Стулья из дерева своими руками

Укрытая прохладная терраса – прекрасное место для дачного отдыха, лучшее место для семейных обедов в жаркий летний полдень.

Пластиковый стол несколько лет успешно справлялся с ролью обеденного, до тех пор, пока не сломался под нерасчетной тяжестью неосторожного гостя. Пришлось искать столу замену, т.к. объем повреждений был критический.

Наилучшим вариантом стал самодельный стол, сделанный как-то утром 31-го декабря к встрече Нового года большой компанией. Тогда он был собран из купленных в сетевом строительном магазине мебельных щитов и готовых металлических ножек.

Надо сказать, что стол с деревянной столешницей прекрасно вписался в новый интерьер террасы, обрамленный опорной конструкцией из неокрашенной текстурной сосны, а вот пластиковые стулья, увы, явно диссонировали. Поэтому родилась потребность, а за ней и идея, изготовить деревянные стулья для террасы, так сказать «наполнить гарнитур». Техническое задание было сформулировано так. Стул должен быть прочным, удобным, красивым и недорогим, изготовленным из подручных материалов, с помощью имеющихся инструментов, без применения сложного оборудования, точной фрезеровки и клеевых соединений.

В поисках подходящего материала, взгляд упал на гостевую кровать. Когда-то, еще в прошлом веке, сделал двухъярусную кровать для дочерей. Для верхнего яруса удалось добыть несколько дубовых досок в то далекое и непростое время. Дочери давно выросли. Двухъярусная кровать со временем превратилась в две обычных. А не так давно ложе из дуба переехало на дачу в качестве гостевого спального места. И вот богатую древесину ждет очередная «реинкарнация».

Конечно, фактор наличия хорошего материала влияет на конструктивное решение. Детали можно сделать относительно тонкими и прочными, применить простую крепежную фурнитуру и несложную технологию изготовления. Приятный бонус от использования дуба – прекрасный внешний вид и хорошая стойкость готового изделия к колебаниям влажности и температуры.

Настала очередь материализации задуманного в проект. Подсмотрев некоторые идеи в образцах индустриального и кустарного производства, приступаю к моделированию.

Как мы жили без компьютеров?

Эскизный проект получился вот такой.

Основные размеры от вышеупомянутых пластиковых стульев. Немного увеличена глубина и ширина сиденья, наклон спинки и ширина подлокотников. Хотелось получить на выходе не просто обычный стул, а стул, сидя на котором можно и поесть, и отдохнуть.

Извлекаю из компьютерной модели все основные размеры, делаю эскизы деталей.

С изобразительным искусством покончено. Перемещаюсь от компьютера к верстаку. Кровать подвергается глобальной перестройке, не хотелось бы ради стульев потерять спальное место. Дубовые детали кровати заменяю на новые части, сделанные из сосновых досок на скорую руку.

Поступившую «в производство» спинку кровати распиливаю электролобзиком.

При помощи ручной циркулярной пилы доски распускаю на бруски, шириной примерно по 33-34мм. Твердая древесина режется медленнее сосны, но все же без особых проблем.

Неровности, оставшиеся от циркулярки, ручная работа, все-таки, убираю с помощью электрорубанка. Поверхность дерева остается ровной и гладкой. Можно отказаться от дальнейшей шлифовки. Тем же рубанком снимаю прямые углы вдоль брусков, делаю фаски. Для удобной работы использую деревянные подкладки с ромбовидным вырезом. Эти несложные приспособления надежно удерживают брусок «на ребре».

Для одного стула отбираю девять брусков нужной длины.

Вооружившись карандашом, рулеткой и угольником, делаю габаритную разметку. Торцовочная пила, приобретённая в своё время для производства садовых дорожек из террасной доски, как нельзя лучше подходит для нарезки брусков под нужным углом, коих в наших деталях немало.

Срезы спинки под острыми углами торцовочной пилой делать проблематично, поэтому выполняю их электролобзиком. Режущее полотно ожидаемо «гуляет», но это не беда. Зажимаю пару деталей вместе и выравниваю неровные плоскости шлифмашиной с крупнозернистой лентой.

На очереди ответственный момент, разметка и сверление отверстий в брусках под мебельные шурупы. От качества и точности сборки трёх деталей: задней ножки, спинки и сиденья, образующих основной несущий треугольник, зависит и прочность стула, и его красота. Неточная сборка этого узла может привести к тому, что вместо стильного предмета интерьера на свет может появиться хромой уродец.

Такие мебельные шурупы (конфирматы) и специальное сверло можно приобрести в строительном магазине. Шурупы у меня были, а вот сверло решил прикупить, хотя раньше обходился тремя обычными сверлами, диаметром 5, 7 и 10 мм.

Отверстия под шуруп, скрепляющий детали спинки и сиденья пока не делаю. Несколько позже сделаю это крепление «по месту».

Начинаю сборку левого, а затем и правого «треугольника» каркаса. Соединяю двумя конфирматами 7х75мм заднюю ножку с деталями спинки и сиденья.

Зажимаю левую и правую пару частей каркаса в тисках. Тут есть возможность исправить небольшие ошибки, подшлифовав торец детали сиденья одного из собираемых «треугольников», дабы добиться их максимальной симметричности.

Делаю отверстия «по месту» и затем вворачиваю мебельные шурупы, соединяющие детали спинки и сиденья, не вынимая сборку из тисков.

На очереди подлокотники. Для них беру обычную сосновую доску. Вырезаю прямоугольные заготовки по размерам. Закругления делаю лобзиком с узким полотном. Рубанком довожу толщину до 15 мм. Окончательную обработку закруглений и поверхностей выполняю шлифмашиной.

Конфирматом соединяю переднюю ножку с деталью сиденья. Точка крепления пока одна и поэтому ножка не держится жестко.

Зажимаю в тисках один из «треугольников». Прикладываю подлокотник к верхним торцам ножек. Выравниваю и немного прижимаю рукой. Делаю отверстие «по месту» для крепления подлокотника к задней ножке. Ось сверла удерживаю под прямым углом к плоскости подлокотника.

Для этого соединения беру менее длинные шурупы. У меня есть 7х55мм, такой длины вполне достаточно.

Помещая переднюю ножку в тиски, ориентирую её верхний край по отметке 35 мм от переднего края подлокотника. Просверлив отверстие «по месту», скрепляю подлокотник и переднюю ножку, которая теперь становится полноценной частью жесткой половинки каркаса.

Последняя операция этого этапа – соединение спинки и подлокотника. Здесь нужен длинный мебельный шуруп.

Так же собираю вторую половинку каркаса.

Принимаюсь за дощечки для сиденья и спинки. У меня была в запасе «вагонка», две двухметровые доски. Они отшлифованы, достаточно тонкие, около 10 мм толщиной, легкие и прочные. Нужные мне восемь деталей вырезаю по размерам, делаю отверстия под крепежные саморезы, углубляю отверстия под шляпки.

Процесс монтажа сиденья и спинки одновременно является финальной операцией сборки стула. Он очень прост. К зажатой в тисках одной из половинок каркаса последовательно крепятся дощечки с интервалом в 1 см. Нужно только выдерживать прямой угол между деталями. Использую саморезы по дереву 3х35мм. Для верхней дощечки спинки беру короткие саморезы, длиной 18-20мм.

