Самодельная байдарка Сирена: littlehobby — LiveJournal

Имею относительно небольшой опыт водного туризма — вот уже одиннадцать лет один раз в год (редко два раза) ходим компанией в походы по рекам центрально-черноземного региона России (ходили Битюг, Икорец, Усманку, Ворона, Воргол, Ведугу, Красивую Мечу, Девицу, ну и так далее). Всего походов наберется чуть менее двух десятков. Все походы от 3 до 7 суток.

Раньше ходил на таймени-2, доставшейся от тестя. Но из-за того, что она была в плохом состоянии, продал ее и купил викинг 4,7.
В принципе, Викинг меня устраивает — он хорош на завальных и быстрых реках — вертлявый и устойчивый. А на ровной воде он идет из рук вон плохо. Однажды даже написал небольшой обзор на эту тему: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=738.msg9280#msg9280
Скажу сразу, что оба дядьки на фотографиях весят по 100-110 килограммов плюс шмотье на недельный поход. Поэтому перегруз, конечно, вносит свой вклад в плохую ходкость.
Надоело все время плестись в хвосте и постоянно тратить силы на «вспахивание» реки.

И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.

После изучения вопроса в интернете оказалось, что это не какой-то безродный ноунейм, а одноместная байдарка «Сирена», которая серийно не производилась, а чертежи были опубликованы в журнале Катера и Яхты №39 за 1972 г.: http://www.vodnyimir.ru/samodelnaya-turisticheskaya-baidarka-kak-sdelat-baidarku.html

К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка — пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое — видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.

Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.

Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.

Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.

Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.

Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.

Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.

Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.

Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:

Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.

В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.

На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.

Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.

Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.

Способ крепления виден на фотографии.

Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.

Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.

Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.

В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.

Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.

Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ — первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер — дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же — ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.

Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки — абсолютную ремонтопригодность.

До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях — в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.

После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.

На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.

Первое, что сразу заметил — это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.

Второе, что сразу бросается в глаза — легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя. При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.

Третье, что замечаешь сидя в каркаснике — просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.

Четвертое — одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.

Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение — шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния — грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху. Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое — и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде. Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.

Тем не менее загорелся темой самодельного одноместного разборного каркасника.
Не буду мучить старушку, а сразу буду строить что-нибудь современное из дюрали и ПВХ. Например, разборный каяк Sea Tour 17-R (Например: http://qayaq.info/masterskaya/rukovodstvo-po-postrojke-razbornogo-kayaka-menyu-postrojki-karkasa.html).
И даже готовые чертежи есть: http://www.nationalholidaydates.com/doug/kayaking/seaTour17ROffsets.html

В принципе, построить такой — задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.

Так что, продолжение следует…

Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте: https://vk.com/attendandbuy

littlehobby.livejournal.com

Как самому сделать байдарку — с чего начать, что нужно, сборка

Как самому сделать байдарку

Байдарками называются узкие гребные лодки с острым носом и кормой, которые сейчас активно используются для сплава, для туризма, рыбалки, охоты, экспедиций, семейных прогулок и походов по заповедным местам. От обычных лодок они отличаются малой осадкой, высокой проходимостью, компактными размерами, небольшим весом и способом гребли, которая осуществляется двухлопастными веслами. Байдарки способны свободно проникнуть туда, куда стандартной лодке вход закрыт. Это, например, узкие излучины, замусоренные, заросшие водорослями и камышом или заболоченные водоемы, реки с большим количеством крутых порогов и так далее. Именно поэтому они сегодня стали очень популярными среди любителей активного водного отдыха.
Современные байдарки изготавливаются из пластика, полиэтилена, композитных материалов, дюралюминия, плотной ткани ПВХ. Они бывают одноместными, двухместными, трехместными, четырехместными, имеют различную конструкцию и разную стоимость. Однако многие любители времяпровождения на воде хотят не покупать уже готовую лодку, а сделать ее своими руками. В этом случае оптимальным выбором будет разборная модель с оболочкой, натягиваемой на каркас из деревянных и алюминиевых элементов. Лучше предпочесть одноместную байдарку, которая быстро собирается, обладает достаточной прочностью, маневренностью, хорошими ходовыми характеристиками и довольно большой грузоподъемностью. Оптимальным вариантом станет модель вроде байдарки «Сирена» весом около 16 килограмм из фанеры и дюралюминия, которая способна удовлетворить и заядлых рыболовов, и поклонников сплава по горным рекам или туристических путешествий по просторным водоемам.

С чего начать построение самодельной байдарки

Для создания байдарки своими руками необходимо иметь ее чертежи, которые можно разработать самостоятельно или найти в интернете. На них должны быть в подробностях и с размерами изображены штевни, секции кильсона, фальшборты, мидельвейс, шпангоуты, форштевни, стрингера, привальные брусья, оболочка. Для создания чертежей можно взять за основу байдарку длиной 4 метра, шириной 65 сантиметров, высотой по борту 20 сантиметров.
Если выбрана модель по аналогии с байдаркой «Сирена», ее фальшборт, ахтерштевень, форштевни изготавливаются из фанеры, стрингера и привальные брусья – из сосны, мидельвейсы и кильсон – из лиственницы. Оболочку можно сделать из плотной ткани ПХВ или М-72. Изначально для деревянных деталей следует приготовить сухую мелкослойную древесину сосны и лиственницы, фанеру БС-1 толщиной, 5,7 9 миллиметров, куски листового дюралюминия толщиной по 1, 1,5, 2, 3,4 миллиметра, металлический пруток диаметром около 8 миллиметров, куски из нержавеющей стали толщиной 08 и 2 миллиметра. Для крепежа понадобятся заклепки из алюминия диаметром 3-4 миллиметра, длиной 2-3 сантиметра и шурупы с антикоррозийным покрытием. Для оболочки потребуется порядка 5 квадратных метров водонепроницаемой ткани, такая же ткань пойдет на деку. Еще надо приготовить резиновый шланг диаметром 3,5 – 4 сантиметра и длиной 2 метра, шнур из резины диаметром0,5 сантиметра и длиной 1,2 метра и стапеля, на которых будет собираться каркас лодки.

Что нужно для сборки каркаса самодельной байдарки

Каркас байдарки включает в себя два штевня, пять шпангоутов, кильсон из четырех секций, четыре стрингера, два привальных бруса, мидельвейс и фальшборт. Для их сборки понадобятся язычки, замки, овальная планка из дюрали, крепления для фиксации привальных брусьев на штевнях, концевая планка, соединяющая стрингеры с привальными брусьями, замки для привальных брусьев и мидельвейса, выполненные из нержавеющей стали. Кроме того, потребуются крепления кильсона к штевням из нержавеющей стали, угольник для мидельвейса, клиновая накладка из дюралюминия, боковые и средние рейки для кильсона, поперечины из фанеры, язычок и замок для кильсона, рейка его средней секции, скоба для крепления фальшборта и мидельвейса из дюралюминия, скоба для фиксации стрингера на шпангоуте, защелка кильсона из дюралюминия с винтом из нержавеющей стали, кормовой фальшборт из фанеры с защелкой, петлей и угольником.

