Плотницкое дело для начинающих — Строительный портал №1

Библиография по технологии плотницкого и столярного ремесла

Основная литература

1. Ануфриев И. Плотничное мастерство в приложении к простым постройкам, теплым и холодным. Вологда, 1905. (РПБ им. В.И.Ленина, А289/436).
2. Ануфриев И. Столяр–самоучка. Опыт наставления грамотных поселян в столярном ремесле. Вологда, 1902. (РПБ им. В.И.Ленина, G69/147).
3. Афанасьев К.Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. М., 1961.
4. Брунов В.И. Плотник. От ограды к храму. Минск, 1983.
5. Винокуров Н. Деревенский столяр. Как самому делать простую мебель. СПБ., 1911. (РПБ им. В.И.Ленина, W52/1348).
6. Власов П. Спутник плотника и столяра. Руководство для столяров, плотников. М., 1924. (РПБ им. В.И.Ленина, W364/402; W364/478.
7. Волков В.П. Узлы врубок. М., 1968.
8. Ганцкая О.А. Строительная техника русских крестьян. // Русские. Историко–этнографический атлас. М., 1967. (ГПБ г. Петрозаводск, 90/Р893).
9. Герольскицй С.М. Гражданская архитектура. Часть первая. Устройство фундаментов, рубка стен, стропильные конструкции и пр. М., 1926.
10. Греков И.Д. Деревянные работы. (Плотничьи и столярные). Л., 193.1. (РПБ им. В.И.Ленина, Я126/114, 115).
11. Дашкевич М.И. Плотничьи и столярные работы. 1926. (РПБ им. В.И.Ленина, W364/460, W418/42).
12. Дементьев. Плотничное искусство. СПБ., 1895.
13. Деревенский плотник. М., 1924. (РПБ им. В.И.Ленина, V111/106, V111/105).
14. Дольский Е. Е. Основы Плотничьего дела. Воронеж, 1932. (РПБ им. В.И.Ленина, W250/435, W250/436).
15. Дунин Я. Плотничьи и столярные работы. М., 1904. (РПБ им. В.И.Ленина, U75/452).
16. Евстюгов А.И. Плотничные работы. М. – Л., 1965.
17. Емельянов М. Лучшая школа для самообучения плотничной, столярной, токарной, резной и мебельной работам. М., 1882. (РПБ им. В.И.Ленина, Р58/137).
18. Жигалова С.К. Обрабатывающие промыслы и ремесло. Доклады по этнографии. Вып.5. 1967.
19. Жуков В. Справочник для столяра и плотника. СПб, 1893.
20. Иванов Н. Столярное ремесло. М., 1904. (РПБ им. В.И.Ленина, J64/137, W35/884).
21. Квадри. Плотничное искусство. СПБ., 1893.
22. Кирпичев К.Л. Строительные работы. Деревянные работы. СПБ., 1888. (РПБ им. В.И.Ленина, W102/311).
23. Клейн Э. Современное столярно–плотничное дело. СПБ., 1913. (РПБ им. В.И.Ленина, V10/276).
24. Краткое руководство к плотничному и столярному ремеслам для начинающих. М., 1875. (РПБ им. В.И.Ленина, F75/27).
25. Крейдлин Л.Н. Плотничные работы. М., 1985.
26. Куантеро Ф. Школа деревенской архитектуры, М., 1794.
27. Кузин А. Краткий очерк истории развития чертежа в России. М., 1956.
28. Кузин А. Развитие чертежного дела в России (до XVIII века). // Труды Института истории естествознания и техники АН СССР. Т.3, М., 1955. (ГПБ г. Петрозаводск, 55 (09–С)/И907).
29. Курдюмов В.И. Материалы для курса строительных работ. СПБ., 1893. (РПБ им. В.И.Ленина, R116/142).
30. Курдюмов Е.Г. Столярно–плотничные работы. Минск, 1968.
31. Мартынов Н. Плотничьи работы. Руководство для кустарей и ремесленников. Л., 1927. (РПБ им. В.И.Ленина, Т7/529, Т7/530).
32. Мачинский В.Д. Крестьянское строительство в России. М., 1924.
33. Милославский М.Г. Техника деревянного зодчества на Руси в XVI‑XVII вв. // Труды Института истории естествознания и техники АН СССР. Т.7. М., 1956.
34. Наставление к производству столярных работ, особенно в сельском домашнем быту. СПБ., 1856. (РПБ им. В.И.Ленина, G87/100).
35. Новгородский М.П. Кровельщик. СПб, 1906.
36. Пилецкий А. Модулер в старинных русских мерах. // Архитектура СССР, №8, 1976.
37. Полная школа самоучитель столярного, токарного и плотницкого ремесла. В 3 частях. Сост. П.Ф.Симоненко. 1896. (РПБ им. В.И.Ленина, U240/571, S27/10).
38. Рыбаков Б.А. Архитектурная математика древнерусских зодчих. // Из истории культуры Древней Руси. М., 1984. Там же: Рыбаков Б.А. Мерило Новгородского зодчего.
39. Рыбаков Б. Архитектурная математика древнерусских зодчих. // Советская археология, №1, 1957.
40. Рыбаков Б. Русские системы мер длины ХI–ХV веков. // Советская этнография, №1, 1949.
41. Систематическое обучение практическим приемам столярного и плотничного ремесла. Сост. Н.Песоцкий. В 3 томах. СПБ., 1895.
42. Скрябученский, Кашенцев. Самоучитель строительного искусства мельников, каменщиков, печников и земледельцев. В 4-х книгах. М., 1871.
43. Стасов В.В. Коньки на крестьянских крышах. Соч., т.2. СПб, 1894.
44. Тиц А. О методах пропорционирования в русском гражданском зодчестве ХVII в. // Научные доклады Высшей школы. Исторические науки. №3. М., 1958.
45. Федоров П.А. Плотничное ремесло. Постройка сельских деревянных домов и принадлежностей к ним. СПБ., 1914. (РПБ им. В.И.Ленина, С48/39).
46. Федоров П.А. Столяр–любитель. СПБ., 1913. (РПБ им. В.И.Ленина, V27/868).
47. Федоров. П.И. Плотник–любитель, Пг. – М., 1916. (РПБ им. В.И.Ленина, V218/238).
48. Федосеев В. Руководство к построению деревянных домов. СПб, 1831.
49. Хоменко Н.И. Плотничное и столярное ремесло. М., 1924. (РПБ им. В.И.Ленина, W316/623, Т62/211).
50. Шинаев С.Я. Деревянное зодчество. Толковый словарь терминов и понятий М., 1992.
51. Шишкин А.И. К вопросу о технологии плотницких работ. // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1991.

