается квадратным, чтобы в него так же равномерно вошел другой брус. При реализации этого сопряжения каждый из брусовых элементов прочно фиксируется по отношению к нижнему брусу, уложенному в одном направлении. Обычно такое соединение из бруса усиливается нагелями, поэтому допускается соединять и квадратный брус, и профилированный прямоугольный.
• Двусторонний замочный паз реализовать немного сложнее за счет того, что выборка пиломатериала делается и снизу, и сверху. При таком сопряжении выборка делается на ¼ толщины бруса. Двухсторонняя выборка делает пару соединяющихся элементов жестко фиксированной в двух направлениях, и их смещение практически невозможно даже при сильных колебаниях температуры и влажности. Перед тем, как сделать паз в брусе, необходимо проверить место выборки на отсутствие сучков сколов и трещин.
• Четырехсторонний замочный паз – решение не для каждого случая. Такое сопряжение, действительно, самое герметичное, но больше у него преимуществ нет – прочность соединения остается такой же, а сложность работ увеличивается. Более сложные соединения «шип-паз», «шип-гребень», «в лапу», «в обло», «ласточкин хвост» и другие делаются на фрезеровочном оборудовании.
• Соединения углов без остатка – наиболее экономичное решение, так как торцы бруса не выходят за стену. Такая экономия приводит к уменьшению надежности и герметичности сопряжения.

Существующие способы соединения бруса в углах без остатка — встык, на шпонках, в полдерева, в лапу.

Рассмотрим каждое более подробно:

1. Сопряжение встык – самое простое и не требует дополнительной обработки бруса. При таком соединении пиломатериал укладывают в шахматном порядке, а смещений и сдвигов избегают дополнительными креплениями бруса нагелями или другими метизами, в том числе и металлическими — скобами, хомутами. Такое соединение делается по длине, и его простота позволяет выполнить работу без каких-либо практических навыков. Единственное условие для такого сопряжения – сухой брус. Недостатком является необходимость утепления (уплотнения) зазоров, которое не спасет от деформации бруса при изменении влажности воздуха. Поэтому брус рекомендуется пропитывать влагостойкими составами.
2. Шпоночное соединение из бруса – это выборка древесины в торце одного бруса и сбоку другого брусового изделия. Эти выборки скрепляются шпонкой, которая помогает избежать больших сквозняков в зазорах, и смещения бруса по одному направлению. Минимизировать смещение по другому направлению может применение шпонки в форме ласточкиного хвоста. Этот паз имеет расширение к краям выборки, и такую форму самостоятельно сделать сложнее – обычно при заказе исполнения проекта на заводе такие соединения делаются станочным методом.
3. Сопряжение из бруса вполдерева – это технология, при которой торцы бруса спиливаются на ½ их толщины, и длина шипа равняется его ширине. Такое соединение обязательно следует усиливать нагелями, так как само по себе оно слабое. Герметичность тоже невысока, поэтому потребуется конопатка.

Разновидность этой простейшей технологии – сопряжение «в лапу». Этот способ заключается в изготовлении более сложных форм торцов бруса, что обеспечивает более высокую прочность соединению.

Соединение в теплый угол (в коренной шип) делает обоюдостороннее смещение брусовых стен невозможным, а также обеспечивает полную ветрозащиту.

• Как подготовить пиломатериал к соединению в теплый угол:
• Конец одного бруса обрезают с таким расчетом, чтобы остался шип, по длине и ширине равный 1/3 поперечного сечения изделия. По форме шип может быть расширенным к законцовке или прямоугольным;
• Второй брус имеет паз, который не обязательно делать точно такого же размера, что и шип, так как это соединение будет уплотняться;
• Шип вставляется сверху в паз, брус дополнительно усиливают нагелями.

Прямые соединения

Если брус короче длины стены по большой стороне, то его наращивают, что само по себе является ослабляющим звеном в соединении. Поэтому рекомендуется приобретать брус такой же длины, как и длинная сторона стены дома.

