Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 203

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Особенности монтажа вагонки своими руками

На сегодняшний день очень популярным и экономным методом отделки стен и потолка является укладка вагонки. Использовать вагонку очень практично, ведь она создает красивый и оригинальный внешний вид и в дальнейшем не нужно беспокоиться о декорировании стен.

Вагонка является превосходным отделочным материалом. Она способна наполнить дом уютом. Помимо этого не выделяет плохих веществ, способных влиять на организм человека, тем самым поддерживает здоровый микроклимат. А также обладает тепло — и звукоизоляционными свойствами, что наполняет дом еще большим комфортом.

Материал для монтажа вагонки своими руками

Сначала нужно уделить внимание именно выбору материала. Весь результат работы зависит от качества материала. Поэтому прежде чем покупать вагонку, убедитесь, что она не повреждена и находится в заводской упаковке, хранится в нужных условиях.

Прочная и крепкая вагонка изготавливается из натурального дерева:

• липы;
• сосны;
• березы;
• осины.

Еще существует и пластиковая вагонка (ПВХ).

Вагонку для монтажа нужно выбирать специально под помещение, где планируется обшивка ею стен. Если вы делаете монтаж своими руками в комнате с повышенной влажностью – это в кухне, на балконе, туалетной и ванной комнате, то нужно использовать пластиковую вагонку. Если это спальня, прихожая, кабинет или гостиная, то нужно брать вагонку из натурального дерева. Также нужно обращать внимание и на само дерево, из которого изготовлена вагонка, ведь, например, в бане нельзя делать монтаж вагонки из сосны. Потому что тут воздух нагревается до высоких температур и потом сосновая вагонка начинает выделять смолы. Вследствие этого портится баня.

Что касается пластиковой вагонки, то ее выбор очень большой, также это касается и цветового спектра. С ее помощью можно воплощать различные цветовые решения . Ухаживать за пластиковой вагонкой легко и просто. А процесс монтажа вагонки своими руками не составит много проблем. Но есть некоторый недостаток монтажа такой вагонки – пластик подвержен механическому воздействию извне. Исходя из этого, обшивка пластиковой вагонкой стен может служить вам не очень долго. Также она обладает низкой экологичностью.

Деревянная вагонка имеет некоторые преимущества. Сюда относят ее звукоизоляционные свойства, она хорошо удерживает тепло и не пропускает холод, сопротивляется гниению, имеет долгий период эксплуатации, позитивно влияет на здоровье человека.

Этапы монтажа материала

Итак, когда вы приобрели материал для монтажа, его нужно поместить в помещение, где будет происходить монтаж, вытянуть из целлофановой упаковки и оставить на несколько дней для так называемой акклиматизации . Нужно учитывать, что проводить монтаж вагонки нужно в помещении, где влажность воздуха не больше, чем 60% и температура превышает 5 градусов.

Когда укладываете вагонку , не забывайте о зазоре между досками, он должен составлять примерно 1 – 3 миллиметра. Потому что дерево является «живым» материалом, который может менять свои размеры при повышении или понижении температуры воздуха или влажности.

Монтаж обрешетки

Прежде чем приступать к монтажу вагонки, нужно еще сделать обрешетку . Обрешетка не нужна, если вы монтируете вагонку к полностью ровной стене. В таком случае доски можно крепить непосредственно к стене.

Монтирование обрешетки заключается в набивании деревянных брусков параллельно краям на расстоянии друг от друга в 50 — 80 сантиметров. Они крепятся с помощью саморезов, дюбелей, гипсокартонных подвесов и других материалов. Деревянные бруски укладывают вертикально или горизонтально, диагональю или елочкой . Направление, в котором вы сделаете обрешетку своими руками, будет также направлением монтажа вагонки, ведь оно должно быть перпендикулярным. К примеру, если вы планируете укладывать вагонку горизонтально, то рейки стоит класть вертикально. Такое крепление вагонки с обрешеткой сделает их соединение более прочным и надежным , сведет к нулю возможность прогибания панелей.

Облицовка стен и потолка неодинакова , немного отличается. Делая обрешетку потолка, следует пользоваться не деревянными брусками, а широкими массивными досками. Данная конструкция намного меньше пружинит, является более долговечной и надежной .

Укладка утеплителя

Прежде чем делать монтаж вагонки, нужно утеплить стену своими руками. В большинстве случаев для этого выбирают именно минеральную вату в рулонах. Она очень удобна и практична в использовании. Минеральную вату можно резать на куски нужного размера. Эти куски в дальнейшем укладывают под брусья обрешетки или между ними.

Чтобы утеплитель четко и надежно прикрепился, можно пользоваться клеем или монтажными крепежами. Когда вы прикрепили утеплитель, то образовавшиеся стыки участков требуется заполнить с помощью монтажной пены. Только не берите пену «экстра», она может плохо воздействовать на утеплитель, в частности, деформировать его.

Существует другой способ крепления утеплителя. Его прокладывают до установки каркаса. Утеплитель нанизывают на крепежи для реек, потом выполняется монтаж обрешетки .

Укладка гидроизоляционного слоя

Под конец утепления стен рекомендуется сделать гидроизоляцию. Нужно уложить паробарьерную или гидробарьерную пленку, ее кладут внутрь шершавой стороной. Этот процесс требуется для того, чтобы не было конденсата.

Монтаж вагонки

После завершения всех этих операций, можно приступать к монтажу вагонки. Направление вагонки каждый выбирает самостоятельно, под свой вкус и пожелания. Но следует обращать внимание на такие вещи:

• если помещение узкое, то вагонку нужно монтировать горизонтально, так помещение будет казаться визуально более большим;
• если комната широкая и непропорциональна, то вагонку укладывают вертикально;
• монтаж вагонки по диагонали или в форме елочки никак не визуализирует помещение, только лишь украшает комнату и служит в большей мере элементом декора (такие способы укладки являются более затратными и нуждаются в большем количестве времени для монтажа) .

Монтаж вагонки своими руками может быть выполнен несколькими способами. Вот наиболее популярные из них.

Первый способ заключается в монтаже с использованием саморезов. Это касается дерева. Его в наибольшей мере используют, если речь идет о горизонтальной облицовке. Этот способ считается удобным и практичным. Облицовку нужно начинать от потолка или от пола. Сначала нужно просверлить отверстие под саморезы. Глубина должна быть примерно 1 сантиметр. Далее выполняется завинчивание шурупа в это отверстие и закрытие кантом . Если будут излишки его, то в конце всей процедуры они срезаются и шлифуются.

