Чертежи моделей кораблей » Клуб Домашних Умельцев
Чертежи линкора AlfredАнглийский 74-пушечный линейный корабль королевского флота «Alfred» был заказан 13 августа 1772 года и спущен на воду 22 октября 1778 в Чатеме.
Чертежи шхуны Алабама Шхуна «Алабама» («Alabama») была спущена на воду в 1926 году и первоначально называлась Alabamian и использовалось как лоцманское судно. В 1967 году шхуна была куплена капитаном 
Чертежи фрегата АяксАнглийский фрегат HMS «Ajax» («Аякс»), названный в честь древнегреческого героя участвовавшего в осаде Трои, был спущен на воду в Плимуте в 1765 году.
Чертежи тяжелого фрегата Герб ГамбургаОслабевшая Германская империя в 17 веке не могла обеспечить защиту своих торговых судов от нападения пиратов, в результате которых она потеряла за период с 1662 по 1667 годы 13
Чертежи лоцманского куттера Ахиллес«Ахиллес» («Achilles») был построен в 1815 году на нью-йоркских верфях в качестве лоцманского судна и первоначально назывался «Анна Мария». Большую часть времени «Ахиллес»
Чертежи галеона ElisabettianoАнглийский галеон «Elisabettiano» — типичный военный корабль времен колонизации Америки. Во время своего правления в 1558-1603 годах королева Елизавета I использовала прибыль от
Чертежи галеаса Helene
Чертежи яхты Святой ПетрПервая яхта Петра Первого была построена в Архангельске весной 1693 года голландскими мастерами Басом и Янсеном, а украшения изготовил «резного дела мастер» Ф. Иевлев. Яхта
Чертежи фрегата Essex
Чертежи бомбардирского кеча СаламандраБомбардирский кеч «Саламандра» («Salamander») был построен в 1687 году на Чатемской верфи. Это был тип деревянного парусного судна, основным вооружением которого были не пушки
Чертежи галеона Golden HindГалеон «Golden Hind» («Золотая лань») — второй в истории корабль, совершивший кругосветное плавание после экспедиции Магеллана. Капитаном судна был сэр Френсис Дрейк.
Фрегат «Орёл» — первый русский парусный корабль западноевропейского типа, построен по указу царя Алексея Михайловича Романова (отца Петра I) в селе Дединово Коломенского уезда.
Чертежи фрегата Bonhomme RichardФрегат «Bonhomme Richard» («Бонхом Ричард») прославился участием в самом известном морском сражении времен войны за независимость США
«Азов» — линейный корабль, получивший своё имя в честь победы Петра I над турками в 1696 году, флагман русского флота, герой Наваринского сражения, первый русский корабль,
материалы, подготовка к работе, вырезание и сборка деталей, окончательная отделка
Для любителей моделизма листы из спрессованного и проклеенного деревянного шпона всегда были одним из наиболее востребованных материалов. Они легко режутся, прекрасно обрабатываются, чертежи кораблей из фанеры легко найти в сети, а потому именно с фанерных выкроек начинают свое знакомство с моделированием различных судов многие мастера.
Одна из наиболее простых схемИзготовление моделей своими руками – задача весьма непростая, требующая значительного багажа знаний и определенной сноровки. В статье мы расскажем лишь о самых основных приемах, а дальнейшее мастерство вы будете оттачивать уже сами. 
Фото модели в процессе создания
Материалы для работы
Если вы хотите изготовить небольшую модель корабля, то вам понадобятся такие материалы:
- Дерево – кедр, липа, орех или другая древесина, желательно мягкая и не волокнистая. Древесные заготовки должны быть ровными, без сучков и повреждений. Древесина может использоваться как в качестве материала для основных элементов модели (корпус, палуба), так и для мелкой деталировки.
- Фанера – пожалуй, наиболее востребованный материал. Для судомоделизма применяют либо бальсовую, либо березовую, поскольку именно эти породы дерева обеспечивают минимальное количество сколов при распиливании. Модельная корабельная фанера, как правило, имеет толщину от 0,8 до 2 мм.
Качественная березовая фанераОбратите внимание! Листы из букового шпона малой толщины иногда применяют в качестве альтернативы березовым: хоть они и уступают по прочности, зато гнутся гораздо легче.
- Шпон – тонкие пластины натурального дерева дорогих пород. Как правило, применяется для фанеровки, т.е. оклейки поверхности из недорогого материала.
- Крепежные элементы – тонкие цепочки, шнурки, нити, латунные и медные гвоздики.
Кроме того, нам обязательно понадобится клей для дерева, картон и калька для переноса шаблонов и т.д. Мелкая деталировка изготавливается из металлического литья. В качестве альтернативы металлу можно использовать окрашенную полимерную глину.
