Торцовочная каретка — шипорезка для ящичного соединения
При помощи этой универсальной каретки удобно торцевать деревянные заготовки и отпиливать их точно в размер с помощью накидных упоров. А при помощи нехитрых дополнений можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.
Понадобится:
- Фанера толщиной 12 мм.
- Толстая доска (40-50 мм).
- Метизы.
- Клей ПВА.
Процесс изготовления
Из фанеры лобзиком или на циркулярной пиле выпиливаем основание каретки шириной в размер стола циркулярной пилы и глубиной около 40 см. Из древесины твердых пород (в данном случае бука) изготавливаем направляющие в размер пазов стола циркулярки и фиксируем их на клей и саморезами.
Ширину полозьев подгоняем под пазы так, чтобы основание каретки скользило свободно, но без поперечных люфтов. Для этого изначально полозья можно сделать точно по ширине пазов, а затем с помощью наждачной бумаги добиться плавного скольжения.
Теперь нужно сделать переднюю и заднюю планки каретки. Из доски или из фанеры, склеенной вдвое, делаем заднюю планку (ширина — по основанию, высота — произвольная). Она несет чисто механическую функцию и не требует особо точного крепления. Фиксируем ее снизу на клей и саморезы и делаем первый НЕПОЛНЫЙ пропил, не доводя его до переднего края на несколько сантиметров.
Из толстой доски или склеенной вдвое фанеры делаем переднюю планку (ширина — по основанию, высота 15 см). Ее особенность в том, что сверху делаем Т-образный паз под головку болта М8. Для этого сначала делаем глухой пропил на циркулярной пиле. Его глубина должна быть чуть больше высоты головки болта, а ширина — чуть больше расстояния между двумя параллельными гранями шестигранника головки болта. В данном случае каретку для циркулярки делаем тоже на циркулярке, без помощи фрезера.
Затем поверх получившегося паза на клей и саморезы монтируем планку из фанеры.
И делаем в ней пропил шириной 8 мм — как раз под диаметр болта М8.
Прикрепляем переднюю планку к основанию на клей и саморезы.
ВНИМАНИЕ: следим за соблюдением прямых углов относительно предварительно сделанного пропила и относительно плоскости основания каретки!
Теперь основание каретки можно пропилить до конца. А в качестве элемента безопасности из обрезков фанеры делаем ограждение, куда будет выходить пильный диск при пропилах.
Сама каретка готова. Нужно сделать два навесных упора, челнок и калибр.
Упор представляет собой две заготовки из фанеры, собранные на клей и саморезы под прямым углом. Упор удобно монтировать, используя в качестве базы с углом 90 градусов переднюю планку каретки. При этом участок монтажа необходимо предварительно оклеить скотчем, чтобы детали упора не приклеились к планке каретки. После высыхания скотч нужно удалить. Таким способом делаем два упора и просверливаем в их верхней части по два отверстия под болты М8.
Челнок размером 25х15 см делаем из склеенной вдвое фанеры и деревянной планки шириной 16 мм, высотой 5 мм и произвольной длины, в данном примере около 80 мм. Планку вклеиваем заподлицо с нижней гранью челнока в предварительно выбранный паз.
Калибр делаем из такой же планки шириной 16 и высотой 5 мм. С одной стороны оставляем ширину 16 мм, а с другой она уменьшена на ширину пропила h.
Всё готово для того, чтобы протестировать изготовление ящичного соединения. Сначала выставляем челнок так, чтобы край язычка находился от пильного диска на расстоянии калибра шириной 16 мм. Таким образом мы задали параметры будущего соединения «шип-паз»: ширина шипа будет 16 мм, и размер паза тоже будет 16 мм. Пододвигаем к челноку упор Б и фиксируем его барашковыми гайками.
Чтобы найти положение для упора А, используем вторую сторону калибра, имеющий ширину язычка, уменьшенную на толщину пропила пильного диска. Фиксируем упор А.
Выпускаем пильный диск на высоту используемого материала. В этом примере взяты куски фанеры толщиной 10 мм. То есть поднимаем пильный диск над основанием каретки на 10 мм. Пододвигаем челнок вплотную к упору Б, упираем заготовку в язычок и делаем первый крайний пропил.
Пододвигаем челнок к упору А, упираем заготовку в язычок и делаем второй крайний пропил.
