как вырастить виноград в Средней полосе для начинающих, агротехника для новичков, виноградарство

В настоящее время выращивание винограда в нашей стране переживает второе рождение после варварской вырубки виноградников в период антиалкогольной компании. Разведением винограда успешно занимаются и владельцы индивидуальных садовых участков.

Что включает выращивание

Выращивание винограда на приусадебном участке это достаточно сложный процесс. Он включает в себя определённую последовательность действий. Кроме того в России имеются такие климатические зоны, где выращиваются только определенные сорта винограда. К таким зонам относят Сибирь, Урал.

Если природные условия в данной местности позволяют заняться выращиванием винограда, то последовательность шагов может быть следующей:

• выбор места;
• приобретение посадочного материала;
• подготовка почвы;
• посадка;
• грамотный уход.

Виноград следует сажать на южной, открытой солнцу, стороне участка, поскольку лоза очень теплолюбивое растение. Очень важным фактором является отсутствие холодных потоков воздуха, поэтому в прохладных регионах кусты лучше высаживать вплотную к стене дома или использовать искусственные конструкции для защиты от сквозняков.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе.

Очень внимательно следует отнестись к выбору сорта и качеству саженцев. Для средней полосы хорошо подойдут гибридные сорта. Большинство из них созданы методами селекции и обладают хорошей морозоустойчивостью, сильным иммунитетом к заболеваниям и высокой урожайностью.

Винограду категорически противопоказаны низменные и болотистые участки. Если почва сильно засолена, то перед посадкой винограда следует провести обессоливание почвы посредством вымывания.

Технология

Современная технология выращивания винограда базируется на методах, которые проверены в течение многих веков. К традиционным способам добавились принципиально новые химические удобрения и эффективные препараты для борьбы с заболеваниями виноградной лозы. После того как определено место для посадки, можно готовить ямы. Эта работа всегда проводится осенью.

Размер посадочной ямы определяется размерами корневой системы саженца, а глубина её, в зависимости от характеристики почвы варьируется от 50 до 80 сантиметров. Тяжелые почвы требуют меньшей глубины, а для песчаной почвы глубина ямы может достигать 70-80 сантиметров. На дно яму необходимо насыпать слой плодородной почвы, перемешанной с перегноем или навозом. Мнения по поводу внесения химических удобрений на данном этапе, заметно разнятся.

При выборе сорта винограда для посадки в средней полосе следует ориентироваться на морозоустойчивость. В европейской части страны хорошо будут расти, и развиваться следующие сорта:

Эти сорта винограда могут перенести зимние холода до – 23-26⁰С. Они отличаются неприхотливостью, хорошей урожайностью и устойчивы ко многим видам болезней.

Начинающим виноградарям лучше начинать с посадки зелёного винограда. Он менее требователен, чем черноплодный, к условиям окружающей среды и уходу.

Агротехника

Агротехника, по определению, является комплексом приёмов и мероприятий, обеспечивающих получение высокого урожая. К ним относятся:

• формирование куста;
• подкормка растений;
• обрезка.

В агротехнические мероприятия входит так же забота о здоровье виноградных кустов и профилактика различных заболеваний. Перед посадкой саженцы рекомендуется закаливать в течение нескольких дней. Эта процедура проводится на свежем воздухе только при положительной температуре воздуха. Саженцы помещают под навес, для защиты от попадания прямых солнечных лучей. Какую почву любит виноград расскажет эта статья.

Для хорошего роста, крепкого здоровья виноградным плантациям необходимы шпалеры для винограда.

Для правильной Формировки куста следует использовать шпалеры. Если кусты высажены рядами, можно использовать врытые столбы, между которыми натянута прочная проволока. К ней подвязывается виноградная лоза. Виноград требует обильного полива, поэтому недостаток воды может привести к гибели куста. Почву вокруг посадки следует аккуратно разрыхлять, убирая при этом сорняки. При правильном уходе, через 2 года можно получить первый урожай, а максимального плодоношения виноградный куст достигнет через 3-4 года.

Для подкормки следует использовать фосфорные и калийные удобрения. Применять их следует в зависимости от типа почвы и сорта винограда. Для защиты от болезней и некоторых видов насекомых виноградник следует опрыскивать фунгицидами. Эту процедуру следует выполнять и на здоровых растениях в качестве профилактики.

Виды

Кроме плодового винограда, ягоды которого съедобны и используются в виноделии, существуют сорта, выполняющие чисто декоративную функцию. Такой виноград широко применяется в ландшафтном дизайне.

Дикий

Дикий виноград представляет собой быстрорастущую лиану, которая может быть высажена практически в любой грунт. Для посадки дикого винограда достаточно выкопать яму, глубиной до 50 сантиметров и заполнить её плодородной землёй, смешанной с перегноем. Это растение может быть использовано для следующих целей:

• организация живой изгороди;
• украшение беседки;
• декорирование стен;
• устройство зелёных арок.

Растение неприхотливо и не требует особого ухода. Его достаточно поливать 3-4 раза в течение сезона. Для нормального развития лианы потребуются крепкие шпалеры.

Плодоносный

Плодоносный или культурный виноград является чрезвычайно ценным пищевым продуктом. Ягоды винограда употребляются в натуральном виде, используются для получения сока и являются основным сырьём в виноделии.

Виноград и натуральное вино, в небольших количествах, используются как лечебные средства при некоторых заболеваниях. Глюкоза, которой богаты ягоды винограда, является мощным биологическим стимулятором, поэтому виноград очень полезен при снижении тонуса организма. Условно виноград можно разделить на зелёные и чёрные сорта.

Декоративный (девичий)

Это красивое растение называется Девичьим виноградом, поскольку его цветы не нуждаются в опылении. В России большую популярность снискал пятилисточковый виргинский виноград. Он не боится морозов и может расти на любой почве. Это растение обладает следующими достоинствами:

• красиво выглядит весь сезон;
• образует густой зелёный занавес;
• не боится холодов;
• может расти в тени и на солнце;
• растёт по 2-3 метра за год.

От винограда его отличают сложные пятипальчатые листья и маленькие присоски на усиках, которые образуются на побегах.

Несмотря на все плюсы выращивать Девичий виноград следует с осторожностью. Его сильная корневая система может захватить большую площадь и другим культурным растениям просто не хватит питания. Кроме того энергичные побеги девичьего винограда попадая под шифер или черепицу могут просто разрушить постройку.

Методы посадки

Существует несколько способов выращивания винограда. Плодоносный куст можно вырастить следующими способами:

• черенками;
• семечками;
• саженцами.

Каждый способ имеет свои плюсы, минусы и агротехнические мероприятия по уходу.

Черенками

Черенки для посадки начинают готовить осенью, когда вся листва опадёт. Для этого от лозы отрезают кусок длиной до 60 сантиметров и диаметром до 1 сантиметра. На нём должны находиться от 4 до 8 почек. Черенки винограда хранят в прохладном месте в сыром песке или влажной тряпке.

Перед посадкой нижнюю часть черенка помещают в ёмкость со стимулятором роста корешков. После появления ростков черенки можно высаживать в ямки. При хорошем поливе и температуре воздуха от +20 до +25⁰С черенки укореняются, и начинается формирование полноценного куста.

Технологии укоренения черенков винограда описаны по этой ссылке.

Семечками

Из любой виноградной косточки, которая оказалась в нужных условиях, может вырасти полноценное растение. Для самостоятельной посадки лучше использовать косточки гибридных сортов, которые отличаются хорошим иммунитетом к заболеваниям. Косточки следует брать только из полностью зрелых ягод. Они должны быть крупными и иметь коричневатый цвет. Косточки следует промыть, завернуть во влажную марлю и поместить в холодильник.

Согласно теории из косточки можно вырастить саженец винограда, однако для этого подходят не все сорта, лучше выращивать из гибридных сортов, хотя они встречаются не часто.

Появившиеся на семечках трещинки означают их готовность к посадке. Далее семечки помещаются в горшочки со смесью песка и перегноя, которые следует поставить у солнечного окна. Первые ростки могут появиться через неделю. В конце мая растения можно пересадить в большие горшки и вынести на балкон. Осенью растения пересаживают в открытый грунт.

Саженцами

Этот метод считается самым популярным у садоводов. Правильное выполнение всех процедур гарантирует выращивание крепкого, здорового и урожайного куста. Посадка саженцев может проводиться как весной, так и осенью. Методика практически одинаковая только осенние посадки требуют использования утеплителей для сохранности саженцев. Считается, что правильно подготовленная яма гарантирует 90% успеха. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• при глинистых почвах в яму следует добавить щебень или битый кирпич;
• супесь не нуждается в дренаже, но нужно добавлять азотные удобрения;
• в песчаные почвы добавляется компост, перегной и суперфосфат.

