Самодельные струбцины из разных материалов и для разных задач

Самодельные струбцины удобны в тех случаях, когда нет поблизости строительных магазинов или рынков.

Кроме этого, самодельный инструмент можно сделать тех размеров и форм, которые требуются для выполнения определенных задач.

И конечно же мастер изготавливающий своими руками инструмент, экономит на его покупке.

В быту этот инструмент используют достаточно редко, однако, бывают ситуации, когда без них не обойтись.

Если вдруг зажим понадобился, но нет возможности его приобрести, имеет смысл изготовить собственный вариант из подручных материалов:

Содержание статьи

Вариант 1

Основанием послужит рамка обыкновенной ножовки по металлу.

С обеих сторон находятся крепления для полотна.

Их необходимо заменить длинными винтами соответствующей толщины.

Если использовать шпильки немного меньшего диаметра, придется использовать контргайки.

К торцам винтов привариваются металлические пятаки, но можно обойтись без сварки и использовать их в качестве подложки.

Вариант 2

Можно использовать швеллер (в поперечном разрезе напоминает букву “П”). Отрезается поперек кусочек шириной 3 – 5 см.

Одна сторона выполнит функцию фиксированной губы.

С противоположной стороны (ножка буквы “П”) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, под торец которого подкладывается или приваривается плоский пятачок.

Как вариант, можно использовать два сваренных буквой “П” уголка.

Вариант 3

Имея под рукой неиспользуемый пистолет для герметика скелетного типа, можно изготовить быстросъемную самодельную струбцину.

Сам по себе он уже может быть использован, как зажим для заготовок небольшой ширины.

Для большей универсальности, от пистолета необходимо отпилить рамку, а на ее место приварить к рукояти прочную металлическую полосу, изогнутую буквой “Г”.

Так как дерево поддается обработке лучше, можно изготовить простейшую струбцину из этого материала.

Деревянные струбцины

Простейший вариант самодельного деревянного зажима – две планки, которые стягиваются двумя болтами с гайками.

Можно улучшить конструкцию, прикрепив к болтам ручки, изготовив деревянные губы различных форм и размеров.

Еще один вариант – вырезать из березовой фанеры толщиной 12 – 16мм 4 – 5 идентичных П-образных заготовки, которые после склеивания послужат рамой.

С одной стороны ножки просверливается внутрь корпуса отверстие под винт, под него подкладывается пятак.

При необходимости можно к винту приделать деревянную рукоять, или же для прижима использовать соответствующий шляпке ключ.

Если изготовление этого инструмента своими руками вам не очень подходит, в этом случае всегда можно приобрести магазинный вариант.

Для правильного выбора хороших струбцин нужно знать их виды и важные отличия.

Важно знать при выборе струбцин

Выбирая струбцину, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Материал

Для изготовления зажимных инструментов используется либо чугун, либо же инструментальная сталь.

Первый вариант обладает меньшей прочностью, не способен выдержать чрезмерное прижимное усилие.

Чугунные струбцины используются, как правило, при работе с деревом.

В любом случае, на самом инструменте должна быть соответствующая пометка.

Вид и конструкция

Оба параметра должны соответствовать работе, которую инструмент будет выполнять.

Большим прижимным усилием обладают G-образные варианты с винтом, в то время, как быстрозажимным инструментом удобнее пользоваться.

Для работы с широкими деталями, чтобы прижимное усилие распределялось по большей площади, используются струбцины с удлиненными губами.

Количество

Для фиксации любых заготовок понадобится сразу несколько струбцин, что позволит равномерно распределить прижимное усилие на заготовках большой площади.

Рекомендуется покупать сразу набор.

Накладки

Многие домашние мастера подкладывают под контактирующие с заготовками элементы зажима брусочки, дощечки, металлические пластины, резиновые обрезки.

В этом нет необходимости, так как хороший инструмент изначально должен иметь качественные накладки.

Работоспособность и отсутствие дефектов

Инструмент, естественно, должен быть исправен.

Прижимные губы должны плотно прижиматься, легко и с первого раза.

Элементы не должны болтаться и люфтить.

Конструкцию нужно осмотреть на наличие повреждений (трещин, сколов).

Все углы, во избежание травматизма, должны быть округлые и отшлифованные.

В некоторых случаях имеет смысл к комплекту стандартного прижимного инструмента докупить струбцины глубокого захвата.

Они предназначены для фиксации, захвата и удержания деталей.

Будут полезны и для сварщиков, и для столяров, так как особая форма губ позволяет захватывать и прижимать заготовки за основание в обход выступающих элементов.

Со временем у любого мастера накапливается много разного инструмента, в том числе и большое количество струбцин.

В этом случае для их хранения очень удобно использовать специальные стойки.

Стойки для струбцин

Для удобного хранения прижимных инструментов рынок предлагает широкий выбор стоек для струбцин.

Они могут быть выполнены из дерева и металла, а их размеры варьируются от нескольких десятков сантиметров (переносные варианты), до полноценных инструментальных рам и шкафов на колесиках.

Среди мастеров популярны стойки – карусели, которые позволяют хранить большое количество зажимов и струбцин на сравнительно малой площади, при этом обеспечивают простой доступ к инструменту, который размещается со всех сторон.

Наиболее распространенный и востребованный вариант – металлическая стойка на колесиках с рамочной конструкцией, отдаленно напоминающая стремянку.

Рама, при необходимости, складывается.

Она имеет съемные перекладины, посредством которых можно регулировать просвет.

Подходит для хранения зажимов любых типоразмеров, за счет чего успешно используется и в домашних мастерских, и в крупных производственных цехах.

Наличие колесиков со стопорами позволяет легко передвигать весь комплект прижимного инструмента и неподвижно его устанавливать возле рабочего места.

Подробную информацию об основных видах струбцин смотрите здесь

самодельные струбцины в домашних условиях из дерева. Как сделать из профильной трубы для склейки щитов? Чертежи с размерами

Профессионалы знают, что при проведении столярных работ на необорудованной территории неизбежно возникает ряд проблем. В основном это касается подготовки заготовок, которые невозможно обработать, если они не закреплены, поскольку перемещаются по верстаку.

Устройство и принцип работы

Струбцина – без сомнения, полезный инструмент, часто используемый в различных областях жизни. Его основная задача – производить качественную фиксацию элементов на рабочей поверхности или любой другой опорной части. По чертежу такой инструмент должен обязательно иметь как минимум два элемента в конструкции.

Размеры изготавливаемого своими руками агрегата зависят от потребностей пользователя. В арсенале профессионального мастера всегда есть

Кроме опорной поверхности, в конструкции струбцины присутствует подвижная губка, которую обязательно оборудуют механизмом фиксации.

Чтобы губка двигалась, предусмотрен рычаг или винт. Они дают возможность увеличить усилие, прилагаемое при сжатии, и предотвращают обратное движение элемента при обработке заготовки. Со стороны струбцина очень напоминает тиски.

Свое применение инструмент нашел и у столяров. Там его используют для фиксации двух элементов, между которыми наносится клеевой состав. Не всегда получается так, что необходимый инструмент оказывается под рукой в нужное время. При наличии чертежа и подробной инструкции можно изготовить инструмент самостоятельно. Лучше делать это

Металлическая

Если подробно рассмотреть конструкцию агрегата, то в ней всегда присутствуют такие элементы, как:

• рычаг;
• рама;
• зажим;
• подвижная губка.

Если есть необходимость, то можно изготовить стационарную конструкцию.

Металлические элементы конструкции обеспечивают максимальный захват заготовки. Благодаря этому ни о каком повороте в момент обработки и речи быть не может. Мастер уверен, даже работая с электрическим инструментом заготовка не выпадет или соскользнет. Изготавливая конструкцию по современным чертежам, возможно получить универсальный инструмент, который можно использовать с деталями, изготовленными из разных материалов, в том числе металла, пластика, дерева.

Форма заготовки может быть как плоской, так и объемной, это никак не сказывается на качестве фиксации. Длина может меняться от нескольких до десятков сантиметров. Каждый тип инструмента имеет свои особенности. К примеру, винтовые струбцины встречаются чаще всего. Они стали востребованы благодаря простоте конструкции и небольшой себестоимости при изготовлении.

Готовый инструмент так же стоит недорого.

Такие агрегаты имеют вид металлической скобы. Опорная часть располагается с одной стороны, а резьбовое ушко – с другой. Регулировочный винт располагается во второй части.

В части винта, что называется рабочей, устанавливается губка. Рукоять устанавливается с внешней стороны. Эффективнее всего использовать инструмент при обработке крупных и тяжелых деталей, которые не обладают сложной формой. Если говорить об универсальности, то в работе мастера таковыми являются быстрозажимные F-образные агрегаты. Опорная часть такой струбцины закрепляется на стержне большой длины. Рабочий элемент с губкой скользит по нему.

Фиксация заготовки осуществляется при помощи вспомогательного винта. На некоторых моделях вместо него можно встретить нажимной механизм шагового типа. Осуществлять качественную фиксацию больших заготовок так же помогает трубный вариант инструмента.

В конструкции такого агрегата присутствуют две основные части: губка и опорная площадка с зажимом.Когда требуется совместить заготовки, причем обязательно должен быть соблюден угол 90 градусов, стоит воспользоваться угловым инструментом. У него две опорные и рабочие поверхности, благодаря которым можно ровно склеить две детали перпендикулярно друг другу.

Сложно найти в магазине готовый инструмент, позволяющий скреплять между собой элементы под острым или тупым углом. Но такой агрегат можно при желании изготовить. Есть еще один вид струбцин – ленточный. В его конструкции имеется один гибкий элемент, то есть стержень, по которому передвигаются несколько губок. Когда пользователь размещает губки в разных местах и настраивает степень натяжения, он создает инструмент, способный обрабатывать детали сложной формы.

Струбцина, где предусмотрено две шарнирно-соединенных части и распорная пружина, называется клещевой. Такой инструмент используется нечасто, потому что качество стыка не отличается надежностью. Однако есть и одно из существенных преимуществ – заготовку можно как быстро устанавливать, так и снимать, что существенно экономит время.

Если говорить об изготовлении инструмента в домашних условиях, то чаще всего используют чертежи на три первых описанных типа. С их помощью можно решить большинство бытовых задач. При этом инструмент не слишком требователен к материалу.

