Тисэ технология строительства – недостатки оснований, технология строительства фундаментной свайной конструкции своими руками, работа буром и тонкости расчета

  • Home
  • Разное
  • Тисэ технология строительства – недостатки оснований, технология строительства фундаментной свайной конструкции своими руками, работа буром и тонкости расчета

Содержание

Технология ТИСЭ — «ТИСЭ» — народная технология строительства

Буронабивные сваи — технология, используемая при возведении зданий и сооружений с глубокими фундаментами — многоэтажные промышленные и жилые здания, дорожные развязки, опоры под мосты, эстакады и др., когда существуют большие сосредоточенные горизонтальные и вертикальные нагрузки, а также при сложных условиях строительства.

Буронабивные сваи – это скважины, в которые могут опускаться различные типы металлокаркасов. В скважины под давлением закачивается   бетон, песчано-цементная смесь или водоцементный раствор.

Буронабивные сваи устраивают без использования обсадных труб в маловлажных породах. В таком случае бурение можно осуществлять без крепления стенок скважин. В насыщенных водой породах устройство буронабивных свай проводят только под защитой обсадных труб или полимерного или глинистого бурового раствора. 

Буронабивные сваи формируются из цемента, срок схватывания которого должен быть не менее 2 ч. Подвижность бетонной смеси обеспечивается подбором ее состава и введением в смесь поверхностно-активных пластифицирующих добавок.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню или дом без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Буронабивные сваи, изготовленные без применения обсадных труб, делаются это следующим способом: в грунте бурят скважину, используя установку вращательного или ударного способа бурения. В процессе бурения используется глинистый раствор, который будет сдавливать стенки скважины, предотвращая тем самым возможность обвала. Также при помощи восходящего потока этого раствора, выносятся частицы разбуренного грунта на поверхность. После этого в нее опускают арматурный каркас, который может устанавливаться либо по всей длине сваи, либо по части длины, либо у самого верха, чтобы связать ее с ростверком.

После этого скважину бетонируют при помощи трубы, которую перемещают постепенно вверх. Поднимая бетонолитную трубу в процессе бетонирования, всегда необходимо помнить и следить, чтобы ее нижний конец был углублен в бетонную смесь минимум на метр. Бетонная смесь, поданная в трубу, уплотняется при помощи вибратора, который закреплен на бетонолитной трубе. Еще один метод бетонирования предполагает использование миксера с бетононасосом. Насос закачивает бетон в скважину, а бетоновод всегда остается в одном и том же положении и извлекается только после окончания бетонирования. Эта методика бетонирования исключает возможность пережима сваи грунтом, обеспечивая при этом высокое качество бетонного покрытия.

Буронабивные сваи, изготовленные с помощью применения обсадных труб, делаются таким способом: бурится скважина, в которую устанавливают свайный каркас-трубу. При этом обсадная труба позволяет перекрыть горизонты плывунных грунтов, а также обеспечивает безопасность при ведении свайных работ, помогает контролировать основные параметры буровой скважины и обеспечивает качественное заполнение скважины бетоном.

Строительство подразумевает четкое следование технологиям. Даже небольшие просчеты приведут к последствиям, в первую очередь пострадает прочность будущего строения. Для того, чтобы избежать такого по истине печального события требуется знать последовательность действий.

Расчет фундамента:

Ширина фундамента должна исходить из толщины будущих стен. Это значит, что каркасное строение не должно обладать мощным нулевым уровнем, потому что стены будут легкими и тонкими. Если собираетесь строить настоящую русскую парную из бруса, то для того ,чтобы сделать фундамент своими руками придется делать его больше на 40 мм, ведь самое главное – равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента.

 

Разметка:

Необходимо понимать, что сваи могут располагаться практически в любом порядке, самое главное, что необходимо обеспечить – равномерность нагрузки. Если собираетесь сделать равномерную нагрузку, то расположение свай может происходить сплошной стеной, в шахматном порядке, либо под определенными участками бани. 

Бурение:

Одна скважина выполняется примерно за несколько часов. Это означает, чтобы пробурить несколько скважин для свай, потребуется достаточно долгое время, но как же сэкономить драгоценные часы? Все достаточно просто, необходимо использовать наиболее производительные ямобуры. Считается, что модели японских и корейских производителей самые надежные и быстрые. Поэтому, если вы решили экономить время, то пожертвуйте деньгами и все будет сделано в самые краткие сроки.

Опалубка:

Чтобы продолжать строительство фундамента потребуется создать опалубку, которая необходима для создания скважины. Опалубка необходима в тех регионах, где грунт не плотен, а значит, велика вероятность осыпания. Если же геологические условия нормальные, то можно спокойно обойтись и без создания опалубки, то есть бетон следует лить прямо в скважину, что облегчает процесс в разы. Главное, что необходимо запомнить так это то, что вам потребуется небольшой опалубок на поверхности, именно он будет служить оголовком сваи. В качестве такой опалубки может статья рубероид, свернутый в трубу. 

Выбор свай:

Сваи необходимо выбирать так, чтобы они служили еще много лет. Несущая способность должна быть намного лучше и надежнее, чем та, которой обладают забивные сваи. Именно простота конструкций буронабивных свай может ограничить земляные работы, соответственно не необходимо изготавливать большое количество свай, устанавливать можно даже не на каждом квадратном метре.

Изготовление свай процесс довольно легкий, а значит, все можно сделать своими руками. Для этого не требуется особо ничего. Самый главный плюс при изготовлении свай самому это то, что не необходимо думать о том, где складировать сваи. В строительстве очень популярны буронабивные сваи, основание которых имеет диаметр 50 см, это позволяет удерживать примерно пять тонн веса (каждая свая удерживает 5 тонн веса). Такой фундамент может выдержать солидную баню, сделанную из кирпича, которая будет содержать разнообразные архитектурные изыски.

То, что касается изготовления свай, то можно использовать практически любой материал, все зависит только от качества грунта, которое преобладает на участке. Например, если почва состоит из глины и в ней очень много воды, то для того, чтобы установить сваи придется укрепить скважины специальными обсадными трубами, но если бюджет не позволяет, то можно ограничиться глинистым раствором. Благодаря такому способу будут перекрыты горизонты грунтов, и фундамент станет безопасным. Необходимо учитывать, что глубина и ширина скважин подвергается деформациям. А значит, для того, чтобы обеспечить долговечность фундаменту, необходимо серьезно подумать над тем, как противостоять деформациям.

«Подушка»:

«Подушка» для фундамента из буронабивных свай строго обязательно для конструкций такого типа. Чаще всего, выполнение подушки происходит при использовании песка, щебня или бетонной смеси. Подушку необходимо хорошо утрамбовать, а после этого заполнить скважину основным материалом, который обеспечит жесткость конструкции.

Армирование фундамента:

Для того, чтобы придать дополнительную прочность сваям, чаще всего используют арматура, которая при помощи ростверка крепко вливается в единую конструкцию. Чтобы сваи были прочные, необходимо заранее продумать изготовление арматурных каркасов. Для того, чтобы сделать это, понадобиться несколько прутьев диаметром примерно 12 мм, которые связанны особым образом. Применить их можно в качестве готового каркаса, но, если нет времени заморачиваться с изготовлением. То можно использовать треугольные каркасы, которые обычно используются для перекрытий.

Монтаж:

На этом этапе подготавливают сваи. Необходимо понимать, что толщина и расположение зависит только от проката бани. Чтобы определить длину, необходимо использовать либо ручной бур, либо мотобур.

Глубина свай не может быть менее 1.5 метра и больше глубины промерзания грунта. Однако требуется знать, что свая должна обязательно заходить на 15 см больше, чем позволяет глубина промерзания грунта на том или ином участке. Именно для этих целей и нужен расчет фундамента. Глубину промерзания можно определить по геологическим картам, а если нет такой возможности, то придется консультироваться со специалистами. Очень важно соблюдать все расчеты, если сваи будут ниже глубины промерзания, то фундамент не «выдавится» как только выпадет снег.

Очень важный момент: над поверхностью должно остаться около полуметра свай. Они будут заполнены бетоном, а после того, как он остынет, сваи необходимо отделать рубероидом и соединить при помощи обвязки.

Заливка бетона:

На этом шаге происходит завершение монтажа свай. Все, что вам необходимо это залить бетон. Чаще всего используют заливку бетона из смесителя. Таким способом можно очень быстро залить большое количество бетона, так что останется много времени на остальные работы.