Второй метод заключается в потайном креплении скобами. Только в этом случае монтаж вагонки должен иметь направление от потолка до пола. Крепится материал с использованием скобы, загнанной в шип под углом в 45 градусов. Делается это при помощи строительного степлера. Можно не переживать , скоба никоим образом не мешает вхождению шипа доски в паз.

Третий метод состоит в потайном креплении гвоздями. Делается все по такой же технологии, что и с использованием скоб. Чтобы загнать их в древесину пользуются добойником.

Существует также и другие методы монтажа, но они используются в очень редких случаях и не пользуются такой популярностью.

По завершении процесса укладки вагонки, ее поверхность требуется покрыть морилкой и лаком. После всего этого устанавливают плинтус, который перед этим окрашивают. После всех завершающих процедур, монтаж вагонки можно считать оконченным.

Монтаж и установка вагонки. Отделка вагонкой стен и потолка

Облицовка стен и потолка евровагонкой

Многочисленные достоинства современной евровагонки, доступность на рынке качественных, относительно недорогих ее образцов и большой выбор пород древесины, из которых она изготовлена, обеспечили этому отделочному материалу стабильную популярность.

Отделка вагонкой — удобный, практичный и качественный способ придания декоративного внешнего вида любому помещению. Вагонку используют для обшивки стен, потолков, балконов и лоджий, бань и саун. Породу дерева, из которого изготовлена вагонка, его оттенок и фактура подбирается в зависимости от требуемого результата. Качественная евровагонка обрабатывается специальными антисептиками, защищающими дерево от разрушающего влияния плесени и насекомых. Облицовка евровагонкой позволяет добиться не только исключительной декоративности покрытий, но и существенной экономии бюджета, поскольку исключает необходимость проведения затратных работ по отделке основных стен и потолков.

Технология монтажа евровагонки в качестве декоративной обшивочной доски имеет свои нюансы, знать которых необходимо.

Монтаж евровагонки от «А» до «Я»

Одно из обязательных условий для получения желаемого эффекта и достижения отличного результата — правильный выбор евровагонки. На складе евровагонка должна храниться в заводской упаковке при соблюдении требуемого уровня влажности. Резкие перепады температур и воздействие прямого солнечного света противопоказаны.

Перед началом монтажа евровагонку, извлеченную из заводской целлофановой упаковки, оставляют для «акклиматизации» на 48 часов в помещении, где будут проводиться работы. Доски, прошедшие полную акклиматизацию, не поведет после монтажа. Особое внимание в процессе монтажа следует уделить качеству креплений, от которого зависит не только результат, но и срок службы облицовочной поверхности.

Монтаж евровагонки осуществляется при температуре от +5С и относительной влажности не выше 60%. Между досками в процессе укладки оставляют зазор 1-3мм, поскольку дерево, как «живой» материал, меняет свои размеры при изменении показателей температуры или влажности.

Обрешетка

В исключительных случаях, когда стена представляет собой идеально ровное деревянное основание, допускается крепление евровагонки непосредственно к ней. Во всех остальных случаях монтаж обрешетки оказывается обязательным. Обрешетка, состоящая из деревянных брусков, набиваются на стену на расстоянии 0,5-0,8м друг от друга, а кроме того, по верхнему и нижнему краю. В том случае, если стена неровная, под бруски (на нужную толщину) подкладываются специальные клинья, что позволяет добиться единой монтажной плоскости поверхности обрешетки.

Обратите внимание: рейки, из которых состоит обрешетка, могут крепиться к стене как вертикально, так и горизонтально, а также, диагонально и елочкой. В любом случае они крепятся перпендикулярно направлению укладки вагонки. Если вы планируете монтировать вагонку горизонтально, то обрешетка будет состоять из вертикально закрепленных реек. Напротив, если вагонка будет монтироваться вертикально, то рейки прибиваются горизонтально. Такое решение обеспечивает надежную сцепку обрешетки и вагонки, гарантирует жесткость всей конструкции и отсутствие прогибания панелей в процессе монтажа. Крепятся к стене рейки обрешетки дюбелями, саморезами, на гипсокартонных подвесах и т. д. Обрешетку монтируют таким образом, чтобы устанавливаемые на них панели евровагонки находились в одной плоскости. В работе используют уровень или отвес.

Относительно направления крепления вагонки существует один простой, но полезный совет: если вы хотите зрительно расширить узкое помещение — монтируйте вагонку горизонтально. Если, напротив — сузить непропорционально широкое, — укладывайте вертикально. Для придания особой декоративности вагонку в помещении можно уложить по диагонали, или елочкой. Диагональная обшивка стен или потолка как сложнее, так и затратнее по материалам, поскольку евровагонку необходимо брать с запасом.

Каркас потолка лучше выполнить в виде массива широких досок, а не из отдельных брусков. Конструкция из досок более надежна, меньше пружинит, что положительно сказывается на качестве монтажа и долговечности облицовки. Стадии монтажа отдельных планок предшествует их подготовка. Предварительно замеряют помещение и нарезают требуемое количество досок нужных размеров.

Расчет вагонки

При расчете нужного количества вагонки, следует учитывать размеры облицовываемой поверхности и ширину доски. Учесть нужно и то, что в процессе крепления досок к обрешетке/стене продольный шип вставляется в паз соседней доски, что приводит к уменьшению рабочей ширины вагонки на 10-12мм.

Пример расчета

Облицовываем стену 2,5 х 4м. Ширина вагонки 96мм. Учитывая, что рабочая ширина доски 96 — 10 = 86мм, количество досок для облицовки можно рассчитать по формуле: 4000/86 = 47панелей по 2,5м.

Утепление стен

В процессе монтажа вагонки, после того, как смонтирована обрешетка между ее рейками очень удобно проложить слой утеплителя. Следует учесть, что при внутренней обшивке помещения вагонкой обязательно следует предусмотреть принудительную вентиляцию. В противном случае разница температур послужит причиной образования на стенах внутри конденсата – предвестника плесени. В качестве утеплителя мы рекомендуем использовать листы фирм Rockwool, URSA и их аналоги. Поверх слоя утеплителя укладывается пленка для гидрозащиты. Теперь все готово к настилу евровагонки.