Выбор конструкции по назначению

Самодельные струбцины по своему функционалу ничем не отличаются от изготовленных на производстве. Их можно использовать для склеивания досок, сборки мебели, склейки щитов. Для столярки используют различный инструмент, в том числе зажимную, F-образную, настольную струбцины. В зависимости от назначения стоит правильно выбирать агрегат, учитывая его конструктивные особенности. К примеру, для рамок и для эхолота мебельная и эксцентриковая струбцины будут между собой отличаться. Каждая из них призвана выполнить соответствующую задачу и не является универсальным инструментом.

Если планируется фиксировать крупные заготовки, тогда лучшим вариантом станет трубная конструкция. Ее преимущество в том, что длину можно легко изменить. Однако, такой агрегат обладает сложным механизмом работы. В столярном деле часто используется угловой вариант инструмента. С его помощью легко удается сводить между собой деревянные бруски под прямым углом. Иногда такие струбцины применяют для ламината. Также столяры используют ленточные инструменты.

По своему виду пружинные агрегаты напоминают прицепку. У прижимной струбцины этого типа усилие создается благодаря установленной пружине. С таким инструментом очень просто работать, не задействуя вторую руку. Используется агрегат в том случае, когда не требуется большое сжатие, и напротив, это условие обязательно должно соблюдаться, иначе может пострадать заготовка, поскольку она была изготовлена из хрупкого материала. Есть струбцины с зажимом и автоматического типа. Изготовить такую самостоятельно сложно, но возможно, если есть навыки работы с электроникой. Такой тип относят к быстрозажимным конструкциям. Принцип работы агрегата прост и понятен.

Очень важно для направляющей шины, с какой силой производится сжатие. У некачественно сделанных и недорогих инструментов фиксация слабая. Торцевые модели нашли свое применение в мебельной промышленности. Там их используют при работе с накладками на столешницы. Есть еще один бюджетный вариант струбцины – G-образный. Чтобы работать с таким агрегатом, его потребуется сначала закрепить на столешнице или любой другой плоскости. Струбцина станет незаменимым помощником при работе по склейке, шлифовке или заточке заготовок.

Ее преимущество – в больших возможностях по регулировке направляющей. Можно поменять ширину, поэтому и обрабатываемые детали могут быть разной толщины.

Из чего можно сделать?

Существует множество вариантов того, из чего и как можно самостоятельно изготовить струбцину. Чаще всего пользователь берет подручные материалы. Неплохое оборудование получается из:

• профильной трубы;
• толстой фанеры;
• старых подшипника;
• железной мясорубки;
• квадратных труб различного сечения.

Этапы изготовления

Если найти все необходимое и подробно изучить чертеж, то в домашних условиях можно сделать неплохой инструмент. Струбцина из металла, изготавливаемая своими руками – агрегат, который отличается надежностью. В этом ему будет существенно уступать деревянный агрегат. Для изготовления потребуется не только материал, но и сварочное оборудование, а также некоторый инструмент, используемый в слесарном деле.

Многие мастера предпочитают делать струбцину из швеллера, арматуры, из уголка или из шпильки. Все эти металлические элементы прекрасно подойдут для этого.

Из металла

Лучше всего использовать металлическую трубу. В результате получится трубчатая конструкция. Можно сделать инструмент другого типа.

Стоит всегда помнить, что струбцина, используемая для решения бытовых задач, должна быть простая и быстрая, чтобы не приходилось тратить много времени на работу с деталью.

Дополнительно потребуются металлические кольца в количестве трех штук. Их внутренний диаметр обязательно должен совпадать с внешним у трубы. Допускается использовать в конструкции металлический стержень вместо трубы. Для создания инструмента используется сварочный аппарат.

Алгоритм работы следующий.

1. Опорные площадки приваривают к двум кольцам. Их изготавливают из металлического уголка. Лучше, если он будет стальным.
2. На оставшееся кольцо ставят гайку, а его приваривают к концу стержня или трубы, смотря что используется.
3. На шляпку используемого блинного болта устанавливают рукоятку, а болт вкручивают в кольцо.
4. В свободном конце проделывают отверстие, куда будут установлены фиксирующие штифты.

Такой агрегат обязательно пригодится, если приходится работать со сборкой мебели. Кроме того, в строительно-монтажных работах без него также не обойтись.

Если под рукой имеется арматура, ее можно использовать для сборки струбцины. Процесс выглядит следующим образом:

• на первом этапе арматуру потребуется нарезать;
• затем изготавливается скользящая часть, устанавливается гайка, которую прикрепляют к рычагу;
• на третьем этапе готовят винт и подставку, что будет поворачиваться;
• в стержне потребуется нарезать резьбу, после сделать плечо;
• на последнем этапе делают ручку и панель на челюсть.

Из дерева

Из древесины тоже можно самому сделать струбцину. Таким инструментом удобнее всего работать с деревянными заготовками. Это может быть фанера, листы ДВП или ДСП, брус или доски, только они должны быть небольшой толщины. Изготавливая деревянный инструмент по данной технологии, стоит придерживаться следующей последовательности.

1. Сначала создается шаблон на картоне будущих деревянных заготовок.
2. Шаблоны переносят на древесину в соответствии с выбранным масштабом.
3. Лучше не использовать доски, изготавливаемые из сосны. Древесина должна быть твердой, тогда агрегат прослужит долго.
4. Каждую часть будущей струбцины выпиливают при помощи лобзика.
5. Чтобы форма была четкой, края подправляют напильником.
6. Поверхность обязательно шлифуется.
7. В челюстях сначала намечают отверстие для болта, а потом просверливают. Его длина должна быть для осевого болта не менее 1.5 от диаметра болта.
8. В детали, что будет играть роль ручки, тоже просверливают отверстие для гайки.
9. Гайка устанавливается на клей. Он может быть эпоксидным или цианакриловым.
10. Теперь можно собирать инструмент. Осевой болт фиксируется на клеевой состав. Задняя петля устанавливается на шурупы.
11. Устанавливается верхняя челюсть, после подкладывается шайба и ставится рукоятка.

Из древесины можно изготовить и быстрозажимной вариант струбцины. Единственный недостаток этой технологии – требуется больше времени, однако в момент выполнения работы удается его сэкономить. Процесс выглядит следующим образом.

1. Сначала макет будущих деталей переносится на пиломатериал, затем из досок вырезают элементы будущей струбцины.
2. Лобзиком делают прорези для осевой пластины. Они необходимы в подвижной губке.
3. На следующем этапе используется стамеска. Для кулачкового рычага делается паз.
4. Для установки штифтов просверливают отверстия.
5. Внешнюю и внутреннюю поверхность обязательно обрабатывают сначала напильником, чтобы убрать грубые выступы, а потом наждачной бумагой.
6. Осевая пластина вырезается из металла. Ее также потребуется качественно зашлифовать, а потом высверлить отверстия, куда необходимо установить штифты.
7. На последнем этапе производится сборка инструмента.

Специалисты советуют проверить работоспособность собранного агрегата. Если необходимо, то расположение элементов придется подкорректировать.

Из домкрата

Бывает так, что старый домкрат перестал приносить пользу, но выкинуть его жалко. Из него можно сделать неплохой инструмент. В результате получается надежный агрегат, который прослужит еще очень долго. Ширина захвата у такого инструмента будет составлять около 15,5 см, поэтому использовать его можно при работе с профильной трубой большого диаметра. Сначала домкрат разбирают, затем удаляют ненужные части при помощи болгарки. Когда два главных элемента будут подогнаны, их между собой сваривают.

Шпильки изготавливают в количестве четырех штук. Их так же вырезают болгаркой, соблюдая размеры по чертежу. После потребуется приварить их к прижимным частям. Всю конструкцию зачищают, удаляя следы сварки. Можно покрыть ее краской, так металл будет дольше защищен от негативного воздействия влаги. Подойдет для этого аэрозольная краска. Винт, что был установлен в конструкции домкрата, требуется обрезать по длине. После приступают к завершающему этапу: устанавливают ручку. Неплохая рукоять получается из арматуры или куска стального стержня. Для удобства по краям приваривают гайки. Прекрасно подойдут шестигранники.

Такая струбцина отличается от других внушительной шириной захвата. Кроме того, у нее большая прижимная сила.

Из тормозных колодок

Тормозные колодки также используются для сборки вручную струбцины. Сначала их нужно соединить так, чтобы со стороны конструкция напоминала серп или молодой месяц. Потребуется иметь под рукой сварочный аппарат, которым сваривают между собой два элемента. Зачистить швы удастся только болгаркой. Для этого на нее устанавливают лепестковый круг. Дополнительно под рукой должны находиться две гайки типа М12 и шпилька, диаметр которой 1.2 см, а длина – в соответствии с чертежом. Гайки накручивают на шпильку и приваривают с краев.

Гайку с пресс-шайбой закрепляют и рассверливают, увеличивая диаметр до необходимого. В отверстие вставляют винт типа м6, поверх устанавливается простая шайба. Все вместе обваривается. На следующем этапе с одного конца шпильки делают отверстие, затем нарезается резьба. Она должна подойти под М6. Небольшой отрезок шпильки потребуется срезать болгаркой, потом к нему приварить гайку. Когда все элементы готовы, можно приступать к сборке.

Полезные рекомендации

Струбцина, как и любой другой инструмент, должна лежать в отведенном для этого месте. Можно использовать для этого полку в гараже или ящик с инструментами. Если нет времени делать инструмент, тогда можно воспользоваться собственной смекалкой. Круглую заготовку просто зафиксировать на кольцах, что предварительно набивают на раму. Самая простая струбцина выглядит как пара брусков, обмотанных скотчем. В таком инструменте можно зажать трубу или металлический прут.

О том, как сделать быстрозажимные струбцины своими руками, смотрите в следующем видео.

Быстрозажимная самодельная струбцина своими руками из металла

Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.

Угловая струбцина

Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение — кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:

1. Уголок из стали 40 миллиметров и толщиной 4 миллиметра;
2. Пластины шириной 50 миллиметров;
3. Закаленные резьбовые шпильки;
4. Прутки и гайки для червячного механизма;
5. Сварочный аппарат, который поможет в изготовлении необходимых устройств;
6. Дрель вместе с метчиками различного предназначения.

Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

• Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
• В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
• Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:

1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

как сделать своими руками простейшие угловые тиски

Среди множества важных приспособлений на сварочном столе можно найти струбцины для сварки. Они позволяют увеличить скорость сборки узлов и выполнить их с соблюдением основных размеров согласно чертежу.

Выпускаются промышленные образцы разнообразных по форме струбцин, но в домашних условиях вполне реально изготовить надежную и удобную струбцину для сварочных работ самостоятельно.

Большой выбор

Струбцины выпускают не только для сварки, они применяют в столярном деле. Для слесарных работ тоже производят аналогичные приспособления. Удобная угловая струбцина для сварочных работ – это незаменимый инструмент, без которого иногда просто не обойтись.

Струбцины отличаются по формам и размерам, могут предназначаться для определенного размера заготовок или применяться как тиски для сварки с надежной фиксацией деталей.

Существуют также струбцины, предназначенные для сварки трубопроводов. Это конструкции на шарнирах и винтах, позволяющие зажимать трубу определенного диаметра.

На струбцинах может использоваться кулачковый фиксатор заготовки или винт, помогающий отрегулировать расстояние между зажимами. На сварочном столе должны присутствовать несколько типов и размеров струбцин, в зависимости от выполняемых операций и размеров деталей. Самая простая и надежная самодельная конструкция сварочной струбцины – это угловое приспособление, сделать которое достаточно просто.

Конструкционные особенности углового зажима

Угловые струбцины предназначены для соединения трубной заготовки, различной по конфигурации, под разнообразными углами. Это может быть сборка рамной конструкции для калитки, готовых узлов трубопровода или отопительных регистров.

В зависимости от угла соединения струбцины для сварки могут быть с постоянным градусом стыка, или с возможностью выставления различных углов. Аспекты, на которые необходимо обращать внимание, разрабатывая эскиз и выполняя чертежи:

• для более надежной стыковки и фиксации деталей необходимо подбирать достаточную толщину прижимных губок. Это позволит избежать больших деформаций при сварке конструкции;
• следует обращать внимание на прижимные винты. Лучшим вариантом для струбцины будут гайки, и прижимные детали из меди или обмедненной стали с винтовой резьбой. Такое прижимное устройство прослужит дольше. При отсутствии винтовой резьбы, можно использовать метрическую, но с наиболее большим шагом;
• величину рабочей поверхности при стыковке и сварке деталей. Лучший вариант – это возможность сварки с 3 сторон узла, находящегося в зажатом положении.

Конструкция струбцины представляет собой основу с упорами. Упоры могут фиксироваться под определенным углом или с возможностью регулировки градуса стыковки.

Для фиксации на основу наваривается гайка с вкрученным в нее винтом. Такая конструкция позволяет закреплять заготовки различные по размерам. Стандартно для нормальных условий работы принят максимальный размер 400 мм. Для больших размеров необходимо будет применять стапеля.

Вариации конструкции

На конце винта, в зависимости от фантазии мастера, можно изготовить штурвал для зажима деталей. Но самая простая и распространенная конструкция струбцины – это приваренная или зафиксированная другими способами перемычка небольшого размера из квадратной трубы или прутка.

Для фиксации небольших деталей во время сварки вполне достаточно сделать простейшую струбцину в форме английской буквы G. Для этого можно из профиля с помощью подрезов и загибов выполнить основную раму данной конфигурацией. На верхней части приваривают гайку с винтом, и самая простая струбцина готова.

Несмотря на свою простоту, она будет надежно фиксировать небольшие детали, помогать в работе со сваркой. Винт лучше брать с подвижным пятаком на одном краю, чтобы надежно фиксировать заготовки, не двигая их при затяжке.

Наиболее распространенной является струбцина с возможностью регулировки в зависимости от размеров заготовки. Это приспособление требует установки его на жесткую поверхность рабочего стола для сварки или на металлический верстак мастера.

F- образная форма

Для того чтобы облегчить работу, потребуется приготовить несколько простых струбцин. Заранее надо подготовить небольшие обрезки любого профиля, гайку с винтом и крепежные болты. Угловые струбцины для сварки изготавливают в 2 этапа.

Основание

Понадобятся три обрезка профильной трубы. Профиль можно использовать любой, который есть под рукою, но лучше взять с разными размерами полок. К примеру, труба 25/60 может послужить отличной заготовкой для основания.

Отрезают детали длиной 300, 200, 100 мм. Распределяют меньший отрезок посередине длинного и прихватывают их. Получилось основание 180 мм по ширине.

От большего края размечают и зарезают углы под 450. Отрезок профиля длинной около 150 мм приваривают посередине длинной части основы. На эту деталь будет крепиться гайка с зажимным винтом.

Отрезают уголок или профиль по длине скоса на основании и прихватывают отрезки к торцу основания. Данные части конструкции служат как направляющие заготовки и как упоры при фиксации.

Проваривают все стыки и хорошо зачищают их болгаркой с зачистным камнем. Основание угловой струбцины для сварки готово, можно переходить к финальной части сборки.

Прижим

Остается изготовить прижим. Для этого на конце прямого обрезка, отходящего от основания, на достаточном расстоянии приваривают гайку с накрученным винтом. Для предотвращения повреждения резьбы при сварке винт необходимо хорошо смазать солидолом или другой густой смазкой.

Теперь отрезают две детали по 100 мм, концы зарезают под 450, стыкуют и проваривают деталь. Это будет поджимная планка. Ее можно сделать из уголка или профиля. Можно загнуть ее полукругом. В любом варианте, важно чтобы она надежно фиксировала части конструкции.

На небольшом расстоянии от внутреннего угла прижима приваривают стальную пластину толщиной 4-5 мм. Затем прожигают отверстие для прохода конца винта.

Зачищают стыки болгаркой. Вставляют конец винта в отверстие в пластине, и на его край приваривают фиксатор. На другой конец приваривают рукоятку для вращения.

Конструкция струбцины для сварки в угловом варианте готова. Это наиболее простой вариант струбцины, который несложно выполнить своими руками. Можно сделать приспособление с несколькими винтами фиксации или с изменяемым углом стыковки заготовок.

Изготовить угловые тиски для сварщика достаточно просто. Теперь остается прикрепить струбцину жестко с помощью электросварки к столу или верстаку. Можно просверлить отверстия в сварочном столе и зажать струбцину для сварки с помощью болтового соединения.

Самая распространенная струбцина позволит соединить детали под прямым углом для врезки стоевых или для сборки калитки или ворот.

инструкции по изготовлению с чертежами, фото и видео

Проведение слесарных или столярных работ в необорудованных для этого местах неизбежно связано с проблемой крепления заготовок. Очень трудно исключить их перемещение по столу или верстаку в процессе обработки, если те не оснащены специальными зажимами, тисками или другими фиксирующими устройствами. Одним из таких устройств, простым, доступным и универсальным, являются струбцины. Мы расскажем, что они собой представляют и как используются, а также дадим подробную инструкцию по изготовлению надёжных струбцин своими руками.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

   Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками

2. Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.

   Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма

3. Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.

   Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками

4. Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.

   Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом

   Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком

5. Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.

   Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру

6. Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.

   Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Ещё больше информации о разновидностях струбцин вы найдёте в нашем следующем материале: //stanok.guru/oborudovanie/stolyarnaya-strubcina-chto-eto-za-instrument.html

Как сделать столярную струбцину своими руками: пошаговые инструкции с чертежами

Для изготовления струбцин в домашних условиях достаточно обладать базовыми навыками слесарного и столярного дела. В качестве материалов используется деревянный брус, металлопрокат, трубы и детали крепежа, в частности, болты, шпильки, гайки, штифты. Для стыковки металлических деталей струбцин желательно наличие электрического сварочного аппарата. При выполнении любых работ главное — следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.

Изготовление инструмента винтового типа

Такой вид струбцины поможет хорошо зафиксировать заготовки из дерева

Струбцина, изготовленная по данной методике, отлично подойдёт для фиксации небольших деревянных заготовок — фанеры, листов ДВП, ОСБ и ДСП, а также досок и тонкого бруса. Мы предлагаем вам самостоятельно выбрать масштаб, но в остальном лучше не отклоняться от следующей последовательности действий:

1. Перенесите шаблоны всех деревянных деталей на плотную бумагу или картон в соответствии с выбранным масштабом.
2. С помощью шаблона перенесите изображение на доску подходящей ширины. Лучше использовать не сосновые доски, а более твёрдую древесину.
3. Используя электролобзик, вырежьте все детали. Подправьте форму напильником, а поверхность зашлифуйте наждачной бумагой.
4. В «челюстях» наметьте и просверлите отверстия для осевого болта. Отверстие верхней «челюсти» удлините с помощью круглого напильника так, чтобы его длина составила 1,5–2,5 диаметра болта.
5. В рукояти просверлите отверстие для гайки, диаметром соответствующее номеру гаечного ключа. Надфилем придайте ему шестигранную форму. Установите гайку внутрь на эпоксидный или цианакрилловый клей.
6. Соберите струбцину — зафиксируйте осевой болт в нижней «челюсти» клеем, установите на шурупах заднюю петлю, наденьте верхнюю челюсть и, подложив шайбу, установите рукоять. На рабочие поверхности наклейте мягкие накладки.

Ещё более простой вариант — изготовление винтовой струбцины из ножовки.

Простой вариант струбцины из ножовки

В таком случае достаточно на одном конце её дуги приварить опорную площадку, а на другом — гайку, в которую и будет устанавливаться регулировочный винт с губкой и рукоятью.

Самодельная быстрозажимная струбцина из дерева

Изготовление такой струбцины займёт больше времени

Использование F-образных струбцин значительно ускоряет рабочий процесс. А вот изготовление самой струбцины несколько сложнее, чем создание её винтового аналога. Потребуется сделать следующее:

1. Перенесите изображения на пиломатериал так, как было описано выше. Точно соблюдайте указанные размеры деталей и места отверстий штифтов.
2. Вырежьте детали электролобзиком, им же сделайте узкую прорезь в подвижной губке и глубокие прорези для осевой пластины. При помощи стамесок выберите паз для кулачкового рычага.
3. Просверлите отверстия для штифтов. Обработайте все внешние и внутренние поверхности деталей напильником, а после — наждачной бумагой.
4. Из металлической полосы болгаркой вырежьте осевую пластину, зашлифуйте её. Просверлите отверстия для штифтов.
5. Выполните сборку инструмента, установив на пластину губки с помощью штифтов. В подвижную губку вставьте кулачок. Наклейте рабочие накладки.
6. Проверьте работоспособность быстрозажимной струбцины. В случае необходимости измените форму рабочей части кулачкового рычага.