Делаем сувенирный кораблик
Подготовка к работе
Любая работа начинается с подготовки, и моделирование ни в коем случае не будет исключением.
- Для начала нужно определиться с тем, что мы будем строить. Если ранее вы не имели дела с судомодельным искусством, то рекомендуем скачать чертежи корабля из фанеры в сети: как правило, они содержат всю необходимую информацию и понятны даже новичку.
Обратите внимание! В продаже доступны наборы, позволяющие собрать судно из готовых деталей. Новичкам подобные комплекты будут интересны (хоть цена большинства из них весьма существенна), но лучше все-таки осваивать технологию с азов.
- Проанализировав чертеж, проверяем, все ли необходимое есть в наличии. В принципе, если чего-то не хватает, то можно будет докупить несколько позже, ведь постройка корабля (пусть и миниатюрного) – дело небыстрое!
Чертеж и схема мелких деталейВырезаем и собираем детали
Выпиливать заготовки можно как с помощью ручного, так и с помощью электрического модельного лобзика.
Последний стоит дороже, но зато с ним вы меньше намучаетесь при вырезании мелких деталей:
- В фанерном листе проделываем стартовое отверстие, в которое вставляем пилку или полотно лобзика.
- Выпиливаем деталь, стараясь двигаться точно по отмеченному контуру.
- Выпиленную заготовку обрабатываем напильником, снимая небольшие фаски по краям и удаляя неизбежные сколы и заусенцы.
Совет! Работая над одним элементом (палубой, бортами, килем и т.д.), сразу вырезаем все детали, необходимые для сборки. Так мы потратим значительно меньше времени, и работа будет продвигаться быстрее.
Заготовки на чертежеКогда все готово, начинаем сборку нашего корабля.
Типовая инструкция рекомендует выполнять операции в такой последовательности:
Шпангоуты на киле- Вначале на продольную балку – киль – надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого шпангоута обычно предусмотрен паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения можно использовать стандартный клей, а можно – специальные клеевые смеси, предназначенные для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов крепим к палубе. У простых моделей палуба представляет собой один лист фанеры, а у сложных она может быть многоуровневой.
- После того как клей на шпангоутах высохнет, начинаем обшивать борта тонкими полосами фанеры. Толщина материала должна быть не более 1,5 мм, поскольку только в этом случае мы сможем согнуть обшивку без риска повредить ее.
- Для изгибания шпонированную фанеру можно нагреть и увлажнить. После этого материал согнется без труда, а со временем – приобретет устойчивую форму.
Обратите внимание! Корпус под окраску можно оклеить сплошным листом. А вот для имитации дощатой обшивки лучше применять полоски шириной до 10 мм (зависит от масштаба).
Оклейка бортов- Приклеенную фанеру фиксируем зажимами и струбцинами и оставляем сохнуть.
Окончательная отделка
По большому счету, на этом столярное мастерство завершается, и начинается искусство.
Когда корпус собран и высушен, нам необходимо:
- Изготовить из тонкой фанеры и закрепить палубные надстройки.
Мелкая деталировка- Нарастить борта таким образом, чтобы они выступали над плоскостью палубы.
- Поверхность палубы оклеить деревянным шпоном или же расчертить с помощью шила, имитируя дощатую обшивку.
- Сделать и установить все мелкие детали вроде штурвала и рулевой лопасти.
- Закрепить мачты со всеми дополнительными устройствами (так называемый рангоут), установить паруса и растянуть всю эту конструкцию с помощью нитей такелажа.
В завершение все фанерные детали нужно обработать морилкой и пролакировать. Это обеспечит нашему сувениру как минимум пару десятков лет сохранности.
Вывод
Желание – это первое, что необходимо в этом делеПростой кораблик из фанеры своими руками сделать может практически каждый – достаточно терпения и минимальных навыков работы с лобзиком (читайте также статью Выпиливаем лобзиком из фанеры: чертежи и технология). А вот если вы захотите реализовать сложный чертеж с множеством мелких деталей, то потрудиться придется изрядно. Вот почему мы советуем начинать с самых простых моделей, постепенно наращивая мастерство!
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Судостроительные чертежи и изготовление каркаса
Если Вы ещё не определились с выбором прототипа для первой модели, могу поделиться одним парадоксальным, на первый взгляд, наблюдением. Старинные корабли XVII — XVIII веков, с их сложной многоярусной архитектурой, с разрезными палубами, состоящими из трёх-четырёх, а то и пяти частей, при большей трудоёмкости работы, на этапе формирования корпуса зачастую оказываются проще в изготовлении, чем появившиеся на заре XIX века их гладкопалубные потомки.
Дело в том, что обводы верхней части их корпуса менее криволинейны и не требуют столь тщательной подгонки палубы. Кроме того, при монтаже составной палубы проще бывает скорректировать возможные деформации корпуса, чем устанавливая единый настил. Да и монтировать отдельные части обычно удобнее.