При выборе саженцев следует обращать внимание на наличие повреждений и грибка. Корешки должны иметь длину не менее 10 сантиметров и быть упругими на ощупь. На приросте должно быть от 4 до 6 почек.

Где выращивать

Виноград можно выращивать в следующих условиях:

• на участке;
• в теплице;
• в домашних условиях.

В открытом грунте

Для получения хорошего урожая виноград обычно выращивают на садовом участке или в открытом грунте. Виноград приживается практически на любых почвах, только следует внести в посадочную яму, некоторое количество плодородной земли с добавкой минеральных и органических удобрений.

В теплице

Очень хорошие результаты даёт посадка винограда в теплицах. Для их изготовления обычно используется прозрачный поликарбонат. Он обеспечивает отличную защиту лозы от негативных погодных условий и пропускает практически весь спектр солнечного излучения.

В квартире

В комнатных условиях вполне возможно разведение некоторых сортов винограда. Для этого обычно используются самоопыляющиеся сорта. Для высадки лучше всего использовать черенки, которые помещаются в субстрат из речного песка, перегноя и дёрна, взятого в равных количествах. Сначала производится посадка в небольшие горшочки, а после развития корневой системы, растение можно пересадить в горшок диаметром до 40 сантиметров. Следует учесть, что постоянные заносы зимующих растений в квартиру при наступлении холодов не спасут, а даже навредят растениям.

Опоры и шпалеры

Поскольку виноград по своей природе лиана, то для её правильного роста следует использовать вертикальные и горизонтальные конструкции или шпалеры. Их можно сделать самостоятельно, а для декоративных сортов в продаже имеются различные арочные конструкции.

Что такое прививка и основные методы

Прививкой винограда называется способ получения новых сортов винограда с помощью внедрения части одного растения в другое. Новый сорт, полученный таким образом, объединяет в себе положительные свойства обоих сортов. Прививка выполняется одним из трёх способов:

• в живой побег;
• в расщеп;
• в корневую систему.

Как прививать виноград весной читайте тут.

Обрезка

Виноградный куст может образовывать большое количество лишних побегов, поэтому обрезка лозы считается одной из важнейших процедур в виноградарстве. Если куст не обрезать, то корневая система не сможет обеспечить полноценным питанием такое количество побегов. Это влечёт за собой уменьшение урожайности, горошение ягод и, в конце концов, гибель растения.

Подробная обрезка винограда описана здесь.

Видео

В этом видео идёт рассказ о выращивании винограда в северных регионах.

Выводы

1. Домашнее виноградарство становится всё более популярным.
2. Современные гибридные сорта позволяют получать хороший урожай практически в любых регионах страны.
3. Разведение винограда на своём участке, на самом деле, гораздо проще, чем это, кажется со стороны. Главное, знать основные приемы размножения винограда.

Современные технологии возделывания винограда

Содержание материала

Страница 1 из 2

Современные технологии возделывания винограда

Наряду с природными экологическими факторами при размещении и эксплуатации виноградников важная роль отводится сорту и агротехнике возделывания созданных из него насаждений.

К числу наиболее актуальных проблем современного виноградарства, требующих безотлагательного решения, относится совершенствование сортимента в направлении, главным образом, его пополнения и улучшения новыми сортами, сочетающими высокую продуктивность и качество с устойчивостью к морозам, болезням, вредителям и технологичностью их возделывания. Основным положением при его разработке является соответствие биологических и сортовых особенностей виноградного растения экологическим условиям зоны их возделывания и способам культуры.

Среди основных факторов интенсификации сельскохозяйственного производства главенствующая роль принадлежит сортам — продуктам общественно полезной деятельности человека.

Сортом культурного винограда называется полученная в результате селекции совокупность вегетативно размноженных растений, обладающих относительным постоянством свойств и признаков. Эта совокупность растений, отличаясь общностью истории своего развития, предъявляет особые требования к внешней среде и агротехнике.

Один из наиболее быстрых и эффективных методов улучшения сортимента – интродукция. Для обеспечения полной реализации генотипического потенциала продуктивности новых сортов необходимо изучить их поведение в конкретных зонах выращивания.

Однако следует учитывать, что любой сорт винограда, попадая в новые для него условия под действием внешней среды, может выявить особенности и черты, не свойственные ему в месте своего произрастания. Сорта винограда под влиянием внешней среды изменяют степень выраженности своих признаков и свойств в различной мере и на различных кустах. Эти изменения улучшают или ухудшают их, могут накапливаться из года в год и вызываются, прежде всего, мутациями, которые внешне мало проявляются.

Далеко не все сорта способны давать в различных районах высококачественную виноградо-винодельческую продукцию. Оценка сортов, с точки зрения их экологической пластичности, позволяет более сознательно относиться к их подбору для определенных почвенно-климатических условий.

В хозяйственном отношении важное значение имеют биологические свойства сортов – срок созревания, урожайность, вкусовые достоинства ягод, сила роста кустов, зимостойкость, устойчивость против грибных болезней и вредителей.

Для сортов винограда решающим являются условия зимовки и обеспеченность их теплом в период вегетации. Соответствие требований сорта винограда определенному количеству и качеству тепла, необходимого для полного созревания ягод, вызревания однолетних побегов и обеспеченность теплом района его интродукции является важнейшим условием успеха переноса сортов из одной местности в другую.

Различают сорта с узким ареалом возделывания, приспособленные к ограниченной экологической зоне, и экологически пластичные с широким адаптивным потенциалом. Под экологической пластичностью подразумевают способность сортов сохранять в различных эколого-географических районах высокий уровень продуктивности, то есть высокую урожайность в сочетании с высоким качеством урожая. Наиболее широким диапазоном приспособления обладают сорта, происходящие из северных районов виноградарства и районов с горным рельефом. Это объясняется формированием их генотипов в условиях резких изменений климатических факторов и погодных условий.

В странах с развитым столовым виноградарством на потребительском рынке все больше ценятся сорта винограда универсального применения. Среди них широкое распространение получают бессемянные сорта, урожай которых используется для потребления в свежем виде, для производства сушеной продукции, соков, вин, в кондитерской промышленности.

Бессемянные сорта – это группа сортов, которая имеет наибольшую ценность в мировом сортименте винограда. И дело здесь не только в отсутствии в их ягодах семян, хоть и это тоже очень важно, т. к. употребление такого винограда приятнее и эстетичнее, а также возможность широкого использования собранного урожая. Большинство бессемянных сортов не имеют грубой кожицы.

Интересен также тот факт, что бессемянные сорта имеют более высокую питательную ценность по сравнению с семенными сортами. Высокое содержание питательных веществ в ягодах бессемянных сортов, видимо, можно объяснить тем, что у семенных сортов они частично концентрируются в семенах.

В настоящее время положение виноградо-винодельческого комплекса страны, как и Украины в целом, очень сложное. Разрушение отрасли, которое началось в 1985 году, продолжается до сих пор.

В связи с этим, большинство специализированных виноградарских хозяйств находятся в тяжелом финансовом положении. Поэтому для стабилизации отрасли необходимо осуществление ранее не практиковавшихся решений, применение малозатратных и эффективных приемов в агротехнике выращивания винограда.

При выборе земельного участка для закладки виноградника учитывают почвенные и микроклиматические условия, рельеф местности, экспозицию, крутизну склонов, их освещенность и теплообеспеченность.

Наиболее благоприятны для виноградников склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Пригодны и равнинные участки. Размещают насаждения преимущественно на черноземах, каштановых, супесчаных почвах, а также на теплых склонах с дерново-буроземными и бурыми лесными почвами. При закладке виноградников определяют глубину залегания плотных пород и горизонтов с содержанием вредных солей, уровень грунтовых вод, химический и механический состав почв.

Исключают заболоченные, засоленные почвы, содержащие в водных вытяжках более 0,3 % легкорастворимых солей. Грунтовые воды не должны залегать ближе 2,5-3 м, а пресные грунтовые воды весной — 1,5м от поверхности почвы. Непригодны также участки, где действуют оползни, плотные почвы с выходом на поверхность материнской породы, морозоопасные места, склоны крутизной более 25°. Плотные отложения (конгломерат, известняк, ракушечник и др.) должны залегать не ближе 1,5-2м от поверхности.

При закладке виноградников, в случае освоения земель южной экспозиции, следует сохранять их крутизну [44, 303]. В то же время следует учитывать требования безопасной работы средств механизации. На восточных, западных и северных склонах, которые по мере увеличения крутизны меньше обеспечены теплом, экономически выгодно строить горизонтальные или пологие до 60 террасные площадки. Ряды виноградных кустов лучше располагать с севера на юг.