Сборка каркаса

Привальные брусья собираются со стрингерами по длине. Секции, состоящие из четырех частей, крепятся между собой язычковыми замками. К рейкам стрингеров в количестве восьми штук с одного конца заклепками присоединяются замки, с другого конца – язычки. К четырем из оставшихся восьми заготовок приклепываются замочки, к остальным четырем крепятся язычки. На привальные брусья устанавливаются дюралевые язычки и замки из нержавеющей стали. После этого переходят к сборке кильсона. Он состоит из трех вертикальных реек, которые соединяются поперечными планками. Секции кильсона крепятся между собой замками ии язычками, выполненными из нержавеющей стали. Они устанавливаются на все средние секции. На крайние секции крепятся либо замки, либо язычки. Секции мидельвейса тоже соединяются замками и язычками из нержавеющей стали.
Кильсон собирают на ровной поверхности. Сначала на ней отмечают карандашом осевую линию и расположение шпангоутов для центральных секций. Потом выпиливают из фанеры толщиной 5 миллиметров поперечные планки для кильсона. Их длина составляет 2 метра, ширина 2,5 сантиметра. Планки приклеивают к рейкам кильсона эпоксидной смолой и закрепляют шурупами.

Возле штевней боковые рейки кильсона приподнимают и укладывают на клиновую накладку так, чтобы средняя рейка оказалась под ней. Она обрезается по накладке, а подгоняться под другие элементы будет уже при установке штевня. После этого с внутренней стороны обрезают боковые реки кильсона на расстоянии 10-12 сантиметров от накладки. Они должны быть обрезаны так, чтобы штевень входил в прорези плотно.
Штевни выпиливают из фанеры толщиной 8-9 миллиметров. На них монтируются обоймы, обеспечивающие фиксацию штевней на рейках кильсона. Шпангоуты для каркаса байдарки гнут из дюралевых трубок, диаметр которых составляет 14-15 миллиметров, или делают из дюралевого профиля П-образной формы. Для среднего шпангоута берут профиль толщиной 2 миллиметра, для остальных – толщиной 1,5 миллиметра.
Профиль делают из дюралевой полосы. Для того чтобы загнуть его по обводам шпангоутов, сначала из стали заготавливают шаблоны, которые вырезаются по разметке. Шаблоны делают отдельно для каждого шпангоута. После этого по шаблонам, используя вращающийся ролик, гнут профили.
Секции шпангоута соединяются между собой приклепанными дюралевыми вставками и фанерными заполнителями. К верней части второго и четвертого шпангоута эпоксидной смолой приклеивается большая скоба, нужная для фиксации на них окончания мидельвейса. Скобы поменьше ставятся на все шпангоуты для того чтобы закрепить на них стрингеры. На верх первого и пятого шпангоуты еще приклеиваются дополнительные скобы, необходимые для осуществления полной посадки мидельвейса. Шпангоуты к кильсону крепятся вертушками.
Для монтажа привальных брусьев на них сначала приклепываются овальные планки. Для того, чтобы они встали правильно, соединяют две средние секции привальных брусьев, потом откладывают по обе стороны от стыка по 4 сантиметра. На секции привального бруса с замком овальную планку разворачивают на 180º. Для фиксации на третьем шпангоуте в язычке, имеющемся на привальном брусе высверливают отверстие для винта, который вытачивается из нержавеющей стали.
Если привальные брусья сначала закрепляют на трех центральных шпангоутах, можно сразу сделать разметку мест монтажа овальных планок на первом и пятом шпангоутах. Для этого следует состыковать концевые части привальников, потом плотно прижать их к концевым шпангоутам и наметить точки в местах, где привальные брусья прикасаются к винту.
После этого надо к заготовке мидельвейса приклепать крючок и замок, закрепить язычок у штевней и установить на место вилку. Затем заклепками соединить концы привальных брусьев, стрингеров, мидельвейсов со штевнями. Привальные брусья соединяются с ними накладкой. Отверстия для установки заклепок сверлятся после того, как будет собран каркас. Стрингеры к нему притягиваются шпагатами.
Боковые секции фальшборта склеиваются по шаблону водостойким клеем. Полосы для их сборки в радиусе 120 сантиметров сначала выпиливаются из фанеры толщиной 7 и 10 миллиметров. В нижнем краю заготовок делается паз, нужный для того, чтобы протянуть через него шнур деки. Боковые части фальшборта в носовой части соединяются петлей. Для укрепления шпангоутов на фальшбортах пропиливают небольшие прорези, в которые должны заходить концы скоб, имеющихся на третьем и четвертом шпангоуте. Когда фальшборты будут подогнаны к скобам шпангоутов, нужно приклепать защелки и установить задник с помощью дюралевых уголков.

Создание оболочки и деки для самодельной байдарки
Для создания оболочки понадобится цельный кусок соответствующей ткани длиной не менее 4,2 метра, шириной не менее 91 сантиметра. Его накладывают на дно каркаса, затем края полотна, которые выступают за привальные брусья, стягивают толстыми или капроновыми нитками. После этого ткань на носу и корме прорезают и подгоняют оболочку по штевням. 
Для усиления оболочки на оконечностях лодку ее проклеивают снаружи и внутри резиновым шлангом, который сначала разрезают на две части в продольном направлении. Наружный и внутренний шланг заделывают на штевни, после чего бортовины оболочки в оконечностях раскраивают сверху под деку.

Потом приступают к выкраиванию деки и присоединению ее к оболочке, остающейся на каркасе. Для деки понадобится четыре части материала – две средние и две концевые. По периметру средних частей вшивают резиновый шнур, необходимый для того, чтобы дека обтягивала фальшборт. Она пришивается к низу оболочки. Потом к этому шву проклеивают герметичную полосу. Края деки с пришитым шнуром заводятся в пазы, имеющиеся на фальшборте и затягиваются.
Теперь нужно прикрепить спинку к фальшборту, используя овальные планки и стержни. После этого наступает очередь упора для ног, который проще всего создать из фанерной планки размерами 18х24 сантиметра. Планку прикрепляют проволочными растяжками ко второму шпангоуту. Теперь осталось сиденье, которое может быть пластиковым, надувным, и изготовить весло. Это несложно. Лопасти весла выпиливаются из фанеры толщиной 5 миллиметров по шаблону, его центральные части выполняются из дюраля. Лопасти соединяются с седлом втулками или винтами.
На такую байдарку можно устанавливать парусное вооружение, киль, рулевое управление. Она подойдет для походов по различным водоемам, плаванья по рекам средней сложности, прогулок вдоль морского побережья. При желании к байдарке можно присоединить маломощный электрический мотор или мотор, работающий на бензине, если на корме смонтировать кронштейн и поместить моторную доску. Это позволит увеличить скорость ее движения и отправляться в путешествия за много километров.
На основе конструкции одноместной байдарки при желании есть возможность самостоятельно построить двухместную и даже трехместную лодку. Необходимо только правильно разработать чертежи и приготовить для оболочки кусок ткани, обладающий размерами больше, чем у одиночки. Главное – аккуратно и тщательно собирать каркас, своевременно снимать и сушить оболочку,  и тогда байдарка будет пригодна к эксплуатации на протяжении многих лет. Если же «шкура» лодки порвется, ее можно отремонтировать, заклеив повреждение, или же просто заменить на другую оболочку из более плотной ткани.

kayak-market.ru

Байдарка своими руками

В данной статье будет рассмотрен опыт создания двух байдарок, а также некоторые ошибки при их создании.Находясь в чужой стране автор решил попробовать сделать байдарку с помощью совершенно незнакомых людей. Основной идеей было сделать лодку быстро и из легкодоступных материалов, используя ручной инструмент. Проект лодки ему разработал местный самодельщик и он приступил к работе.