Обшивочные работы

После того, как обрешетка смонтирована, приступают к укладке вагонки. Стадии монтажа отдельных панелей предшествует их предварительная подготовка. Помещение замеряют и нарезают требуемое количество панелей нужного размера. В зависимости от поставленной цели, вагонку к обрешетке можно крепить несколькими способами. Мы приведем здесь 5 самых распространенных.

1. Крепление на саморезы
   Такой способ удобно использовать тогда, когда Вы крепите вагонку горизонтально. Откуда начинать монтаж – с пола, или с потолка в данном случае значения не имеет. Удобнее начать с той поверхности, которая выглядит более ровной.
   Первый этап – просверливание отверстий под саморезы (со стороны шипа). Достаточная длина отверстий для комфортного заворачивания самореза шуруповертом — в районе 10мм. Завинченный в процессе монтажа шуруп закрывается шкантом, выступающую часть которого по окончании работ срезают и шлифуют. Используются саморезы по дереву (около 30мм).
2. Потайное крепление скобами
   Обязательное условие при таком способе крепления – направление укладки от потолка к полу. Крепление осуществляется скобой, вгоняемой в шип под углом 45 градусов при помощи степлера. Скобы, загнанные таким образом не мешают вхождению шипа очередной доски в паз.
3. Потайное крепление гвоздями
   Крепление производится как и в предыдущем примере, с той разницей, что вместо скобы используются оцинкованные гвозди. Для того, чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в древесину, используется добойник. Если фрагмент шляпки будет утоплен не полностью, то беспрепятственно завести очередную доску не получится.
4. Потайное крепление с использованием шканта
   Этот метод крепления предполагает, что укладка панелей вагонки начинают снизу. Нижние панели крепят саморезами, закрывая отверстия со шляпками шкантами. Следующие за нижними панели крепят саморезами за шип таким образом, чтобы поверхность шляпки и плоскости шипа оказались на одном уровне. Это позволит без проблем смонтировать следующую панель. Вместо саморезов вполне подойдут и скрепки, закрепляемые степлером. Последняя доска крепится точно так же, как и первая. Выступающие части шкантов после завершения монтажа обрезают.
5. Потайное крепление на кляймерах
   Кляймеры в качестве крепежного средства используются только для крепления тонкой евровагонки. Кляймер представляет собой скобу, изготовленную из тонкой листовой стали с оцинковкой. Первая доска крепится саморезами, при этом их шляпки маскируют шкантом. Кляймеры устанавливаются на заднюю поверхность шипа панелей. Кляймеры, с закрепленными к ним панелями, прикручиваются к стене или обрешетке саморезами. Последняя доска крепится аналогично первой — саморезами и закрывают шкантом.

Описанные выше 5 способов крепления используются при горизонтальной укладке панелей при их расположении шипом вверх. В случае вертикального монтажа первую панель укладывают с угла помещения, методика крепежа сохраняется без изменений.

Если же в силу непреодолимых обстоятельств, монтаж вагонки приходится производить в помещении с повышенной влажностью, то поверхность древесины обрабатывается специальными биозащитными составами (SADOLIN, PINOTEX, ESKARO, CAPAROL, REMMERS, Рогнеда и др.) найти которые можно без труда на отечественном рынке.

После завершения монтажных работ поверхность покрывается морилками и лакируется. Оканчивается технологический процесс установкой предварительно окрашенного плинтуса.

Монтаж вагонки

Вертикальная и горизонтальная установка вагонки | Эксперты

руководитель СМР

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж

От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

• вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;

Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

• вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).

Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.

Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

• шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.

Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка

Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.

Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.

Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.

Посмотрите, как мы можем

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

руководитель СМР

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.

Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки

Для начала вам предстоит выставить обрешетку. Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

Итак, способы крепления вагонки:

• саморезы в лицевую пласть доски;
• финишные гвозди;
• саморезы в шип или в паз;
• кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.

Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.

Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.

Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.

Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.

Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Посмотрите, как мы можем

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

• крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
• забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

• гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
• дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
• клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

• Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
• Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
• Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
• Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

Как установить внешний деревянный сайдинг

Шаг 1: Соберите материалы и составьте план

С помощью лома и молотка осторожно удалите часть существующей внешней облицовки, чтобы увидеть, что находится за старым материалом. Вам нужна целая пароизоляция, фанерная обшивка, утеплитель. Если их нет, вам нужно будет купить этот материал, когда вы соберете все свои принадлежности, чтобы начать работу. Большинство складов пиломатериалов или больших складов доставляют прямо к вам домой за небольшую плату для тех, у кого нет грузовика.

Затем измерьте ширину (a) и высоту (b) стен, которые вы будете облицовывать. Умножьте эти числа вместе, чтобы получить квадратные метры вашего проекта (a x b = квадратные метры). Затем вычтите квадратные метры всех окон и дверей на этих стенах из общей площади проекта. Это даст вам площадь сайдинга в квадратных футах, которая понадобится вам при покупке материалов на местном складе пиломатериалов.

Шаг 2: Удалите существующую облицовку

Используя лом и молоток, продолжите удаление оставшегося материала из дома.

Шаг 3: Проверьте стену на предмет повреждений

После удаления старых материалов вы должны увидеть влагозащитный барьер поверх обшивки дома (фанеры). Удалите старый барьер влаги из-за старых отверстий от гвоздей и возможных разрывов старого сайдингового материала. При необходимости замените поврежденную фанеру или другую обшивку. Если какая-либо фанера удалена, проверьте изоляцию за этой фанерой и замените поврежденную изоляцию новой.

Шаг 4. Установка влагозащитного барьера

После замены любой изоляции или поврежденной фанерной обшивки необходимо установить новый влагозащитный барьер.Раскатайте влагозащитный слой или тарную бумагу на земле и отрежьте до нужной длины канцелярским ножом. Закрепите его на фанере с помощью 2-дюймовых оцинкованных кровельных гвоздей. Убедитесь, что вы начинаете с нижней части стены и продвигаетесь вверх и каждый раз перекрывает влагозащитный барьер на пару дюймов. Это предотвратит попадание ветра и воды в полости стен.