Затем постепенно сдвигаем челнок и выбираем древесину между крайними пропилами.
Таким образом формируется паз глубиной 10 мм и шириной 16 мм. Накидываем заготовку пазом на язычок челнока, и повторяя действия по формированию крайних пропилов и выборки древесины между ними, делаем второй паз и последующие пазы вплоть до конца заготовки. Если последний паз не кратен длине заготовки — ничего страшного.
Переворачиваем заготовку на 180 градусов, накидываем первым целым пазом на язычок, пододвигаем челнок к упору Б, подставляем вторую сопрягаемую деталь из фанеры и делаем первый пропил.
Убираем первую деталь и делаем пазы на второй, как описано выше.
Сопрягаем получившиеся детали и убеждаемся, что ящичное соединение сделано корректно.
Заключение
Получилась удобная универсальная каретка, которая с успехом может заменить торцовочную пилу. Также с помощью этой каретки можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.
Смотрите видео
Шипорезка для прямого ящичного шипа: littlehobby — LiveJournal
Про такие шипорезки уже написано достаточно много, так что на оригинальность не претендую. Но штука в мастерской однозначно полезная. Поэтому собрав себе шипорезку для прямого ящичного шипа решил рассказать о ней в своем блоге.Такие шипорезки обычно делают на основе фрезерного стола или циркулярной пилы. Но, конечно, возможны и варианты — в зависимости от выдумки мастера — на ленточной пиле, лобзиковом станке, да хоть на бензопиле!
Я не стал оригинальным и сделал приспособление для вырезания прямого ящичного шипа для своего фрезерного стола (подробнее о нем тут: http://littlehobby.livejournal.com/15082.html).
Иногда используют подшипники и разные направляющие для облегчения скольжения, но я решил обойтись без них. Единственное условие — противоположные кромки у стола должны быть параллельны. Для этого можно пройтись по ним фрезером с упором на другую кромку.
Первым делом нужно вырезать из фанеры основу будущей шипорезки. Размеры этой основы зависят от самого стола — она должна быть шире стола на ширину боковых упоров. Я брал упоры примерно 4 см. Длина упоров должна быть такая же или чуть меньше ширины стола — тогда их не будет клинить. Все детали шипорезки клеил столярным клеем и фиксировал саморезами — возможно, избыточно, но мне так захотелось.
Все головки саморезов утоплены.
Чтобы подобрать правильное положение второго упора кладем заготовку с установленным первым упором на стол, уперев его (первый упор) в кромку стола, наносим на второй упор клей…
И проложив между вторым упором и кромкой лист бумаги фиксируем его (второй упор) в этом положении струбцинами. Зазор, который остается благодаря бумаге будет идеален для того, чтобы шипорезка свободно перемещалась вдоль кромок стола и при этом не болталась.
Далее притягиваем его саморезами.
Из чисто эстетических соображений обрезаем кромку, чтобы упоры были вровень с основной деталью.
Каретка для нашей шипорезки готова
Далее на этой каретке будет установлен упор, который можно будет регулировать и который всегда должен быть перпендикулярен направлению движения каретки. Для того, чтобы каждый раз не проверять эту перпендикулярность сделал на краю каретки уступ с правильными углами.
На этот же уступ с помощью болта М8 установил ручку от регулировочного механизма офисного кресла.
Ручка находится точно посередине между упорами — это еще одна степень защиты от заклинивания каретки. Ручка достаточно ухватистая и надежная. А еще она задает безопасное положение для правой руки. Пользоваться ей удобно.
Далее установил на каретку упор
Упор фиксируется двумя болтами М10 с утопленными головками и гайками-барашками. Упор может двигаться вдоль выступа с ручкой в обе стороны.
Важно, чтобы плоскость упора была перпендикулярна плоскости каретки.
Каретка сделана из фанеры ФСФ 18 мм. Уверен, многие сейчас поперхнулись — куда такая толщина, это же монстр какой-то! Ну, да, можно было сделать тоньше, но мне нравятся вещи с избыточной прочностью, где это возможно. Вот такая у меня фишка.
Поэтому фрезу пришлось покупать специальную. Все характеристики и артикулы видны на фотографии.
Дальше все просто: выставляем высоту фрезы и фрезеруем каретку и упор. После этого смещаем упор на размер фрезы.