Инструменты и материалы:
-Листы фанеры;
-Рейка,брус;
-Эпоксидная смола;
-Веревка;
-Стеклоткань;
-Скотч;
-Хомуты;
-Пила по дереву;

Первая байдарка.
Шаг 1: Изготовление деталей
На листах фанеры сделал разметку согласно чертежам. Вырезал заготовки ручной пилой.

Шаг 2: Сборка лодки
Сначала автор испытал несколько видов эпоксидной смолы и изолирующего материала, прежде чем нашел идеальное сочетание.


При сборке лодки для фиксации деталей, автор сначала использовал липкую ленту. Но лента держит плохо и пришлось скреплять детали проволокой.

Что бы эпоксидная смола не вытекала в стыковые соединения, На стыки была наклеена лента из стеклоткани. После застывания смолы лента была удалена. Стыки были промазаны в несколько слоев эпоксидной смолой с опилками. Лодку также покрывал смолой в несколько слоев.


Шаг 3: Установка сидений и бруса
По верхнему краю лодки автор, для усиления, приклеил брус. Изготовил и установил сиденья. Сиденья и брус фиксировал тоже с помощью эпоксидной смолы.

Шаг 4: Ящик
В задней части байдарки автор изготовил непромокаемый ящик. Крышку ящика зафиксировал веревкой.

Шаг 5: Спуск на воду

При испытаниях байдарка показала свою живучесть. Управление байдаркой сложнее чем обычной лодкой, необходимо балансировать. Но даже полная воды байдарка оставалась на плаву.
Вторая байдарка.
Вторую байдарку автор построил находясь в Чили. С помощью местных жителей предоставивших помещение и инструмент автор приступил к изготовлению байдарки.
При изготовлении второй байдарки были использованы другие чертежи.


Сначала были вырезаны детали. Затем учитывая предыдущий опыт была произведена стяжка деталей на пластиковые хомуты и промазывание швов эпоксидкой.


Для защиты от протекания эпоксидной смолы была использована, вместо стеклоткани, липкая лента.

После нанесения смолы на швы изнутри и её застывания, были удалены липкая лента и стяжки. Наружные швы также обработаны эпоксидной смолой.


Установлены сиденья.

Для изготовления этой модели автору хватило двух листов фанеры. Испытания байдарки показали, что она более устойчива чем первая модель и ей легче управлять.

Автор самоделки остался доволен лодкой и главное он выяснил, что даже в чужой стране можно сделать многое если найти единомышленников.

usamodelkina.ru

Каяк своими руками из фанеры, стеклоткани: этапы постройки, испытания

Каяк – это один из видов лодок. Он прекрасно подходит для условий рыбалки и не только. Его реально использовать и для туристических походов и просто для прогулок по рекам или озерам. Это связано с тем, что в сравнении с другими аналогами, эта лодка имеет ряд преимуществ.

Каяк не так сложно сделать своими руками, поэтому нет необходимости в его покупке, хотя такой вариант также можно рассматривать. Информация в данной статье направлена на то, чтобы хоть как-то помочь тем, кто решил сделать каяк своими руками.

Необходимость каяка для рыбака

Лодки нужны рыболовам, чтобы перемещаться по водоемам в поисках перспективных мест, а также ловли рыбы, из этих плавсредств. Наличие лодки делает процесс рыбалки более динамичным и результативным. Это связано с тем, что расширяется акватория рыбалки и становятся доступными самые недоступные участки водоема. Каяки пользуются гораздо большей популярностью среди рыболовов, по сравнению с другими видами подобных плавсредств, благодаря лучшим техническим характеристикам.

Это связано с целым рядом достоинств, о которых имеет смысл поговорить. Например:

1. Они удобные в эксплуатации, что связано с безопасностью как нахождения в лодке, так и при перемещении внутри нее.
2. Устойчивость лодки играет очень важную роль, особенно, когда нужно вытащить из воды крупный экземпляр или покинуть лодку, переместившись в воду. В любой момент можно так же легко залезть в лодку из воды.
3. Из нее не нужно вычерпывать воду, поскольку она сама вытечет из лодки через отверстия, которые расположены выше уровня дна.
4. Правильно сделанная конструкция, никогда не затонет, даже если она и перевернется по каким-то причинам, благодаря наличию специальных перегородок.
5. Каяк легко транспортировать на любые расстояния, поскольку он не влияет на аэродинамические свойства автомобиля.
6. Это плавсредство не требует особых условий для хранения. Его достаточно подвесить, как можно выше в гараже или другом помещении.

Что лучше: купить каяк или сделать самому?

Если средства позволяют, то лучше его купить. К сожалению не все рыболовы способны на это из-за отсутствия средств. Многие из них приступают к самостоятельному изготовлению чисто из интереса. Кроме того, что лодка обойдется дешевле, это занятно, да и появляется чувство гордости за свои дела. И хотя потребуется немало средств и времени, все же это вполне реальное и осуществимое занятие. Самостоятельное изготовление всегда связано с рядом преимуществ. Кроме того, что это очень интересно и поучительно, всегда можно рассчитывать на получение качественного изделия, отвечающего тем требованиям, которые заявлены. Задача сильно упрощается еще и тем, что не трудно найти нужную схему, необходимый материал, а также обзавестись необходимым инструментом.

Каяк для рыбалки своими руками

Что нужно иметь?

В первую очередь следует определиться с наличием инструментов и материалов. Для подобных работ нужно иметь следующие инструменты и материалы:

1. Электрический лобзик.
2. Электрическая шлифовальная машина ленточного типа.
3. Электрическая дрель и электрический шуруповерт.
4. Строительный фен.
5. Ножницы различных размеров с хорошей заточкой режущей кромки.
6. Строительный нож с острым лезвием.
7. Плоскогубцы и кусачки.
8. Около 4-х листов фанеры, толщиной не меньше 4-х мм, соответствующего качества.
9. Стеклоткань, размерами до 20-ти метров квадратных.
10. Водостойкий лак – до 1,5 литра.
11. Аэросил А300 – около 120 граммов. Его нужно добавить в эпоксидную смолу за сутки до начала ее использования.
12. Эпоксидная смола – до 10 кг.
13. Шпатель гибкий из резины, для работы с эпоксидной смолой.
14. Прочная соединительная проволока.
15. Одноразовые пластиковые стаканчики.
16. Кисти различного размера – до 5-ти штук.
17. Растворитель до 0,5 литра.
18. Отвердитель для эпоксидки – до 5-ти кг.
19. Перчатки резиновые одноразовые.
20. Несколько штук деревянных палочек, похожих на те, что используются для мороженого.
21. Груз.
22. Малярная лента.
23. Рабочие чертежи, которые необходимы для строительства лодки. Их можно найти в Интернете и скачать, а потом перерисовать в масштабе 1:1, что сильно упростит процесс строительства. Достаточно будет перенести рисунок на фанеру и вырезать заготовки электрическим лобзиком.