Ну и, пожалуй, можно сказать о том, что оттачивая мастерство, не стоит сразу же ставить перед собой грандиозных задач и закладывать большой линкор. Есть смысл на первых порах ограничиться моделью длиной не более 30 — 35 см. К примеру, можно взять небольшой фрегат, маленький галеон или другое судно аналогичного класса.
|
Кстати, о синонимах — словом «корабль» принято называть военные корабли, а словом «судно» — гражданские. Термин «корабль» означает ещё и тип парусного вооружения — три, четыре или пять мачт с прямыми парусами на каждой. Из построенных мной моделей, для демонстрации процессов работы я выбрал наиболее известный сейчас корабль — первый фрегат Балтийского флота «Штандарт», построенный Петром I в год основания Санкт-Петербурга на Олонецкой верфи (ныне город Лодейное Поле), и воссозданный в конце 1990-х годов на верфи «Петровское Адмиралтейство» около Смольного собора. Сложность, правда, состояла в том, что реальные чертежи «Штандарта» в открытой печати не публикуются. Поэтому, не ставя перед собой задачу абсолютно точного, стопроцентного воспроизведения облика и конструкции корабля (в моих условиях это всё равно было бы невозможно), я использовал при работе фотографии «Штандарта» и эскиз его парусного вооружения, а чертежи корпуса взял с проекта практически аналогичного ему фрегата «Пётр и Павел». Этот фрегат был построен в Голландии в 1697 году при участии Петра I в качестве простого плотника и ученика во время его «Великого посольства». Чертежи фрегата, достаточные для постройки модели, приведены на рисунках. Полагаю, что задача абсолютной «копийности» не ставится и перед начинающими моделистами. Совершенство — впереди! Поэтому оговорюсь ещё раз, что модели, построенные по описываемой технологии — преимущественно ориентированные «для домашнего пользования», без претензий на музейную ценность и победы на конкурсах.
|
Исходя из этого, и приёмы, рекомендованные для их создания, иногда расходятся со строгой теорией, не идя, однако, в ущерб прочности, долговечности и внешнему виду. В дальнейшем у каждого мастера обязательно появляются свои наработки и характерные только для него приёмы и методики. Но это в будущем, а пока попробуйте воспользоваться моими.
Теоретический чертёж
Итак, будем считать, что Вы уже окончательно определились с прототипом модели, изучили чертежи, приготовили материал и инструмент; и, наконец, готовы работать руками. Вначале стоит коротко рассказать о некоторых специфических особенностях судостроительных чертежей.
|
Из школьного курса черчения почти всем хорошо известны обыкновенные проекционные чертежи — здесь они показывают внешний вид корабля, его декор, парусное вооружение; а так же разрезы, дающие представление о внутреннем устройстве судна и конструктивных деталях. Но, помимо этого, существует ещё один вид чертежей, характерный именно для судостроения — теоретический чертёж. На нём показываются внешние обводы корпуса, которые невозможно передать на обыкновенных чертежах. Для этого поверхность корпуса рассекается тремя группами параллельных плоскостей, проведённых через определённые промежутки в зависимости от кривизны его поверхности. Линии пересечения поверхности корпуса с этими плоскостями и составляют теоретический чертёж. Первая группа проводится вертикально параллельно плоскости, разделяющей корпус на две симметричные половины — диаметральной плоскости (ДП). При этом получается группа проекций, называющаяся «бок». Вторая группа плоскостей параллельна плоскости конструктивной ватерлинии (КВЛ). Их пересечение с поверхностью корпуса даёт горизонтальную проекцию — «широта» (или «полуширота»). В нашем случае эта проекция при постройке модели не используется. Третья проекция является самой важной — она образуется пересечением поверхности корпуса с плоскостями, параллельными вертикальной плоскости, проходящей поперёк корпуса корабля.
|
При этом образуются очертания шпангоутов, определяющих весь набор корпуса. Эта проекция так и называется «корпус». Самый широкий шпангоут называют мидель. Традиционно слева от него на чертеже находятся шпангоуты кормовой оконечности, справа — носовой. Для начала этих сведений вполне достаточно, что бы приступить к работе.
Килевая рама.