Заливка должна производиться только быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями и каждый раз происходит точно такая же утрамбовка, как и в предыдущий раз.

Идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря более простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или формируется съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором. А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенное сооружение. Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы. Главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке ранее. А то, что подвал в таком здании потом не сделать – нельзя считать проблемо. Радует и срок эксплуатации такого фундамента 70-100 лет.

 

Технология ТИСЭ — точка зрения скептика. Красивые интерьеры и дизайн

Что такое технология Тисэ?

Подробно она описана на сайте www.tise.ru. Коротко можно сказать, что это приложение широко развитой промышленной технологии «отливки» домов из железобетона в передвижной опалубке к строительству малогабаритных домов малыми силами. Разработчики предлагают относительно дешевый (50-100 у.е.) набор инструментов, позволяющих одновременно отливать один «пустотелый блок для возведения стен различной толщины: ТИСЭ-1 для стены 19 см (вес — 12кг), ТИСЭ-2 для стены 25 см (вес — 14кг) и ТИСЭ-3 для стены 38 см (вес — 18кг) — стены подвалов и домов выше 3 этажей. Длина всех формуемых блоков — 51 см, а их высота — 15 см. Оснастка позволяет формовать пустотные, сплошные и половинные блоки, высота сплошных блоков — 19 см. Фирмой ТИСЭ осваивается выпуск опалубок «ТИСЭ-Д» для возведения скругленных стен.

Технология Тисэ принципиально отличается от других аналогов тем, что распалубка осуществляется сразу после уплотнения. «Один блок формуется за 5-10 минут». Вторая особенность характерна для работы с передвижной опалубкой. Стеновой блок формуется непосредственно в стене без подстилающего раствора. Формование блоков можно выполнять и вне кладки, на любом ровном месте. Через день-два их уже можно укладывать в стену на подстилающий раствор, но это менее целесообразно. По ходу кладки-отливки стены пустоты следует заполнять гидрофобным теплоизолятором.

tise01

Тисэ и традиционная кладка

В итоге получается стена, близкая по свойствам стене, сложенной из керамзитобетонных или пенобетонных блоков. Сравним цену материалов и трудозатраты на сооружение стен по технологии Тисэ и из готовых блоков. Для кладки 1 м3 стены Тисэ потребуется 0,6 м3 богатого густого раствора (пустоты в блоке составляют 45% , раствор — 55% + раствор на заполнение вертикальных швов) и 0,4 м3 утеплителя; для стены из блоков потребуется 0,9 м3 собственно блоков и 0,1 м3 бедного раствора. Блоки стоят 40 у.е./куб, утеплитель — от 30 у.е./куб, раствор придется готовить на площадке. Компоненты богатого (1:3:0,5) раствора стоят 20 у.е. (цемент) + 10 у.е. (песок)/куб раствора, бедный раствор обойдется в 20 у.е./куб. Итого материалы для кладки 1 м3 стены Тисэ стоят 0,6х30+0,4х30=30 у.е.; для стены из блоков — 0,9х40+0,1х20=38 у.е. Трудоемкость сооружения стены Тисэ заметно выше, чем кладки из блоков: в последнем случае приходится готовить значительно меньше раствора, не надо ничего уплотнять и соблюдать особую осторожность, как при снятии опалубки Тисэ со свежесформированных блоков. По заверениям разработчиков, формирование одного блока занимает до 10 мин., добавим пару минут на перемещение и установку по уровню или шнурке опалубки и получим: «каменщик», формирующий блоки с подсобником, готовящим и подающим раствор, за час могут изготовить до 5 блоков, за 10-ти часовой рабочий день — 50. При ширине стены 25 см это составит 50х0,5х0,25х0,15=0,94 м3 кладки. Три человека за один день могут положить от 4 м3 кладки из пенобетонных блоков. В деньгах трудозатраты на 1 м3 стены Тисэ составят не менее 40 у.е. (дневная зарплата двух рабочих). Трудозатраты на 1 м3 стены из блоков можно оценить в 60/4=15 у.е. В итоге получается 70 у.е. за 1 м3 стены Тисэ и 55 у.е. за 1 м3 стены из блоков.

К стоимости цены стены Тисэ надо добавить еще цену набора инструментов Тисэ. Эта добавка существенно зависит от объемов работ. Если объем всех стен 10 м3, добавка на 1 куб составит 10 у.е., при объеме всех стен 100 м3 — 1 у.е./1 куб. Особенно велики затраты труда на ручное изготовление раствора — 20 у.е./куб. Их можно существенно снизить, если приобрести бетономешалку, однако ее минимальная цена — 300 у.е. — тоже добавится к общей стоимости стен. Но даже при объеме всех стен более 100 м3 затраты на 1куб. будут >55 у.е., и работа по технологии Тисэ станется дороже традиционной кладки. При существенно меньших объемах работы класть стены из облегченных блоков намного дешевле.

Сюрпризы технологии Тисэ

Кроме высокой трудоемкости исполнения и стоимости оборудования, в технологии Тисэ заложены и другие сюрпризы для неопытного, «народного», как выражаются разработчики Тисэ, строителя.

1. «Песок используется крупный или средний, непросеянный» утверждают разработчики, но не предупреждают, что в непросеянном песке могут оказаться комочки глины или других примесей. Поскольку стенки блоков тонки (4 см), присутствие примесей недопустимо.

2. «В день можно выложить один слой блоков, а за три недели с одной опалубкой возводится этаж среднего дома.» В день с одной опалубкой можно выложить 50 блоков — 25 метров кладки в длину. Дом размером 9х9 м с одной внутренней капитальной стеной имеет длину стен 45 м. Таким образом, чтобы выложить за один день один ряд понадобится 2 опалубки и 2 «каменщика». К тому же, минимальный объем промышленных бетономешалок — 200 л, этого количества раствора хватит для формирования 20 блоков. Имея одну опалубку, такое количество блоков можно сделать за 4 часа. Густой раствор столько не живет, он через 2 ч затвердеет и станет непригоден для работы. Используя одновременно 2 опалубки, можно уложиться в 2 ч.

3. Присмотревшись к рисунку, можно заметить, что блоки Тисэ лежат в стене с перевязкой в ? блока. И формировать на стене блоки можно только двумя способами: точно друг над другом или со сдвигом на ?, иначе поперечные стенки очередного блока окажутся над пустотой, и сформировать их будет невозможно. Как можно при таких строгостях выложить стену, длина которой не кратна длине блока (51 см)? Как оформить в произвольном месте установку дверей и окон, примыкание капитальных стен? Уверен, что разработчики Тисэ знают ответы на эти вопросы, однако на своем сайте они их не дают. Боюсь, что практическое решение этих вопросов доставляет строителям немало сложностей.

4. Кладка стен из блоков Тисэ, отлитых на площадке, — довольно сложная процедура, так как раствор в горизонтальных швах придется класть на узкие (4 см) стенки блоков. Собрать раствор, который провалится при этом в пустоты блоков, будет практически невозможно. Излишки раствора внутри блоков ухудшат их теплоизоляционные качества, затруднят заполнение блоков теплоизоляцией или бетоном с арматурой.

Выводы

Работа по технологии Тисэ снижает скорость сооружения стен. В сутки можно положить не более одного ряда блоков — 15 см. В дождь работа невозможна: свежеположенные блоки нуждаются в защите от воды. Таким образом, по технологии Тисэ на кладку одного этажа дома уйдет три недели даже при использовании нескольких опалубок. Из готовых легкобетонных блоков один этаж можно сложить за 5 — 7 дней.

Кроме того, применение Тисэ приводит (в сравнении с классической кладкой стен из легкобетонных блоков) к снижению затрат на стройматериалы и к значительному увеличению затрат труда, в первую очередь на приготовление раствора, и к увеличению сроков строительства. Снизить затраты труда и времени можно только при одновременном использовании нескольких комплектов Тисэ и бетономешалки. Это целесообразно только при больших объемах работ (от 100 м3) кладки и чрезвычайно дешевой рабочей силе.

