Я не обладаю дизайнерскими способностями, так что, выбирая пропорции будущего строения и определяясь с его внешним видом, опирался на рисунки из русских народных сказок. Кстати говоря, и сама идея была навеяна фольклором.

Нажимаем-увеличиваем

Как, из каких бюджетных материалов, построить дачный туалет треугольной формы на своём участке,фото?

Например для обшивки такого туалета использовать вагонку класса «С» (самый низкий класс, бюджетная вагонка), для боковых стенок, в туалете такой формы, это ещё и кровля вместо доски можно использовать фанеру 4-го сорта (самый низкий сорт с большим количеством сучков на квадратный метр, но эта же фанера самый бюджетный вариант из имеющихся.

В качестве кровельного материала использовать к примеру рубероид, это практически самый не дорогой кровельный материал.

Конечно рубероид смотрится, в сравнении с стой же мягкой черепицей, не очень привлекательно, но это дешево.

Так же можно сэкономить на типе (виде) туалета.

То есть не выкапывать под туалетом выгребную яму, а установить внутри строения биотуалет, например торфяной туалет.

У меня такой биотуалет в эксплуатации несколько лет, содержимое может использоваться как удобрение, вместо воды используется недорогой торф, ещё дешевле торф с опилками.

Такой туалет гораздо дешевле земляных работ связанных с обустройством выгребной ямы.

Можно сэкономить и на фундаменте.

Двери в туалет купить б/у, бруски для каркаса, шпунтованную доску для пола тоже можно взять б/у или новые, но из менее ценных пород древесины.

Плюс, все работы выполняются самостоятельно что так же позволит значительно сэкономить на строительстве нужника (туалета).

Любое строительство начинается с чертежа, вот один из вариантов.

Далее определяемся с местом установки туалета.

Далее делаем разметку на земле.

По периметру основания выкапываем не большую траншею.

Засыпаем щебень в траншею, трамбовка.

Далее укладываем рубероид.

Затем засыпаем песок, трамбовка с увлажнением.

Вместо щебня можно использовать песок крупной фракции.

Затем укладывается 2 слой рубероида и сверху укладывается брус размером 150 на 150 (это как вариант).

Всё, основание готово.

Далее используем шпунтованные доски (соединение шип-паз) собираем пол туалета, по периметру пол можно скрепить уголком (сталь).

Далее опираясь на чертежи собирается из брусков каркас туалета.

В нижней части строения бруски крепятся к брускам основания.

А вот верхние концы этих же брусков соединяют вместе (после подрезки) и скрепляют между собой.

Далее мон6тируются перемычки (усиливающие).

После возведения каркаса, его обшивка к примеру той же фанерой и на финише рубероид.

Устанавливается дверь в туалет.

И в самом конце в строении устанавливается биотуалет.

Не забываем о вентиляции биотуалета, трубу

красивый деревянный забор из необрезной доски, все варианты обработки и дизайна

Материал для такого забора можно без проблем на любой пилораме получить если не даром, то за весьма небольшие деньги. Ограждение такого типа отличается надежностью и долговечностью, а при соответствующем старании ему можно придать необходимую красоту и необычный внешний вид.

Что это такое?

Горбыль является не чем иным, как отходами от распиловки древесных стволов на производствах деревообработки. Когда бревно на пилораме распиливается на доски различной толщины, отходами от такого процесса становятся боковые фрагменты древесных стволов. Они имеют закругленную форму с одной из сторон. Эти боковые части носят название горбылей. Они и по сей день приобретаются на дрова там, где нет газового отопления, по причине их низкой стоимости.

Горбыль имеет вид доски, пропиленной только с одной стороны. Другая его часть сохраняет неизменным свой природный вид и внешность необработанной древесины. В прошлом его применяли только как топливо и в качестве отделочного материала для временных и черновых ограждений, построек и иных сооружений. Дачники, оценив преимущества этого лесоматериала, впоследствии стали сооружать из него надежные и самобытные заборы.

Стоимость его, как уже было сказано, весьма невелика, а все ее варианты зависят от породы дерева, способа переработки древесины и габаритов горбыля.

Плюсы и минусы

Горбыль в качестве «заборостроительного» материала выбирается хозяевами дач и частных домовладений в сельской местности, прежде всего, по причине его доступности и низкой стоимости. С учетом того, что забор предполагается сооружать самостоятельно, его суммарная стоимость будет складываться только из затрат на приобретение и доставку материала к месту работ, плюс небольшая сумма на гвозди.

Ограждения из него отличаются простотой установки, надежностью и прочностью. Эти сооружения весьма стойки к атмосферным факторам, а при наличии фантазии и вкуса им можно придавать довольно эстетичную наружность. Эти натуралистичные и универсальные по своему назначению заборы отличаются самобытностью и оригинальностью экстерьера.

Ограждения из горбыля имеют значительную массу, а также длительный срок эксплуатации. При условии правильной обработки материала такое изделие может прослужить 15 – 20 лет. Простота их установки позволяет собственными силами в паре с одним-двумя помощниками создавать такие сооружения любому владельцу дачи или частного домовладения.

Сюда же следует отнести и экологическую составляющую. Природный материал, из которого изготавливаются такие заборы, просто не может выделять что-либо токсичное в окружающую среду. К тому же их натуральный внешний вид и приятный запах древесины не могут не радовать владельцев и их окружение.

Такие заборы не представляют интереса для вандалов. Горбыль невозможно сдать на металлолом или продать.

Даже для быстрого сооружения временных изгородей или сараев трудно найти более подходящий, чем горбыль, лесоматериал.

Его достоинства зависят еще и от породы дерева, которое разрезалось на пилораме. По твердости и сроку службы первенство следует отдать дубовым, буковым и лиственничным стволам, а затем хвойным породам дерева и осине. Для строительства наиболее употребительными являются лесоматериалы хвойных древесных пород.

Однако есть у горбыля и свои недостатки. По причине неказистого внешнего вида этого материала его облагораживание требует значительных временных и трудовых затрат, ведь нужно обрабатывать и ошкуривать каждую плашку. Кроме этого, следует подобрать необходимое количество плашек с относительно ровными сторонами, имеющих также приблизительно одинаковую ширину.

Сооружение ограждения из горбыля потребует большое количество этого материала в силу необходимости его отбора.

После установки горбыль должен быть несколько раз обработан антисептиками, иначе срок его эксплуатации сократится до 3-5 лет.

Весь процесс предварительной подготовки полос горбыля является исключительно ручным, то есть крайне трудоемким.

Хотя этот пиломатериал и отличается доступностью и дешевизной, для сооружения из него приличного ограждения потребуется немало сил и времени, но итогом такой работы будет настолько эстетичный и оригинальный забор, насколько это будет желательно для его владельцев.

Как выбрать?

Этот пиломатериал делится на два типа — деловой и дровяной.

• Горбыль дровяной не может быть использован при строительстве деревянных сооружений по причине неоднородности его поверхности и того обстоятельства, что его получают от распила деревьев нетвердых пород.
• Деловой горбыль идет на обшивку сараев, из него сооружают опалубки и хозпостройки, ограждения и различные перегородки. Этот вид горбыля принято подразделять дополнительно на толстый и тонкий. Этот пиломатериал, уложенный в пачки, дороже, чем просто сваленный в кучу, потому что такие пачки содержат в себе меньшее количество отходов. В этих пачках находится заранее отсортированная древесина.
• Лучшим сортом этого лесоматериала является его калиброванная разновидность или блок-хаус. По цене он в десять раз превосходит обыкновенный деловой горбыль, но также требует предварительной обработки по снятию коры и шлифовке.
• Неокоренный горбыль особенно фактурен, но кора с течением времени с него отслаивается, и в ней могут появиться жуки-короеды. После окорения и отшлифовки этот материал приобретает дорогой и благородный вид. После обработки защитными антисептическими пропитками, срок его эксплуатации достигает 20–25 лет. Услуги по шлифованию горбыля предоставляются персоналом пилорам за отдельную оплату, но можно выполнить эту работу и самостоятельно с помощью шлифмашины и топора.

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы, так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Нужно учитывать, что после того, как материал был доставлен на место, он должен быть отсортирован и обработан в короткий срок. Делается это для того, чтобы жук-короед не привел материал в негодность. Рекомендуется также просушить плашки.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Если куплен влажный пиломатериал, то просушку его следует проводить не под прямым солнечным освещением, а на открытом для воздуха теневом месте, иначе он будет интенсивно пересыхать, и его поверхность покроется глубокими трещинами.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см. На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски, иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок.

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля. Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Лучше воздержаться от покупки пиломатериала из деревьев, которые были срублены в теплое время года и долго пролежали на открытом воздухе.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину, так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок, а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Занимаясь выбором лесоматериала на предприятии деревообработки, лучше затратить время на поштучную выборку горбылей, чтобы отобрать наиболее подходящие экземпляры. Это существенно сэкономит время и затраты труда при изготовлении забора.

Лесоматериал на столбы

Для опорных столбов временного ограждения вполне приемлемо сколотить гвоздями по два горбыля. Если сооружение планируется эксплуатировать длительно, порядка 15—20 лет, на столбы следует использовать брус сечения 10х10 см или кругляк ø 80—100 мм. На перекладины можно использовать толстые заготовки или применить брус сечением 60х40 мм.

Если решено построить более капитальный забор, имеющий высоту до 2,5 м, то опоры следует изготовить из металлической трубы.

Для сплошного штакетника размер такой опоры составляет 40х60 мм, а для более легкого забора с просветами он будет равен 40х40 мм.

Варианты изгородей

Самым простым вариантом для исполнения является вертикальный забор или частокол. В этом случае каркас изготавливается заранее, а на него вертикально прибиваются плашки горбыля.

Во втором случае – это горизонтальный забор, лишенный поперечин. Набивка горбыля производится в горизонтальной плоскости от одного столба до другого встык плашек: с зазорами между ними или внахлест.

Еще одним типом является двухсторонний забор. В нем монтаж необрезной доски выполняется с двух сторон изгороди.

Этот вариант является наиболее затратным, так как он требует вдвое большего количества пиломатериала.

Расчет потребности в материале

Обычно из горбыля хозяева дачных участков и частных домовладений сооружают сплошные изгороди высотой до 2 м, чтобы исключить возможность заглядывать к ним на территорию. Вертикальная установка штакетин при этом является наиболее простым вариантом.

Длина пролетов между опорными столбами берется равной 2,5 м. Для опор, треть которых погружается в землю, берутся бруски длиной, равной 3 м. Количество пиломатериалов рассчитывается по следующему алгоритму.

Количество столбовых опор равняется общей длине изгороди, которое нужно разделить на расстояние между столбами. Сюда же прибавляются столбы для калитки и ворот.

Общая протяженность горизонтальных перемычек равна удвоенной протяженности забора. Сюда же нужно прибавить 10—15% на нахлест, обрезки и отходы. Количество горбыля будет зависеть от размера этих досок. Оно вычисляется путем деления имеющегося результата на их длину с добавлением небольшого запаса.

Число штакетин для сплошного забора можно вычислить, разделив его длину на среднюю цифру ширины горбылей.

Лесоматериал лучше приобретать с небольшим запасом, поскольку в процессе окорения, шлифовки и последующей обработки часть горбыля будет отбракована.

Строительство забора

Этот процесс начинается с очистки от коры горбыля и его антисептической обработки. Затем следует прокладка трассы для такого ограждения, разметка мест для монтажа столбов, а также их установка в грунт. Завершающим этапом является крепление поперечных реек и досок штакетника.

Зимой постройкой забора лучше не заниматься, так как возникнут трудности с бурением ям, а вся работа из-за холода займет гораздо больше времени.

Каждый из этих этапов потребует немало времени, поэтому рассчитывать выполнение всей работы нужно на несколько дней вперед. Процесс можно ускорить, если привлечь несколько помощников, которые станут параллельно выполнять отдельные операции.