Грубая фиксация нижней губки на осевой пластине может осуществляться заклиниваем её направляющих штифтов, вставкой дополнительного штифта, винтовым зажимом или другим способом.

Видео: изготовление быстрого зажима

Трубная из металла

Для изготовления такой струбцины потребуется металлическая труба

Для такого инструмента потребуются три металлических кольца, внутренний диаметр которых соответствует внешнему диаметру имеющейся у вас трубы, вместо которой, к слову, можно использовать и металлический стержень. При наличии сварочного аппарата, процесс изготовления струбцины сводится к такому алгоритму:

1. К двум кольцам приварите опорные площадки, которые можно сделать из стального уголка; на третье кольцо установите гайку, а само кольцо приварите к концу трубы.
2. К шляпке длинного болта приварите импровизированную рукоятку из металлического стержня, болт вкрутите в кольцо с гайкой.
3. Со свободного конца трубы на неё наденьте кольцо верхней подвижной губки. В кольце нижней губки сделайте отверстия для фиксирующих штифтов.
4. Нижнее кольцо установите на трубу.

Трубная струбцина оптимально подойдёт для удержания элементов мебели при её сборке, будет удобна в строительно-монтажных работах и других подобных операциях.

Видео: самодельная струбцина трубного типа

Угловая

Для изготовления струбцины такого типа можно использовать дерево, металл или дюралюминий. Между собой они отличаются не только материалом, но и прижимной силой и величиной фиксируемой заготовки. В нашем следующем материале представлены подробные инструкции по изготовлению инструментов: //stanok.guru/oborudovanie/kak-izgotovit-svoimi-rukami-uglovuyu-strubcinu.html

Как в быту, так и в профессиональной деятельности, связанной с обработкой дерева и металла, струбцины станут незаменимым помощником. Следуя инструкциям и обладая простым набором материалов, вы сможе своими руками смастерить этот инструмент.

Самодельные струбцины для склеивания мебельного щита

Рецептом изготовления этих струбцин поделился со мной мастер из Снежинска Артем Ласьков. Они предназначены для фиксации делянок, которые после высыхания клея становятся мебельными щитами. Такие струбцины достаточно длинные, то есть имеют большой размах губок (фабричные стоят неприлично дорого)., а надо их не две и не три… Поэтому делать их лучше для себя самостоятельно, чем мы и займемся.

Итак, для работы нам понадобится: брус из твердой древесины (например, береза, можно бук и пр). Труба Джокер 25 мм., Перьевое сверло или фреза Форстнера 25 мм диаметром, врезные гайки с болтами соответствующего диаметра, длинный болт (шпилька) и декоративная гайка (с закругленным набалдашником).

Итак, основа струбцины — это труба 25 мм. Отрезаем кусок нужной длины.

Брусок напиливаем по размерам губок, например, кусками по 150-200 мм. С одной стороны (отступив от края 20 мм, сверлим 25 мм — ое отверстие, а лучше 25,5мм — чтобы брус более свободно ходил по трубе). С этого торца, параллельно отверстию делаем пропил, соединяя торец и отверстие (чтобы можно было стянуть его края и зафиксировать губку на трубе).

Позади отверстия (сбоку от него и от пропила) сверлим еще одно отверстие, например, диаметром 8 мм — под забивную гайку). Забиваем в нее, соответственно, гайку, а с другой стороны закручиваем болт. Теперь, закрутив болт, мы зажимаем в отверстии трубу и губка фиксируется в данном положении. Если необходимо ее передвинуть — раскручиваем болт, передвигаем, куда надо и проделываем операции в обратном порядке.

Теперь перейдем к зажимной части (нижней). В ней предусмотрено две детали-губки. Нижняя более массивная имеет точно такое же строение, как и верхняя, только дополняется еще одной забивной гайкой с противоположного от трубы конца, в которую вворачивается шпилька с декоративной гайкой. С противоположной стороны на шпильке желательно сделать «барашек». Например, вот такой.

Вторая часть подвижная — она менее массивная, не имеет никаких зажимных элементов (гаек, пропилов и пр), только под шпильку целесообразно сделать небольшое углубление.

и еще одно поясняющее фото.

Должно получиться примерно так.

Работает струбцина следующим образом: разводим крайние губки на 2-3 см шире, чем предполагаемая ширина будущего щита. Фиксируем из на трубе, зажжимая боковые гайки. Фугуем заготовки, укладываем их на трубки, промазываем клеем, после чего, вращая «барашек» стягиваем их между собой. Струбцины желательно располагать в шахматном порядке (см фото), чтобы трубки поддерживали плоскость делянки (см. фото).

Основные плюсы данной конструкции — это простота изготовления и цена, то есть, наделать вы их сможете сколько потребуется, особо не затратившись — то, что надо для гаражной столярки.

Инструкция по изготовлению самодельной струбцины

В слесарных и плотницких работах нередко возникает необходимость плотно соединить детали, например для склеивания. С этой целью применяется струбцина.

В домашней мастерской часто используются тиски. Но они не всегда могут заменить струбцину. Её можно повернуть под требуемым углом, перенести в нужное место. Струбцина имеется в продаже в торговой сети, однако стоимость её не маленькая. Поэтому есть смысл изготовить такую конструкцию собственноручно. Самодельная струбцина станет полезным инструментом для различных работ.

Устройство и принцип работы

Существуют разные модели струбцин: гидравлические, магнитные, автоматические и др. В домашних мастерских чаще применяют механические конструкции. Они состоят из следующих элементов.

1. Корпусная рама – крепление. К ней прижимается заготовка, которую требуется зафиксировать.
2. Рычаг, или винт. Его назначение – закрепление инструмента в нужном положении. Также он регулирует силу зажима. Такие модели обеспечивают надёжную и прочную фиксацию, при этом не требуется больших усилий. Достаточно одного касания для перемещения зажимной рукоятки.
3. Двигающийся элемент с «пятой». С его помощью можно менять расстояние от рамы до рабочей площадки.
4. Клеще образные струбцины также оснащены пружинами и двумя рукоятями. По принципу работы они напоминают секатор.

Использовать струбцину в работе совсем не сложно. Это достаточно простая конструкция, обеспечивающая надёжный зажим, когда это необходимо. Справиться с изготовлением самодельной струбцины сможет даже начинающий мастер.

Выбор конструкции по назначению

Струбцины представляют собой вспомогательное приспособление, которое применяется для зажима деталей при склеивании, скреплении с помощью крепёжных элементов и др. Эта конструкция может заменить тиски, когда требуется надёжно закрепить деталь или заготовку. Её используют при сборке мебели и других работах.

Выбирая струбцину, необходимо руководствоваться такими признаками как особенности устройства, его размеры, предназначение. Известны следующие разновидности этого инструмента.

• винтовая;
• быстрозажимная;
• монтажная;
• ручная;
• угловая.

Каждая из них имеет свои характерные отличия, и в зависимости от вида работы применяется наиболее подходящий инструмент. При выборе следует учитывать силу зажима, вес, материал, из которого сделано устройство.

Самодельные струбцины, изготовленные с соблюдением всех требований, не уступают ничем настоящим заводским моделям. Но перед началом работы необходимо определиться с назначением.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить надёжный и удобный зажимной инструмент необходимо правильно подобрать материалы. Многие домашние умельцы с этой целью часто используют профильные трубы. Это вполне подходящий для такой цели материал.

Для изготовления самодельной деревянной струбцины можно использовать планки из кленового дерева, некоторые разновидности делаются из сосны. Размеры их составляют: ширина около 5 см, толщина — 0,5-0,6 см. Ручка делается из лиственной древесины и обязательно нужно убедиться, что на заготовке нет совершенно никаких дефектов. Также потребуется стержень из металла для фиксатора, и гайки (4 шт.).

Кроме того, самодельную струбцину можно изготовить из фанеры (толщина её должна составлять не менее 12 мм) и шпилек. Для этого вполне подойдут обрезки, из которых потребуется вырезать 4 бруска длиной 10 см. Нужно соединить между собой при помощи клея. Затем один край спилить под углом около 50-60. Такая конструкция потребует минимальных затрат.

Инструкция по изготовлению устройства

Самодельную конструкцию из дерева можно применять при работе с досками, деревянными брусками, древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. Самостоятельное изготовление такого агрегата из дерева не особо сложный процесс, но получить желаемый результат можно лишь соблюдая ряд правил.

Первым делом потребуется сделать картонный шаблон требуемого размера и масштаба, чтобы потом перенести его на заготовку. Сосновую древесину нежелательно применять с такой целью. Чтобы получить надёжный и прочный агрегат, который можно будет использовать в работе долгое время долго, следует брать материалы из твёрдой древесины.

Для зажима потребуются две стальные шпильки 20 см длиной и 5 мм диаметром, имеющие резьбу, и также ещё две с таким же сечением, но длиной 12 см. Кроме того, понадобятся также пластины из металла.

Макет переносится на заготовку, т.е. на доски размером 1,5×15×20 см. Затем каждую деталь нужно вырезать. Такая работа выполняется лобзиком. После этого при помощи поправляются края полученных заготовок, а затем поверхность полученных деталей нужно отшлифовать.

В каждой челюсти проделываются отверстия, в которых укрепляется осевой болт. При этом в верхней части оно должно быть длиннее и составить примерно 2 диаметра.

То же самое касается ручки: в ней тоже нужно просверлить отверстие, чтобы вставить в него гайку. Она устанавливается на цианакриловый клей, подойдёт также и эпоксидный. Диаметр этого отверстия должен быть таким же, как на гаечном ключе. Оно должно иметь форму шестигранника, это можно выполнить при помощи надфиля. После этого установить в него гайку.

Следующий этап работы – начало процесса сборки самодельной струбцины. Болт для оси в нижней челюсти укрепляется клеем. Прикрепить шурупами заднюю петлю. Потом надеть верхнюю челюсть, далее установить рукоятку, положив предварительно шайбу. Лучше рабочие поверхности сделать мягкими, для этого наклеить на них специальные прокладки. Так делается самодельная винтовая струбцина.