Но, если это по каким-то причинам невозможно, то наращивание неизбежно, и делать его следует применением одного из нижеприведенных методов, чтобы не потерять в прочности и герметичности:

• Соединение продольного бруса встык на шпонках. Такое сращивание позволяет минимизировать поперечное смещение бруса по всем направлениям и увеличить герметичность сопряжения. Кроме того, зазоры уплотняются известными способами;
• Соединение в коренной шип – альтернатива шпоночному сопряжению бруса. Об этом сопряжении мы уже писали, но мри прямом наращивании бруса шип смещается с торца бруса к центру;
• Соединение в косой замок считается наиболее трудозатратным и материалоемким методом. При таком сращивании оба бруса должны перекрываться в ширину на две толщины, можно больше. Размеры выборки при этом должны соблюдаться очень жестко.

Также следует рассмотреть особенности продольного скрепления бруса нагелями:

1. Нагели (шпунты) изготавливаются длиной приблизительно 4/5 от высоты двух соединяемых брусьев. Для более прочного соединения по длине можно использовать не два, а три нагеля на два бруса, а также разрешается соединять одним длинным нагелем три бруса;
2. Расчетный и проверенный диаметр нагелей – 25-30 мм;
3. Расстояние на брусе между соседними нагелями ≤ 150 см;
4. Углы дома из бруса должны скрепляться нагелями в обязательном порядке;
5. По горизонтали нагели должны располагаться со смещением – в шахматном порядке, причем смещение должно применяться ко всем рядам относительно друг друга;
6. Лучшие нагели — из березы. Волокна древесины в метизе должны проходить параллельно оси. Недопустимы сучки и расслоение в теле нагеля;
7. Материал желательно выбирать из ядра и без явных дефектов.

Более сложные формы прямых сращиваний бруса увеличивают трудовые затраты, но позволяют добиться требуемой прочности и герметичности соединений без лишних материальных расходов. Кроме того, соединения, показанные на рисунке выше, исключают возникновение зазоров в швах при усадке и эксплуатации дома.

Основные достоинства дома из сруба

Во многих домах, выполненных из дерева, существует проблема холодных углов. Это связано с плохой теплоизоляцией. Устранить это явление в процессе эксплуатации достаточно сложно, поэтому об утеплении следует позаботиться в момент строительства. Теплый угол брусового дома можно выполнить несколькими способами. Основным принципом соединения угла является отсутствие, каких любо дополнительных скрепляющих элементов.

Сама конструкция предполагает снижение контакта поверхности бруса с окружающей средой. О том, как все это сделать своими руками и пойдет речь ниже.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Самым простым и достаточно быстрым считается монтирование теплого угла из бруса, с помощью профилированных материалов.

К достоинствам такой конструкции можно отнести:

• Прочность – если все необходимые условия при строительстве выполнены правильно, то устойчивость дома будет на высоком уровне;
• Низкие затраты – это касается не только финансов, но и труда. Отсутствие скрепляющих элементов упрощает процесс сборки;
• Скорость – технология выполнения теплых углов из бруса, проста и для качественного строительства не потребуются большие временные затраты;
• Теплоизоляция – главным свойством сруба считается сохранение тепла если сравнивать его с материалами для утепления (минеральной ватой, пенопластом), то при одинаковой толщине стены теплее будет деревянный дом;
• Внешний вид – дом, построенный из профилированного бруса, смотрится очень органично и не требует дополнительной обработки или утепления снаружи.

Методики соединения углов из бруса

В столярном деле существует несколько способов сделать угловое соединение, рассмотрим те из них, которые могут быть применимы в строительстве дома.

Прямой шип

Этот вид углового соединения хорошо подходит для небольших сооружений. Важно что бы на дину постройки не использовалось больше одного бруса.

Выполнив это простое условие, можно не волноваться за надежность постройки, она с легкостью выдержит любой катаклизм вплоть до землетрясения. Нагрузка при таком способе соединения распределяется равномерно между, всеми элементами, поэтому ослабленная часть бруса не будет подвержена опасности.