Материал плотничных и столярных работ

1. Вихров В.Е., Колчин Б.А. Древесина в хозяйстве и быте древнего Новгорода // Труды Института леса и древесины АН СССР. Сибирское отделение. М.-Л., 1962. Т.51.
2. Вихров В.Е. Использование древесины в древнем Новгороде // Труды института леса, 1958. Т.37.
3. Вихров В.Е. Материалы для изучения деревянных изделий древнего Новгорода // Лесоведение и лесное хозяйство, 1973, вып.7.

// Школа плотника-реставратора
Интернет-публикация kizhi.karelia.ru. 2005.

Текст может отличаться от опубликованного в печатном издании, что обусловлено особенностями подготовки текстов для интернет-сайта.

© Музей-заповедник «Кижи»

Особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации.
Кижский погост входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Все материалы сайта не предназначены для лиц моложе 12 лет.
Допускается копирование и цитирование всех материалов, размещённых на сайте музея-заповедника «Кижи» (kizhi.karelia.ru), если цитируемое сопровождается точной активной ссылкой на оригинал и указанием всех правообладателей (в том числе музей-заповедник «Кижи»). При использовании любых материалов в печатных изданиях необходимо получить согласие от администрации музея на публикацию. По вопросам использования изображений необходимо ознакомиться с Положением о правилах использования изображений музейных предметов и музейных коллекций, а также зданий и памятников.

Source: kizhi.karelia.ru

История столярного дела | Журнал Ярмарки Мастеров

Можно с уверенностью утверждать, что приобретение навыков столярного мастерства началось с момента появления Homo sapiens. Если с обработкой камней все было изначально сложно, то дерево как более податливый материал сразу стало адаптироваться под потребности владельцев всевозможных приспособлений. Так начиналась история деревообработки — от обжига и обтесывания камнями до центров с ЧПУ и лазерной гравировки. Шаг за шагом — от палки-копалки до совершенной современной мебели и других сложных столярных конструкций.

Региональные особенности столярного ремесла

Россия имеет собственные богатые традиции в деле обработки древесины. Некоторые методики были изобретены нами, другие технологии позаимствованы у соседей и дальних народов. Однако в любом случае родоначальниками столярного мастерства по праву считаются другие страны, в которых значительно раньше стали обрабатывать дерево и достигли в этом деле огромных успехов.

Древний Египет

В 15 веке до нашей эры был изобретен первый токарный станок. Это произошло в Египте, и именно эта нация считается родоначальником современного столярного мастерства. Египтянами были разработаны первые технологии обработки и декорирования дерева. Недостаток собственного леса фараоны компенсировали завозов материалов из соседних стран — Ливана, Нубии и Финикии.

В Египте делали не только прекрасную по тем временам мебель и предметы интерьера. Еще в 4 тысячелетии до нашей эры там уже были большие парусные лодки. Об этом свидетельствуют изображения грузовых судов, найденные в гробницах третьей династии. С 15 века до нашей эры египтяне начали строить морские суда с водоизмещением 60-80 т. Эти корабли тогда объединили все лучшие наработки и технологии деревообработки. С 12 века до нашей эры Египет уже строил мощные для того времени военные суда.

Древний Рим

Истоки производства великолепной итальянской мебели, которая сегодня пользуется спросом во всем мире, находятся в Древнем Риме. Предки современных итальянцев научились делать роскошную мебель, которая украшалась элементами из слоновой кости, бронзы и камней. Кресла, столы и кровати той эпохи — настоящее произведение искусства. При этом римляне использовали свое столярное мастерство не только для бытовых нужд, но и военных. Хорошо известны орудия и корабли той эпохи, которые помогли этому народу покорить половину мира — в военных успехах Древнего Рима была немалая заслуга мастеров столярного дела.

Древняя Греция

Рисунки первых токарных станков в Древней Греции можно увидеть на изображениях, датированных 6 веком до нашей эры. Эллины в совершенстве овладели не только резьбой по дереву, но и научились при помощи пара придавать заготовкам выпуклые и вогнутые формы. В первом столетии нашей эры у греков уже был прототип современного токарного станка. Как и египтяне с римлянами, жители Древней Греции овладели искусством кораблестроения. Этому способствовала географическая близость к морю.