Угловые струбцины своими руками

Когда требуется состыковать детали друг с другом под прямым углом, используют угловые струбцины. Изредка встречаются и такие разновидности угловых струбцин. С их помощью можно устанавливать заготовки не только под прямым, но также и под острым и тупым углом.

В этой конструкции имеются такие элементы как:

• механизм с рычагом, который обеспечивает передача усилия;
• зажим, имеющий два упорных элемента;
• высокоподвижный блок;
• винт, обеспечивающий зажим и фиксацию подвижного элемента в требуемом положении;
• бегунок для несильного зажима.

Для такого устройства подойдёт металл, устойчивый к воздействию влаги, либо дерево. Лучше предварительно сделать чертёж, или найти готовый на сайте.

Этот инструмент состоит из основания и прижимной части. Для деревянной самодельной угловой струбцины понадобятся пластины из твёрдого дерева, а также металлические крепления – 4 болта, гайки.

Сначала рейки следует уложить на ровной поверхности так, чтобы одна из них оказалась ребром вверх, а другая – вниз. После этого дрелью проделать отверстия для креплений. Одна пластина закрепляется на нижней рейке как можно прочнее. В пластинах также нужно проделать отверстия, которые должны совпадать с отверстиями на рейках. Затем крепится вторая пластина параллельно первой при помощи болта, который проходит через них. Этот болт будет использоваться для регуляции мощности зажима.

На каждой из реек высверлить по несколько отверстий, которые требуются для прикручивания пластины или ещё одной рейки под прямым углом. Таким образом можно придать угловую форму самодельному инструменту. Винт, расположенный между пластинами, даёт возможность настраивать силу зажима и удерживать деревянную деталь как в тисках.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Быстрозажимной струбциной можно произвести фиксацию изделия для обработки молниеносно. Такие модели не оснащены ходовым винтом, или он выполняет второстепенную функцию: задаёт требуемую ширину или толщину деталей, которые требуется обработать.

Основой в них является рычажный зажим. Чтобы зафиксировать такую струбцину на детали, нуждающейся в обработке, не потребуется закручивать винт. Нужно лишь нажать на подвижный упор сверху, чтобы прочно прижать деталь. Так же легко можно и освободить предмет. Стоит только надавить вновь сверху на упор, и зажатый предмет освободится.

Самодельную быстрозажимную струбцину можно тоже изготовить в собственной мастерской. Для этого понадобятся два деревянных бруска, мебельная гайка с фиксатором для дерева, 4 прочные шпильки из закалённой стали, 4 шайбы для упора, 4 гайки, резьба которых соответствует резьбе шпилек.

Из бруска нужно выпилить рабочие клещи, а затем параллельно проделать в них отверстия, в которые затем вкручиваются шпильки. Для обеспечения достаточной плотности схождения используются гайки с рожковыми ключами или барашки.

Самодельные быстрозажимные струбцины бывают также пружинные. Струбцину можно сделать из стальной профильной трубы, пластины стальной, прутка стального, удлинённой и барашковой гайки, длинного болта, 2 увеличенных шайб, проволоки пружинной, тонкой стальной проволоки, обрезков доски. Что касается оборудования, то понадобятся такие инструменты как болгарка, шуруповёрт, диск отрезной и диск лепестковый для зачистки, станок для сверления и сварочный аппарат, штангенциркуль, рулетка, карандаш и угольник.

Сначала от стального квадрата нужно отрезать небольшой кусок, а затем соединить детали под прямым углом сварочным аппаратом. Швы зачистить. Затем отрезается кусок профильной трубы и кусок стального прута. Все части соединяются между собой и с удлинённой гайкой.

Следующий шаг – изготовление губок. Материалом для них берётся профильная труба. На ней наносится разметка, и вырезаются 2 детали. В них проделываются отверстия. Болт вставляется в гайку. Затем отверстия просверливаются в корпусе. С ними соединяются отверстия в губках, и вставляются заклёпки из стальной проволоки.

Из шайбы изготавливается упор для пружины: в ней вырезается квадратное отверстие, а затем она приваривается к заготовке. Надевается пружина, и приваривается шайба. Срезается шляпка болта, в основании сверлится отверстие. Приваривается барашковая гайка с противоположной стороны.

Ленточная струбцина своими руками

Ленточная струбцина применяется для склеивания ящиков, рамок, когда требуется соединить детали равномерно. Работать таким инструментом легко. Как и изготовить его. Для самодельной ленточной струбцины потребуются бруски из лиственной древесины, стальные шпильки, смола эпоксидная, шайбы, гайки, стальные шпильки, гвозди, клей ПВА, лак, а также ленточная стропа.

Самодельная струбцина – это не только экономия, но также и удобство, ведь при изготовлении можно учитывать собственные потребности.

Буквально самые простые зажимы, которые вы можете сделать

Мы прямо сейчас подойдем и скажем: эти зажимы — это всего лишь два куска дерева, скрепленные вместе. Не каждый проект «сделай сам» должен быть продуманным и красивым — иногда нужно просто скомпоновать что-то чисто функциональное. Нужно что-то удерживать? Быстро? Отлично, это именно то, что они делают.

Если вы пытаетесь самостоятельно вырезать длинный кусок дерева, эти зажимы заполняют золотую середину между прикручиванием одного конца доски к рабочей поверхности и покупкой зажимов.Что хорошо в них, так это то, что если у вас есть достаточно лома древесины и случайного оборудования, вы можете построить их бесплатно.

Статистика

• Время: 5-15 минут на зажим
• Стоимость: 10 долларов или меньше
• Сложность: easy

Материалы

Инструменты

Инструкции

1. Подготовьте 2х4. Да, вы могли бы купить для этого полный восьмифутовый 2 на 4, но есть вероятность, что у вас есть какие-то обломки из других проектов.У меня их так много, что я откладываю «на случай, если я могу использовать их для чего-нибудь», что это почти смущает. Вы также можете работать с одним куском дерева, но этот проект будет намного проще, если вы начнете с двух отдельных частей. Если у вас нет двух, примерно разрежьте более длинный кусок пополам. Каждая деталь должна быть минимум 16 дюймов в длину, чтобы с ними было легче работать — в конечном итоге они будут сокращены до девяти дюймов каждая.

• Совет: Если вы используете обрезки древесины, они могут быть не самой лучшей формы.Уделите минуту, чтобы выбрать лучшие биты для двух губок вашего зажима, даже если вам придется обрезать оба конца. Старайтесь избегать потертостей и также ищите сучки. Их сложно просверлить, поэтому важно убедиться, что в местах, где вы планируете вставить болты, нет никаких пятен (по центру, примерно на 1 1/2 и 5 дюймов от заднего конца каждой челюсти).

2. Обрежьте переднюю часть губок зажима. После того, как вы выбрали девятидюймовую часть каждой части 2 на 4, нарисуйте карандашом несколько направляющих линий и решите, какой конец каждой из них будет передним.Если этот конец уже отрезан, отлично, все готово. Если это не так, разрежьте пилой прямо по дереву.

• Совет: Следующий шаг включает разрезание передней части каждой челюсти под углом 45 градусов, и гораздо безопаснее делать это с помощью более длинного куска дерева. Пиление девятидюймового куска дерева может быть более нестабильным и может означать, что одна из ваших рук находится довольно близко к пильному полотну. Вот почему мы режем по одному.

3. Обрежьте переднюю часть губок под углом 45 градусов. Это поможет вам правильно собрать зажимы, если они разойдутся. В конечном итоге они могут соответствовать любой конфигурации, но если нет, то легче иметь такую ​​точку отсчета. Установите пилу под углом 45 градусов и выровняйте ее так, чтобы она не касалась непосредственно нижнего угла. Перед тем, как начнется резка под углом, на передней части челюсти должно быть не менее 1/4 дюйма вертикального дерева. Вырежьте каждый кусок дерева вот так.

4. Обработайте зажимные губки. После того, как передняя часть губок установлена, верните пильный диск в исходное вертикальное положение и разрежьте по линиям, которые вы отметили как заднюю часть губок зажима. Сделайте разрезы. Когда вы закончите, у вас будет две челюсти, каждая по девять дюймов в длину, с наклонными передними частями.

5. Подготовьтесь к сверлению. Сложите две деревянные губки вместе так, чтобы скошенные концы соединились в одну точку. Если вы хотите каким-то образом связать их вместе, веревкой или резинкой, вы можете это сделать, но у вас должна быть возможность удерживать их вместе руками.Найдите центр дерева (1 3/4 дюйма на листе 2 на 4) и с помощью квадрата нарисуйте прямую линию, разделяющую верхнюю челюсть пополам по длине. Затем отметьте древесину на расстоянии 1 1/2 и 5 дюймов от задней части челюсти.

6. Просверлите отверстия для болтов. Плотно удерживая деревянные части вместе (если вы не закрепили их иным способом), просверлите оба деревянных элемента одновременно, точно в том месте, где вы отметили 1 1/2 и 5 дюймов. Выполнение обоих сразу гарантирует, что отверстия никоим образом не смещены.

7. Зашлифуйте все неровности. Гораздо приятнее прикасаться к ним, если они не зазубрены и не осколки. При желании можно отшлифовать любую поверхность.

• Совет: Оберните наждачной бумагой небольшой деревянный брусок или используйте перчатки, чтобы не проколоть наждачную бумагу и вашу руку острыми кусками дерева.

8. Вставьте болты. Мы используем болты длиной не менее восьми дюймов, поэтому между зажимными губками 2 на 4 будет достаточно места, чтобы удерживать еще один 2 на 4.Более короткие болты означают меньше места. Накрутите по одной гайке на каждый болт как можно глубже. Остановитесь, если вы не сможете продолжить обсуждение. Теперь надень шайбу. Проденьте их в отверстия для болтов и, когда они пройдут, наденьте шайбы на другие концы. Затем накрутите остальные гайки.

• Совет: Вы также можете использовать барашковые гайки на нижней части болтов с квадратным подголовком, потому что их легче затянуть вручную.

Есть. Готово. Лучше всего использовать их головками болтов вниз.У вас должна быть возможность затягивать гайки вручную, чтобы отрегулировать зажимы зажима, но если вам нужен больший крутящий момент, используйте гаечный ключ. Эти парни катятся быстро и (очень) грязно.