Первое, что необходимо сделать, это среди множества линий чертежа выделить те, которые станут контурами будущих деталей. В первую очередь — главной — килевой рамы. Это удобнее всего сделать на разрезе бокового вида корпуса. На нём сразу можно выделить очертания рамы с учётом приблизительной толщины обшивки (рис. 7). Принятое в официальной терминологии слово «рама» в нашем случае весьма условно — деталь, конечно, сплошная, картонная.
|
Здесь стоит немного заглянуть вперёд, в следующий этап работы — когда на каркасе будет сформирован первый, начальный слой картонной обшивки. При этом каркас можно оставить внутри, а можно и вытащить… Неожиданное, возможно, действие, но опыт показывает, что дальнейшие операции: проклейка днища, облицовывание, шлифование, прорезка пушечных портов и установка пушек, крепление ножек — без каркаса удобнее. И пусть Вас не смущает недостаточная жёсткость, «слабость» оставшейся оболочки — в дальнейшем она ещё «окрепнет». С учётом сказанного определяем и силуэт килевой рамы (красный контур на рисунке) и делаем скос на её нижней кормовой части — показанный пунктиром участок выкроим из более тонкого картона, и позже слегка «наживим» при формировании днища с таким расчётом, чтобы он легко оторвался при вынимании каркаса, и остался в оболочке. Верхняя линия контура рамы может совпадать с будущей линией палубы — иногда так бывает удобнее, а может и нет — это не принципиально. Важнее, что бы после сборки совпали нижние точки рамы и шпангоутов. Для этого на боковой проекции теоретического чертежа и на чертеже шпангоутов на одном уровне проводится линия. Её можно совместить с уровнем, до которого будут прорезаться пазы для сборки. На рис. 8 и 9 она проведена синим цветом. При будущей сборке необходимо следить за её совпадением на совмещаемых деталях. При размещении деталей на картоне необходимо учесть, что почти любой картон, так же как и бумага, имеют определённое направление волокон. Оно, как правило, видно на глаз и на листах формата А4 обычно идёт вдоль длинной стороны. Это направление определяет ось наибольшей жесткости листа — вдоль неё лист проще всего скручивается. Поэтому, что бы избежать дальнейших деформаций, длинные детали лучше всего располагать вдоль волокон, очень нежелательно поперёк, и категорически нельзя под углом. Такую деталь необратимо «поведёт» даже при простом изменении влажности воздуха. Избежать утомительной разметки на картоне можно, просто наклеив на него вырезанный из распечатанного чертежа силуэт рамы. При этом лучше пользоваться клеем «Момент» — он, в отличие от ПВА, не впитывается в бумажно-картонную массу и, следовательно, при высыхании не вызовет деформации деталей. Это относится к любой склейке по толщине тонких листов, — не важно — картона, бумаги или шпона. (Наклеивая бумажную выкройку, как раз можно воспользоваться и ПВА, нанося её на отдельные точки) Учитывая, что жесткость килевой рамы определяет всю дальнейшую работу, стоит сделать её из двух, а если выбрана большая (более 40 — 45 см длиной) модель, то и из четырёх слоёв плотного картона, склеенных на «Момент» (здесь ПВА уже не годится!).
|
При чётном числе слоёв меньше вероятность деформации. Из тех же соображений размечать детали для склеивания лучше зеркально симметрично — таким образом, что бы при склейке одна и та же поверхность исходного листа смотрела «сама на себя». Если не удастся найти картона нужной длины, можно и соединить детали одного слоя под углом ~ 45 к направлению волокон («на ус»), разнеся линии соединений по разным участкам рамы. Вырезать детали лучше по одному слою — т.е. вырезал — наклеил — вырезал — наклеил. При этом бывает удобно пользоваться и ножницами, и описанными выше резцами, т.к. при использовании только ножниц толстый картон часто мнётся и даже ломается.
Шпангоуты
Сделав раму, можно переходить к изготовлению шпангоутов. Для шпангоутов и транца на теоретическом чертеже даются контуры только одной половины, совмещённые по оси. Слева расположены шпангоуты, идущие от миделя к корме, справа — к носу.
|
Поэтому необходимо дополнить обе группы зеркально симметричными половинами до целых деталей. Где и как это сделать: на электронных чертежах в графическом редакторе, или на распечатанных, через копирку — дело вкуса… В «классическом» проектировании в наборе судна всегда существует один центральный, самый широкий, мидель-шпангоут, от которого к носу и корме идёт сужение корпуса. Как правило, на теоретическом чертеже он показывается полностью. При использовании нашей технологии мидель-шпангоут пропускается, а два ближайшие к нему делаются одинаковыми, и определяют максимальную ширину корпуса. В дальнейшем лист днища, закрывающий шпацию (промежуток) между ними, обеспечит требуемую жёсткость оболочки после удаления каркаса. Количество шпангоутов, участвующих в постройке модели, как правило, может быть меньшим, чем указано на чертеже. В частности, для приведённого здесь чертежа — почти вдвое. Да и в других случаях обычно хватает трёх-четырёх шпангоутов в каждую сторону от миделя. Если делать больше, то сформированная таким образом поверхность днища может оказаться как и менее ровной, так и не слишком жёсткой. В итоге, получится дополнительная и вовсе ненужная морока как при формировании основы, так и в дальнейшем — при шлифовании. Шпангоуты, оставленные в работе, здесь выделены красным цветом (рис. 8). Определив их положение на боковой проекции, можно сразу же разметить на раме вырезы для последующей сборки (рис. 9)
|
Получив на бумаге симметричные контуры шпангоутов, их необходимо размножить в соответствующем количестве, затем можно вырезать, предварительно сложив по оси симметрии и, аналогично выкройке рамы наклеить на картон. Далее шпангоуты вырезаются, нумеруются и прорезями надеваются на раму.