Гранулометрический состав почв и материнских пород определяет глубину проникновения и развития корней винограда и в значительной степени ее водный, воздушный и тепловой режимы.

Большое значение для эффективного выращивания винограда имеет структура почвы. При плантажной вспашке повышается количество водопрочных агрегатов в поверхностном слое и ухудшается структурно-агрегатное состояние в верхнем полуметровом слое.

В Южнобережной зоне большое влияние на развитие, рост, плодоношение и качество продукции оказывает почвообразующая порода. Так, Мускат розовый и Мускат черный проявляют свои наилучшие достоинства на коричневых почвах, образовавшихся на известняках, продуктах выветривания диабазов (Гурзуф, Артек, Кастель). Наилучшие десертные вина из сорта Мускат белый получают в микрорайоне с коричневыми слаборазвитыми почвами, сформировавшимися на глинистых сланцах (Ливадия, Гурзуф, Магарач, Артек). При этом следует учитывать, что рост корней винограда практически прекращается при плотности почвы 1,6-1,8 г/см3.

Оптимальное содержание гумуса в плантажном слое для виноградников соответствует 2-3 %. Поглощенные магний и кальций коррелируют с урожаем и сахаристостью винограда. В то же время выявлена прямая связь сахаристости ягод с активностью кальция. Наличие более 19 % активного кальция в почвенном профиле способствует заболеванию привитых виноградников карбонатным хлорозом. Карбонатность почв также свидетельствует об их сухости.

При посадке новых виноградников особое внимание уделяют предпосадочной подготовке почвы, определению рациональной схемы посадки, подбору сортов, шпалеры и формированию кустов винограда, особенно все это важно при создании виноградников интенсивного типа.

В последние годы под виноградники отводится ограниченное количество пахотных земель, в основном используются малопродуктивные земли или освободившиеся от многолетних насаждений. На таких участках, предназначенных для закладки новых виноградников, рекомендуется проводить, в зависимости от их состояния, следующие работы: раскорчевку и удаление деревьев, виноградных кустов, кустарников, крупных камней, уничтожение очагов многолетних сорняков, сооружение противоэрозионных устройств, выравнивание участков, глубокое предплантажное рыхление на глубину 75-80см.

На орошаемых участках перед плантажем проводят капитальную планировку, после плантажа — эксплуатационную, что должно обеспечить оптимальные условия для проведения наземных поливов.

Результаты исследований показали, что в различных экологических зонах Украины при перезакладке виноградников после раскорчевки для оздоровления почвы необходимо в течение 2-4 лет высевать бобовые или смеси бобовых и злаковых трав, за 2-3 года до раскорчевки прекратить применение гербицидов. Если в почве обнаружено повышенное количество гербицидов, то после раскорчевки виноградников высевают кукурузу на силос или зеленый корм, способствующую их разложению.

На участках малопродуктивных виноградников, зараженных бактериальным раком, возобновлять новые посадки следует только спустя 4-5 лет после оздоровления почвы.

Рекомендуется за 4-6 месяцев до посадки винограда, после выполнения комплекса работ по окультуриванию участка на тяжелосуглинистых и глинистых почвах плантаж поднимать на глубину 55-60 см, а на почвах более легкого механического – на 65-70 см и глубже.

Для различных экологических зон виноградарства виды и нормы удобрения устанавливают в зависимости от обеспеченности почв элементами питания. Рекомендуется под плантаж вносить 30-40 т/га органических удобрений, 8-10 ц суперфосфата.

После этих мероприятий приступают к организации территории, которая предусматривает рациональное использование земли, защиту почвы от эрозии, применение средств механизации. На массиве, выделенном для посадки виноградника, в соответствии с рельефом и почвенными условиями определяют направление кварталов, клеток в квартале и рядов в клетках, размечают дорожную сеть, почво — и ветрозащитные лесополосы, устраивают гидротехнические сооружения и т. д.

Рекомендуемая площадь квартала в промышленных виноградниках — 25-50 га (ширина до 500 и длина до 1000 м). В нее входят 5-и — или 10-и гектарные клетки с длиной ряда 100 и 200 м. В зависимости от крутизны склона и степени пригодности участка, площадь квартала может колебаться от 10 до 20 га (ширина 100-300 м и длина 400-1000 м), а клетки — от 2 до 5 га. Ширина дорог по границам кварталов должна составлять 8-10 м, а между клетками — 6 м.

Для лучшего освещения кустов и обогрева почвы на ровных местах ряды виноградников располагают с севера на юг. При расположении с востока на запад, из-за затенения, условия освещения листьев и побегов ухудшаются. На склонах крутизной 8-100 применяют контурное размещение кварталов и клеток с направлением рядов вдоль горизонталей в виде прямых отрезков через каждые 100 м.

Производство высококачественных марочных вин находится в прямой зависимости от количества накапливаемых сумм активных температур. Виноград технических сортов полностью может быть использован на приготовление марочных вин только в годы с суммой активных температур свыше 4150 0С. В то же время теплообеспеченность зависит не только от климатических и погодных условий, но и от условий микроклимата, обусловленных месторасположением участков. От ее уровня зависит выбор сорта и направление использования продукции.

На орошаемых виноградниках размеры кварталов, клеток, направление дорог и оросителей, длина и направление рядов определяются оптимальным уклоном местности, обеспечивающим равномерное поступление воды. Вдоль оросителей размещают дороги.

Схема размещения кустов, густота их посадки — основные элементы закладки виноградников, которые устанавливаются в соответствии с экологическими условиями каждой микрозоны, биологическими особенностями сорта, системой ведения кустов и возможностью применения комплексной механизации работ на виноградниках.

При определении оптимальной густоты посадки в том или ином районе основным становится вопрос: создавать ли мощные формировки с большим числом побегов, листьев и гроздей на одном растении и размещать на единице площади небольшое число кустов, или выращивать небольшие кусты, увеличивая их число на единице площади.

Считается, что чем гуще размещены кусты, тем больше их потребность во влаге и удобрениях. Улучшение питательного и водного режимов почвы (путем внесения удобрения и поливов) вызовет увеличение вегетативной мощности кустов, что потребует внедрения крупных формировок и необходимость увеличения площади питания.

Рекомендуется при закладке виноградников с последующим формированием кустов на штамбах расстояние между растениями в ряду устанавливать 1,25-1,5 м в зависимости от силы роста сорта. Ширина междурядий при высоте штамба 70 см — 2,25 — 2,5 м, а при высоте 120 см — 2,5-3 м.

Многие авторы площадь питания связывают с биологическими особенностями сортов и, в частности, вегетативной силой развития кустов. В связи с этим, в одних и тех же природно-экологических условиях произрастания рекомендуется дифференцированный подход к установлению оптимальной густоты стояния кустов для отдельных биологических групп сортов в связи с их вегетативной силой роста.

Изменение способа ведения насаждений и внедрение штамбовых формировок может быть рациональным при условии последовательного пересмотра ряда сложившихся традиций и взглядов в вопросах агротехники, в том числе: схемы посадки кустов, способа ведения прироста, системы обрезки, обломки и т. д.

При высокоштамбовой культуре со свободным свисанием прироста рекомендуется закладывать виноградники с шириной междурядий 3 м, в особо благоприятных почвенных условиях на орошении — 3,5 м. Расстояние между кустами в рядах дифференцируют в зависимости от силы роста кустов: для слабо и среднерослых-1,25-1,5м, а сильнорослых -1,75-2м.

При широких междурядьях создаются условия для беспрепятственного проведения обработки виноградников против вредителей и болезней. В горно-долинной зоне Южнобережья такая система посадки, при расстоянии между кустами от 1 до 2 метров в зависимости от сортовых особенностей, экономически оправдана. Однако, в условиях бедных каменистых почв горной зоны, расширение междурядий ведет к недобору потенциально возможного урожая винограда.

Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в этой зоне более продуктивными для большинства сортов являются схемы посадки с междурядьями 2,0-2,5 м и расстояниями в ряду 1-2 метра, поэтому закладку насаждений в условиях горной зоны с расширением междурядий до 3 метров следует рассматривать как вынужденную меру. Для обеспечения высокой продуктивности таких насаждений необходимо создавать высокий агрофон.