Окорение горбыля

Практика, насчитывающая не одно столетие, показывает, что наиболее рациональным способом удаления коры с поверхности древесины является снятие ее скобелем. Этот инструмент представляет собой заточенную с одной стороны стальную полосу с двумя рукоятями. За них скобель тянут по стволу, соскабливая им кору. Такой способ позволяет сохранить неповрежденной поверхность древесины не в пример топору, заостренной лопате и электроинструменту, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Для бревен вполне приемлемо окорение посредством заточенной лопаты, что дает возможность довольно быстро очистить их от коры. Для более легких горбылей такой способ не подходит, потому что их тянет следом за инструментом.

Горбыль для этой операции ставится вертикально с опорой на любой надежный предмет, например, на стену или забор. Окорение выполняется движением скобеля сверху вниз. При необходимости сучки зачищаются, и планка выравнивается по краям с помощью топора и рубанка. После того как кора будет полностью удалена со всех древесных поверхностей, на них кистью наносится антисептик, и весь обработанный горбыль оставляется на просушку.

Этот подготовительный этап является наиболее трудоемким в сооружении забора. Чем длиннее будет такое ограждение, тем больший объем материала придется подвергнуть переработке.

Разметка участка

Пока окоренный и обработанный антисептиком горбыль сохнет, следует заняться разметкой участка. Начинать ее нужно с нахождения угловых точек этого участка, отметкой их забиванием там кольев, между которыми затем натягивается шнур.

Места, где будут установлены опоры, намечаются прохождением с рулеткой по шнуру. Стандартным значением здесь является дистанция в каждые 2,5 м. Можно сделать несколько иначе, чередуя по всей длине промежутки протяженностью 2 м с участками по 2,5 м, если есть риск получения одного короткого пролета в конце.

Далее следует пробурить ямы в намеченных точках на глубину 1 м, не снимая шнур.

Если планируемая высота забора должна составить 2,5 – 3 м, то нужно принять во внимание увеличение его парусности и нагрузки ветра на ограждение. Для этого расстояние между столбами опор нужно сократить до 2 м, а столб в земле устанавливать на глубину, равную 1,2—1,4 м.

Установка столбовых опор

Заборные столбы можно устанавливать путем забивания их в скважины, монтажа с применением забутовки, бетонированием. Если применяется установка столбовых опор в скважины, проделанные бензиновым буром, то их диаметр должен быть несколько меньше, чем сечение самого бруса.

Первые два способа чаще применяются для установки деревянных опор. Перед установкой нижние части таких опор покрываются смолой или битумной мастикой, а затем вбиваются в скважины. После этого вокруг столба необходимо подсыпать грунт и утрамбовать его.

Во втором случае в вырытую яму ставится столбовая опора, забутовывается камнями со всех сторон и заливается жидкой глиной.

Бетонированием можно крепить как стальные опоры, так и деревянные. Однако к стальным столбам предварительно привариваются анкерные детали для прочной фиксации трубы в толще бетона. Ими могут быть куски арматуры или уголка.

Применяется и комбинированный вариант, когда в грунт бетонируется стальная трубчатая опора, на которую устанавливается опора деревянная.

В любом случае работа ведется способом, когда дно ямы засыпается на 5 см щебнем и он утрамбовывается. Стойка устанавливается по уровню строго вертикально и фиксируется опорными рейками. Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объемов щебенки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому бетонным воротником. Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в нее еще на 0,5 м ниже ее дна и заливают бетоном.

Во многих российских регионах часто присутствуют сверхвлажные грунты, вспучивающиеся от морозов. В зимний период они способны вытолкнуть на поверхность любой предмет, оказавшийся в зоне промерзания почвы.

В подобной ситуации бетон заливается ниже этого уровня, а сверху около опоры влажный грунт заменяется смесью из щебня и песка.

Сооружение ограждения

На завершающем этапе устанавливаются поперечные лаги, к которым крепятся штакетины.

Поперечины гвоздями прибиваются к столбам. Если в качестве лаг используются деревянные брусья, то их положение следует выверять уровнем. Сам горбыль лучше выравнивать, так сказать, «на глазок». Для этого помощник, стоя на несколько метров в отдалении, должен корректировать положение каждой из перекладин.

Соседние поперечины можно прибивать встык, а также накладывая их одну на другую по вертикали. Лаги, состоящие из горбыля допустимо крепить внахлест.

Первая штакетина прибивается после выверки вертикали по уровню. В каждом месте крепления штакетин к лагам следует забивать по два гвоздя. Остальные штакетины крепятся, прижимаясь друг к другу, с периодической проверкой их вертикального положения.

Если используются металлические стойки, лаги крепятся болтами, для чего в трубе просверливаются сквозные отверстия. В другом варианте используются самонарезные винты, что значительно удорожает процесс.

Для защиты от осадков верхних торцов заборных планок сверху на них лучше всего набить козырек, сделанный из того же горбыля. Это последняя операция в сооружении такой изгороди.

Таким образом, построить красивый деревянный забор из горбыля – не является сверхсложной работой, хотя и требует немалых трудовых затрат. Однако столь серьезная трудоемкость с успехом компенсируется низким уровнем затрат. Для оптимального использования личного времени весь процесс лучше разделить на этапы, выполняя по мере возможности каждый из них. Особенно это относится к владельцам участков, имеющих большую площадь, при необходимости их огораживания со всех сторон.

В такой ситуации целесообразно устанавливать забор по частям, начав с лицевой части участка.

Обзор готового забора найдете в следующем видео.

Как построить туалет из горбыля пошаговая инструкция. Какой туалет выбрать для дачи? Вариант конструкции из бетонных колец

На своем приусадебном участке никуда не деться без своего туалета. Самостоятельно соорудить туалет можно, если подойти к этому делу более серьезно. Самым трудным моментом в возведении данного строения является рытье котлована. Но и с этой работой можно справиться. Одним из главных процессов в работе является отнюдь не эстетический вид туалета, а создание прочной основы для туалета и устройство выгребной ямы.

Следует учесть тот факт, что большинство дачников не обустраивают туалет, а вполне обходиться обычным ведром. Но все же отходы следует, куда-то утилизировать и убирать исходя из этого, капитальная яма просто необходима. Лучше один раз произвести работы по обустройству своего дачного туалета по необходимым нормам и правилам, и радоваться результату.

Но если же владелец участка не хочет портить внешний вид своей территории обустройством стандартного туалета, то данное строение можно легко скрыть от глаз в самом дальнем уголке участка. Поэтому в этой статье стоит поговорить о том, как сделать дачный туалет своими руками.

Выбор места для постройки туалета и его конструкция

В большинстве случаев такое строение, как туалет возводится подальше от самого дачного дома. И это неслучайно, так как неприятный запах будет находиться вблизи него. Но многие люди прибегают к другим методам, обустраивая котлован рядом с жилым домом. А площадь для туалета выбирают в свободном месте дома, предусматривая вывод в яму. К данной конструкции прибегают тогда, когда в жилое строение проведена вода, а в дальнейшем планируется установка изолированного бака для сбора отходов. В данном случае всегда необходимо соблюдать стандарты, установленные санитарными службами. Это нужно в первую очередь для того, чтобы создать безопасность для окружающей среды и для соседей от возникновения негативных последствий: всевозможных болезней, заражения грунта.

• Если в планах предусмотрено обустройство изолированной емкости, то ее установка возможна на любом месте.
• Если же будет предусмотрен септик, то его нужно установить на расстоянии не менее чем на 20 м от жилого дома.
• При обустройстве выгребной ямы ее следует располагать на некотором расстоянии от основных источников воды (30 м). Ее глубина ни в коем случае не должна касаться грунтовых вод.
• В большинстве случае выгребная яма самого наипростейшего туалета по своей площади составляет – 1кв.м. в том же случае, если вырывается яма круглой формы, то ее общий диаметр должен равняться 1 м. Глубина ямы напрямую зависит от залегания грунтовых вод.
• После выбора места для ямы необходимо определиться с конструкцией самого туалета.

Во-первых, следует помнить о том, что вес конструкции будет зависеть от используемого материала для строительства. Данное строение должно иметь небольшой вес. Это необходимо для того, под его тяжестью туалета грунт не стал оседать и не деформировал всю конструкцию. В качестве строительного материала лучше всего использовать бруски из дерева или доски либо профили из оцинкованной стали и тонкий металл. Также можно использовать профнастил.

Если же решено построить туалет из бревен или кирпичей, то следует задуматься о максимальном укреплении основы его фундамента. Но возводить такие тяжелые конструкции нет никакого смысла, так как они все равно не смогут обеспечить нужного тепла. Если же этот вариант имеет место, то можно утеплить туалет различными теплоизоляционными материалами, имеющими малый вес. Данное строение получится теплым и легким и не будет продуваться в зимний период времени, а летом в нем будет прохладно.

Во-вторых, важно определить размеры будущего туалета. После того как был выбран материал, необходимо определиться с общими размерами будки для туалета. Туалет чаще всего имеет следующие размеры: высота -2,5м, а ширина 1 метр.

Длина самого помещения — 1,4/1,5 м. (в зависимости от ваших требований). Нужно помнить о том, что в помещении должно быть очень комфортно.

Что необходимо для обустройства дачного туалета

Из этой статьи вы сможете узнать о том, как сделать туалет на даче. После того как вы определились с конструкцией и местом для туалета, нужно заняться покупкой необходимых строительных материалов. Также можно приобрести уже готовую будку из металла или дерева. В случае самостоятельной постройки туалета вам потребуются следующие материалы:

• Деревянные доски и бруски.
• Крепежи (саморезы, гвозди).
• Металлические усилители (уголки для жесткости каркаса).
• Фурнитура (задвижка, ручки и крючки).
• Материал для кровли (шифер или листы профнастила).
• Стульчик с крышкой.
• Если необходимо утеплить туалет, то вам нужно будет прибрести пенопласт и материал для утепления стен (фанера или ДСП).
• Для того чтобы вырыть яму вам понадобиться:
• Песок, цемент и щебень.
• Арматура для укрепления основы фундамента туалета.

Стальная сетка-рабица, необходимая для обтяжки ямы и скобы из металла для закрепления сетки к грунту. Заместо сетки можно использовать обычный кирпич, которым обкладываются все стены в яме.

Помимо всего прочего. Для того чтобы вырыть яму, очень часто применяют кольца из бетона, которые имеют в своих стенках специальные отверстия. Большинство дачников используют для этих целей большие резиновые покрышки.

Самым распространенным вариантом и в свою очередь экологичным является готовая емкость под названием – септик. Они бывают различных размеров. При необходимости можно приобрести емкость, подходящую именно для вас. Это зависит, как правило, от количества людей в вашей семье и времени проживания на даче. Конечно же, при строительстве туалета на дачном участке вам будут нужны следующие инструменты:

• Ручной бур. Он поможет вам вырыть котлован.
• Лопата (совковая или штыковая, имеющая короткую и длинную ручку).
• В том случае, если на выбранном участке почва очень глинистая и каменистая, то вам обязательно потребуется перфоратор.
• Электролобзик.
• Инструмент для разметок – рулетка, линейка, карандаш или маркер.

Обустройство выгребной ямы своими руками

Если вы не знаете, как сделать туалет на даче своими руками, то вам помогут наши советы и полезное видео. Разумеется, строительные работы всегда следует начинать с разметки и рытья котлована.

В том случае, если в яму будет установлен пластиковый септик, имеющий 2 камеры, то рытье ямы производиться так, чтобы входной патрубок септика располагался исключительно в кабинке самого туалета, так как именно на него будет установлен стульчик. А горловина второй камеры септика должна находиться за пределами туалета. Она необходима для постоянной откачки отходов жизнедеятельности человека.

Емкости септика бывают различных форм. От этого, как правило, будут зависеть размеры и форма котлована. Яма должна иметь размеры на 25-30 м больше размеров баков, так как вокруг них будет плотно утрамбовываться почва.

Если же поверхность стен котлована будет отделана бетонным раствором, или кирпичом, то его можно сделать либо квадратным, либо круглым.