Заготовка материалов

Основными материалами является фанера, эпоксидная смола и стеклоткань. При приобретении следует обращать внимание на их качество. Об особенностях этих материалов указано ниже по тексту.

Фанера

Для изготовления каяка нужна фанера, которая отличается соответствующими размерами (2240х1120мм) и которая не продается в наших магазинах. Поэтому, придется обратиться за помощью к Интернету и оформить соответствующий заказ через него, хотя и это не дает никаких гарантий.

Даже через интернет подобные листы трудно приобрести, поскольку не все организации осуществляют подобную торговлю. Это связано с тем, что фанера подобных размеров не пользуется большим спросом из-за проблем с транспортировкой.

Несмотря на это, имеются компании, которые осуществляют продажу подобных видов товаров через Интернет.

Примером может служить компания «Пенрус». Для изготовления каяка подойдет 2 вида фанеры. Например:

1. «ЛауроВермельо», которая производится в Бразилии. Считается очень качественным материалом, на котором практически не найдешь дефектов или сучков. Фанера отличается особой прочностью, а ее толщина практически одинаковая по всей плоскости.
2. «Амесклао», которая является аналогом китайского производителя. Цена фанеры несколько ниже, но и качество несколько хуже.

При этом, не имеет значения, какой цвет имеет фанера, поскольку это на процесс строительства не повлияет. После окончания строительства каяк можно покрасить в любой, самый привлекательный цвет. Для изготовления лодки подойдет цвет «Жотоба».

Стеклоткань

Качество этого материала так же играет значительную роль в процессе самостоятельного изготовления подобного плавсредства. При выборе материала основными критериями считаются:

1. Технологический процесс изготовления требует использования стеклоткани с удельным весом порядка 130 граммов на метр квадратный.
2. Гораздо чаще встречается материал с удельным весом 100 или 200 граммов на квадратный метр. В таком случае следует остановить свой выбор на материале с удельным весом 200 граммов на метр квадратный. В результате реально получить качественное и прочное изделие.
3. Для получения качественного конечного результата следует брать те отрезки ткани, которые не имеют изгибов, так как они будут мешать получению ровной поверхности. Ткань с поперечными следами изгибов принесет много проблем в процессе вскрытия ее эпоксидной смолой.

Эпоксидная смола

Как было указано выше, потребуется около 10 кг эпоксидной смолы, хотя во многих инструкциях указывается меньший расход материала. В данном случае лучше опираться на результаты, полученные практическим путем, а они свидетельствуют, что расход окажется порядка 10-ти килограммов. Если и останется ее, то не так много, а если не хватит, то это может сказаться на качестве изделия, поскольку эпоксидная смола твердеет достаточно быстро. Лучше, если вся поверхность лодки покроется за один заход, без остановки процесса нанесения эпоксидной смолы.

Для работы подойдет эпоксидка «Этал-370», для которой подойдет затвердитель «Этал-47Ф5». Если оценивать соотношение цены к качеству и ее основным техническим данным, то это самый подходящий технический продукт.

Этапы строительства

Для начала следует заняться подготовкой рабочего места, материалов и инструментов. Учитывая размеры лодки, для ее строительства подойдет автомобильный гараж. В любом случае места должно быть достаточно, да и работы с эпоксидной смолой требуют особых условий.

Строительство подобного плавсредства состоит из таких технологических этапов:

1. На основании имеющихся чертежей занимаются изготовлением всех составных частей. Для этого используется электрический лобзик и другие инструменты.
2. Осуществляется сборка отдельных частей деталей, для чего используют малярную ленту.
3. В первую очередь собирают деки и нижнюю часть будущего каяка.
4. После того, как окажутся готовыми обе части изделия, их соединяют вместе и оценивают, насколько они подходят одна к другой.
5. На внутренние поверхности обеих частей наносится слой эпоксидной смолы.
6. Внизу лодки формируется отсек непотопляемости, который состоит из нескольких перегородок. Их так же следует обработать эпоксидкой.
7. После этого осуществляют подгонку деки и нижней части конструкции еще раз. В результате они должны идеально подойти друг к другу.
8. Если все нормально, то обе части склеивают и обрабатывают эпоксидкой места стыков. После этого, вся поверхность лодки вскрывается слоем эпоксидной смолы.
9. На этом этапе формируют лючки.
10. Окончательный этап – это поклейка стеклоткани на всю поверхность плавсредства. При этом, нужно следить за качеством поклейки стеклоткани. После того, как эпоксидная смола застынет, постройку желательно зашлифовать, после чего покрасить в любой цвет.

Испытания

В результате постройки должно получиться сравнительно легкое плавсредство, которое легко транспортируется к водоему с помощью легковой машины. Здесь, на водоеме, нужно приступить к ходовым испытаниям, построенной своими руками, уникальной лодки.

Задача предстоящих испытаний – это проверка технических характеристик по таким критериям:

1. Простота в управлении.
2. Скорость передвижения, как без груза, так и с грузом.
3. Максимальная грузоподъемность каяка.

Насколько известно, готовое изделие должно легко перевозить груз в 120 килограммов, без ущерба посадки и управляемости. Главное, чтобы лодка нигде не пропускала воду. Как показывает практика, изделия, созданные по такой технологии, легко ремонтируются и обладают высокой прочностью, не смотря на свою легкость.

Загрузка…

fishingday.org

Самодельный каяк — материал для изготовления, сборка, оболочка

Обзор о самодельном каяке

Каяки представляют собой одноместные или двухместные гребные лодки, которые были придуманы северными народностями еще в далекой древности. В те времена их делали из костей или дерева, обтянутых шкурами морских млекопитающих и использовали преимущественно для промысла. Сегодня каяки активно применяются для спорта, туризма, для рыбалки, охоты, дальних походов, активного отдыха на воде. Современные производители изготавливают их из полиэтилена, пластика, композитных материалов, армированного ПХВ. В продаже имеются цельнолитые, разборные, надувные модели, обладающие различными габаритами. Они обладают удлиненной формой с острыми оконечностями, управляются двухлопастными веслами и отличаются хорошей устойчивостью, высокой маневренностью, малой осадкой, превосходной проходимостью и малым весом. Это очень удобные в эксплуатации лодки с отличной плавучестью, на которых можно забираться в труднодоступные места водоемов. Модели могут обладать закрытой или открытой декой, дополняются защитными фартуками, емкостями непотопляемости, сливными клапанами, страховочной обвязкой. Они не тонут даже при переворотах, без особых усилий переносятся по суше на руках, могут храниться на улице под навесом, в гараже, в подсобном помещении квартиры (разборные и надувные). Стоимость каяков бывает разной и часто вполне демократичной, однако многие умельцы предпочитают делать такие лодки собственными руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, самостоятельно собранный каяк делается под нужды владельца и дает уверенность в высоком качестве лодки.