Большой интерес представляет греческая мебель той эпохи. Она была утонченной, имела оригинальные формы и украшалась резьбой. В тоже время почти во всех изделиях из дерева просматривались простота и гармония. В домашнем обиходе использовались сундуки, лари, два вида столов и стулья. Благодаря тому, что греки научились гнуть паром древесину, вся мебель была комфортной и элегантно выглядела.

Северная Европа

Найденное в Норвегии в начале 20 века погребение наглядно продемонстрировало, что скандинавы в совершенстве овладели художественной резьбой. Возраст находок – более 1000 лет. В погребении также был обнаружен корабль крупных размеров, на котором помимо деревянной утвари находились резные телега и сани. Также там находились фигуры животных из дерева. Эта датированная 9 веком находка доказывает, что европейцы с севера нашего континента к концу первого тысячелетия успешно освоили азы деревообработки.

Отечественная деревообработка

Нашу историю уместно разделить на деревообработку в Киевской Руси (современная Украина) и на территории современной России. В силу исторических и географических особенностей эти направления имеют существенные отличия. Однако есть и общее — огромное количество деревянных православных храмов.

Деревообработка в России

Наши земли богаты лесами, поэтому с первого тысячелетия нашей эры древние славяне, расселившиеся в долинах Волги, Ильменя и Дона возводили добротные постройки из дерева. Домашняя утварь и инструмент для земледелия также изготавливали из этого материала. Многие изделия украшались резьбой по дереву, причем несложно заметить региональные особенности этого искусства.

Зодчество Руси — отдельная история. До 17 века абсолютное большинство построек было еще из дерева. В этом имелись свои плюсы и минусы. Из достоинств стоит отметить неповторимую резьбу по дереву. Сегодня памятники деревянного зодчества можно увидеть в Кижах и малых Корелах, где открыты музеи под открытым небом. Особый интерес представляют образцы стиля «русского барокко», который получил свое развитие в 17-18 веках.

Благодаря недавним раскопкам в Новгороде, во время которых было найдено больше 1000 уникальных образцов, удалось многое узнать об истоках этого ремесла. Нашими предками в столярном и плотницком деле использовалось 27 пород древесины. Причем материал был как местного происхождения, так и привозной. Доставлялись в регион грецкий орех, кедр, пихта, тисс, самшит и др. Из местных пород использовались ель, дуб, ясень, береза, можжевельник, сосна, ива, липа, ольха, груша, яблоня, вяз, рябина, клен и осина.

Ель и сосну новгородцы использовали чаще всего. Из них возводились укрепления, мостовые, дома, станки, корабли и водопроводы, а также изготавливались инструменты и орудия труда. Дуб использовали для производства полозьев саней и бочек. Резная мебель делалась в основном из липы, а на посуду шли ясень и клен. Однако ложки с ковшиками делались в основном из клена. Для изготовления всех этих изделий требовался разнообразный и качественный режущий инструмент, который также был обнаружен во время археологических раскопок.

Русские мастера применяли множество технологических операций. Это подтвердил анализ находок. Соединение отдельных элементов конструкций из дерева выполнялось разными способами — механическими или деревянными связями и замками. Для приданию заготовкам из древесины нужной формы применялись процедуры рубки, пиления, долбления, тески, раскалывания, точения, сверления, строгания и художественной резки. Также существовало несколько технологий по наращиванию и сплачиванию деталей из дерева.

Деревообработка на Украине

Влияние на архитектурный стиль в Киевской Руси оказала Византия. Это касалось как каменного, так и деревянного зодчества. На территории современной Украины сохранилось приблизительно 3000 культовых объектов, возведенных с применением дерева. Одной из наиболее интересных культовых построек является Свято-Троицкий собор, который был построен в Новомосковске в 1778 году. При этом в степных регионах Украины сказывался дефицит древесины, поэтому предметов быта встречается меньше, чем в Полесье и на Западной Украине.

Советы начинающему столяру, плотнику и краснодеревщику при изготовлении мебели своими руками | Своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

1. Настроение имеет значение

Не переступайте порога мастерской, если вы утомлены, пребываете в плохом расположении духа или если ваши мысли заняты другими вещами. В лучшем случае ваши столярные успехи не будут впечатляющими, а в худшем – дело может закончиться травмой.

2. Глаза, уши и легкие нуждаются в защите

При работе со станками и электроинструментами всегда пользуйтесь средствами защиты глаз и органов слуха с рейтингом шумоподавления (NKK) не менее 22 дБ. Пылезащитная маска – лучше, чем ничего, однако предпочтительнее использован» респиратор с рейтингом N95. При работе с окрасочным оборудованием респиратор должен иметь рейтинг N95 или N99.

3. Воспользуйтесь помощью других

Большинство столяров охотно делятся опытом и дают советы. Несколько минут, потраченных на беседу с коллегой-столяром или просто соседом, и сложный процесс окажется простым и приятным. Вы также можете обратиться за помощью к сообществу посетителей интернет-форумов.

4. Пополняйте запасы

Всегда держите в мастерской достаточное количество предметов первой необходимости, включая малярный и двухсторонний скотч, пасту для чистки рук, пинцет с лупой, аптечку и огнетушитель.