Материал предоставлен Потапенко Андреем Игоревичем [email protected]

Фундамент ТИСЭ: технология строительства | Строительный портал

Затевая строительство собственного дома нельзя не учитывать особенности почвы в месте застройки. Существует такое понятие, как пучинистость грунта. Оно характеризует способность почвы менять объем при сезонных перепадах температуры. Показатели разнятся в зависимости от влажности грунта и разницы в температурах. Строительство обычного свайно-ленточного фундамента в данной ситуации не совсем оправдано, так как велик риск того, что опорные столбы будут вытолкнуты. А применение фундамента по ТИСЭ технологии позволяет избежать таких проблем. Столб с расширением внизу надежно укрепляется в грунте, и промерзающая земля не сможет оказать на него давления необходимой силы, чтобы он изменил свое положение. Это далеко не единственное его преимущество. В статье речь пойдет о том, как сделать фундамент ТИСЭ своими руками.

Содержание:

  1. Принцип выбора фундамента в зависимости от типа почвы
  2. Фундамент ТИСЭ
  3. Свайный фундамент тисэ
  4. Порядок проведения работ при строительстве фундамента по ТИСЭ технологии

 

Принцип выбора фундамента в зависимости от типа почвы

Мекозаглубленный фундамент (МЗФ) становится единственным доступным решением, если залегание грунтовых вод проходит слишком близко, а возможность их отведения или сооружение дренажа невозможны в силу различных обстоятельств. С его возведением появляется другая проблема: в течение всего холодного сезона сила морозного пучения будет приподнимать фундамент. А весной, после прогрева почвы, основание будет возвращаться на место, но с незначительными сдвигами. Такое явление не считается особо деструктивным для домов из дерева, но каменным строениям подобные смещения строго противопоказаны.

  • Учитывая вышесказанное, мелкозаглубленный фундамент хорошо применять на песчаных почвах. А если и устраивать его на грунтах, склонных к пучению, то только в случае, если планируемое строение не отличается большими габаритами и весом. Не обойтись при этом без армирования стен и самого фундамента.
  • Универсальный фундамент по технологии ТИСЭ  позволяет не учитывать описанные особенности почвы. Близкое залегание грунтовых вод и высокая степень пучения зимой не скажутся на прочностных характеристиках дома, возведенного на фундаменте этого типа.


Фундамент ТИСЭ

  • Индивидуальное строительство из любого материала требует качественного основания. Большинство существующих видов предполагают значительные денежные расходы, в то время как, бюджет зачастую бывает совершенно на них не рассчитан. Поэтому главными принципами стала цена (которая ниже аналогов в три-четыре раза) и безопасность для окружающей среды. При этом экономичность ничуть не сказалась на комфорте.
  • Датой «рождения» ленточного фундамента  ТИСЭ можно считать 90-е годы XX в. Тогда был разработан бур, позволяющий создать углубление под сваи с нижним расширением, а все затраты при установке сводились к минимуму. Расширение у основания столба в разы увеличивает его несущую способность и повышает сопротивляемость к разрушительной силе промерзающего грунта. Дальнейшее развитие технологии было ознаменовано тем, что разработчик предложил приподнять ростверк, связывающий сваи, на расстояние 10-15 см от земли. Это позволило освободить его от нагрузок, неизбежно оказываемых вспучившейся почвы.

Его надежность позволяет строить здания на разных типах грунта:

  • глина;
  • суглинок;
  • песчаные почвы;
  • супесь.

Определенное ограничение в его использовании накладывает только наличие на участке плывуна. Он не позволит создать качественную основу для закладывания свай.

Не играет роли и назначение постройки: дом, гараж, баня или сарай – для универсального фундамента ТИСЭ нет препятствий по этим параметрам, равно как и по используемому материалу. Строить можно из кирпича, пеноблоков, бруса – одинаковая устойчивость будет обеспечена в любом случае. Данная технология идеальна для малоэтажного частного строительства.

Свайный фундамент тисэ

  • У сваи есть одна особенность  – расширение внизу, равное 60 см. С появлением бура, способного выполнить необходимое углубление в грунте, процесс монтажа перестал считаться сложным и трудоемким. Наоборот, быстрота возведения стала одним из достоинств фундамента ТИСЭ.
  • Называть такие сваи инновационной разработкой было бы ошибкой. Столбы под фундамент, увеличивающиеся по радиусу в опорной части, известны строителям с середины XXVIII века. Другое дело, что увеличение скважины снизу достигалось не самыми удобными и безопасными способами от специальных насадок до применения взрывных работ.  

Сделав необходимые расчеты фундамента ТИСЭ, можно приступать к его монтажу.

Фундамент тисэ технология бурения
  • Проще всего работы проводятся в песчаных грунтах. Глина и суглинок жестче, и тяжелее поддаются бурению. Но и значительного расширения твердая почва не потребует.
  • Бурение происходит на требуемую глубину, но опорная часть сваи должна целиком располагаться ниже уровня промерзания. Определенные сложности может создать попавшийся на пути камень значительных размеров. Тогда бур будет не в состоянии его пройти. В этом случае придется заняться устранением препятствия вручную.
  • Когда уровень залегания грунтовых вод невысок, проделанную скважину требуется сразу же залить бетоном, чтобы предотвратить обрушение.

  • Сам бур имеет несложную конструкцию, но она позволяет легко создать углубление необходимой формы и глубины. Элементы механизма:
    • вертикальная стойка с ручками;
    • откидной нож с тягой;
    • емкость для сбора грунта и резцами, расположенными на дне, для вхождения в почву.
  • Оператор начинает процесс бурения, который на первом этапе не отличается от привычного, а по достижении нужного уровня глубины откидывается нож. Он благодаря тяге продолжает выбирать грунт, который в свою очередь собирается в емкость и легко извлекается.

Среди распространенных моделей бура можно выделить ТИСЭ Ф300, Ф250 и Ф200. Цифры после буквенного обозначения показывают диаметр шурфа в мм.


Как правильно выполняется армирование

Усиления потребуют как само столбчатое основание, так и ростверк.

Придание прочности сваям

  • Назначение этой процедуры – не допустить разрушения расширенного основания и самой опоры в процессе замерзания и вспучивания грунта. Для армирования берется арматура диаметром 10 – 12 мм, сформированная в П-образные пруты. Они сверху соединяются проволокой.
  • Перед тем, как монтировать арматуру, ее обязательно очищают от загрязнений, проявлений коррозии и краски (если таковая имеется). Эту процедуру выполняют с помощью металлической щетки. Нужна она для того, чтобы остатки старого покрытия и грязь не препятствовали сцеплению прутов и раствора.

  • Для армирования подойдет любой длинномерный материал подходящего диаметра. Главное условие, чтобы он не имел полости. То есть, использование труб считается недопустимым, поскольку случайно попавшая внутрь нее жидкость во время морозов вызовет растрескивание арматуры, а следом и разрушение столба.
  • Когда проводится усиление самой сваи, нужно следить, чтобы армирующий материал проходил по центру, а не смещался к краям.

Принципы армирования ростверка

  • Диаметр применяемой для этой цели арматуры равен 10-14 мм. Это тот случай, когда больше не значит лучше. Нецелесообразность использования более толстого в обхвате материала объясняется тем, что он гораздо хуже включится в контакт с бетоном. Рассчитать количество прутьев можно в зависимости от их диаметра. Данные приведены в таблице.
Диаметр арматуры (мм) Количество прутьев (шт.)
14 4
12 6
10 8

 

  • Прут нарезается в длину таким образом, чтобы он не доставал пару сантиметров до поперечных сторон опалубки. При формировании Т-образных соединений и при создании углов элементы арматуры не требуют крепления между собой. Нарастить недостающий по длине прут достаточно просто: два куска просто кладутся внахлест.

Монтаж происходит следующим образом:

  • выполняется гидроизоляция опалубки;
  • на изоляционный слой с интервалом в 1 или 1,5 метра набрасываются «лепешки» из раствора. Они не должны быть большими, 5-6 см будет достаточно;
  • на сформированные «лепешки» укладывается нижний слой арматуры;
  • производится заливка бетоном, немного не доходя до края опалубки;
  • на раствор укладывается второй слой арматуры;
  • заливка завершается до самого верха.
Бетонирование свай

Некоторые затруднения возникнут, если уровень грунтовых вод достаточно высок. Как уже упоминалось, такая особенность потребует заливки раствором сразу же после проведения работы по бурению. В случае, когда быстро это сделать не удалось, или вода успела заполнить скважину, ее придется откачивать насосом или вычерпывать.