Посадку виноградников проводят стандартными привитыми саженцами, лучше элитным материалом рекомендованных к размножению сортов, свободным от вирусных и бактериальных болезней. Подвой должен быть устойчив к активной извести в данном почвенно-климатическом районе и иметь хорошую совместимость с сортом [92, 130]. Посадку виноградных саженцев проводят в сроки с ноября до конца апреля, однако лучшее время для посадки винограда — весна (март, апрель).

Подготовку посадочного материала к посадке необходимо производить сразу после выкопки саженцев из школки. Саженцы тщательно сортируют по качеству спайки, силе роста корней и побегов. На саженце оставляют 1 сучок с 2-3 глазками. Пяточные корни укорачивают до 5-6 см при гидромеханической посадке и до 15-20 см при посадке в ямки.

Кроме этого, проводится парафинирование саженцев с добавлением пластификаторов. После этого саженцы высаживают на постоянное место, либо закладывают на хранение. Перед посадкой саженцы вымачивают в течение 1-2 суток, погружая полностью корневую систему в воду. Непосредственно перед посадкой корни саженцев обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка в соотношении 1:1 и обсыпают просеянным перегноем.

В некоторых хозяйствах Крыма для предупреждения развития поверхностных корней перед посадкой на саженцы надевают полиэтиленовые чехлики длиной 30-35 см и шириной 8-10 см и привязывают их бумажными шпагатами выше места спайки привоя с подвоем и на корнештамбе на 10-12 см выше пятки. Защитное действие их сохраняется до 5 лет.

Посадку виноградных саженцев на ровных или пологих участках с небольшим уклоном местности проводят так, чтобы место спайки саженца располагалось на 2-3 см выше уровня почвы. На верхней части склона, где возможен смыв почвы или ее перемещение при обработке, место спайки размещают на 3-4 см ниже уровня почвы, а в нижней части склона на 4-5 см выше уровня почвы. После весенней посадки насыпают вокруг саженца холмик рыхлой земли высотой 8-12 см, прикрывая верхушку саженца на 2-3 см, при осенней посадке высоту холмика увеличивают до 20-22 см.

Особое внимание должно уделяться уплотнению почвы вокруг саженца и хорошему поливу (5-10 л воды на каждый саженец). При посадке саженцев под гидробур уплотнение почвы вокруг корней саженца проводится дополнительными уколами гидробура.

На почвах с тяжелым механическим сложением эффективна посадка саженцев в ямки глубиной 50-60 см и диаметром 40-60 см. При посадке в ямы по каждому ряду натягивается мерный трос. Яму следует заполнить перегноем, компостом или плодородной землей. Одновременно с посадкой саженцев устанавливают приштамбовый кол.

Выбору формы кустов в виноградарстве уделяется большое внимание, так как от этого в дальнейшем зависит величина и качество урожая. Особенно значительные коррективы вносит способ ведения культуры винограда: неукрывной, укрывной, полуукрывной.

Выбор способов формирования кустов в неукрывной зоне при ведении их на вертикальной шпалере обусловлен высотой штамбов и способом расположения скелетных частей куста. Способ формирования кустов и расположение зеленого прироста влияют на радиационный режим, освещенность листового аппарата и гроздей, условия тепло — и влагообеспеченности.

Способ размещения побегов на вертикальной шпалере значительно влияет на их рост и продуктивность. Благоприятные условия освещения побегов, нижних глазков, более высокая температура воздуха в зоне их расположения способствуют лучшей закладке зимующих глазков, поэтому показатели плодоносности у среднештамбовых кустов выше, чем на высоких штамбах. На высокоштамбовой формировке средняя температура воздуха в течение дня, по сравнению со среднештамбовой ниже на 0,50С — в фазу цветения, на 1,60С — в фазу роста ягод и на 2-30С — в фазу их созревания. Понижение температуры воздуха в кроне кустов высокоштамбовой формировки связано с тем, что побеги при свободном расположении прироста создают теневую завесу для нижней части куста. Такая конфигурация кроны вызывает застой воздуха и повышает его влажность в зоне гроздей на 1,0-1,3% по сравнению со среднештамбовыми кустами.

Более низкий урожай у высокоштамбовых кустов в первые годы объясняется их незаконченным формированием. По рекомендациям ученых института ВиВ «Магарач», при выращивании винограда для приготовления марочных десертных вин, в условиях ограниченного количества осадков и бедных почв, наиболее эффективной формировкой является среднештамбовая с вертикальным ведением побегов. Такое формирование куста позволяет получать урожай с более высокими качественными показателями.

При ведении кустов применяются веерные и кордонные формировки. Их выбор зависит от показателей плодоносности сорта и вегетативной силы роста побегов. Формирование кустов по типу веера позволяет применить длинную обрезку плодовых лоз, распределение основных рукавов в вертикальном положении способствует лучшему росту побегов. Поэтому веерная формировка должна применяться на сортах с пониженной плодоносностью побегов, при относительно слабом вегетативном росте кустов, вызванном сортовыми особенностями или недостаточно благоприятными почвенными условиями.

Кордонная формировка требует короткой или средней обрезки плодовых лоз. Строго горизонтальное расположение плечей кордонов в некоторой степени ослабляет рост побегов. В связи с этим кордонную формировку следует применять в условиях сильного роста побегов, на сортах с высокой плодоносностью нижних глазков побегов и при больших расстояниях между кустами в ряду.

Традиционно на Южном берегу Крыма применялся веерный способ формирования кустов, при котором имеется возможность периодически заменять рукава, проводить длинную и среднюю обрезку плодовых лоз. В то же время кордонная формировка обеспечивает равномерное распределение побегов в плоскости шпалеры. Выбор веерных или кордонных систем формирования в значительной степени зависит от густоты посадки кустов в ряду. При загущенной посадке предпочтение следует отдавать веерному способу формирования кустов, при разреженной — кордонному.

Если культура укрывная, то высокоштамбовые формировки не годятся. В последнее время, в связи с оттоком рабочей силы из виноградарства и нехваткой рабочих рук, необходимо подбирать формировки, позволяющие использовать механизированную укрывку и открывку кустов. Недостаток укрывного виноградарства кроется в отсутствии механизмов по укрытию и открытию кустов, и в большинстве случаев работы выполняются вручную, что требует огромных затрат трудовых ресурсов.

При двухсторонней системе формирования кустов исключается использование лозоукладчиков при укрытии, так как неизбежны поломки рукавов, противостоящих направлению хода укрывочного агрегата. Частичная механизация возможна лишь при ручной укладке лоз. Для бесперебойной работы одного укрывочного плуга с производительностью 3,5-4,5 га за смену ежедневно приходится привлекать к укладке лоз не менее 40-50 человек. Опыт показывает, что использование механизмов и, в частности, лозоукладчиков (ПРВН-39000, ЛВН-2 и др.) возможно лишь при односторонней формировке. При одностороннем формировании куста значительно облегчается и его открытие с помощью ПРВН-74000, пневмооткрывочной машины, пневмомеханической машины ПММ-2,5, лозооткрывочной машины МРВ-1. В результате изменения формирования куста, укрытия и ухода за кустом, затраты ручного труда уменьшаются до 150 чел.- дней/га, вместо 220.

Односторонняя система формирования кустов, разработанная в ВИВиВ «Магарач» и Молдавском НИИСиВ, отвечает почвенно-климатическим условиям культуры и обеспечивает полную механизацию процессов укрытия и открытия виноградников. Перспективной для механизированного укрытия кустов оказалась и безрукавная форма по типу Гюйо, разработанная в институте в последние годы. Переформирование существующих виноградников на одностороннюю молдавскую форму довольно просто и может быть осуществлено в течение двух лет без снижения уровня урожайности насаждений.

От правильного ухода за молодыми виноградниками в первые годы жизни зависит в значительной мере приживаемость растений, время вступления их в плодоношение, урожай и долговечность насаждений.

Почву на виноградниках поддерживают в свободном от сорняков и рыхлом состоянии. После завершения работ по посадке проводят щелевание или культивацию в междурядьях на глубину 10-12см с одновременным боронованием. За летний период почву 4-6 раз культивируют. В засушливые годы в неорошаемых условиях молодые виноградники 1-2 раза за лето поливают с помощью гидробура. Под каждое растение в зону пяточных корней вводят 8-10 л воды. На орошаемых насаждениях через 7-10 дней после посадки проводят полив по бороздам (400-600 м3/га), нарезанным на расстоянии 50 см от кустов, после чего борозды заделывают и поправляют холмики возле саженцев. В течение вегетации насаждения орошают 2-3 раза. Осенью проводят влагозарядковый полив (600-1000 м3/га).