Прикручиваю все восемь деталей. Эту собранную часть стула совмещаю с другой половиной каркаса и прикручиваю дощечки по другой стороне.

Осталось только установить поперечину между передними ножками и закрепить её длинными мебельными шурупами через заранее подготовленные отверстия в соответствии с чертежом. Без поперечины обойтись нельзя, иначе ножки будут разъезжаться.

Стул готов. Дальнейшее непродолжительное тестирование показало, что вновь созданный предмет мебели соответствует своему предназначению и, без масштабных доработок, может быть «запущен в серию».

Несколько слов о покраске. Мне понравилась полупрозрачная декоративно-защитная акриловая пропитка на водной основе одного европейского производителя. В отличие от лака, она частично впитывается в поверхность древесины. При высыхании акрил как бы сжимает пористые участки дерева, подчеркивает рисунок текстуры и отлично защищает древесину от атмосферной влаги. Окраска обычной кисточкой в два слоя нивелирует заметную разницу в цвете разных пород дерева, сохраняя при этом видимой текстуру.

Готовые стулья отлично гармонируют со столешницей и опорной конструкцией террасы, обработанными такой же пропиткой несколько ранее.

Осталось только оснастить гарнитур мягкими подушками для комфортного отдыха, но думаю, что с этой задачей лучше справятся женские руки.

Видео с полным циклом изготовления можно посмотреть здесь:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать деревянный стул из старых реек и брусков

Если в вашей мастерской накопились обрезки пиломатериалов, не спешите избавиться от них, ведь это отличный материал для изготовления деревянного стула. Бруски и рейки, ранее покрытые краской или лаком после обработки фуганком или рейсмусом, после перешлифовки обретают свой первозданный вид и готовы для дальнейшего использования.

Это первые стулья, которые автор сделал своими руками. Он не стал ничего усложнять, поэтому задние ножки и спинки у стульев прямые. Как показала практика, на таких стульях очень удобно сидеть, хотя выглядит стул не так выгодно, как в случае с изогнутой спинкой.

Для того чтобы сделать деревянный стул своими руками из старых реек и брусков вам понадобится:

Материалы:
— бруски и рейки для изготовления каркаса стула сечением 35 х 35 мм и 50 х 25 мм;
— деревянные доски толщиной 15 — 20 мм для изготовления сидения;
— шканты мебельные буковые диаметром 8 мм;
— столярный клей;
— шпатлевка по дереву;
— саморезы по дереву или мебельные шурупы, гвозди для фиксации сидения;
— защитно-декоративное покрытие для древесины.

Инструменты:
— фуговальный станок;
— рейсмус;
— шлифмашинка;
— дрель;
— шуруповерт;
— сверлильный станок;
— кондуктор для сверления отверстий под углом от фирмы Kreg;
— циркулярка;
— ручной фрезер или фрезерный станок;
— присадочный фрезер для нарезания пазов под шканты;
— струбцины;
— шпатель;
— стамеска;
— кусок поролона или кухонная губка, ткань без ворса для морилки;
— строительная рулетка, угольник, линейка;
— маркер.

Процесс изготовления
Шаг первый: инвентаризация запасов пиломатериалов
Автор разобрал свою старую тумбу для рейсмуса и тем самым обзавелся некоторым запасом пиломатериалов. Он также подобрал стойки со старого стенда — покрытые некогда морилкой и лаком. На первый взгляд может показаться, что все это — мусор, годный лишь на дрова. Однако после обработки на строгальных станках можно получить очень достойный материал для подобного рода проектов.

На некоторых брусках видны отверстия от шурупов. В процесс все это автор будет шпаклевать. Слишком большие отверстия всегда можно рассверлить, вклеить деревянный шкант и, таким образом, замаскировать место крепления.

Такие материалы ценны тем, что они вылежались и высохли. Все что могло, уже давно покрутило, и вы можете быть уверенны в том, что дерево вас не подведет. Автор советует подбирать сухую древесину, заготовленную впрок. Для этого сам он переходит на необрезную доску, которая хорошо храниться и меньше подвергается разного рода деформациям. Все дефекты он обрабатывает шпатлевкой, поэтому часто использует дерево не первого сорта, что ничуть его не смущает.

Шаг второй: изготовление деталей каркаса
Поскольку автор использует старые пиломатериалы, он предварительно обработал доски и бруски на фуговальном станке, затем прогнал их через рейсмус. После этого поверхность древесины требует лишь финальной шлифовки наждачной бумагой с мелким абразивом вроде 220-240. Для этого вы можете использовать шлифмашинку, станок или вовсе прошлифовать все вручную, так как при правильной подготовки поверхности много времени такая работа не займет.

Если вы используете шпатлевку, то делать это необходимо на этапе перед шлифовкой. Шпатлевку автор нанес на ночь и только после этого прошлифовал детали стульев. В собранном виде стулья будут тонироваться декоративным маслом, поэтому вы можете смело использовать белую шпатлевку.

Шаг третий: сборка каркаса
Стулья собраны на шкантах с использованием клея и мебельных шурупов. Такая комбинация позволит получить стойкий каркас.
Отверстия для шкантов автор нарезает присадочным фрезером, что значительно сокращает затраченное на работу время. Соединения получаются очень точными и аккуратными, чего трудно достичь при любом другом методе. Особенно если учесть скорость работы. Складывается впечатления, что такие стулья можно собирать без клея, настолько прочны шкантовые соединения, и на столь идеальна присадка.

Для начала автор производит сборку стула «на сухую», чтобы убедить, что заготовки сделаны точно по размерам, а места соединений отмечены правильно. Для предварительной сборки автор советует использовать менее качественные шканты, которые заходят в паз не достаточно плотно и которые не приходится забивать. Иначе собрать и разобрать стул будет не так просто.

Поскольку автор использует сосну, а она, в свою очередь, обладает не достаточной плотностью, он скругляет все детали во избежание вмятин в процессе эксплуатации. Так же автор снимает фаски на ножках, иначе они разлахматятся.

Каркас соберите на шкантах с использованием клея. Автор использует струбцину для сжатия деталей в течении нескольких минут. Этого времени вполне достаточно.

Шаг четвертый: Изготовление и установка сидения стула
Для изготовления сидения автор использовал старую столешницу для циркулярки. Он обрезал зоны с крупными сучками и распустил доски вдоль на циркулярке. Отверстия от саморезов автор впоследствии рассверлит и установит в этих местах шканты. Для этого он использует сверлильный станок. После застывания клея, шканты следует обрезать.

Получившиеся заготовки автор прогнал через рейсмус, чтобы уровнять по толщине. После этого он выровнял кромку с помощью циркулярки. Каждое сидение состоит из 7 равных сегментов, из которых автор изготовит клееный щит по ширине сидения. Дальше останется лишь торцевать щит по длине.

Получившуюся заготовку следует тщательно прошлифовать. Примерьте сидение, отметьте выборку под каркас и выпилите лобзиком. Автор обработал сидение фрезером, сняв фаски — так, как и в случае в каркасом.

Как правило, сидение крепится к каркасу небольшими гвоздями. Автор использовал диагональные отверстия с обратной стороны, которые он проделал с помощью специального кондуктора фирмы Kreg, и вкрутил по нескольку мебельных шурупов.