Важным правилом для соблюдения можно назвать соотношение параметров шипа. Его толщина и длина должны быть в пропорции 1 к 2 по отношению к основной части бруса.

Половинчатый ласточкин хвост

Если дом достаточно длинный, и нет возможности использовать один брус для перекрытия всей длины, используется метод крепления теплого угла, под названием половина ласточкиного хвоста. За счет этого можно добиться большой прочности всего дома.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Важное замечание! В половинчатом ласточкином хвосте не допускается высота шипа более 5 см, во избежание появления трещин в брусе с пазом. Это может стать результатом неравномерной усадки.

Для углового соединения, часть одного бруса запиливается под обратный конус, а во втором делается, идентичный выпил. Для более точной подгонки шипа и паза следует использовать один и тот же шаблон. По сложности исполнения это соединение бруса в теплый угол не сильно отличается от прямого шипа.

Угловой шип

Это оригинальный, но не очень эффективный способ соединения теплого угла из бруса. Его минус в низкой прочности. Хотя его герметичность все же имеет высокую надежность.

Процесс изготовления несколько прочее перечисленных выше, скос должен рубиться с помощью стамески, или можно выпилить его ножовкой.
Данный вид углового соединения брусков отлично подойдет для бани или небольшого сарая, и других сооружений не несущих большую нагрузку.

Соединение в полдерева

Еще его называют соединение лапой, особенностью такого стыка является, то, что он пригоден лишь для нижнего или верхнего слоя из бруса. Это связано с тем, что в данном углу образуется небольшая щель, которая предусмотрена технологией.

Строители домов из сруба, не отказываются от использования этого стыка, для углов дома. Благодаря своей надежности и повышенной прочности нижний слой стоит значительно прочнее, а верхний окончательно скрепляет всю конструкцию.

Важные советы, что бы угол брусового дома был теплым, в не зависимости от способа соединения:

• Следует оставлять зазор в стыке не более 5 мм, что бы использовать его для конопачения;
• Повторно проконопатить швы необходимо спустя 4-6 лет, это следует делать ввиду того, что со временем древесина дает усадку, и зазоры в стыках могут увеличиться, и начать пропускать воздух;
• Если строение архитектурной ценности не несет, то для большей надежности углы можно покрыть теплоизоляционной пленкой, это поможет сохранить тепло.
• Соблюдая правила, перечисленные в этой статье, вы сможете добиться того, что углы вашего дома из бруса будут всегда теплыми.

Стыковка в лапу

Стыковка в лапу может производиться как с остатком (когда конец бруса входит за угол стены) так и без него. В древесине делается выемка, и как в лапу вкладывается конец другого бруса. При рубке в лапу без остатка нужен идеально ровный брус, при рубке с остатком длине бревен должна быть на полметра больше. Рубка в лапу имеет разновидности, стыкуют в лапу с присеком, лапу с зубом. Соединение лабиринт и ласточкин хвост так же разновидности рубки в лапу.

Плюсы технологии

Правильное применение технологии способствует герметичности сооружения, но не только.

Плюсы:

• снижение затрат на крепеж;
• повышение качества конструкции дома;
• значимое снижение теплопотерь;
• повышение экономичности при эксплуатации;
• эстетическая значимость строения;
• экономия строительного материала.

Профилированный брус естественной влажности при высыхании меняет свою геометрию, его может перекосить, искривить. После монтажа усушка древесины происходит в фиксированном положении, что избавляет брус от деформации. Поскольку выпиливание элементов паз-шип производится заранее, на стадии подготовки, то сама сборка дома не требует большого количества времени и трудозатрат. Каждый желающий может собрать дом своими руками, сэкономив на этом средства.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Совет! На предварительном этапе не стоит отказываться от консультаций с опытными мастерами, сначала стоит научиться делать заготовки, разобраться в тонкостях технологического процесса и лишь потом, осуществлять самостоятельную сборку дома или бани.