5. Организованность не бывает чрезмерной

Купите или сделайте своими руками шкафы, полки и лотки в соответствии с вашими потребностями. Когда вокруг порядок, работа будет спориться и доставлять удовольствие, а вы станете тратить меньше времени на поиски инструментов и принадлежностей.

6. Делайте с запасом

Выпиливая летали для очередного проекта, сделайте несколько лишних и используйте их для проверки и настройки оборудования. Оставшиеся обрезки могут пригодиться для тестирования морилок и других отделочных составов, чтобы получить точное представление о том, как они будут выглядеть на готовом изделии.

7. Не экономьте каждую копейку

Бережливость – полезная привычка, но не стоит переступать грань разумного. Древесина является восполняемым природным ресурсом, и если вы случайно испортите заготовку, можно купить новую лоску. Наждачная бумага приходит в негодность за 5-10 минут. Клей имеет ограниченный срок годности (обычно гол или два). Банки с лакокрасочными материалами, на поверхности которых образовалась плотная корка, следует выбросить.

---

Также по теме статьи: Циркулярная пила своими руками

---

8. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим верстаком

Покупаете ли вы готовый верстак или делаете своими руками самодельный, убедитесь в том, что он достаточно жесткий, имеет ровную рабочую поверхность и, по меньшей мере, одни мощные тиски.

9. Не рассчитывайте на идеальный результат

Стремление создать проект без единого изъяна может «выбить вас из колеи», ведь так сделать почти невозможно. Поэтому не слишком переживайте по поводу ошибок, которые вы неизбежно будете допускать. Вместо этого научитесь их устранять и не допускать их появления в дальнейшем.

10. Не жалейте времени на подготовку

Иногда стоит потратить час или два на изготовление специального приспособления для выполнения операции, занимающей пять секунд. Приспособления обеспечивают безопасность, точность и повторяемость выполняемых действий.

11. Внешний вид изделия важнее, чем перерасход материала

Размечайте мелом на досках и листах положение выпиливаемых заготовок, чтобы рационально использовать материал. Однако иногда лучше делать раскрой так, чтобы исключить дефектные участки и выгодно использовать эффектный текстурный рисунок или цвет. Приобретая пиломатериалы, планируйте потерять 10-20 % в качестве отходов.

12. Клей + гладкая поверхность = прочная склейка

Забудьте бытовавшее некогда мнение, что для хорошей склейки нужна шероховатость. Гладкие поверхности склеиваются лучше, чем грубо обработанные. Потратьте время на то, чтобы сделать сопрягаемые поверхности деталей гладкими и плотно прилегающими друг к другу. Помните, что клей не обладает адгезией к поверхностям с прижогами, поэтому избегайте их.

13. Как избежать сколов – два простых средства помогут справиться со сколами

Сколы могут непоправимо испортить заготовку. Чтобы предотвратить их появление, подпирайте заготовку с обратной стороны, используя соответствующие вспомогательные средства. Приобретите или сделайте сами противоскольные вкладыши для круглопильного станка, ленточной и торцовочной пилы (тест торцовочной пилы ниже), сверлильного станка. Прикрепите к угловому упору деревянную накладку, предотвращающую сколы на задней грани заготовки. При фрезеровании также подпирайте место выхода фрезы из заготовки, используя подходящий обрезок.

Сделайте специальные противоскольные вкладыши для разных углов наклона пильного диска и настроек станка, например для выпиливания скосов и пазов.

14. Как обрабатывать грубые доски – правильный порядок действий

Вот как следует обрабатывать нестроганый материал для получения заготовок правильной формы.

1. Выпилите заготовки с припуском по длине не менее 6 мм, одновременно избавившись от концевых трещин.
2. Острогайте одну пласть на фуговальном станке.
3. На рейсмусовом станке сделайте другую пласть параллельной первой и острогайте заготовку до окончательной толщины, удалив с обеих сторон одинаковое количество материала.
4. Обработайте одну кромку на фуговальном станке, сделав ее перпендикулярной пласти.
5. Опилите заготовку до окончательной ширины на круглопильном станке.
6. Опилите заготовку до окончательной длины.

15. Ничто не заменит точную разметку

Ни клей, ни шпаклевка не помогут спасти ослабленное соединение. Поэтому обзаведитесь качественными разметочными инструментами – комбинированным угольником, стальной линейкой, разметочным ножом и рейсмусом – и научитесь ими работать.

16. Не обрабатывайте искусственные материалы на строгальных станках

Композитные материалы, такие как фанера, ДСП и МДФ, из-за высокого содержания клея тупят ножи фуговального и рейсмусового станков гораздо быстрее, чем древесина.

17. Шаблоны гарантируют быстрые и точные результаты

Когда требуется изготовить несколько одинаковых деталей, имеющих вырезы или криволинейные контуры, ускорить работу и добиться точности можно, выпилив их в пакете и обработав по шаблону на фрезерном столе.

Скрепите несколько заготовок при помощи двухстороннего скотча. Стержневой упор поможет удержать пакет в начале прохода.

18. Вначале сборка, затем клей

Всегда делайте сухую сборку, перед тем как нанести клей. Вряд ли вам захочется обнаружить плохо подогнанные соединения или непрямоугольность после того, когда клей уже нанесен.

19. Предварительная шлифовка окупается сторицей

Перед сборкой окончательно отшлифуйте как можно больше деталей, в особенности их внутренние поверхности, доступ к которым после сборки будет затруднен.