Что нужно для изготовления самодельного каяка 

Для сборки каяка, прежде всего, понадобятся чертежи с нанесенными на них размерами каждого элемента. Их можно разработать самому, найти в интернете или в каких-то журналах. Кроме того, понадобятся электролобзик, дрель, машинка для шлифования, острые ножницы различного размера, хорошо наточенный нож, строительный фен, плоскогубцы.
Проще всего делать каяк из листов фанеры толщиной от 4 до 9 миллиметров. Также для работы потребуется 20 квадратных метров стеклоткани, примерно полтора литра водостойкого лака, эпоксидная смола в количестве около 10 килограмм, вязальная проволока. Еще понадобятся пластиковые стаканы, алюминиевые профили, шурупы, кисти разного размера, малярная лента, половина литра растворителя, пять килограмм отвердителя, тяжелый груз. К выбору фанеры, стеклоткани, эпоксидной смолы необходимо подходить очень внимательно. Для сборки лодки понадобятся листы фанеры габаритами 2,24х1,12 метра, которые придется заказывать в индивидуальном порядке. Необходимо приобретать гладкий, без сучков и дефектов материал с хорошим показателем жесткости, иначе лодка может разбухнуть или потерять форму от контакта с водой. Его толщина должна быть одинаковой по всей плоскости. Еще понадобятся бруски сосновой и лиственной древесины, стержни из нержавеющей стали толщиной примерно 8 миллиметров, пруток диаметром 8 миллиметров, заклепки из алюминия длиной 4 сантиметра, около 5 квадратных метров ткани ПХВ для оболочки. Что касается стеклоткани, то нужно приобретать ее тип с удельным весом 130 грамм на квадратный метр или 200 грамм на квадратный метр. Важно, чтобы она не была упакована в пачки, так как они деформируют стеклоткань, а это потом негативно влияет на качество каяка. Эпоксидную смолу тоже следует подбирать по характеристикам, имеющим отношение именно к плотной фанере. Кроме того, нужно приготовить шланг из резины диаметром 40 миллиметров и длиной два метра и шнур из резины длиной 1,2 метра и диаметром 5 миллиметров.

Как собирать каяк

Специалисты рекомендуют в данном случае делать большие чертежи в в соотношении всех элементов лодки в соотношении 1:1. Это существенно упростит работу, которая будет заключаться в переносе деталей на листы фанеры. Для сборки лодки потребуются стапеля, которые можно собрать из деревянных реек. Сначала по чертежам изготавливаются все детали лодки. Проще всего собрать легкий универсальный каяк, подходящий для кратковременных прогулок и для многодневных походов с мягкой оболочкой, натянутой на фанерно-алюминиевый каркас. Возьмем за пример лодку длиной 4 метра, шириной 65 сантиметров, каркас которой состоит из фанерных штевней,  трех секций кильсона, мидельвейса, шпангоутов, клееных фанерных фальшбортов, стрингеров, привальных брусьев. Стрингеры и привальные брусья выпиливаются по чертежам из древесины и собираются из частей. К каждой из них приклепываются язычковые замки. Стрингеры состоят из шестнадцати реек, привальные брусья – из четырех реек. Замки устанавливаются на один конец реек срингеров и брусьев, язычки – на другой. Кильсон собирается из трех деревянных частей, которые соединяются при помощи поперечных планок, замков и язычков из нержавеющей стали. На средних частях кильсона приклепываются замки, на крайних язычки. Поперечные планки выпиливаются из фанеры. Их размеры составляют в ширине 25 миллиметров, в длине 20 сантиметров. На рейки они приклеиваются водостойким клеем и крепятся шурупами. Мидельвейс собирается так же.
Возле штевней крайние рейки кильсона кладутся на клиновые накладки. Его средняя рейка обрезается изнутри по эти накладки, а боковые – снаружи примерно на 10 сантиметров от них.
Штевни каяка выпиливаются из фанеры по чертежам и соединяются с кильсоном обоймами. Шпангоуты гнутся из дюралюминиевых трубок с диаметром 15 миллиметров. Трубки можно заменить профилем п-образной формы, толщина которого составляет 1,6 миллиметров. Его выгибают по обводам каждого шпангоута. Части шпангоутов соединяются скобами. Привальные брусья собираются при помощи шурупов и приклепываются к овальным планкам. Сначала они устанавливаются на три центральных шпангоута, затем состыковываются с крайними шпангоутами. После этого концевые секции привальников, мидельвейсов и стрингеров заклепками прикрепляют к штевням, предварительно высверлив в них отверстия. Перед этим собирают весь каркас, шпагатом притягивая стрингеры.
Потом монтируют фальшборты. В носовой части лодки их боковые части, состоящие из полос фанеры, склеиваются эпоксидной смолой. В нижней части заготовок лобзиком делается паз, нужный для того, чтобы протянуть шнур деки, и в местах крепления к шпангоутам прорезаются щели. Стыки деталей промазываются эпоксодной смолой и проклеиваются лентами стеклоткани. В нижней части каяка нужно сделать отсек непотопляемости, который можно заполнить надувными емкостями или просто сделать насколько перегородок из фанеры, обработанной эпоксидкой. Деку и нижнюю часть подгоняют друг к другу при помощи электролобзика. Потом их склеивают эпоксидной смолой, покрывают стеклотканью а водонепроницаемым лаком. После монтажа каркаса лодки наступает очередь создания оболочки.

Оболочка для самодельного каяка

Для выкраивания оболочки самодельного каяка понадобится цельное полотно ткани ПХВ длиной около 4,5 метра и шириной 90 сантиметров. Его накладывают на дно каркаса, потом края поднимают и там, где они выступают за привальные брусья, стягивают капроновыми нитками. После чего ткань в носовой и кормовой части каяка прорезают и подгоняют по штевням лодки.
В оконечностях каяки оболочку усиливают при помощи резинового шланга. Его разрезают пополам в продольном направлении и приклеивают в местах соединения оболочки внутри и снаружи. Затем на склеенной на каркасе оболочке выкраивают и крепят деку. Она собирается из четырех частей. В две центральные части, вырезанные по овалу кокпита, вставляется шнур из резины. Он необходим для обтягивания деки по фальшбортам. После этого к центральным частям пришиваются крайние части, целая дека швом из капроновых ниток соединяется с низом оболочки. Потом шов проклеивается лентой из стеклоткани. Все. Остается сделать упоры для ног, установить сиденье и выпилить или приобрести весло. Упоры можно изготовить из фанерной площадки размерами 18 х24 сантиметра. Ее нужно прикрепить проволокой к шпангоуту. Сиденье тоже выпиливается из фанеры. Втулки весла создаются из дюраля и латуни, лопасти вырезаются из фанеры.

kayak-market.ru

Самодельная байдарка — особенности сборки, изготовление оболочки и деки

Обзор о самодельных байдарках

Байдарки – это гребные лодки с малой осадкой, зауженным корпусом, острыми оконечностями, которые управляются двухлопастными веслами. Они были придуманы северными народами для промысла и походов по различными водоемам. Изначально байдары делались из костей или дерева, которые обтягивались шкурами морских млекопитающих. В итоге получались легкие, прочные маленькие суда, способные перевозить двух-трех гребцов и довольно много груза.
Современные производители изготавливают байдарки из многослойного полиэтилена, пластика, композитных материалов, дюралюминия, ПХВ. Они бывают литыми, надувными, разборными, обладают разными габаритами и грузоподъемностью, используются для спортивных соревнований, сплава, дальних походов, туристических путешествий, для рыбалки и рекреационного отдыха. Они дополняются ножными упорами, держателями для удилищ, имеют вместительные грузовые отсеки, крепления для транспортировки багажа, фиксаторы для весел и прочие элементы для монтажа какого-то оборудования. При желании байдарку можно изготовить собственными руками, взяв за основу разборную модель.