К недостаткам технологии стоит отнести сложность её выполнения. Чтобы вырезать соединительные элементы правильно с идеальным прилеганием требуются практические знания, навыки. Неправильно вырезанный шип при усадке может привести к растрескиванию бруса.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.

Когда целесообразно использовать деревянный нагел при строительстве домов из бруса?

Итак, с теплым углом мы разобрались. Теперь необходимо выяснить, что такое пресловутые деревянные нагели и почему же они так хороши!?

Начнем с того, что деревянные нагели – это фактически деревянные гвозди. Их широкое применение в деревянном строительстве и в настоящем и в прошлом обусловлено тем, что грамотно установленные нагели позволяют стенам из бруса естественной влажности «сесть» в течении первого года жизни более-менее равномерно.

Тогда как на забитых гвоздях брус может «зависнуть». (впрочем, он может зависнуть и на нагелях).

Деревянные нагели использовали еще наши деды, строившие в Пестово. Дома из бруса, которые мы возводим сегодня, тоже строятся с помощью этих нехитрых, но часто необходимых приспособлений. Мы применяем деревянные нагели при строительстве срубов домов и бань из профилированного бруса естественной влажности, чтобы предотвратить смещение брусьев.

При этом, нагели устанавливаются таким образом, чтобы не мешать естественной усадке Вашего деревянного дома. Во всех рядах бруса наши плотники просверливают специальные отверстия, куда впоследствии вставляются и подбиваются нагели – что важно, строго вертикально! Доказано, что дом, построенный таким образом, дает минимальное количество трещин и отличается равномерной усадкой. Процесс можно считать трудоемким, зато и технологию при этом можно назвать оптимальной!

Зачем тогда железные гвозди?

А вот зачем: чтобы нормально работать с брусом камерной сушки. Такой брус фактически не дает усадки — ведь он просушен до 20% влажности. Посадить его на нагели — та еще «работка». При усушке (даже при обязательном наличии продольных компенсационных пропилов), брус немного меняет свою геометрию, что и затрудняет его последующую сборку на нагели. Если не верите — попробуйте, только берите действительно сухой брус! Для работы с подобным материалом мы используем металлические гвозди. Многолетний эмпирический опыт сам собой доказал обоснованность подобной практики.

Преимущество соединения

Соединение тёплый угол – эта одна из разновидностей крепления бруса. Его достоинство: надёжность, эффективность и простота монтажа.

Вся суть метода заключается в вырубке паза шириной и глубиной 50мм с одной стороны и шипа шириной и глубиной в 40 мм. В оставшееся расстояние закладывается утеплитель. Лучше использовать джут или войлок, это обеспечит наилучшую герметичность и отсутствие мостиков холода. Скрепление конструкции производится при помощи деревянных нагелей.

Также возможно проконопатить соединение лишь с уличной стороны. Тогда не потребуется оставлять пространство между шипом и пазом. При таком варианте, размеры паза будут 40 на 45 миллиметров, шипа 40 на 50 миллиметров.Соединение Тёплый угол, или как ещё его называют Шип-паз, обеспечит не только прочное соединение брёвен между собой, но и придаст внешнюю привлекательность конструкции а также хорошую теплоизоляцию.

Пару слов о разметке

Брусья должны быть размечены для выпиливания шипа и паза. Для этого подойдёт металлический угольник и карандаш или маркер. Карандашом проводят горизонтальную линию по верхней стороне бруса и уже от него намечают вертикальные линии по боковым сторонам. Для разметки, лучше использовать уже готовый шаблон.

О выпиливании пазов и шипов

Когда разметка для соединения в тёплый угол брусового дома окончена, можно брать в руки пилу. Самое главное здесь, это ровные и точные распилы, как ножницами по бумаги, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с соединением и прокладкой утеплителя. Если вопрос с пилением урегулирован и с глазомером всё в порядке, то можно приступать к пилению. Главное не отходить от отмеченных линий.

На что стоит обратить внимание?