На молодых виноградниках осуществляют весь комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. На виноградниках, где саженцы высаживают без чехликов, ежегодно до 3-х летнего возраста проводят катаровку. В 1-й год ее проводят в конце июня, во 2-й и 3-й годы — только весной. Для этого открывают куст на глубину 20-25см и удаляют все развившиеся корни на верхних узлах подвойной части штамба, на привитых виноградниках срезают подвойную поросль. На второй год посадки виноградники ремонтируют одноименным сортом, осенью в междурядьях проводят вспашку или щелевание, плоскорезную обработку на глубину 20-25 см. На зиму молодые кусты окучивают. В местах, где виноградники повреждаются зимними морозами, надземные части куста укрывают слоем земли высотой 25-30 см.

Межкустовая обработка почвы на молодых виноградниках, где штамбы еще не окрепли, возможна только при установке возле каждого куста деревянных или металлических кольев. В последние годы вместо культивации применяют плоскорезную обработку почвы, которая хорошо зарекомендовала себя в годы с недостаточным увлажнением. Для этого используют плоскорезы типа КПГ-2,2 и другие с креплением к ним легких борон.

На второй год после закладки виноградников устанавливают шпалеру и приступают к формированию кустов.

Шпалера на винограднике устанавливается до начала второго года вегетации. Шпалерные столбы и приштамбовые колья должны выполнять функцию защиты кустов от рабочих органов сельхозмашин при помощи щупов при проведении межкустовой обработки почвы. С этой целью их устанавливают со стороны движения агрегатов, разбив предварительно участок на постоянные загонки, число рядов в которых должно быть кратным -6-8-10. Расстояние между опорами 4 — 6 м в зависимости от силы роста и планируемого уровня урожайности. Отклонение оснований опор от оси ряда допускается в пределах + — 5 см, отклонение вдоль оси ряда + -10 см. Наклон опор в сторону междурядья допускается не более 2 градусов.

Приштамбовые колья устанавливают с высотой надземной части 80 см, их верхние концы следует плотно крепить к шпалерной проволоке.

Рациональное формирование и обрезка виноградных кустов, наряду с получением высоких урожаев хорошего качества, позволяют повысить уровень механизации работ по уходу за насаждениями. На современном этапе развития виноградарства этим требованиям отвечает высокоштамбовая система формирования кустов со свободным размещением прироста. В результате на кустах более равномерно распределяются однолетний прирост и урожай на шпалере. Вследствие большей объемности формировки и лучшей освещенности листьев урожайность увеличивается на 10-20%, а массовая концентрация сахаров в ягодах на 1,2-1,5г/100 см3 выше по сравнению с веерным бесштамбовым формированием.

После окончания формирования кустов при ежегодной обрезке основное внимание следует уделять их оптимальной нагрузке глазками и побегами. Правильно установленная нагрузка на куст должна обеспечить получение высоких урожаев винограда при одновременном умеренном ежегодном росте и полном вызревании побегов.

От уровня нагрузки зависит величина и качество урожая, состояние однолетнего прироста. Повышение нагрузки кустов побегами ведет к возрастанию количества соцветий и снижению процента плодоносности побегов, уменьшается прирост побегов, средняя масса грозди, увеличивается доля неразвившихся глазков, снижается качество ягод и ухудшается их товарный вид.

При оптимальной нагрузке кустов побегами и урожаем в однолетних побегах накапливается достаточно высокое количество углеводов, что позволяет растениям лучше переносить условия зимовки и гарантирует их нормальный рост и плодоношение в последующие годы. Для определения оптимальной нагрузки кустов большое значение имеют возраст куста, возможность применения полива виноградника и общий уровень агротехники.

Устанавливать общие нагрузки для всех сортов нельзя. Для каждого сорта в каждом хозяйстве должна быть установлена своя оптимальная сортовая нагрузка, расчет которой должен проводиться с учетом не только величины урожая и его качества, но и общей силы роста кустов.

В практике виноградарства обрезка лоз используется как один из главных агротехнических приемов, влияющих на величину и качество урожая. Поэтому необходимо идти по пути её упрощения, применяя по возможности короткую обрезку, которая ведет к улучшению качества получаемого урожая, более длительному сохранению формы, к исключению некоторых технологических приемов, позволяет применять механизированную обрезку кустов.

Добавить комментарий

посадка и уход, обрезка и размножение, болезни и вредители, сорта

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески  в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

1. Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
2. Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
3. Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
4. Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность  ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

1. Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
2. Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй поч

Выращивание винограда. Выбор сорта, условия выращивания, формирование, уход

Мои ошибки

Как только я переехал в свой частный дом из квартиры, я почти сразу же загорелся выращиванием вкусного столового винограда. Около 7 лет назад, когда мне было примерно 10 лет, пойдя на рынок конкретно за виноградом, я купил 9 сортов (‘Арго’, ‘Лора’, ‘Катруся’, ‘Румба’, ‘Рута’, ‘Аркадия’, ‘Тасон’, ‘Виктор’, ‘Хаджи Мурат’), совершенно не зная ничего о выращивании. Продавец даже слова не сказал про уход. Это все происходило в апреле.

Купив, от радости я сразу же их посадил в приготовленные ямки, о чем очень пожалел. Саженцы были подрощенные в теплице и, само собой, после возвратных заморозков не все выжили. Но это было только начало. Когда начали отрастать лозы, я столкнулся с заболеваниями и был немножечко в шоке — еще и виноград обрабатывать надо?! Осенью самым непонятным и страшным было для меня — это обрезка, но как-то справился. В первую зиму я, конечно же, их не укрыл — и вся драгоценная лоза вымерзла… и все по-новой, урожая не было.

Уже получается на второй год жизни, осенью, я решил землю перекопать с перегноем, и это была моя ошибка. Когда я укрыл на зиму виноград, вся лоза выпрела, и еще один, очередной год насмарку. Пошел третий год, опять все по новому кругу и без урожая. Весной четвертого года, казалось бы, что вот, это именно этот год, но майский заморозок повлиял на все! И опять… После 4 лет «мучений» я с мамой сделал бартер: отдал свою одну грядку, а взамен забрал теплицу, в которой росли томаты, и пересадил некоторые сорта туда в надежде на лучшее будущее.

Зеленый — ‘Юбилей Новочеркасска’, красный — ‘Ризамат’, темно-синий — ‘Надежда АЗОС’  

Первый урожай

Только на пятый год после посадки я увидел первые грозди винограда, уже в теплице и даже на удивление — на улице. Ура, все звезды сошлись! Увидев этот урожай вживую, эти грозди, этот размер ягоды, а вкус… Многие подумают, что весь виноград имеет одинаковый вкус. Нет! Он весь совершенно разный, каждый сорт индивидуален как по вкусу, так и по консистенции. Все, я загорелся, меня понесло, начал покупать еще новые сорта, и на данный момент в моей коллекции более 40 сортов.

Первые две фотографии — к-ш ‘Велес’, последний — ‘Байконур’

Теплица или открытый грунт? 

Я выращиваю виноград и на улице, и в теплице. Все мои сорта, которые растут в теплице, спокойно созреют в открытом грунте при климате Брестской области, но в теплице я только один раз обрабатываю, на зиму не укрываю, а вот на улице нужно будет гораздо сильней потрудиться: и укрыть, и обработать не один раз. Именно я, конечно же, выбираю теплицу, потому что я выращиваю не только один виноград, в моем саду множество других райских растений, которые тоже требуют немало ухода. И именно поэтому я не успеваю за ним досмотреть на улице.

Моя теплица

Выбор сортов для вашей местности

Кода вы выбираете, какие посадить сорта, в первую очередь нужно обратить внимание не на размер грозди и ягод, а на свою местность, где живете. Например, я в Бресте, если постараться, могу выращивать почти все сорта. Если же вы живете севернее, то нужно выбирать что-нибудь из ранних сортов, если планируете выращивать на улице. Есть такой прекрасный сверхранний сорт, как ‘Каталония’, он у меня в 2018 году созрел к 25 июля на улице, самый первый.

Виноград ‘Каталония’

Обработка от болезней

Виноград на улице очень сильно подвержен заболеваниям, особенно в холодную и дождливую погоду. В идеале его нужно обрабатывать 6 раз. Именно я обрабатываю перед укрытием и после снятия укрытия медным купоросом, до цветения «Ридомилом» и «Топазом» и после тоже. Ни в коем случае нельзя обрабатывать во время цветения! Но в последнее время и я теперь хочу получить более чистую ягоду, без химозы, поэтому я многое опускаю. Например, в этом году я обработал на улице только два раза, а в теплице ни разу. Все зависит от погоды и самочувствия самих кустиков.