самодельных стержневых зажимов John Heisz

Дизайн этих зажимов очень близок к тому, что я собирался построить сам.

Сделанные из дерева, зажимы очень легкие. Джон намеревался использовать эти зажимы как «переполнение». зажимы. По сути, это зажимы, которые нужно использовать при наклеивании, а все остальные зажимы уже израсходованы.

Он покрасил их в красный цвет, потому что в противном случае зажимы трудно заметить среди других деревянных кусочков. в магазине. По той же причине, по которой я покрасил свои C-образные зажимы.

Как и мои C-образные зажимы, эти зажимы опираются на гайку с обеих сторон куска дерева. Но вместо того, чтобы вырезав шестиугольное отверстие, Джон просто приклеил их на место.Хотя это могло стать проблемой из-за усадки и расширения древесины — если гайки жестко закреплены в дерево, они могут застрять на резьбе винта, когда древесина между ними сжимается. или расширяется при изменении влажности. Это более простое решение, чем мое решение, но на моих зажимах гайки были настолько большими, что если бы я просверлил круглое отверстие чтобы вставить их, я бы просверлил почти всю древесину.

Верхняя часть зажима может наклоняться для перемещения от одной выемки к другой.Поскольку выемки находятся на расстоянии около 4 см (1,5 дюйма) друг от друга, вам часто приходится поворачивать ручку на несколько оборотов. поворачивает, чтобы установить зажим в правильное отверстие — такая же неприятность, как и с С-образными зажимами. Это то, что удобно в обычных стержневых зажимах — просто закройте их. на деталь, чтобы зажать, а затем на несколько оборотов стягивает их. Если или когда я соберусь построить несколько собственных стержневых зажимов, я постараюсь сделать выемки ближе. Очень полезно поиграть с зажимами Джона, чтобы испытать это!

Джон использовал стержень с резьбой 3/8 дюйма, тогда как я использовал 1/2 дюйма (в основном, чтобы получить более грубую резьбу).Там, где я использовал свой трюк с угловой шлифовальной машиной / сверлильным станком, чтобы вырезать шейку на конце винта, Джон просто приварил гайку к концам своих резьбовых стержней. Гайка поворачивается внутри полости в части зажима, но с той частью зажима, которая охватывает стержень, нет опасность того, что подушка перевернется на древесину. Умное решение.

Концы зажимов складываются из трех слоев вместе — легко сделать сюда. Джон использовал строительный клей LePage PL. в конопатке пистолетных стволов), которой он присягнул.Иоанн говорит:

» Преимущества очень высокая прочность — если не такая прочная, как желтый столярный клей, у него есть другие очень привлекательные особенности, которые уравновешивают это, например, более длинный открытое время, превосходное заполнение зазоров, не капает, прилипает к другим материалам (например, стальные шестигранные гайки), и их очень легко очистить, когда они высохнут. Он также имеет привлекательное качество для обработки деталей с чистовой отделкой: он не ползет, как столярный клей. Ранее использование клея для скрытия о единственно разумном варианте, если вы хотите избежать холодных ползунов клея «

Я не был полностью уверен, но у Джона было несколько очень коротких перерывов в изготовлении этих зажимов. валялись повсюду, и их было на удивление трудно сломать.Они прорвались клеевые линии, в то время как при использовании столярного клея разрыв часто выходит за пределы клеевой линии.

У Джона также есть модель SketchUp для зажимов:

. «Приложена модель SketchUp, которую я создал на последних этапах конструкции, в основном для проработки некоторых деталей. Маленькие дадо в боковые части головки и винта не только для дополнительной прочности, они очень важны для центровки — установка винта на правильную угол и голова на 90 градусов.Пазы могут быть ближе друг к другу, но это увеличивает риск перелома. особенно если уронили. Сначала я подумал о зубьях пилы, но остановился на их легче разрезать точно. «

Загрузите модель SketchUp

Обновление : Джон Хейс с тех пор придумал улучшенный дизайн, о котором он писал на своем сайте

Как сделать зажим для деревянного стержня

«У вас не может быть слишком много зажимов» — это правда.Часто нам нужно всего два или три за раз, но иногда бывает такой большой клей, который требует как минимум на четыре больше, чем у вас. Хорошая новость в том, что вы можете получить довольно приличные зажимы по хорошей цене — отлично, если вы покупаете один или два. К сожалению, даже недорогие зажимы могут стать тяжелым финансовым бременем, если вам потребуется их большое количество. По этой причине я решил сделать несколько собственных.

У меня уже есть несколько хомутов: хомуты для труб, хомуты, пружинные хомуты и шесть (по последним подсчетам) стержневых хомутов.Из этих четырех типов наиболее востребованными являются стержневые зажимы. Штанговые зажимы бывают быстрыми и не теряют большого давления зажима (по сравнению с С-образными зажимами) в обмен на простоту их регулировки.

Итак, когда я решил сделать хомуты, я выбрал использование стержневого хомута в качестве модели.

В моей первой версии использовалась планка с зубцами:

Они работают очень хорошо, как показано в этом видео:

Одна вещь, которая делает их менее удобными в использовании, заключается в том, что между выемками имеется большое пространство, из-за чего рукоятку приходится часто проворачивать, чтобы смыкать губки.Причина, по которой я сделал надрезы так далеко друг от друга, заключалась в том, чтобы попытаться предотвратить разрыв дерева под давлением зажима — уменьшив расстояние до половины, я сделал бы зажим более хрупким.

Еще одна «проблема» заключается в том, что при зажиме широких деталей штанга изгибается под нагрузкой. Конечно, все стержневые зажимы изгибаются во время использования, но они могут сильно изгибаться, создавая впечатление, что они могут сломаться. Планка сделана из клена, толщиной 1/2 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма — так что размер не слишком мал, но выемки эффективно уменьшают эту ширину на полные 1/4 дюйма.Увеличение ширины штанги могло бы помочь, но также сделало бы всю сборку более громоздкой и потребовало бы использования инвентаря, который не считался «отходами». Использование противовеса уравновешивает время, потраченное на их строительство, что делает проект действительно экономичным.

Итак, я немного подумал (ну, на самом деле, партия , партия ) и придумал лучший метод, который решает обе проблемы, упомянутые выше:

Этот в основном такой же, как и первые, с одним ключевым отличием: на передней части стержня имеется стержень с резьбой 1/4 дюйма.Резьбовой стержень соединяется с другой короткой частью резьбового стержня, который вклеен в подвижную губку и фиксирует подвижную губку на месте. Стержень с резьбой заменяет выемки, которые были прорезаны на стержне в предыдущей версии, что позволяет выполнить более точную регулировку перед затяжкой.

Кроме того, стержень с резьбой был предварительно напряжен (затянут через гайку на конце стержня) после того, как он был вставлен
. Это предварительное напряжение противодействует сжимающей силе зажима, предотвращая изгиб стержня назад.Хотя я знал, что это будет несколько эффективно, я был приятно удивлен, увидев, насколько хорошо это работает — при довольно большом прижимном усилии отклонение стержня было минимальным.

Зажимаемый кусок дерева имеет длину 17 дюймов, и я приложил к нему больше усилий, чем обычно при склеивании. Сила так велика, что зажим на самом деле немного скручивается, как показано на рисунке выше.
Этот успех более чем компенсирует дополнительную стоимость стержня с резьбой. Что касается сложности сборки, то эта версия и предыдущая примерно одинаковы.

По завершении я снял видео, в котором рассмотрел некоторые детали и показал его в действии:

Деревянная планка для этого зажима сделана из белого дуба, оставшегося от полов. По возможности я предпочитаю использовать то, что есть под рукой, а не покупать что-то. Для этого подойдет любая древесина твердых пород.
Планка имеет толщину 1/2 дюйма, ширину 1-3 / 4 дюйма и имеет прорезь вдоль переднего края; эта прорезь предназначена для стержня с резьбой и имеет ширину 1/4 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Конец стержня закруглен, и в нем просверлено отверстие для зацепления конца стержня с резьбой.Я согнул стержень в холодном состоянии вокруг гнезда 3/4 дюйма, которое было прикручено к дереву. Наружный диаметр гнезда составляет 1 дюйм — идеально подходит для формы «леденца», которая мне нужна на удилище.

Неподвижная губка состоит из двух частей, которые раздвигаются, чтобы плотно прилегать к штанге. Есть дополнительная выемка для прохождения стержня с резьбой:

Для сборки хомутов нужны хомуты! Вот приклеиваю фиксированную челюсть. Один конец зажат в моих тисках на верстаке:

После высыхания клея я сформировал фиксированную губку, отшлифовал ее до гладкости и приготовился вклеивать стержень с резьбой.Я использую PL Premium для приклеивания стержня, который имеет очень хорошее сцепление со сталью.

Самодельный зажим для фиксации:

И до того, как клей схватится, немного натяните стержень. Это натяжение имеет большое значение для сохранения прямой штанги за счет противодействия натяжению от зажимного действия.

Подвижная губка почти идентична неподвижной, с той лишь разницей, что на задней части выреза имеется скос, позволяющий слегка поворачивать губку. Это вращение позволяет короткой части стержня с резьбой в подвижной губке выйти за пределы стержня на стержне, так что губка может перемещаться вперед и назад.
На этом изображении короткая часть стержня с резьбой приклеена эпоксидной смолой:

Это то, что фиксирует подвижную губку во время зажима за счет зацепления со стержнем на стержне. Это может показаться несущественным, но, похоже, работа выполняется достаточно хорошо.

В моей предыдущей версии я использовал две гайки с каждой стороны челюсти, которые были приклеены. На этой я использую одну гайку t:

Четыре отверстия предназначены для шипов на Т-образной гайке — попытка вбить ее в челюсть приведет к неприятностям.Лучше потратить немного времени на просверливание отверстий. После того, как Т-образная гайка вставлена, два винта не дают ей выскочить.

В качестве приводного винта я использую стержень с резьбой 3/8 ″, и на его конце нужна гайка, чтобы прижаться к колодке.
Здесь я просверлил отверстие в гайке и в стержне, чтобы вкрутить винт №6, чтобы удерживать гайку:

Конец стержня с гайкой входит в зенковку 3/4 ″:

Шайба предотвращает износ гайки изнутри колодки.Перед тем, как собрать его, я нанесла немного вазелина на конец гайки для смазки. Деревянный кусок с прорезями приклеивается и зажимает гайку внутри колодки.