В получившийся в упоре желоб вставляем штифт. Я сделал его из текстолита толщиной 6 мм.
Устройство готово. Конструкция достаточно простая, дольше рассказывал, чем делал))
Первый запуск показал, что в целом устройство работает, но требует настройки
Тщательной настройки требуют высота фрезы и ширина шипа. Через некоторое время стало получаться.
Детали удобнее обрабатывать пакетами — минимум по две. При этом наружным деталям приходится не сладко — прямая фреза нещадно вырывает из них не просто отдельные волокна, а целые слои. Поэтому детали надо обрабатывать, обкладывая их с двух сторон ненужными брусками.
Посмотрите что произошло с деталями, которые были внешними в пакете. Я уж не знаю как в журналах и в видеороликах умудряются обрабатывать детали по одной. Можно использовать спиральные фрезы — может быть, это решит проблему, но обычно они в разы дороже прямых.
Поэтому просто обкладываем обрабатываемые детали с двух сторон и получаем отличный результат. Тут еще надо не упускать из внимания какой стороной и в какой последовательности обрабатывать детали, чтобы они потом сложились в изделие.
В общем, результат не плохой. Это были тестовые бруски, но раз уж получилось неплохо, то решил довести дело до конца и сделать ящичек.
Вырезал на циркулярной пиле дно ящика
И склеил
И тут вылез еще один нюанс — для зашлифовывания выступающих шипов приспособление для нарезания прямого ящичного шипа должно комплектоваться ленточной шлифовальной машиной или тарельчатым шлифовальным станком или еще чем-то в этом роде. Эксцентриковая шлифмашина не справляется, заваливая края. В остальном я доволен приобретением — работает как надо.
Читайте также другие мои статьи: littlehobby.livejournal.com
Как сделать деревянную декоративную решетку на циркулярной пиле
Зачастую бывает, что в домашней мастерской нет возможности иметь большой ассортимент оборудования. Но многие изделия можно изготовить не традиционным путем, а с помощью тех инструментов, которые есть в наличии. И если необходимо сделать дверку с декоративной решеткой, но под рукой нет фрезера, то можно обойтись и циркулярной пилой.
Понадобится:
- циркулярная пила,
- сосновые доски,
- клей ПВА,
- наждачка,
- белая краска.
Для монтажа дверки нужны шканты диаметром 8 мм, дверные петли, сверло Форстнера диаметром 35 мм и саморезы.
Для более точной подгонки размеров заготовок желательно использовать электрорубанок и рейсмус.
Нам также понадобится специальная каретка-шипорезка и кондуктор для присадки шкантов, которые нетрудно изготовить самостоятельно также при помощи циркулярной пилы.
Процесс изготовления
Сначала сделаем саму решетку, а затем каркас дверки.
В первую очередь распускаем на циркулярной пиле сосновые доски толщиной 25 мм на заготовки длиной около 1 метра и шириной около 10 см. Эти размеры пока произвольны и выбраны для удобства начальной обработки.
Желательно использовать уже отструганные доски. В противном случае строгаем их с помощью электрорубанка.
А затем распускаем на циркулярке на плашки. Внимание: толщина такой заготовки и определяет толщину будущей решетки.
В данном случае мы распустили доски приблизительно пополам, и получившиеся плашки толщиной около 12 мм выровняли на рейсмусе до толщины 10,3 мм.
Устанавливаем на стол циркулярной пилы специальную каретку-шипорезку. Контролируя штангенциркулем вылет пильного диска, поднимаем его на высоту 5,2 мм, то есть на высоту чуть большую половины толщины заготовки.
В основании подвижного челнока каретки закреплен язычок шириной 16 мм, что определяет ширину переборок будущей решетки. Длина язычка около 80 мм, высота 5 мм. Сначала выставляем челнок так, чтобы край язычка находился от пильного диска на расстоянии проставки шириной 25 мм. Таким образом мы задали параметры будущей решетки: ширина переборок будет 16 мм, а размер пустых ячеек 25х25 мм. Пододвигаем к челноку упор Б и фиксируем его барашковыми гайками. Чтобы найти положение для упора А, используем калибр, имеющий ширину язычка, уменьшенную на толщину пропила пильного диска. Фиксируем упор А.
Пододвигаем челнок вплотную к упору Б, упираем заготовку в язычок и делаем первый крайний пропил.