Укрытие

Укрываю я виноград, когда устанавливаются длительные минусовые температуры до -5ºC. Я специально формирую виноград, чтоб было удобно укрывать, поэтому я после осенней обрезки, без снятия с опоры, укрываю. Над лозой я складываю домиком оконные рамы и пространство внутри заполняю соломой, по бокам оставляю продухи. Открываю примерно в середине апреля, но многое зависит от погоды. Нельзя проводить обрезку весной, виноград будет плакать, если же вы не обрезали, весной просто выломайте лишние почки. В теплице я не укрываю.

Обрезка и формировка

Обрезка производится только осенью, желательно сразу после листопада. В первый год мы выращиваем два побега. На второй год весной мы крепим их на перголу, на первую ступень, которая должна находиться в 40 см от земли, чтоб было удобно в дальнейшем укрывать. Пока что вы оставляете на каждом побеге по 3 ростка, следовательно у нас 2 побега (рукава), итого 6 ростков на второй год, в дальнейшем с каждым годом мы увеличиваем нагрузку, то есть в следующем году, на 3 год жизни, мы оставляем 10-12 ростков, и так мы увеличиваем с каждым годом до 30.

В начале лета на рукаве самый ближний побег к основанию мы оставляем без грозди, если она заложилась — удаляем! Эти побеги будут называться замещающими. Осенью, когда наступает время обрезки, мы обрезаем все, оставив только замещающие побеги, и их мы тоже обрезаем на нужную вам длину.

Как формирую я

Подкормка и полив

В первые 2 года жизни саженцы нужно достаточно обильно поливать, после в открытом грунте можно вообще не поливать, так как корни уходят глубоко в землю и питаются уже грунтовыми водами. В теплице я очень сильно проливаю весной и осенью, а летом поливаю один раз в месяц. В период наливания ягоды ни в коем случае поливать нельзя, иначе может потрескаться ягода и не сможет набрать полноценно сахар.

Подкормки я провожу весной и в начале лета: сначала суперфосфатом, потом органикой. Выкапываю рядом с растением ямку, в нее вношу удобрение и проливаю 2-3 лейки воды, после обратно закапываю.

Некоторые моменты

Всегда мы обрываем боковые пасынки и усики. Очень важно прищипнуть основную точку роста побега, чтоб спровоцировать лучшее вызревание лозы, это мы делаем в начале августа.

Самый вкусный сорт

Все сорта при полном созревании очень вкусные и самое главное — индивидуальны! У каждого свой привкус, своя консистенция. У некоторых сортов есть мускат — это просто волшебство.

‘Хаджи Мурат’, ‘Подарок Украине’, ‘Велес’, ‘Лора’, ‘Катруся’

Дорогие друзья, если у вас появятся какие-либо вопросы, ответы на них вы сможете найти на моей инстаграм-страничке, либо отвечу вам в сообщениях. Надеюсь, я вас этим постом вдохновил, и вы уже выбираете сорта. Поверьте, стоит только начать, не оторвешься…

Выращивание технического винограда. Особенности агротехники

В последнее время мне неоднократно задавали вопросы относительно выращивания технического винограда, какие лучше применить шпалеры, формировки и т.д. И хотя нет принципиальной разницы в выращивании столовых и технических сортов, есть разница в требованиях к урожаю, а следовательно, есть некоторые различия в агротехнике. О них и будет рассказано в статье.

Шпалера для технического винограда

Тут всё гораздо проще, чем со столовыми сортами. И вот почему, грозди технического винограда, как правило, мелкие, поэтому нет необходимости в очень мощных и длинных побегах, несущих большое количество листьев. Для грозди технаря вполне достаточно побега длиной 1-1,3м. Именно поэтому, чаще всего используют простейшие одноплоскостные шпалеры, причем, если кусты размещены низко над землей то и шпалера может быть сравнительно низкой. На виноградниках Европы можно встретить шпалеры высотой всего 1-1,3м.
На российском юге обычно применяют более высокие шпалеры, но и кусты располагают выше над землей. Это разумное решение, учитывая, что в большинстве наших виноградарских районов не редки весенние заморозки, которые проявляются сильнее ближе к почве, а на высоте около метра мороза может совсем не быть.
На фото ниже показан неукрывной виноградник на одноплоскостной шпалере. Кусты подняты примерно на метр над землей, а верхняя часть шпалеры имеет всего три яруса проволоки, и этого достаточно. Проволоки могут быть сдвоенными (по две параллельно), чтобы можно было удобно завести растущие побеги между ними. Если же побеги перерастают шпалеру они могут просто свободно свисать вниз. Общая высота такой шпалеры может быть 1,6-1,8м.

Пожалуй, другие типы шпалер для технического виноградника будут бессмысленным излишеством. Одноплоскостная шпалера в данном случае является оптимальным вариантом. Единственной разумной альтернативой может быть разве-что горизонтальная плоскость или арка.

Формировки для технического винограда

Что касается формировок то тут возможны варианты. Для неукрывной зоны самое очевидное — это высокоштамбовый кордон. Он может быть одно- или двуплечим, при расстоянии между кустами до 1,5м достаточно одноплечего, при больших расстояниях в ряду целесообразнее двуплечий. Кордонная формировка лучше всего себя зарекомендовала при короткой обрезке на рожки, так минусы кордона нивелируются, а плюсы очевидны. Девяносто, если не больше, процентов технарей отлично плодоносят при короткой обрезке на сучки с 2-3-мя глазками.

Для укрывных зон лучше подойдут классическая веерная или полувеерная формировки. Полувеер отличается от обычного веера тем, что все его рукава направлены в одну сторону. Это не меняет сути формировки, но может быть удобно в некоторых случаях при укрытии кустов. Нижнюю проволоку шпалеры в укрывных зонах имеет смысл делать на высоте 60-70см от земли.

Редко, но всё же иногда ещё используются головчатые формировки. Их очень легко укрывать на зиму, на куст хватит 3-4 лопаты земли. Формировка простейшая, куст обрезается с оставлением 4-6 коротких плодовых рожков, расположенных у самой земли. От многократных обрезок со временем образуется коряга с множеством срезов и пеньков, тем не менее технические сорта неплохо плодоносят на таких формировках. Благодаря близости гроздей к разогретой солнцем земле ягоды созревают раньше. Кусты в таком случае располагают на небольшом расстоянии друг от друга, достаточно 50-60см, а шпалера может иметь высоту всего 1,2-1,3м. Иногда вместо шпалеры в качестве опор применяются обычные колья. 
Есть мнение, что кусты с максимально короткими проводящими органами (штамбами, рукавами) дают урожай лучшего качества. Насколько оно верно мне сложно судить, однако, должен заметить, что так считают и некоторые весьма именитые виноградари Европы.

Недостатком головчатой формировки является близость расположения побегов и гроздей к земле, со всеми вытекающими. Это высокая подверженность весенним возвратным заморозкам, трудность проведения покосов в междурядьях и т.д.

Размер куста и запас многолетней древесины

Выращивая столовый виноград мы стремимся создавать крупные мощные кусты. Запас многолетней древесины делает куст более урожайным и стабильным в плодоношении, на больших и сильных кустах получают наилучшие грозди. То, что является аксиомой для виноградаря, выращивающего столовый виноград совсем или почти не важно для виноградаря-винодела. Технические сорта чаще всего отлично закладывают плодовые почки даже на небольших кустах, а качество опыления и размер гроздей не настолько важны как химический состав сока ягод. Вина, полученные от старых крупных кустов винограда не обладают явными преимуществами, куда более важным являются сортовые особенности, почва, на которой выращен виноград, нагрузка кустов, освещенность, климатические условия и т.п. Поэтому технические виноградники во всем мире, как правило, представлены небольшими густо посаженными кустами (сравнительно со столовыми).

Агротехника технического винограда

По тем же причинам, что названы выше, технический виноград практически никогда не удобряют и не поливают. Кроме того, виноделы ценят свои почвы и стараются сохранить их. Считается, что вино передает вкус той почвы, с которой оно получено. Внесение удобрений само по себе противоречит этому тезису.
Полив актуален только в самых засушливых регионах, каких в России не много. В любом случае, начиная с момента налива ягоды поливы прекращают.

На кустах в обязательном порядке проводятся стандартные зеленые операции, такие как обломка побегов, нормирование урожаем, пасынкование, чеканка побегов при необходимости. Здесь нет жестких правил, также как и в случае со столовым виноградом. В зависимости от выбранной схемы посадки, формировки, обрезки и качества распускания почек весной проводят обломку лишних побегов. Главный смысл операции создать незагущенные кусты с хорошим проветриванием и освещенностью. Пасынкование проводится с полным или частичным удалением пасынков, что также зависит от плотности посадки, загущенности кустов. 
Нагрузку урожаем виноградарь определяет исходя из своих целей. Здесь может быть очень широкий диапазон от перегруженных кустов, урожай с которых можно использовать разве что на сок, до строжайшей нормировки с оставлением всего 1-2кг урожая на куст для получения вин премиального класса.