Сборка каркаса
При сборке лучше, перенеся на картонные детали отмеченные линии, сразу отрывать бумажные выкройки. Так каркас будет более прочным — т.к., проклеивая в конце работы все стыки деталей, клей ляжет непосредственно на картон. Транцы и самый первый шпангоут крепятся на отдельно приклеиваемые клапаны.
|
Так же следует установить и выкроенный по проекции палубы её округлый носовой участок, выходящий к гальюну. Крепить их стоит с таким расчётом, что задняя кормовая стенка и элементы носа будут удалены вместе с каркасом, а нижний транец, переходящий в подводную часть и примыкающая к нему маленькая горизонтальная «полочка» (винтранец), идущая к корме, останется в оболочке корпуса. Если винтранец и нижний транец представляют собой две разные детали, то последний может быть удобнее монтировать на уже сформированной обшивке днища. Собрав каркас, необходимо вклеить в каждую шпацию по обе стороны рамы полоски такого же плотного картона, как и сама рама — они защитят её от возможного изгиба при формировании обшивки. Эти полоски лучше сделать с небольшим (2-3мм) припуском по длине и вклеить под углом к горизонтали — опять же для большей жёсткости. Все стыки деталей готового набора стоит хорошенько проклеить ПВА и дать как следует просохнуть. Каким примерно может получиться остов видно на фото 2.1. Он уже далеко не новый — на этом «заслуженном» каркасе-ветеране построено уже больше двух десятков моделей фрегата «Штандарт» В заключение этого этапа сделаю маленькое «лирическое отступление». Очень важны максимально точная и внимательная проработка чертежей и тщательное изготовление деталей (иначе вообще стоит-ли и браться!?).
|
Но они не гарантируют того, что дальнейшая работа пойдёт «как по маслу», и не страхуют от возможных нестыковок и расхождений. Причиной этого могут быть и недостаток опыта, и особенности технологии и материала, и порой даже возможные неточности в исходных чертежах. Поэтому, повторюсь, стоит быть готовым и к коррективам, и к переделкам, от которых меня, например, иногда не спасают ни 12-летний «непрерывный стаж», ни под сотню построенных моделей. Наберитесь терпения и Вы.
Автор — Дмитрий Копилов
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]
Мой блог находят по следующим фразам
Как сделать модель корабля из дерева. Обзор постройки парусника Virginia Armed Sloop
Теги: Model Shipways, MS2160, Канонерская лодка
Второй подход
«– Вы любите детей? – Нет! Но сам процесс мне нравится»…
Эта фраза из старого анекдота пришла на ум, когда завершились работы по постройке второй деревянной модели парусного корабля из набора. Процесс оказался захватывающим и даже для такого нетерпеливого как я, семь месяцев трудов показались не таким уж и большим сроком. Однажды попробовав свои силы в постройке модели шхуны, и осознав реальность доведения дела до конца, а так же и проблемные для себя места в процессе, решился сделать свою вторую модель корабля из дерева. Фирму, производитель набора (Model Shipways)подсказал опыт сборки деревянной скелетной модели самолета времен Первой мировой. А теперь по порядку…
Выбор.
Из весьма обширного ассортимента выбирал модели кораблей крупных масштабов. Их оказалось совсем немного, к тому же в таких масштабах продаются наборы простеньких с точки зрения такелажа судов, что рассматривалось мной как большой плюс. Почитав подробнейшие инструкции к моделям, свободно доступные на сайте фирмы, остановился на «Virginia Armed Sloop». Эта модель парусника выделяется из всей линейки Model Shipways еще и тем, что предусматривает двойную обшивку корпуса, что позволяет сделать модель без окраски, в «европейском» стиле. Видимо, это первая подобная модель для американской фирмы, и должен заметить, что весьма удачная. Цена не отпугивала, хотя есть наборы и дешевле. Итак, выбор сделан.
Коробка.