• После того как яма вырыта, на ее дне следует предусмотреть дренаж. Он должен состоять из крупных камней, щебня или кирпичных обломков.
• Далее, стены следует обтянуть сеткой-рабицей, имеющей ячейки 50*50. Крепеж сетки происходит вбиванием металлических скоб в грунт.
• Для получения крепких стен, их необходимо армировать стальной решеткой с ячейками 100*100.
• Затем на стены накидывается бетонный раствор. Его оставляют до полного высыхания.
• После того как первый слой бетонного раствора полностью застынет, все стены необходимо выровнять и оштукатурить.
• Перекрытие ямы производится при помощи железобетонной плиты. Она станет основой фундамента для туалета.
• Затем на яму укладываются деревянные доски. Они должны выходить за границы на 750-800 мм. Доски устанавливаются в грунт.
• На поверхности должны остаться отверстия, необходимые для обустройства стульчика и для выгребного отверстия. Вокруг отверстий необходимо установить опалубку.
• На всю поверхность фундамента нужно уложить плотную пленку из ПВХ.
• Поверх пленки следует уложить арматурную решетку. В дальнейшем она будет включена в опалубку по всей площади фундамента.
• Высота опалубки отверстий должна быть равна высоте опалубки фундамента.
• Далее, необходимо приготовить бетонный раствор и залить им нашу площадку. После чего все стоит оставить до полного застывания.
• После высыхания площадки на ее поверхность нужно установить будку туалета. На отверстие, которое будет выполнять откачку отходов устанавливается люк. Данный предмет можно купить в магазине либо сделать самому.
• Также можно вырыть круглую яму, которая будет обустроена резиновыми шинами. Но следует учесть тот факт, что данный тип выгребной ямы, к сожалению, не подойдет для частого пользования. Такой туалет можно будет использовать лишь на дачном участке, в случае приезда жильцов на короткое время пребывания или в выходные дни.
• Для обустройства выгребной ямы данного вида необходимо вырыть котлован круглой формы на 170/200 мм больше диаметра шин. На дно ямы следует уложить дренаж по толщине 17-20 см.
• Далее, посередине ямы необходимо уложить покрышки. Они укладываются друг на друга до поверхности почвы.
• По мере укладывания шин вокруг них следует засыпать и утрамбовать дренаж, состоящий из песка и щебня. Данную процедуру нужно выполнять до поверхности грунта.
• После того как будут уложены все покрышки, необходимо вокруг всей ямы обустроить ленточный фундамент. Для выполнения этой работы по периметру будущего строения вырывается неглубокая траншея (500м), впоследствии в нее будет заливаться бетонный раствор. Далее, дно траншеи необходимо утрамбовать и засыпать песком (50/65 мм). Его также нужно засыпать слоем щебня.
• Затем следует проложить гидроизоляцию, состоящую из плотной пленки ПВХ.

Строим туалет на даче своими руками, видео:

• Произвести установку металлической арматуры, установить опалубку, имеющую высоту -100/150 мм. Затем залить бетоном.
• Произвести обустройство фундамента из кирпича и отштукатурить при помощи цемента. После того как раствор застынет, с цементного фундамента следует снять опалубку, а кирпичный фундамент — выровнять. На поверхность фундамента необходимо уложить лист рубероида. Он сможет отделить деревянную поверхность от бетонной. На фундамент можно установить уже готовую будку туалета, или изготовленную самостоятельно.
• Для того чтобы вам было более удобно выполнять эту работу, на фундамент сперва должна быть закреплена основа – рама, которая изготавливается из толстых деревянных брусков. Далее, на нее будут установлены оставшиеся элементы конструкции.

Стоит рассказать еще об одном методе обустройства выгребной ямы – при помощи использования стальных бочек без дна. Установка данных емкостей происходит таким же образом, как и установка шин. Вокруг них площадь также утрамбовывается при помощи щебенки и песка. На первый взгляд, вам может показаться, что данный способ довольно прост. Но к сожалению, он имеет массу недостатков.

Бочки из металла под воздействием агрессивной среды очень быстро поддаются коррозии, что приведет к их разрушению. Служить такой туалет будет вам, увы недолго.

Как построить домик для туалета на дачу

После того как площадка для установки туалета и яма готовы, следует приступить к установке домика. Для этого заблаговременно нужно подготовить схему. Домики для туалета могут быть различной формы. Они могут даже иметь вид небольшой сказочной избушки. На наших фото, размещенных на сайте, вы видите домик, изготовленный из деревянных бревен. Они-то как раз и придают туалету красивый декоративный вид.

На данной схеме мы представили основу для строительства домика из бревен, но в данном случае заместо бревен будут использоваться доски. На схеме можно увидеть, как следует производить сборку стен и поднимать скаты крыши. Далее, необходимо произвести обрешётку крыши, установить кровлю, и обшить стены материалом (металл или дерево). Данный домик устанавливается непосредственно на выгребную яму или применяется в качестве помещения для биотуалета.

Существует еще один вариант обустройства туалета. Он называется «Шалаш». В данном случае, домик имеет вид треугольника, а его стены выполняют функцию крыши. Эта форма довольно проста. Строить такой домик будет легко и просто. Он также довольно удобен и просторен. На размещенном фото можно увидеть его внутреннее строение, место обустройства стульчика и метод обрешетки стен — крыши. Такой домик можно установить на выгребную яму. а также применить в качестве помещения для биотуалета. Данная форма туалета самая распространенная. Ее очень часто можно увидеть на дачных участках и можно легко декорировать. Предположим, туалет на дачном участке необходимо изготовить в японском стиле. Об этом могут сказать написанные на деревянной табличке японские иероглифы, или фонарик, подвешенный на цепочках возле входа в домик. Также о японском стиле может сказать внутреннее его оформление. Приблизительную схема строительства данного вида туалета вы можете увидеть на этом рисунке. На нем отображено устройство выгребной ямы также видна установка люка для очистки и монтаж конструкции туалета.

Это строение довольно простое. Изготовить его легко, но для придания ему прочности следует обеспечить максимальную жесткость связок всех деталей друг с другом. Площадь внутри туалета в момент возведения стен выглядит вот так –на основание фундамента производится установка брусков основы, на которую в дальнейшем будет закреплен каркас данного строения. Затем следует заняться установкой крыш и обшивкой стен. Только после выполнения данной работы необходимо установить стульчик.

После того как будут закончены все внутренние отделочные работы, помещение приобретает вот такой вид. вы также можете придумать любой другой дизайн своему туалету. Но производить отделку внутри его следует все же при помощи теплых материалов.

Не следует применять керамическую плитку для отделки такого туалета. Этот вид материала довольно холодный и зимой плитка будет очень скользкой.

Биотуалеты как вариант

Если же вы не располагаете возможностью обустроить свой дачный участок туалетом или же у вас просто нет на это ни времени, ни желания, можно приобрести биотуалет. Данный вариант полностью освободит вас от строительных работ. Биотуалет является тем устройством, которое не требует для себя отдельного места, а также его не нужно подключать к различным коммуникациям.

Он состоит из следующих элементов: 2-х отделений –камер. Одна камера выполняет роль унитаза, а другая перерабатывает отходы жизнедеятельности человека. В нижней камере располагаются все активные вещества. Они как раз и разлагают их в единую массу, не имеющую запаха. Данное вещество будет действовать в течение недели. Далее, камера очищается, а содержимое удаляется. Утилизация отходов в данном случае, зависит от действия активных веществ, применяемых в биотуалете. Эти вещества бывают трех видов:

• Химические.
• Компостирующие.
• Микроорганические.

Все они будут подходить только для определенного вида биотуалета.

Для компостирующего применяют торф. Это вещество отлично впитывает в себя жидкость. 1кг торфа может впитать в себя 10 литров жидкости. Получившийся компост станет отличным удобрением для растений. Данный биотуалет, как правило, в комплекте идет с трубками вентиляции. Они способы устранять неприятных запах в процессе переработки.

Все мы любим комфорт в повседневной жизни, но редко когда он достается нам просто так, без приложения каких-либо усилий. Кто-то платит за ремонт в своем доме «специалистам», часто получая халтурно сделанную работу, а кто-то предпочитает делать все собственными руками, что без должного подхода, также может привести к возникновению проблем.

При этом любой путь предполагает существенные финансовые затраты, в связи с чем изначально правильно выбранный подход не только спасает ваши нервы в будущем, но и сохраняет семейный бюджет.

И если на данный момент, большинство квартир уже оборудованы всеми необходимыми удобствами, то у дачных участков дела зачастую обстоят несколько хуже, нередко люди приехав из города к себе на дачу, испытывают ряд неудобств, и одно из самых заметных – это отсутствие туалета.

В этой статье я бы хотел рассказать, как с помощью относительно дешевых материалов можно сделать туалет на даче своими руками. Углубится в тонкости данного процесса, объяснить все нюансы и сложности, ведь туалет на даче своими руками, фото которого вы увидите в статье – это совсем не роскошь, а необходимость.

Итак, как построить туалет на даче своими руками?

В первую очередь об этом процессе необходимо знать то, что строительство такого сооружения в наше время требует больших затрат, чем раньше, к сожалению, связанно даже не с веянием моды, а с новыми санитарными требованиями, которые жестко указывают на необходимость сохранения экологически чистой среды.

Вместе с тем, остро стоит вопрос об утилизации накопленных отходов жизнедеятельности, потому как необходимость регулярно очищать от них простой туалет на даче может превратить жизнь любого человека в кошмар. Данную проблему помогут решить современные технологии, которые теперь стали значительно дешевле и доступней, что позволяет большинству людей использовать их на своих участках.

Наконец, тут опять же вмешивается желание создать максимально комфортные условия для существования, мало кого теперь устроит небольшая покосившаяся будка с дыркой в полу, что вполне объяснимо, ведь подобные сооружения абсолютно не улучшают дачный отдых, а к тому же, портят вид участка в целом.

В связи с этим, становится понятно, что идеальный туалет для дачи должен быть безопасным для окружающей среды, удобным с точки зрения утилизации отходов, комфортным для пользования и красиво вписывающимся на дачном участке.

После определения основной задачи, необходимо решить ряд других немаловажных вопросов:

1. Основываясь на условиях местности определить, как стоки будут сливаться, куда они будут отводиться, как будет происходить их утилизация.

2. Отыскать подходящее место на дачном участке для установки туалета.

3. Сделать выбор предпочтительного конструктивного решения – это может быть будка или кабина.

4. Найти декоративное оформление, которое бы оптимально соотносилось по сложности строительства и внешнему виду.

5. Определить необходимые на все расходы.

Все эти вопросы в значительной степени взаимосвязаны, поэтому решать их надо в комплексном порядке, думая над тем, как сделать туалет на даче своими руками. Вместе с тем, при строительстве будки можно позволить себе больше свободы, так как от нее зависит только внешний вид и удобство, а самым сложным и дорогим элементом здесь выступает основание.

Из чего строить туалет на даче?

В большинстве случаев лучше всего строить деревянный туалет для дачи, это связанно с дешевизной этого материала, кроме того дерево очень легко обрабатывать, оно имеет хорошие теплоустойчивые характеристики и при грамотном подходе не несет человеку никакого вреда. За счет правильной обработки можно сделать его стойким к погодным условиям и непригодным для развития на нем каких-либо бактерий или насекомых.

Кроме того, легкая деревянная конструкция позволяет сэкономить на фундаменте, который в ряде случаев вообще может не пригодиться, ведь размеры туалета на даче своими руками могут быть небольшими, в таком случае его кабину можно просто поставить на железобетонные монолиты или кирпичи.

Чтобы построить простой туалет на даче своими руками необходимо определится с видами материалов.

Для строительства каркаса зачастую используют обычный брус, пол и стульчак удобно покрывать шпунтованной доской, для внешней обшивки подойдут обрезанные или шпунтованные доски, а для обрешетки крыши хорошо подходят обрезанные и необрезанные доски.