Пододвигаем челнок к упору А, упираем заготовку в язычок и делаем второй крайний пропил.
Затем постепенно сдвигаем челнок и выбираем древесину между крайними пропилами.
Таким образом формируется паз глубиной в полдерева и шириной 16 мм. Накидываем заготовку пазом на язычок челнока, и повторяя действия по формированию крайних пропилов и выборки древесины между ними, делаем второй паз.
Постепенно перекидывая заготовку на язычок с паза на паз обрабатываем ее по всей длине.
Делаем достаточное количество таких заготовок.
Убираем каретку-шипорезку и на циркулярной пиле распускаем заготовки на элементы решетки шириной 16 мм.
На сборочном столе вычерчиваем границы решетки с необходимыми нам размерами.
И ориентируясь на эти границы из напиленных планок производим набор решетки. Внимание: необходимо следить, чтобы все элементы вышли за пределы начерченных границ.
После этого можно соединить все планки с помощью клея ПВА. Для этого последовательно отделяем по одной планке, наносим в места стыков по капле клея и возвращаем планку на место.
Когда клей подсохнет, на циркулярной пиле отпиливаем излишки по заданным границам.
Теперь необходимо сделать рамку дверцы. Заготовки 70х25 мм напиливаем на циркулярной пиле.
Далее на циркулярке делаем скос по внешней стороне, чтобы дверца визуально казадась тоньше и выбираем четверть под сделанную решетку.
Затем отпиливаем заготовки в размер под углом 45 градусов и соединяем их на клей ПВА и шканты при помощи самодельного кондуктора для присадки шкантов.
Рамка и решетка готовы. Теперь их можно немного обработать наждачной бумагой и покрасить.
В рамке сверлом Форстнера высверливаем два глухих отверстия и саморезами закрепляем петли.
Так как именно эта дверца закрывает технический проем в ванной комнате, то решетку в рамку жестко закреплять нельзя — из-за постоянно меняющейся влажности конструкция может лопнуть. Поэтому просто вставляем решетку в выбранную четверть и закрепляем сухариками.
Монтируем дверцу в проем. Работа окончена.
Заключение
Подобным образом можно делать решетки для декорирования радиаторов отопления, вентиляционных и других проемов, для беседок и т. д.
Смотрите видео
Создание пазовых соединений простой циркулярной пилой
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье, автор YouTube канала «DIY Creators» ставит перед собой довольно простую, но полезную задачу, научиться делать пазовый вырез простой циркулярной пилой.
Технологию, которую предлагает автор, можно использовать на многих материалах. В данном случае это будет листовая фанера. Вся суть этого метода заключается в том, чтобы сделать широкую прорезь серией простых разрезов.
Материалы.
— Листовая фанера.
Инструменты, использованные автором.
— Струбцины
— Циркулярная пила
— Стамеска, киянка
Процесс изготовления.
Автор размечает границы паза. Выверяет прямой угол с помощью угловой линейки.
Размещает портативную циркулярную пилу над предполагаемым разрезом и выставляет глубину. Здесь важно быть предельно внимательным, чтобы не прорезать толщину материала насквозь.
Ключиком к успеху является установление жёстких границ по обе стороны пилы, так чтобы она не заходила за пределы карандашных отметок. С этой целью мастер размещает два прямоугольных треугольника с обеих сторон, и прижимает их струбцинами. Но можно также воспользоваться линейкой.
Итак, первый разрез. Автор прижимает прибор к одной из направляющих и делает поперечный разрез.
Затем он передвигает прибор к противоположной стороне и, ориентируясь на второй прямоугольник, делает вторую прорезь.
Теперь он начинает двигаться от края вовнутрь, к середине. Так, мастер совершает несколько разрезов, пока не удалит весь материал посередине. Вплоть до окончания процесса следует постоянно следить за состоянием направляющих — нет ли в них каких-либо смещений.
Осталось только воспользоваться стамеской и убрать оставшиеся древесные волокна из паза.
Теперь можно вставлять туда поперечную доску. Автор слегка подбивает доску киянкой. Всё готово!
Этот метод хорош, когда надо сделать деревянные соединения, например, при изготовлении полок и не только. Соединение получается весьма плотным и держится даже без клея.
Спасибо автору за простой, но полезный способ изготовления пазовых соединений.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