Защита от болезней и вредителей принципиально не отличается от такой же для столового винограда. Ежегодная обрезка проводится в те же сроки, осенью перед укрытием кустов, а в неукрывных зонах виноградарства и зимой.

Технология выращивания винограда — как правильно вырастить

Траншеи галкиных

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер.

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.

О содержании почвы, шаровке и филлоксере

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень “помогает” кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить.

У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего.

А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются.

О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье также должна быть обордю-рена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в деталях”. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

Такое разное соседство

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними.

Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя .корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы.

То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша “толстян

ка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток — заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия.

крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

Как кормить и поить виноград

Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена.

Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление “антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве”. Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу.

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять-таки поражающий в основном ослабленные растения.

https://www.youtube.com/video/_QoMyYDHFo0

Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

Стратегия питания и полива

Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот.* Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды.

бам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит.

Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза си-дерирующих* растений.

Решка о сортах

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее* но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгу-ютея, все остальные торговцы простаивают.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

Общее о грибках

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в “благоприятные” годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

Опять главное — усилить иммунитет кустов

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

Самые главные обработки

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много, Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от .войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до “гороха” — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти.

Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе.

Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.

Дачные бестселлеры Николая Курдюмова

Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в деталях”, “Умный виноградник для себя” и “Умный сад и хитрый огород” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с садом и огородом, учебнике “практического удовольствия” и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия — лидер в своей тематике.

ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ: автор готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.

ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. КУРДЮМОВА “МАСТЕРА ПРОДУКТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА”. Это знания и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства в несколько раз, заложив основы агрономии, сейчас во многом выхолощенные и забытые. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированные автором. Автор приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проекте.

Как вырастить виноград — правила выращивания в открытом грунте, посадка и уход, инструкции для новичков

Виноград входит в число первых растений, которые начал культивировать человек. Его выращивали древние римляне и египтяне. Сейчас он пользуется популярностью во всем мире. Виноград успешно растет как в южном климате, так и в центральных регионах. Если в первом случае возможно выращивание сортов с крупными деликатесными плодами, то с прохладным климатом способны справиться только выносливые сорта с мелкими ягодами, имеющими плотную кожицу и терпкий вкус.

Технология выращивания винограда, особенно в умеренном климате, имеет ряд нюансов. Чтобы ежегодно получать богатые урожаи и не терять растения во время зимних морозов, важно знать, как за ним ухаживать. Однако если разобраться со всеми тонкостями и следовать инструкции, создать свой собственный виноградник сможет даже начинающий садовод.

Содержание статьи

Особенности роста винограда

Понять принципы виноградарства для начинающих будет легче, если разобраться в особенностях роста растения. Это позволит понять, какой уход нужен кустарнику в разное время года.

Срок жизни винограда зависит от его сорта и способа размножения. Так, дикие экземпляры, выращенные из семян, способны расти и плодоносить более 400 лет. Растения, выращенные вегетативным способом продолжают давать плоды от 25 до 150 лет.

То, насколько быстро растение начнет плодоносить, тоже зависит от способа выращивания. При семенном методе посадки растение дает плоды на 5-6 год после посадки. При выращивании винограда из черенков первый урожай удастся собрать 2-3 год. При использовании отводков и прививки ягоды появятся уже в первый год.

От прорастания виноградной косточки до прекращения вегетации растение проходит длительный цикл развития, который делится на этапы:

1. Рост. Самый короткий период, длительность которого составляет от 1 года до 5 лет. В это время растение развивается, готовясь к плодоношению.
2. Развитие и плодоношение. Самый продолжительный период. Он длится дольше 25 лет.
3. Ослабление продуктивной и ростовой функции. Это выражается в отсутствии новых побегов и увлечении размеров растения, постепенном снижении урожайности, вплоть до полого отсутствия плодов.

В течение жизни виноград проходит малый цикл, который повторяется ежегодно. Он состоит из фазы покоя и вегетации.

Фаза покоя наступает у кустарника только в регионах с серьезными зимними похолоданиями. В этот период наблюдается листопад. Молодые побеги вызревают, приобретая темный окрас. Невызревшие части растения опадают. Несколько слоев возле сердцевины, а также кора корневой системы преобразуются в пробковую ткань, защищая живые участки растения от морозов. Рост останавливается. Все жизненные процессы в тканях растения замедляются или приостанавливаются.

Вторая фаза – вегетация. Она длится с начала весны до конца осени. В это время виноград активно растет, выбрасывает новые побеги, цветет и плодоносит. Именно в этот период растению требуется повышенное внимание и уход.

Способы выращивания

Виноград выращивают на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Есть сорта, которые не только дают плоды, но и выполняют декоративную функцию. Некоторые из них можно выращивать в домашних условиях.

Способы выращивания винограда:

1. В открытом грунте. Это самый распространенный вариант разведения культуры. В открытой грунт стоит сажать только те растения, которые способны расти в конкретном регионе.
2. Теплица. В теплице виноград выращивают в средней и северной полосе России. Такой способ культивирования позволяет культивировать в суровых климатических условиях сорта с деликатесными ягодами, например кишмиш.
3. На балконе. Встречаются декоративные сорта винограда, которые имеют мелкие кислые ягоды, но красивые листья и побеги. Они отличаются неприхотливостью и используются не только в ландшафтном дизайне, но и для украшения балкона.
4. На подоконнике. Есть сорта, которые возможно вырастить в домашних условиях в цветочном горшке. Они тоже имеют декоративную функцию.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта для выращивания для разных годов России (например, для Подмосковья и Краснодарского края) важно обращать внимание на следующие факторам.

• иммунитет;
• максимальная морозостойкость;
• урожайность;
• условия выращивания;
• требовательность к грунту;
• вкусовые качества;
• размер и цвет ягод;
• наличие засухоустойчивости.

Посадка

Посадка и уход за виноградом требуют соблюдения основных правил. Только в этом случае удастся вырастить крепкие здоровые растения.

Для разведения винограда чаще всего используют черенковый способ. Он позволяет получить первый урожай уже через 2 года после посадки. Реже используют размножение отводками.

Сажать виноград можно весной (с середины марта по начало июня) и осенью. Первый вариант более предпочтителен, особенно для регионов с прохладным климатом — выше вероятность, что саженец приживется.

Выбор и подготовка посадочного материала

Важное условие выращивания винограда – выбор подходящего посадочного материала и его подготовка. Именно от этих этапов будет зависеть, приживется ли саженец и как часто будет болеть растение в будущем.

Обычно саженцы покупают в специализированных магазинах и на рынках. Чтобы выбрать лучший посадочный материал, обращают внимание на следующие факторы:

1. Корни. Хороший саженец должен иметь более 4 толстых корней. Хорошо развитая корневая система позволит посадочному материалу прижиться быстрее. Корни должны быть длинные, плотные и толстые. На срезе корень должен быть белым и влажным. Сухие, вялые, тонкие и поломанные корни говорят о плохом качестве продукции. Шансы, что такой посадочный материал приживется, невелики.
2. Ствол. Главное, чтобы на нем было не менее 5 живых почек. Чтобы убедиться в том, что почки не погибли, на них надавливают пальцем. Если почки начали шелушиться или отвалились, они не жизнеспособны. На лозе не должно быть повреждений, следов болезни. Качественный ствол упругий и теплый на ощупь. Его кора имеет коричневый цвет, а под ней находится слой зеленого цвета.
3. Количество стволов. На одном саженце должно быть не больше 2 стволов. 2 лозы приживутся в том случае, если посадочный материал имеет развитую корневую систему.
4. Размер лоз. Диаметр ствола не должен быть меньше 6 мм. Длина должна варьироваться в пределах 30-40 см.

Саженцы винограда также называют чубуки. Их можно заготовить и самостоятельно, в процессе формирования лозы.

Совет! Рекомендуется покупать чубуки осенью. До весны их хранят, закапывая в траншеи или в ящики с песком.

Чтобы растения не болели и быстро прижились, их подготавливают к посадке. Это делают следующим образом:

1. Саженец укорачивают с каждой стороны на 1,5 см. Срезы делают под углом. Эта процедура активирует рост саженца.
2. Чтобы защитить виноград от болезней, посадочный материал дезинфицируют. Для этого его погружают на 20 минут в светло-розовый раствор марганцовки комнатной температуры.
3. На 2 дня чубуки замачивают в растворе стимулятора роста («Эпин», «Цирко»). Это повысит устойчивость саженцев к негативным факторам окружающей среды и поможет им быстрее прижиться.