В строительстве обшивки могут быть эффективны доски из водостойкой фанеры или ОСП, которую к тому же можно использовать в создании реек для обрешетки. Хорошим материалом может стать шпунтованная доска, которая при незначительно большей цене превосходит большинство других материалов по своим свойствам.

Для криволинейных участков оптимальным является использование морской шлюпочной доски, которая помимо всего еще и значительно дольше прослужит в той местности, где часто бывают осадки, однако по сравнению со шпунтовой доской она хуже сдерживает порывы ветра.

Все без исключения деревянные элементы должны быть обработаны сначала против гнили, после чего от сырости. Именно такая последовательность является наиболее правильной, при которой доски будут служить наибольшее время.

Те части туалета, которые будут обращены вовнутрь (в сторону выгреба и грунта), необходимо так же обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Какой туалет на даче строить?

Даже если вы решили построить простой туалет на даче своими руками нельзя забывать о важности его внешнего вида. Существует целый ряд типов кабин, в виде домика, шалаша, избушки, скворечника. В конечном итоге, всегда можно поэкспериментировать с формами, сделать что-то совершенно необычное, тем не менее, в своей статье я остановлюсь на базовых вариантах, не заходя в области сложного дизайна.

Итак, в чем заключается разница между перечисленными видами кабин:

1. При строительстве шалаша надо понимать, что он крепок, конструктивен, имеет хорошую устойчивость к осадкам и ветру, не требует больших затрат материалов, вместе с тем, он требует много места и страдает от ряда неудобств, в первую очередь от тесноты. Если попытаться сделать его больше, то пропадает выгода от экономии материалов. Сам дизайн примитивен, и может не подойти некоторым дачным участкам.

2. По сложности строительства скворечник даже проще, чем шалаш, он не требует больших затрат материалов и занимает минимальное пространство. Тем не менее, он имеет слабую конструкцию, плохо удерживает температуры, подвержен сквознякам. Несмотря на недостатки, подобная конструкция может быть оптимальной, если предполагается уличный туалет для дачи на летний период.

3. В строительстве домика можно добиться большей теплостойкости и прочности, чем у скворечника. Он так же требует немного земли и материалов, но к нему труднее установить водяной бак. Подобная конструкция позволяет использовать самые разные отделки и элементы оформления.

4. Сложность в возведении избушки превосходит другие типы кабин, к тому же, она требует большего расхода материалов. Вместе с тем, ее граненая форма позволяет создавать очень прочные конструкции, которые хорошо защищены от неблагоприятных климатических условий. В соотношении функциональности и эргономики – это один из лучших вариантов. А возможности для дизайна практически бесконечны.

Когда окончательно выбран вид, необходимо определить размеры туалета на даче.

Для скворечника с домиком идеальными размерами пола и стульчака можно назвать минимум 1.2 метра по ширине и 1.5 метра по глубине. В случае с избушкой и шалашом глубину можно оставить на уровне 1.5 метров, а ширину взять в районе 0.9 метров.

Важно, чтобы от головы вошедшего человека до стенок было как минимум 40 сантиметров расстояния. При этом оптимальной высотой потолка можно назвать несколько метров. В целом, когда встает вопрос о том, как построить туалет на даче, важно помнить, что именно от ваших предпочтений будут зависеть многие его параметры. В связи с этим размер туалета можно корректировать в зависимости от собственного роста и т.д.

Почти все перечисленные выше виды кабин страдают от общего недостатка, а именно подверженности порывам ветра в том случае, если дверь туалета будет не закрыта. Чтобы бороться с этим, нужно просто установить дверь на амбарные петли. Для более прочных конструкций типа избушки можно использовать потайные петли.

Куда ставить туалет на даче?

Нельзя думать о том, как сделать простой туалет на даче без учета таких важных аспектов как место его расположения, особенно если он предполагает наличие выгребной ямы, сооружение которой запрещается, если грунтовые воды расположены на отметке выше 2,5 метров.

Выбор места для строительства должен быть основан на целом ряде факторов, таких как вид грунта, предполагаемый фундамент, удаленность от дома и т.д. Все эти элементы тесно связаны между собой и требуют к себе серьезного подхода, ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность для вас и окружающей среды.

Существуют строгие санитарные нормы, которые запрещают расположение конструкций такого рода на расстоянии ближе, чем 12 метров от ближайшего жилья, а расстояние от водяного источника должно быть как минимум 20 метров. Кроме того, важно помнить и о соседях, которые вряд ли одобрят строительство туалета прямо у них под забором.

Для того чтобы построить туалет на дачу самому, следует сначала определиться, как далеко вы готовы ходить, в ряде случаев отдаление туалета от дома только положительно сказывается на атмосфере дачного участка, а близость дома к выгребной яме может быть совсем неприятной, например, из-за возможных запахов. При этом расположение туалета должно быть доступным для подъезда ассенизаторской машины, ведь максимальная длина ее шланга – примерно 7 метров.

Хорошо, если есть возможность установить туалет в незаметном и уединенном месте, к примеру, в саду, где деревья закрывают его от общего вида. Важно также помнить, что расположение туалета в низине может привести к более быстрому заполнению выгребной ямы, в связи с тем, что большинство осадков будут попадать прямо в нее. А расположение такого строения на высоте может сделать его подверженным сильным порывам ветра.

После того как место было определенно необходимо решить, какой тип выгребной ямы для него подходит.

Разновидности выгребных ям для туалета на даче

Чтобы поэтапно построить туалет на даче важно выбрать правильный тип выгребной ямы. Они отличаются в основном по степени проникновения отходов жизнедеятельности в грунт, и делятся на герметичные ямы, а также ямы с фильтрующим дном.

Герметичные ямы требуют больших денежных трат, в связи с более частой необходимостью в их очистке. Ямы с фильтрующим дном стоят дешевле, однако чреваты загрязнением окружающей среды, кроме того их использование не позволительно с точки зрения санитарных норм.

Существуют разные типы стен для выгребных ям, они могут быть монолитными, кирпичными, пластиковыми, а также состоять из бетонных колец. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Кирпичные выгребные ямы нельзя назвать дешевыми, тем не менее, они достаточно прочны, их можно делать довольно глубокими, что позволяет сократить необходимость в частой очистке, они имеют достаточно хорошую герметизацию. Возможно создание, как герметичного варианта, так и конструкции с фильтрующим дном.

Пластиковые емкости вполне недорого стоят, однако из-за своих размеров будут требовать более частой очистки, при создании герметичной конструкции, у емкости срезают только верхнюю часть, при создании фильтрующей срезают также и нижнюю часть, при этом дно покрывают фильтрующим слоем.

Конструкции из бетонных колец не могут быть герметичными, потому как легко двигаются в грунте, их использование позволительно только в тех местах, где грунтовые воды располагаются на значительной глубине. После заполнения ямы кольцами ее дно либо закрывают бетонной стяжкой, либо фильтрующим слоем.

Монолитные выгребные ямы из бетона обладают хорошей герметизацией, но из-за особенностей строительства их может быть сложно и дорого делать слишком глубокими, в связи с чем, придется часто их чистить.

Рассуждая о выгребных ямах, можно было бы подумать, что строительство такого рода сооружений чрезвычайно сложно, ниже вы увидите как можно построить туалет на даче, фото, инструкции, описание процесса.

Туалет на даче своими руками поэтапно с фото

Подойдя к вопросу как самому сделать туалет на даче основательно, возьмем относительно простую и комфортную конструкцию, сопровождая ее возведение фотографиями, ведь чтобы построить туалет на даче своими руками, чертежи не обязательны, это довольно просто сделать и без них.

Фундаментом будут выступать бетонные столбы, для них проделываем отверстия по 130 миллиметров на 0.8 метров. Внутрь вставляем трубы на максимально возможную глубину (например, старые водопроводные). После этого заливаем все раствором, используя рубероид и гильзы.

Обвязкой будет выступать брус 100 на 100, который мы прикрутим к уголкам.

Пол и стульчак покрываем шпунтованными досками. Конструкция для самого стульчака стандартная, ничего особенного, можно сделать ее съемной.

Стойки делаем из бруса 50 на 50.

Крышу делаем из струганных досок 25 на 120, добавляем к ним плоские листы оцинковки, загибая их по краям сзади и спереди, с боков закрываем доски оцинкованным профилем.

Для стен и стульчака берем 9 миллиметров ОСП, с внутренней стороны покрываем их лаком, для уменьшения риска получения заноз, так же лаком покрывается сидение на унитаз.

Наружная обрешетка делается из бруска 25 на 50, подойдет практически любой, поверх него накладываем сайдинг.

В нижней части по периметру конструкции можно положить какие-нибудь обрезки от профнастила, это поможет создать нужный визуальный эффект.

Порог можно отделать оцинковкой.

Для окна у входа можно использовать поликарбонат, для создания вентиляции возможно допущение небольших щелей.

Дверь делается из листа ОСП, снизу и сверху прикладываются доски 25 на 120, с внешней стороны так же ставится доска, оставляется место под сайдинг, скрепить доски с листом ОСП можно простыми саморезами. Также небольшими саморезами к конструкции крепится сайдинг.

Надеюсь, что описание того, как сделать туалет на дачу своими руками, поэтапное фото этого процесса, вдохновят кого-нибудь на новые подвиги в улучшении жизненного комфорта, ведь именно от таких мелочей зависит получение полного удовольствия от дачного отдыха.

Теперь вы знаете, как сделать туалет на даче, какие с этим могут быть сложности и что нужно учитывать.

Туалет на даче своими руками. Видео процесса строительства.

Где бы человек ни жил, он старается обустроить свое место обитания максимально комфортно. Поэтому первая конструкция, сооружаемая на дачном участке – это туалет. Без этой постройки за городом сложно прожить даже один день. Чтобы ее соорудить, можно нанять специалистов или выполнить работу самостоятельно. Но даже если вы решили сделать туалет на даче своими руками, без теоретических знаний вам не обойтись. Вот и узнаем, что нужно делать для строительства столь нужной конструкции.

Где расположить конструкцию?

Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

Также учтите ландшафт участка. туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

Разновидности выгребных ям

В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

• кирпичные;
• пластиковые;
• из бетонных колец;
• монолитные.

Давайте разберем каждую из них поподробнее.

Выкладываем яму из кирпича

Вариант #1 — герметичная конструкция

Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

После укладки кирпича для выгребной ямы, стены конструкции нужно оштукатурить и покрыть битумной мастикой

Вариант #2 — конструкция с фильтрующим дном

Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

Использование пластиковых емкостей

В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

Чтобы грунт не вытеснил пластиковые емкости, их нужно закреплять при помощи утяжелителей-якорей

Вариант конструкции из бетонных колец

Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения используют специальную технику.

Из-за большого веса бетонных колец для их монтажа потребуется спецтехника

После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

Пошаговую инструкцию по монтажу выгребной ямы из бетонных колец вы найдёте в нашем следующем материале: .

Монолитная бетонная конструкция для туалета

Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

Дефекты в бетоне после снятия опалубки необходимо заделать цементно-песчаным раствором

Строительство туалетного домика над выгребной ямой

После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

Между фундаментом и деревянным каркасом прокладывают рубероид для изоляции

Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

Каркас из бруса необходимо обработать антисептиком

Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

Передний каркас должен быть на 10 см выше заднего

После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

Поперечные бруски под крышу должны выступать спереди на 0,3м, сзади на 0,16м

Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

Высота постамента делается с учетом удобства

На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

Размер отверстия вырезаемого в постаменте зависит от емкости, которую будут использовать

Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

Поперечные доски для крыши крепят, начиная от передней части строения

После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

Доски, закрепленные по периметру основания крыши, должны образовывать прямые углы

Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

Наличники закрывают щели и не дают двери открываться внутрь помещения

Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

Из нашей следующей статьи вы узнаете, как можно построить дачный туалет с душем: .