Заливка будет происходить поэтапно:

  • армируется расширение;
  • заливается широкий элемент сваи;
  • укрепляется сам столб;
  • устанавливается «рубашка» из рубероида;
  • окончательное бетонирование сваи.
Монтаж ростверка ТИСЭ

Завершающим этапом при создании фундамента по технологии ТИСЭ является ростверк. К его монтажу приступают после окончательного застывания свай (спустя примерно 3 дня). Его высота для домов из дерева или щитовых построек составляет 20 см, для кирпичного – 40 см. Ширина в любом случае рассчитывается по толщине стен. О необходимости подъема ростверка уже упоминалось выше. Конструктивных различий между ним и привычным «вкопанным» вариантом нет. Разница заключается лишь в уровне заложения. Такое «подвешенное состояние» обеспечивает преимущества фундамента по следующим показателям:

  • экономия на материалах для гидроизоляции. Можно выполнить все работы, обойдясь при этом пятью-шестью рулонами рубероида обычной ценовой категории;
  • подъем над уровнем земли не позволит фундаменту разломиться на почвах склонных к сезонной пучинистости;
  • такой «зазор» создает идеально вентилируемое пространство – прекрасное профилактическое средство против плесени, сырости и размножения грибков;
  • объем земляных работ сводится к минимуму.

Если строение располагается на участке с большим уклоном, то элемент будет ступенчатого вида, а небольшой подъем подразумевает ростверк с переменной высотой.

Этапы работ

  • Вначале площадь между сваями заполняется грунтом, шлаком или песком в уровень с бетонными основаниями. Ширина «насыпи» должна соответствовать толщине ленты фундамента с припуском на 200 мм. Все тщательно утрамбовывается. Поверх прокладывается рубероид или полиэтилен.

  • Опалубка выполняется с использованием кольев и обрезной доски. Материала потребуется немного больше, чем при сооружении опалубки по другой технологии, но данное условие нельзя считать существенным недостатком.
  • Желательно проводить процедуру цементирования в максимально сжатые сроки, не более двух дней. Предпочтительно все-таки уложиться с заливкой за день. Гладкого основания можно добиться, если застелить опалубку толем. Нельзя выполнять работы при отрицательных температурах.
  • Опалубка снимается на 22 день после заливки и из-под ростверка можно удалять насыпь. Балку можно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Если в дальнейшем имеются планы по возведению стен по технологии ТИСЭ, то покрывается вся поверхность ростверка кроме той, которая непосредственно будет контактировать со стеной.

Порядок проведения работ при строительстве фундамента по ТИСЭ технологии

Все действия укладываются в десять основных этапов

  • Потребуется разметить оси фундамента.
  • Обозначить места расположения свай.
  • Пробурить скважины.
  • Проложить гидроизоляцию стенок.
  • Установить заготовленные каркасы в скважины согласно технологии.
  • Произвести заливку столбов фундамента.
  • Наметить уровень будущего ростверка.
  • Смонтировать опалубку.
  • Создать гидроизоляционный слой стенок опалубки.
  • Выполнить армирование и заливку ростверка.

Фундамент тисэ видео

Индивидуальное строительство, как и любое другое преследует цели экономии средств без потери в качестве. Фундамент по технологии ТИСЭ, отвечая этим требованиям, еще и позволяет бережно относиться к природным ресурсам, а справиться с ним способен домашний умелец со средними навыками в строительстве. Затраты уже сведены к минимуму, поэтому строго не рекомендуется пытаться сэкономить на качестве бетона или армирующего материала. Достойное качество «сырья» позволит фундаменту прослужить не одному поколению жильцов дома.

Фундамент по технологии ТИСЭ — «ТИСЭ»

Буронабивные сваи — технология, используемая при возведении зданий и сооружений с глубокими фундаментами — многоэтажные промышленные и жилые здания, дорожные развязки, опоры под мосты, эстакады и др., когда существуют большие сосредоточенные горизонтальные и вертикальные нагрузки, а также при сложных условиях строительства.

Буронабивные сваи – это скважины, в которые могут опускаться различные типы металлокаркасов. В скважины под давлением закачивается   бетон, песчано-цементная смесь или водоцементный раствор.

Буронабивные сваи устраивают без использования обсадных труб в маловлажных породах. В таком случае бурение можно осуществлять без крепления стенок скважин. В насыщенных водой породах устройство буронабивных свай проводят только под защитой обсадных труб или полимерного или глинистого бурового раствора. 

Буронабивные сваи формируются из цемента, срок схватывания которого должен быть не менее 2 ч. Подвижность бетонной смеси обеспечивается подбором ее состава и введением в смесь поверхностно-активных пластифицирующих добавок.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню или дом без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Буронабивные сваи, изготовленные без применения обсадных труб, делаются это следующим способом: в грунте бурят скважину, используя установку вращательного или ударного способа бурения. В процессе бурения используется глинистый раствор, который будет сдавливать стенки скважины, предотвращая тем самым возможность обвала. Также при помощи восходящего потока этого раствора, выносятся частицы разбуренного грунта на поверхность. После этого в нее опускают арматурный каркас, который может устанавливаться либо по всей длине сваи, либо по части длины, либо у самого верха, чтобы связать ее с ростверком.

После этого скважину бетонируют при помощи трубы, которую перемещают постепенно вверх. Поднимая бетонолитную трубу в процессе бетонирования, всегда необходимо помнить и следить, чтобы ее нижний конец был углублен в бетонную смесь минимум на метр. Бетонная смесь, поданная в трубу, уплотняется при помощи вибратора, который закреплен на бетонолитной трубе. Еще один метод бетонирования предполагает использование миксера с бетононасосом. Насос закачивает бетон в скважину, а бетоновод всегда остается в одном и том же положении и извлекается только после окончания бетонирования. Эта методика бетонирования исключает возможность пережима сваи грунтом, обеспечивая при этом высокое качество бетонного покрытия.

Буронабивные сваи, изготовленные с помощью применения обсадных труб, делаются таким способом: бурится скважина, в которую устанавливают свайный каркас-трубу. При этом обсадная труба позволяет перекрыть горизонты плывунных грунтов, а также обеспечивает безопасность при ведении свайных работ, помогает контролировать основные параметры буровой скважины и обеспечивает качественное заполнение скважины бетоном.

Строительство подразумевает четкое следование технологиям. Даже небольшие просчеты приведут к последствиям, в первую очередь пострадает прочность будущего строения. Для того, чтобы избежать такого по истине печального события требуется знать последовательность действий.

Расчет фундамента:

Ширина фундамента должна исходить из толщины будущих стен. Это значит, что каркасное строение не должно обладать мощным нулевым уровнем, потому что стены будут легкими и тонкими. Если собираетесь строить настоящую русскую парную из бруса, то для того ,чтобы сделать фундамент своими руками придется делать его больше на 40 мм, ведь самое главное – равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента.

 

Разметка:

Необходимо понимать, что сваи могут располагаться практически в любом порядке, самое главное, что необходимо обеспечить – равномерность нагрузки. Если собираетесь сделать равномерную нагрузку, то расположение свай может происходить сплошной стеной, в шахматном порядке, либо под определенными участками бани. 

Бурение:

Одна скважина выполняется примерно за несколько часов. Это означает, чтобы пробурить несколько скважин для свай, потребуется достаточно долгое время, но как же сэкономить драгоценные часы? Все достаточно просто, необходимо использовать наиболее производительные ямобуры. Считается, что модели японских и корейских производителей самые надежные и быстрые. Поэтому, если вы решили экономить время, то пожертвуйте деньгами и все будет сделано в самые краткие сроки.

Опалубка:

Чтобы продолжать строительство фундамента потребуется создать опалубку, которая необходима для создания скважины. Опалубка необходима в тех регионах, где грунт не плотен, а значит, велика вероятность осыпания. Если же геологические условия нормальные, то можно спокойно обойтись и без создания опалубки, то есть бетон следует лить прямо в скважину, что облегчает процесс в разы. Главное, что необходимо запомнить так это то, что вам потребуется небольшой опалубок на поверхности, именно он будет служить оголовком сваи. В качестве такой опалубки может статья рубероид, свернутый в трубу. 