Особенности сборки самодельных байдарок

Разборные байдарки обладают каркасом, который обтягивается оболочкой из плотной ткани ПХВ. Их собирают на стапелях по чертежам, которые либо разрабатываются самостоятельно, либо находятся в интернете. Оптимальный вариант в данном случае – байдарки с каркасом из фанеры и дюралюминия, обладающие небольшим весом и компактными размерами. Они подойдут для рыбалки, охоты, семейных прогулок, многодневных походов, путешествий по рекам невысокой сложности.
Чертежи лодки должны включать в себя все детали каркаса с их габаритами и местами расположения. Это шпангоуты, штевни, кильсон, состоящий из секций, части фальшборта, стрингеры, привальные брусья, мидельвейс. Для изготовления штевней и фальшборта подойдет фанера, для стрингеров и привальных брусьев – планки из сосны, для выпиливания кильсона, мидельвейса – планки из лиственницы. Для них потребуется хорошо высушенная мелкослойная древесина, фанера марки БС-1 с толщиной, составляющей 5 мм, 7 мм и 9 мм. Еще понадобятся листы дюралюминия, толщина которых – 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм, прутик из металла с диаметром 8 мм, шурупы, крытые антикоррозийным составом или выполненные из нержавеющей стали., алюминиевые заклепки диаметром 4 мм. Для оболочки нужно взять несколько метров ткани ПХВ. Например, на байдарки длиной 4 метра пойдет около пяти квадратных метров такой ткани, на лодки длиннее ее нужно взять больше. В-целом, количество материала рассчитывается при разработке чертежей. Также необходимо приготовить шланг и шнур из резины. Длина шланга два метра, диаметр 4 сантиметра, длина шнура 1,2 м, диаметр полсантиметра.

Как собирается каркас самодельной байдарки

Каркас самодельной байдарки длиной 4 метра включает в себя четыре стрингера, пять шпангоутов, два штевня. Кроме того, в него входит кильсон, состоящий их четырех секций, две части привальных брусьев, фальшборт, мидельвейс. Все эти элементы крепятся с помощью замков, дюралюминиевых и концевых планок, язычков, шурупов. Для сборки мидельвейса нужен угольник и накладка из алюминия, для кильсона – средние и боковые планки, язычки, замки, фанерные поперечные рейки, для бортового фальшборта и мидельвейса – алюминиевые скобы. Для крепления стрингеров к шпангоутам понадобятся скобы. Кормовая часть фальшборта делается из фанеры, собирающейся с помощью защелки, угольника, скобы, кильсон фиксируется алюминиевыми защелками и шурупами из нержавеющей стали.
Все части каркаса, состоящие из четырех частей, скрепляются между собой замками с язычками. Для стрингеров по чертежам выпиливается шестнадцать заготовок. На восемь из них с одного конца приклепываются замки, с другого – язычки. Остальные восемь делят пополам, на четырех устанавливают замки и еще на четырех – язычки. После чего к привальным брусьям, созданным по чертежам, заклепками крепятся алюминиевые язычки и замки. Затем собирают кильсон самодельной байдарки, который представляет собой три вертикально размещенные рейки, соединенные поперечными планками. На среднюю секцию ставят с одной стороны замки, с другой язычки. На соответствующих им сторонах крайних секций приклепывают или замки, или язычки. 
Кильсон следует делать на ровной поверхности. На ней чертят осевую линию и места размещения шпангоутов над центральной частью кильсона. По этим линиям выкладываются секции кильсона, скрепляющиеся язычковыми замками и поперченными планками. Их выпиливают из фанеры, толщина которой составляет 5 миллиметров. Длина планок 2 м, ширина 2,5 см. Они приклеиваются к секциям кильсона эпоксидным клее и фиксируются шурупами.
После чего боковые части кильсона, находящиеся возле штевней байдарки, аккуратно приподнимают и переносят его на алюминиевую накладку мидельвейса так, чтобы средняя секция была под накладкой. Затем средняя часть кильсона обрезается по накладке, а боковые его части с внутренней стороны обрезаются примерно на 12 сантиметров от накладки.
Теперь наступает очередь создания штевней, которые выпиливаются по чертежам из фанеры толщиной 9 мм. Для их фиксации на кильсоне к заготовками приклепываются обоймы. Шпангоуты делают из дюралевых трубок диаметром 15 мм. Их секции прикрепляются друг к другу при помощи приклепанных к заготовкам вставок из дюраля и заполнителей из тонкой фанеры. На верхнюю часть второго и четвертого шпангоута приклеивают большие и маленькие скобы, на верхнюю часть остальных шпангоутов –только маленькие. Большие скобы нужны для закрепления деталей на мидельвейсе, маленькие скобы – для крепления стрингеров. С кильсоном шпангоуты соединятся специальными вертушками.
Монтаж привальных брусьев осуществляется с использованием специальных планок, которые приклепываются к брусьям. Для того чтобы закрепить их на третьем шпангоуте, на язычке привального бруса высверливают отверстие для шурупа. Когда брусья будут собраны, на мидельвейс устанавливают замок и крючок, на штевнях закрепляют язычки, при помощи заклепок соединяют окончания привальников, мидельвейса, стрингеров и фиксируют их на штевнях. После этого устанавливают фальшборт, приклеивая его боковые секции водостойким клеящим составом. В нижней части фальшборта выпиливается паз, необходимый для протягивания шнура деки. На носу байдарки бока фальшборта соединяются при помощи петли. Для установки шпангоутов в нем делают прорези так, чтобы эти прорези зашли концы больших скоб, имеющихся на втором и четвертом шпангоуте. Когда они пройдут через фальшборт, к нему приклепываются защелки и на дюралевые уголки монтируется задник.

Оболочка и дека для самодельной байдарки

Оболочка для самодельной байдарки изготавливается из цельного куска ткани ПВХ. Его длина должна достигать 4,2 метра, а ширина быть не менее 92 сантиметров (для лодок длиной 4 метра). Это кусок сначала накладывают на днище собранного каркаса и по краям, заходящим за привальные брусья, тщательно стягивают, прошивая капроновыми нитками. Потом оболочку прорезают в боковой, носовой части и обрезают по штевням. Для того, чтобы шкура была прочной и не протекала, в оконечностях байдарки ее изнутри и снаружи усиливают резиновым шлангом. Его разрезают пополам в продольном направлении, приклеивают с внутренней и наружной стороны оболочки, заправляют за штевни. Затем бока оболочки наверху носовой и кормовой части лодки раскраивают под создание деки.
Для деки нужны четыре куска ткани ПХВ, которые делятся на две средние части и две крайние. По всему периметру двух средних частей вшивается резиновый шланг. Он необходим для натяжки деки на фальшборте. Дека пришивается к оболочке снизу, шов проклеивается водонепроницаемыми полосами. Затем ее края с резиновым шнуром заводятся в пазы фальшборта и хорошо затягиваются.
Лодка практически готова. Осталось установить надувные или пластиковые сиденья с помощью овальных планок и стержней и сделать упоры для ног. Пяточные упоры можно сделать из фанеры, выпилив из нее планку длиной 24 сантиметра, шириной 18 сантиметров. Ее фиксируют проволокой, притягивая ко второму шпангоуту. Весла для такой байдарки лучше приобрести в готовом виде.

kayak-market.ru

Самодельная байдарка. Часть 3. Reise. Часть 1.: rupertboston — LiveJournal

Самодельная байдарка Райзе

На момент испытаний Сирены, построенной приближено к оригиналу, имелся целый список исправлений в конструкции. Сами испытания увеличили список. Вариант довести до ума уже готовую байдарку был отвергнут сразу. Желаемые изменения носили радикальный характер как по внешнему виду, так и по конструкции с используемыми материалами. Сирена была оправлена в кладовку до лучших времен. Все же байдарка капитальная, после доработки и склейки новой шкуры может пригодиться. А я, вооружившись полученным опытом и  приобретенным инструментом, начал искать вдохновения по зарубежным сайтам.