Покупка очень порадовала при первом же взгляде. Прежде всего – великолепные чертежи парусника. Семь листов, скрупулезно проработанных чертежей, свернутых в трубу, что исключило складки на них. В чертежах модели есть все: и указания по материалам, и способы точного и упрощенного изготовления отдельных элементов, и схемы раскладки обшивки, и подробнейшая разводка такелажа. Множество схем в аксонометрии полностью исключают потребность в фотографиях. Добротно выполненная с представленной на чертежах детализацией модель корабля вполне может стать конкурсной. И самое главное – работая по таким чертежам, хочется все сделать по максимуму точно. Эти листы бумаги являются истинным вдохновителем сборки качественной модели.
Инструкция являет собой достойное дополнение чертежам парусника. Да, она требует знание английского, но зато к окончанию строительства я уже легче оперировал английскими морскими терминами, чем родными. Прилагается и опись имущества, которая очень помогает ориентироваться в материалах и элементах. Инструкция очень хорошо написана и структурирована, в ней просто ориентироваться. Но порядок сборки лучше несколько скорректировать. Например, якоря были установлены на модель при уже почти готовом такелаже, что оказалось очень мудрым шагом. Были и другие отклонения порядка сборки от последовательности изложения, потому настоятельно рекомендую прочесть инструкцию целиком хотя бы один раз, прежде чем приступить к работам. Про свою голову забывать нельзя – окупится сторицей.
Материалы.
Липа, традиционный материал американских наборов, качества отменнейшего. Запас по материалу (даже, если не учитывать рейки для стапеля, который я решил не делать) почти двукратный. Честное слово – без всяких преувеличений! Запас от Artesania Latina меркнет перед этим. Орех частично свой американский, частично перекупленный у европейских модельных фирм. Надо отметить, что качество ореха несколько плавает от размера к размеру, но в целом на пять с минусом вытягивает. С запасом и тут очень хорошо. Латунь (проволока и полоски) весьма неплохи и в предостаточном количестве. Нитки… об этом позже в разделе «такелаж».
Это не начало работы. Это — остатки дерева по завершении строительства!
Готовые детали и другие материалы.
Тут дела обстоят не столь радужно, но ведь это с чем сравнивать! Литье (пушки, якоря, штурвал, бугели) из белого мягкого очень легкоплавкого металла. Качество на 4 с минусом. Блоки — как в любом другом наборе. Юферсы и деревянные коуши – отлично. Гвозди – настоящая латунь, а не анодированная сталь, как у Artesania Latina. Рымы и болты на «пятерку». Следует сказать, что в целом готовых деталей не много, а материалов с запасом, поэтому при желании можно изготовить самому те элементы, которые не понравились из набора… Все рассмотрели? Теперь к делу!
Тело.
Каркас корпуса сборный их липовых дощечек – не фанера! Все вырезано лазером, весьма аккуратно, но без коррекции геометрии шпангоутов все же не обошлось. Шпангоутов много (в среднем один на дюйм) и они толстые, что сильно облегчило работу по обшивке модели корабля. Этому же способствовали липовые бруски в носу и корме. Деревянный каркас не подвержен «винту», но, как показала практика, рекомендуемые в инструкции временные продольные стрингеры просто необходимы. Жесткость килевой рамки на изгиб не высока, а при сборке и склейке каркаса любое локальное напряжение в стыке ее со шпангоутом приводит к изгибу.
Каркас с временными стрингерами
Как уже упоминалось, предусматривается двойная обшивка. Но не исключается вариант одинарной крашеной обшивки. Мне больше по сердцу живое дерево, поэтому решил делать двойную. Но в качестве тренировки и с подачи инструкции первую обшивку делал по чистовой схеме, то есть выполнял правильный раскрой по поясам и по торцевым стыкам. Единственное, о чем не сильно заботился – это о качестве стыковки поясов. Считал допустимым иметь в отдельных местах зазоры в десятые доли миллиметра. Спросите — зачем двойная работа? А зачем вообще вся эта работа, спрошу я! Конечно, чтобы помучиться. Зато теперь я знаю, что могу при случае сделать и одинарную обшивку начисто.
Обшика начинается с вельса, единственного пояса, который сделан из одной рейки от носа в корму.
Черновая обшивка завершена.
При обшивке применил раскладку в четыре доски поперечных стыков планок. Оказалось, что обшивать модель корабля короткими планками не только реалистичнее, но и гораздо удобнее и качественнее, чем делать пояса во всю длину корпуса. В соответствии с чертежами делал вторую обшивку из планок разной толщины (планширь, вельс и ряд других поясов), в результате модель смотрится очень интересно и реалистично.