• Для стандартного размера бруса 150х150, шип 50х50 вполне достаточен, не стоит выпиливать шип в полбруса.
• Между шипом и пазом, должно присутствовать расстояние в полсантиметра, для прокладки утеплителя.
• Не стоит слишком плотно соединять шип и паз. Лучше оставить небольшой зазор, так как брус в процессе усадки, будет немного коробиться, в пределах 7%.

Теплый угол брусового дома – технология успешного строительства

Дом из профилированного бруса – наиболее выгодное со всех сторон строительство. Тема данной статьи – совершенствование системы монтажа деревянного дома, достижение четких сухих углов благодаря пазово-шиповой системе сборки пиломатериала.

Описуемая технология позволяет:

• достичь полной стыковки профилированных реек;
• получить надежное утепление замкового соединения в венцах;
• сопрягать универсальные брусовые профили, что значительно облегчает работу и ускоряет процесс кладки.

«Теплый угол» брусовго домаможет быть 2 видов:

1. Без выпуска. Сопряжение составляющих в абсолютно ровный внешний угол. Подобный метод позволяет экономить сырье, рационализировать пространство, подготовить идеальную поверхность для декоративной облицовки.
2. С выпуском. Изящное наложение строительных шпал друг на друга, напоминающее великолепный традиционный угол сруба из бревен. Более затратный метод. Больше подходит для каркасных домов.

Наиболее распространены семейства брусовых союзов следующих категорий:

• коренной шип;
• ласточкин хвост;
• шпоночное соединение.

Технология «теплый угол» предполагает рубку угла в шахматном порядке, чередуя соединения шипа и паза в замок. Межвенцовое утепление угла льняным джутом позволяет достичь идеальной герметизации, сохраняя дышащую структуру древесины.

Можно использовать другие утеплители вроде льняной пакли, мха или ватина. Это позволит снизить расходы на строительство. Однако джутовое волокно обладает большим теплоизоляционным качеством, не поддается трансформации, обладает незначительным весом.

Выбирая данную технологию, вы платите один раз. На любом этапе продвижения работ, можете контролировать процесс сборки своей недвижимости.

Теплый угол брусового дома – исключительность монтажной сноровки

Тёплый угол лучший способ сохранения внутреннего тепла, позволяющего сэкономить на внешней отделке и дополнительном утеплении фасада.

Брусовые дома при соблюдении технологий шикарне без наличия трещин и зазоров при помощи коренных и вставных шипов.

В зависимости от сложности построения угла, используется пазовый брус:

• односторонний;
• двухсторонний;
• четырехсторонний.

Соблюдение в обязательном порядке вертикального зазора между брусьями для компенсации усадки сруба. Хотя для дома из профилированного бруса она незначительна (достигает максимального показателя – 6%). Для утепления стыка используется специальная лента на менее 3 см толщиной.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Оканчивая сборку теплого угла брусового дома, необходимо забить деревянный стержень, называемый «нагель», с округлым сечением для удержания стройности конструкции.

Нагели размером до 30 мм ускоряют усадку дома, увеличивая плотность наложения брусов. Обычно плотники заколачивают их в два ряда при помощи сквозного способа или в глухом варианте по принципу шахмат.

«Теплый угол» брусового дома отличают ряд отличий:

1. Высокая геометричность, производственная штамповка позволяют достичь деревянно-монолитной структуры каркаса.
2. Использование сердцевины хвойных пород – залог устойчивости, повышенной сопротивляемости ветряным нагрузкам.
3. Отсутствие вспомогательных крепежей снижает стоимость конструкции.
4. Упрощенный план сборки позволяет реализовывать проект брусового дома в сжатые сроки.
5. Аккуратность бесшовных соединений – безупречная эстетическая ценность брусового строения.

По материалам сайта: jsnip.ru, derevostroika.ru, dom-brus.com, brusgid.ru, domaizpestovo.ru, sk-brusdom.com, stroyplotnick.ru

Автор статьи

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Написано статей

Теплый угол является лучшим способом соединить брус

Стыковка бруса в теплый угол гарантирует, что строение не промерзнет в зимнее время года. Такое соединение исключает продувание и вследствие промерзанья стен. Этот способ запиливания бруса делается таким образом, что после монтажа нет сквозных щелей между соединенными элементами.