Шаг пятый: защитно-декоративная обработка древесины
Автор обработал стулья мебельным маслом, в которое добавил колер. Вы можете использовать готовую масляную морилку или тонировочный мебельный воск. Нанесите состав на поверхность дерева и обязательно удалите остатки тканью без ворса. Такие покрытие не требует закрепляющего слоя. Слой застывшей морилки можно прошлифовать, что позволит получить идеально гладкую поверхность, напоминающую на ощупь пластик.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Стул из дерева своими руками: фото, чертежи, размеры

Деревянные стулья являются классическими предметами интерьера и всегда в моде. Изделия долговечны, экологичны, комфортны, подходят для разных стилей. Модели могут быть стационарными либо складными, с прямой либо фигурной спинкой, с изогнутыми либо прямыми ножками. Изделия различаются габаритами и декорированием. Чтобы сделать стул из дерева своими руками, необходимо подобрать материалы, составить чертежи, выполнить распиловку и сборку деталей.

Похожие статьи:

Разнообразие форм и вариантов изготовления деревянных стульев

Деревянная мебель различается формами, размерами, дизайном. Выбор моделей зависит от стиля интерьера, функционального назначения помещения.

Дизайнерские стулья своими руками изготавливаются из цельного дерева, распространены также варианты с мягкими вставками и обивкой. Модели из цельной древесины уместны во многих стилях интерьера (модерн, ар-деко, кантри). В комнатах с условиями повышенной влажности оптимальны модели с простым каркасом, т.к. тканевая основа быстро повредится.

Мебель с обивкой подойдет для спальных, гостиных, рабочих кабинетов. Ткани для отделки выбираются с учетом фактуры стен и текстиля. Деревянные стулья могут изготавливаться с подлокотниками.

Стульчики в стиле прованс производятся с обивкой либо без нее. Модели с гладкими поверхностями окрашивают и дополняют техникой декупажа. В обивке изделий для провансальского направления используется ткань с растительными орнаментами.

Модели стульев различаются дизайном. Изделия с сиденьями квадратной либо трапециевидной формы выглядят строго и элегантно. Модели оптимальны для стилей модерн и классический.

Стулья с округлыми сиденьями и спинками изысканы и романтичны. Ножки моделей дополняют тонкой резьбой. Варианты оптимальны для стилей ампир, барокко, винтаж.

Модели выпускаются с возможностью трансформироваться либо стационарными. На выборе типа изделия сказывается интенсивность применения. Нераскладные стулья подбирают для организации постоянных посадочных мест в гостиных, на кухнях. Трансформируемые изделия оптимальны в качестве дополнительных при проведении мероприятий, приеме гостей.

Выбор древесины

До того как сделать стулья своими руками, необходимо выбрать качественный материал. Оптимальна древесина с высокой плотностью (бук, вяз, дуб, тис). Твердые породы сложны в обработке, но долговечны и износостойки. Лиственные сорта (сосна, ель) неустойчивы к истиранию, сколам, поэтому не рекомендованы для мебели.

Стулья создаются из досок либо бруса. Доски с помощью циркулярной пилы можно заготовить из бревен самостоятельно.

Для создания стульев своими руками из дерева требуется материал с плотностью в 8-12%, без трещин и грибковых поражений. Толщина досок должна быть не больше 100 мм. Допустимы небольшие отклонения по перекосу. Обработка антисептической пропиткой должна быть безопасной для использования во внутренних помещениях дома.

Существует 2 разновидности массива дерева: цельный и клееный. Цельное сырье дорогое, качественное, но сложное в обработке. Клееный материал комфортен в отделке, устойчив к повреждениям. Возможно создание бюджетных моделей из поддонов своими руками.

Сырье для мебели рекомендуется приобретать с небольшим запасом, т.к. при распиловке образуются отходы.

Расчеты и чертежи

Для создания стула со спинкой своими руками требуется определить вид конструкции, нарисовать эскиз, разработать чертеж. В схеме необходимо указание деталировки, по которой будет выполняться распиловка бруса.

Самодельный стул состоит из спинки, сиденья, передних ножек, задних ножек, царг и проножек. В чертеже необходимо указать точные размеры элементов. Возможна реализация авторского проекта, но есть стандартные нормативы к типу конструкции. Высота изделия от сиденья до нижней поверхности ножек может варьироваться от 40 до 60 см. Учитывается и расстояние до подлокотников при наличии элементов в изделии. Высота от пола до верхней точки спинки стула составляет 80-90 см.

Процесс изготовления стула со спинкой

После распилки элементов осуществляется последовательная сборка частей стула. Сначала собирается передняя часть мебели из поперечной царги, ножек, нижней перемычки. Важно выдержать прямой угол конструкции, для этого используются измерительные приборы. Скреплять изделие лучше шурупами.

Затем создается спинка. В пазы на фронтальной поверхности спинки необходимо вставить продольные перемычки и царги. Собирается фартук стула и соединяется с передней частью. К готовому каркасу монтируется сиденье.

Для качественной сборки стульев из дерева своими руками рекомендуется сделать предварительный крепеж модели, чтобы определить расстояния стыковки элементов, проконтролировать отсутствие перекосов. При необходимости детали подгоняют, затем последовательно собирают, проклеивают и соединяют. Детали каркаса соединяются без металлического крепежа, только сиденье крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Сделать стул из дерева можно и без предварительной сборки, если используется присадочный фрезер, который обеспечивает точность в подгонке элементов.

Сиденье

Сиденье изготавливается из фанерной панели либо доски толщиной в 15-20 мм. Стандартные размеры элемента 430*440 мм, но возможно изготовление детали по авторскому проекту. На короткой стороне необходимо отметить места для проемов и сделать с помощью резака выемки для дальнейшего крепления спинки. Прямые углы сиденья и края панели необходимо обработать фрезером для комфортной эксплуатации изделия.

Ножки

Ножки стула могут быть прямыми либо изогнутыми, соединяемыми в форме прямоугольника либо квадрата.

Для изготовления задних ножек необходимы доски толщиной в 25 мм. На плиты наносят разметку по схеме, вымеряют по линейке, размечают пазы для установки перекладин задней царги и спинки. Перед распилом необходимо высверлить пазы фрезером либо дрелью. Размеры отверстий должны достигать в диаметре около 9 мм.

Затем выпиливаются ножки, поверхности обрабатываются. На готовых ножках размечаются и высверливаются дополнительные пазы для установки боковых царг. Элементы соединяются, в процессе необходимо обращать внимание на разницу в длине элементов.

Спинка

Спинка стула может быть цельной жесткой, сборной жесткой либо мягкой. В классической модели в составе спинки присутствует широкая горизонтальная планка, узкие перемычки (верхняя и нижняя) и вертикальные планки. Высоту спинки рассчитывают от сиденья, а не от подлокотников. Первое перекрытие на спинке для опоры размещают в 15 см от сиденья. Собирают детали с помощью креплений (шурупы, шканты) и дополняют клеевым методом.