---

Ссылка по теме: Как сделать своими руками руками ленточный шлифовальный станок

---

20. Не привередничайте насчет струбцин

Большинству из нас вряд ли требуется что-то более сложное, чем недорогие, испытанные временем трубные струбцины. Запаситесь комплектами струбцин длиной 30; 60; 90 и 120 см, по четыре штуки каждого размера. Чтобы получить струбцины большей длины, соедините их друг с другом при помощи муфт или купите более длинные отрезки труб и просто переставляйте между ними зажимы. Добавьте к этому несколько удобных «одноручных» струбцин (таких как Quick-Grip) длиной 15 и 30 см. Приобретайте другие струбцины только по мере необходимости.

21. Установите фурнитуру, а затем снимите и установите заново

Перед нанесением морилки или прозрачного покрытия соберите изделие и установите металлические детали, чтобы убедиться в том, что все работает так, как надо. Затем снимите всю фурнитуру, нанесите отделку и снова установите фурнитуру. Это гарантирует нанесение покрытия на все поверхности изделия, кроме металлических частей.

22. «Почти прямой» угол означает непрямоугольность

При сборке изделий с прямыми углами важно добиться идеальной прямоугольности, особенно если данный предмет имеет вкладные дверцы или выдвижные ящики. Поэтому купите или изготовьте монтажные угольники, обеспечивающие аккуратную сборку. Без них вы обречены исправлять ошибки все оставшееся время работы над проектом.

23. Имейте представление о древесине и способе ее распиловки

Познакомьтесь с наиболее распространенными древесными породами (особенно произрастающими в вашей местности). Это поможет настроить ваш «внутренний радар» на поиск выгодных предложений. Можно сэкономить, приобретая необрезные доски на местных лесопилках и базах пиломатериалов. Для начала научитесь различать способы распиловки. Доски радиального распила самые дорогие, но при этом устойчивы к короблению и дают меньше всего отходов. Доски тангенциального распила, наоборот, стоят дешевле, однако склонны к короблению и образуют больше отходов. Пиломатериалы смешанного распила занимают промежуточное положение между описанными двумя типами.

1. радиальный распил

2. тангенциальный распил

3. смешанный распил

24. Древесина изменяет размеры – учитывайте это!

Сезонные колебания влажности воздуха вызывают усушку и разбухание древесины. Изменения в размерах в основном происходят в направлении поперек волокон, и лишь незначительно – вдоль них. Учитывайте это при создании изделий, иначе детали станут давать трещины, соединения – разваливаться, а подвижные части – заедать. Эти проблемы можно свести к минимуму, если позволить материалам адаптироваться к влажности в вашей мастерской, выдержав их несколько дней перед тем, как приступать к работе.

Даже когда содержание влаги в древесине достигает стабильного уровня, такого же, как и в окружающей среде, дерево по-прежнему изменяет свои размеры из-за сезонных колебаний влажности.

25. Узнайте действительный смысл понятия «кубатуры»

За пределами гипермаркетов цепа на древесину устанавливается за кубический метр (единица объема, эквивалентная плотному штабелю размером 1×1 x1м). Измерения производятся так: толщину доски умножают на ширину и длину, выраженные в метрах. Например, объем одной доски 50х 150×6000 мм равен 0,05×0,15×6=0,045 м³. В одном кубометре будет 22 таких доски (1:0,045=22,2).

26. Острые – значит, безопасные

Затупившиеся ножи и стамески требуют больших усилий при резании древесины. Увеличение усилия повышает вероятность того, что инструмент соскользнет или вы потеряете над ним контроль, а это нередко приводит к травмам. Поэтому регулярно затачивайте свои ручные инструменты.

27. Знайте, когда стоит потратиться, а когда можно сэкономить

Покупайте высококачественные станки и инструменты, если вы намерены пользоваться ими десятки лет (фрезер, круглопильный и рейсмусовый станки). Оборудование, которым пользуются лишь изредка (осцилляционная и ленточная шлифмашины, пневматический степлер), необязательно должно быть дорогим.

28. Защита от коррозии поможет сохранить ваши вложения

Стальные инструменты ржавеют. Научитесь удалять ржавчину и предотвращать ее появление, особенно если вы живете в условиях высокой влажности. Отставьте в сторону домашние рецепты и попробуйте одно из проверенных средств для борьбы с коррозией, например средство для удаления и зашиты от ржавчины Empire Top Saver, средство для удаления ржавчины Boeshield Rust-Free, защитное средство Boeshield T-9.

29. Рейсмусование не сделает доски плоскими

Рейсмусовый станок делает две пласти доски параллельными, но он не способен устранить продольный изгиб или винтообразное скручивание (крыловагость). Сначала необходимо обработать одну пласть доски на строгально-фуговальном станке, поэтому следует иметь оба этих станка. Затраты окупятся экономией благодаря возможности работать с дешевыми нестрогаными досками.

30. С ручными инструментами порой удается работать быстрее, чем с электрическими

Приведем лишь два примера. Снятие фаски при помощи небольшого рубанка обычно занимает меньше времени, чем установка фрезы и настройка фрезера. Хорошая ножовка позволит выпилить уступ на шипе вполупотемок быстрее, чем пильный станок.