Подготавливаю саженцы непосредственно перед посадкой.

Выбор, подготовка места и посадка

Для выращивания винограда важно подобрать подходящее место в саду. Оно должно быть защищено от ветра и находится на наиболее освещенном участке. Грунтовые воды не должны находиться близко к поверхности. Желательно, чтобы грядки были без уклона.

Опытные садоводы рекомендуют размещать грядки с виноградом на юго-западе. Виноградные ряды располагают с севера на юг. Однако это не обязательно. Подойдет любое место, соответствующее указанным требованиям.

Участок подготавливают минимум за 3 недели до посадки саженцев. Если виноград высаживают весной, то рекомендуется подготовить участок еще осенью. Это делают таким образом:

1. Выкапывают лунки. В песчаной почве ее глубина должна составлять 50 см, а в глиняной 20 см.
2. Почву из лунки смешивают с удобрениями. На 1 часть грунта берут 1 часть перепревшего навоза, 25 г суперфосфата, 1 ст золы.
3. На дно лунки насыпают дренаж. Это может быть мелкий щебень, керамзит или битая керамика. На дренаж укладывают слой из веток или досок.
4. Поверх слоя из веток делают горку из подготовленной почвосмеси.
5. Корни опускают в смесь глины и коровяка. Для этого в ведро засыпают 1 кг коровяка и 2 кг глины. Остальной объем заполняют водой. Все ингредиенты перемешивают, чтобы получилась смесь с равномерной консистенцией.
6. Побеги обрезают на 1-2 см и окунают в расплавленный парафин.
7. Саженец помещают в лунку так, чтобы лоза находилась по центру горки. Корни обязательно раскладывают вокруг холмика.
8. Лунку засыпают оставшимся грунтом. Почву вокруг саженца приминают.
9. Виноград поливают. На одно растение используют 5 л отстоявшейся воды комнатной температуры.
10. Почву вокруг винограда мульчируют. Ее накрывают компостом, опавшими листьями, перепревшей соломой или торфом.

Уход за виноградом

Задаваясь вопросом, как правильно выращивать виноград, прежде всего стоит ознакомиться с основными нюансами ухода за ним. Именно от правильности агротехники зависит продолжительность жизни и урожайность растения.

Правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте для новичков.

Уход после зимы

Когда температура на улице достигнет +5°C, с растения снимают укрытие. Куст опрыскивают «Эпином». Виноград осматривают на предмет заболеваний, опрыскивают раствором медного купороса (на ведро воды берут 1 ст. л средства).

Подготовка к зиме

Чтобы предотвратить заражение винограда инфекционными заболеваниями, его обрабатывают раствором медного купороса. Собирают все листья и растительные остатки. Лозу пригибают к земле и фиксируют с помощью груза или скобы. Сверху растение накрывают лапником.

Зимой

В зимний период виноградные посадки рекомендуется присыпать снегом.

Полив

Виноград не нуждается в частых поливах. Первый раз почву поливают после того, как будет убрано зимнее укрытие. Второй раз посадки поливают за 7 дней до цветения, а третий – когда растение отцветет.

В последний раз за сезон виноград поливают, когда будут собраны все плоды. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Эту процедуру проводят утром или вечером, когда солнце неактивно.

Подвязка

Процедуру проводят в 2 этапа. Сухую подвязку проводят сразу после того, как уберут зимнее укрытие. Лозу подвязывают к первой ступени шпалеры. Зеленую подвязку делают по мере развития побегов. Отросшие части растения прикрепляют к следующим ступеням побегов под наклоном.

Рыхление

После каждого полива и осадков почву вокруг винограда рыхлят для разрушения земляной корки. В процессе рыхления удобно удалять сорняки, которые переносят инфекцию.

Профилактические обработки

Когда виноград растет, важно защищать его от заболеваний. Для этого проводятся профилактическую обработку. Первый раз растение опрыскивают весной, второй раз за неделю до цветения или по бутонам, третий – после отцветания, четвертый – когда плоды достигнут размера горошин.

Для опрыскивания используют бордоскую жидкость, медный купорос или системные фунгициды.

Подкормки

Пред тем, как растить виноград, стоит ознакомиться со схемой внесения удобрений. В бедной почве растение не порадует садовода богатыми урожаями, будет болеть.

До первого плодоношения (2-3) года виноград не подкармливают. Ему достаточно питательных веществ, внесенных при посадке.  Поэтому так важно заложить достаточное количество перепревшего навоза и минеральных удобрений перед посадкой саженец.

После того, как виноград начнет плодоносить, подкормки становятся необходимыми. Под корень удобряют растение по следующей схеме:

1. Первую подкормку вносят сразу после уборки зимнего покрытия. Используют гранулированные сухие удобрения. На одно растения берут 40 г суперфосфата, 45 г азотного удобрения и 30 г препарата, включающего в состав калий. Вещества закладывают в канавку, вокруг куста, после чего засыпают углубление.
2. Второй раз удобрения вносят за неделю до начала цветения. Для приготовления 2 части воды смешивают с 1 частью куриного помета. Средству дают настояться в течение 2 недель, затем разбавляют с водой в соотношении 1:5. В ведро получившегося удобрения засыпают 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. На один куст используют 10 л подкормки.
3. Во время созревания ягод делают 3 подкормку. Под куст вносят 20 г калийного удобрения и 50 г суперфосфата.

Весной и осеню используют внекорневыми подкормками. Виноград опрыскивают составом, включающим в себя микроэлементы, среди которых обязательно должны быть бор, калий, фосфор и азот. Удобрение готовят самостоятельно или покупают готовые препараты.

Формирование и обрезка

Формировка молодых растений достаточно проста. Она включает два этапа. Санитарную обрезку делают осенью сразу после сбора урожая. С куста удаляют слабые побеги, волчки, отплодоносившие звенья, сухие ветви, части растения, с признаками поражения инфекцией или вредителями.

Вторую обрезку делают после листопада. Срезают все лишние побеги, оставляя на растении от 3 до 8 рукавов, расположенных под наклоном.

Те, кто думает, что обрезка винограда быстрый процесс, ошибается. Чем старше растение, тем больше времени занимает его формирование.

У взрослого винограда при первой обрезке вырезают все побеги, расположенные ниже 0,5 м от земли. Также удаляются все пасынки с ветвей, находящихся выше 0,8 м от поверхности грунта. Верхушки этих ветвей срезают, отступая 10 см от конца.

Во время второй обрезки оставляют лишь расположенные перпендикулярно почве многолетние штамбы и рукава с почками. Из последних на следующий год вырастут кисти с ягодами.

Важно! Первые заморозки закаляют виноград. Обрезку можно проводить до температуры –3°C.

Особенности выращивания в разных регионах

При правильном выборе сорта винограда для конкретного региона, уход за растением в зависимости от климатических условий отличаться не будет. Не во всех городах России возможно вырастить культуру в открытом грунте.

Краснодарский край имеет идеальные условия для виноградников. Здесь наблюдается теплый климат, а зимние морозы редко достигают даже –20°C. Поэтому в южной части России возможно вырастить сорта с крупными плодами, тонкой оболочкой и сладким вкусом.

В Нижнем Новгороде, Подмосковье и в других центральных регионах зимы бывают суровые. Большинство культурных виноградных сортов не могут расти в таких условиях. Для таких городов подойдет виноград с повышенной морозоустойчивостью. В большинстве случаев его плоды имеют небольшие размеры, плотную кожуру и терпкий кисловатый вкус. Они часто используются в виноделии.

В Сибири и других городах с холодным климатом в открытом грунте виноград не растет. Здесь возможно выращивание культуры только в теплицах.

Сбор урожая

Урожай винограда собирают во второй половине лета. Черноплодные ягоды к этому времени приобретают характерный синий цвет, а белые приобретают желтоватый оттенок. Спелые ягоды имеют сочную нежную мякоть, сладкий вкус и выраженный аромат.

Плоды винограда срезают или отламывают целыми гроздями. Их хранят в холодильнике, в ящике для овощей.

Заключение

Виноград – требовательная культура, требующая постоянного внимания садовода. Без своевременного полива, обрезок, подвязке, подкормок и подготовки к зимнему периоду растение будет болеть и давать скудные урожаи.

Главное правило начинающего виноградаря — не пренебрегать основными правилами ухода, прислушиваться к советам и рекомендациям опытных садоводов.