Что вы делайте со старой мебелью?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

• Увозим на дачу, в деревню, в гараж 35%, 323 голоса

  323 голоса 35%

  323 голоса — 35% из всех голосов

• Ремонтируем, обновляем 23%, 206 голосов

  206 голосов 23%

  206 голосов — 23% из всех голосов

• Выкидываем 20%, 179 голосов

  179 голосов 20%

  179 голосов — 20% из всех голосов

• Отдаём, дарим 14%, 127 голосов

  127 голосов 14%

  127 голосов — 14% из всех голосов

• Продаём 8%, 75 голосов

  75 голосов 8%

  75 голосов — 8% из всех голосов

Всего голосов: 910

05.04.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Декорирование

Работы по сборке мебели завершаются декорированием. До художественного оформления поверхности обрабатываются листами наждачной бумаги и покрываются прозрачным лаком. Декорирование выполняется в техниках декупажа, патинирования, гравировки, простого либо художественного окрашивания и т.д.

Резьба по дереву позволяет создавать оригинальные узоры и гравировку. Оформление может быть контурным, геометрическим, рельефным и т.д. Тонкая резьба придаст помещению легкость и воздушность. После гравировки изделие покрывается прозрачным лаком либо плотной краской. Метод оформления подойдет помещениям в стилях модерн, барокко, шебби-шик.

Стулья под старину своими руками оформляются и техникой декупажа. Мебель дополняют цветочными принтами либо репродукциями художественных картин, искусственно состаривая поверхность. Завершают работы лакировкой поверхностей. Декор подойдет помещениям в стилях ретро, винтаж, провансальский.

Окрашивание позволяет гармонично вписать мебель в интерьер, сделать модели контрастными либо нейтральными. При нанесении эмали возможно применение техники патинирования, стилизация под мрамор и стекло. Краски могут быть полупрозрачные либо плотные в зависимости от дизайна интерьера.

Элегантный стул из дерева своими руками с чертежами

Мастер Том Маклафлин разработал проект этого стула, скомбинировав элементы разных мебельных стилей и не жертвуя при этом удобством ради красоты. С помощью шаблонов легко сделать криволинейные детали. Для изготовления соединений Том пользуется тремя станками: ленточной пилой, круглопильным и долбежным станками (вместо последнего можно использовать сверлильный станок с долбежной насадкой). Завершив столярную часть работы, дополните стул комфортным сиденьем, которое изготавливается простым и проверенным способом.

Прежде чем пилить, хорошо подумайте

Конструкция стула состоит из многих деталей, требующих внимания и сосредоточенности при их изготовлении и подгонке. Вот что советует Том.

• Для изготовления аккуратных и точных шипов и гнезд, особенно в соединениях с непрямыми углами, правильность настройки станков имеет решающее значение, поэтому сделайте два-три пробных образца каждой детали стула, с помощью которых сумеете настроить станки и добиться требуемой плотности соединений, прежде чем приступать к обработке настоящих деталей.
• Если вы делаете не один стул, сразу выполняйте одну и ту же операцию на одинаковых деталях, чтобы не заниматься повторной настройкой станков.
• Маркируйте все детали, относящиеся к каждому отдельному стулу. Таким образом, однажды подогнав все соединения и подобрав детали по цвету, будет нетрудно снова объединить их при окончательной сборке.
• Сохраните обрезки от выпиливания криволинейных деталей и заготовок со скосами. Они пригодятся для зажима деталей при изготовлении гнезд и обработке по форме.

Придайте форму ножкам

1. Ориентируясь по схемам, начертите контуры задней ножки А в натуральную величину (рис. 1). Наклейте чертеж на 6-миллиметровый оргалит и выпилите шаблон, разметив на нем положение гнезд. Обведите контуры шаблона на заготовке задней ножки и выпилите ленточной пилой, ведя пропил рядом с контурной линией. Затем выпилите вторую заднюю ножку.

Том советует! Чтобы добиться лучшего внешнего вида, текстурный рисунок на передней стороне обеих задних ножек должен быть зеркально симметричным. Для этого при разметке контуров второй ножки переверните шаблон, поменяв его концы местами (фото А). Затем нужно расположить несколько ножек рядом по ширине доски. Это гарантирует получение парных деталей, похожих на отражения в зеркале (фото В).

2. Двухсторонним скотчем приклейте шаблон к выпиленной заготовке ножки. Закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, длинную ко

пирующую фрезу с подшипником и отрегулируйте ее вылет, выравнивая подшипник с кромкой шаблона. Обработайте задние ножки по контуру до окончательной формы. Карандашом пометьте верх и низ каждой ножки, снимите шаблон и отшлифуйте ножки до линий контура.

3. Выпилите передние ножки В («Список материалов» и рис. 1). Пометь те их передние грани. Наклоните диск пильного станка на угол 7° и опилите скос на внешней стороне каждой ножки, чтобы передняя грань стала шире задней. Не меняя наклона диска, выпилите под тем же утлом из обрезков две планки клиновидного сечения длиной 250-300 мм, которые потребуются при выборке гнезд в ножках.

Выпилите заготовки деталей спинки

1. Выпилите нижнюю перекладину С спинки (рис. 4), но пока не делайте скосы на ее верхней грани. Разметьте положение четырех гнезд.

2. Выпилите верхнюю перекладину D спинки (рис. 5) с припуском 10 мм по длине. Сделайте две копии шаблона верхней перекладины. Приклейте одну копию к нижней грани, но пока не выпиливайте криволинейную форму.

3. Для средней доски Е и боковых брусков F спинки сделайте заготовку размером 13 x 178 x 533 мм (рис. 6). Вы отпилите боковые бруски позднее после выпиливания шипов.

Выберите все гнезда

1. Разметьте положение гнезд на ножках А, В (рис. 1 и 2), помня, что детали должны быть зеркальными копиями.

2. Выберите 10-миллиметровое гнездо для передней царги G в передних ножках В (фото С, рис. 2). Поверните переднюю ножку В так, чтобы ее скошенная грань прилегала к упору на столике долбежного или сверлильного станка (фото D) и сделайте 10-миллиметровое гнездо под углом для боковой царги Н. То же самое проделайте со второй передней ножкой.

КЛИНЬЯ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ ДЕТАЛИ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Чтобы стенки гнезда были параллельны передней грани, положите ножку скошенной гранью вниз, подложив планку клиновидного сечения.

Положите деталь передней гранью на клин и с помощью второго закрепите в зажиме. Не используйте второй клин, если на вашем станке нет такого зажима.

3. Если у вас нет достаточно большого обрезка заготовки, оставшегося от выпиливания задних ножек, сделайте криволинейную опору (цулагу) размером 90×525 мм (фото Е) из обрезков, толщина которых равна или чуть меньше толщины ножки. Она поможет удерживать ножку под нужным углом при выборке гнезда для боковой царги.

Перенесите крайние метки гнезда для царги на обрезок доски, обведите шаблон ножки и выпилите криволинейную опору-цулагу ленточной пилой.

Совместите линии разметки гнезда на ножке и цулаге. Если ножка опирается на столик станка, гнездо будет выбрано под углом.

4. Используя криволинейную опору (фото F), выберите в задней ножке А 10-миллиметровое гнездо для боковой царги Н. Проделайте то же самое со второй задней ножкой.

5. Для выборки 10-миллиметровых гнезд для нижней перекладины спинки С в задних ножках А прижмите плоскую грань ножки (в которой только что сделали предыдущее гнездо) к упору станка и выберите гнездо на внутренней стороне детали.