И замечательный сайт с информацией по всем этапам постройки байдарки http://yostwerks.org оказался чрезвычайно информативен. А по этой ссылке найдется блог рукастой тетеньки, который помог мне разобраться с чтением таблиц с информативного сайта. Мое внимание привлек каяк Sea Bee. В нем совпало все: размеры, форма фальшборта, плоская дека и низкие борта. При более внимательном рассмотрении оказалось, что борта настолько низкие, что нашлись комментарии типа: «Любят эти ….. чтобы жопа была мокрая». Меня такое положение дел не устроило, хоть и понравились предложенные идеи по кокпиту, но в целом конструкция под каяк, о разборности речи не идет. Впрочем, была получена ценная информация по высотам шпангоутов для крепления фальшборта или люка (я так и не разобрался в этой терминологии). Также приятно удивило общее совпадение обводов по привальному брусу и подходящие размеры самого люка. А по итогу были подняты размеры Сирены и пошла чертежная работа.

  Каркас.

Крафтовая бумага. Перенос чертежа на фанеру посредством точек шилом. Делаем углубления шилом по центрам отверстий и точкам пересечения линий. Переворачиваем лист по центральной линии и пробиваем углубления по обратной стороне чертежа, благо отверстия в бумаге видны. Соединяем углубления карандашом. Сверлим отверстия, выпиливаем деталь. Так же можно поступить со штевнями и люком.

Итак, шпангоуты. На каждом листе отражены 2 шпангоута. 1+4 и 2+3 соответственно. Первым делом было убрано все выше привального бруса, все, что выше 200 мм. Далее обводы средних шпангоутов уходят на высоты крепления люка. По 3 шпангоуту это 0 (200 мм от земли) по 2 шпангоуту это + 70 мм. 4 шпангоут +0 т.к. дека плоская, 1 шпангоут +70 мм т.к. ахтерштевень вровень с 2 шпангоутом (мидельвейс параллельно земле на высоте 270 мм).

Футорка, клипса, винт.

Материал фанера 12 мм. Почему 12? Толщина знакомой уже клипсы точно 12 мм. Крепление в фанеру мебельной футоркой под винт м5.  Диаметр футорки 8 мм, сверло 7 мм. Если страшно расщепить фанеру — можно подложить фанерки с обеих сторон и зажать струбциной. Испытания показали, что такое решение надежно. Клипсы стоят во 2 — 3 шпангоутах на 3 пояса стрингеров. В крайних шпангоутах углубления под трубу 16 мм.

Это фото второго похода. Доказывает, что байдарка многоразовая.

Штевни изменились в сторону облегчения. Толщина 16мм (пришлось клеить две восьмерки), можно взять 15 фанеру, она доступнее. Изменению подверглось крепление шпангоута. Поставлены клипсы, площадка стыковки штевня с кокпитом сдвинута назад, что положительно влияет на жесткость конструкции.

Похожи, но разные. #струбцин_много_не_бывает

Кокпит сделан одной деталью,  Длина 600 мм против 800 мм двухсоставного с Сирены.  Желание убрать 200 мм длины байдарки обусловлено уменьшением габаритов и массы. Размеры люка совпали с вариантом для Sea Bee, сомнения были отброшены. Сразу скажу, что залезать в байдарку первое время неудобно. Опираясь руками на заднюю часть люка нужно протолкнуть ноги вперед и опустить пятую точку. Как отжимания от скамейки руками назад. Мой рост 180 см, вес почти 80 кг, насколько удобно залезать?На 3 раз без проблем можно сесть одному без помощи с берега. Насколько безопасно? Судя по изображениям байдарок, такие люки и должны быть. Другое дело, что плавают с такими люками профессионалы и для любительской байдарки стоит прибавить 100 мм до 700 мм общей длинны.

Сел и поплыл.

Основным требованием к новой байдарке был отказ от винтовых соединений. Крутить гайки при сборке это долго, неэстетично и отвертку таскать надо. А потеряешь винт/гайку надо с собой банку запасного крепежа таскать? Такие замечательные затяжные замки с проушиной были закуплены в достаточном числе и поставлены на те же футорки  под винт м5. Части замков были скреплены 2-мя заклепками хлипкого, кривого вида, которые заменены на винт м3 и гайку самозатяг. Работает ли? А почему должно не работать? Все отлично.

Красота! Видны винты, после похода спилены.

Стрингеры отчасти новые, отчасти взяты с Сирены из  тех, что сохранили ровный вид. Надо сказать, что на новой байдарке стрингеры не погнулись. Есть небольшой уход на форштевне в верхнем поясе, легкий изгиб. Смазанные силиконом 14 мм соединительные трубки после заплыва вышли без проблем. Стрингеров касается второе важное требование к новой байдарке.

Стрингеры остались стрингерами. Крепление 14 мм трубки две заклепки 32 на 6. Длина 120 мм, 60 внутри — 60 снаружи.

Выдвижные замки. Стрингеры устанавливаются в последнюю очередь, в Сирене было решено крепить их с обоих концов винтом м6 с гайкой. В этом пункте решением винтового кризиса стало фрезерование. На фабричных байдарках стоят выдвижные замки, но на производстве есть станки и соблюдать точность изготовления возможно. Идти на производство? Лучше изобрести фрезеровальный станок приспособу.

Выглядит несколько лучше, чем работает. Первый вариант. Вариант второй и финальный.

Принцип работы понятен из фото. Неподвижно закрепленная фреза, подвижная каретка с зажатой трубкой. Собрано на коленке, но для 6 проходов делать пару дней мини станок глупо, особенно, если сделать надо байдарку, а не кучу станков. Установка подшипников (пакетом из 3 ед 18 мм общая толщина) обусловлена люфтом патрона  люфтом ротора и редуктора и всей дрели. Дрель бытовая и ждать от нее точности не приходится, а четверть миллиметра с вылетом фрезы на 5 см дает чудовищный разлет. Пакет (внутренний диаметр по диаметру фрезы) несколько улучшил результат, однако, в начале и в конце фрезерования меняется усилие прилагаемое к каретке и выдержать прямую линию невозможно (см фото).

У замков оставьте 1.5 — 2 см пространства (будет видна трубка 14 мм). Это облегчит закрывание пояса стрингеров и позволит каркасу «дышать». На фото зазоры меньше 1.5 см т.к. байдарка лежит на неровности и стрингеры не согнаны полностью назад.