Туалет для дачи по типу пудр-клозета

Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

Для пудр-клозета не нужно копать выгребную яму. Отходы присыпают торфом, а затем выносят на компостную кучу

Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

Постройка любого дачного участка не может обходиться без возведения в первую очередь санитарного узла. Постройка данного помещение необходима для удовлетворения первоначальных потребностей человека. После возведения дачного туалета начинается постройка остальных зданий, беседочных комплексов, бань и других. Дачный туалет своими руками возможно соорудить без привлечения специалистов и их высокооплачиваемых работ. Перед постройкой туалета необходимо быть ознакомленным с конструкцией, монтажом и определенными гигиеническими требованиями, которые следует соблюдать. Также важно иметь перед своими глазами чертежи туалетов для дачи, чтобы конечная конструкция, выполняемая своими руками, получилась максимально правильной.

Необходимо помнить, что существует достаточное количество различных норм и правил, которых нужно придерживаться для размещения клозета на улице. Основное правило, следуемое к соблюдению – создание условий, при которых будет осуществляться минимальный контакт отходов с грунтовой водой.

Правила размещения туалета на дачном участке

Перед тем, как сделать туалет на даче самому, важно изучить основные критерии, которых стоит придерживаться при выборе места его постройки:

• Необходимое расстояние от ближайшего водного участка должно быть не менее 30 метров. Если геолокация водоема находится ниже по уровню от постройки, то сооружение нужно перенести в другое место или же ниже источника воды.
• Расстояние от смежных ям таких, как подвал, погреб и так далее, должно быть не менее 15 метров.
• Расстояние от жилых построек или других сооружений должно быть не менее 8 метров.
• Расстояние от мест поселения или обитания животных – не менее 5 метров;
• Расстояние от насаждений – не меньше 1 метра.
• Расстояние от ограждения близлежащей территории – не менее 1 метра.
• При постройке дачного туалета нужно также учитывать направление ветров, чтобы не беспокоить неприятным запахом своих соседей.

Будьте бдительны. Перед сооружением туалета необходимо уточнить уровень грунтовых вод. Постройка возможно только при их уровне более 2,5 м под землей.

В случае невозможности построить выгребную яму, вследствие протекания грунтовых вод, можно воспользоваться альтернативным вариантом и построить своими руками дачный туалет типа люфт-клозет или пудр-клозет. Альтернативным вариантом может выступать биотуалет. В подобных конструкциях отходы жизнедеятельности человека не коснутся грунтовых вод.

Внимание следует придать постройкам близлежащих колодцев или скважин, которыми пользуются ваши соседи.

Строгий учёт правил в соотношении построек на вашей территории и территории ваших соседей позволит вам правильно построить туалет на даче с соблюдением экологических норм.

Варианты исполнения туалетов на даче

Построить дачный туалет можно самостоятельно. Существует несколько методов постройки, которые напрямую зависят от вида сооружения. Самое популярные варианты исполнения дачного туалета:

1. Туалет с выгребной ямой;
2. Люфт-клозет;
3. Пудр-клозет;
4. Биотуалеты и химические туалеты.

Это самые распространенные виды дачных туалетов. Далее подробнее про каждый вариант исполнения.

Касательно первого вида, то дачный туалет с выгребной ямой представляет самый распространенный вариант клозета для дач временного проживания и представляю собой элементарную постройку над выгребной ямой.

Внешний вид деревянной кабины туалета с выгребной ямой типа «Скворечник»

Выгребная яма, укрепленная кирпичной кладкой

Проект туалета с выгребной ямой

Конструкция и правила сооружения

Касательно вида «Люфт-клозет», он имеет в составе своего сооружение герметичную яму для отходов, которая по своим характеристикам и размерам может отличаться и иметь разные вариации. Для утилизации в туалете типа «Люфт-клозет» используется специальная машина ассенизационная, шланг которой опускается в выгреб через специальный люк, которые располагается сзади домика.

Конструкция люфт-клозета

Чертеж с размерами

Люк сзади туалетного домика для очистки ямы с помощью ассенизаторской мышины

Третий вид «Пудр-клозет» представляет определенную емкость под самим седалом, которую в заданные промежутки времени необходимо очищать. После каждого использования туалета необходимо применение дополнительных средств утилизации, а именно присыпка торфом нечистот. Это самый дешевый вариант дачного туалета, но процесс чистки может вызвать некоторые неприятности.

Схема реализации туалета с емкостью в виде ведра

Чертеж возможного варианта пудр-клозета

Внешний вид внутри кабинки

Присыпка нечистот торфом

Самым лучшим видом туалета для дачи при достаточном экономическом обеспечении может выступать биотуалет или туалет химический. Особенность использоваться такого туалета состоит в отсутствии надобности частой чистки за счет расщепления продуктов отхода специальными бактериями.

Биотуалет

Химический клозет

Биотуалет, располагаемый прямо в доме

Биотуалет с кабиной

Как построить дачный туалет своими руками — необходимо выполнить несколько операций в указанной ниже последовательности.

Самый популярный туалет — с выгребной ямой. Это связано с простотой его эксплуатации. Процесс использования весьма прост и состоит в прямом попадании отходов в глубокую яму. При заполнении ямы более, чем на 70%, она требует соответствующей очистки.

Организация ямы – процесс не очень сложный и, в принципе, его можно выполнить своими руками. Выкопав яму нужной глубины (рекомендуемые ее параметры – 2×2 метра и в глубину 2 метра), следует перейти к укреплению стен ямы, которые в будущем послужат фундаментом для надземной постройки. Укрепить яму можно с помощью досок, которые перед этим необходимо обработать специальным антисептиком. Яму можно укрепить бетонными кольцами или с помощью кирпичной кладки.

Дно выгребной ямы желательно делать под наклоном вниз к задней стороне домика туалета, чтобы нечистоты опускались в сторону люка, с помощью которого производится очистка ямы.

Выгреб из кирпича

Выгребная яма с монолитными бетонными стенами

Кирпичная кладка

Железобетонные кольца для укрепления ямы

Укрепление старыми шинами

При кирпичной кладке нужно соблюдать ее шахматный порядок, чтобы позаботиться о будущей очистке выгребной ямы. Последние шесть рядов кирпича кладутся без каких-либо щелей всплошную. Если же вы занимаетесь сооружением люфт-клозета, то он требует определенных усилий по организации полной герметизации ямы. Для достижения этой цели на дно полученной ямы заливается бетонная стяжка. Если же вы решили сделать кирпичную основу, то в конечном итоге она все равно заливается бетонным покрытием.

Для заливки бетона делается опалубка, которая может выполняться с помощью обыкновенных досок или брусков. После полного застывания бетона опалубочный каркас полностью демонтируется.

Необходимо помнить о надобности наличия отверстия для самого унитаза и реализации отверстий для вентиляции и откачки отходов.

Альтернативным вариантом очистки выгребной ямы может стать ее засыпка специальными химическими средствами или же полная ее засыпка и перенос туалета в другое место. Такой вариант будет интересен тем, кто не хочет постоянно заниматься очисткой выгреба.

На сегодняшний день существует много вариаций постройки или приобретения уже готовой туалетной кабинки.

Виды кабин

Строя дачный туалет, существует несколько вариантов его исполнения в зависимости от надземной постройки — кабины. Основными видами выступают:

• Шалаш;
• Скворечник;
• Домик;
• Избушка.

Рассмотрим подробнее.

1. Особенности конструкций «Шалаш» определяются их конструктивной прочностью. К неудобствам можно отнести некомфортабельность размещения внутри постройки из-за недостаточности пространства выбранной формы.

   Внешний вид шалаша

   Чертеж туалетного домика типа шалаш

2. Скворечники по своим монтажным свойствам не тяжелее предыдущего типа кабины и по количеству материала также имеют меньшие затраты. Единственная разница – механически эта конструкция менее устойчива и обладает чрезмерной теплоотдачей. К плюсам относится уникальный дизайн и возможность размещения водонапорного бака сверху крыши.

   Домик типа «Скворечник»

   Чертеж скворечника с размерами

3. Вариант «Домик» — намного прочней и теплее предыдущих конкурентов. В использовании необходимых материалов для реализации отличается не сильно, зато декоративное оформление и отделочные работы имеют широкий спектр.

   Кабина в стиле домика

   Еще один вариант домика

   Чертеж туалетного домик с размерами

4. Тип кабины «Избушка» требует большего расхода материалов, но очень прочна и устойчива практически к любым климатическим условиям. В такую кабинку возможна установка рукомойника, вешалки, зеркала и всего, что вы захотите. С точки зрения дизайнерских решений, может вписываться практически в любой интерьер.

   Внешний вид избушки

   Проект-чертеж клозета избушки

Туалетный домик из дерева своими руками

В зависимости от финансового состояния и возможности работать, можно построить кабинку самостоятельно, что может осуществляться разными способами в зависимости от вида используемого материала. Далее рассмотрен процесс возведения домика из дерева типа «Скворечник» с выгребной ямой, укрепленной кирпичом.

При кирпичной кладке домика необходимо сделать фундамент, который обычно выходит за пределы выгребной ямы. Сами же стенки кирпичной конструкции должны быть выше земли на 10-15 сантиметров, чтобы на следующем шаге вокруг стенок разместить фундамент.

Зачастую на дачных участках используются деревянные туалетные кабинки. Прямоугольная форма домика и ее постройка организовывается деревянными брусками размером 100х100 мм. Дерево предварительно нужно обработать антисептиком для долгих годов его службы. При отсутствии под рукой антисептика, можно использовать разведенный битум в пропорции 1:1 с водой.

Для соблюдения правильного технологического процесса сооружения кабинки необходимо сделать гидроизоляцию между фундаментом и каркасом деревянной конструкции домика. Достигнуть этого можно с помощью прокладки полосы рубероида.

На рисунке ниже представлен пошаговый процесс сбора кабинки, описанный ниже под самим изображением.

1. Размещение фундамента вокруг кирпичных стен. На фундаменте кладется слой полосы рубероида с целью изоляции от воды (гидроизоляция).

   Фундамент для домика с наложенным слоем полосы рубероида

2. Сверху фундамента устанавливается заранее собранный деревянный каркас, путем прикручивания.
3. Следующим шагом делается пол кабинки, который должен быть достаточно крепки, чтобы выдерживать вес человека. С этой целью берется доска толщиной не менее 30 мм и прикручивается саморезами к ранее установленному каркасу.
4. Сооружаются каркасы для передней и задней сторон кабинки из деревянных брусков. Уклон крыши дачного туалета решается установкой каркасов разной длины. Задний, как правило, делается по высоте меньшим, чем передний.
5. Далее, установленные каркасы задней и передней сторон укрепляются соединением между собой поперечных брусков. При этом бруски крепятся в 2х местах: между каркасами примерно по середине высоты и на самом верху. Последние будут использоваться для крепления на них досок, чтобы получить крышу. Из конструктивных соображений верхние бруски должны выступать за пределы основы: спереди на 30, а сзади на 16 миллиметров. Не стоит зацикливаться на таких строгих размерах, небольшая погрешность допустима.
6. Внутри кабинки устанавливается заранее подготовленный постаментный каркас высотой в 450 мм. Это самая распространенная высота, но вы можете сделать ее отличной, чтобы было удобно именно вам.
7. Обшивка каркаса домика. Прекрасно подходит для этой роли фальшбрус, выполняющий функцию имитации цельной стены из бруса. Представляет собой такая имитация соединение между собой брусков с помощью шип-пазов. Фальшбрус — имитация бруса

   На одной стороне бруса находится шип, который засовывается в находящийся на противоположной стороне второго бруса паз. Это очень удобно. К самому каркасу имитация бруса крепится гвоздями или закручиванием саморезов. Во избежание попадания влаги в паз следите за тем, что он смотрел вниз всей конструкции, а шип вверх. Хорошими вариантами обшивки также являются вагонка или OSB. На этом же этапе производится обшивка постамента. На верхней доске вырезается отверстие, необходимых размеров для размещения в нем емкости.

8. Начало покрытия крыши. На этом этапе на верхние поперечные бруски (перпендикулярно им и параллельно передней стороне кабины) крепятся доски небольшого размера с некоторыми расстоянием между собой.

   Также зашивается козырек со стороны дверей и доски крепятся между собой по периметру. В конечном итоге должна быть образована верхняя конструкция крыши с прямыми углами.