Некоторые пояса вторай обшивки большей толщины
Палубы имеют подложку из тонкого и очень гибкого липового шпона. Для установки фальшпалубы применил предварительное закрепление гвоздиками с последующим промазыванием цианоакрилатом в качестве проникающего клея. Все остальное дерево в корабле клеил «Момент столяром». Баночке уже больше года и третья модель, поэтому клей загустел и схватывался практически мгновенно (менее минуты), что в сочетании с любимым маленьким утюжком очень облегчило процесс обшивки корпуса. Обшивка палубы предусматривается из довольно толстых (>1мм) липовых планок. Для имитации стыков применил предварительную приклейку полоски черного ватмана к торцам планок, для толстых досок это очень просто и удобно делается, а результат выглядит вполне симпатично. Единственное, на чем попался – не учел толщину швов. Думалось, что всего-то 0.2мм, а – нет, набежало! В результате расклад досок у бортов оказался не таким, как хотелось бы – слишком узкая крайняя планка. Но перестилать не стал – ведь главное процесс и то, чему научился. А результат запылится за несколько месяцев.
Мебель.
Дельные вещи, люки, помпы, вооружение и все, все, все, что оживляет корабль. Здесь чертежи предлагают широкое поле деятельности. Получил огромное удовольствие от сборки из отдельных планок нактоуза, люков, тамбура, имитации дверей. Латунная фурнитура гармонично дополнила работу краснодеревщика. Надо сказать, что мне взбрело в голову сделать металлические вещи на корабле в весьма эклектичном стиле – что-то почернил, часть латунных деталей оставил как есть. Понимаю, что это не соответствует действительности, но мне очень нравится желтый металл на дереве. Не чернить же совсем ничего – не получалось, ибо изделия из белого металла выглядят неестественно и некрасиво. Чернил синей жижей за бешеные деньги — «Blacken-It». Тут главное хорошо подготовить и обезжирить деталь, что у меня получалось не всегда.
Примерка. Потом все было снято и устанавливалось в самый последний удобный момент.
Пушки! И чем они так любы большинству судомоделистов? Не понимаю. Но раз они предусмотрены – надо делать. И на совесть. Каждый лафет на модели — это дюжина деревянных деталей, столько же латунных и еще обвязка. Все это умещается в три сантиметра длины.
Деревянные детали для станков шести пушек.
Обвязывая, не решился скруглить блоки, как потом делал на такелаже. Поэтому тали выглядят несколько топорно, оттеняя собой элегантность станков. Сами пушки получились как поднятые со дна моря – сказалось качество литья и мое неумение это исправлять.
А вот с чем действительно помучился вдоволь – это с томбуями. Обвязать по правилам морской науки пятимиллиметровое деревянное яйцо мне оказалось не под силу. Пришлось оплетку приклеить на цианоакрилат. Вывод: ювелирные работы не предлагать!
Палки.
С рангоутом не было никаких особенностей. Некоторая кривизна отдельных круглых заготовок легко была компенсирована их запасом по размеру и количеству.
Рангоут
При сборке гафеля и гика применил подлог – хомуты крепления усов выполнил из черного ватмана. Просто, быстро и довольно прилично выглядит. Гнуть же их из латуни – дело весьма сложное, учитывая необходимую их форму.
Лежащие стопкой на гике сегарсы нарезал из свернутого в трубку липового шпона.
На модель почти весь рангоут установлен без клея, только за счет такелажа. Исключением стал бушприт и то только потому, что крепящие его к палубе металлические скобы – литые из белого металла и нагрузку нести не могут. По той же причине обухи крепления утлегаря пришлось просто выбросить и спаять их из латунной полоски. А все спаянное обычным припоем нужно чернить.
У салинга. Мне нравится. Не зря старался.
Последовательность установки рангоут и закрепления его стоячим такелажем на этот раз выбрал «снизу-вверх», то есть сначала полностью обвязать мачту и бушприт, потом установить стеньгу с утлегарем. Понравилось. Никаких трудностей не испытал, но предварительную стыковку рангоута делал до установки на корабль.
Нитки.
Есть во мне что-то мазохистическое. Это я понял, когда оглядел, что сотворил из такелажа при моей-то нелюбви к ниточкам. И виной тому, повторюсь, прекрасные чертежи и очень удачные, на мой взгляд, нити в наборе. Они у Model Shipways полностью синтетические – не ворсятся, не тянутся, невероятно прочные. Некоторые, правда, распускаются по неосторожности, но с этим легко справиться. Распрямить их очень легко – просто пару раз протянуть между пальцем и ногтем – запоминают. Ниток черных – три диаметра, бежевых – четыре. Только один диаметр дефицитен, а все остальное с огромным запасом.
Есть еще две особые катушки (двух цветов) нейлоновой вощенной даже не нити, а пряди. То есть нить не плетеная. Это очень удобно в обвязке «фальшивых» сплесней – узелки получаются плоскими и их не видно. Эти же нити использовал для клетневания. Может быть не совсем точно они копируют шкимушгар в масштабе 1:48, но зато клетневка получается очень ровная без применения каких-либо приспособлений. Более метра стоячего такелажа на модели было оклетневано. И на удивление быстро.