Диаметр фрезы 3 мм. Будете повторять — берите 4 мм. Внутри ходит 14 мм трубка, при необходимости шкурим до свободного хода в 16 мм трубке. Крепление винт мз, внутри гайка самозатяг в отрезке шканта. Снаружи ручка из шканта с гайкой самозатяг, чтобы можно было закрутить ручку и застопорить замок. Все поняли? Хорошо. На самом деле замок работает на 3+. Дело не в трении трубок, если изначально поймать прямую стыковки, трубка сама залетает. Дело в резьбе винта. Алюминии мягкий и резьба винта вязнет в нем. Решение проблемы — замена винта полоской алюминия или винт с полурезьбой.

 Оболочка.

Пройдено около 5км по воде. Не течет, второй поход, оделась шкура так же, как и в первый раз.

Выбор материала пал на пвх полотно 630 гр/м2. Слой синтетической мешковины покрытый двумя слоями пвх показался подходящим. По весу вышло около 5 кг. Процесс склеивания описан на информативном сайте, однако приведу свои дополнения. В процессе не хватало второй пары рук, но с практикой можно и одному хорошо склеить.  Изначально выставляем нижнюю часть.

Уже выставлено, склеено, но общий вид не меняется.

Далее выставляем верхнюю часть. Принцип тот же, вывешивайте лишний материал, крепите его, следите за натяжением по привальному брусу.

Дека приклеивается к нижней части с уже пришитой молнией после заделки штевней. Наносим клей на деку и нижнюю часть, 2 сантиметра выше привального бруса нижняя часть, 2 сантиметра ниже привального бруса дека. Метод приклеивания описан ниже на примере заделки штевней. После высыхания клея снимается обвязка верхней части, срезается лишний материал, приклеиваются 2 сантиметра деки ниже привального бруса. Расстегиваем молнию, снимаем обвязку нижней части, срезаем лишнее, подклеиваем возможные пробелы в 2-х приклеенных сантиметрах нижней части. 

Тут все становится серьезно.

Убедитесь 3 раза, что вывесили достаточно материала под  штевнями, чтобы на привальном брусе отсутствовала складка.  А то будете занимать ерундой как на фото. Но если все же просвистели, без паники, все исправляется. И вообще, добиться идеальной посадки шкуры при первом опыте нереально, оставьте перфекционизм на  финишную обработку деревянных деталей.

Ерунда. Никуда не убежит.

Полезная рекомендация. При стягивании материала на штевнях можно сразу шить нитью как можно ближе к фанере, но это неудобно и плотно шкура не ляжет. Лучше сначала через каждые 10-15 см стягивать материал винтами (см фото выше). После этого стягивание нитью пойдет плотнее, ровнее, веселее. 

Далее откидываем сшитый низ и делаем как на фото. Двусторонний скотч вам поможет. Обезжириваем, наносим клей УР600 и выжидаем 5 минут. Наносим еще один слой и еще 10 минут выжидаем. Аккуратно возвращаем деталь на место, прогреваем феном, клей схватывается. Клей я дополнительно разводил ацетоном, следите, чтобы он не был густым.

Заранее прикиньте очередность операций и тайминги. И следите, чтобы в ваши фото не попадали носки. Берите толстую нить достаточной прочности, хорошо крепите концы, чтобы шов не расходился. Видите следы от швов?

Снимаем винты, швы, срезаем лишнее. Сверху клеим полосу.

Не жалейте клея по краям полосы, потом подклеивать придется.

Полоса внутри, полоса снаружи. Должно быть герметично.

КАТАСТРОФА!!

Очень вредно при поклейке шкуры не иметь второй пары рук и бежать впереди паровоза. Просчитывайте все действия, пару раз приложите, посмотрите, отложите, еще раз все посмотрите. Отвратительный косяк запечатленный на фото исправить себя возможности уже не дал. Материал расходится на слои при попытке отодрать деку от днища.

Хотя по итогу все не так уж плохо.

Заделка ахтерштевня. Автор накосячил с выпуском материала, поэтому клеит исходя из сложившейся ситуации. Но принцип прежний. Молния спереди идет от люка, до 1 шпангоута. Можно вообще убрать переднюю молнию, но это усложнит надевание шкуры и затруднит выбранный мною способ крепления шкуры к люку.

Клапан нужен т.к. внешний клапан не закрывает молнию полностью.

Форштевень имеет открытую молнию. Замок стоит у люка, там шире распахивается шкура, что облегчает соединение двух половин.

Передняя молния  имеет закрытый конец. Пришитая липучка нужна для клапана водозащиты. Дополнительно она усиливает молнию. Молния приклеена УР600, прошито в 3 линии нитками, которые руками не порвать. Это сложный вариант, лучше молнию пришить на полоски материала шкуры и приклеивать уже их. Для швеи ворочать под машинкой огромную деку то еще удовольствие. Молния трактор №8, все по заветам Сирены.

Пробная полоса. На байдарку липучка пришивалась этой же машиной. Зингер, однако.

Немного о липучке. Нужна 20 мм, а в наличии  была только 38 мм. Немедленно на коленке была изобретена протяжно — разрезная приспособа. Цвет пусть не смущает, это пробная лента. Нюанс в том, что лента имеет отступ по краям для пришивания. Т.е. фабричную ленту мы пришьем по крайним ровным площадкам, а разрезную только по одной. Второй шов пойдет по липучке, и машина не сможет плотно прижать нить. Шить можно, держится, но лучше брать целиковую ленту.

Симпатично, но есть нюанс.

Автор не предвидел очевидный способ свести деку шкуры и люк ровно, поэтому есть складки, видна склейка вставных деталей и даже шариковая ручка, линии которой должны были быть на срезанном материале, но не сложилось. Все дерево без грунта и лака, т.к. в процессе верчения, кручения байдарки покрытие было бы повреждено. И залито клеем.

Снята обвязка, срезано лишнее. Рождение байдарки Reise. Без них я бы не справился.

Крепление шкуры к люку (люк прочно закреплен и выполняет силовую функцию) через вставную деталь. Выглядит сложновато, но разобраться можно. Стоит пилить все части пакетом, чтобы потом не выводить ровные линии наждачкой. Еще стопора (светлого цвета полукруги) можно ставить под прямым углом к осевой линии байдарки, тогда они легче заходят в пазы. С другой стороны, будучи под углом они трением лучше держат детали. Чемоданные замки нагрузку держат без признаков усталости.

Крепление через вставку с затяжными замками.

Крепление двух частей люка 5 винтов м5 в футорки. Важно просчитать ширину паза. Это  толщина вставной детали + пвх. В моем случае  между деталями подложены шайбы для более свободного захода вставки с приклееной шкурой.

Вставные детали грунтуются водостойким ПВА и приклеиваются УР600 к пвх. Лучше наносить 2 слоя клея.

Алюминий нужен для защиты фанеры и фиксации частей байдарки. Красоты ради был отполирован.

Большая часть алюминия.

На байдарке сделана обвязка. Шнур 220 кг см2 5 мм диаметр. Прочность креплений сомнительная, но привязать байдарку можно, зацепиться в воде тоже, груз  удержит, так что вполне рабочий элемент. 

Обвязка полностью не снимается, что совершенно не мешает.

Конец первой части. Вторая тут.

                

rupertboston.livejournal.com