Шаг 5: Обрежьте стартовую доску

Начальную доску необходимо отрезать, чтобы обеспечить чистую обращенную наружу кромку. Для этого наметьте одну внешнюю доску с пазом и пазом до необходимой длины и пропустите ее через настольную пилу так, чтобы паз был обращен к лезвию.После вырезания канавки на доске создается гладкий чистый край, что придает более законченный вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА — загрунтуйте обратную сторону досок, чтобы добавить еще один уровень защиты от влаги.

Шаг 6: Установите стартовую доску

Используя столярный карандаш и уровень 6 футов, начертите прямую вертикальную линию прямо вдоль внешней поверхности, где будет находиться внешний край стартовой доски. Удерживая стартовую доску до уровня, закрепите ее на фанерной основе с помощью пистолета для гвоздей и 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали.

Шаг 7: Обрежьте и прикрепите вертикальные доски

Измерьте, отметьте и отрежьте каждую внешнюю доску с гребнем и пазом по размеру в зависимости от наклона крыши и нижнего края стены. Затем совместите края паза с краями шпунта, закрепив их на фанерной основе и друг с другом с помощью пистолета для гвоздей, используя 2-дюймовые гвозди для отделки из нержавеющей стали. Так как вы забиваете «слепую» часть языка, вы не увидите шляпку гвоздя после установки следующей доски. Настоятельно рекомендуется использовать гвоздезабиватель или степлер, так как это мягкая древесина, поэтому она не расколется во время процесса гвоздей.Это также экономит время и дает более чистый вид. СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА. Обрежьте нижнюю часть досок под углом, чтобы свести к минимуму попадание воды на доски и, возможно, в дом.

Шаг 8: Установка вокруг окон и дверей

По мере того, как вертикальные планки соприкасаются с дверями и окнами, отрежьте каждую доску по размеру для правильной установки поверх необходимого гидроизоляции. Продолжайте установку слева направо, закрепляя доски на месте тем же способом, что и выше.

Шаг 9: Оберните края

Для получения чистого, законченного вида скосите края досок, которые будут стыковаться в углах дома.Соедините доски вместе и прикрепите тем же способом, что и другие доски.

Шаг 10: Добавление обрезки

Измерьте, отметьте и отрежьте деревянную планку 1 ″ x2 ″ до нужного размера с помощью настольной пилы. Затем поместите его вдоль внешней поверхности дома и закрепите на месте с помощью 2-дюймовых гвоздей из нержавеющей стали и пистолета для гвоздей. Чтобы получить чистый законченный вид, вы можете заполнить отверстия для ногтей шпатлевкой для дерева перед нанесением герметика.

Шаг 11: Затирка, пятно и герметизация

Протрите деревянную поверхность влажной тканью и дайте ей высохнуть.Затем заделайте уплотнение там, где вертикальные доски встречаются с кирпичом. Затем нанесите морилку и герметик с помощью салфетки или тряпки.

После того, как вы закончите внешний вид с шипами и пазами, ваш дом станет предметом зависти для всех соседей.

Добавьте архитектурного интереса к внешнему виду вашего дома с помощью деревянных планок с вертикальным гребнем и пазом.

Как установить дощатый деревянный потолок

Используйте рулетку, чтобы определить ширину и длину комнаты.Умножьте размеры ширины и длины, чтобы получить квадратные метры потолка. Купите достаточно досок, чтобы покрыть площадь в квадратных метрах плюс 10 процентов на отходы и ошибки. При поиске досок для крепления к потолку лучше всего использовать тонкие и легкие доски, желательно с выступом и пазом. Этот тип досок обычно можно найти в отделе обшивки строительных магазинов. Перед покраской и укладкой дайте доскам адаптироваться к пространству примерно за неделю. Совет: Пользовательские «доски» также могут быть изготовлены из листов МДФ размером 1 / 4–1 / 2 дюйма, нарезанных до нужного размера.

Залейте грунтовку в облицованную краску, попробуйте нанести ее на доски с помощью 6-дюймового вспененного валика. Капли в канавке или с выступа будут мешать их стыковке, поэтому сотрите все капли кисточкой и нанесите грунтовку тонким слоем. . После высыхания грунтовки повторите процесс с краской. Совет: Для придания другого вида вместо краски можно нанести морилку и полиуретан.

Определите, в каком направлении потолочные доски будут проходить в комнате.Идеально, чтобы доски располагались перпендикулярно балкам потолка, чтобы их можно было прибивать к балкам. Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если они идут параллельно балкам, если они легкие. Определите, как доски поместятся на потолке, и сделайте необходимые пропилы на отрезной пиле. Например, если доски укладываются по ширине в комнате шириной 12 футов и используются доски длиной 8 футов, отрежьте несколько досок до 4 футов в длину. При установке карниза отрежьте части немного меньше ширины стены. Если молдинг или отделка не устанавливаются, отрежьте детали по размеру.Отрежьте столько досок, сколько потребуется, чтобы покрыть потолок. Совет: При работе с электроинструментом всегда надевайте защитные очки.

Этот шаг лучше всего выполнять вдвоем. Начните с наиболее видимой стороны комнаты. Приложите первую планку вплотную к стене и прибейте к потолку с помощью гвоздя для чистовой обработки. Если прибиваете гвозди к гипсокартону, вставьте гвозди под небольшим углом и нанесите небольшое количество строительного клея на тыльную сторону каждой доски с помощью пистолета для герметика.При съемке в потолочные фермы используйте прибор для поиска стоек и отметьте их расположение карандашом. Для фиксации прибейте прямо к потолочным балкам. Строительный клей также можно нанести на тыльную сторону досок для дополнительной фиксации. Прикладывая вторую планку для завершения первого ряда, убедитесь, что язычки выровнены, а доски образуют прямую непрерывную линию. В большинстве домов стены не идеально квадратные, поэтому доски могут не идеально прилегать к стене. Установите второй ряд досок, расположив стыки в шахматном порядке. Совет: Язычок и канавки могут не всегда идеально совмещаться, и может потребоваться корректировка деформированных досок.Из-за дефектов древесины могут появиться зазоры. При желании их можно просто заполнить герметиком или оставить в покое для более деревенского вида.