Приступаем к работе с ручкой, просверливаем на глубину примерно 1 дюйм сверлом 3/8 дюйма:

Ручка сформирована, приклеена и прикреплена к приводному винту. Через ручку и стержень с резьбой просверливали отверстие 1/16 дюйма. Затем вбивается гвоздь толщиной 1 дюйм, отрезанный заподлицо. Гвоздь есть на тот случай, если клей, удерживающий ручку, выйдет из строя, хотя это маловероятно.

Интересный проект, он всегда приносит больше удовлетворения, когда вы можете улучшить предыдущий дизайн и довести его до воплощения. Были устранены два основных недостатка предыдущей версии, что позволило улучшить зажим.
Мне нужно будет построить еще несколько штук, возможно, даже побольше, используя стержень с резьбой 3/8 дюйма; длиннее, для более широких задач, например, на столешницах.

Professor Hammer: самодельные зажимы для панелей

Это простой самодельный зажим, который очень эффективен для надежного удержания больших панелей, обеспечивая точное выравнивание и жесткость, необходимые для стыковой сварки.

Q.
Я делаю много топов, разрезаю пирог на капоте, и я планирую разделить пару машин. Я очень внимательно отношусь к качеству своей работы и использую исключительно стыковые соединения и сварку TIG. Благодаря этому сварные швы остаются мягкими и обрабатываемыми, с минимумом деформации, и позволяет мне идеально выпрямлять панели, поэтому требуется лишь небольшое количество наполнителя.

У меня есть широкий ассортимент зажимов, в том числе несколько 18-дюймовых зажимов с глубоким горлом, которые позволяют мне зажимать панели заподлицо для прихваточной сварки, но если мне нужно сделать сварной шов на всем протяжении большой панели, мне нужно выровняйте участки, недоступные для зажимов.

Я знаю, что для этой цели есть коммерчески доступные зажимы, но мне нравится делать свои собственные инструменты. Есть ли у вас какие-либо предложения, как надежно закрепить большие гибкие панели при подготовке к стыковой сварке?

Брюс Карпентер
Через Интернет

A.
Прежде всего, я рекомендую вам работать так осторожно, как вы делаете. Как вы знаете, стыковые соединения внахлест более распространены для этого типа работ, но если вам нужна максимальная обрабатываемость сварного соединения, позволяющая довести панели до совершенства, стыковые соединения, выполненные сваркой TIG, определенно подходят.

Я видел много способов выравнивания панелей под сварку. Некоторые люди используют маленькие ремни с дырочками на каждом конце. Эти ремни охватывают стык, и Clecos (или винты для листового металла) продеваются через отверстия, входящие в удерживаемые панели. Это работает достаточно хорошо, но не позволяет менять положение соединения после просверливания отверстий. Кроме того, усилие зажима ограничено, поэтому, если панелям требуется большая поддержка для поддержания надлежащего выравнивания, трудно получить идеальную посадку заподлицо. Еще одним недостатком является то, что этот процесс оставляет вам множество дополнительных дыр, которые нужно заполнить.

Я встретил в Австралии производителя автомобилей (имя которого ускользает от меня), который сделал несколько очень простых, но оригинальных зажимов для выравнивания панелей. Каждый зажим состоит из трех частей. Одна часть представляет собой небольшой прямоугольник из листового металла размером около 1х2 дюйма с отверстием в центре. Вторая часть представляет собой кусок круглого прутка 5/16 с загибом на одном конце. Заключительная часть представляет собой подобный кусок круглого бруса с конической шлифовкой с одной стороны.

Для использования зажима прямоугольник листового металла проходит через стык, а один кусок круглого стержня проходит через отверстие на внутренней стороне панелей.Последним шагом является установка конической детали через отверстие в полосе листового металла на внешней стороне панели. Эти простые зажимы обладают очень хорошей удерживающей способностью и могут быть затянуты или ослаблены ударом молотка по изогнутому концу конического круглого стержня. На панелях с большой кривизной это помогает изгибать внутренний стержень.

Как видите, эти зажимы достаточно просты, чтобы их можно было сделать несколько десятков за час или два, и они должны прослужить всю жизнь! Иногда самые простые инструменты оказываются лучшими.

Q.
Листовой металл какой толщины следует использовать для изготовления патч-панелей?
Lee Torode
Через Интернет

A.
При изготовлении патч-панелей я всегда стараюсь ТОЧНО подбирать оригинальную толщину. Автомобили 30-х годов обычно были 19-го калибра (0,039 дюйма). После Второй мировой войны большинство производителей перешли на сталь 20-го калибра (0,033 дюйма). Новые автомобили изготавливаются из сверхтонкой стали (часто из высокопрочного сплава), толщина которой может достигать 23-го калибра (0,028 дюйма).Вот почему ремонт после столкновения на новых автомобилях обычно включает замену панели, а не выпрямление или исправление, поскольку тонкие и прочные панели имеют крайне ограниченную обрабатываемость!

Вы можете отправить свои вопросы профессору Хаммеру ([email protected]) или отправить письмо по адресу Covell Creative Metalworking, 106 Airport Blvd., Suite 105, Freedom CA 95019. Вы получите личный ответ. Рон Ковелл снял множество видеороликов по металлообработке, и теперь их можно транслировать или загружать с его веб-сайта.Посмотрите их на covell.biz, а также на серию его текущих семинаров, проводимых по всей стране, или позвоните, чтобы узнать расписание семинаров и бесплатный каталог DVD. Телефон (831) 768-0705. Также посетите канал Рона на YouTube: www.youtube.com/user/covellron.

7 способов приклеить дерево без скоб

Как говорится, всегда нужно на один зажим больше, чем есть на самом деле. Или, может быть, вы работаете с небольшими кусками дерева и просто не можете их зажать.Не волнуйся! Склеивать дерево без хомутов действительно просто!

Чтобы приклеить дерево без зажимов, нанесите столярный клей мазками, оставляя небольшое пространство между ними. Добавьте суперклей в эти промежутки, затем прижмите деревянные части вместе. Удерживайте древесину вместе несколько секунд. Суперклей схватится, удерживая древесину на месте, пока столярный клей сохнет.

Если это не сработает (допустим, у вас дома нет суперклея), не волнуйтесь! У меня есть целый список техник, так что продолжайте читать!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

Метод 1: Суперклей

Это мой любимый метод, так как он очень универсален, а суперклей — это то, что есть у большинства людей дома.

Начните с нанесения столярного клея на стык, оставляя зазоры в клее.

В эти промежутки нанесите пару капель суперклея.

Затем удерживайте дерево вместе в течение нескольких секунд. Суперклей схватывается очень быстро, поэтому этих нескольких секунд хватит, чтобы суперклей прикрепился.Суперклей будет удерживать дерево на месте, пока он сохнет.

Теперь, чтобы уточнить, вы не хотите использовать только суперклей. Клей для дерева прочнее, когда скрепляет два куска дерева (даже крепче шурупов!)

Но клей для дерева достаточно силен, чтобы временно удерживать соединение на месте, пока клей для дерева сохнет, что делает его идеальным вариантом, если у вас нет зажима!

Метод 2: малярная лента

Малярная лента — отличный вариант, если вы склеиваете небольшие куски дерева вместе.Оторвите кусок ленты, достаточно широкий, чтобы закрыть стык, и, желательно, достаточно длинный, чтобы заклеить ближайшую сторону.

Нанесите клей и прижмите древесину, затем заклейте липкой лентой. Постарайтесь сделать ленту как можно более плотной; вы хотите как можно сильнее сдвинуть куски дерева друг с другом.

Это не идеальное решение; малярная лента не будет оказывать такое сильное давление на детали. Но в крайнем случае это здорово!

Метод 3: используйте тяжелые предметы

Это мой метод, возможно потому, что часто я склеиваю вещи так, чтобы сила тяжести могла мне помочь.

В качестве примера однажды я добавил лепнину на панель 1/4 ″ на двери. Я бы с удовольствием прибил ее на место, но панель 1/4 дюйма была слишком тонкой для меня, чтобы использовать гвозди.

Я положил пару книг на лепнину и оставил их на час или около того. Прошло больше года, а лепка все еще крепка!

Забавный факт: насколько я люблю Гарри Поттера, я определенно использую книги для склеивания частей чаще, чем читаю их.

В другом примере я сделал венок из кусочков дерева.Несколько банок с краской — все, что нужно, чтобы все было на месте.

Используйте любой тяжелый предмет, который найдете — держу пари, у вас все получится!

Метод 4: Брэд Нейлз

Этот метод является золотым, если у вас есть пистолет для гвоздей. Если у вас нет пистолета Брэда для ногтей, это больше проблем, чем пользы.

Пистолеты для гвоздей вставляют гвозди быстро и эффективно, а если вам нужно забить гвоздь, вы, вероятно, будете немного шевелить деревом, чтобы в итоге получился хороший стык.

В любом случае, если у вас есть гвоздь, это быстрый и простой способ временно удерживать дерево на месте, пока клей сохнет. Вы оставите гвозди на месте навсегда, но как только клей высохнет, структурная поддержка будет именно на нем.

Кроме того, использование пистолета для ногтей означает, что вы можете перемещать деталь и продолжать строительство, пока клей сохнет. Большой плюс.

Я использовал гвозди для своего органайзера, и весь проект был выполнен менее чем за час. Я просто добавил клей, скрепил части вместе, затем добавил гвоздь или два и перешел к следующему стыку.

Метод 5: эластичный шнур или веревка

Это действительно отличный метод, если вы строите что-то большое и у вас закончились большие зажимы. Добавьте клей и выровняйте все. Затем оберните эластичный шнур или веревку вокруг конструкции и затяните как можно сильнее.

Банджи-шнуры, вероятно, будут работать лучше, чем веревка из-за эластичности, но любой из них выполнит свою работу.

Метод 6: Храповые ремни

Подобно методу веревки / эластичного шнура, для фиксации дерева на месте можно использовать ремни с храповым механизмом.Ремешки с храповым механизмом хороши тем, что они помогают приложить давление к суставу.

Суть в том, чтобы затягивать с храповым механизмом медленно — вы не должны прикладывать слишком большое давление, иначе конструкция может прогнуться, в зависимости от того, как вы склеиваете детали. Вам просто нужно приложить достаточно давления, чтобы затянуть сустав.