9. Вопрос конечной готовности крыши решается наложением на нее шифера или черепицы.

Строя дачный туалет своими руками, не стоит забывать про его утепление. Конечно, без утепления можно и обойтись, но в зимнее время там будет очень холодно, что будет доставлять вам жуткий дискомфорт при нахождении внутри клозета. Для утепления домика дачного туалета может использоваться обшивка пенопластом. Внутри самого туалета необходима установка поперечных полос из дерева для организации самого стульчака.

При правильном расчете проекта и соблюдении норм стандартизации рекомендуемые размеры кабины, следующие:

• Длина – 1-1,5 метра;
• Ширина – метр;
• Высота — 2,10 метра.

Двери для кабины

Обычно, в туалет устанавливают деревянные двери, купленные заранее или сделанные самими. Обшивка возможна теми же материалами, что и обшивался каркас. После, двери навешиваются на 2 петли в выемки, выточенные заранее.

Для закрытия дверей снаружи или изнутри может использоваться защелка или крючок. Чтобы дверь на открывалась во внутрь и с целью закрытия щелей, устанавливаются наличники.

После получения готового туалетного домика, он полностью пропитывается специальными материалами с целью защиты дерева от влаги и вредителей. Затем все покрывается лаком или краской.

Совершенно естественно – для такой постройки необходима вентиляция с целью удаления запахов, возникающих в процессе эксплуатации. Именно поэтому, дачный туалет, а точнее его корпус, изначально оснащается отверстием, в которое потом вставляется труба из пластика диаметром 100 мм и более.

Проведя трубу в выгребную яму на глубину более 20 см, обратный ее конец выводится по задней стенке на высоту более 20 сантиметров над уровнем крыши. Для улучшения вытяжки используется специальное приспособление – дефлектор.

Организация освещения

Проводить освещение в туалет или не делать этого зависит от времени вашего проживания на даче. Для экономии света в конструкции туалета может быть предусмотрено небольшое окошко.В качестве альтернативы могут применяться светодиодные фонарики или светильники на батарейках.

Окошко для естественого освещения

Светодиодный фонарик для освещения, располагаемый на потолке

Организация хозблока

Для удобства эксплуатации иногда на дачах используется объединение туалета, душа и сарая одновременно. Получения конструкция в одном блоке занимает меньше места и с точки зрения отвода отходов экономически выгодная. Если проживание на даче происходит в летний период времени – это идеальный вариант.

План хозяйственного блока Чебурашка

Планировка хозяйственного блока с бытовым помещением

Объединение в порядке склад-душевая-раздевалка-туалет называется в простонародье «Чебурашкой». Реализация схожа с постройкой кабины с помощью опорных столбов и деревянных брусков, но отличается размерами. При правильном монтаже и расположении обеспечивается компактность и целесообразность постройки в будущем процессе ее эксплуатации.

Устройство летнего душа

Устройство летнего душа не требует больших затрат, а необходимость в нем в летнее время на приусадебном участке не нуждается в комментарии.

В простейшем варианте летний душ строится из металлического или деревянного каркаса, который обтягивают непрозрачной пленкой или зашивают рейками. Водяной бак с душевой сеткой и вентилем устанавливается на крыше каркаса и красится в черный цвет для лучшего нагрева на солнце. К вечеру, когда вода в баке нагревается, ее вполне можно использовать для мытья. Чтобы уменьшить зависимость от температуры наружного воздуха, в бак для нагрева можно установить электронагреватели (ТЭНы).
Более удобная конструкция летнего душа — из деревянных щитов с раздевалкой. В этом случае дополнительно к водяному баку на крыше можно установить дровяную колонку с подводом воды из водопровода. Это позволяет пользоваться душем и в прохладную погоду.
Устройство туалета
Дворовый туалет типа пудр-клозета можно располагать вблизи от дома и даже рядом с ним.
Его конструктивная особенность — отсутствие выгребной ямы, которую заменяет пластмассовая или металлическая емкость. Емкость устанавливается под стульчаком, и нечистоты сразу же засыпаются опилками, торфом или золой для устранения неприятного запаха. Периодически емкость опорожняется в компостную кучу.
Конструкция строения туалета может быть выполнена в форме шалаша, в уширенной части основания которого удобно хранить ящики с запасом торфа, опилок или золы. Туалет-шалаш строится из досок в накладку. Верхний стык закрывается коньком из металлического листа. Над дверью необходимо оставить открытой фрамугу для вентиляции.
Стульчак изнутри необходимо обшить жестью (листовым железом) для исключения попадания нечистот на деревянные поверхности. Задняя стенка снабжается люком с крышкой для удобной выемки емкости с нечистотами. Вместо открывающегося люка задней стенки туалета можно сделать откидной на шарнирах верхнюю доску стульчака.
Самым распространенным типом дворовых туалетов является туалет с выгребом.
Выгреб делается в виде ямы глубиной в 1-1,5 м с глиняным замком толщиной 200- 250 мм вокруг выгреба. Дно и стены ямы укрепляются любым способом (кирпичная кладка, заливка бетоном и т.д.). Дно выгреба делается наклонным в сторону люка. Для удобства очистки ямы на дне у задней стены делается небольшой приямок. Помещение туалета строится из досок, горбыля или деревянных щитов. Крыша, как правило, делается односкатной. Сверху над дверью необходимо сделать застекленную фрамугу. Стульчак делается высотой 400 мм, а на отверстие устанавливается крышка на шарнире. Вентиляционный стояк (труба) устраивается из четырех досок шириной не менее 120 мм в виде короба квадратного сечения. В верхней части короба две противоположные доски делаются меньшего размера, образуя вместе с коньком (из двух досок) вытяжное отверстие. Короб стояка крепится к задней стенке будки. Внизу под стульчаком у задней стенки, чтобы закрыть деревянные части и исключить попадание брызг от нечистот на тело, устраивается отбойная доска из жести или тонкого стального листа. Будка туалета устанавливается на двух продольных балках и двух поперечных. После установки и выравнивания строения выгребная яма тщательно закрывается сверху железобетонными плитами или досками и засыпается землей. Перед этим над ямой строится люк с плотно пригнанной крышкой.
Оборудование места для компоста
Остатки (отходы) растительного и животного происхождения, фекалии, навоз, навозная жижа служат для получения компоста.
Это богатая питательными веществами смесь. Компост готовится или в компостной куче, или в специально сделанных для этого коробах. Яма для закладки компостной кучи делается не более 500 мм глубиной. По ее периметру возводятся бортики высотой 200- 300 мм из досок, кирпича или бетона. На дно ямы укладывается слой рыхлого торфа толщиной 100-150 мм. По мере накопления слоя отбросов до высоты 200-300 мм сверху насыпается слой торфа (прошлогодние листья, земля), и все поливается навозной жижей. Иногда добавляются минеральные удобрения (суперфосфат или фосфорная мука). В случае кислой почвы на участке в компост добавляется известь, доломитка или древесная зола. Через год-полтора компост можно использовать как удобрение. Более эффективный способ приготовления компоста получается при укладке отбросов в штабеля. В этом случае процесс гниения идет более эффективно, поэтому срок готовности компоста сокращается до 6-8 месяцев. Для обрешетки штабелей компоста можно использовать жерди-горбыли, доски или другие подручные материалы. В этом случае компостный штабель можно обильно смачивать водой, не боясь вымыть ценные органические вещества из компоста. Полив водой значительно ускоряет процесс гниения.

Забор из горбыля своими руками для дачи

Многие собственники загородных домов при строительстве стараются вложиться в жилье по максимуму, а на остальных постройках на первое время сэкономить. Но без прочного ограждения в любом случае не обойтись. Поэтому выходом из данной ситуации станет забор из горбыля своими руками.

Он обойдётся с минимальными затратами, так как он в строительстве не востребован и его можно найти в любом столярном цеху или лесозаготовочных предприятиях. Он получается при распиливании брёвен на пилорамах для получения бруса и досок, то есть является, по сути, отходом производства. Но, несмотря на это, он легко обрабатывается, монтируется и обладает высокой прочностью. И хотя он потребует дополнительной механической и антисептической обработки найти дешевле способ построить забор вряд ли удастся.

Забор из горбыля своими руками для дачи

Перед тем как начинать обработку древесины следует оценить расход материала. Для этого на местности или при помощи плана участка определяется периметр для ограждения и в соответствии с примерной шириной досок вычисляется их количество в кубах. Сразу же нужно вычислить количество столбов: их ставят примерно через 2 м или 3 м. Для крепления горбыля очень часто применяют поперечные брусья. Поперечин обычно ставят по две на прогон, но если материал слишком некачественный, то можно и три. Столбы могут быть деревянные или металлические. Первый вариант наиболее простой, но и менее долговечный и прочный. Выбирать следует с тем расчётом, что горбыль можно будет в будущем заменить, например, на металлопрофиль, то тогда есть смысл ставить металлические столбы, но если планируется кирпичный, то временно ставятся деревянные. Также нужно учечть, что профильные столбы придётся устанавливать на бетонный раствор.

Чтобы определиться с количеством горбыля необходимо посмотреть на его качество, то есть количество оставшейся древесины, наличие трухлявости, сучковатости, трещин и т. п. Поэтому его берут с запасом в 20%. Для дальнейшей эксплуатации древесины её следует обработать – снять кору. Если самостоятельно сделать такие работы нет возможности, то на пилораме нужно сделать соответствующий заказ. Кроме того, древесина сырая и потребует последующей просушки естественным или промышленным способом. Это позволит увеличить срок эксплуатации до 5 лет. При желании можно вообще отказаться от подготовки дерева, но в таком случае забор придёт в негодность за год или за два, в зависимости от особенностей климата, а в течение всего времени он будет смотреться совсем не эстетично.

Строительство ограждения

Строить забор начинают с разметки территории. По углам огораживаемого участка вкапывают столбы, а затем на них натягивают нить и размечают места для установки столбов. После этого ручным буром проделывают в земле отверстия нужного диаметра, либо копают лопатой вручную. Глубина должна составлять до 100 см, но не менее четверти от высоты столбов. На дно засыпают слой песка 5 см и столько же щебня, а затем трамбуют.

Перед установкой деревянных или металлических столбов их следует обработать антисептиками или нанести антикоррозионное покрытие соответственно, а затем в вертикальном положении закопать, а сверху присыпать и утрамбовать щебнем или боем кирпича. Подготовленный горбыль также желательно покрыть защитным слоем. Далее приступают к формированию заборного полотна. Его можно выполнить следующими способами:

1. Без использования поперечин сразу подобрать доски по длине и поприбивать их к столбам в горизонтальном положении.

2. Загородить штакетником.

3. Изготовить в виде двух штакетников таким образом, чтобы один из них закрывал просветы в другом и территория не просматривалась.

4. Выполнить декоративную композицию из нескольких материалов с тем расчётом, что забор будет эксплуатироваться длительное время.

После выбора подходящего типа ограждения приступают к его реализации. По окончании работ при необходимости его подвергают декоративной отделке.

Сделать забор из горбыля своими руками совсем не сложно и потребуется минимум физических усилий и денежных затрат. Все работы вполне доступны для выполнения всего одним человеком и могут выполняться в любое время года, если столбы не планируется бетонировать. Причем от качества обработки древесины напрямую зависит его срок службы и презентабельность внешнего вида.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Как установить в туалете бетонную плиту

Строительство и ремонт дома требует большой точности, умения и настойчивости. В любом случае водопроводные системы обычно входят в дом до того, как будет залита бетонная плита. Это потому, что они обычно устанавливаются под плитой. Еще до того, как вы залите плиту, инспектор по строительству обычно должен утвердить и подписать дренажную трубу.

Но что произойдет, если у вас уже есть бетонная плита и вы хотите установить водопровод в туалете? В этом случае вам, как правило, потребуется нанять подрядчика, чтобы закрыть старый слив, разрезать плиту, установить заглушку водосточной трубы и запорный клапан в новую бетонную плиту.