6. Сделайте 8-миллиметровое гнездо для верхней перекладины D спинки в верхней части задних ножек А на внутренней стороне, прижимая к упору переднюю сторону детали.

7. Выберите 6-миллиметровые гнезда в нижней перекладине С спинки для средней доски Е и боковых брусков F (рис. 4).

8. Сделайте такие же 6-миллиметровые гнезда на нижней грани верхней перекладины D для средней доски Е (рис. 5). Делая гнезда для боковых брусков F, вставьте клин с углом 4° между перекладиной D и упором (шаг 2).

Теперь выпилите шипы

1. Сделайте простое приспособление для выпиливания шипов, показанное в статье «Выпиливайте шипы безопасно и просто».

2. Чтобы выпилить шипы трех размеров, сделайте из обрезков три проставки толщиной 6, 8 и 10 мм, а также проставку, толщина которой равна толщине пильного диска. Ширина проставок — 75-100 мм.

Для выпиливания 10-миллиметровых шипов на царгах G, Н подберите проставку необходимой толщины для первого пропила. Перед вторым пропилом удалите ее.

3. Выпилите переднюю G и боковые Н царги сиденья (рис. 7). Удерживая рукой или струбциной соответствующие проставки между приспособлением и деталью (фото G), опилите под утлом 90° щечки шипов на концах передней G и боковых Н царг, нижней С и верхней D перекладин спинки, а также на заготовке средней доски и боковых брусков E/F спинки (рис. 4, 5, 6 и 7).

 

Примечание. На боковых царгах Н формируйте шипы под углом 90° только на переднем конце деталей.

(Хотя шипы верхней перекладины спинки должны иметь окончательную длину 17 мм, на этом этапе сделайте их длиной 22 мм, чтобы не настраивать пильный станок специально для этого.)

Том советует! Сделав на пробных обрезках пропилы, формирующие щечки шипов, удалите лишний материал с помощью ленточной пилы, но оставьте у плечиков припуск около 6 мм, чтобы избежать заклинивания обрезка между диском и продольным упором пильного станка. Проверьте подгонку пробных шипов к соответствующим гнездам. Если шип вставляется слишком свободно, наклейте на проставку одну-две полоски малярного скотча и выпилите еще один пробный шип.

Используя те же настройки, но наклонив пильный диск на угол 7°, прижмите к приспособлению внешнюю сторону царги и выпилите щечки шипа.

4. Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и сделайте в нижней и верхней перекладинах С, D, в заготовке для средней доски и боковых брусков E/F, а также в передней царге G пропилы, формирующие плечики шипов.

5. Наклоните пильный диск на угол 7° от вертикали и опилите щечки косого шипа толщиной 10 мм на заднем конце боковых царг Н (фото Н).

6. Не меняя наклона пильного диска, сформируйте под углом плечики передних и задних шипов на боковых царгах (фото I, J, К).

 

 

Сделайте первый пропил так, чтобы диск еле касался щечки шипа. С помощью малки и разметочного ножа продлите линию под углом 7° до ребра, где требуется сделать второе плечико. Наконец расположите деталь по другую сторону диска и выпилите второе плечико по разметке.

7. Увеличьте угол наклона пильного диска до 8°. Сформируйте щечки и плечики косых шипов толщиной 6 мм на нижнем конце заготовки средней доски и боковых брусков E/F так же, как в шагах 5 и 6 (рис. 6а). Верните пильный диск в вертикальное положение и продольными распилами отделите боковые бруски F с каждого края заготовки. С помощью лобзика и стамески сделайте вырез в середине широкого шипа на обоих концах средней доски Е (рис. 6) и добавьте вырезы шириной 6 мм по краям (см. «Совет мастера» внизу).

Совет мастера

Сделайте первый поперечный пропил лобзиком от одного продольного пропила до заднего края другого. Затем отпилите остальное.

Оттачивайте навыки работы с ручными инструментами для точной подгонки средней доски

Сделать вырез посередине широкого шипа только с помощью станков или электроинструментов непросто. Есть лучшее решение. Ленточной пилой или хорошо заточенной обушковой пилой сделайте пропилы до плечиков шипа, затем используйте лобзик, узкая пилка которого легко повернется в пропиле, чтобы удалить лишнее, оставив небольшой припуск у основания. Наконец с помощью стамески срежьте остаток вровень с плечиками.

Направляйте стамеску внутрь под небольшим углом. Это гарантирует плотность стыка по линии плечиков.

8. Сформируйте верхние плечики шипов на передней и боковых царгах G, Н (рис. 7). Укоротите концы шипов верхней перекладины D на 5 мм.

9. Насухо (без клея) соберите каркас стула, подгоняя шипы слишком тугих соединений с помощью зензубеля или напильника. Сначала вставьте среднюю доску и боковые бруски в гнезда верхней и нижней перекладин спинки, а затем подгоняйте шипы перекладин к гнездам задних ножек. Потом займитесь подгонкой шипов царг к гнездам ножек. Закончив подгонку всех соединений, разъедините детали.

Обработайте все криволинейные контуры и сужения

1. С помощью ленточной пилы сформируйте криволинейные поверхности на передней и задней сторонах верхней перекладины D спинки, а затем гладко отшлифуйте.

Прижимая три пальца к передней стороне детали, проведите сверху линию параллельно переднему краю.

2. Наклейте вторую копию шаблона верхней перекладины на кусок 6-миллиметрового оргалита и опилите по контуру. Используя этот шаблон, разметьте границы фигурного скоса на верхней и задней сторонах детали. Линия разметки на верхней стороне должна быть параллельна переднему ребру (фото L). Наклоните столик ленточной пилы на угол 27⁰ и опилите скос вдоль обеих линий. Гладко отшлифуйте все криволинейные поверхности.

3. Раз метьте и опилите ленточной пилой скосы под углом 16° у концов нижней перекладины С (рис. 4). Затем наклоните диск пильного станка на угол 22° и опилите продольные скосы. Удалите следы пиления с помощью небольшого рубанка. Используя шаблон верхней перекладины, разметьте дугу на нижнем крае нижней перекладины. Выпилите дугу ленточной пилой и гладко отшлифуйте.

4. С помощью ленточной пилы сделайте сужения на задних А и передних В ножках (рис. 1 и 2). Гладко отшлифуйте или острогайте опиленные грани.

Последовательно отфрезеруйте фаски разной ширины по разметке. Затем с помощью небольшого рубанка и цикли сгладьте переходы между ними.

5. Поставьте метки на задней стороне задних ножек А на расстоянии 178, 470 и 533 мм от верхних концов. Закрепите в цанге фрезера кромочную фрезу для фасок под углом 45° и отфрезеруйте последовательно фаски разной ширины (на обеих сторонах каждой ножки): шириной 6 мм от верха до отметки 533 мм, шириной 8 мм между отметками 178 и 533 мм, шириной 11 мм от отметки 470 до последней (фото М).

У отметки 533 мм с помощью полукруглого рашпиля скруглите и сгладьте фаску, добиваясь плавного скругления.

Примечание. У верхнего конца ножки фаски и средняя плоская грат должны быть одинаковой ширины. Не делайте фаску слишком широкой, чтобы она не оказалась ниже линии плечиков верхней перекладины сиденья.