Отсутствие щелей достигается за счет, того что шип, вставленный в паз, образует воздушный замок, который препятствует промерзанию и продуванию. К тому же все стыки пробивают джутом.

Джут является самым лучшим материалом для утепления стыков и венцов при строительстве брусового дома. Показатели теплопроводности этого материала гораздо превосходят мох и паклю. Джут не гниет и не впитывает влагу, а процесс монтажа с его применением гораздо проще и быстрее.

Прямой шип

Применяется для строительства небольших строений, в которых длина стены ровна длине бруса. Это соединение достаточно надежное для, того чтобы выдержать нагрузки, возникающие при эксплуатации строения. Например, ветровые нагрузки или землетрясение. К тому же при усадке нагрузка в углу происходит равномерно, и слабая часть бруса остается целой.

Щель не проходит насквозь

Существуют некоторые правила при изготовлении шипа и паза. Шип не должен быть слишком толстым и длинным. Потому что размер шипа определяет размер паза. Если паз будет слишком широким из-за толстого шипа, то слабая часть на брусе с пазом станет еще слабее.

Размер паза

Половина ласточкиного хвоста

При таком соединении шип запиливают под конус. По характеристикам соединение в половину ласточкиного хвоста не отличается от узла описанного ранее. Но увеличивается показатель прочности. Конусный запил надежно удерживает брусья и не дает им разойтись. Это соединение применяют при строительстве стен с длиной больше чем длина бруса.

По сложности изготовления стыковка в половину ласточкиного хвоста и в прямой шип ничем не различаются. Оба способа выполняют с применением шаблона или без него. Для опытного профессионала разница в трудоемкости выполнения этих стыков практически неощутима.

Шип в половину ласточкиного хвоста не должен быть больше 5 см в самой широкой части. Иначе в брусе с пазом появится трещина. Это случается из-за неравномерной усадки. На рисунке показано это место.

Если шип в половину ласточкиного хвоста будет больше 5 см

Угловой шип

При такой технологии шип имеет форму треугольника. Этот метод совсем не распространен, потому что не имеет преимуществ перед вышеописанными. Но этот узел менее прочный, чем при стыковке в половину ласточкиного хвоста.

Как видно, на рисунке узел достаточно герметичен и не имеет сквозных щелей. Поэтому имеет право на существование. Технология изготовления ничем не отличается от описанных ранее способов. Строителю стоит лишь повернуть шину бензопилы при распиле в ту или иную сторону, и он получит один из этих видов соединения бруса.

Описанные выше способы имеют одинаковые показатели теплосбережения. Углы дома и бани не продуваются и не промерзают. Но по показателям прочности доминирует соединение в половину ласточкиного хвоста. Чтобы полностью убедиться, в том, что теплый угол гораздо лучше других способов. Рассмотрим соединение в лапу.

Соединение в лапу

Другое название «в полдерева». Этот способ годится только для первого винца и верхней обвязки, но не подходит при возведении стен, потому что имеет сквозную щель. Но в указанных местах применение такого соединения более практично. Так и поступают профессиональные строители. Первый и последний венец выполняют «в лапу», а стены в теплый угол. Такой узел гарантирует прочность.

Преимущества

1. Теплый угол пригоден для строительства бани и брусового дома благодаря замкнутому способу соединения.

2. Дом не промерзает и не продувается.

3. В бани и брусовом доме будет тепло и комфортно благодаря, тому что нет сквозняков.

4. Строительство бани и дома из бруса производится быстрыми темпами благодаря простому способу запиливания.

5. Нет лишнего расхода материалов.

Недостатки

При усадке бани или брусового дома может появиться трещина на брусе с пазом, если неправильно изготовить шип.

Нанимая, строительную организацию для строительства следует согласовать с бригадиром или другим руководящим лицом способ изготовления углов. Убедившись, что рабочая бригада будет применять при строительстве бани или дома теплый угол им можно доверять.