В качестве альтернативы вы можете установить новый унитаз в бетонную плиту, установив новый фланец унитаза на заглушке и установив унитаз самостоятельно. Если у вас уже есть водопровод

• Приставной фланец
• Перфоратор
• Сверло ½ дюйма
• Защитные очки
• Магазинный пылесос
• Бетонные анкерные болты (½ дюйма на 1½ дюйма)
• Молот
• Спрей-смазка
• Деревянный блок
• Головка и трещотка
• Комплект болтов для гарнитуры
• Восковое кольцо
• Гаечный ключ рожковый
• Плоскогубцы
• Гибкий подводящий трубопровод (16 дюймов)
• Клещи регулируемые

Если у вас есть водопровод, вы можете начать с установки фланца туалета, также известного как фланец унитаза.Таким образом унитаз крепится к полу, и слив унитаза соединяется со сливной трубой.

• Начните с размещения фланца шкафа лицевой стороной вниз на плите. У вас должна быть ступица с резиновой втулкой вверх.
• Отцентрируйте фланец над выступом в плите. Вы должны повернуть фланец так, чтобы пазы закрепили основание унитаза.
• Отметьте плиту в месте четырех отверстий на фланце.
• Отложите это в сторону.

• Возьмите перфоратор и поместите на него свою ½-дюймовую бетонную коронку.
• Сделайте отметку на расстоянии 1½ дюйма от конца.
• Убедитесь, что вы надели защитные очки и просверлите отверстия диаметром 1,5 дюйма на каждой отметке на плите. Это будут ваши бетонные анкеры.
• Удалите лишний бетонный мусор из каждого отверстия.

• Выкрутить болты.
• Вставьте анкер в каждое отверстие.
• Забейте анкеры молотком на место.

• Возьмите аэрозольную смазку и нанесите на резиновую втулку фланцевую втулку.
• Убедитесь, что фланец обращен вверх.
• Совместите ступицу с выступом в плите.
• Теперь совместите обработанные отверстия с бетонными анкерами.
• Надавите на фланец и попытайтесь вставить нижний конец втулки в заглушку.

• Теперь возьми свой деревянный брусок.
• Поместите его поверх фланца.
• Ударьте по нему молотком и убедитесь, что втулка полностью входит в заглушку.
• Нижняя сторона фланца должна плотно прилегать к плите.
• Установите анкерные болты, затем затяните их головкой и трещоткой.

Следующая часть этой установки включает собственно установку унитаза.

• Откройте набор болтов для туалета.
• Вставьте головки болтов в каждую прорезь фланца. Стержень болта должен быть штифтом.
• Затем вы должны надеть нейлоновую шайбу с зубцами на каждый шток и убедиться, что она плотно прилегает к фланцу.

• Измерьте расстояние от поверхности стены.
• Оба болта должны находиться на одинаковом расстоянии от стены.
• Надавите вниз, чтобы убедиться, что болты закреплены в вертикальном положении.

• Поместите новое восковое кольцо в центр фланца.Вощеная сторона должна быть вверх.
• Держите это над отверстием на заглушке.
• Если возможно, попросите кого-нибудь помочь вам, подняв унитаз вверх, чтобы совместить отверстия с основанием унитаза.
• Установить унитаз на плиту.

• Обязательно измерьте расстояние от стены до задней части бачка унитаза. При необходимости отрегулируйте унитаз так, чтобы бак совпадал со стеной.
• Возьмите пластиковую шайбу из комплекта и наденьте по одной на каждый болт.
• Возьмите стальную шайбу из комплекта и наденьте по одной на каждый болт.
• Заверните корончатую гайку и затяните до стальных шайб с помощью рожкового ключа.

• Закройте крышку и сядьте на унитаз. Раскачивайте свой вес из стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что восковое кольцо надежно закреплено.
• Еще раз затянуть корончатые гайки.
• По возможности зажмите лишнюю часть стержня болта плоскогубцами. Перемещайте шток вперед и назад и отломайте лишнюю насадку.
• Сделайте это для каждого болта.
• Наденьте пластиковую крышку на каждую насадку, затем надавите, чтобы они защелкнулись на стальных шайбах.

• Чтобы закончить эту работу, навинтите один конец гибкой линии подачи длиной 16 дюймов на сопло с резьбой.
• Вы найдете это на нижней стороне унитаза.
• Теперь прикрутите другие концы к резьбовому соплу. Вы найдете это у запорного клапана на стене.
• Затяните соединения с помощью регулируемых плоскогубцев, и готово!

Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно будет физически провести водопровод в комнату, где вы планируете разместить унитаз, то впереди у вас гораздо больше работы.Перед тем, как установить унитаз на бетонную плиту, вам нужно будет выкопать траншеи и проложить водопровод.

Первый шаг — вырыть траншеи для вашей дренажно-дренажной системы. Линии водоснабжения могут быть проложены в настоящие стены, но вы все равно должны вырыть траншеи, которые находятся под плитой. Это необходимо для установки вашей дренажно-сливной системы, которая стекает к канализационному соединению.

При рытье каждой траншеи помните, что уклон должен соответствовать требованиям местных строительных норм.Обычно это падение на 1/4 дюйма на фут, но проверьте, чтобы убедиться.

Сантехнические траншеи обычно роют одновременно с основанием перекрытий. После рытья траншей можно добавлять как канализационные трубы, так и заглушки. Это трубы, которые находятся над плиточным полом. В конечном итоге они подключатся к вашему унитазу или другим стокам.

Чтобы иметь вентиляционные трубы, нужны заглушки. Эти стеки пройдут через крышу.Вы еще раз должны знать свой местный код сантехники, так как он будет определять, сколько приспособлений можно прикрепить к каждой вентиляционной стойке, а также к каждому сливу.

Большинство правил по сантехнике требует, чтобы каждый сантехнический прибор имел сифон и вентиляционную трубу. Эти нормы могут также требовать установки чистки снаружи плиты. Если вы правильно установите очистку в начале, то будет намного проще поддерживать систему в хорошем состоянии.

Дренажные трубы, заглушки и вентиляционные трубы бывают разных размеров. Они основаны на креплениях, которые будут к ним прикреплены. Это также может зависеть от того, где они должны быть размещены в соответствии с правилами сантехники.

Окончательный размер дренажной трубы будет зависеть от количества ванных комнат и сантехники в доме. Ваш новый унитаз должен иметь заглушку в канализационной системе.

Всегда проверяйте отсутствие утечек воздуха или воды.Если она протекает, систему необходимо отремонтировать.

Вы можете запечатать край унитаза на полу с помощью бусинки и кафеля.

Как установить новый фланец унитаза на бетонную плиту

Замена унитаза — один из тех проектов для ванной, который звучит сложно, но на самом деле это не так. Даже начинающие сантехники, работающие своими руками, обнаруживают, что они могут снять старый унитаз и поставить новый менее чем за час, если не возникнет никаких осложнений.

Одна из часто возникающих трудностей связана с фланцем унитаза — металлическим или пластиковым кольцом, которым унитаз крепится к полу.

При замене унитаза довольно часто обнаруживается, что существующий фланец унитаза не подходит для нового унитаза. Подвергаясь воздействию воды и стресса в течение многих лет, он может заржаветь, сломаться пополам, разбиться или просто слишком замусоренным для повторного использования.

Когда черновой пол бетонный, как это часто бывает с ванными комнатами в подвале или в других ситуациях с плиточным фундаментом, замена фланца — непростая задача, поскольку может быть довольно сложно просверлить отверстия в бетоне для закрепления нового фланца.К счастью, в этом поможет пара инструментов.

Прежде чем начать

Использование двух специальных инструментов — многофункционального инструмента или аналогичного режущего устройства, а также перфоратора — упрощает установку фланца унитаза на бетон.

В отличие от обычных сверл, которые просто вращают долото, ударные сверла вращаются, а также слегка перемещают долото вверх и вниз, что создает ударное действие вместе с движением сверления. Вы можете найти недорогой перфоратор в магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.Если вы будете использовать его только от случая к случаю, аренда перфоратора, вероятно, будет вашим лучшим вариантом. Если вы планируете чаще просверливать кирпичную кладку, приобретите качественный инструмент.

Поскольку старые болты нужно будет отрезать, для этой работы вам понадобится какой-нибудь электроинструмент. Ручная ножовка не подойдет, потому что вам нужно двигать полотно пилы параллельно бетонной плите. Либо качающийся мультитул, оснащенный режущим лезвием по металлу, либо угловая шлифовальная машина подойдет.

Меры безопасности

После снятия унитаза закройте открытую трубу старой тряпкой, чтобы предотвратить утечку канализационных газов. Это также поможет, если вы случайно уроните инструмент в трубу. Работайте в латексных перчатках и тщательно вымойте их после замены фланца.

Компостированный туалет на цементной плите

Расположение объекта: Окленд, Калифорния

Компостный унитаз

Цели: Иметь безводный компостный туалет, который был бы функциональным и красивым.

Описание места: Санузел находится на первом этаже, под полом бетонная плита, внизу места совсем нет! В среднем туалетом пользуются 4 человека.

Стоимость: Вставка для отвода мочи — 120 долларов, плитка 220 долларов, дерево и отделка 80 долларов, бочки 20 долларов (со склада) Итого: 440 долларов (не включая рабочую силу)

Описание системы:

Самодельный компостный туалет представляет собой деревянный ящик, облицованный плиткой. Коробка включает контейнер для сбора мочи на 5 галлонов и контейнер для сбора фекалий на 5 галлонов.Вся коробка герметична, поэтому в ванную комнату не проникает ни воздух, ни запахи. После каждого депозита добавляются стружки местного столяра и туалетная бумага. Крышка сиденья унитаза имеет кольцо из пенопластовой изоляционной ленты (для изоляции окон), чтобы запахи не попадали в ванную комнату.

В птичнике был вырезан люк, чтобы создать пространство доступа для удаления и опорожнения контейнеров для мочи и фекалий. Выступающая вниз синяя насадка — это дно унитаза с отводом мочи.Пол унитаза имеет водонепроницаемую преграду на случай проливания. Вентиляционное отверстие корпуса находится с левой стороны и защищено от проникновения мух.

Вентиляционное отверстие для ограждения представляет собой 3-дюймовое вентиляционное отверстие из ПВХ (оно меньше рекомендуемого размера) и вставлено в существующее вентиляционное отверстие для туалета в ванной наверху дальше по стене дома. Вентиляционное отверстие поднимается до самого верха дома. Это система с пассивной вентиляцией, но рядом с туалетом была установлена ​​электрическая розетка на случай, если позже понадобится электрический фургон.Так что пассивная вентиляция сработала хорошо.

Фекалии сливаются в бочки для компоста только для фекалий, которые вентилируются и покрываются сеткой от мух. Зимой они защищены от дождя брезентом. Компост фекалий в течение целого года, прежде чем они будут использованы в ландшафте. Когда одна бочка наполняется, она выделяется на год, и используется другая бочка. Для четырех человек используются три из этих 55-галлонных бочек поочередно.

У двух бочек есть подвесная сеть, как на изображении. Сетка пропускает воздух вокруг компостируемых фекалий и предотвращает анаэробные условия. Бочки, в которых есть чистый компост, быстрее, чем в бочках. Несетчатый бочонок необходимо время от времени переворачивать (используется рукоятка для компоста), чтобы облегчить процесс.

Технические характеристики и примечания:

Бетонная плита и цементный фундамент влияют на размер сборных контейнеров.Сбор мочи может происходить за пределами дома, нужно просверлить небольшое отверстие, чтобы трубка вышла, а сборный контейнер мог быть снаружи или немного ниже земли с крышкой.

Техническое обслуживание и устранение неисправностей:

Емкости для фекалий и мочи необходимо опорожнять и очищать еженедельно. Если бы контейнер был больше, это могло бы происходить реже. Из-за небольшого размера собираемого кала моча иногда проливается через край дивертора и стекает вниз.Если бы под ним был контейнер большего размера, он мог бы уловить эти капли. В настоящее время внизу размещается пластиковый лоток для их сбора, который промывается еженедельно.