6. С помощью торцовочного рубанка сделайте небольшие фаски вокруг нижних торцов всех ножек А, В. На верхнем конце задних ножек А острогайте фаски шириной 3 мм спереди и с боков (рис. 1). Затем острогайте фаску шириной 12 мм сзади.

7. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220 с помощью шлифовальной колодки.

Том советует! Перед последним этапом шлифовки смените все поверхности, чтобы поднять ворс. Это позволит избежать поднятия ворса при удалении мокрой губкой излишков клея, и вам не придется заниматься шлифовкой в неудобных местах вокруг соединений.

Переходите к сборке и отделке

1. Вклейте шипы средней доски Е и боковых брусков F в гнезда верхней и нижней перекладин D, С спинки. Затем склейте эту сборку с задними ножками А. Вклейте переднюю царгу G между передними ножками В. После тщательной просушки вклейте шипы боковых царг Н в гнезда передних и задних ножек В, А, фиксируя собранный каркас стула струбцинами.

2. Выпилите передние и задние угловые стяжки I, J и установите их на место, используя клей и шурупы, чтобы усилить соединения ножек с царгами и упростить монтаж сиденья.

3. Нанесите любое отделочное покрытие по вашему выбору. (Том рекомендует три слоя «датского» масла или любой лаковой политуры.)

4. Изготовьте основание сиденья К и обтяните его (рис. 3 и 9). Закончив обивку, прикрепите сиденье к угловым стяжкам I, J шурупами 4,5×50 мм.

Шаблоны

Об авторе проекта

Том Маклафлин начал профессионально заниматься столярным ремеслом в Северной Каролине,сначала копируя классические образцы, сделанные знаменитыми мастерами XVIII века. Сейчас Том живет в Нью-Хемпшире, где занимается обучением столяров в собственной мастерской -большом трехэтажном особняке, окруженном кленами, березами и дубами. Ему нравится разрабатывать и изготавливать новые стулья больше, чем все остальное. «Сложность задачи — сделать их максимально комфортными и безупречно выглядящими со всех сторон — будит во мне настоящий творческий азарт». Он спроектировал более двух десятков стульев, заслуживших многочисленные награды на конкурсах дизайна.

Возможно, Вас заинтересует:

Стулья из дерева своими руками

Наш раздел полезных самоделок для дома пополнился новым мастер-классом по изготовлению мебели из дерева своими руками.

Укрытая прохладная терраса – прекрасное место для дачного отдыха, лучшее место для семейных обедов в жаркий летний полдень.

Пластиковый стол несколько лет успешно справлялся с ролью обеденного, до тех пор, пока не сломался под нерасчетной тяжестью неосторожного гостя. Пришлось искать столу замену, т.к. объем повреждений был критический.

Наилучшим вариантом стал самодельный стол, сделанный как-то утром 31-го декабря к встрече Нового года большой компанией. Тогда он был собран из купленных в сетевом строительном магазине мебельных щитов и готовых металлических ножек.

Надо сказать, что стол с деревянной столешницей прекрасно вписался в новый интерьер террасы, обрамленный опорной конструкцией из неокрашенной текстурной сосны, а вот пластиковые стулья, увы, явно диссонировали. Поэтому родилась потребность, а за ней и идея, изготовить деревянные стулья для террасы, так сказать «наполнить гарнитур». Техническое задание было сформулировано так. Стул должен быть прочным, удобным, красивым и недорогим, изготовленным из подручных материалов, с помощью имеющихся инструментов, без применения сложного оборудования, точной фрезеровки и клеевых соединений.

В поисках подходящего материала, взгляд упал на гостевую кровать. Когда-то, еще в прошлом веке, сделал двухярусную кровать для дочерей. Для верхнего яруса удалось добыть несколько дубовых досок в то далекое и непростое время. Дочери давно выросли. Двухярусная кровать со временем превратилась в две обычных. А не так давно ложе из дуба переехало на дачу в качестве гостевого спального места. И вот богатую древесину ждет очередная «реинкарнация».

Конечно, фактор наличия хорошего материала влияет на конструктивное решение. Детали можно сделать относительно тонкими и прочными, применить простую крепежную фурнитуру и несложную технологию изготовления. Приятный бонус от использования дуба – прекрасный внешний вид и хорошая стойкость готового изделия к колебаниям влажности и температуры.

Настала очередь материализации задуманного в проект. Подсмотрев некоторые идеи в образцах индустриального и кустарного производства, приступаю к моделированию.

Как мы жили без компьютеров?

Эскизный проект получился вот такой.

Основные размеры от вышеупомянутых пластиковых стульев. Немного увеличена глубина и ширина сиденья, наклон спинки и ширина подлокотников. Хотелось получить на выходе не просто обычный стул, а стул, сидя на котором можно и поесть, и отдохнуть.

Извлекаю из компьютерной модели все основные размеры, делаю эскизы деталей.

С изобразительным искусством покончено. Перемещаюсь от компьютера к верстаку. Кровать подвергается глобальной перестройке, не хотелось бы ради стульев потерять спальное место. Дубовые детали кровати заменяю на новые части, сделанные из сосновых досок на скорую руку.

Поступившую «в производство» спинку кровати распиливаю электролобзиком.

При помощи ручной циркулярной пилы доски распускаю на бруски, шириной примерно по 33-34мм. Твердая древесина режется медленнее сосны, но все же без особых проблем.

Неровности, оставшиеся от циркулярки, ручная работа, все-таки, убираю с помощью электрорубанка.

Поверхность дерева остается ровной и гладкой. Можно отказаться от дальнейшей шлифовки.

Тем же рубанком снимаю прямые углы вдоль брусков, делаю фаски. Для удобной работы использую деревянные подкладки с ромбовидным вырезом. Эти несложные приспособления надежно удерживают брусок «на ребре».

Для одного стула отбираю девять брусков нужной длины.

Вооружившись карандашом, рулеткой и угольником, делаю габаритную разметку. Торцовочная пила, приобретённая в своё время для производства садовых дорожек из террасной доски, как нельзя лучше подходит для нарезки брусков под нужным углом, коих в наших деталях немало.

Срезы спинки под острыми углами торцовочной пилой делать проблематично, поэтому выполняю их электролобзиком. Режущее полотно ожидаемо «гуляет», но это не беда. Зажимаю пару деталей вместе и выравниваю неровные плоскости шлифмашиной с крупнозернистой лентой.

На очереди ответственный момент, разметка и сверление отверстий в брусках под мебельные шурупы. От качества и точности сборки трёх деталей: задней ножки, спинки и сиденья, образующих основной несущий треугольник, зависит и прочность стула, и его красота. Неточная сборка этого узла может привести к тому, что вместо стильного предмета интерьера на свет может появиться хромой уродец.

Такие мебельные шурупы (конфирматы) и специальное сверло можно приобрести в строительном магазине. Шурупы у меня были, а вот сверло решил прикупить, хотя раньше обходился тремя обычными сверлами, диаметром 5, 7 и 10 мм.

тест

Отверстия под шуруп, скрепляющий детали спинки и сиденья пока не делаю. Несколько позже сделаю это крепление «по месту».

Начинаю сборку левого, а затем и правого «треугольника» каркаса. Соединяю двумя конфирматами 7х75мм заднюю ножку с деталями спинки и сиденья.