Когда обработка потолка достигает осветительной арматуры, отключите электричество в комнате с помощью выключателя. Снимите светильник. (Для этого шага может потребоваться дрель или дополнительные инструменты, в зависимости от приспособления.) Поднесите планку к потолочному выпускному отверстию и отметьте ширину и глубину карандашом (Изображение 1). Вырежьте отмеченный участок лобзиком (Изображение 2).Поднесите доску к выходу, чтобы убедиться, что срез находится в нужном месте. Повторите то же самое с другими досками вокруг розеток. Переустановите приспособления и снова включите питание в комнате. Продолжайте укладывать доски, пока не будет покрыт весь потолок (Изображение 3). Совет: Найдите объект, имеющий тот же размер и форму выпускного отверстия, чтобы использовать его в качестве шаблона.

Нанесите легкую шпаклевку кончиком пальца, чтобы заполнить отверстия от гвоздей (Изображение 1). Если требуется более чистый вид, заделайте зазоры и края потолка.Следы ретуши, оставленные после чистовой обработки гвоздя лаком для потолка и кистью для створок, изогнутой под углом 2-1 / 2 дюйма (Изображение 2).

Как найти прямую линию при укладке деревянных полов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 февраля 2021 г.

Перед тем, как вы начнете прибивать или приклеивать доски для деревянного пола, вы должны проложить прямую линию от стены к стене через всю комнату. Даже если вы планируете установить первый ряд досок вдоль стены, как рекомендует Рон Хейзелтон, вы не можете использовать саму стену в качестве прямой кромки, потому что стены редко бывают идеально прямыми.Меловая линия поможет создать ровный край, по которому вы сможете выровнять доски для получения ровного и точного пола.

Подсказка

Перед тем, как приступить к укладке деревянного пола, положите тканевый или пластиковый гидроизоляционный барьер на черный пол. Если ваш барьер полупрозрачный, сначала потяните меловую линию; если ваш барьер непрозрачный, положите его на место, прежде чем делать линии мелом.

Некоторые установщики, такие как All About the House, считают линии мелом слишком неточными и рекомендуют вместо этого использовать лазер.

1. С помощью монтировки оторвите плинтус или карниз от самой длинной стены в комнате, которая проходит перпендикулярно балкам пола.

2. Отмерьте 12 дюймов от одного конца стены. Оттуда измерьте ширину доски плюс 1 дюйм вглубь комнаты, чтобы учесть шпунт, паз и гребень и зазор расширения в 1/4 дюйма. Забейте гвоздь примерно на 2,5 см в черный пол. Повторите измерения на другом конце стены и также забейте гвоздь в пол.

3. Привяжите один конец меловой лески к одному из гвоздей. Протяните леску через комнату и закрутите ее другой стороной вокруг другого гвоздя. Теперь у вас должна быть меловая линия, идущая параллельно вашей стартовой стене.

4. Защелкните меловую линию, оставив на черновом полу прямой меловой след. Если стена слишком длинная, чтобы можно было легко щелкнуть мел, встаньте на колени у середины лески и прижмите ее к полу одной рукой, сократив длину линии вдвое.Другой рукой защелкните половинки лески по очереди.

5. Удалите гвозди и меловую линию. Когда вы начнете укладывать доски, проложите первый ряд между линией и стеной, используя линию как прямую кромку.

Вещи, которые вам понадобятся

• Измерительная лента

• Образец планки для пола

• Лом

• 2 гвоздя

• Молоток

• Квадрат для мела

Можно ли добавить прокладку под деревянный пол?

Массив твердых пород дерева — один из лучших материалов для напольных покрытий.Изготовленный из 100% возобновляемых материалов и допускающий многократную отделку, массив твердых пород древесины является классическим напольным покрытием, с которым такие соперники, как ламинат и инженерная древесина, могут только надеяться сопоставить с точки зрения красоты и функциональности.

Но у твердой древесины есть свои недостатки. Одним из заметных недостатков является то, что он передает звуковую вибрацию. Твердая древесина плотная, но часто недостаточно плотная, чтобы поглотить всю вибрацию, присущую обычному дому. В многоэтажном доме часто можно услышать шаги людей, идущих над головой по паркетному полу, особенно когда эти люди на каблуках.(Мягкая древесина может быть лучшим выбором для верхних этажей домов.) Можно добавить мягкую толстую набивку или другой тип промежуточного слоя под паркетный пол, чтобы уменьшить передачу звука и улучшить общие характеристики.

Набивка и слои под паркетом

Мягкий пенопласт, который обычно укладывают под ламинат, укладывается одним слоем между черновым полом и массивным паркетом. Однако паркет из инженерной древесины предлагает гораздо больше возможностей для добавления подкладки в виде набивки.Если снижение уровня шума вызывает беспокойство, а вы все еще находитесь в процессе покупки напольного покрытия, лучше выбрать паркет из инженерной древесины. Но есть несколько промежуточных слоев, которые иногда устанавливают непосредственно между черновым полом и массивным паркетным полом:

Красная канифольная бумага или строительный войлок

Бумага или войлок — два материала, которые традиционно укладываются между паркетом и черным полом. Эти материалы помогают свести к минимуму скрип, который может возникнуть между нижней частью половиц и верхней частью чернового пола.Однако бумага и войлок существенно не поглощают звук и не делают поверхность более мягкой для ходьбы.

Твердая подложка

Вместо мягкой подложки можно уложить твердую подложку, специально разработанную для звукопоглощения. Soundeater производства Impacta — это один из видов твердой подложки, который можно укладывать под массивный паркетный пол. Soundeater описывается производителем как «свободно плавающая подложка, предназначенная для деревянных полов, забиваемых гвоздями.«В этом случае подложку не нужно прибивать к черновому полу, но доски из твердых пород дерева будут прибиты к подложке.

Прорезиненная мембрана

Прорезиненная мембрана — это тонкий (90 мил) ламинированный продукт, который настолько универсален, что может быть установлен под напольными покрытиями, начиная от массивной древесины твердых пород и заканчивая керамическими напольными покрытиями на тонкой основе и керамогранитом. Примером может служить Proflex90, листовая прорезиненная ткань, которую можно отшелушивать и прилипать, которую можно использовать под готовыми деревянными полами.Эта мембрана является водонепроницаемой и обеспечивает ограниченный уровень звукоизоляции при использовании с деревянными полами. Устанавливается поверх фанерного покрытия непосредственно перед укладкой паркетного пола.