Затонувшая плита: применение, преимущества и недостатки

Затонувшая плита — это тип плиты, отлитой на определенную глубину (200 мм, 300 мм или любую другую в зависимости от конструкции) ниже нормального уровня пола, она также известна как затонувшая плита. плиты, эта дополнительная глубина используется для укладки труб, инженерных каналов, затем пространство заполняется песком или другими легкими материалами до нормального уровня пола.

Здесь мы узнаем о затонувшей плите, преимуществах и недостатках затонувшей плиты.

Знакомство с затонувшими плитами:

Плиты этого типа используются в ванных комнатах, туалетах, умывальниках или санузлах.

Целью установки утопленной плиты является предотвращение перелива воды из области утопленной плиты в сторону окружающих плит.

Для строительства глухих плит концерт необходимо смешать с гидроизоляционным материалом, чтобы получить плотный водонепроницаемый бетон.

Материал, используемый для заполнения затонувшей плиты:

Слегка сломанные блоки CLC используются для заполнения затонувших плит, и эти блоки являются лучшим выбором для легкого шлака, битого кирпича, кирпичного желе, угольных ламп, горьких ламп и блоков AAC .

Он начинает набирать силу с течением времени до тех пор, пока в атмосфере не станет немного влаги, также требует меньшего ухода.

Метод строительства заглубленной плиты:

1. Бетон R.C.C. (Пол и утопленные плиты) необходимо смешать с водонепроницаемым материалом, чтобы получить плотный подводный бетон.
2. Затем цемент и гидроизоляционные материалы развести в воде и распылить на утопленную плиту RCC.
3. Сверху следует нанести слой штукатурки с использованием пластификатора раствора с цементным раствором.
4. Кладка стен и пола должна выполняться цементным раствором, смешанным с пластификатором раствора.
5. Плитка для фиксации плитки на полу и стенах должна быть безусадочной, гидроизоляционный клей, чтобы сделать плиточную поверхность водонепроницаемой.
6. Санитарные соединения труб должны быть загерметизированы специальным герметиком для предотвращения утечки воды.

Преимущества утонувшей плиты:

Утопленные плиты имеют следующие преимущества:

1. В таких плитах все водопроводные трубы скрыты внутри плиты.
2. Специальная сантехника в утопленных планках не требуется для снижения уровня шума в ванной.
3. Эти плиты представляют собой хорошую водопроводную систему, которая также используется там, где должна быть установлена ​​система безопасности.
4. Конструкция уплотнения нарушена и создает специальную вентиляцию.

Недостатки утонувшей плиты:

Утопленные плиты имеют следующие недостатки:

1. Высота уменьшается от плиты к плите.
2. Для изготовления таких плит требуется опыт или квалифицированная рабочая сила.
3. В любых таких плитах гидроизоляция и кирпичная кладка требуют больше времени для строительства.

Применение утопленной плиты:

• Ванная / туалет / умывальник Этаж: Решетки пола и дренажные линии можно перемещать в затопленной зоне.
• Плита крыльца: В этих местах балки перевернуты так, чтобы балка не смотрела вниз, и была доступна ровная поверхность.
• Средняя площадка на лестнице: Концевая балка выполнена в виде перевернутой балки, так что под площадкой имеется достаточное пространство для головы.

 Также прочтите: Столбчатая плита, бетонная плита и плоская плита 

Заключение:

Утопленная плита расположена примерно на 300 мм ниже нормального уровня плиты в туалете или умывальниках здания.

Утопленная часть используется для удержания инженерных коммуникаций, а затем заполняется легкими материалами.

Что такое утонувшая плита | Преимущества и недостатки Sunken Slab

Что такое затонувшая плита (затонувшая плита)?

Утопленная плита — один из привычных и адаптируемых способов сохранить архитектурный дизайн, особенно в туалетных комнатах, а также в прачечных, где под полом или плиткой установлены водосточные системы или трубы.

Эта система принята, чтобы обеспечить простой способ установки сантехнических изделий и создания привлекательных видов в этих областях. Кроме того, все системы трубопроводов остаются ниже уровня пола.

Следовательно, при строительстве утопленной плиты требуется особая осторожность; в противном случае в будущем может произойти сырость или протечка воды.

Для строительства такого типа требуются хорошо обученные или опытные рабочие, чтобы очень хорошо справиться со всеми аспектами, учитывая планы на будущее, связанные с обслуживанием этих участков.

Также прочтите: Методика расчета бетонной смеси класса M30 с цементом OPC 53

Зачем нужна утопленная плита (утопленная плита) для ванной комнаты?

Бетон R.C.C. следует смешать с гидроизоляционным материалом для получения более плотного и водонепроницаемого бетона.

Зоны отдыха на уровне пола подходят не только для интерьера дома, но и на открытом воздухе.

Утопленные плиты используются в ванных комнатах, туалетах и ​​умывальниках, где находятся наши стиральные машины.

Также прочтите: Что отслаивается в бетоне | Причины отслаивания бетона | Ремонт бетонных шпал

Применение утонувшей плиты (утопленной плиты)

Ниже приведены основные области применения утонувшей плиты

Основная область, где эта плита может быть адаптирована, — это туалетная комната или уникальный архитектурный дизайн, в котором размещаются сантехнические устройства.

В некоторых случаях, когда перевернутая балка присутствует во время основной плиты в это время, эта утопленная плита является единственным способом сохранить верхнюю поверхность пригодной для использования без каких-либо препятствий, связанных с высотой балки.Такая ситуация может возникнуть при приземлении на лестницу.

Также прочтите: Как рассчитать лестницу | График изгиба бетона и стержней (BBS)

Как построить утопленную плиту (Sunk Slab) или какие точки нужно учитывать при строительстве:

Области, где утонувшая плита используется в основном в водоемах, поэтому предпочтительнее использовать водосточные системы, чтобы сделать ее водонепроницаемой.

Использование пластификатора во время строительства, чтобы избежать проблем с сыростью в будущем.

Преимущества:

Все водопроводные трубы скрыты внутри плиты

Необходима специальная сантехника для снижения шума при использовании ванной комнаты

Недостатки:

Уменьшение высоты плиты

Строительство перекрытия, гидроизоляции и кирпичной облицовки занимает больше времени по сравнению с затонувшей плитой

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Что такое затонувшая плита? 5 этапов строительства и преимущества

Утопленная плита — это плита, предназначенная для сохранения архитектурного дизайна в местах, где под полом или плиткой установлены водосточные системы или трубы, например, в уборной, а также в прачечных.

Ниже нормального уровня пола утопленная плита заливается на определенную глубину, например, 200 мм, 300 мм или любую другую, в зависимости от конструкции, и для прокладки труб и коммуникационных каналов используется эта дополнительная глубина. Затем до нормального уровня пола пространство заполняется песком или другими легкими материалами.

Чтобы обеспечить простой способ установки сантехнических изделий и создания привлекательных видов в этих областях, эта система принята, а также все системы трубопроводов остаются ниже уровня пола, и требуется особая осторожность при строительстве утопленной плиты.

Чтобы скрыть канализационные трубы или канализационные трубы, эти плиты в основном используются в туалетных комнатах и ​​устанавливаются под туалетными комнатами. В этом типе трубы, по которым течет вода, скрыты под полом, и во избежание проблем с утечкой необходимо проявлять особую осторожность. Плита заполняется углем или осколками кирпича после заливки в плиту канализационных труб.

Принимая во внимание планы на будущее, связанные с обслуживанием этих территорий, для строительства требуются хорошо обученные или опытные рабочие, чтобы очень хорошо справиться со всеми аспектами.Чтобы в будущем не возникло проблем с сыростью, при строительстве используйте пластификатор.

Существуют следующие этапы метода строительства утопленной плиты, как указано ниже;

1. Для получения более плотного водонепроницаемого бетона бетон из R.C.C следует смешать с гидроизоляционным материалом.
2. Затем следует развести водоцементный и гидроизоляционный материал и, используя пластификатор раствора с цементным раствором, нанести слой штукатурки.
3. Пол должен быть сделан на цементном растворе, смешанном с пластификатором раствора, а также должны быть выполнены кирпичные стены и штукатурка стен.
4. Укладка настенной плитки и плитки на пол должна быть безусадочной, а для водонепроницаемости облицованной плитки следует использовать водонепроницаемую плитку.
5. Наконец, герметиками следует заделать стыки сантехнических труб, чтобы вода не могла просочиться через них.

Легкие сломанные блоки CLC используются для заполнения затонувшей плиты, и эти блоки являются лучшей альтернативой легкому шлаку, битому кирпичу, кирпичному желе, кускам угля, кускам жженой смолы и блокам AAC.Со временем он снова набирает прочность, пока в окружающей среде присутствует некоторая влажность, требует небольшого ухода и обычно отверждаемых продуктов на основе цемента.

Легкие сломанные блоки CLC — лучшая альтернатива;

1. Красный глиняный битый кирпич
2. Разбитые кирпичи зольной пыли
3. Легкий шлак
4. Кусковой уголь
5. куски жженой смолы и
6. Кирпичное желе

Существуют следующие варианты использования утонувших плит, например:

1. Утопленная плита используется в полу комнаты, туалета, уборной и умывальника, а в затонувшей части можно использовать сифон и дренажные линии.
2. В плитах крыльца балки перевернуты, поэтому имеется ровная поверхность, и балки не выступают вниз.
3. Используется на средней площадке лестницы, где имеется достаточный запас высоты под площадкой, поскольку концевая балка выполнена в виде перевернутой балки.
4. В некоторых уникальных архитектурных решениях, где происходит сантехническое устройство, используется утопленная плита.

Есть следующие преимущества утонувшей плиты, такие как:

1. В этом типе плиты все водопроводные трубы скрыты внутри плиты.
2. Для уменьшения шума при использовании ванной не требуется специальных сантехнических устройств в утопленной плите.
3. Эти плиты служат хорошей сантехнической системой, а также используются там, где должны быть установлены системы безопасности.
4. Конструкция уплотнения нарушена и создает специальную вентиляцию.

Есть также некоторые недостатки этого типа плиты, такие как;

1. Уменьшена высота плиты в затонувшей плите.
2. Для изготовления плит такого типа требуется опыт или квалифицированная рабочая сила.
3. В этом типе плит гидроизоляция и кирпичная кладка требуют больше времени для строительства.

Заплатка фундамента из бетонной плиты после ремонта сливной трубы / фланца туалета

Обычно мы видим четырехдюймовую трубу, торчащую из пола, и после того, как пол закреплен, труба обрезается заподлицо, и внутрь помещается фланец на 3-4 дюйма.

Сантехник взял с меня 400 долларов (80 долларов в час за 5 часов). Совершенно уверен, что меня обокрали, и я не хотел снова иметь дело с их херней, поэтому решил исследовать это больше и просто закончить сам.

Сначала я использовал проволочную щетку по краям существующего бетона и очистил область. Затем я ослабил соединительную муфту и добился уровня колена / фланца. Однако нельзя переместить его ближе к полу:

Я повторно затянул соединительную муфту до такой степени, что на колене почти не было деформации, но не стал наносить клей на трубы (надеясь, что это не повторит меня).Я налил немного воды и нащупал утечки, показалось, что все в порядке, поэтому я затем залил его в яму мелким гравием, убедившись, что обработал его в ограниченном пространстве вокруг и под трубой:

Я нанес адгезив Quickcrete на края существующего бетона, дал ему высохнуть, затем смешал немного высокопрочного бетона Quickcrete 5000 (у меня был запас) и залатал оставшиеся 2 дюйма или около того. В 5000 много гравия, поэтому сглаживание верха было для меня проблемой (опять же, я новичок):

Если бы я был умнее, я бы провел сухую подгонку унитаза и нового фланца унитаза перед тем, как залатать бетон, потому что комната МАЛЕНЬКАЯ, и если фланец унитаза сдвинулся более чем на дюйм, дверь в ванную ударится о переднюю кромку унитаза.