В процессе работы над такелажем было и отчаяние, и восторги, и рождения своих технологий. Начинал я с методов, предложенных на сайте http://www.modelboatyard.com/. (Там же есть подробное описание строительства модели с огромным числом полезных технологических советов. Для владеющих английским этот сайт просто обязателен к изучению перед постройкой Вирджинии!) Постепенно вырабатывались свои приемы, более соответствующие степени личного умения и ловкости, а так же используемому инструменту. Все приходилось постигать с нуля, ведь подход и уровень изготовления такелажа на этой модели радикально отличался от первой моей попытки.
Немного о фиксации узелков и нитей. Перепробовал и разбавленный ПВА и цианоакрилат от четырех производителей и спиртовой раствор шеллака. В итоге пришел к тому, что все ненагруженное и плотно намотанное (например, узлы на утках) фиксировал шеллаком – очень удобно, экологично, обратимо, незаметно, но не достаточно прочно. В качестве дозатора применял простой одноразовый шприц с иглой. Если закрывать колпачок и оставлять шприц вертикально, то игла никогда не забивается. Для силовых закреплений и имитации свободно лежащих концов использовал цианоакрилат. Очень понравился появившийся в модельных магазинах американский Zap. И сам клей хорош, и упаковка удобна, и продаются сменные колпачки-дозаторы. Высокая прозрачность клея делает его малозаметным на модели. Недостаток тоже очевиден – существенно дороже аналогов.
Настоящим технологическим открытием явился выбленочный узел. Конечно, я о нем прекрасно знал теоретически, но, дойдя до вязания выбленок, решил, наконец, научиться его завязывать. Это оказалось, во-первых, очень просто; а, во-вторых, удобно и надежно настолько, что все последующие закрепления оплетки огонов и сплесней в обвязке блоков выполнял только этим узлом. Вывод очевиден – надо не лениться пробовать все и избирать для себя подходящее.
От технологий пора перейти к самому такелажу. Интересно, что процесс поиска информации и раздумий о правильности и осмысленности отдельных элементов был не менее увлекателен и более длителен, чем сами работы. Сведения у разных авторов более чем противоречивые, изучение английских источников (Steel) выявил явные огрехи перевода в русских изданиях, а по маленьким судам информация в целом очень скудная. В результате сравнения книжных данных и применения инженерного здравого (надеюсь) смысла, на модели исчезли ахтер-брасы, но появились бухты троса возле верхних блоков гинцов дирик-фала и гафель-гарделя. Изменена проводка рей-гарделя. Трижды менялись нити в талрепах вант по цвету и размеру. Добавлены деревянные ворсты на вантах – единственный, как оказалось для меня, способ достичь стабильности положения нижних концов вант и уток на них.
Для выбленок (после изучения литературы) была куплена более тонкая нить в магазине для портных. Оставалось ее провощить и завязать 320 узелков. А великолепные чертежи и схемы вдохновили на максимально сложное, пусть даже и не безупречное, выполнение всех стропов.
Помощники.
Немного об инструменте. Как всегда хитом был модельный нож №11. Для дерева использовались интенсивно: утюжок, шкурники от Amati, минидрель в станке от Proxxon с гибким валом. Очень пришлись ко двору и были интенсивно востребованы цилиндрическая и дисковая шкурки для минидрели. Конечно же, пинцеты для такелажа, разные зажимы, прищепки и подставка с зажимами «третья рука» (от радиолюбителей). Набор американский, поэтому очень желательна металлическая линейка с дюймовой разметкой. Открытием, хотя и запоздалым, стали кусачки (ножнички) для фототравленки — ими очень удобно работать с такелажем. Вещица весьма дорогая, но, по-моему, того стоит. Огорчили круглогубцы – не смог найти хорошие с высокой боковой устойчивостью, хотя перепробовал несколько штук. Кроме перечисленного, использовалось огромное множество не упомянутого инструмента, самодельных простеньких приспособлений и кондукторов для сборки.
Финиш!
Итак, модель готова. Результат самому очень понравился и тому есть несколько причин. Во-первых, был найден очень удачный набор и прототип. Во-вторых, удалось сделать модель, значительно превосходящую первую по уровню детализации и качества. В-третьих, не смотря на некоторую усталость, хочется продолжать делать модели, что, вероятно, и будет исполнено после небольшого перерыва.
Готовая модель парусника Virginia Armed Sloop
Для кого этот набор? Руководствуясь чертежами и инструкцией с предложенными упрощениями, модель может собрать и начинающий, но обидно будет не использовать шанс сделать красивую и хорошо проработанную модель. Так что советов давать не буду – каждый пусть решает сам.
PS. Дополнительные фотографии можно посмотреть в Галерее