Толстая подкладка с промежуточной фанерой

Хотя мягкую толстую подложку не следует укладывать непосредственно под паркетом из твердых пород древесины, это можно сделать, если есть промежуточный слой фанеры. При использовании этого типа покрытия поверх чернового пола укладывается основание с углублениями, такое как DMX 1-Step.Сразу вверху — лист 5/8-дюймовой фанеры или OSB, затем массивный паркетный пол.

Как уменьшить уровень шума в полах из твердой древесины

В зависимости от того, заменяете ли вы полы или пытаетесь найти решение для существующих полов, есть и другие варианты. Рассмотрите эти альтернативы звукоизоляции для установки набивки под паркетный пол.

Выберите более плотную древесину твердых пород

Некоторые породы дерева могут замечательно поглощать звук. Более тихие деревянные полы, которые часто называют твердыми породами, на самом деле являются мягкими породами, такими как сосна, ель, кедр и пихта.Для получения более тихих лиственных пород выберите дуб или орех, а для еще лучшего звукопоглощения обратите внимание на более плотные лиственные породы, такие как красное дерево или бразильская вишня.

Коврики и бегунки для зоны использования

Добавление тканевых ковриков и бегунов в значительной степени поможет избавиться от звуков шагов на паркетном полу над головой. Они обладают дополнительным преимуществом защиты поверхностей из твердой древесины от износа.

Поощрять хранение обуви у дверей

Многие домовладельцы придерживаются политики без обуви.Снимая уличную обувь с входной двери, вы сохраняете чистоту в доме, уменьшая частоту подметания и мытья полов. Но это также делает дом более тихим, уменьшая шум внутри и между комнатами. Строительство или покупка привлекательного места для хранения обуви и предоставление тапочек — это два способа побудить гостей и жителей бросить обувь у дверей.

Облицовка пола ДВП

Облицовка пола ДВП — один из самых простых способов выровнять неровный пол.Если вы планируете укладывать виниловый лист, плитку или даже ламинат, а ваш черновой пол — это старые половицы, скорее всего, пол потребуется выровнять. Самый простой способ сделать это — покрыть доски тонким слоем (3–12 мм) ДВП, чтобы получить гладкую и ровную поверхность для работы.

Плитку в идеале следует укладывать прямо на бетон, но если вы хотите уложить ее на половицы, используйте ДВП толщиной 12 мм или фанеру и надежно закрепите ее винтами каждые 300 мм или около того.Не рекомендуется класть керамическую или каменную плитку на подвесные верхние этажи, если вы не уверены, что балки могут выдержать дополнительный вес (по этому поводу проконсультируйтесь с инженером-строителем). Если вы планируете облицовывать древесноволокнистую плиту плиткой, убедитесь, что шероховатая «сетчатая» сторона обращена вверх, чтобы лучше понять клей для плитки.

Укладка пола

Покрытие пола твердой древесиной может вызвать некоторые проблемы, если вы не планируете заранее. Как только пол будет заделан, у вас, очевидно, будет меньше доступа к любым трубам или электропроводке, проложенным под полом.Маркировка участков любых труб или проводов на древесине твердых пород (если вы знаете, где они проходят) может сэкономить время в будущем. Вы также должны убедиться, что под полом есть соответствующая вентиляция. После того, как он заклеен ДВ, у вас могут возникнуть проблемы с сухой гнилью и сыростью. Убедитесь, что любые кирпичи на уровне пола очищены от мусора.

Измерьте свою комнату и определите, сколько листов оргалита вам понадобится. Когда вы принесете доски домой, храните их в комнате, где вы будете их класть.За 48 часов до укладки досок сбрызните их шероховатую поверхность небольшим количеством воды, затем поставьте их на края спиной к спине (шероховатая поверхность к шероховатой поверхности).

Когда вы дойдете до краев комнаты, начертите доски, чтобы они соответствовали зазорам, и разрежьте их лобзиком с мелкими зубьями или шипованной пилой. Небольшой зазор по краю комнаты (10 мм или меньше) позволит со временем расшириться.

Руководство по установке деревянной облицовки | NORclad

Нас часто спрашивают, как устанавливается деревянная облицовка.Хотя каждый проект уникален и детали будут отличаться от сборки к сборке, мы изложили некоторые общие рекомендации, которые помогут продемонстрировать процесс установки деревянной облицовки.

С деревянной облицовкой работать намного проще, чем с другими строительными материалами, и в результате вы можете намного быстрее строить здания. Деревянная облицовка позволяет вам придумывать сложные конструкции и формы, так как ее можно разрезать и придать форму в соответствии с вашими предпочтениями.

Независимо от того, хотите ли вы установить горизонтальную облицовку или вертикальную облицовку, процесс установки проще, чем при использовании других материалов.Это помогает снизить затраты и позволяет строителям быстрее завершать проекты.

Понимание процесса установки деревянной облицовки поможет в управлении проектом и обеспечении бесперебойной работы. Здесь, в NORclad, мы имеем более чем 35-летний опыт создания и монтажа потрясающих проектов деревянной облицовки. Мы хотим поделиться с вами как можно большим объемом информации, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от деревянной облицовки.

Если вы хотите узнать, как подобрать наружную облицовку, вы обратились по адресу.В этом руководстве по установке деревянной облицовки мы выделяем несколько советов и рекомендаций, которые помогут вам максимально эффективно использовать материал. Мы описываем каждый шаг, от размещения облицовки до крепления, чтобы помочь вам понять, что нужно для облицовки дома или здания.

Начало работы и подготовка облицовки

Выбор породы древесины

Первым шагом в нашем руководстве по установке деревянной облицовки является выбор породы древесины, подходящей для проекта.Древесина разных пород будет выглядеть и вести себя по-разному. В зависимости от проекта это будет означать, что одни виды древесины подходят больше, чем другие.

Это очень важная часть процесса, поэтому, если вы не уверены, какой вид выбрать, обязательно обратитесь к нам за помощью.

Породы древесины будут влиять на внешний вид, прочность, цвет, текстуру и долговечность, поэтому они сильно повлияют на проект в целом.

Профиль облицовки

Еще одно решение, которое необходимо принять до того, как вы начнете устанавливать облицовку, — это решить, какой профиль использовать.Это не только повлияет на внешний вид и поведение облицовки, но и повлияет на процесс установки.

Некоторые облицовочные профили легче установить, чем другие. Все облицовочные профили имеют свои преимущества, и один из них больше подходит для вашего проекта, чем другие.