Выбор свай:

Сваи необходимо выбирать так, чтобы они служили еще много лет. Несущая способность должна быть намного лучше и надежнее, чем та, которой обладают забивные сваи. Именно простота конструкций буронабивных свай может ограничить земляные работы, соответственно не необходимо изготавливать большое количество свай, устанавливать можно даже не на каждом квадратном метре.

Изготовление свай процесс довольно легкий, а значит, все можно сделать своими руками. Для этого не требуется особо ничего. Самый главный плюс при изготовлении свай самому это то, что не необходимо думать о том, где складировать сваи. В строительстве очень популярны буронабивные сваи, основание которых имеет диаметр 50 см, это позволяет удерживать примерно пять тонн веса (каждая свая удерживает 5 тонн веса). Такой фундамент может выдержать солидную баню, сделанную из кирпича, которая будет содержать разнообразные архитектурные изыски.

То, что касается изготовления свай, то можно использовать практически любой материал, все зависит только от качества грунта, которое преобладает на участке. Например, если почва состоит из глины и в ней очень много воды, то для того, чтобы установить сваи придется укрепить скважины специальными обсадными трубами, но если бюджет не позволяет, то можно ограничиться глинистым раствором. Благодаря такому способу будут перекрыты горизонты грунтов, и фундамент станет безопасным. Необходимо учитывать, что глубина и ширина скважин подвергается деформациям. А значит, для того, чтобы обеспечить долговечность фундаменту, необходимо серьезно подумать над тем, как противостоять деформациям.

«Подушка»:

«Подушка» для фундамента из буронабивных свай строго обязательно для конструкций такого типа. Чаще всего, выполнение подушки происходит при использовании песка, щебня или бетонной смеси. Подушку необходимо хорошо утрамбовать, а после этого заполнить скважину основным материалом, который обеспечит жесткость конструкции.

Армирование фундамента:

Для того, чтобы придать дополнительную прочность сваям, чаще всего используют арматура, которая при помощи ростверка крепко вливается в единую конструкцию. Чтобы сваи были прочные, необходимо заранее продумать изготовление арматурных каркасов. Для того, чтобы сделать это, понадобиться несколько прутьев диаметром примерно 12 мм, которые связанны особым образом. Применить их можно в качестве готового каркаса, но, если нет времени заморачиваться с изготовлением. То можно использовать треугольные каркасы, которые обычно используются для перекрытий.

Монтаж:

На этом этапе подготавливают сваи. Необходимо понимать, что толщина и расположение зависит только от проката бани. Чтобы определить длину, необходимо использовать либо ручной бур, либо мотобур.

Глубина свай не может быть менее 1.5 метра и больше глубины промерзания грунта. Однако требуется знать, что свая должна обязательно заходить на 15 см больше, чем позволяет глубина промерзания грунта на том или ином участке. Именно для этих целей и нужен расчет фундамента. Глубину промерзания можно определить по геологическим картам, а если нет такой возможности, то придется консультироваться со специалистами. Очень важно соблюдать все расчеты, если сваи будут ниже глубины промерзания, то фундамент не «выдавится» как только выпадет снег.

Очень важный момент: над поверхностью должно остаться около полуметра свай. Они будут заполнены бетоном, а после того, как он остынет, сваи необходимо отделать рубероидом и соединить при помощи обвязки.

Заливка бетона:

На этом шаге происходит завершение монтажа свай. Все, что вам необходимо это залить бетон. Чаще всего используют заливку бетона из смесителя. Таким способом можно очень быстро залить большое количество бетона, так что останется много времени на остальные работы.

Заливка должна производиться только быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями и каждый раз происходит точно такая же утрамбовка, как и в предыдущий раз.

Идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря более простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или формируется съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором. А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенное сооружение. Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы. Главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке ранее. А то, что подвал в таком здании потом не сделать – нельзя считать проблемо. Радует и срок эксплуатации такого фундамента 70-100 лет.

 

недостатки оснований, технология строительства фундаментной свайной конструкции своими руками, работа буром и тонкости расчета

Одним из типов свайного или свайно-ростверкового фундамента является основание, выполненное по технологии ТИСЭ. Его отличительной характеристикой является то, что к окончанию сваи утолщаются и принимают форму купола, благодаря чему свайные фундаменты можно применять на пучинистых грунтах.

Особенности

Фундамент ТИСЭ не зря называют универсальным, он предназначен для различных почв, исключением являются лишь скалы. Постройка может иметь несколько этажей и железобетонное перекрытие, но на прочность и надежность конструкции это никак не повлияет. Но это не значит, что у него совершенно нет недостатков.

Отлично зарекомендовала себя данная конструкция на высокопучинистых грунтах, на которых другие типы фундаментов через несколько лет трескаются. Фундамент ТИСЭ уместно применять на территориях, расположенных вблизи с железнодорожными путями или же магистралью грузовых автомобилей. Обычный столбчатый фундамент при вибрациях рушится, а для основания ТИСЭ они совсем незаметны.

Расчет фундамента надо начинать с тщательного изучения и анализа участка. После этого выполняется разметка территории и ее бурение. Для этого применяется ручной фундаментный бур ТИСЭ Ф300, Ф250, Ф200 – диаметр соответствует показателю в названии. Сваи можно углублять максимум на глубину 2,20 метра. Против основания ТИСЭ отзывов практически нет, все владельцы остались довольны своим выбором.

Плюсы

Как утверждают профессионалы, фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ, имеет огромное количество преимуществ:

  • Доступная цена – подобная конструкция обойдется в 2 раза дешевле, чем традиционный ленточный фундамент. При установке уменьшается масштаб земляных работ и затраты бетона, к тому же не надо привлекать специальную технику.
  • Установка такого основания может осуществляться в любое время года и при любых погодных условиях.
  • Работы по обустройству не займут много времени. Такой фундамент отлично подходит для индивидуального строительства, поэтому даже мастер-самоучка сможет быстро установить его.

Специалисты также отмечают тот факт, что на возведенной постройке можно без трудностей проводить коммуникации, и это еще одно неоспоримое преимущества основания.

Минусы

Как и у любой продукции, у конструкции, возведенной по технологии ТИСЭ, есть и несколько недостатков:

  • Такое основание нельзя построить на илистой или обводненной почве. При высоких нагрузках сваи прогибаются и повреждаются.
  • Необходим ручной труд – на твердых и каменистых участках бурение сделать сложно, также появляются проблемы со скважиной. Но даже в такой ситуации можно обойтись без помощи специалистов.
  • Нельзя сделать подвал под всю площадь дома.
  • Надо выполнять широкую отмостку.

Учитывая все характеристики фундамента, сделанного по технологии ТИСЭ, можно с уверенностью сказать, что он идеально подходит для частного строительства, к тому же является экономичным.

Расчет

Чтобы правильно рассчитать фундамент, надо определить нужное количество свай.

Для этого придерживайтесь следующей последовательности:

  • Высчитайте общую нагрузку на фундамент, учитывая проект сооружения. Надо учитывать вес конструкции с ростверком и всех стен, массу кровли, перекрытий и полов. Все эти показатели суммируйте и умножайте на 1,2, полученный результат умножьте на 1,3. Полученный результат и является показателем нагрузки на сваи.
  • После надо высчитать несущую способность буронабивной сваи. Для этого надо отправиться в архитектурный отдел города, чтобы узнать геологические особенности участка и какие грунты находятся ниже глубины промерзания. Работники отдела по таблице быстро высчитают и скажут вам максимальную нагрузку.
  • Скопируйте план фундамента проекта. Разделите максимальную нагрузку постройки на нагрузку свай. Таким образом вы узнаете необходимое количество столбов.
  • На копиях планах отметьте расположение всех свай. Сначала указываются сваи по углам поля, затем по стыкам, а оставшийся объем равномерно распределяется по участку.

Так вы и получите фундаментный план, по которому сможете в дальнейшем работать.

В среднем для кирпичного дома или же постройки из ракушника на каждый квадрат территории допустима нагрузка 2400 кг, для домов из различных типов бетона (пено- или газобетон) – 2000 кг, а для деревянных и каркасных конструкций – 1800 кг. По этим показателям можно ориентироваться приблизительно.

Строительство

Универсальное основание, возведенное по технологии ТИСЭ, востребовано, ведь оно обходится недорого, а его строительство не занимает много времени, к тому же все можно выполнить своими руками. Изначально тщательно подготовьте участок, а именно уберите верхний слой почвы и смонтируйте обноску.