31. Улучшенный фильтр для системы пылеудаления требует дополнительных затрат

Приобретая стружкосос, помните, что степень фильтрации является столь же важным (если не более важным) показателем, как и развиваемый воздушный поток (л/мин) или мощность двигателя. Большинство стружкососов поставляются со стандартным 30-микронным фильтром, при его использовании значительная часть пыли попадает обратно в воздух, которым вы дышите. Приобретите фильтр со степенью очистки не более 5 микрон, а если есть возможность, то 1 или 2 микрона.

32. Покупка фрезера в наборе выгодна

Если вы можете себе позволить только один фрезер, выберите модель средней мощности (от 1300 до 1700 Вт) в составе набора, включающего погружную и фиксированную базы. Установите фиксированную базу в фрезерный стол, а для фрезерования в ручном режиме переставляйте электродвигатель в погружную базу.

33. Как недорогие, так и высококачественные фрезы имеют свое применение

Большие наборы фрез, в которых стоимость одной фрезы составляет $1-2, имеет смысл покупать, если вы применяете их нечасто. Те фрезы, которыми вы пользуетесь постоянно (в основном это фрезы для скруглений, копирующие, прямые, спиральные, фасочные и фальцевые фрезы), лучше покупать отдельно, не скупясь. Они режут чище, дольше сохраняют остроту и более долговечны.

34. Станки тоже нуждаются в заботе

Почти любой новый станок нуждается в наладке для достижения высокой точности. Осуществляя обычное обслуживание, проверяйте (и при необходимости корректируйте) время от времени сделанные настройки. Так, пазы для углового упора и параллельный упор пильного станка должны быть выставлены параллельно пильному диску. Это обеспечит точность и безопасность пиления.

Чтобы установить стол пильного станка параллельно диску, используйте часовой индикатор или комбинированный угольник. Стол установлен правильно, если результаты измерений у переднего и заднего края диска одинаковы.

35. Промасленные материалы могут вызвать пожар

Тряпки и кисти, пропитанные морилкой или лаком на масляной основе, могут воспламениться, если оставить их лежать в куме или выбросить во влажном состоянии. Развесьте их по отдельности и дайте высохнуть, прежде чем избавиться от них.

36. Отделывайте филенки перед сборкой, чтобы избежать проблем при усушке

Филенки дверок или боковых стенок корпусов, сделанные из массивной древесины, следует окрашивать и отделывать перед сборкой. В этом случае при неизбежном усыхании филенки не будут обнажены ее неотделанные края.

37. При работе распылителем снимите заднюю стенку

При нанесении покрытия из краскопульта на корпус с установленной задней стенкой излишки состава (перепыл) будут отлетать от нее прямо вам в лицо – малоприятная перспектива. Вместо этого снимите заднюю стенку и покрасьте ее отдельно.

38. Ручная шлифовка обеспечит лучший внешний вид

Несмотря на большой выбор шлифовальных машин, на заключительном этапе следует шлифовать вручную по направлению вдоль волокон, чтобы устранить поперечные царапины-риски.

39. Найдите оптимальный способ отделки

Совсем необязательно овладевать технологиями нанесения всех существующих типов покрытий. Найдите одно или два покрытия, которые вам подходят (скажем, покрытие на масляной основе для предметов, которые редко берут в руки, и полиуретан для изделий, нуждающихся в надежной защите), и научитесь ими работать.

40. Дополнительная шлифовка поможет избежать потемнения торцов

Шлифуйте видимые торцевые срезы наждачной бумагой на один номер выше, чем пласти и кромки. В этом случае торцы впитают меньше морилки и будут лучше соответствовать цвету всего изделия.

41 Изделия, подлежащие обработке морилкой, нуждаются в дополнительной шлифовке

Шлифование остроганных деталей начинайте наждачной бумагой зернистостью 120 единиц, после чего переходите к абразивам зернистостью 150 и 180 единиц. Если вы собираетесь наносить масло или бесцветный лак, остановитесь после шлифовки номером 180. Однако если вы будете тонировать изделие, то отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью вплоть до 220 единиц, чтобы удалить мелкие царапины, которые проявятся после нанесения красителя.

42. Вовремя замечайте следы режущего инструмента

Плохо заметные при естественном освещении следы, оставленные режущими инструментами (задиры, рябь и ступеньки после обработки в рейсмусовом станке), могут притаиться на лицевых сторонах вашего изделия, дожидаясь нанесения отделки. Для их выявления осматривайте детали при косом освещении, и при обнаружении дефектов удалите их с помощью наждачной бумаги, рубанка или цикли.

По материалам журнала для мастеровых “ Wood Мастер” (отличное издание)

Практика: Тест торцовочной пилы BOSCH GCM 12 GDL (не реклама)

Торцовочная пила о которой мы упоминали выше упомянув о борьбе со сколами при обработке детали, удобна и эффективна при выполнении как небольших, так и значительных объемов работ за счет оперативной подготовки и быстрой переналадки углов наклона пильного диска. Точность реза и качество среза обеспечивают выполнение задачи с первого раза без переделок, то есть без потери времени и материала.

АРСЕНАЛ

В комплект поставки входят сама торцовочная пила GCM 12 GDL Professional с установленным пильным диском, ручка для фиксирования угла поворота станины, струбцина для зажима заготовки, мешок для сбора пыли и два шестигранных ключа. При необходимости резки алюминиевых деталей дополнительно следует приобрести специальные пильные диски с трапециевидной заточкой зуба.