Чтобы получить полную информацию о каждом профиле облицовки, поговорите с одним из наших экспертов, который поможет вам в правильном направлении, или посетите наше руководство по профилям облицовки.

Обработка и акклиматизация древесины

Древесина — это натуральный материал, и поэтому он реагирует на окружающую среду.Вся древесина будет набухать и сжиматься по мере впитывания и потери влаги древесиной. Это естественный процесс, поскольку древесина стремится акклиматизироваться и достичь равновесия влажности с окружающей средой. Это зависит от местоположения постройки. Например, древесина, используемая на юго-западном побережье, будет реагировать на окружающую среду иначе, чем древесина, используемая в Шотландском нагорье.

Очень важно, чтобы древесина полностью акклиматизировалась перед укладкой. Это предотвращает изменение размера древесины при установке и, как следствие, проблемы.У нас есть дополнительная информация.

Наш ассортимент деревянной облицовки, включая обработанные под давлением и необработанные изделия, не сушится перед отгрузкой. Это означает, что им нужно время, чтобы акклиматизироваться, когда они достигают места. Храните древесину в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией через упаковку (снимите обертку), чтобы древесина могла акклиматизироваться.

Управление проектом

Всегда стоит проверять размеры древесины и изделия в целом перед установкой.Вы же не хотите, чтобы работа была почти закончена, и вам не хватило нескольких кусков древесины. Как гласит старое выражение «дважды отмерь, один раз отрежь».

Вам нужно подумать о складском помещении для деревянной облицовки. Оберегайте облицовку от попадания прямых солнечных лучей, водонасыщения, снега, льда и других элементов. Древесина должна стоять над землей, с хорошей полиэтиленовой пленкой поверх упаковки и, в идеале, с большим количеством естественного воздушного потока.

Помимо хранилища сайта, вам понадобится план управления зданием, включая временные рамки и отдельные роли.Это хорошее время, чтобы поговорить с архитекторами или строителями о воплощении первоначальных проектов и идей в жизнь. Это также последний момент для внесения каких-либо изменений. Вы же не хотите останавливаться на полпути установки и решить, что хотите внести изменения в конструкцию.

Процесс установки деревянной облицовки

После того, как вы выбрали породу древесины, профиль и подготовили место для установки, самое время установить и прикрепить облицовочные плиты к зданию. Выбранный профиль в значительной степени повлияет на то, как отдельные облицовочные плиты подходят друг к другу, и, следовательно, повлияет на монтаж облицовки.

Монтаж деревянной облицовки должен выполняться профессионалом. Хотя мы можем предложить здесь свои предложения и рекомендации, для достижения оптимальных результатов рекомендуется, чтобы специалист установил облицовку, чтобы убедиться, что она идеально сочетается друг с другом.

Деревянная облицовка обычно предназначена для горизонтального использования. Для вертикального использования рекомендуются только определенные профили, поэтому убедитесь, что вы проверили это перед тем, как начать.

Панели облицовки следует устанавливать путем прикрепления к обрешеткам несущей конструкции, как указано архитектором.Каждую панель также следует закрепить индивидуально.

Крепежные элементы для облицовки / крепления

Все изделия NORclad должны быть закреплены с помощью креплений из нержавеющей стали марки 304. Это обеспечивает качественную отделку. Мы рекомендуем гвозди с кольцевым хвостовиком и плоской головкой. Крепления с потерянной / малой головкой не рекомендуются для проектов деревянной облицовки.

Крепление должно располагаться заподлицо с поверхностью платы. Рекомендуется крепить гвозди к дереву вручную. Это гарантирует отсутствие перегибов гвоздей, которые могут вызвать раскалывание или видимое повреждение панелей.

Есть два типа крепления, которые можно использовать для установки деревянной облицовки; исправление лица или секретное исправление.

Face Fix — Мы рекомендуем крепить гвоздями через самую толстую часть облицовки, при этом каждая доска фиксируется независимо. Это касается любого профиля шириной более 100 мм.

Secret Fix — Для наших профилей секретных исправлений можно использовать одно крепление через линию скоса. Это касается любого профиля шириной до 100 мм.

При установке первой доски на каждой отметке потребуется фиксация торца.

Стеновые конструкции

Монтаж деревянной облицовки может незначительно отличаться в зависимости от основной конструкции стены. Для каждого проекта потребуется эксперт, чтобы изучить индивидуальный характер проекта, но ниже приводится общее руководство для каждого типа стен.

Наружная стена — Чтобы обшить внешнюю стену, вам необходимо прикрепить к стене рейки, а затем прикрепить к ним облицовку.

Стена с деревянным каркасом — Чтобы обшить стену с деревянным каркасом, вам необходимо прикрепить рейки к стойкам в стене.Затем вы можете впоследствии прикрепить обшивку к этим обрешеткам. Вы также должны убедиться, что есть дышащая мембрана, обеспечивающая поток воздуха.

Стена полой — Чтобы облицовывать полую стену, вам необходимо прикрепить рейки с помощью дюбеля и шурупа. Затем вы можете прикрепить обшивку к обрешетке.

Понимание структуры стен и характера здания может гарантировать, что влага и водяной пар эффективно устраняются и не влияют на деревянную облицовку.

Стеновые элементы

Отделка различных стеновых элементов, таких как окна, двери, углы и гидроизоляция, будет иметь жизненно важное значение для создания профессиональной отделки.Вам нужно выбрать элементы, которые хорошо сочетаются с облицовкой, и это обсудите со своим архитектором.

Эти особенности важны не только для внешнего вида окончательной конструкции, но также для обеспечения эффективного отвода воды и отсутствия зазоров для воды / грязи, которые могли бы проникнуть за облицовку.

Вы захотите использовать высокопроизводительную герметизацию, чтобы закрыть любые щели вокруг окон или дверей.

Техническое обслуживание деревянной облицовки

Если облицовку необходимо покрыть на месте, рекомендуется сделать это перед установкой.

Если деревянную облицовку обработать, защитить и правильно установить, она выдержит испытание временем. Конечно, стоит убедиться, что вы знаете, как правильно ухаживать за древесиной и ухаживать за ней. На это также повлияет выбор породы древесины.

Некоторые виды также меняют цвет с возрастом, поэтому помните об этом, думая о том, как вы хотите, чтобы здание выглядело в ближайшие годы.