Также стоит отметить, что если вы слишком сильно затянете ремешки с храповым механизмом на мягкой древесине, они могут вмятины на дереве. Это вряд ли произойдет с твердой древесиной, но если вы работаете с хвойной древесиной, определенно будьте осторожны, чтобы не затягивать слишком сильно.

Метод 7: Зажимы своими руками

На самом деле очень легко сделать быстрый зажим, если вам нужно. Вам понадобится несколько деревянных обрезков, чтобы сделать затем основную «зажимную» деталь, и кусок дерева в форме клина.

Прикрутите или прибейте куски дерева вместе так, чтобы они были немного больше, чем дерево и соединение, которое вы собираетесь сделать.

Затем склейте стык и поместите его в зажим. Используя киянку, вставьте клин на место до тех пор, пока он не войдет плотно между куском обрезков дерева и стыком, который вы пытаетесь склеить.

Подождите, пока клей высохнет, и наслаждайтесь!

Бонусный метод: винты с отверстиями в кармане

Я оставил это напоследок, потому что считаю его глупым. Многие люди рекомендуют использовать винты / соединения с отверстиями для карманов (Kreg Jig), чтобы закрепить соединение на месте, пока клей высохнет.

Проблема в том, что винты с отверстиями для карманов должны быть зажаты сами по себе, чтобы получить хорошее соединение. Экспонат А: Эти барные стулья. Это был один из моих первых крупных проектов в области деревообработки, и я расколол пару кусков дерева, прежде чем понял, что соединения с отверстиями в карманах действительно нужно зажать.

В противном случае из-за небольших движений древесина становится более восприимчивой к растрескиванию. Конечно же, как только я начал зажимать древесину, у меня больше не было проблем с раскалыванием древесины.

Таким образом, соединения с отверстиями в карманах — это метод, который многие люди рекомендуют, если вы не можете зажать древесину. Я говорю: шарниры с отверстиями для карманов — это здорово, но они не отменяют необходимости в зажиме.

Как сделать самую простую в мире зажимную стойку | Учебное пособие по держателю зажима DIY

Функционирующая зажимная стойка.Он должен быть в каждом магазине. «Но ждать!» Ты говоришь. «Разве не самый простой способ удерживать зажимы — это всего лишь несколько болтов 2х4, прикрепленных к стене, и, может быть, несколько отверстий и вставленная водопроводная труба, чтобы повесить зажимы?» Да, возможно. Но, хотя это работает, если у вас много места, это не самый эффективный способ хранить зажимы в небольшом магазине. И я думаю об этом скорее как о «подвешенном месте», чем о надлежащей организационной системе. Кроме того, если вы уже знаете об этом трюке, вам, конечно, не нужно, чтобы я давал вам инструкции.

Вместо этого я представляю эту конструкцию стойки зажимов: бесконечно адаптируемую к любому масштабу и способную удерживать практически любой тип зажима. Вы можете собрать все это из фанерного лома, лобзика и дрели и сделать один — независимо от размера — менее чем за час.

Во-первых, определите размеры стойки зажима

Для начала вам нужно выяснить три вещи: размер слота, расстояние между прорезями и длину слота.

Сначала определите толщину стержня (или трубы) ваших зажимов.Добавьте немного места для маневра и сделайте это простым и приятным числом. Здесь мои прижимные планки Bessey имеют толщину 5/16 ″, поэтому я выберу 3/8 ″ для своего размера слота. Назовем это измерение A.

Затем прикрепите два зажима бок о бок к куску лома. Поместите их как можно ближе к стойке и измерьте расстояние между ЦЕНТРАМИ двух стержней. Если вы используете зажимы разных стилей и размеров, убедитесь, что вы выбрали два самых больших. Это Измерение B.

Здесь мы прямо на 1 1/2 дюйма.

Наконец, измерьте расстояние между передней частью зажима и задней частью стержня (и головкой зажима). Это Измерение C .

Разметка прорезей для зажимной стойки

Начните с большого куска фанеры на 3/4. Фанера здесь важна, потому что волокна слоев идут в противоположных направлениях, поэтому она прочная как по длине, так и по ширине и не ломается по линии волокон, когда между пазами прорезаны тонкие язычки.(Это также означает, что он имеет стабильные размеры и не будет расширяться и сжиматься при изменении погоды. Никаких заеданий зажимов!)

Убедитесь, что у вас есть красивый квадратный край спереди и с левой стороны. Сделайте отметку 2 ″ с левой стороны. Затем повторите, разместив метки в соответствии с Измерение B выше. Вам понадобится столько меток, сколько зажимов вы надеетесь хранить.

Затем установите комбинированный квадрат на Измерение C , расстояние от переднего зажима до задней части его стержня.Это создает единую точку, в которой вы просверлите отверстие, чтобы начать прорезь.

Просверлите и нарежьте пазы

Выберите сверло, которое соответствует Размер A выше, толщина ваших зажимных стержней плюс 1/16 дюйма или около того. Просверлите каждое перекрестие выше, чтобы создать заднюю часть ваших прорезей. Теперь вы увидите, что вам все равно, сколько дерева между пазами; Единственное, что вам нужно знать о расстоянии между центрами каждого слота, Измерение B.

Используйте угольник, чтобы удлинить стороны этих отверстий до передней части работы.

Этот подход не сработает для меня, и вот почему: я вешаю зажимы рядом со своим верстаком и регулярно буду стоять перед ними, когда использую свои концевые тиски.Итак, я хочу использовать встроенные возможности зажимов, чтобы закрепить их на стойке, чтобы они не выпали и не отскочили, если я случайно в них врежусь. Кроме того, я думаю, что все ручки, выстроенные в ряд, выглядят красиво и побудят меня держать вещи в чистоте и порядке.

Если вы выберете ручки на передней панели, вы все равно можете в любой момент разместить их полосой наружу. Итак, ручки в передней / более длинной прорези — это наиболее универсальный вариант.

Теперь используйте лобзик, ленточную пилу или ручную пилу, чтобы вырезать эти линии и удалить отходы внутри прорези.Если у вас есть лишняя древесина спереди или сзади, отрежьте ее сейчас, чтобы определить вашу общую длину.

Обрежьте заднюю и боковые стороны зажимной стойки.

Затем отрежьте заднюю часть стойки. Он будет находиться под верхней полкой с прорезями, которую вы только что создали, и вы будете ввинчивать ее, чтобы прикрепить дерево к стене. Он должен быть ровно такой же длины, как верх, и такой ширины, какой вам нужно, чтобы вещи оставались жесткими и вонзались как минимум двумя винтами. Вы легко можете сделать его такого же размера, как и верх.У меня ширина 4 1/4 дюйма.

Прикрепите верх к задней части с помощью винтов. Я решил не использовать здесь клей или гвозди на случай, если мне когда-нибудь понадобится разобрать стойку. Просто убедитесь, что верх сидит на спине, чтобы верх поддерживался по всей длине. Я проделал отверстия для карманов сзади, но вы могли легко вкрутить сверху.

С прикрепленной спинкой нарисуйте стороны. Они прикрепляются как к спине, так и к верху, чтобы сделать все жестким. Вопрос дня: получается ли из них кронштейны, кронштейны или просто боковые стороны? (Не викторина: я вообще-то не знаю, как это называть.Кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь комментариями ниже.)

Ваши стороны могут быть квадратами, треугольниками или французскими кривыми; что вы хотите. Я выбрал угол 45 °, начиная с 1 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы облегчить визуальный вес и обеспечить лучший доступ. Я просто поднес кусок к сторонам зажимной стойки и проследил свои отметки, а затем вырезал его на ленточной пиле. Затем я перевернул его, обрисовал форму и вырезал другую сторону.

Прикрепите боковые стороны к внутренней части стойки дополнительными винтами.

Положи трубку!

Найдите настенные шпильки или используйте подходящие анкеры, чтобы подвесить зажимную стойку вверх, вкручивая ее через заднюю стенку. Используйте как минимум четыре крепких винта или больше, если можете. Если вы подвешиваете тяжелые хомуты для труб, вы можете растачивать отверстия и использовать болты с растяжкой, чтобы войти в шпильки, чтобы выдержать дополнительный вес.

Добавьте зажимы, и готово!

Когда он на стене, вы можете увидеть количество способов, которыми вы можете разместить зажимы в стойке.Вы можете зажать их, поместив стойку между обеими губками, поместив их стороной с рукояткой вперед и просто оставив их висеть, или положите их на нижнюю губку, как указано выше. Это замечательно, если вы часто используете их, но не хотите, чтобы они загромождали ваш рабочий стол.

Вот вторая стойка той же конструкции для моих небольших зажимов. Я сделал стойку зажимов длиннее, чем нужно, и сдвинул зажимы в сторону.Это было необходимо для того, чтобы повесить его на две стойки, но также использовалось лишнее пространство на стене, чтобы сделать полку для хранения более удобных вещей.

Моя зажимная стенка почти готова. Если вам интересно, ознакомьтесь с руководством по системе хранения зажимов с параллельными губками, которую я сделал. Далее: способ хранения моих деревянных шурупов. Будьте на связи.

5 Зажимы, изготавливаемые на заводе | Проект деревообработки

Экономьте деньги и решайте уникальные проблемы зажима, создавая собственные зажимы.

Вам не придется долго заниматься деревообработкой, прежде чем вы столкнетесь с ситуациями, когда обычные стержневые зажимы просто не справятся со своей работой. В каталогах по деревообработке есть множество специальных зажимов, но трудно оправдать их цену при нерегулярном использовании. С другой стороны, с помощью всего нескольких небольших деревянных частей и небольшого количества недорогого оборудования вы можете сделать свои собственные зажимы специального назначения. Мы включили в план пять стилей: кулачковый зажим, зажим для кромки, зажим для рамы, зажим для большой досягаемости и зажим для кресла.

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 13 печатных (цифровых) страниц с пошаговыми инструкциями
• Более 30 полноцветных фотографий и иллюстраций
• 5 полноразмерных выкроек.Список источников

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Проектные принадлежности и оборудование

Ознакомьтесь с рекомендациями нашего редактора по расходным материалам и оборудованию для проекта.(Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

Похожие планы столяра

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы: