КАК СНЯТЬ ПРОВОД ИЗ МОТОРА
Необходимость извлекать медный провод из сердечника статора электродвигателя возникает в двух случаях:
- если обмотка пришла в негодность – «сгорела» и требуется произвести ремонт – намотать новую
- электродвигатель, по любой из множества возможных причин, подлежит утилизации и будет крайне неразумно не снять со статора медный провод, вес которого, даже в среднем по размерам движке, приближается к 1 килограмму.
Делая это, когда-то ещё в первый раз сразу для себя решил, что кувалду и бензорез в помощники брать не буду, а в качестве инструмента для разборки использовать менее радикальные средства.
Первым делом поддеваю мощным шилом и перекусываю бокорезами, пропитанные лаком, толстые нитки, стягивающие медный провод обмотки.
Удаляю их, затем отделяю при помощи отвёртки внутренние жгуты провода от внешних и убираю разделяющую их диэлектрическую прокладку.
На следующем этапе тоже самое необходимо проделать и со второй стороной и получить вот такую «картинку», и только после этого заняться перекусыванием бокорезами медного провода (не так сильно успеют «распушиться» места разреза и вытаскивать жилы будет легче). Можно перепилить ножовкой по металлу. Жгуты следует резать пополам и только с одной стороны.
Небольшим молотком, с обеих сторон, тщательно простукиваем места вхождения проволочных жгутов в пазы сердечника.
Вытаскивается сначала один край разрезанных жгутов при помощи мощной отвёртки, которая используется как рычаг.
Но перед этим необходимо проволочки в местах разреза поплотнее прижать друг к другу. Можно и пальцами, но пассатижами будет вернее.
Один край жгута вышел, а второй вынимаем руками в перчатках, покрепче взявшись за свободный конец и хорошенько упёршись в металлический сердечник статора обутыми ногами.
Для извлечения медного провода из сердечника потребовалось меньше получаса. Результат налицо. В наличии имеется 600 грамм медного лома. Осталось только в каком-то подходящем месте развести совсем небольшой костерок и обжечь лаковую оболочку провода. Сдача даже этого количества меди даст возможность приобрести дорогую по стоимости микросхему.
Вывод
ИМХО, не стоит выбрасывать негодные изделия, даже совсем небольшие, содержащие элементы из меди и других цветных (а также драгоценных) металлов, и у вас всегда будет некоторое количество денежных средств для занятий радиолюбительством:) Сбором металлолома занимался Babay.
Полезные советыЭлектродвигатель на лом: разбираем и извлекаем медь
Что делать с электродвигателем, который уже отслужил свой срок или просто вышел из строя? Сдать на лом в любой пункт приема. Так как устройство включает как черные, так и цветные металлы – продажа будет достаточно выгодной, тем более, если он просто лежит «мертвым грузом».
Первое, что стоит сделать – найти скупщика, который имеет всю разрешительную документацию на приобретение и последующую утилизацию данных устройств. Если находитесь в Москве и МО – обратитесь в «Ломсервис», здесь не только примут изделие на вторичную переработку с подписанием договора, но также предложат самую высокую цену на 1 кг/т сырья (подробности, как происходит сдача-прием электродвигателя на лом, узнавайте здесь –
Дабы извлечь из продажи максимум выгоды, лучше сдавать устройство не в целом виде (как кусок лома чермета), «на вес», а в разобранном с извлечением ценной меди. Как это сделать – читайте далее.
Инструкция, как вынуть медь из электродвигателя и сдать ломом
Чтобы качественно и оперативно разобрать электродвигатель для извлечения меди, следует выполнить ряд последовательных действий:
- Снять крышку, ослабить и убрать все крепежные элементы.
- Демонтировать подшипники.
- Извлечь ротор.
- Снять заднюю крышку и вынуть вал.
После этого распаиваются все соединения, а затем снимается обмотка.
Далее все части корпуса электродвигателя сортируются. Корпус и коллектор дробится посредством пневматического молотка, а содержащие медь узлы режутся на отрезки длиной – 15-20 см.
Совет: чтобы лучше и проще извлечь алюминиевые стержни, можно использовать нагрев ротора до температуры 650-700°С в течение 1,5-2 часов.
Медь в электродвигателе: как определить количество
После того, как медьсодержащие элементы устройства извлечены, важно очистить их от более легких материалов: остатки изоляции, пластиковые обломки, резина и др. Сделать это можно, используя пневматический пылесос-пистолет. Далее чистая медь взвешивается и таким образом определяется ее масса.
Количество медных элементов, зависит от мощности электродвигателя. Ориентировочно из устройства можно извлечь и сдать ломом по цене цветмета такой объем меди:
- до 50 кВт – 20-28 кг;
- до 30 кВт – до 14-20 кг;
- до 20 кВт – 10-13 кг;
- до 10 кВт – 5-8 кг;
- до 4 кВт – 3,5-4 кг;
- до 2,5 кВт – 2,5-3,5 кг;
- до 1 кВт – 1,5-2 кг.
Разобрав устройство, вы 100% сможете сдать его по более высокой цене.
Если для вас сложно демонтировать электродвигатель самостоятельно, доверьте эту работу специалистам пункта приема лома, но имейте ввиду – стоимость при этом вторсырья будет снижена.
Удаление старой обмотки электродвигателя — 5 способов
После определения электрических неисправностей, таких как межвитковые замыкания, обрывы между катушками и пробой изоляции, единственным вариантом устранения данных дефектов будет удаление обмотки статора, либо какой то её части.
Если вам нужно устранить только единичные катушки из пазов, а не всю систему целиком, то вам подойдет только механический способ. Остальные же подойдут для полной замены статорных обмоток.
Механический способ
Этот вариант является самым универсальным среди всех, но довольно затратный по времени и усилиям.
Для начала нужно произвести обрезку лобовых соединений. Для более безопасного проведения операции лучше всего воспользоваться специализированным станком. Установите статор на оборудование для обрезки схемой соединения к режущему инструменту.
При отсутствии оборудования и приспособлений можно воспользоваться обычными инструментами монтажника, которые имеются под рукой. Работа эта интересная и увлекательная, но не забывайте про технику безопасности при работе с режущим инструментом.
Постарайтесь при обрезке соединений не допускать задевания статора. После обрезки удаляем обмотки из пазов всыпных обмоток. Удаление производится при помощи крюков.
Недостатками данного метода будет то, что это трудоёмкий процесс. Плюс ко всему придется дополнительно уделить время на чистку, так как после удаления катушек в пазах могут остаться части изоляции и лак.
Термомеханический способ
Отличие данного метода лишь в том, что сначала выполняется отжигание обмотки, а затем удаление. Производится отжиг при температуре от 280 (алюминиевый корпус) до 400 (чугунный корпус) градусов.
Недостатки данного метода следующие: во-первых, не рекомендуется для двигателей с материалом корпуса из алюминия. Во-вторых,от скорости охлаждения зависит пропускная способность печи, либо ухудшаются магнитные характеристики при резком охлаждении.
Пропускная способность важна для тех кто этим занимается этим профессионально, или вам нужно произвести отжиг нескольких двигателей, в остальных случаях способ довольно прост и широко используется.
Низкотемпературный отжиг.
Температура в печи постепенно повышается до 400 градусов в течении часа, затем статоры выдерживают 5,5-7 часов, если охлаждение будет происходить на воздухе.
Если охлаждение ускоренное, то статоры выдерживаются при 400 градусах 5 часов. Для ускорения обдувают теплым воздухом, но ни в коем случае не допускается резкая смена температуры.
Минимальные потери в стали будут при отжиге температурой до 900 градусов и выдержке 15 — 30 минут. При минимальном доступе кислорода и температуре 800 градусов время выдержки составляет 2 часа.
Высокотемпературном отжиг
Данный способ имеет несколько преимуществ: в первую очередь, нет необходимости в чистке пазов, а производительность выше в 12 раз. Расход энергии ниже в 4-5 раз чем при низкотемпературном отжиге.
Отжиг производится в расплаве солей при температуре от 300 до 480 градусов в течении нескольких минут без доступа кислорода, затем охлаждение, как и при механическом способе. Температура выбирается исходя из материала корпуса — от алюминия до чугуна.
После проведения операции КПД двигателя увеличивается на 1-1,5%. Но нельзя применять слишком часто. После 3-4 раз нарушается тугая посадка.
Химический способ
Статор опускаем в жидкость МЖ-70 в герметичную емкость на 8-9 часов. Жидкость является очень токсичной и летучей, поэтому фактор герметичности очень важен.
Далее из статора вытаскиваем остатки обмоток и тщательно промываем на открытом воздухе, на крайний случай, в рабочем помещении с хорошим вентилированием.
Как и в случае с механическим, добавление влияния температуры даёт нам ещё один неплохой вариант — термохимический способ.
Суть заключается в том, что статор помещается в 10% раствор каустической соды, которая должна быть разогрета до 80-100 градусов. В некоторых случаях можно применять другие щёлочи. Выдерживается корпус в таком растворе не более 8-10 часов.
Электромагнитный
В данном способе осуществляется нагрев за счет потерь стали. На подготовительном этапа изготавливается трансформатор (1 фаза) со съемным якорем. На незаменяемый якорь наматываем обмотки, а на заменяемый одеваем статор.
Можно одеть сразу несколько статоров, расстоянием не более 5 мм между ними. Материал корпуса не имеет значения, это огромный плюс.
Главным достоинством данного способа является регулирование температуры путём изменения напряжения, которое регулируется количеством витков, участвующих в работе. И сам процесс занимает не так много времени.
После проведения обжигания изоляции вынимаем обмотки и чистим статор. Вот и всё, ваш статор готов к перемотке.
Источник: уникальная статья на нашем сайте electricity220.ru