Затем выполните разметку расположения свай и участка. Для этого применяется гидроуровень. Затем немного спилите колышки и разместите по наружным углам площади гвозди, зафиксировав на них веревку, можно применить и прочную леску. Когда это работа выполнена, установите колья для несущих стен.

Для монтажа каркаса обноски применяется кругляк из доски толщиной 50 мм. Рекомендуется применять садовый бур. Экономнее и удобнее делать полусплошную обноску, на которой обязательно надо определить нулевой уровень.

Затем выполняется монтаж гладких брусков, которые крепятся к доскам. Сверху должен быть нулевой уровень. Обратите внимание, что обноску устанавливают для контроля, потом ее демонтируют. По округе выкопайте яму и приступайте к бурению. Для начала рекомендуется выполнить приблизительно 5 скважин, после чего их надо расширить.

Если в почве небольшое количество песка, то сверление будет происходить с трудностями и на эту работу уйдет много времени. Чтобы облегчить процесс, в каждую скважину на ночь залейте 5 ведер воды, это размягчит почву и на следующий день увеличить скважину будет легче. Таким образом вы сможете справиться без специального оборудования.

Устанавливая основание ТИСЭ, не забывайте про армирование. Узнать длину прутка можно исходя из глубины опоры. Если арматура будет чуть заметна из-за столба, ее в дальнейшем можно эксплуатировать как виброуплотнитель для бетонирования, что позволит убрать остатки воздуха из бетона.

Следующей процедурой является гидроизоляция, для которой используется рубероид. Для монтажа материал надо разделить на куски и скрутить в цилиндр. Изделие помещается в скважину, но только когда будет выполнен монтаж арматуры. Видимый конец рубашки обсыпают грунтом. Установка фундамента ТИСЭ требует максимально быстрое бетонирование.

Специалисты рекомендуют заполнять одновременно несколько скважин.

Когда вы зальете столбы и засыплете опоры, начинайте изготавливать ростверк. Для этого устанавливаются щиты, их накрывают прочным полиэтиленом. Опалубку фиксируют шпильки, а с двух сторон делаются отверстия в брусе. Один конец шпильки загибают за другой, на котором фиксируется шайба и гайка. На шпильки устанавливается арматура, ее фиксируют стяжками из пластика.

Неоспоримым преимуществом данного фундамента является отсутствие дренажа. Не надо выполнять утепление отмостки и забирки. А чтобы стоки не действовали разрушающе на участки, прилегающие к отмостке, снаружи устанавливаются желоба ливневки.

Советы

Фундамент по технологии ТИСЭ можно применять для построек в несколько этажей и не переживать о том, что они просядут. Но помните, что дома средних размеров весом около 380 тонн на слабом грунте нуждаются в большом количестве опор ТИСЭ, что сделать самостоятельно очень сложно, но все же возможно.

Чтобы работы по возведению основания были выполнены быстро и качественно, надо учитывать следующие рекомендации:

  • Первым делом лучше пробурить цилиндрические части всех скважин, и только после этого расширять их. Такая последовательность сократит время на монтаж и демонтаж плуга бура.
  • Во время бурения затруднять работу могут камни. Маленькие автоматически попадут в накопитель, но большие придется доставать мотыгой. Поэтому если вам попался крупный валун, то начните бурение немного дальше. Допустимо смещение максимально на 500 см.
  • Если во время увеличения скважины начинает осыпаться грунт, как можно быстрее приступайте к бетонированию. Разбурили одну скважину – и сразу бетонируйте ее. Такую процедуру следует выполнять на песчаных грунтах и при повышенном уровне грунтовых вод.
  • Если участок с неровным рельефом, ростверк надо делать либо с переменной высотой сечения при маленьких уклонах, либо ступенчатым при больших уклонах.

Не все сваи-основания ТИСЭ надо забивать в обязательном порядке. Технология винтовых свай дает возможность быстро возвести основание. Винтовые сваи работают как шуруп. Это труба из металла в диаметре 108 мм с винтовой лопастью. Лопасть имеет такую конструкцию, что при вкручивании в землю грунт становится плотнее. Полость бетонируется, а полученная опора имеет несущую способность до 5 тонн. Основание на сваях уместно строить на болотистых почвах и торфяниках, но только при постройке зданий из дерева.

Срок эксплуатации конструкции зависит от толщины металла сваи и интенсивности образованию коррозии на поверхности, но, как правило, он намного больше, чем у других видов оснований.

В индивидуальном строительстве, как и в любом другом, первым делом владельцы хотят сэкономить, не нанеся ущерб конструкции. Фундамент по технологии ТИСЭ соответствует всем требованиям потребителей, помимо этого, он позволяет бережно отнестись к природным ресурсам. А установку фундамента могут выполнять все желающие, не имея даже специальных знаний и навыков. Расходы и так сведены к минимуму, поэтому специалисты категорически не рекомендуют экономить на качестве бетона или армирующего материала.

Фундамент ТИСЭ заслужил только положительные отзывы, что еще раз подтверждает его высокое качество, длительный срок эксплуатации, прочность и надежность.

О том, как сделать своими руками фундамент ТИСЭ, смотрите в следующем видео.

10.1. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ ТИСЭ. Универсальный фундамент Технология ТИСЭ

10.1. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ПО ТЕХНОЛОГИИ ТИСЭ

Назначение модуля

Формовочный модуль ТИСЭ, далее по тексту «модуль», предназначен для формования пустотных стеновых блоков как на стене (рис. 187), так и вне неё.

Рис. 187. Формовочный модуль ТИСЭ

Модуль выпускается в двух модификациях: ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3. Они позволяют возводить стены толщиной 25 и 38 см соответственно.

Модуль имеет размеры (рис. 188):

ТИСЭ — 2 (вес 14 кг)….510 х 150 х 250 мм;

ТИСЭ — 3 (вес 19 кг)….510 х 150 х 380 мм.

Рис. 188. Габариты формуемых блоков (размеры в мм): А — с модулем ТИСЭ-2; Б — с модулем ТИСЭ-3

Блоки, изготовленные в стене с помощью модуля, кратны по размерам кладке из обычных стандартных кирпичей.

Модуль используется в условиях индивидуального строительства и позволяет существенно сократить затраты на возведение стен за счет высокой степени пустотности, отсутствия готовых строительных изделий и кладочного раствора. Для возведения стен не требуется квалификации каменщика, стена сразу получается ровной и не требует нанесения штукатурного слоя.

Основной состав бетона — песок: цемент = 3:1. Смесь жесткая, с небольшим количеством воды, позволяет выполнять немедленную распалубку сразу после уплотнения ее ручной трамбовкой.

Высокая прочность и морозостойкость стеновых блоков, отформованных с опалубкой ТИСЭ-2, были подтверждены государственными испытаниями в КТБ «МОСОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (1996 год). Они выдержали более 100 тонн на сжатие, а при испытаниях на морозостойкость прочность блоков снизилась на 4% (по нормам СНиП допускается 15%).

Наряду с основным составом бетона технологией ТИСЭ предусмотрено применение и бедных смесей с соотношением песок: цемент = 4:1, а также смесей на иных заполнителях, применяемых в строительной практике (опилкобетон, шлакобетон, керамзитобетон, полистиролбетон).

Устройство модуля

Модуль состоит из формы, двух съемных пустотообразователей с рукоятками, четырех поперечных и одного продольного штыря, предназначенных для фиксации пустотообразователей в форме (рис. 189).

Рис. 189. Детали модуля ТИСЭ: 1 — форма; 2 — пустотообразователь; 3 — поперечный штырь; 4 — продольный штырь; 5 — перегородка–скребок; 6 — выжимная панель–трамбовка; 7 — опалубка–компенсатор; 8 — скоба; 9 — уголок формовочный; 10 — стопор проволочный

Модуль укомплектован дополнительной оснасткой, применяемой при возведении стен. Отдельные ее элементы имеют двойное назначение. Перегородка–скребок используется и для формования половинных блоков, и для выравнивания верхней границы формуемого изделия. Выжимная панель–трамбовка применяется при распалубке и для уплотнения смеси в качестве ручной трамбовки. Уголок нужен для формования вертикальных пазов и для подъема пустотообразователей. В комплект модуля входит скоба для формования «четверти» по оконным и дверным проемам, а также опалубка–компенсатор для заполнения широких вертикальных зазоров между блоками, которые могут возникнуть в процессе возведения стен. Детали модуля изготовлены из стальных материалов и окрашены цветной эмалью.

Для удобства транспортировки модуля все детали и приспособления размещаются в форме и надежно фиксируются в ней проволочным стопором, заведенным в отверстия четырех поперечных и одного продольного штырей (рис. 190).

Рис. 190. Модуль в транспортном положении

Расход материалов на 1 кв. м стены

цемент М400 — песок — вода =1 — 3 — 0,6

ТИСЭ-2 цемент — 60 кг, песок — 0,12 м3;

ТИСЭ-3 цемент — 90 кг, песок — 0,18 м3;

цемент М500 — песок — вода =1—4 — 0,7

ТИСЭ-2 цемент — 50 кг, песок — 0,13 м3;

ТИСЭ-3 цемент — 75 кг, песок — 0,20 м3.

Последовательность формования стенового блока

Перед началом формования блоков необходимо смочить поверхность нижнего ряда водой. Это исключит возможность обезвоживания смеси в нижней части формуемых блоков.

Для формования блока установить форму на расстоянии 0…8 мм от стенки со–седнего ранее отформованного блока, при этом боковые стенки формы, выступающие вниз на 5…7 мм, охватывают нижний ряд блоков, обеспечивая точную ориентацию формы. Затем в неё заводят поперечные штыри, на которые укладывают пустотообразователи, положение которых фиксируется продольным штырем (рис. 187).

При возведении стен возникает ситуация, когда стеновой блок формуется между другими ранее отформованными блоками. В этом случае продольный штырь не устанавливается, а пустотообразователи фиксируются в среднем положении самим раствором при трамбовке.

Смесь в форму закладывается в два приема (рис. 191).

Рис. 191. Заполнение формы раствором

Если закладывать все сразу, то часть смеси теряется, вываливается через край. Кроме того, при полном заполнении формы бетонной смесью нижние слои формуемого стенового блока не получают качественного уплотнения, что становится видно сразу после распалубки.

Смесь распределяется по объему формы и равномерно уплотняется короткой стороной выжимной панели–трамбовки (рис. 192). Процесс уплотнения стенового блока длится не более 3 — 4 минут при неторопливой спокойной работе. Удары трамбовки не должны быть излишне сильными.

Рис. 192. Трамбование раствора

Излишки смеси снять скребком, одновременно опираясь им на верхнюю плоскость пустотообразователей (рис. 193).

Рис. 193. Снятие излишков смеси — выравнивание верхней поверхности блока

Затем извлечь из формы все штыри и установить на поверхность отформованного блока выжимную панель–трамбовку; завести законцовку уголка в отверстие пустотообразователя и, опираясь о перемычку выжимной панели–трамбовки, приподнять его (рис. 194).

Рис. 194. Подъем пустотообразователей

Теперь на отформованный блок уложить выжимную панель–трамбовку. Приложить пальцы обеих рук к рукояткам и, одновременно нажимая большими пальцами на выжимную панель, приподнять форму, освободив от неё стеновой блок. Форму уложить рядом, на место формования следующего блока. Для удобства выдавливания на выжимную панель можно уложить полутерок (рис. 195).

Рис. 195. Подъем формы

Затереть боковые стенки полутерком можно после формования 5…10 стеновых блоков, после использования очередного мешка цемента (рис. 196).

Рис. 196. Затирка боковой поверхности

Для того чтобы затираемая поверхность в дальнейшем не потребовала нанесения штукатурного слоя, затирку лучше проводить пескоцементным раствором, изготовленным с применением мелкозернистого или просеянного песка, не царапающего свежеуложенные стеновые блоки.

Обращаем внимание застройщиков на вертикальные зазоры между блоками. Их раствором заполнять не следует, т. к. это не оказывает на прочность стен ни малейшего влияния. Прочность всех каменных кладок обеспечивается только за счет сил сцепления между рядами стеновых изделий. Тот объем раствора, который попадает в щель между соседними стеновыми блоками, оказывается вполне достаточным для герметизации самой щели.

При налаженной работе цикл формования одного блока с модулем ТИСЭ-2 длится 3,5…4 минуты, а с модулем ТИСЭ-3 — 4…6 минут.

Последовательность формования половинного блока

Для формования половинных блоков необходимо оставить один пустотообразователь и установить перегородку с опорой на два поперечных штыря, один из которых войдет в верхнюю пару отверстий формы (рис. 197).

Рис. 197. Подготовка модуля к формованию половинного блока

Перед подъемом формы один из поперечных штырей следует ввести в верхнюю пару отверстий, чтобы выжимная панель не заваливала верхний край отформованного блока (рис. 198).

Рис. 198. Съем формы с половинного блока

Формование блока с разрывом «мостков холода»

При возведении стен с повышенными теплоизолирующими характеристиками рассматривают три варианта:

— утепление снаружи;

— утепление изнутри, со стороны помещений;

— заполнение пустот стеновых блоков утеплителем.

Первые два варианта хорошо освещены в строительной литературе, и мы не будем на этом останавливаться.

Так как стены по ТИСЭ имеют большую пустотность, то для их утепления лучше применить последний вариант.

Технологией ТИСЭ предлагается несколько приемов формования «теплых» стеновых блоков. Все они связаны с уменьшением сечения «мостков холода» — поперечных стенок, по которым проходят основные тепловые потоки. Разрыв центральной перемычки стенового блока — наиболее массивного «мостка холода» — самый простой прием улучшения теплоизолирующих характеристик стены (рис. 199, а). Это можно выполнить с применением съемной деревянной вставки толщиной 5 см или же закладкой несъемного жесткого утеплителя под размер этого зазора.

Более эффективное средство «утепления» стены включает разрывы всех трех мостков холода, но в более узком исполнении (до 3 см). Это можно выполнить с применением съемных вкладышей или пробойником с заостренным наконечником, которые внедряются в объем перемычек в процессе уплотнения смеси (рис. 199, б).

Рис. 199. Стеновые блоки с разрывом «мостков холода»: А — разрыв центральной перемычки; Б — разрыв всех перемычек

Формование блока без «мортков холода»

Технологией ТИСЭ предусмотрено формование стенового блока без «мостков холода». Если пустотообразователи в модуле ТИСЭ-3 повернуть на 90°, то в объеме формы создается одна общая пустота, разделяющая два сплошных стеновых блока толщиной 11 и 9 см (рис. 200). Часть стенового блока толщиной 11 см располагается со стороны перекрытий, с внутренней стороны стен дома.

Рис. 200. Стеновой блок без «мостка холода» (размеры в мм): А — подготовка формы; Б — стеновой блок

Для соединения формуемых блоков между собой в уплотненный бетонный раствор между пустотообразователями внедряют гибкую связь. Ориентируют ее под углом, меняя направление наклона от ряда к ряду (рис. 201). Возведенная таким образом стена представляет собой две бетонные стенки, соединенные между собой пространственной ферменной конструкцией из гибких связей. Воздушный зазор между блоками составляет около 18 см. Этого достаточно для обеспечения самых высоких показателей энергосбережения.

При возведении стены выше уровня земли гибкие связи не загружены большими силами: они лишь обеспечивают ее устойчивость. В качестве материала для связей можно использовать прутки арматуры диаметром 5…6 мм, но лучше применить базальтовые волокна с загнутыми законцовками (длина 35 см, диаметр 6 мм).

При наличии боковых нагрузок на стены (если это подвал, бассейн, хранилище сыпучих материалов или, скажем, при повышенной сейсмичности региона…) в гибких связях возникают конкретные усилия, поэтому диаметр их поперечного сечения должен быть не менее 8 мм.

Рис. 201. Стена без «мостков холода»: 1 — стена внутренняя; 2 — утеплитель; 3 — гибкая связь; 4 — сейсмопояс; 5 — песок; 6 — гидроизоляция; 7 — бетонная стяжка; 8 — лента фундамента; 9 — дренажная труба; 10 — песок; 11 — грунт; 12 — отмостка; 13 — перекрытие; 14 — стена внешняя; 15 — стеновой блок; 16 — цокольная панель

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Строим дом по технологии ТИСЭ

Строим дом по технологии ТИСЭ

Дом по технологии ТИСЭ

Дома строили, строят и будут строить самостоятельно. Тем более что и материал можно сегодня купить любой, только выбирай: брус, кирпич, бетон. Если вы остановили свой выбор на бетонном доме, то надо хотя бы облегчить этот нелегкий, почетный труд.

Есть такая технология — ТИСЭ с использованием переставной опалубки, с помощью которой можно построить загородный дом своими руками за один строительный сезон.

Строительная технология ТИСЭ — «Технология Индивидуального Строительства и Экология» — была изобретена уже довольно давно.

В основе лежит принцип применения переставной опалубки, который позволяет формировать бетонные стеновые блоки один за другим непосредственно на возводимой стене. При этом не нужен подстилающий кладочный раствор: достаточно смочить нижний ряд блоков водой.

Благодаря специальным вкладышам стеновые блоки имеют пустотность 45 %. «Колодцы» заполняются теплоизолирующим материалом: керамзитом, специально обработанными опилками, пеноизолом.

 

 

Рабочая смесь

В качестве рабочей смеси для формования стеновых блоков используется цементно-песчаный раствор с небольшим количеством воды (так называемая жесткая пескоцементная смесь). Смесь готовится порциями, рассчитанными на изготовление 10 — 12 блоков (0,8 -1 кв. метр стены), посредством ручного замеса. Свойства жесткой пескоцементной смеси — прочность и морозостойкость, высокая паропроницаемость. Такая стена «дышит», что и позволило добавить в название технологии букву «Э» — экология.

Технология ТИСЭ. Принцип применения переставной опалубки

Технология ТИСЭ. Принцип применения переставной опалубки

Для цемента марки 400 объемное соотношение песок : цемент : вода составляет 3:1:0,5; для марки цемента 500 — 4:1:0,5. Расход материалов на 1 кв. метр стены составляет: при толщине стены 25 см — 50 кг цемента (марки 400) и 0,12 кубометров песка, при толщине стены 38 см — 75 кг цемента и 0,18 кубометров песка.

Закладка смеси

Закладка смеси

Уплотнение смеси

Уплотнение смеси

Выравнивание

Выравнивание

Фундамент

Строительство фундамента выполняется с помощью специального ручного бура. Он оснащен жесткой чашкой и парой «клыков», которые не режут, а разрыхляют грунт. Они справляются даже с камнями, которые по своим размерам помещаются в чашку. По мере заполнения чашка освобождается от грунта. Раздвижная штанга позволяет пройти глубину до 2,2 метра. На уровне глубины промерзания грунта в дело вступает откидной плуг, при помощи которого в нижней части скважины образуется полусферическая полость диаметром 40, 50 или 60 см.

Ручной бур и приспособление для фиксации толевой рубашки в верхней части опоры. Бурение скважины в глине на глубину 1,5 м занимает 1-1,5 часа

Ручной бур и приспособление для фиксации толевой рубашки в верхней части опоры. Бурение скважины в глине на глубину 1,5 м занимает 1-1,5 часа

 

 

Полное время бурения одной скважины составляет один час. Затем устанавливают арматуру и заливают бетон. Столб имеет форму перевернутого гриба и выдерживает нагрузку до 15 тонн, из земли его не «вытащат» никакие морозы! От грунта столб отделяется толевой рубашкой. Под кладку поверх столбов отливают армированную бетонную ленту двадцатисантиметровой толщины. Она не заглубляется в землю, напротив, отделяется от грунта песчаной подушкой в 10-15 см, а с внешней стороны ее закрывают отмосткой.

Бетонирование скважины. Видна арматура опоры

Бетонирование скважины. Видна арматура опоры

Опалубка ростверка. Для гидроизоляции опоры обмазаны битумной мастикой

Опалубка ростверка. Для гидроизоляции опоры обмазаны битумной мастикой

 

 

Формование стеновых блоков

Приготовленная жесткая смесь закладывается в форму с установленными вкладышами — пустотообразователями и уплотняется ручной трамбовкой. Излишки смеси удаляются скребком под верхний уровень вкладышей. Распалубка производится сразу после уплотнения. Небольшие выступы у дна формы охватывают нижний ряд блоков, препятствуя смещению. Тем не менее, через 4 -5 рядов все же лучше проверить отвесом вертикаль и положить армирующую сетку.

Армирование гибкими связями диаметром 6 мм из базальтовых волокон, их закладывают в каждый стеновой блок при его формировании.

Армирование гибкими связями диаметром 6 мм из базальтовых волокон, их закладывают в каждый стеновой блок при его формировании.

Полный цикл формования одного блока занимает 5 — 7 минут. Таким образом, с одной опалубкой за день можно отформовать до 80-100 блоков. Разумеется, удобнее работать вдвоем или втроем: один месит, другой подносит смесь, третий формует блоки, и работа спорится. Если в конце рабочего дня стенку затереть, то она не потребует оштукатуривания: можно сразу шпатлевать и красить. А это — существенная экономия труда и средств.

Две стены и гибкие связи образуют жесткую и устойчивую конструкцию

Две стены и гибкие связи образуют жесткую и устойчивую конструкцию

Пеноизол дает утепление, как 3 метра кирпичной кладки

Пеноизол дает утепление, как 3 метра кирпичной кладки

ТИСЭ-2

Стена толщиной 25 см без дополнительного наружного утепления по своим теплосберегающим свойствам эквивалентна кирпичной кладке толщиной 1 метр. Все же будет лучше, если ее дополнительно утеплить снаружи, желательно всего по технологии «вентилируемый фасад». Можно обойтись и без дополнительного наружного утепления. Для строительства используется опалубка ТИСЭ-3 с повернутыми лежа вкладышами-пустотообразователями.

Формируются две параллельные стенки, пространство между которыми заполняется теплоизолирующим материалом. Для прочности стенки соединяют гибкими связями: стальными или стеклопластиковыми прутками диаметром 6 -7 мм. Они располагаются под углом, который меняется от ряда к ряду. Таким образом, образуется трехслойная стена, внутри которой пространственная ферменная конструкция, обеспечивающая устойчивость и жесткость.

Утепление изнутри. Стена 250 мм. Утеплитель – минвата 50-80 мм. Зазор – 20 мм. Ветрозащита «дышащая». Вагонка или сухая штукатурка

Утепление изнутри. Стена 250 мм. Утеплитель – минвата 50-80 мм. Зазор – 20 мм. Ветрозащита «дышащая». Вагонка или сухая штукатурка

Утепление снаружи. Скобы из арматуры диаметром 5-6 мм. Зазор – 20 мм. Утеплитель – пенополистерол (30-80мм). Кладка в полкирпича ведется на одной ленте фундамента одновременно с основной стеной

Утепление снаружи. Скобы из арматуры диаметром 5-6 мм. Зазор – 20 мм. Утеплитель – пенополистерол (30-80мм). Кладка в полкирпича ведется на одной ленте фундамента одновременно с основной стеной

Трехслойная стена, заполненная пеноизолом, по своим теплоизолирующим свойствам эквивалентна кирпичной кладке толщиной 2,5 метра и не требует утепления. Перекрытия В качестве междуэтажных перекрытий проще всего использовать железобетонные плиты. Для прочности достаточно уложить на блоки армирующую сетку. Можно сделать и деревянные балки перекрытий, в этом случае в блоках следует предусмотреть пазы при помощи закладных.

У оконного проема утеплитель удерживается от выпадения доской

У оконного проема утеплитель удерживается от выпадения доской

Штукатурка не потребуется – после кладки блоков стены сразу затираются

Штукатурка не потребуется – после кладки блоков стены сразу затираются

Вентиляция

Итак, сложены «дышащие» стены с внутренними полостями-колодцами и горизонтальными технологическими отверстиями диаметром 1 см, которые образовались при распалубке. Грех этим не воспользоваться.

Создатели технологии ТИСЭ предусмотрели систему вентиляции и назвали ее «каменной избой». Вытеснительная система вентиляции образуется «сама собой» в процессе строительства, надо только предусмотреть вентиляционные каналы в наружной и внутренней отделке дома. Приточную вентиляцию обеспечивает система колодцев, вентиляционных каналов и технологических отверстий в наружных стенах дома. Вытяжная вентиляция организуется традиционными способами. Наилучшим вариантом можно считать устройство в каждой комнате окон вытяжной вентиляции, расположенных под потолком напротив основного потока приточной вентиляции и оснащенных регулируемыми жалюзи. Теперь притоком свежего воздуха можно управлять!

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.