NORclad Timber Cladding

Надеюсь, это руководство помогло продемонстрировать общий процесс установки деревянной облицовки.Для получения дополнительной информации используйте наш раздел ресурсов, чтобы найти более подробные планы и ресурсы.

Чтобы помочь воплотить в жизнь ваши идеи и видения, обязательно свяжитесь с нами и позвольте нам показать вам все, что возможно с деревянной облицовкой.

Руководство по установке и дизайну — Oshkosh Designs

Кроме того, поскольку многие современные деревянные стеновые панели предназначены для самостоятельной установки, вам не нужно тратить целое состояние на установку, чтобы добиться этого высококлассного вида. Ниже приводится краткое руководство по установке стен из деревянных панелей, а также некоторые дизайнерские идеи, которые помогут пробудить ваше воображение.

Перед установкой

Рекомендуется устанавливать деревянные стеновые панели в помещениях с контролируемым микроклиматом с контролем влажности и температуры.Как и в случае с любым продуктом из натурального дерева, не забудьте акклиматизировать древесину к среде, в которой она будет установлена. Сложите деревянные панели чередующимися рядами и дайте им акклиматизироваться в течение одной недели.

Если вы собираетесь установить деревянные панели в недавно построенном помещении, используйте фанеру для стен вместо гипсокартона. Это обеспечит более плавный процесс установки и предотвратит повреждение, если вы решите снять панели позже.

Если вы собираетесь установить панели на существующую стену, у вас есть два варианта: Если вы не хотите строить новую стену, вам сначала нужно очистить стены.Тщательно протрите оклеенные обоями или окрашенные стены. Если стена покрыта глянцевой краской, зачистите поверхность наждачной бумагой, чтобы улучшить сцепление клея. Когда все стены будут тщательно очищены и подготовлены, нанесите слой грунтовки, как если бы вы собирались красить.

Установка на поверхности из гипсокартона представляет собой небольшую проблему, поскольку удаление панелей, прикрепленных к гипсокартону с помощью клея, эффективно разрушает гипсокартон. Поэтому рекомендуется избегать прямого нанесения клея.В этом варианте для крепления панелей используются только гвозди. Однако в зависимости от рисунка и породы дерева может потребоваться шпаклевка, чтобы скрыть ногти. В качестве альтернативы, прикрепление основы, такой как тонкие листы фанеры, к гипсокартону может обеспечить поверхность, способную выдерживать клей. Полоски для меховых изделий — длинные и тонкие куски дерева — также могут служить подложкой и доступны в большинстве строительных магазинов. Размещение планок обрешетки должно быть основано на рисунке и размере деревянных панелей.

Установка

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к установке деревянных панелей.Рассмотрите вашу точку фокусировки, пол или потолок, и начните с нее. Работайте снизу вверх или сверху вниз, чтобы создать горизонтальные панели «столбцы». Используя зубчатый шпатель 1/8 дюйма, нанесите слой клея на стену в том месте, где будет проходить первая панель. Установите панель на место и приложите среднее давление. Вбейте гвозди в каждую из панелей, чтобы закрепить ее. Гвоздодер ускорит процесс и поможет предотвратить повреждение панелей. Повторяйте эти шаги, пока ширина угла не будет меньше одной панели.

Если вы не очень дотошны (или необычайно удачливы), вам придется обрезать некоторые стеновые панели, чтобы они плотно прилегали к углам.Для этого измерьте расстояние от последней установленной панели до угла стены. Используя настольную пилу, обрежьте последнюю панель в ряду по размеру. Рекомендуется измерять и вырезать панели по одному ряду за раз. Хотя может возникнуть соблазн обрезать все угловые панели сразу и до одного измерения, это сработает только в том случае, если ваши стены прямые, а расстояние до угла одинаковое сверху вниз. Если ваши стены слегка изогнуты, расстояние до угла внизу может быть больше, чем вверху, или наоборот.Это создаст неприглядные зазоры.

Пожарная безопасность

Дерево — естественно горючий материал. Поэтому вы должны знать, что добавление слоев дерева в ваше пространство может увеличить риск возгорания. Рекомендуется избегать установки деревянных панелей рядом с источниками тепла. Чтобы свести к минимуму риск возгорания, вы можете обработать панели огнезащитным спреем. Хотя панели с покрытием не делают их огнестойкими — в конце концов, это дерево — оно может снизить вероятность возникновения и / или распространения огня.Если у вас есть сомнения или вопросы, обратитесь в местную пожарную службу за дополнительной информацией.

Проект

Покрытия для одинарных стен

Необязательно применять облицовку всех стен в помещении. На самом деле, есть случаи, когда это может быть излишним. Покрытие одной стены динамическими деревянными панелями и смещение стены с помощью простых окрашенных или оклеенных обоями стен с обеих сторон может работать хорошо, особенно в небольших замкнутых пространствах.

Лестницы — еще одна область, изобилующая возможностями.Хотя мы можем этого не осознавать, мы склонны смотреть прямо перед собой, когда поднимаемся или спускаемся по лестнице. Стены над лестничными площадками — идеальное место для визуально привлекательных деревянных панелей.

Частичные покрытия

Если вам нравится идея деревянных стеновых покрытий, но вы не хотите связывать облицовкой всю стену, частичное покрытие стены может быть правильным решением. Это может быть отличным способом превратить ничем не примечательную область в динамический фокус. Деревянные панели могут сделать обычные столбы, кухонные острова и фокальные точки.Фокусные точки, такие как окна или зеркала, могут быть подчеркнуты рамкой панелей почти так же, как изображение улучшено с помощью хорошо подобранной рамки.

Могут быть эффективны и более тонкие приложения. Размещение деревянных панелей внутри ниш или утопленных полок может создать ослепительный контраст с плоскими стенами, в которые они встроены.

Настенные покрытия

Один из гениальных способов создать визуальный интерес на стенах — украсить их деревянными напольными материалами.Большинство полосовых, дощатых или паркетных полов можно приспособить для вертикальной укладки. Это не только привлекает внимание, но и может создать визуальное единство. Проверенная временем концепция дизайна с повторяющимися мотивами позволяет объединить пространство и создать гармонию между полом и стенами. Повторение рисунка деревянной плитки на стенах не только создаст предмет для разговора, но и поможет привлечь внимание к комнате.