Зажимаю левую и правую пару частей каркаса в тисках. Тут есть возможность исправить небольшие ошибки, подшлифовав торец детали сиденья одного из собираемых «треугольников», дабы добиться их максимальной симметричности.

Делаю отверстия «по месту» и затем вворачиваю мебельные шурупы, соединяющие детали спинки и сиденья, не вынимая сборку из тисков.

На очереди подлокотники. Для них беру обычную сосновую доску. Вырезаю прямоугольные заготовки по размерам. Закругления делаю лобзиком с узким полотном. Рубанком довожу толщину до 15 мм. Окончательную обработку закруглений и поверхностей выполняю шлифмашиной.

Конфирматом соединяю переднюю ножку с деталью сиденья. Точка крепления пока одна и поэтому ножка не держится жестко.

Зажимаю в тисках один из «треугольников». Прикладываю подлокотник к верхним торцам ножек. Выравниваю и немного прижимаю рукой. Делаю отверстие «по месту» для крепления подлокотника к задней ножке. Ось сверла удерживаю под прямым углом к плоскости подлокотника.

Для этого соединения беру менее длинные шурупы. У меня есть 7х55мм, такой длины вполне достаточно.

Помещая переднюю ножку в тиски, ориентирую её верхний край по отметке 35 мм от переднего края подлокотника. Просверлив отверстие «по месту», скрепляю подлокотник и переднюю ножку, которая теперь становится полноценной частью жесткой половинки каркаса.

Последняя операция этого этапа – соединение спинки и подлокотника. Здесь нужен длинный мебельный шуруп.

Так же собираю вторую половинку каркаса.

Принимаюсь за дощечки для сиденья и спинки. У меня была в запасе «вагонка», две двухметровые доски. Они отшлифованы, достаточно тонкие, около 10 мм толщиной, легкие и прочные. Нужные мне восемь деталей вырезаю по размерам, делаю отверстия под крепежные саморезы, углубляю отверстия под шляпки.

Процесс монтажа сиденья и спинки одновременно является финальной операцией сборки стула. Он очень прост. К зажатой в тисках одной из половинок каркаса последовательно крепятся дощечки с интервалом в 1 см. Нужно только выдерживать прямой угол между деталями. Использую саморезы по дереву 3х35мм. Для верхней дощечки спинки беру короткие саморезы, длиной 18-20мм.

Прикручиваю все восемь деталей. Эту собранную часть стула совмещаю с другой половиной каркаса и прикручиваю дощечки по другой стороне.

Осталось только установить поперечину между передними ножками и закрепить её длинными мебельными шурупами через заранее подготовленные отверстия в соответствии с чертежом. Без поперечины обойтись нельзя, иначе ножки будут разъезжаться.

Стул готов. Дальнейшее непродолжительное тестирование показало, что вновь созданный предмет мебели соответствует своему предназначению и, без масштабных доработок, может быть «запущен в серию».

Несколько слов о покраске. Мне понравилась полупрозрачная декоративно-защитная акриловая пропитка на водной основе одного европейского производителя. В отличие от лака, она частично впитывается в поверхность древесины. При высыхании акрил как бы сжимает пористые участки дерева, подчеркивает рисунок текстуры и отлично защищает древесину от атмосферной влаги. Окраска обычной кисточкой в два слоя нивелирует заметную разницу в цвете разных пород дерева, сохраняя при этом видимой текстуру.

Готовые стулья отлично гармонируют со столешницей и опорной конструкцией террасы, обработанными такой же пропиткой несколько ранее.

Осталось только оснастить гарнитур мягкими подушками для комфортного отдыха, но думаю, что с этой задачей лучше справятся женские руки.

Видео с полным циклом изготовления

Автор статьи “Стулья из дерева своими руками”  Andrey767

Смотрите так же:

устройство и конструирование, техника сборки, чертежи разных вариантов

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от табурета не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Фото самодельных стульев

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Как устроен стул?

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Устройство и размеры стульев

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Чертежи простого стула

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

Почему стул не табурет

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

• Характером большинства применяемых соединений.
• Выбором древесины – более всего.
• Способом сборки.
• Устройством мягкого сиденья.

Столярные шиповые соединения

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Как сделать паз под мебельный шип вручную

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Видео: как сделать мебельный шип своими руками

Дерево для стула

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Сборка

Порядок сборки стула

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

 

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

О деталях каркаса

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Как сделать косые/изогнутые царги с прямыми шипами

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Спинки стульев

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Сиденье

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Правильная обшивка сиденья стула

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

Рейки или укосины?

Укосины стула для установки сиденья

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Как ставить сидушку?

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

Разметка заготовки фигурной ножки стула

О фигурных ножках

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Стулья разные

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

Складные

Типичный складной стул

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Неудачная конструкция складного стула

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Дачные складные стулья традиционной конструкции

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

Компактный фанерный складной стул

Парусиновые

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Дачный раскладной стул-кресло

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

Походный складные стулья для рыбалки и туризма

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

Стулья для бара

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Массивный стул для бара

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Облегченный стул для бара

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Прочная стойка стула для бара

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

А детям?

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Виды детских стульев

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Чертеж и схема детских стульев

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

Детский стул из дерева

Стулья-лесенки

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

Стулья-лестницы

Ежа под кожу

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Эксклюзивный самодельный стул

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

Стул из массива своими руками: чертежи и техника работ

В продаже можно найти стулья из самых разных материалов – деревянные, пластиковые, с металлокаркасом, с мягким и жестким сидением. А для изготовления стула своими руками лучший материал – древесина. Она хорошо поддается обработке, позволяет создать разные конструкции – стационарный и складной стул, с фигурной спинкой, гнутыми ножками, подлокотниками. Наиболее прочен и долговечен стул из массива – цельной натуральной древесины.

Материал для изготовления стула

Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус или только доски, которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно сидение самодельного деревянного стула собирается из нескольких досок, но если найти доску достаточной ширины, его можно сделать цельным, сплошным. При наличии циркулярной пилы доски нужного размера можно самостоятельно заготовить из бревна или древесного полотна (массива).

Существует 2 разновидности массива дерева:

• цельный;
• клееный.

Цельный считается более престижным и дорого стоит. Клееный устойчивее к деформациям, растрескиванию вследствие нарушения технологии сушки, обладает более высокой механической прочностью, но только при условии использования качественного клеевого состава. Наличие клея в составе материала снижает его экологичность, клей может содержать токсичные вещества.

Стулья необходимо изготавливать из лиственных пород древесины, сосна и ель – мягкие прямослойные сорта с низкой механической прочностью, слабой устойчивостью к истиранию, сколам. Стулья из них получаются недолговечными. Нужно выбирать мелкослойную древесину высокой плотности – дуб, вяз, бук, рябину, орех. Очень эффектно, благородно выглядит красное дерево (тис). Чем тверже древесина, тем сложнее она в обработке, но тем долговечнее получается мебель.

Основные требования к древесине:

• влажность 8-12%;
• отсутствие пороков – выпадающих сучков, трещин, грибковых поражений;
• допустим минимальный перекос;
• если пиломатериалы обрабатывались пропиткой-антисептиком, она должна быть безопасной для здоровья, подходить для внутренних работ.