ПОДГОТОВКА

Этап не занял много времени. В качестве верстака использовался прочный кухонный стол. К его крышке мы надежно прикрепили пилу четырьмя болтами М8. Следующий шаг – установка ручки, фиксирующей угол поворота станины. На всасывающий патрубок надели специальный мешок для сбора пыли. Для фиксации обрабатываемого изделия предназначена струбцина с винтовым креплением. Хорошо, что конструкторы предусмотрели удлинители станины. Именно благодаря их крайнему положению удалось надежно закрепить заготовку, хотя она и была длинной.

Углы соединения элементов стропил мы рассчитали заранее, и теперь оставалось только точно их выставить на градуировочном лимбе. Поворотом рабочей станины мы выставили первый угол и зафиксировали его.

На заготовке стропильного элемента уже были нанесены метки начала реза. Заготовку разместили на станине и предварительно закрепили ее. После этого разблокировали механизм пространственного перемещения рабочего органа. Движением фиксирующего рычага опустили пильный диск на заготовку и, ослабив крепление последней и перемещая ее, совместили зубья пилы с меткой. Осталось подключить пилу к сети и включить пусковую кнопку

ПИЛЕНИЕ

Первое же пиление приятно удивило легкостью процесс и высоким качеством среза. Продвижение пильного дне практически   не   требует   усилий.   Рычажный   механизм перемещения рабочего инструмента компактен и действительно удобен в работе. Переналадка угла пиления оказалась простой и быстрой. Изменения угла реза по мере пиления не выявлено – последующая сборка стропил показала высокую точность исполнения угла реза каждого элемента, что значительно сократило время на их финальную сборку.

Управление пилой в буквальном смысле сосредоточено под рукой: фиксатор выбранного угла наклона пильного диска – на выступе станины слева, фиксатор угла поворота – справа, а кнопка блокировки случайного перемещения – в центре.

Удобен двойной лазерный маркер – линии показывают действительную ширину пропила, а не его середину. Это позволяет более точно выполнить рез, что тоже очень важно. Вообще работа этим инструментом доставляет удовольствие. Движение легкое, плавное, без заеданий, зафиксированные детали стоят жестко, градуировочные шкалы читаются легко, штатный диск пилит очень аккуратно. Однако отсутствие кнопки блокировки случайного запуска двигателя требует особого внимания, особенно в процессе освоения новинки. Следует также иметь в виду, что при максимальных углах распила в конце процесса подвижная часть пилы может задевать за рычаг механизма блокировки кронштейна или стойку струбцины.

Как проверить качество пиломатериала и выбрать качественный? Несколько советов.

Заготовители распиливают каждое бревно таким образом, чтобы получить из него максимальное количество досок или брусьев, которые довольно сильно отличаются по качеству.

Хороший пиломатериал имеет меньше сучков и меньшую вероятность коробления.

В хороших досках для изготовления настила древесные волокна обычно расположены параллельно поверхности доски или под углом к поверхности до 45° (рис, 2). Пиломатериал с поперечным расположением древесных волокон к поверхности доски представляет собой низкий сорт строительной древесины.

При изготовлении настила старайтесь укладывать доски вверх той стороной, что ближе к коре дерева.

Иначе края доски будут приподниматься при короблении, и она будет накапливать ещё больше воды, что приведет к загниванию древесины.

Строительная древесина бывает свежей или высушенной. Пиломатериал, подсушенный в специальных печах, намного дороже свежего, а изготовленная вами деревянная конструкция со временем просохнет на улице сама по себе.

При выборе заготовок проследите, чтобы в них не было продольных и поперечных трещин, расслоения и расколов древесины.

Эти дефекты не только ослабляют несущую способность досок, но и делают их неприглядными, а также могут стать причиной опасных заноз.
Также постарайтесь избежать покупки пиломатериала, который покороблен, искривлён или скручен.

Выбираем пиломатериал — заготовки и дефекты

Рис. 2. Заготовки и дефекты пиломатериала: 1 — древесные волокна расположены параллельно пласти доски; 2—древесные волокна расположены под углом к пласти доски; 3—древесные волокна расположены поперёк поверхности доски; 4 — трещины; 5 — расслоение древесины; 6 — расколы в заготовке; 7 — коробление доски; 8 — скручивание доски; 9,10 — искривление доски относительно разных осей.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Прочный пол своими руками – проверенный способ Как сделать прочный пол из…

Приспособление для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы…

Высокие грядки своими руками – как их сделать из подручных средств Высокие грядки — участок в…

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской…

Маленькая и уютная садовая беседка своими руками + ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЕЖ МАЛЕНЬКАЯ БЕСЕДКА В САДУ -…

Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Плотницкое дело: в старину и теперь

Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели сайта! Сегодня мы поговорим о плотницком деле — одном из самых древних ремесел славян. Оно тесно связано со столярным ремеслом, ибо оба служат созданию жилищных условий и обустройству жилья, каждый плотник одновременно был неплохим столяром. Каждый из них пользовался почти одинаковыми инструментами, разница заключалась лишь в частоте применения. Плотницкое дело связано с механической обработкой дерева, в процессе которой необработанная древесина превращается в детали, стройматериалы и различные конструкции.

К плотничеству относится выполнение работ по устройству деревянных фундаментов, стен, перегородок, полов, перекрытий (балки, настилы) и вспомогательных конструкций (леса, помосты). Оптимальные формы и решения, которые были испытаны плотниками-зодчими из народа, успешно применяются и сейчас.

Издревле плотницкое дело было практически повсеместным занятием. Почти каждый крестьянин мог срубить себе дом и хозяйственные постройки. Поэтому в старину плотников чаще всего называли рубленниками. Также они умели делать оконные рамы, мебель и различные предметы быта: ткацкий станок, телегу, лодку и многое другое.

Инструменты плотника

Ремесло плотника требовало использования самых разнообразных инструментов. Самым универсальным из них был топор, которым пользовались и столяры, и бондари, и другие мастера деревообработки. В руках настоящего мастера, при необходимости, он мог заменить долото, скобель, рубанок, тесло, но вот топор нельзя было заменить ничем.

Вторым по важности инструментом плотника является пила (стальное полотно с зубьями и одной-двумя ручками), чаще всего – лучковая, которая используется для обработки брусков или сравнительно нетолстых досок. Полотно пилы натягивается на специальный деревянный станок, который называется лучком, состоящий из стоек и средника. Полотно вставляют в деревянные ручки, вместе с которыми оно может поворачиваться; а натяжение полотна осуществляется с помощью закручиваемой тетивы, которой соединены верхние концы стоек.

Для строгания, придающего дереву гладкую поверхность, а также требуемую форму и точные размеры используются различных типов рубанки.Похожи на рубанки но выполняют несколько иные функции такие инструменты как галтель и шпунтубель.

Чтобы из обрабатываемой древесины не получились кривые и несуразные предметы, плотником использовался уровень, состоящий из стеклянной трубочки, которая закреплялась в углублении деревянного бруска. Такая трубочка наполнялась спиртом таким образом, чтобы в ней оставался маленький воздушный пузырек.

Угольником наносятся и проверяются углы изделия. Он делается из двух деревянных линеек, которые под прямым углом наглухо соединены между собой. Одна сторона угольника (колодка) – короткая и толстая, другая же (перо) – более длинная и тонкая.

Известные плотники

 Кстати, профессия плотника во все времена была настолько важна, что среди плотников есть и всемирно известные люди:

• Петр I Великий — первый российский император, который лично принимал участие в строительстве фрегата «Святой Пётр и Павел» на Ост-Индской судоверфи, когда осенью 1697 года находился в Голландии.
• Норм Абрам — прославленный американский плотник, является автором книг по обработке древесины и ведущим ряда телепередач на канале PBS;
• Харрисон Форд — американский актер, в 1970-е годы во время кризиса в актерской карьере работал плотником;
• Михаил Кузьмич Мышев (1887—1974) — народный умелец, русский плотник-реставратор памятников деревянной архитектуры Севера.

Сейчас профессия плотника так же необходима, как и в далеком прошлом. Никакие механизмы не заменят профессионализм опытных ремесленников. Строительство и ремонт деревянных домов, изготовление мебели и многое другое мы доверяем только настоящим плотникам. А каково ваше мнение на этот счет?

С уважением, Александр Гончаров

Ознакомительный урок Столярной Школы для начинающих

Дорогие креативные начинающие столяры (девушки и мужчины)!

Мой январский курс столярного дела «Креативная столярка для начинающих за 4 дня» закончен. (фото-видео отчет уже готов) А значит впереди очередной бесплатный (почему то система не хочет убирать 100р из стоимости 🙂 )открытый урок Столярной Школы на котором мы и поработаем и пообщаемся.

Поучимся работать на следующих электроинструментах:

• Торцевая пила (торцовка) — девушки особенно ее обажают!
• Электролобзик — мое любимое изобретение
• Шуруповерт — ускоритель сборки и монтажа любых изделий
• Дрель — просто дрель….
• Шлифмашинка — чудо прибор шлифования. Самый безопасный из электроинструментов

Общаться будем на темы:

• Как правильно и безопасно пользоваться электроинструментом
• Техника безопасности при работе с электроинструментом
• Секрет уникальности изделий из дерева
• Расскажу о будущем февральском столярном курсе -интенсиве Креативной столярки для начинающих за 4 дня, который стартует 14 февраля в день всех Влюбленных 🙂

С собой иметь удобную одежду, но что бы ничего не болталось. Волосы убраны. Можно что — нибудь к чаю. Например, отличное настроение! 🙂

Обязательно! Предворительная запись!

Открытый урок проходит на территории железнодорожного колледжа с пропускной системой. Я должен заранее записать ваше ФИО в пропускной лист(до 10.00 пятницы). Заранее свяжитесь со мной При себе имейте,пожалуйста, удостоверение личности.

Буду рад ответить на все вопросу!

Обзор столярного класса где будет проходить открытый урок и следующий курс можно посмотреть на видео

И несколько фотографий из столярного класса:

Как своими руками изготовить для работы с древесиной плотницкую черту

Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.

Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.

Особенности плотницкой черты

Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.

В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.

Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.

Принцип причерчивания

Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.

Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:

• установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
• после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
• проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.

Возможность изготовить инструмент своими руками

Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.

Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.

Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.

Усовершенствование плотницкой черты

Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.

Инструмент для изготовления современной плотничьей черты

Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:

• ножовка с полотном по металлу;
• тиски и молоток;
• углошлифовальная машина «болгарка» с отрезным и шлифовальным кругом;
• сварочный агрегат;
• дрель, сверла по металлу;
• набор напильников, плашки, метчики с диаметром 10,8,6 мм;
• отвес, вертикальный и горизонтальный уровень.

Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.

В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.

Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.

Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.

В заключение следует отметить, что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.