Материал обязательно нужно приобретать с запасом, поскольку при распиловке образуются отходы, возможен брак.

Конструкция стула

Чтоб сделать стул из дерева своими руками, нужно определиться с конструкцией, набросать эскиз, разработать самостоятельно или найти готовый чертеж. По чертежу составляется деталировка, в соответствии с которой доска, брус будут распиливаться на заготовки нужного размера.

Основные элементы конструкции простого деревянного стула:

• передние ножки, 2 шт., их длина должна быть такой, чтоб на стуле было комфортно сидеть;
• задние ножки, одновременно являющиеся опорными деталями спинки, 2 шт. Их длина равна общей высоте стула со спинкой, они могут быть прямыми, но для наклонной спинки делаются изогнутые ножки;
• царги, 4 шт., элементы, соединяющие ножки и расположенные непосредственно под сидением;
• перемычки (проножки), соединяющие ножки ниже царг, в табурете их 4, а в стуле обычно 2, поперечные перемычки в конструкции излишни;
• жесткая спинка может состоять из одной широкой горизонтальной планки, нескольких узких, верхней и нижней горизонтальных перемычек, между которыми располагаются вертикальные планки. Планки спинки могут быть изогнутыми, фигурными, но своими руками проще всего изготовить спинку из прямых планок.
• жесткое сидение из массива или мягкое с фанерным основанием.

Если делается стул с мягким сидением, его лучше не укладывать поверх рамы, образованной царгами, а утопить в нее. Чтоб оно не проваливалось, в царги по углам врезаются укосины (боковые чурки), небольшие диагональные детали. Они придают конструкции жесткость, будут нелишними и в моделях с деревянным сидением.

Заготовка деталей

Для изготовления стула с массива своими руками понадобятся:

• строганый брус сечением 40х60 и 40х40;
• обрезная доска толщиной 10-15 мм;
• готовый мебельный щит для сидения или доска для его самостоятельной склейки.

Брус большего сечения распиливают на 2 заготовки по 80 см — задние ножки (размеры можно менять). Передняя и задняя грани заготовок плавно состругиваются по косой, чтоб придать им изгиб, как на чертеже. В результате из прямых заготовок с прямоугольным сечением должны получиться изогнутые под небольшим углом с квадратным сечением 40х40. Из бруса 40х40 вырезается 2 прямых передних ножки длиной 44 см (или другой, в зависимости от роста будущего владельца).

На смежных гранях в верхней части передних ножек намечаются с отступом 10 мм от краев пазы под царги размерами 20х40 мм, глубиной 15 мм. Они выдалбливаются стамеской или выбираются с помощью фрезы, тщательно вычищаются. На аналогичной высоте делаются пазы в задних ножках. Брус 40х40 нарезается на 4 заготовки по 35 см под продольные (боковые) царги и проножки, а также 2 или 4 (в зависимости от наличия в конструкции передней и задней проножек) по 42 см под поперечные. На концах этих деталей вырезаются шипы, в точности соответствующие пазам.

Если сделать продольные царги косыми с прямыми шипами, и выбрать на передних и задних ножках пазы под них на разной высоте, жесткость конструкции повысится. Для вырезания таких шипов обязательно нужен фрезер с оправкой, позволяющей точно выдержать нужный угол.

Вырезаются из обрезной доски планки спинки длиной 42 см, количество и ширина могут варьироваться. На концах планок тоже делают шипы, а с внутренней стороны задних ножек (опор спинки) выбирают пазы соответствующего размера.

Аккуратно и точно выбрать пазы и особенно вырезать шипы с помощью ручного инструмента довольно сложно, велик риск надпилить основание шипа или оставить излишки дерева, препятствующие плотному вхождению в паз. Поэтому лучше использовать для этих операций фрезер, при его отсутствии можно осуществлять соединение деталей не по принципу шип-паз, а с помощью мебельных шкантов. Под них в ножках, царгах и проножках высверливаются отверстия. Но для такой техники соединения лучше использовать не дрель, а присадочный фрезер.

Из массивного щита вырезается заготовка для сидения. Если нет готового мебельного щита нужного размера, его можно склеить из досок. Нарезают ламели нужного размера, боковые грани промазывают клеем, образовавшееся полотно зажимают в корпусных струбцинах и оставляют до полного высыхания. Сидение должно немного выступать за края рамы, образованной царгами, в местах соприкосновения со спинкой вырезаются углы под задние ножки.

Все детали нужно тщательно отшлифовать, скруглить углы сидения, снять фаску на гранях и слегка закруглить их. На нижних торцах ножек желательно со всех сторон снять фаску, чтоб они не так интенсивно снашивались, разлохмачивались. Шлифовка осуществляется в несколько этапов, зернистость наждачной бумаги уменьшается.

Порядок сборки

Сборка стула осуществляется в такой последовательности:

1. Из передних ножек, поперечной царги и нижней перемычки (при наличии) собирается передняя часть стула.
2. Собирается спинка из задних ножек и всех поперечных деталей.
3. В пазы на фронтальной поверхности спинки вставляются царги и продольные перемычки, собирается часть стула, именуемая фартуком.
4. Фартук соединяется с передней частью.
5. К готовому каркасу монтируется сидение.

Сборка каркаса сначала осуществляется насухую, проверяется правильность стыковки всех элементов, измеряются косые диагонали, контролируется отсутствие перекосов. В случае необходимости детали подгоняют, и только после этого осуществляется в той же последовательности сборка с проклеиванием шипов-пазов или шпунтов. Если использовать присадочный фрезер, обеспечивающий максимально точную подгонку всех деталей, можно обойтись без предварительной сборки. Все детали каркаса соединяются без металлического крепежа, и только сидение крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Варианты конструкции

Это простейший вариант стула, еще проще сделать стул с прямыми задними ножками и отвесной спинкой. Если позволяет опыт и набор инструментов, можно реализовать свой вариант конструкции:

• с фигурными (гнутыми) ножками – для них понадобится брус большего сечения, фрезер, шаблон.
• с арочными царгами;
• с эргономичной гнутой спинкой – чтоб изогнуть горизонтальные планки, нужно распарить заготовки, придать нужную форму и зафиксировать в самодельном зажиме из вкрученных по шаблону болтов;
• со спинкой из вертикальных планок – для их крепления выбираются пазы в задней царге и в горизонтальной планке вверху спинки;
• с мягким сидением, мягкой спинкой.

Для основания мягких сидения и спинки используется фанера, на которую укладывается поролон (для сидения толще, для спинки — тоньше), сверху ватин, синтепон или войлок. Обивка сидения крепится снизу степлером, для спинки шьется чехол, натягивается на основу с наполнителем швом книзу и сшивается. Спинка может доходить до сидения, в этом случае она вставляется в пазы в верхней планке и задней царге. Но чаще под спинку монтируется промежуточная горизонтальная опора (проспинка), второй паз выбирается в ней. Ширина паза должна быть достаточной для вхождения спинки с обивкой. Сначала к задней ножке крепятся планки, между ними вставляется мягкая спинка, и только потом монтируется вторая задняя ножка. Под сидение врезаются в царги или крепятся к ним саморезами угловые чурки.

Создание стула своими руками – достаточно ответственная задача, нужно обеспечить надежное соединение всех деталей, жесткость и устойчивость конструкции.